Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Электроника

Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала

Резка штроб стала обязательным этапом практически любого ремонта, поэтому профессиональные бригады имеют экономическое обоснование для покупки штробореза. Что представляет собой этот инструмент? Какие работы выполняются с его помощью? По каким критериям выбирать бороздодел? На эти и ряд других вопросов мы постараемся ответить в нашей статье.

Что представляет собой штроборез? Какие работы выполняются с его помощью? По каким критериям выбирать такой агрегат? На эти и ряд других вопросов мы ответим сегодня.

Согласно современным строительным стандартам, все инженерные коммуникации жилых помещений следует прокладывать не снаружи стеновых конструкций, как это было принято ранее, а в специальных внутренних каналах-углублениях, так называемых штробах. Теперь своё новое место нашли силовые и слаботочные электрические кабели; трубы водопровода, газоснабжения, отопления и канализации; трассы систем кондиционирования. Исключение составляет разве что наружная прокладка электропроводки в деревянных домах, да и газовики в некоторых случаях могут запретить прятать свои трубопроводы в «борозды». Вполне очевидно, что идея скрытого монтажа обусловлена не только вопросами эстетики (провода и трубы не портят внешний вид), но и с точки зрения практичной и безопасной эксплуатации сетей.

Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала

Резка штроб стала обязательным этапом практически любого ремонта или строительства. Эта малоприятная, трудоёмкая работа не только завладела умами монтажников (многим она уже снится), но и прочно прописалась в их прайсах. Каждый спец по-своему решает проблему. Есть те, кто при малейшей возможности сокращает метраж изготовленных борозд постройкой необязательных коробов, неоправданным построением каркасов и подвесных систем, даже нестандартными путями и способами прокладки. Немало мастеров, предпочитающих монтировать коммуникации уже после грубых отделочных слоёв (заливка стяжек, штукатурка, устройство перегородок), когда чётко ясны уровни пола, известна точная конфигурация и направление плоскостей стен, когда нет опасности, что коммуникации будут разрезаны, перебиты, зажаты. Факт остаётся фактом, так или иначе — штробы приходится делать всем.

Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала

В некоторых универсальных бригадах при капитальном ремонте квартиры умудряются обойтись набором разных болгарок и большим ассортиментом респираторов. Обычно приходиться назначать добровольца, который за пару-тройку дней (в плотных клубах пыли) нарезает все борозды, пока остальные члены команды вынуждены заниматься делами домашними. Есть «кулибины», которые особым образом дорабатывают УШМ: удлиняют шпиндель, устанавливают второй диск, переделывают кожух, интегрируют пылеотвод… Стоит ли говорить о небезопасности таких агрегатов, если даже серийная болгарка требует особой аккуратности в обращении. Монтажники коммуникаций штробят почаще, потому имеют экономическое обоснование для покупки специального инструмента — бороздодела, нередко в комплекте с промышленным пылесосом. Для непрофессионалов, отважившихся сделать ремонт своими силами, неплохим решением будет аренда штробореза.

Как работает штроборез

Насчёт штроб вроде бы разобрались, теперь о штроборезах. Это — узкоспециализированный электрический инструмент, предназначенный для изготовления относительно широких и глубоких борозд в минеральных основаниях (бетон, кирпич, искусственный и натуральный камень, гипс, пенобетон…).

По конструкции штроборез-бороздодел во многом очень напоминает обычную болгарку, большинство обывателей считают их всего лишь разновидностью привычных отрезных агрегатов: под углом расположенный двигатель, редуктор, шпиндель, защитный кожух, набор рукояток, те же системы контроля и безопасности, те же органы управления, те же диски. Однако, в отличие от угловой шлифовальной машины, бороздодел позволяет минимум в два раза быстрее нарезать штробы необходимого размера (кроме всего прочего, они получаются ровнее, их края — чище). Используя штроборез вместо УШМ, можно в разы снизить уровень запылённости в помещении, и это даже без применения пылесоса. Работа по изготовлению штроб становится намного безопаснее. Что же в них такого особенного?

Во-первых, большинство штроборезов имеют два пильных диска, которые в зависимости от проектной ширины борозды устанавливаются на заданном расстоянии друг от друга. Выходит, что за один проход мы имеем два абсолютно параллельных реза, выбивая материал между ними, собственно, и получают штробу. А вот болгаркой пришлось бы пилить в два подхода, в результате чего добиться точных геометрических форм и аккуратных краёв по ряду причин просто нереально.

Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала

Во-вторых, штроборезы имеют салазки, платформу с опорными направляющими роликами (их обычно от 2 до 4 штук), которая может устанавливаться в различных положениях относительно оси вращения шпинделя. Так выставляется конкретная глубина реза, обеспечивается хорошая устойчивость и стабильность инструмента — недостижимая для болгарок роскошь, не правда ли. Мы просто прижимаем машину роликами к стене и ведём её по заранее отмеченным линиям. В некоторых моделях глубина выставляется другим способом, но принцип тот же — мы смещаем опору относительно оси диска. Направляющие салазки штробореза могут быть подпружиненными, потому, как только мы вынимаем оснастку из канавки, они опускаются и фиксируются, защищая поверхность и оператора от непреднамеренного контакта с диском. Это называют защитой от погружения.

Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала

В-третьих, на самом деле, это даже более серьёзная опция, бороздодел отличается наличием различных систем, предназначенных для борьбы с пылью, а её при алмазной резке минеральных материалов образуется — хоть отбавляй. Это не только система пылеудаления, которая состоит из крупного (он закрывает оснастку с обеих сторон) кожуха с патрубком для подключения пылесоса, мешка или контейнера с фильтром. Сам кожух может иметь лабиринтную структуру для улавливания пыли.

Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала

С какими характеристиками мотора штроборез лучше

Следует сказать, что, по сравнению со схожими по размеру болгарками, бороздоделы обычно оснащают более мощными моторами. Причиной тому наличие сдвоенной оснастки и большие нагрузки в часто очень вязких основаниях. Разброс показателей здесь довольно внушительный, как и в других категориях строительного электроинструмента. Лёгкие компактные модели приводятся в действие двигателями мощностью от 1400 Вт. Производительные машины тяжёлого класса потребляют 2500 и более ватт, они менее скоростные, зато имеют внушительный крутящий момент и с лёгкостью орудуют большими дисками в самых твёрдых и вязких материалах. В зависимости от показателей мотора, разработчики предлагают особую компоновку изделия — они конструктивно могут ограничивать диаметр пильного диска, ширину расстановки оснастки (ширина штробы), глубину реза.

В каталогах ведущих производителей можно встретить несколько типов бороздоделов, которые отличаются многими показателями, в том числе и мощностью мотора. Например, компания Bosсh может похвастаться моделями GNF (20CA/35CA/65A), которые потребляют 900, 1400 и 2400 Вт соответственно. А фирма Makita имеет свою большую тройку: SG1250, SG150, SG180, первый из которых — 1400 Вт, два других — 1800 Вт.

Makita SG1250Makita SG1250

Интересно, что цифры в маркировке у японцев указывают на размер круга, у немцев — на максимальную глубину штробления (которая напрямую зависит от диаметра оснастки). Взаимосвязь очевидна: большому кругу, режущему глубоко — большой сильный мотор.

А теперь взгляните на массу — 900 ваттный GNF 20CA имеет 3,4 кг, но им не сделать штробу, к примеру, для многих сантехнических коммуникаций. А вот брутально мощный GNF 65A весит 8,4 кг и может многое, но, допустим, на потолке такой аппаратурой долго не поработаешь. Очевидно, что все эти модели имеют своё назначение, и делать выбор только «по мотору» не стоит, хотя при прочих равных характеристиках более сильная модель даст больше возможностей.

BOSCH GNF 20 CABOSCH GNF 20 CA

Есть ли смысл выбирать бороздодел по параметрам штробы

Выбирать штроборез в зависимости от предельно допустимой ширины и глубины будущей борозды было бы самым грамотным решением. Всё зависит от ваших потребностей. Для прокладки одиночных электрических кабелей в защитной гофре достаточно будет борозды шириной в 20 мм, а вот для монтажа труб больше подойдёт агрегат, способный проштробить 45–60 мм. Штробы более серьёзных размеров подвластны бороздоделам с одним диском, тут уж нет предела (Hilti DCH 230). Минимальная ширина канавки ограничивается 3 миллиметрами у «Бош» (толщина круга), 6–9 мм в разных моделях фирмы «Макита». Выставляется ширина штробления в некоторых моделях автоматически (Milwaukee WCE 30), в большинстве случаев — ручным ступенчатым подбором дистанционных прокладок. Нужно зафиксировать шпиндель, открутить гайку, снять передний диск, установить энное количество регулировочных шайб и собрать всё в обратной последовательности.

Milwaukee WCE 30Milwaukee WCE 30

Глубина пропила в основном зависит от диаметра диска, под который спроектирован инструмент. Естественно, самую большую глубину даёт 230-я оснастка, которая устанавливается на самые мощные модели (Hilti DCH 230 — 85 мм). Глубина в 60–65 мм считается достойной. Большинство машин дают максимальную глубину в пределах 20–45 мм (AEG MF 1900). Интереснее дело обстоит с минималкой: малые диски могут стартовать с нулевой отметки, а вот круги 180 и 230 торчат за плоскостью опорной платформы — борозду мельче 15–20 мм сделать не удастся.

Hilti DCH 230Hilti DCH 230

Как мы уже говорили ранее, на большинстве моделей изменение глубины пропила производится с помощью подвижного сегмента кожуха (на нём закреплены направляющие ролики), который фиксируется гайкой-барашком по градуированной шкале (Sparky FK 65).

Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала

Какие вспомогательные системы имеют штроборезы

В этом плане бороздоделы могут дать фору любому другом инструменту, особенно агрегаты среднего и высшего ценового диапазона. Не удивительно, ведь нагрузки при резке штроб очень серьёзные, инструмент этот достаточно мощный.

Почти все штроборезы имеют константную электронику — систему поддержания частоты оборотов. Во время пиковых нагрузок скорость вращения шпинделя уменьшается, тогда инструмент в автоматическом режиме добавляет мощности, производительность поддерживается на одинаковом уровне.

Система защиты от перегрузок отключает агрегат в случае превышения определённого порога. Это даёт возможность избежать перегрева и поломок дорогостоящего инструмента. Интересную опцию предложили разработчики компании «Макита», в их модели SG150 встроено два индикатора, зелёного и красного цвета, которые показывают, с какой оптимальной скоростью следует вести штроборез по «маршруту». Всё просто, загорелся красный — нужно притормозить, зелёный — можно продолжать.

Makita SG150Makita SG150

Некоторые модели имеют систему контроля износа щёток. Повредить мотор при выработанных угольных щётках в таких бороздоделах невозможно.

Защита от заклинивания. Вообще заклинивание оснастки в штробе является серьёзной проблемой, поэтому применение защитных муфт в конструкции бороздоделов уже сложилось традиционно. Это они в сложных ситуациях переводят инструмент на холостой ход. К тому же для таких случаев устанавливается отключающая электроника.

За плавность хода, стабилизацию оснастки (боковое биение), снижение шума и вибрации может отвечать особая система. Как вариант, может применяться высокотехнологичное сцепление — муфта скольжения, например, технология SJS (Makita SG1250).

Мощные модели штроборезов имеют систему плавного пуска (ограничение пускового тока). Благодаря этой опции диски раскручиваются без рывка, нет стартовой нагрузки на внутренние электрические сети (Hitachi CM7MRU).

Hitachi CM7MRUHitachi CM7MRU

Вполне прогнозируемо бороздоделы имеют защиту от повторного пуска, а также от случайного включения.

Про защиту от погружения мы уже говорили — это подпружиненные салазки, которые после выхода оснастки из пропила возвращаются в крайнее положение, закрывая диск.

От большого количества агрессивной пыли необходимо уберечь и сам инструмент. В чести у производителей всевозможные защитные покрытия обмоток двигателя, лабиринтные уплотнения, изолированные переключатели (Metabo MFE 65).

Metabo MFE 65Metabo MFE 65

Какие есть варианты оснастки для штробореза

Рабочим органом штробореза является стальной диск с алмазным напылением, предназначенный для сухого реза. Реально, именно под определённый размер дисков (от 115 до 230 мм в диаметре) разработчики компонуют свой инструмент — оснащают мотором определённой мощности, скорости и крутящего момента, наделяют рядом систем и опций, выбирают ту или иную конструктивную схему.

Алмазные диски для штробореза

Алмазная оснастка никогда дешёвой не была, но это расходник. Рано или поздно потребуется замена диска, и тут уж пересортица — не лучший вариант. Желание сэкономить обычно результата не приносит — некачественные круги (даже если удалось их установить) «ходят» в разы меньше. К тому же они могут отличаться весом и схемой напыления, иметь неподходящее направление вращения. Имеем: падение производительности, дисбаланс и неравномерный износ, регулярные перегрузки инструмента.

Вывод напрашивается сам собой: меняйте оснастку только на такую, какая идёт со штроборезом в комплекте — дешевле будет. Поэтому, выбирая агрегат, поинтересуйтесь насчёт доступности расходников, как в плане цены, так и в плане наличия.

На какие моменты ещё следует обратить внимание

Удобство рукояток. Технические характеристики бороздодела решают многое, но не всё. Даже самый продвинутый и надёжный агрегат окажется неудачной покупкой, если его эргономика вам не подойдёт. Штроборез — это тяжёлый двуручный инструмент, который может иметь самые разнообразные дополнительные рукоятки: прямые, П-образные, скобы, дуги (как на цепной пиле)… Основные ручки с расположенными на них органами управления также бывают разного исполнения, некоторые по хвату напоминают болгарку, а некоторые — дрель или циркулярную пилу. В любом случае, наличие на них рифления или резиновых вставок приветствуется.

HILTI DC-SE 20HILTI DC-SE 20

Тянуть, или толкать? Выбирая изделие по эргономике, обратите внимание на то, в каком направлении совершается рабочее движение. Есть бороздоделы, которые во время резки необходимо толкать, есть те, которые нужно тянуть на себя. Это обстоятельство определяется направлением вращения диска. И те, и другие модели являются в равной степени производительными, но от привычек оператора зависит вопрос удобства. Некоторые производители предложили поворотную схему расположения двигателя относительно салазок, в результате чего появилась возможность либо тянуть, либо толкать инструмент (Flex MS 1706 FR-Set, Kress 1400 MSF). Модель Sparky FK 65 сначала выпускалась как толкательная, потом её переделали под движение «на себя» — будьте бдительны, в природе существуют две версии.

Flex MS 1706 FR-SetFlex MS 1706 FR-Set

Габариты, патрубок, шнур. Обязательно оцените общие габариты изделия, они во многом определяют, насколько близко можно работать возле перпендикулярно расположенной вертикальной и горизонтальной плоскости, какого размера мёртвые зоны во внутренних углах. Если есть возможность, ещё в магазине подсоедините шланг родного пылесоса, посмотрите, насколько он ограничивает движение и обзор рабочей зоны. Обратите внимание на шнур, его длину, чем больше — тем лучше. Переноски под ногами никогда не добавляли комфорта.

Комплектация. В стандартную комплектацию могут входить не только обязательные вещи (ключи, дистанционные шайбы, круги), но и опции — варианты рукояток, приспособления для выемки (зубила), шланг для подсоединения пылесоса. Если всё это уложено в удобный функциональный кейс, наверное, никто против не будет. Иногда даже предлагаются металлические ящики (Metabo MFE 30).

Metabo MFE 30Metabo MFE 30

Люфты, шумы, вибрация. Проверьте шпиндель на предмет люфтов, чем они меньше, тем лучше. Обязательно «поработайте» с установками ширины и глубины реза, убедитесь в лёгкости и надёжности их фиксации. Хотя бы на холостом ходу послушайте машину, поверьте, уровень шума и вибрации в некоторых моделях может быть, мягко говоря, выше среднего.

Профессиональная модель, или «хобби». Штроборез — это тот редкий случай, когда у инструмента нет бытовых аналогов, как нет любительских отбойных молотков. Всё дело в его узкой специализации и относительно высокой цене. Максимум, что можно выгадать для бригады широкого профиля — это купить инструмент более низкого ценового класса (не «китай») от $150 до $300 за единицу. Он, конечно, немного шумноват и не так богат на электронику, зато со своими обязанностями справится. Тут можно обратить внимание на фирмы Sparky, ☺«Интерскол», «Фиолент». Монтажникам, скорее всего, потребуется что-то брендовое — Makita, Kress, Bosсh, Hilti, Hitachi, Metabo, AEG. Средний ценник таких аппаратов находится в пределах 300–800 долларов, но это не предел. Стоит оно того или нет, подскажет стройплощадка.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Журнал ДрельДоДыр

Источник: youtube.com/Александр Иванов Электромонтаж

 


25 сен, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать строительный фен: советы профессионала

Строительный фен — это популярный инструмент, заменить который чем-то другим вряд ли удастся. На первый взгляд он имеет простую незамысловатую конструкцию, но значит ли это, что выбрать необходимую модель будет легко?

Как выбрать строительный фен: советы профессионала

Это продолжение цикла статей, посвящённого электрическому инструменту для профессионалов и любителей. Сегодня мы будем говорить о тепловых воздушных пистолетах.

Технический фен, как говорят «компетентные органы» — он же воздуходувка, он же термопистолет, он же термовоздуходувка, он же термофен, он же термоветродувка, он же строительный или промышленный фен… Названий у этого агрегата масса, скорее всего, из-за его недюжинной народной популярности, возможности применения в самых разнообразных сферах жизни. А что, он недорого стоит, практичен, компактен, функционален, прост в эксплуатации.

Фен представляет собой прибор, работающий за счёт потока нагретого воздуха. В немецком и французском языке есть слова, примерно звучащие как «фён» — порыв тёплого ветра, спускающегося с альпийских гор. Германская фирма FOEN, уже более столетия находящаяся в составе концерна AEG, в 1900 году представила первый аппарат для сушки волос. Со временем удачный прибор был усовершенствован, обрёл ряд дополнительных свойств и занял своё место в производственных цехах, на стройплощадках, в домашних мастерских.

Что может технический фен

Список операций, которые выполняют пистолетом горячего воздуха, может исчисляться сотнями пунктов. Если вкратце, то он пригодится, когда нужен локальный, безопасный нагрев поверхности. По сути, мощный профессиональный строительный фен выполнит всё, что раньше делали с помощью паяльной лампы, и намного больше. Преграда может быть одна (в крайнем случае, две) — если на рабочем месте нет электросети, или идёт дождь, только тогда лампы получают некоторое преимущество. В активе фена: отсутствие открытого пламени, возможность тончайших регулировок, безопасность, универсальность, компактность.

Как выбрать строительный фен

Итак, какие же задачи решают с помощью термопистолета? Перечислим основные:

  • снятие разогретого лакокрасочного покрытия, шпона, плёнок, обоев, паркета, плитки;
  • пайка и деформация полимеров;
  • сварка линолеума, тканей и мембран из ПВХ;
  • разогревание, плавление и резка рубероида, битумной черепицы;
  • работа с мягкими металлическими припоями, лужение, удаление олова;
  • монтаж термоусадочной изоляции;
  • пайка оловом или серебром;
  • ускорение процессов склеивания;
  • сушка, продувка, охлаждение поверхностей;
  • разморозка водопроводов, ступеней, ливнёвых желобов и других элементов;
  • резка пенных полимеров;
  • растапливание составов;
  • горячая посадка (запрессовка).

Как выбрать строительный фен

Есть мнение, что мощным строительным феном легко можно разжечь угли для барбекю и даже создать великолепную корочку на гастрономическом шедевре. Некоторым строителям нравится сушить воздуходувкой промокшую робу, кто-то им разогревает «тормозок», но всё-таки главное, что требуется от обывателя, так это «не путать» воздуходувку с бытовым прибором. Доказано, что всякий раз, когда технический фен применяется не по назначению, предположим, в парикмахерских целях — дело заканчивается разочарованием. Об этом в паспортах и руководствах настойчиво напоминают производители данного устройства.

Как выбрать строительный фен

Естественно, не все пистолеты горячего воздуха одинаково универсальны, есть любительские модели с ограниченными возможностями, есть по-настоящему многофункциональные аппараты с большим набором высокотехнологичных примочек. Давайте разбираться, чтобы не потратить средства впустую.

Технические характеристики строительного фена

Конструкция и принцип действия всех технических фенов примерно одинаковые. В корпусе, выполненном из термостойкого пластика, на керамическом изоляторе располагается спираль, которая доводит воздух до заданной температуры, а высокооборотистый электромотор с помощью одной или двух крыльчаток нагнетает его в определённом направлении. Сопло особым образом формирует исходящий поток, который, собственно, и делает всю работу. Конечно, различные изделия могут иметь серьёзные отличия в компоновке, но об этом немного позже. Сначала предлагаю рассмотреть «силовые» характеристики.

Устройство строительного фена

А к таковым отнесём максимальную температуру воздушной струи и количество подаваемого воздуха (производительность). Что касается предельной рабочей температуры, то в среднем по классу этот показатель находится примерно в районе 600–650 °C. Именно эти цифры чаще всего можно встретить в названии инструмента (AEG PT 600 EC).

AEG PT 600 ECAEG PT 600 EC

Как всегда, имеются исключения из правил — в природе существуют монстры, разогревающие воздух до 750–800 градусов. Производительность среднестатистического строительного фена варьируется в пределах 200–650 литров в минуту, иногда она может регулироваться (Metabo HE 2300 Control). Эти характеристики взаимозависимы, они изменяют свои значения практически при каждой перенастройке инструмента. Качественный инструмент в этом плане будет хорошо сбалансирован, производители самых дешёвых моделей такими вещами себя не обременяют, они компонуют всё по полной, лишь бы удивить потребителя. Очевидно, что, чем выше у аппарата максимальная температура и производительность, тем больше пользы он может принести своему владельцу. Обратной стороной медали будет солидная суммарная мощность воздуходувки (500–2500 ватт), которая распределяется между спиралью накаливания и нагнетающим вентилятором. Прожорливые аппараты, переваливающие за 2 кВт, существенно нагружают электрическую сеть и будут несколько крупнее, тяжелее и дороже. Бывают модели мощные до неприличия, например, Steinel HG 5000 (3,4 кВт, 800 л/мин, макс. 600 градусов; 1,2 кг).

Steinel HG 5000 ESteinel HG 5000 E

Регулировка температуры. Эта важнейшая функция поможет нам приспособиться к специфической работе с конкретными материалами, которых сейчас в изобилии. Не секрет, что даже похожие внешне материалы могут иметь особый химический состав, обладать неповторимыми физическими свойствами, поэтому для каждого из них потребуется свой температурный режим. Строительные фены класса «хобби» снабжают ступенчатым переключением, обычно это два-три режима: «малый», «около среднего» и «максимальный». Сфера их действия ограничивается материалами, которые попадают в данные диапазоны. Куда интереснее дело обстоит с профессиональными моделями — тут есть возможность плавно выбрать искомую температуру, соответственно, работать с любыми материалами, даже самыми капризными. Регулироваться температура может либо электроникой (Steinel HG 2310 LCD), либо с помощью ползунка.

Steinel HG 2310 LCDSteinel HG 2310 LCD

Холодный обдув. Весьма кстати иногда бывает способность строительного фена выдавать холодный воздух (далеко не во всех моделях такое есть). Благодаря этой опции можно быстро остудить, к примеру, только что проваренный стык двух пластиковых деталей и сразу продолжить работу. Общее время на весь проект снижается в разы. Кстати, подача холодного воздуха может осуществляться либо отключением спирали (Bosch GHG 660 LCD), либо через отдельное сопло. Второй вариант считается серьёзным технологическим прорывом, но первый тоже имеет свои плюсы — можно по окончании работы оперативно охладить спираль и сразу укладывать агрегат в кейс.

Bosch GHG 660 LCDBosch GHG 660 LCD

Поддержание заданной температуры. Эта система некоторыми производителями называется стабилизацией температурного режима. Умная электроника считывает информацию с группы датчиков и подстраивает мощность работы спирали под конкретные условия, но при этом не даёт ей перегреться и выйти из строя (Makita HG 651). Температура струи будет именно та, которая нам нужна, независимо от перепадов напряжения в сети, сильного ветра или низкой температуры обрабатываемой поверхности, отражающей холодный воздух. Встроенная память при следующем включении воспроизведёт последний режим. Работать таким инструментом намного приятнее, повышается скорость и качество выполненных операций. Да и срок службы нагревательного элемента заметно возрастает из-за отсутствия перегрузок и резких провалов в энергопотреблении. К сожалению, бытовые модели не могут похвастать такой замечательной опцией, прежде всего, из-за её дороговизны.

Makita HG 651 CKMakita HG 651 CK

Фильтрация входящего воздуха. При некоторых видах «воздуходувных» работ может образовываться энное количество пыли. Она засасывается в инструмент и, осаживаясь на спираль, может стать причиной выхода её из строя. Продвинутые производители снабжают свои технические фены встроенными съёмными фильтрами, которые легко поддаются очистке.

Контрольная индикация. Для выполнения высокоточных профессиональных операций, когда есть опасность перегреть (или «недогреть») заготовку, приходится ежеминутно контролировать параметры рабочего потока. На выручку приходят всевозможные информационные экраны, жидкокристаллические панели (Sparky HAG 2000ED), которые, правда, не делают инструмент дешевле. Чаще всего к нашим услугам будет светодиодная индикация различных цветов.

Sparky HAG 2000EDSparky HAG 2000ED

Компоновка строительного фена

Пистолет или цилиндр? Обычно воздуходувка имеет основную рукоятку пистолетного типа (Makita HG 650 CK), из-за чего, в общем, за ней и закрепился «военный» вариант названия. Ручка может быть закрытого типа, когда скоба защищает оператора от горячего воздуха и частиц расплавленного вещества — это традиционный вариант (Metabo HE 20–600). Но есть и прямая компоновка (Bosch GHG 600 CE), может не такая удобная и безопасная, но определённо более проходимая, позволяющая добраться до самых зажатых мест (представьте, что вам нужно очистить от краски чугунный радиатор). Фен Black&Decker KX1692 имеет поворотную конструкцию и может, при необходимости, принимать прямую или Г-образную форму. Противоскользящие накладки на рукоятке серьёзно повышают комфорт и безопасность при работе термофеном.

Black&Decker KX1692Black&Decker KX1692

Варианты парковки. Представим ситуацию: работа в полном разгаре, и нам нужно сделать минутный перерыв, допустим, чтобы закрепить на верстаке новую заготовку — горячий фен нужно куда-то деть, чтобы не обжечься и ничего не расплавить. Задача усложняется тем, что очень уж не любит фен падений даже с малой высоты (бьётся керамика внутри, лопается спираль). Ставить инструмент «на попа» не всегда практично, даже если ширина площадки достаточная — очень неустойчиво. Класть инструмент набок тоже не вариант, поблизости всегда найдётся что-нибудь этакое, норовящее прилипнуть к горячей форсунке.

Решение оказалось очень простым — на сетевом кабеле делают специальную петлю, с помощью которой можно подвесить агрегат на любом крючке. Этот девайс пригодится, если нужно без особой точности направить фен в определённую зону и удерживать его в этом положении относительно длительное время (например, нам необходимо разогреть загустевшую битумную мастику). Зафиксировали инструмент за петлю, и можно заниматься другими работами. Корпус термофена также может иметь всевозможные зацепы и опоры для установки на плоскую поверхность (DeWalt D26411).

DeWalt D26411DeWalt D26411

Защита от ожогов. Легко объяснить, почему корпуса технических фенов выполняются из пластика — просто металл в такой конструкции (из-за высокого коэффициента теплопередачи) был бы попросту опасен. Редуктора здесь нет, да пластик и полегче будет — в общем, все производители дружно сошлись на применении полимера как основного материала. Сопло теплового воздушного пистолета всё-таки металлическое, потому во всех моделях оно закрывается термозащитным кожухом. Последний, правда, несколько ограничивает возможности фена в труднодоступных местах, потому некоторые производители делают его съёмным. Да, работа без кожуха потребует от мастера повышенной концентрации и аккуратности, однако в случае необходимости существенно повышается функциональность аппарата.

Сопло может быть оборудовано «сбрасывателем» горячих насадок (Skil Masters 8005MA).

Skil Masters 8005MASkil Masters 8005MA

Вес, габариты, сетевой шнур. Строительный фен — инструмент ручной, поэтому есть смысл особое внимание уделить его массе и габаритам. Как правило, тепловые пистолеты весят в пределах 0,5–1 кг. Мельчить в данном случае тоже нельзя, так как на такую разницу в массе серьёзно влияет не только суммарная мощность изделия, но и добротность материалов, наличие качественного кожуха и рукоятки закрытого типа, длинного и хорошо защищённого сетевого шнура. Кстати, чем длиннее будет кабель питания, тем удобнее будет работать (эксплуатировать фен рекомендуют на высоте груди/головы, чтобы меньше подвергать себя действию испарений). Шнур короче 3 метров для профессионального инструмента является серьёзным минусом.

Комплектация строительного фена

Любой технический фен комплектуется набором металлических насадок, их ещё называют соплами, дюзами, форсунками. Это именно они формируют поток воздуха определённым образом, что позволяет расширить возможности инструмента. Обычно к любой модели воздуходувки можно докупить необходимую форсунку, благо стоят они совсем недорого, а их ассортимент исчисляется десятками единиц, в зависимости от формы.

Насадки на строительный фен

Для пайки и разогрева медных труб, герметизации изделий сварочной лентой подойдут круглые, фокусирующие насадки. Плоские сопла хорошо справятся с деформацией плоского пластика, удалением покрытий (обоев, шпона, лаков, красок). Для деформации полимерных труб используют рефлекторную насадку с фронтальным скруглённым отводом, она прогревает деталь с двух сторон, поэтому подойдёт также для запрессовки, нагревания термоусадки. Щелевые дюзы помогают склеивать внахлёст полотна из ПВХ. Режущая насадка выполнена в виде узкой сплюснутой трубки, она концентрирует горячий воздух в одной точке — предназначена для прямой или фигурной кройки пенных полистиролов (пенопласт, ЭППС…). Для чистки оконных рам, когда есть опасность перегреть стекло, применяют сопла «боковой конструкции» — стеклозащитные. Плоская V-образная насадка спроектирована для подачи сварочного шнура. Зеркальные насадки возвращают отражённое тепло в рабочую зону, служат нагревательной поверхностью для контактной сварки пластиков. Для перехода от пистолета к форсункам более тонкого диаметра применяют редукционные переходники, они же работают и как концентрирующие насадки. Это мы перечислили самые распространённые форсунки, список, на самом деле, очень длинный.

STEINEL HG 2620STEINEL HG 2620

В базовую комплектацию строительного фена, помимо насадок, могут входить скребки, дополнительные рукоятки, сварочные стержни, прижимные валики, переходники и, конечно, кейс. Некоторые производители укладывают весь джентльменский набор в металлический ящик, что очень дальновидно, учитывая слабую стойкость термофенов к механическим воздействиям.

Выбирая технический фен, чётко обозначьте его сферу применения. Для выполнения большинства работ подойдут недорогие модели от мировых лидеров, в том числе класса «хобби». Отличные строительные тепловые пистолеты делают фирмы Makita, Bosch, Skill, Steinel, AEG, Kress, Metabo, DeWalt, Sparki, Black&Decker. Самые дешёвые агрегаты без имени, как правило, не отрабатывают и своей мизерной цены, они небезопасны и малофункциональны.

Видео по теме

Источник: youtube.com/tandemtools.ru

 


20 сен, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать дисковую пилу: советы профессионала

Сегодня мы подробно рассмотрим основные типы дисковых пил. Определимся с разумными критериями выбора конкретной модели. Выводы для рекомендаций будем делать на основе опыта практикующих строителей и работников сервисных центров. Присоединяйтесь.

Как выбрать дисковую пилу: советы профессионала

Электрическая дисковая пила (по-народному «циркулярка», «паркетка») появилась в двадцатых годах прошлого столетия. Как обычно, потрудились несколько «организаций». Сначала был разработан (Раймонд ДеВолт) радиально-консольный тип режущего станка по дереву, чуть позже под маркой Skilsaw начали выпускать ручные модели (Саливан и Митчел). Также имели место отдельные патенты на пилы с боковым и интегрированным приводом на имя А. Эммонса и А. Стила соответственно. Ну а «приземлить» изобретение и продвинуть его в массы помогла компания AEG, инженеры которой первыми подключили инструмент к общей сети 220 вольт. В наше время дисковая пила достигла совершенства, набор опций и вспомогательных систем для неё не меняется уже очень давно, не говоря уже об особенностях конструкции. Просто все потихоньку подтягиваются к премиум-классу.

Как выбрать дисковую пилу: советы профессионала

Циркулярка считается одним из самых сложных инструментов в техническом плане, и это даже если не учитывать, что она может иметь полный комплект доступных электронных наворотов. Дело в том, что здесь необходимо конструктивно обеспечить беспрецедентные меры безопасности (как и все дисковые машины, «паркетки» могут быть очень травматичными), а также реализовать высокую точность множества пространственных механических настроек. Самостоятельный ремонт циркулярки принято считать рисковым предприятием из-за сложности восстановления корректных заводских регулировок.

Как выбрать дисковую пилу: советы профессионала

Основное назначение дисковой пилы — выполнять продольное резание древесины и её производных (ОСП, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры), потому что этот инструмент прекрасно держит линию, лобзик тут не идёт ни в какое сравнение. Естественно, поперечная распиловка для циркулярки также не окажется проблемой. Но было бы странным, если современный режущий агрегат не был бы заточен для работы по другим материалам. Действительно, применяя различные типы дисков, и в некоторых случаях меняя частоту вращения вала, можно производить распиловку ламинированных заготовок, ГВЛ, пластика различной плотности, многослойных материалов (сэндвичей), шифера, оргстекла. Словом, прекрасно режутся практически все листовые панели, в том числе под углом к основной плоскости. Единственное, что не по зубам циркулярке, так это плотные минеральные материалы (бетон, кирпич, штукатурка). Правда, некоторые агрегаты могут комплектоваться алмазным диском и имеют подачу воды, конструктивно это полноценные циркулярки (Makita 4101RH). Есть всё-таки одно железное «но» — пилить по кривой линии дисковая пила не может.

Что такое циркулярка по металлу

Отдельно стоит выделить дисковые пилы для работы по металлу. Хоть они и позиционируются на рынке таким образом, но по сути являются многофункциональными. Дело больше в характеристиках штатного круга, который идёт в базовой комплектации (это не абразив, это твердосплавный зубчатый многоцелевой диск). Подобные агрегаты легко расправляются с трубами, жестью, сложными профилями, листовой сталью и нержавейкой (Makita 4131). Очень просто разговор ведётся и со сталью, и с мягкими цветными сплавами (на основе меди, алюминия).

Makita 4131Makita 4131

А как же УШМ? По сравнению с болгарками, снабжёнными отрезным кругом, имеем следующее:

  1. Производительность получается выше в разы.
  2. Оператор разгружается, так как машина опирается на подошву.
  3. Снижается уровень шума и вибрации.
  4. Возможна работа «на скос».
  5. Отсутствуют искры, заготовка почти не греется и не «подгорает».
  6. Повышена безопасность (оснастка почти полностью скрыта и не подвержена разрыву).
  7. Ресурс твердосплавного диска примерно в 100 раз выше, чем абразива.
  8. Цена реза самая низкая (дешевле и быстрее только гильотина).
  9. Нет выброса в воздух минеральной пыли, как от каменной оснастки.
  10. Рез очень качественный, без заусенцев.

Резка металла дисковой пилой

Наши мастера только распробовали сей девайс, а в Европе и США такие машины эксплуатируются вовсю, вполне естественно, с такими-то плюсами. Для примера, модель EVOLUTION 230 XTREME режет листовую сталь (класс А-3) толщиной 12 мм, профили/трубы со стенкой 4 мм, ну и, конечно, всё остальное (дерево, полимеры).

Погружная дисковая пила

Ещё один класс циркулярок — погружная пила. Она предназначена для врезки в обрабатываемую деталь в любом месте, а не только от края. Здесь полностью отсутствует нижний автоматический кожух, а диск расположен над опорной плитой и опускается только при нажатии кнопки «пуск». Естественно, глубина реза регулируется, причём часто с диапазоном в считанные миллиметры (DWS520K).

DeWalt DWS520KDeWalt DWS520K

Погружной механизм (что-то подобное реализовано в штроборезах) позволяет произвести локальный ремонт кровли, демонтировать несколько выборочных половых досок, вырезать проём в столешнице. Без особых затруднений можно изготовить пазы, щели, желоба. Для корректной работы с сэндвичами и ламинированными материалами — верхний слой можно прорезать предварительным проходом на неполную глубину заготовки, исключив тем самым опасность возникновения сколов. Всё это делается не только перпендикулярно плоскости детали, но и под изменяемым наклоном.

Аккумуляторная дисковая пила

Ещё совсем недавно такие агрегаты представлялись нам сущей фантастикой. Но время идёт, беспроводные технологии выходят на новый уровень. Батареи стали настолько ёмкие, специальные двигатели настолько экономичными, а зарядные устройства — быстрыми, что даже для такого мощного инструмента, как циркулярка, разработчикам удалось организовать бесперебойное энергоснабжение. Берём два современных аккумулятора и получасовую зарядку — всё, проблем с энергией не будет (Makita BSS 610 RFE). Ещё легче, если ваша дисковая пила снабжена унифицированной батареей того же производителя, что остальные ваши инструменты. Силовые характеристики (выходная мощность, крутящий момент) беспроводных циркулярок уже ничем не уступают показателям аналогичных сетевых машин — Bosch GKS 18 V-Li (глубина реза 51 мм). Ну а что касается мобильности и эргономики, то тут они вне всякой конкуренции, особенно их любят кровельщики-оперативники, работающие на высоте.

Makita BSS 610 RFEMakita BSS 610 RFE

Основные критерии выбора

Мощность, скорость, диаметр диска, глубина пропила

Диаметр режущего диска (наружный, не размер посадочного отверстия) — можно без преувеличения сказать, что это главный параметр циркулярки. Отталкиваясь от него, производители вынуждены компоновать конкретную модель. Чем больше диск, тем мощнее должен быть мотор, чтобы его раскрутить до нужной скорости, тем больше потребуется крутящего момента, чтобы эту скорость поддерживать и не было заклинивания, тем технологичнее должна быть система стабилизации, чтобы не было биения, вибраций и шумов, тем тяжелее, габаритнее, дороже будет пила. Но с другой стороны, крупная оснастка позволяет распиливать более массивные заготовки, материал большей толщины.

Как выбрать дисковую пилу: советы профессионала

Однако мало просто обращать внимание на размер круга, куда важнее иметь точное представление о максимальной глубине пропила. Разработчики почти всегда указывают эти параметры в паспортах, причём как для перпендикулярного, так и для скошенного кроя. Существует некоторое условное разделение:

  1. Лёгкий класс (40–50 мм) — листовые материалы, работа «по месту».
  2. Средний класс (50–65 мм) — самый распространённый, универсальный.
  3. Тяжёлый класс (65–140 мм) — это массивные, чисто профессиональные машины.

Условность в том, что многие компании выдают свою особую классификацию (макитовцы, допустим, не выпускают совсем уж малышей и двигаются в этом деле немного вперёд). Выходит, что нам, простым пользователям, остаётся только прислушаться к своим потребностям, выбирать приоритет в соотношении «маневренность/универсальность/сила», исходя из специфики предполагаемых работ. Например, Hitachi C13U (масса 13 кг, диск 335 мм, 2000 ватт) и Hitachi C6MFA (масса 3,4 кг, диск 165 мм, 1010 ватт). Соотношение глубины прямого реза для этих моделей: 128 мм к 57 мм соответственно.

Hitachi C13U и Hitachi C6MFAСлева: Hitachi C13U, справа: Hitachi C6MFA

Хотелось бы ещё отметить, что в случае экстренной необходимости, перерезать очень объёмную деталь можно, делая пропил с двух сторон (да, для корректной работы диск необязательно должен проходить через заготовку насквозь).

Что ещё даёт запас мощности? Если есть необходимость сравнить две циркулярки с одинаковой глубиной — то более сильный мотор одной из них обеспечит лучшую стабильность частоты, большее время непрерывной работы, позволит быстрее раскроить более плотный материал. Ватты под капотом традиционно соотносятся с диаметром оснастки и, опять-таки условно, агрегаты зачисляются в один из трёх соответствующих классов:

  1. До 800 Вт.
  2. От 800 до 1200 Вт.
  3. Более 1200 Вт (например, Hitachi C9U2 — 2 кВт, Makita 5143R — 2,2 кВт).

Makita 5143RMakita 5143R

Скорость вращения диска — что она даёт, кроме самой скорости? Основных нюансов два. Первое, чем быстрее движется вал, тем чище получается рез (правда, чистота больше зависит от типа диска — количества и формы зубьев). Второе, высокая скорость — противоположность крутящему моменту. Третье, высокая скорость — это высокая температура, а некоторые пластики во время распиловки могут начать плавиться. Если частота стала камнем преткновения (читай «выбора»), то сравнивать нужно пилы с одинаковым диаметром режущего диска. Ещё лучше, найти модель с регулировкой частоты холостого хода.

Электроника на страже порядка

Продвинутые циркулярки нашпигованы электронными системами под завязку. Это вполне прогнозируемо, так как инструмент этот мощный и опасный — пользователю нужно помочь, чтобы миссия не была невыполнимой. Если есть финансовая возможность, не стоит отказываться от дополнительных опций, для производительности и безопасности ненужных мелочей не бывает.

На благо корректного скоростного режима трудится система поддержания постоянной частоты вращения шпинделя под нагрузкой, так называемая константная электроника (DeWalt DWS520K). Специальный контроллер постоянно считывает скорость и при локальном падении оборотов (например, при ускорении подачи или при попадании оснастки на уплотнённую зону материала), она стабилизируется автоматическим увеличением исходящей мощности. Почти к нулю сводится вероятность заклинивания диска, ну а качество реза только улучшается. Очевидно, что для этого нужен определённый силовой резерв (это прерогатива относительно крупных машин). Ещё один момент — это регулировка скорости холостого хода, предустановка. Она нужна для ручного подбора параметров процесса под материалы с различными физическими характеристиками (Metabo KSE 68 Plus). Далеко не все модели могут похвастаться такой опцией. И, кстати, возможность предустановки не является обязательным условием для наличия константной электроники, стабилизироваться может и единственно доступная частота.

Metabo KSE 68 PlusMetabo KSE 68 Plus

Чтобы не перегрузить сеть при включении инструмента, так как пусковые токи, хоть и в короткий промежуток времени, значительно превышают свой номинал — почти все более-менее мощные циркулярки имеют систему плавного пуска. Оснастка разгоняется не сразу, что устраняет рывок инструмента и уберегает детали редуктора от лишних ударных нагрузок, агрегат живёт намного дольше («Фиолент» ПД 3–70Э).

Если оператор спешит завершить начатое и не прислушивается к «самочувствию» дисковой пилы, то система защиты от перегрузок примет сигнал от перегретых обмоток двигателя или среагирует на резкий перепад энергопотребления и отключит питание, сохранив работоспособность дорогостоящего инструмента.

Электродинамический тормоз резко останавливает диск после высвобождения пусковой клавиши (AEG BKS 18). Система призвана уберечь оператора от возможной травмы, деталь от повреждения, а машину от обратного удара.

AEG BKS 18AEG BKS 18

Механические особенности

При глухом заклинивании оснастки мотор может выйти из строя очень быстро, есть вероятность обратного удара. Для защиты от подобной неприятности применяется муфта скольжения. Рабочий вал мотора продолжит вращаться даже при неподвижном диске. Не волнуйтесь, система не срабатывает без надобности.

Защита от случайного включения реализуется установкой дополнительной кнопки в районе основной рукоятки. Чтобы подать на мотор электропитание, необходимо её нажать одновременно с пусковой клавишей (Skil 5064AA). Сделать такой аккорд непреднамеренно, пожалуй, невозможно вовсе, тем более что «предохранитель» обычно утоплен в пластике. Частенько (для других инструментов) данная кнопка позволяет зафиксировать курок включенным, здесь такое не пройдёт — зубастый диск всегда должен быть под контролем.

Защита от случайного включения пилы

Для удобства замены диска шпиндель может стопориться кнопкой или рычагом, в некоторых моделях буквально в любых положениях (не нужно прокручиванием искать точку схватывания — Bosch GKS 65 CE Professional). Если блокировки нет, приходится орудовать сразу двумя ключами. Сама гайка может затягиваться ключом/отвёрткой, или исполняется в «безинструментальном» варианте — быстрозажимная.

Bosch GKS 65 CE ProfessionalBosch GKS 65 CE Professional

Очень много в функциональности циркулярки зависит от её опорной плиты. Заметим, что именно на ней установлены все механические регулировки и крепления для вспомогательных элементов. Традиционно более качественными считаются платформы, изготовленные методом литья лёгких сплавов. Они однозначно указывают на профессиональный класс инструмента, так как хорошо сохраняют свою геометрию («Интерскол» ДП-235/2000M). Однако не стоит сбрасывать со счетов площадки из штампованной стали большой толщины. Они более стойки к ударным нагрузкам (не трескаются от случайного удара), в меньшую сторону влияют на цену изделия, и также используются в инструментах для профессионалов (Bosch GKS 65 CE Professional).

Интерскол ДП-235/2000M«Интерскол» ДП-235/2000M

Важный момент — это регулировка наклонного реза. Распиловка под углом реализуется именно изменением положения платформы относительно всей верхней части и диска в частности. Обычно наклон выставляется под разными углами: 30°, 45°, а в некоторых машинах он расширен до 50–55°. Здесь же располагается механизм установки глубины пропила. Как правило, это всё выполнено в виде пазов формой, как четверть окружности (в некоторых случаях градуированных) и штоков с барашковыми/рычажными зажимами. Главное достоинство качественных элементов регулирования — это быстрота, надёжность и точность фиксации (Kress 1400 HKS). Люфты здесь крайне нежелательные гости.

Как выбрать дисковую пилу: советы профессионала

Ещё одним достоинством продуманной платформы является возможность установки пилы в стационарное положение. Имеется в виду вариант создания станка без использования специального стола. Актуальным этот момент будет для всех машин, но для особо мощных и тяжёлых — тем более.

Для выполнения качественного прямолинейного реза дисковые пилы уже в базовой комплектации оснащаются параллельным упором, кстати, он тоже бывает легкосплавным. Однако наибольшую точность распиловочных работ можно достичь, применяя направляющую шину. Шина покупается отдельно (часто они подходят от других производителей), но на подошве должен иметься специальный паз. Если необходимо работать «с руки» по разметке — нужно контролировать линию, для этого впереди на опорной плите делают специальный щелевой проём. Интересный вариант реализован в пиле EVOLUTION 180 XTREME, там в рукоятку встроен лазерный построитель линии, во время работы нужно лишь совмещать её с разметкой.

EVOLUTION 230 XTREMEEVOLUTION 230 XTREME

Обязательным аксессуаром дисковой пилы является подпружиненный кожух, который полностью скрывает диск, высвобождает его только при начале распиловки (нужен упор в заготовку). Кожух должен легко сдвигаться и всегда возвращаться в исходное положение. Чтобы диск не сдавливало с боков уже разрезанным материалом и не стопорило, в конструкции применяется «расклинивающий нож».

Эргономика и кое-что ещё

Циркулярка — инструмент ручной, поэтому при выборе особое внимание необходимо уделить общей эргономике изделия. Интересно, что некоторые производители даже выпускают инструмент для левшей, с зеркальной компоновкой.

Важнейшая роль в комфортабельности любой циркулярки отводится форме и расположению рукояток. Очевидно, что для каждого пользователя требования будут свои. Больше всего вопросов вызывает передняя рукоятка, которая чаще всего бывает прямая, расположенная перпендикулярно к плоскости движения пильного полотна. Такая конструкция хороша, если работаешь от себя вперёд, но чаще всего инструмент ведётся сбоку — поэтому большинство мастеров предпочитают грибовидный вариант, который легко удерживается в любом положении (DeWalt D23620). Кому-то может больше подойдёт скобообразное исполнение (DeWalt D23650K).

DeWalt D23620DeWalt D23620

Отдавайте предпочтение моделям с прорезиненными ручками, они помогают надёжно удерживать и контролировать инструмент во время работы.

Не лишним будет перед покупкой подержать несколько циркулярок в руках, скорее всего, вам многое станет ясно касательно развесовки конкретных машин и их сбалансированности. Обязательно сделайте это, если планируете много работать «по месту».

Оцените обзорность рабочей зоны, конкретные конструктивные особенности дисковой пилы очень серьёзно влияют на это обстоятельство. Немаловажно, насколько эффективно от диска отводятся опилки. Здесь применяют обдув поверхности (направлен от оператора), интегрируют патрубок для подключения промышленного пылесоса и подключения мешка. Бывают варианты с контейнером-пылесборником.

Как выбрать дисковую пилу: советы профессионала

Взгляните, как исполнено место входа в инструмент сетевого шнура. К сожалению, питающий кабель пользователи очень часто перерезают, поэтому лучше, если он направлен строго назад, а входная гильза будет максимально длинной и жёсткой. Максимум свободы и безопасности даст длинный сетевой шнур — 4 метра это уже не редкость для профессиональных моделей. В противном случае придётся регулярно бороться с колодкой удлинителя.

Рано или поздно дисковая пила потребует замены угольных щёток, иначе под угрозой оказывается якорь двигателя. Поэтому есть смысл «промониторить» и этот узел. Хорошо, если есть отдельное окошко для быстрого доступа к щёткам, тогда не придётся разбирать корпус, или направляться для этого в сервис, если аппарат на гарантии. Отличный вариант — это самоотключающиеся щётки: износился графит — цепь разорвалась (Sparky TK 70). Следующий нюанс заключается в индикации состояния щёток, это очень полезная примочка для традиционного щёточного узла.

Замена щеток в дисковой пиле

Скорее всего, под нагрузкой вам не дадут испытать пилу, но если продавец позволяет, включите пилу в сеть и прогоните её на холостых оборотах, прислушайтесь к уровню шума и вибрации. Оцените, насколько сильный поток воздуха генерирует инструмент — это во многом определяет эффективность охлаждения мотора и качество очистки рабочей зоны от мусора.

Если вы планируете работать циркуляркой лишь время от времени, то обратите внимание на модели класса «хобби» от известных производителей (Bosch PKS 55 A, Black&Decker CD601). Они предназначены для сравнительно непродолжительной работы (15 минут работа — 15 минут отдых) не более 4 часов в сутки. Этого будет вполне достаточно для домашнего применения, и вам удастся прилично сэкономить. По иронии судьбы бытовые модели часто намного переживают свои профессиональные аналоги, а разработчики обеспечивают их удвоенной гарантией (2–3 года).

Black&Decker CD601Black&Decker CD601

В общем, внимательно спрогнозируйте нагрузку, которую получит дисковая пила, находясь в вашем распоряжении, и уже исходя из этого, подбирайте характеристики искомой модели. Надеемся, мы предоставили вам достаточно пищи для размышлений.

 


6 авг, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать дрель: рекомендации профессионала

Выбрать дрель сложно: много типов, масса особенностей, море технических характеристик. Если вы не хотите потратить деньги впустую, то придётся во всё это вникать. Уверен, вместе мы справимся, благо некоторые потребительские хитрости нами уже наработаны.

Как закалялась дрель

Любой мастер скажет, что дрель — самый главный инструмент. С этим не спорят даже те специалисты-строители, которые ею (вроде бы) не пользуются, хотя на самом деле и некоторые миксеры, и электрические отвёртки, и шуруповёрты у многих производителей именуются дрелями. Даже перфораторы можно преспокойно считать прямыми родственниками машин для сверления отверстий. Ручные дрели, работающие на мускульной силе (по крайней мере, их реальные прототипы), известны где-то с эпохи Возрождения, а простейшие приспособления для сверлильных работ применяются уже несколько тысяч лет и занимают свои почётные места во многих археологических музеях мира.

Механизировать, вернее, электрифицировать процесс (паровые приводы уже имели место) удалось в конце 19-го века, тогда появились более-менее компактные электромоторы, ещё раз перевернувшие мир. В 1889 году Артур Джеймс Арнот (будущий сотрудник фирмы Black&Decker) из Мельбурна впервые передал электрическую энергию на сверло, стояла задача оптимизировать процесс сверления камня и угля — так сказать, промышленный вариант. В 1895 году отличились братья Карл и Вильгельм Файн из Штутгарта. Им удалось создать дрель, которую можно держать в руках — строительно-бытовой вариант. Через два года компания AEG выпустила первую серийную машину, похожую на современные аналоги. Далее принципиально почти ничего не менялось, велись работы только по усовершенствованию дрели — эргономика, производительность, безопасность, дополнительные функции.

Первая электродрель 1895 г.Первая электродрель фирмы «Файн», 1895 г.

Теперь дрель есть, наверное, у каждого мужчины, ну, по крайней мере, почти все мы хоть раз, но думали об её приобретении. В любой стране мира это самый продаваемый инструмент. Народное признание вовсе не случайно. Дрель позволяет сверлить разнообразные материалы, сверлить с ударом, завинчивать крепежи, зачищать и шлифовать поверхности, замешивать неоднородные растворы, нарезать резьбу. Некоторые производители предлагают массу специальных насадок, которые дают возможность применять дрель в качестве лобзика, фрезера, рубанка… Весьма спорная полезность такой функциональности, но ведь есть сама возможность, и это греет.

Если раньше в нашей стране дрель нужно было «доставать», то сейчас стоит просто отправиться в любой специализированный магазин или на рынок, и перед вами предстанет просто огромный ассортимент. Моделей и целых классов так много, что запутаться в инструментальном разнообразии могут не только любители мастерить в домашних условиях, но и матёрые мастера — спрос рождает предложение. Наша общая задача разобраться во всех нюансах электрических дрелей, сделать процесс выбора максимально осознанным и комфортным.

Что такое бытовая дрель

Многие задаются вопросом о «профпригодности» бытового инструмента. Что это за машины, которые в разы дешевле своих старших братьев? Чем они отличаются? Для чего предназначены? Почему компании, обладающие почти космическими технологиями, делают упрощённые варианты своей продукции? Всё предельно просто: не каждому нужна дрель, чтобы работать ею круглосуточно, есть ведь люди, у которых она мирно покоится в кладовке/в гараже, пока не понадобится срочно повесить картину или отремонтировать табуретку. Вот для домашнего мастера и созданы машины класса «хобби». Не стоит сюда относить дешёвые китайские марки и откровенные подделки — зачастую это малопригодный для работы и небезопасный инструмент. И, напротив, отечественные агрегаты (некоторые спецы огульно зачисляют их к бытовым) также не из этой серии — они вполне конкурентоспособны при коммерческом применении. Любительский класс — это специальные линейки инструмента или продукция отдельных подразделений солидных мировых фирм, которые готовы и способны сделать особому потребителю особое предложение (в разрезе «цена/качество/функциональность»).

Bosch PSB 500 REBosch PSB 500 RE

Может показаться, что компании «душат» профессиональные экземпляры, но это не совсем так, они создают абсолютно другие машины. Главная особенность бытовой дрели заключается в том, что эксплуатировать их можно не более 4 часов в сутки, по схеме «один к одному» (пятнадцать/двадцать минут работаем, столько же отдыхаем). Почему так? Здесь обычно применяется простая конструкция, менее стойкие материалы, более слабые двигатели. Профессиональные дрели обладают более мощными моторами, износоустойчивыми деталями, лучшей защитой от агрессивных воздействий (пыль, влага, вибрация). Что дают нам взамен разработчики бытовой дрели, кроме выгодной цены:

  1. Расширенная функциональность — как иллюстрация, ударный инструмент, да ещё и с реверсом (пробурить, просверлить, закрутить), для примера приведём Bosch PSB 500 RE. Профессиональные машины имеют куда более узкую специализацию.
  2. Хорошая эргономика. Имеем малый вес из-за использования менее мощных моторов, отсутствия металлического кожуха редуктора, облегчённых деталей. Корпус изобилует мягкими вставками и накладками. Машина снабжается быстрозажимным патроном. Оригинальный дизайн изделия (Black&Decker KR753).
  3. Защита от неопытного пользователя. Силовые характеристики ограничены, а безопасность оператора улучшена.
  4. Широкая комплектация. В чемоданчике можно обнаружить набор свёрл, запасной патрон, держатель бит.
  5. Большой срок гарантии. Некоторые производители предлагают 2 года, вместо одного, как для профессиональных моделей.

Black&Decker KR753Black&Decker KR753

Далее мы ещё не раз вспомним о разделении дрелей на «профи/хобби», ну а пока подытожим сказанное. Бытовой инструмент однозначно имеет право на существование, он прекрасно справится со всеми задачами, при условии, что нагрузки будут умеренными. Коммерческое или любительское назначение конкретной дрели всегда указывается в паспорте. Другой безотказный признак — это время непрерывной работы профессиональной дрели (не менее 45 минут), также она должна выдерживать рабочую смену не менее 7–8 часов.

Дрели специального назначения

Дрель — инструмент многофункциональный в принципе, но для комфортного выполнения конкретных задач некоторые модели отличаются особой конструкцией, набором своеобразных характеристик. Давайте рассмотрим их подробнее.

Ударная дрель

Дрель с ударом может помочь забуриться в лёгкий бетон или кирпичную кладку, для работы по мягким материалам функция отключается. Сразу скажем, это не перфоратор: мощность удара здесь в десятки раз меньше (джоули даже не указывают в руководстве) и принцип работы бьющего механизма другой. В ударной дрели основную работу совершает трещотка, состоящая их зубчатых муфт, которые при нагрузке разъединяются (одна из них соскальзывает с другой) и вал движется поступательно.

В перфораторе удар получается от работы специального «пьяного» подшипника и пневматических элементов. Если функция бурения для перфоратора является основной, то для дрели ударный режим — всего лишь вспомогательная функция. Во-первых, взять она может только лёгкий бетон и кирпич, а, во-вторых, служит такой механизм очень непродолжительное время, в-третьих, немного страдают другие параметры инструмента (увеличивается масса, имеются люфты шпинделя, ухудшается точность безударного сверления).

Сила удара дрели и её ресурс напрямую зависит от силы надавливания инструмента, от прочностных и геометрических характеристик шестерней, от места расположения трещотки (чем дальше от патрона — тем слабее бурение).

Makita HP2071JMakita HP2071J

Итак, ударная дрель — это хорошее решение для редких бурильных работ «10 минут в год», любительский вариант. Эти агрегаты никоим образом не смогут заменить перфоратор, при этом за известную универсальность придётся расплатиться понижением некоторых стандартных характеристик. Нет правил без исключения, ударные дрели можно встретить и в профессиональных линейках (Bosch GSB 16 RE, Makita HP2071).

Дрель для завинчивания крепежа

Работа с крепежом одна из важнейших функций дрели, в патрон любой из них можно зажать биту и крутить саморезы, однако некоторые машины приспособлены для этого лучше других:

  1. Наличие реверса — это очень важный момент, так как саморезы периодически приходится выкручивать во время работы, к счастью эта функция имеется практически во всех современных дрелях.
  2. Изменяемая скорость. Невозможно работать с саморезами на высокой скорости — необходимо понижаться. Есть варианты предустановки, применяется чувствительная кнопка, многопозиционный редуктор (несколько скоростей).
  3. Импульсный режим (кратковременные толчки). Он хорош для демонтажа расходников.
  4. Съёмный патрон иногда позволяет установить хвостовик биты прямо в шпиндель (Kress 650 BS). Уменьшаются габариты машины, снижается её вес.
  5. Регулировка усилия закручивания. Подобная функция считается очень специфической, она характерна для инструмента, который выделяют в особый класс (шуруповёрт). Подробнее об аккумуляторных шуруповёртах читайте в статье «Как выбрать аккумуляторный шуруповёрт».

Kress 650 BSKress 650 BS

Пожалуй, стоит упомянуть о дрелях-шуруповёртах с автоматической кассетной подачей саморезов, очень удобный девайс при масштабных крепёжных работах (например, Makita 6844).

Makita 6844Makita 6844

Дрель-миксер

Многие дрели (если не говорить о «чистых» миксерах с патроном под венчик) мощностью от 1000 ватт способны перемешивать вязкие растворы. Для таких работ они зачастую компонуются удлинёнными дополнительными и D-образными основными рукоятками (Makita 6300–4). В дополнение к этому мощные дрели имеют многоскоростной редуктор, позволяющий понижать передачу с увеличением крутящего момента (Bosch GRW 11 E). Высокая мощность подобных машин и наличие нескольких систем защиты позволяют устанавливать в них крупную оснастку: свёрла большого диаметра, коронки (в том числе для алмазного сверления). Многие такие дрели имеют разрывную муфту, защищающую работника и машину от повреждений в случае заклинивания (Makita DBM080).

Дрель-миксер Bosch GRW 11 E ProfessionalBosch GRW 11 E

Угловая дрель

Обычно это лёгкие компактные машинки, предназначенные для работы в труднодоступных местах. Они снабжаются угловым редуктором, поэтому шпиндель и оснастка расположена к оси корпуса под прямым углом (как в УШМ), например, Makita DA3011F. В остальном — особых отличий угловая дрель не имеет, ну, разве что только мощность их в основном невысока и ударной функции быть не может. Реальной альтернативой для узкоспециализированной угловой дрели являются угловые насадки для стандартных моделей, которые позволяют решать особые задачи.

Угловая дрель Makita DA3011FMakita DA3011F

Выбираем дрель правильно

Силовые характеристики

В среднем мощность дрелей находится в пределах 500–900 ватт, более сильные машины тоже существуют, но их удел — очень крупное сверление или замешивание вязких растворов (Metabo B32/3 — 1,8 кВт). Мы всегда упоминаем о том, что лишняя мощность мотора сказывается на габаритах и массе изделия, но в случае с дрелью эти моменты не так критичны, если конечно она не приобретается в качестве шуруповёрта. Только достаточно мощная силовая установка сможет обеспечить необходимый крутящий момент, запас которого просто необходим для сверления больших и глубоких отверстий, для частых манипуляций с прочными материалами.

Metabo B32/3Metabo B32/3

Частота вращения шпинделя. В паспортах указывается номинальная скорость на холостом ходу, чем она больше, тем чище получается отверстие и больше возможностей у маломощного инструмента (такая схема часто применяется в бытовых моделях). Также высокую скорость есть смысл подбирать для ударной дрели, и если аппарат будет периодически применяться для шлифования/полирования. Для работ с крепежом — большая частота вращения не нужна (400–500 об/мин будет впору), поэтому обязательно стоит проверить работоспособность регуляторов скорости.

Показатели мощности/частоты/крутящего момента плотно взаимосвязаны: при изменении одного из них неизбежно меняются другие — выбирать нужно в комплексе. А ещё лучше сконцентрируйтесь на показателях максимальных диаметров оснастки для различных материалов, эти характеристики куда красноречивее расскажут об инструменте.

Конструктивные особенности и вспомогательные системы дрелей

Реверс даёт возможность выкручивать крепежи и освобождать застрявшую оснастку. Флажком, сквозной кнопкой или поворотом щёточного блока на 90° (Metabo UHE 2850) относительно коллектора (позволяет сохранить мощность при обратном движении) изменяется включение электромотора. Хороший реверс расположен под рукой и легко переводится в различные положения, но ещё лучше, если он связан с пусковой кнопкой, чтобы не было возможности переключения при работающем двигателе. Идеальный реверс обеспечивает равное усилие вращения в обе стороны (обычно движение выкручивания намного слабее).

Metabo UHE 2850Metabo UHE 2850

Многопозиционный редуктор предназначен для понижения передачи и увеличения крутящего момента. Первая скорость — малая частота и высокий момент, вторая/третья скорость — большая частота и малая тяговитость. Очевидно, что машины с такой конструкцией намного функциональнее, чем остальные, так как при переключении скоростей выходная мощность не изменяется (Makita HP 2070).

Характеристики патрона. По сути, есть два типа патронов: ключевые и быстрозажимные. Первый тип для смены оснастки потребует применения специального ключа, но он небезосновательно считает более надёжным, поэтому используется для мощных аппаратов и ударных дрелей.

Быстрозажимные патроны (БЗП) приводятся в действие только руками, тут дополнительный инструмент не нужен. Быстрозажимной патрон с одной муфтой затягивается одной рукой, можно это сделать даже в перчатках, применяется только с механизмом блокировки шпинделя (кнопкой или автоматически), например, как в модели Kress 850 SB-2. Двухгильзовый патрон следует крутить двумя руками. БЗП — вещь очень удобная (не нужно постоянно искать неуловимый ключ и приматывать его к шнуру, не травмируются руки о рифления зубчато-венцового механизма), но иногда у пользователей возникают нарекания на их надёжность и долговечность. Высококачественные быстрозажимные патроны стоят приличных денег, а рано или поздно патрон приходится менять.

Kress 850 SB-2Kress 850 SB-2

Стоит особое внимание уделить максимальному посадочному диаметру патрона. Минимум обычно не ограничен (иногда кулачки сходятся практически до нуля, чаще до 1,5 мм), а вот верхний предел есть всегда. Это традиционно 10, 13 или 16 мм. Естественно, такие ограничения зависят от силовых характеристик машины и им подчинены. Патрон «десятка» ставится на инструмент лёгкого класса, 16-ое сверло потянет только мощная дрель, 13 — диаметр середнячков.

Металлический кожух редуктора прямо указывает на принадлежность инструмента к профессиональному классу. Благодаря такому исполнению лучше отводится тепло от подвижных деталей, обеспечивается высокая устойчивость узла, хотя и неминуемо увеличивается масса дрели.

Электронная регулировка частоты вращения. Это нечто другое, нежели перестановка скоростей редуктора. В данном случае с помощью тиристора или реостата. Полноволновая регулировка обеспечивается степенью нажатия на чувствительную пусковую клавишу, сильнее давим — выше скорость. Частоту вращения можно выставлять ступенчато, для этого применяется специальное колёсико (Hitachi D10VC2) или ползунковый переключатель — этот орган управления обычно выносится на корпус.

Hitachi FDV16VB2Hitachi FDV16VB2

Заметим, что при осуществлении электронной регулировки мы ограничиваем выходную мощность инструмента, чего не происходит при механической предустановке.

Продвинутые модели обладают системой поддержания частоты под нагрузкой (константная электроника), благодаря чему машина отслеживает нагрузку и поддерживает заданные параметры за счёт силовых резервов мотора. Получается, что мы можем не только чётко подстроить инструмент под конкретный материал, но и избежать заклинивания при резком изменении плотности или увеличении силы надавливания (AEG SB 22 2E).

AEG SB 22 2EAEG SB 22 2E

Высокотехнологичные дрели имею датчики температуры обмоток, что исключает возможность повреждения мотора при перегрузках. В критических случаях происходит автоматическое отключение питания, или срабатывает светодиодная индикация.

Для мощных дрелей весьма актуальной будет система «плавный пуск», которая медленно разгоняет оснастку до оптимальных оборотов (легче начать сверление точно по отметке), исключая стартовые рывки (увеличивает долговечность элементов передачи) и перегрузку электрических сетей (AEG SB2E 1200 RST).

Импульсная работа дрели помогает выкрутить прикипевший крепёж, начать сверление без накернивания, «победить» слишком твёрдый материал. Интересно, что работает такая система по принципу скачка нагрузки, как при пусковых токах (Metabo SBE 900 IMPULS). Юзание данной функции в разумных пределах позволит решить ряд сложных задач, но стоит понимать, что в этом режиме инструмент работает экстремально, увеличивается износ важнейших узлов.

Metabo SBE 900 IMPULSMetabo SBE 900 IMPULS

Ещё один момент — это возможность фиксации кнопки питания во включенном состоянии (SPARKY BUR 150CET). Что это даёт? Во-первых, во время работы удаётся отпустить клавишу и изменить хват инструмента, просто расслабить руку. Во-вторых, только такие дрели можно установить стационарно на штативе или в магнитной стойке (Metabo B 7532/4), получается лёгкий сверлильный станок.

SPARKY BUR 150CETSPARKY BUR 150CET

Важнейшие мелочи

  • Выбирая конкретную модель, мало просто понимать технические характеристики инструмента, нужно ещё и найти именно свой, наиболее удобный.
  • Мы всегда рекомендуем основательно «потрясти» машину в руках, особое внимание уделяя конфигурации и типу рукояток, как основных, так и вспомогательных. Кому-то больше понравятся тонкие ручки, кому-то более объёмные. Пощупайте накладки, лучше, если они будут иметь рифление и нескользкую поверхность.
  • Попытайтесь прочувствовать развесовку дрели, бывают в этом плане очень интересные варианты, например, со смещённой вперёд пистолетной рукояткой (DeWalt DWD215G).
  • Обязательно оцените доступность всех органов управления, их информативность и лёгкость переключения.
  • Взгляните на длину сетевого шнура и материал, из которого он изготовлен. Мягкий длинный кабель значительно повысит комфорт при работе «по месту».
  • Проверьте, насколько хорошо патрон держит сверло, как просто/сложно он меняется, какой его реальный минимум и максимум (диаметр сверла).
  • Прощупайте машину на предмет люфтов шпинделя.
  • Прогоните дрель в различных режимах, попытайтесь определить возможные биения, шумы, потери мощности под нагрузкой.
  • Обратите внимание на возможность стационарной установки. Обычно размер посадочного места в штатив составляет 43 мм в диаметре.
  • Сравните комплектацию изделий-конкурентов. Кейс, свёрла, металлический ограничитель глубины, запасной патрон — все эти вещи, если они фирменные (!), стоят немало.

DeWalt DWD215GDeWalt DWD215G

Ещё раз хотелось бы сказать, выбирайте инструмент исходя из прогнозируемых нагрузок. Делайте акцент на максимально допустимый размер оснастки. Не гонитесь за дополнительными примочками «чтобы было». Имейте в виду, что не ломается в инструменте только та деталь, которой в конструкции нет.

 


23 фев, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать реноватор или мультитул: советы профессионала

Обычный многоцелевой инструмент с осциллирующим приводом? Что делает электрический мультитул универсальным? Где его применяют и как выбирают? Кажется, мы снова погрязли в вопросах — будем вникать и разбираться.

Страсти по универсальности

Многофункциональность инструмента у опытных мастеров вызывает неоднозначные ощущения. С одной стороны, все хотят иметь в арсенале чудо-машину, способную закрыть множество других позиций, кошелёк останется толще, ящик с инструментом будет легче. С другой стороны, мы понимаем, что универсальность является врагом специализации — ограничения функциональности возрастают, качество выполнения отдельно взятой операции явно снижается. Это реальность. Даже при современном технологическом уровне вряд ли производители могут предложить профессионалам достойного «кентавра» мощностью, допустим, свыше одного киловатта, который хотя бы приблизится к характеристикам единичных инструментов. Да и нет ни у кого желания пробовать, вкладывать деньги в заведомо провальную разработку.

А вот для домашней мастерской, где интенсивность применения умеренная, и с качеством дело обстоит несколько попроще, универсальный инструмент является крайне востребованным. Как иллюстрация — постоянные попытки кулибиных (с переменным успехом) нештатными приспособлениями расширить сферу применения привычных агрегатов. Идея использования одной силовой базы (мотор и органы управления) с несколькими исполнительными устройствами витает давно, но реализуется компаниями производителями очень осторожно. Самый яркий пример — дополнительные насадки для дрелей, или модель модульного шуруповёрта Black & Decker MFL143KB-S.

Black & Decker MFL143KBlack & Decker MFL143KB-S

В 2008 году кое-что произошло. Истёк срок действия патента на многофункциональный инструмент, работающий по осцилляционной технологии. C 1967 года монополистом была одна из старейших и очень уважаемых инструментальных компаний C. & E. FEIN GmbH. Их MultiMaster был пионером в своём классе, интересно, что применение он нашёл сначала в медучреждениях — как резак для снятия гипса. И вот, когда юридическая завеса пала, многие производители начали выпускать свои «колебательные» мультитулы, или реноваторы, в том числе и профессионального назначения. Так этот инструмент перестал быть экзотическим и начал своё становление как отдельный класс. Народ неоднозначно принял новые машины, споры вокруг них идут уже несколько лет, и их много. Стоит заметить, что уже сформировалась большая группа почитателей подобных «универсалов», но есть и те, кто относится к универсальности с прохладцей. А многие просто не знают, что это, считают их репликой обычных УШМ, видимо, из-за внешнего сходства.

Что такое осцилляционные мультитулы

Если говорить о внутреннем устройстве, то все многофункциональные инструменты (дальше будем так называть только осцилляционные аппараты) очень схожи. Это говорит только о конструкционной меткости первых разработчиков — новый класс получился очень удачным, практически совершенным, например, дрели тоже мало чем отличаются друг от друга принципиально. База представляет собой продолговатый корпус-рукоятку (как маленькая болгарка), в котором расположился небольшой моторчик. Крутящий момент передаётся на рабочую часть, где вращательное движение трансформируется в колебательные, возвратно-поступательные перемещения рабочего вала.

Вообще, осцилляционное движение — это высокочастотное колебание с небольшой амплитудой, названо по аналогии со специфическим движением элементарных частиц, открытым в 30-х годах прошлого века. Такой принцип работы привода имеет свои явные преимущества перед поступательным или вращательным:

  • Нет центробежного выброса материала.
  • Нет серьёзной опасности от разрыва оснастки.
  • Имеется возможность выполнения погружного пропила.
  • Удаётся обрабатывать, кроить, удалять эластичные материалы.
  • Отсутствует отдача и возможность обратного удара.
  • Малое пылеобразование.
  • Относительная простота в использовании.
  • Высокое качество обработки.

По сравнению с эксцентриковым движением, имеется возможность производить резку материалов, причём самых разных. Такому инструменту подвластны: древесина и её листовые производные, пластик, металлы, бетон, кирпич, стекловолокно, ламинаты, кафель — непреодолимых ограничений нет, всё упирается в грамотный выбор подходящего полотна. Именно оснастка расширяет количество доступных операций, а насадок может быть много. Иногда производители их разделяют на группы и, помимо базовой комплектации, предлагают специальные наборы, предназначенные для определённой области применения (полы, кухня/ванна, ремонт помещений, автомастерская, улица/сад, судостроительство). Главным отличием всех доступных полотен от традиционных является Z-образная форма, а у режущих дисков — тарельчатая конфигурация. Благодаря этому обстоятельству рабочая кромка на некотором расстоянии отстоит от корпуса (иногда с выгодным углом), и у мультитулов появляются особые возможности:

  • Удаётся демонтировать элементы заподлицо с плоскостью.
  • Можно подрезать вплотную возле преграды (стена, колонна).
  • Можно погрузить оснастку в любой точке заготовки, сделать проём.
  • Без проблем выполняется шаберная зачистка плоской поверхности.
  • Инструмент функционален даже в очень зажатых местах (в углах, в нишах).

Makita TM3000CMakita TM3000C

Наверное, вам интересно, какие основные виды работ выполняют мультитулом, по крайней мере, самые «особенные»? Пожалуйста:

  • Удаление затирки, раствора из плиточных швов.
  • Чистка плоскости от плиточных клеёв, наплывов раствора/бетона (рашпиль).
  • Фигурная кройка керамической плитки.
  • Резка каналов в минеральных конструкциях.
  • Подрезка по месту лутки, дверного полотна, плинтуса, наличника, ламината, паркета.
  • Демонтаж рулонных напольных покрытий (ковролин, линолеум).
  • Прирезка мягких рулонных напольных покрытий.
  • Удаление эластичных клеёв.
  • Погружное выпиливание технических проёмов.
  • Шлифование поверхностей сложной формы из древесины, металла, стеклопластика, бетона, эпоксидного материала.
  • Отрезание заподлицо гвоздей, шпилек, труб.
  • Распиловка-торцевание деревянных, металлических, пластиковых профилей.
  • Стачивание, грубая подгонка деталей колодкой с наждаком.
  • Демонтаж герметиков, замазок, гидроизоляции, антикоррозийных слоёв, краски.
  • Пиление ГКЛ, ГВЛ, ДВП, ОСП, ДСП, фанеры, в том числе криволинейный рез.
  • Демонтаж подсистем металлических и деревянных каркасов.
  • Изготовление деформационных швов температурных зазоров на стенах и на полу.
  • Лёгкое фрезерование пазов, снятие фасок.
  • Раскрой мягких изоляционных материалов.
  • Полирование.
  • Резка и шлифовка камня.
  • Уплотнение бетона.
  • Заточка ручного инструмента.

Black & Decker MT300KABlack & Decker MT300KA

Технические особенности многофункционального инструмента

Мощность

Моторы в реноваторах применяют не слишком сильные, упор здесь делается на компактность инструмента, на высокую частоту хода. Выбирать придётся из машин мощностью от 150 до 300 ватт. Естественно, те, что потяговитее, подарят вам больше производительности при прочих равных условиях, они обеспечат большее время непрерывной работы, поэтому предназначаются для коммерческого применения. Универсалы фирмы «Бош», потребляющие 250 и 300 ватт, выполнены в синих корпусах и расположились в профессиональном каталоге. Для домашних мастеров немцы предложили инструмент мощностью 180, 190 и лишь одну машину на 250 Вт (Bosch PMF 250 CES). Как видим, показатель силы производители (причём многие) выставляют в названии модели, что подчёркивает важность характеристики.

Bosch PMF 250 CESBosch PMF 250 CES

Скорость и амплитуда

Оснастка любого мультитула бегает коротко, это движение больше схоже на вибрацию. Однако скорость перемещений довольно высокая, и чем она больше — тем быстрее и чище выполняется работа. Средний показатель находится в районе 20 000 ходов в минуту, но бывают аппараты и быстрее. Например, Fein FMM 250 Q на холостом ходу выдаёт 22 000 колебаний.

Fein FMM 250 QFein FMM 250 Q

В паспортах к изделиям практически всегда можно найти указание диапазона скорости, это объясняется тем, что для обработки различных материалов есть смысл подбирать свою скорость. Для распиловки металла мы замедляемся, для пластиков подходит средняя частота, а для работы с нетвёрдой древесиной — мельчить не стоит, газуем на всю. Регулировка оборотов есть всегда, она всегда реализована в электронном виде. В большинстве случаев скорость устанавливается ступенчато — колёсиком с делениями, которое располагается на рукоятке, либо с торца (возле шнура), как на Skil 1470AA. Многофункциональный инструмент FEIN также обладает «волшебным» колёсиком, вот только работает оно бесступенчато. Особое внимание можно уделить моделям AEG BWS 12C Li Kit3 или RYOBI RMT 1801 M, где вместо ползунка включения питания применяется пусковая клавиша, которая позволяет регулировать скорость в реальном времени, изменяя силу нажатия (0–20 000 об/мин). Вообще, диапазон регулировки частоты разных моделей сильно разнится, чем он больше — тем больше вариантов будет у оператора. Для примера, Bosch PMF 180 E имеет возможность предустановки 15 000–21 000 ходов в минуту, а в Makita BTM 40RFE осцилляция может быть замедлена до 6000 колебаний.

RYOBI RMT 1801 MRYOBI RMT 1801 M

Под нагрузкой скорость инструмента существенно падает, но если мультитул снабжён константной электроникой (электроника постоянства) — то машина автоматически поддержит частоту вращения оснастки, которую выбрал оператор, и качество выполняемых операций останется на должном уровне. Конечно, тут многое зависит от манеры подачи инструмента и наличия силового резерва (мощности). Эта система является прерогативой относительно мощных универсалов класса профи (Bosch GOP 250 CE Professional).

Угол (диапазон) осцилляции

Скажем пару слов о длине хода. Если вы начнёте сравнивать технические характеристики нескольких моделей, то можете заметить, что некоторые имеют угол колебания 2,8–3 градуса, а некоторые — около 1,4–1,5 градуса. Нет, это не говорит о сверхвозможностях конкретных мультитулов, просто их разработчики указывают в паспортах либо полную амплитуду (RYOBI RMT 1801 M — 3 градуса), либо отдельное отклонение от оси вправо/влево (DREMEL MULTI-MAX MM40). Один из самых широких диапазонов имеют Makita LXMT025 и TM3000CX5 — 3,2 градуса.

DREMEL MULTI-MAX MM40DREMEL MULTI-MAX MM40

Плавный пуск

Несмотря на скромную мощность, некоторые модели реноваторов могут похвастать системой «плавный пуск» — Makita BTM 40RFE, DREMEL Multi-Max MM 40. Очевидно, что тут дело не в защите от больших пусковых токов, производитель таким образом стабилизирует инструмент в начале работы, позволяет аккуратно врезаться в материал, предупреждая порчу дорогостоящей детали.

Пылеудаление

Ввиду того, что мультитул часто применяется на финишных этапах проведения работ, и шлифование является одной из основных функций этого инструмента — очень актуальным становится вопрос защиты от пыли. Большинство универсалов могут подключаться к промышленному пылесосу. Вот только соответствующего патрубка на корпусе нет, его нужно подсоединить перед началом работ. Пластиковый элемент системы пылеудаления всасывающим краем надевается на кожух возле полотна, после чего хомутами/скобами крепится к корпусу снизу (Skil 1470). От этого несколько страдает эргономика (обхватить ручку становится сложно), но возможность чистой работы должна быть. Компания FEIN пошла ещё дальше, её маркетологи предложили потребителю топовый набор, в который помимо «мультимастера» входит пылесос.

Skil 1470Skil 1470

Обратите внимание, что если вы применяете дельтовидную шлифовальную платформу от другого производителя, то она, как и соответствующие наждачные листы, должна иметь отверстия для пылеотсоса.

Крепление оснастки

Оснастка для многофункционального инструмента — это всё. Есть великое множество всяких насадок, и количество их типоразмеров стабильно растёт. Специфика, сам принцип существования многофункциональных машин предполагает частую смену оснастки. От того, насколько быстро и надёжно это делается, зависит не только ощущение комфорта от использования инновационной машинки, но и общая эффективность аппарата, например, в условиях стройплощадки. Стандартный вариант — это когда насадка надевается на посадочное место и фиксируется винтом с головкой под шестигранный ключ (Milwaukee C12 MT, Bosch PMF 190 E). Продвинутый вариант — безинструментальный (бошевцы назвали его SDS) — обычно там нужно всего лишь отвести в сторону рычаг-фиксатор и вернуть его в исходное положение после установки оснастки (Fein FMM 250 Q, Bosch GOP 300 SCE Professional).

Bosch PMF 350 CESBosch PMF 350 CES

Следующий важный момент заключается во взаимозаменяемости оснастки от разных фирм. Насадки стоят дорого, ассортимент их огромный, некоторые производители постоянно придумывают что-то новенькое — всё это подталкивает и пользователей, и разработчиков к унификации. Одно время потребители грешили кустарными переделками недорогих насадок под свои универсальные приводы, теперь этого делать не приходится. Фирма Bosch предложила ввести общую систему крепления оснастки, и многие компании её поддержали. Oscillating Interface System (OIS) — это новая 12-точечная система крепления, при которой полотно можно установить не только фронтально, но и под углом относительно оси корпуса — в полном диапазоне 360°. Переставляя оснастку при установке, мы можем обеспечить ещё большую проходимость инструмента, доступными для обработки становятся самые зажатые места. Система OIS принята не всеми производителями (FEIN GmbH идёт своим путём), но недорогая оснастка отечественных фирм подходить будет. А ещё разработчики «Бош» комплектуют свои мультитулы универсальным переходником для возможности крепления (без люфтов и потери силового момента) насадок сторонних производителей, не поддавшихся унификации. Адаптеры кладут в комплект и разработчики Makita.

Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 EC с системой крепления OIS

Аккумуляторный реноватор

Миниатюрный инструмент с небольшой потребляемой мощностью — это идеальный объект для беспроводной технологии. Ценность мобильности здесь увеличивается в разы, а экономичные моторы не так быстро сажают батареи. Многие модели сетевого инструмента с небольшими изменениями реализовываются запитанными от аккумулятора. Относительно небольшой запас энергии компенсируется большой скоростью зарядки — некоторые устройства восстанавливают батарею за 30 минут (Black & Decker HPL108MTKA), причём 75–80% энергии блок получает за треть-половину расчётного времени. Все зарядные процессы контролируются электроникой — перегрузить батарею, перегреть, глубоко разрядить уже просто невозможно. Управляющие системы даже могут распознавать нагрузку и холостой ход, во втором случае обороты инструмента автоматически понижаются, сохраняя энергию аккумулятора. Неимоверно полезной будет светодиодная индикация оставшегося заряда.

Milwaukee C12 MTMilwaukee C12 MT

Большинство производителей используют для мультитулов сверхмалые батареи, которые помещаются в рукоятку (напряжением 9,6–12 вольт, ёмкостью 1,3–1,5 А·час) — для примера, Bosch GOP 10,8 V-LI Professional, Milwaukee C12 MT, AEG BWS 12C Li Kit3, Fein MSX 315. Их показатели не самые выдающиеся, но вполне подходящие для многих условий. Зато масса таких аппаратов (даже с батареей) находится в районе одного килограмма. Макитовцы мельчить не стали, они сделали ставку на солидный энергоресурс и достойный крутящий момент. Их машины приводятся в действие «взрослыми» батареями, которые они ставят на болгарки: Makita BTM 40RFE (14,4 В, 3 А·ч), Makita BTM50Z (18 В, 3 А·ч). Тут производитель может уже указать полноценную мощность инструмента (250–280 Вт), но масса агрегатов приближается к отметке в 2 кг. Солидные характеристики, сходные с сетевыми моделями, показывает Fein AFMM 14 с блоком (14,4 В, 3 А·ч), массой 1,7 кг. В борьбу за пальму первенства вступила и новая модель PORTER-CABLE PCCK510LA (18 В).

PORTER-CABLE PCCK510LAPORTER-CABLE PCCK510LA

Что касается цены, то за мобильность приходится немного переплачивать, но для своих постоянных клиентов некоторые производители предлагают гибкое решение. Вы можете приобрести аппарат с двумя батареями и зарядным, или с одним аккумулятором. Если у вас уже есть инструмент с унифицированными блоками питания, и вы обладаете зарядным устройством — можете приобрести совсем «голый» мультитул в несколько раз дешевле снаряжённого.

Добавим, что многие аккумуляторные мультитулы имеют встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочей зоны (проводные машины из-за параметров общей сети не могут похвастать такой опцией). В некоторых случаях — просто незаменимая вещь.

Удобство в труде — вторая производительность

Эргономика ручного инструмента всегда очень важный критерий выбора. Аппарат должен быть максимально удобным для своего обладателя, только тогда можно рассчитывать на высокое качество работы и получение от процесса удовольствия. Именно поэтому мы всегда рекомендуем провести всесторонний осмотр машинки перед покупкой, по возможности даже провести лёгкий тест-драйв. Куда смотреть? Для чего трясти?

Проверяем, насколько габаритным является корпус мультитула — ведь он по совместительству является основной рукояткой. Большинство пользователей предпочитают, чтобы агрегат легко обхватывался, так он лучше удерживается и контролируется. Большим плюсом будут качественные противоскользящие накладки.

Обращаем внимание на развесовку инструмента — некоторым недостатком стоит считать излишнее «клевание» машины передней частью, особенно это актуально для мощных аппаратов, близких по массе к двум килограммам.

Mastercraft 2.2A Multi-Crafter KitMastercraft 2.2A Multi-Crafter Kit

Тестируем органы управления. Ползунок питания должен надёжно фиксироваться во включенном положении, ни в коем случае он не должен выбиваться при работе. Если вам интересна модель с курком, то попытайтесь понять, насколько он чувствителен, можно ли им корректно «газовать». Колесо регулировки скоростей должно быть расположено в стороне от ладони, охватывающей корпус, иначе возможны варианты непреднамеренного изменения настройки.

Обязательно осматриваем сетевой шнур. Насторожить должен слишком жёсткий и слишком короткий кабель — он может здорово ограничить свободу движения. Длина 3 метра будет нормальной, инструмент фирмы FEIN GmbH оснащается 5-метровым шнуром — это идеально. Важный узел — точка входа в инструмент, его надёжность не должна вызывать сомнения. Бошевцы тут применили даже свою «фирменную» шарнирную технологию.

Интересный момент — дополнительная рукоятка, позволяющая произвести двуручный хват. Такой элемент имеется в мощной бытовой модели Bosch PMF 250 CES, более того, он имеет противовибрационное исполнение, может ввинчиваться с обеих сторон.

Bosch PMF 250 CESBosch PMF 250 CES

Ограничение погружения. Контроль заглубления оснастки обычно производится визуально, по шкале, расположенной непосредственно на полотне. Но есть вариант с дистанционным ограничителем — это многоступенчатая крупная пластиковая шайба, которая надевается на «хобот» редуктора. Инструмент погружается в материал, пока один из разновеликих выступов шайбы не упрётся в заготовку.

Skil 1480Skil 1480

Пробуем, насколько легко закрепляется система пылеотвода, разбираемся, как от этого изменяется общая эргономика изделия.

Сравните реальную и возможную комплектацию нескольких мультитулов. По-настоящему многофункциональным инструмент станет, только если будет возможность применить максимум типов оснастки, пусть даже её нужно приобретать дополнительно. Не стоит отказываться от таких преимуществ, как: добротный кейс, ящик для насадок, качественная инструментальная сумка.

DeWALT DCS355D1 XRDeWALT DCS355D1 XR

Ну, и поработать… Включаем инструмент в сеть, гоняем его на холостых оборотах с разными скоростями. Если вам позволят (такое бывает в авторизованных точках продажи, в крупных магазинах), то даём нагрузку. Для осцилляционного многофункционального агрегата критичными могут быть показатели вибрации — поэтому всё внимание сюда. Плюс внимательно слушаем мотор.

Вот теперь можно сделать некоторые выводы, ответить на пару-тройку принципиальных вопросов. Итак, поехали.

«Колебательный» мультитул не является гибридом нескольких традиционных агрегатов, это отдельный класс инструмента.

Универсал, работающий на осциллирующем приводе, во многих случаях невозможно заменить чем-то другим.

Идеально мультитул подходит для реставрационных, ремонтных работ. Вариантов применения многофункционального привода очень много, их число постоянно растёт с производством новых насадок.

Настоящая народная популярность подобного инструмента не за горами.

 


20 дек 17, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Сегодня мы поговорим о возможности автоматизации управлением котлами отопления в загородном доме. Ведь на сегодняшний день нет никакой проблемы обеспечить удалённую диспетчеризацию бытовых систем, в том числе и отопления, обеспечив экономию и высокий уровень комфорта.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Цели удалённого управления

Как часто среднестатистический житель загородного дома подходит к котлу отопления? Если это газовый или электрический агрегат, то внимание ему уделяется минимальное. Благодаря современным устройствам автоматики возможна автономная работа котла в течение весьма и весьма продолжительного времени. Лишь в сильные морозы хочется поддать огоньку дабы ещё сильнее ощутить этот приятный контраст: за окном снег и ветер, а в доме тепло и уютно. Но ведь удалённая диспетчеризация существует, так какие задачи она решает?

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Начать следует с того, что существует два режима работы отопления: экономичный и комфортный. Если жильцы дома отсутствуют по 10–12 часов в сутки, зачем поддерживать оптимальные 23 °С, если можно установить температуру, достаточную для сохранности комнатных растений и домашних животных? А если система будет работать в сберегающем режиме во время отсутствия хозяев, как обеспечить быстрый выход на номинальную мощность чтобы не возвращаться каждый раз в полуостывший дом? Конечно, можно использовать управление таймингом, но редкий человек может похвастать чётким и однородным графиком. Итак, первая цель удалённого управления отоплением — оперативное изменение мощности нагрева.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Другой аспект кроется в стабильности работы системы. Сколь надёжным и качественным бы ни было котельное оборудование, вероятность аварии всё же не нулевая. Падение давления, остановка циркуляции, утечки газа — потенциально все эти явления достаточно сильно пугают. Если котельная на долгое время остается без присмотра, то удалённая диспетчеризация обеспечивает свою вторую важную функцию — контроль за работоспособностью системы и оповещение пользователя о неполадках. Ну а третья функция — возможность удалённого устранения неполадок или предотвращения последствий аварии.

Вид топлива и режимы работы

Электроника предоставляет огромный спектр решений разного уровня сложности, в том числе и управляемых на больших расстояниях. Однако есть большая разница в том, с каким типом системы отопления приходится иметь дело, это прямо определяет комплектность и стоимость оборудования.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Проще всего управлять электрическими котлами: один или несколько нагревательных элементов могут коммутироваться простейшим контактным или твёрдотельным реле. Дополнительная коммутация может использоваться для управления устройствами принудительной циркуляции. Ни утечек газа, ни затухания твёрдотопливной камеры сгорания произойти не может.

Если источником энергии для отопления выбран газ, котельная относится к объектам повышенной опасности. Обратная тяга может потушить горелку, что неисправная автоматика благополучно проигнорирует. Удалённое управление позволит отключить подачу газа или разжечь котел заново, а если это невозможно — слить воду из системы во избежание её замерзания.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Сложнее прочих управлять системами отопления на твёрдом топливе. Здесь требуется контроль за автоматической подачей горючего, крайне важно поддерживать постоянную циркуляцию, чтобы теплоноситель не закипел. Но и в этом плане устройства диспетчеризации справляются на ура: в конце концов, всем управляют электромеханические устройства, а в их работу весьма просто вмешаться удалённо.

Электрические котлы

Удалённое управление электрическим котлом входит в разряд наиболее бюджетных проектов. В зависимости от конфигурации и режимов работы системы можно предложить несколько вариантов.

Для отопления без регулировки мощности, где проблема замерзания не актуальна, то есть для гидросистем на антифризе, а также воздушных и конвекционных. В таких случаях все задачи решаются примитивно — «умной» розеткой, умеющей принимать GSM сообщения (Домовой, Sokol). Цена вопроса — в среднем от 300 до 1000 рублей, разница в стоимости обусловлена как отличиями по качеству и коммутируемой нагрузке, так и наличием дополнительных функций. Например, розетка может иметь встроенный термостат или таймер, а также автономный источник питания. У некоторых моделей имеется возможность подключения к мобильным устройствам для более простой настройки режимов работы. Большинство изделий обеспечивают обратную связь с пользователем, в частности такие розетки способны уведомить о корректном исполнении команды или отсутствии электричества на объекте.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Для многоступенчатых котлов и прочих нагревательных приборов с несколькими активными элементами можно использовать несколько розеток, но лучше установить одну многоканальную (Elgato, Polygator) — так называемый ребутер. Эти устройства выпускаются в большом спектре конфигураций — как обычные множители для штепсельных вилок, так и для монтажа на DIN рейку. Принцип работы тот же: удалённое управление нагрузкой путём отправки СМС с кодом инструкции или звонком. Здесь уже можно реализовать довольно интересные алгоритмы работы, такие как включение дополнительного контура нагрева с отдельной системой термоконтроля. Достаточно будет только внести небольшие изменения в схему электрических соединений котла, подключив отдельные ТЭНы к разным каналам.

Газовые котельные

В отличие от электрических, газовые системы отопления требуют от удалённой диспетчерезации не только приёма команд, но и качественной обратной связи. Поскольку непосредственного управления высокой нагрузкой не требуется, то и решения описанного выше класса не вполне применимы. Оптимальным выходом из ситуации будет использование модульного коммутатора с 3–4 контактными группами, управляемого по одному из проводных интерфейсов (RS-232, 1-wire и т.д.). Передача сообщений может производиться как по GSM каналу, так и посредством связи с ПК, установленным на объекте. Обычно в целях повышенной надёжности организуют основной и резервный канал.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Диапазон цен для систем диспетчеризации газовых котельных невероятно широк. В нижнем ценовом сегменте расположились устройства от бюджетных «Кситалов» за 7–8 тысяч рублей до более дружелюбных к неподготовленному пользователю Segnetics за 15–20 тысяч рублей. К среднему звену относятся отечественные комплексы автоматизации ОВЕН, комплект устройств может обойтись в 20–30 тысяч рублей. Наиболее сложные системы стоимостью более 50–70 тысяч рублей применяются в модульных котельных общего пользования: с одной стороны диспетчеризация уведомляет обслуживающую организацию о статусе системы, с другой — пользователи на своё усмотрение управляют отдельными частями коллекторного узла. Подобного рода решения — это не просто набор устройств «из коробки», в этой категории работают производители оборудования котельных типа РОСС и Viessman, предоставляя потребителю комплексный проект и проводя монтаж, настройку и обслуживание системы силами квалифицированного персонала.

По сути своей подобные устройства — обычные блоки сигнализации, имеющие от 6 до 20 зон контроля и способные управлять 3–5 группами сухих контактов. Всего существует две популярные архитектуры такого рода систем. «Кситал», к примеру, это специализированные блоки автоматизации котельных, которые изначально рассчитаны на подключение типовых датчиков температуры, загазованности, детекторов дыма и пламени. В свою очередь системы типа Segnetics и ОВЕН базируются на свободно программируемых контроллерах, которые могут дополняться устройствами связи и отдельными блоками коммутации. Их главная особенность — возможность подключения нетипичных датчиков и управления исполнительными устройствами совершенно разного типа.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Основное отличие между представителями последней группы в наличии удобного пользовательского интерфейса: Segnetics легко настраивается при подключении к ПК или мобильным устройствам, а вот комплексы ОВЕН требуют более серьёзного инженерного подхода, включая написание собственных прошивок на высокоуровневых языках программирования. Какой выбор сделать для себя — зависит от сложности устройства котлового агрегата и обвязки котельной. Так, самого простого блока «Кситал» будет достаточно для полного контроля за работой парапетных и дымоходных котлов малой мощности (до 40 кВт), ОВЕН же используется в котельных с параллельным подключением агрегатов, либо в централизованных системах воздушного отопления и кондиционирования.

Управление отоплением на твёрдом топливе

Свободно конфигурируемые системы управления оптимально подходят для котельных на твёрдом топливе, а также установок, связанных с устройствами генерации биогаза. Причина тому очевидна: подобные котельные изначально рассчитаны на работу в присутствии оператора и, как правило, имеют индивидуальную схему настройки режимов работы.

Так, для простейшего твёрдотопливного котла требуется регулировка притока и тяги, контроль за температурой не только воздуха в помещении, но также теплоносителя на входе и выходе из котла. Дополнительно следует тщательно следить за работой системы циркуляции путём дифференциального измерения давлений на входе и выходе рециркуляционного узла. Включение в комплекс газоанализаторов также не будет лишним, дополнительно стоит учитывать и температуру продуктов сгорания. Вторичной функцией подобных систем диспетчеризации можно назвать обеспечение экономичного расхода топлива и оптимальных режимов его сжигания в зависимости от желаемой температуры и погоды за окном.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Важно подчеркнуть, что полный прямой контроль за каждым узлом котельной будет излишним для рядового пользователя. Поэтому для управления отоплением на твёрдом топливе используют комплексы из двух узлов: приёма команд, представленных GSM приёмником или интернет-маршрутизатором, а также программно-вычислительного комплекса, который настраивается один раз, а после обеспечивает правильную интерпретацию команд.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Дополнительную сложность вносит разнообразие исполнительных механизмов. Для управления задвижками и шиберами применяют сервоприводы, производительность дымососов и дутьевых вентиляторов и циркуляционных насосов обычно регулируется преобразователем частоты или ШИМ. Сложная архитектура системы обязывает заказывать не отдельные модули автоматики, а готовый комплекс оборудования. Впрочем, большинство поставщиков подобных систем предоставляют такого рода услуги за вполне умеренную цену: типовые проекты около 30–40 тысяч рублей, включая стоимость оборудования, а вот автоматизация нетипичной котельной с автоматической подачей топлива может обойтись более 50 тысяч рублей при мощности до 100 кВт.

Специальные функции

В качестве итога разберём, какие функции систем диспетчеризации строго обязательны, какова логика действия подобных устройств и какие существуют дополнительные возможности. Итак, при выборе автоматики с удалённым управлением следует отдавать предпочтение тем продуктам, в которых предусмотрены следующие функции:

  • наличие резервного канала связи;
  • сторожевой таймер, перезагружающий систему при зависании;
  • опрос отдельных зон контроля;
  • удалённое управление контактными группами и достаточное их количество;
  • уведомление об изменении состояния системы;
  • обратная связь, отправка сообщений о принятии и исполнении команд.

Дополнительные возможности модуля диспетчеризации должны определяться в соответствии с особенностями устройства системы отопления. Так, для жидкостных систем отопления рекомендуется наличие защиты от протечек: датчиков влажности и электронного манометра, способного фиксировать продолжительное падение давления. Для открытых систем отопления желателен контроль за уровнем жидкости в расширительном баке.

Устройства удаленного контроля и поддержания температуры в доме

Особое внимание нужно уделить слежению за работой устройств принудительной циркуляции. Если котел технически не способен отключить нагрев при достижении критической температуры, свидетельством перегрева могут быть лишь показания датчика температуры на трубе подачи, которые блок управления получает с существенной задержкой. В таких случаях необходимо удалённо остановить нагрев путём прекращения подачи топлива или воздуха, а при наличии риска замерзания теплоносителя — слить его.

Для систем удалённого контроля предпочтительно наличие автоматического реагирования на нештатные показания датчиков. Например, автоматика сама должна корректировать скорость циркуляции в зависимости от температуры теплоносителя в подаче и обратке, пользователю же должны приходить только уведомления о критических состояниях. В целом можно сказать, что важнейшая польза от использования рассмотренных нами систем — своевременность поступления информации о поломках, что позволяет не только максимально оперативно принять личное участие в устранении аварии, но также приобрести замену неисправным комплектующим или вызвать специалиста при необходимости.

Тип устройства Способ управления Функции Цена, руб
Умные розетки
TP-LINK HS100 Wi-Fi Интернет Удалённое включение/выключение, таймер 2188-2290
Умная GSM розетка SC1-GSM GSM Таймер, удалённое включение/выключение 2390
Телеметрика GSM-Розетка Т4 GSM Удалённое включение/выключение 5990
SimPal T4 GSM Срабатывание по датчику (термометр) 3600
Контроллеры
КСИТАЛ GSM-T GSM 2 термодатчика, 3 независимых реле, до 12-ти зон контроля 8640-9090
GSM Устройство SOKOL GC-5 GSM 5 каналов управления нагрузкой до 10А 3250
EctoControl Wi-Fi/GSM Возможность подключение до 67 датчиков от 9900
ОВЕН ТРМ132М Wi-Fi/GSM Контроль температуры в контуре и в помещении, набор предустановленных режимов, защита от перегрева, диагностика аварийных ситуаций 14300

 


24 ноя 17, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Автоматика для распашных и откатных ворот: комплект необходимого комфорта

Очень редкие поставщики обеспечивают потребителей по-настоящему свободным выбором приводной техники для ворот, рольставен и шлагбаумов. В качестве позитивного примера мы возьмём продукцию компании «АЛЮТЕХ», чей широкий ассортимент используем для изучения разновидностей приводной автоматики для въездных ворот.

Автоматика для распашных и откатных ворот

Разновидности приводов и отличия между ними

Сегодня на просторах СНГ «АЛЮТЕХ» предлагает широкий (в разных ценовых сегментах) набор средств для автоматизации ворот всех типов, а также шлагбаумов и аксессуаров. Вся приводная техника имеет свои отличительные особенности, как в конструктивном исполнении, так и в способе монтажа.

В материале мы рассмотрим автоматику для самой популярной группы ворот — въездной. В зависимости от характеристик приусадебной территории и пожеланий хозяев въездные ворота могут быть откатными или распашными.

Для въездных ворот «АЛЮТЕХ» предлагает выбрать привод одного из 2 производителей: AN-Motors (Беларусь) или Comunello (Италия).

Автоматика для распашных и откатных ворот

Автоматика для откатных ворот AN-Motors разработана конструкторами компании «АЛЮТЕХ». Приводы Comunello — новинка в ассортименте от итальянских разработчиков.

Приводы для откатных ворот реализованы на реечной передаче. Серии ASL (AN-Motors) и Fort (Comunello) отличаются функционалом, допустимой нагрузкой и интенсивностью эксплуатации, а кроме того — внешним видом.

  • ASL (AN-Motors) — оптимальная серия автоматики для управления тяжеловесными откатными воротами со средней интенсивностью эксплуатации.
  • Fort (Comunello) — серия современных электроприводов для управления более лёгкими откатными воротами весом до 1000 кг.

Автоматизировать управление распашными воротами можно приводами от «АЛЮТЕХ»: AN-Motors или Comunello (серия Abacus). В зависимости от размеров и веса ворот электропривод может быть линейным или рычажным.

Автоматика для распашных и откатных ворот

  • ASW (AN-Motors) — автоматика рычажного и линейного типов с выгодной стоимостью. Комплектация ASW5000KIT отлично подойдёт для эксплуатации тяжёлых и средних по массе ворот с относительно частым использованием. Эта линейка автоматики хорошо себя показала в климате СНГ: стабильно работает в условиях сильного ветра и перепадов напряжения.
     
  • ASW (AN-Motors) — автоматика рычажного типа с оптимальной ценой. Комплектацию ASW4000KIT разработали для ворот со средней массой при средней частоте пользования. Линейку приводов легко установить и удобно использовать. Эта автоматика надёжная и рассчитана на долгий срок работы.
     
  • Abacus (Comunello) — стильная и надёжная автоматика, которая предназначена для подключения на ворота с максимальным весом створки 500 кг. Высококачественная механика и электроника обеспечивают долговечный срок службы при любых погодных условиях.

Особенности в устройстве механики

Хороший автоматический привод отличается качеством и надёжностью механизма. Наиболее предпочтительны металлические детали передач с максимально точной подгонкой для устранения лишнего шума и вибрации.

Не менее важно наличие ряда функций, упрощающих пользование устройством и улучшающих его работу. Одной из таких можно назвать возможность ручной разблокировки. По сути это простая муфта сцепления, в ряде моделей доступ к ней может предоставляться только после открытия механического или электрического замка ключом.

Естественно, нельзя забывать о защищённости приводной механики. Приводы «АЛЮТЕХ» для въездных ворот имеют высокую степень защиты от попадания влаги и пыли внутрь механизма. Помимо этого, высококачественная приводная техника в обязательном порядке изготавливается на базе прочного литого корпуса, что не даёт возможности нарушения юстировки деталей при сторонних воздействиях и перегрузке.

Бесшумность и незаметность

В эксплуатации автоматизированных ворот важны не только функциональные возможности, но и эстетическая сторона вопроса. Первоочередным критерием при оценке эстетичности служит размер и внешний вид приборов. Нельзя не заметить, что техника «АЛЮТЕХ» выглядит уместно при различных стилевых решениях и не привлекает к себе лишнего внимания. Строгий и оригинальный европейский дизайн, минималистичный вид, оптимальный вес и габариты делают эти устройства по-настоящему универсальными в использовании.

Автоматика для распашных и откатных ворот

Для устранения шума в автоматических механизмах применены специальные узлы, а редукторы заполнены смазкой, что в совокупности сводит вероятность возникновения посторонних шумов к минимуму. Основным источником громких звуков служат элементы механической передачи, поэтому избежать неприятного шума удаётся только при высочайшем качестве деталей. Это характерно для всей линейки рассматриваемой продукции «АЛЮТЕХ».

Автоматика для распашных и откатных ворот

Шумы от работы двигателя компенсируются качественной электронной схемой управления питанием. В начале движения двигатель оказывает усилие выше номинального, а в дальнейшем подстраивается под действующую нагрузку. При превышении фактической скорости включается торможение постоянным током. Благодаря этому движение ворот осуществляется быстро, с плавным ускорением и остановкой, а гудение двигателя монотонное и очень тихое.

Безопасность и специальные функции

Помимо управления питанием моторов электронные блоки автоматики включают по несколько дополнительных функций, благоприятно влияющих на безопасность использования, защиту от повреждений механизма и, что самое важное, позволяющих приспособить технику для работы в разных условиях. В понимании сути работы этих функций лежит основная польза для тех, кто намерен купить автоматический привод для ворот, а затем долго и беспроблемно его эксплуатировать.

Ассортимент автоматики «АЛЮТЕХ» для въездных ворот включает модели, которые снабжены возможностью регулирования тягового усилия. За счёт этого можно настроить привод для работы с воротами определённой массы и качественно реализовать гашение инерции. Эта функция также обеспечивает безопасность при столкновении ворот с человеком или иным препятствием.

Автоматика для распашных и откатных ворот

Конструкцию ворот можно дополнить специальными датчиками движения — фотоэлементами. Они образуют между собой невидимый луч, при пересечении которого воротное полотно прекращает движение. Благодаря фотоэлементам появляется и возможность использовать функцию автоматического закрывания после проезда.

Сигнал об остановке в крайних положениях подаётся системой концевых выключателей. Возможность остановки в промежуточных положениях также очень важна. Как правило, это реализуется счётчиком оборотов двигателя, и пользователь сам выбирает степень раскрытия ворот. Функция полезна, в основном, из-за возможности использовать одну створку ворот в качестве калитки или приподнять гаражные ворота для проветривания.

Автоматика для распашных и откатных ворот

Из дополнительной электронной оснастки можно назвать термоконтроль двигателей, исключающий их выход из строя при заклинивании ворот или превышении интенсивности использования. Предохранители термоконтроля самовосстанавливающиеся, поэтому автоматика сама возвратится в штатный режим использования после установления нормальных значений температуры.

А чтобы поддерживать бесперебойную работу оборудования в зимнем режиме эксплуатации, ассортимент включает обогревательные элементы.

Вспомогательное оборудование

Как вы могли убедиться, ассортимент приводной техники от «АЛЮТЕХ» способен решать максимально широкий круг задач, сохраняя достаточно высокую эргономику использования. Но сами приводные устройства и блоки управления — далеко не исчерпывающий список того, что нужно для эффективной автоматизации въездных ворот.

Автоматика для распашных и откатных ворот

Было бы несправедливо, если бы при столь широком выборе отсутствовали такие необходимые мелочи, как проблесковые лампы, пульты и кнопочные панели. Всё необходимое в каталоге поставщика имеется, поэтому закупку можно провести в одном месте.

Монтажные изделия для разных типов приводов формируются в универсальные комплекты, и потому для установки привода и его подключения мастер гарантированно будет иметь всё необходимое. Чтобы управление автоматизированными воротами было максимально удобным, можно установить кодовые кнопочные панели или дополнительные пульты ДУ. В дополнение предлагаются приёмники радиосигнала, колонны для монтажа устройств управления — кнопочно-кодовых, замковых, считывателей радиометок. Некоторые из этих приборов имеют беспроводное соединение с управляющей электроникой.

Автоматика для распашных и откатных ворот

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает разнообразный ассортимент приводов и аксессуаров для комплексной автоматизации любого объекта. Применение высококачественной автоматики значительно облегчает управление воротными конструкциями, повышает их функциональность, надёжность и безопасность работы.

АЛЮТЕХ

рмнт.ру

 


1 апр 17, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Одним из самых доступных вариантов использования возобновляемых источников энергии — является использование энергии ветра. О том, как самостоятельно сделать расчёт, собрать и установить ветряк, читайте в этой статье.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Классификация ветряных генераторов

Установки классифицируются исходя из следующих критериев ветродвигателя:

  • расположение оси вращения;
  • число лопастей;
  • материал элементов;
  • шаг винта.

ВЭУ, как правило, имеют конструктивное исполнение с горизонтальной и вертикальной осью вращения.

Исполнение с горизонтальной осью — пропеллерная конструкция с одной-двумя-тремя и более лопастями. Это самое распространенное исполнение воздушных энергетических установок по причине высокого КПД.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Исполнение с вертикальной осью — ортогональные и карусельные конструкции на примере роторов Дарье и Савониуса. Последние два понятия следует пояснить, так как оба имеют определенную значимость в деле конструирования ветряных генераторов.

Ротор Дарье — ортогональная конструкция ветродвигателя, где аэродинамические лопасти (две или более), расположены симметрично друг другу на некотором расстоянии и укреплены на радиальных балках. Достаточно сложный вариант ветродвигателя, требующий тщательного аэродинамического исполнения лопастей.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Ротор Савониуса — конструкции ветродвигателя карусельного типа, где две лопасти полуцилиндрической формы расположены одна против другой, образуя в целом форму синусоиды. Коэффициент полезного действия конструкций невысок (около 15%), но может быть увеличен практически вдвое, если лопасти ставить по направлению волны не горизонтально, а вертикально и применять многоярусное исполнение с угловым смещением каждой пары лопастей относительно других пар.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Преимущества и недостатки «ветряков»

Преимущества данных устройств очевидны, особенно применительно к бытовым условиям эксплуатации. Пользователи «ветряков» фактически получают возможность воспроизводства бесплатной электрической энергии, если не считать небольших издержек на сооружение и обслуживание. Однако очевидны также и недостатки ветроэлектрических установок.

Так, чтобы добиться эффективной работы установки, требуется выполнение условий стабильности ветровых потоков. Такие условия человек создать не в силах. Это чисто прерогатива природы. Ещё одним, но уже техническим недостатком, отмечается низкое качество вырабатываемого электричества, в результате чего приходится дополнять систему дорогостоящими электрическими модулями (мультипликаторами, зарядными устройствами, аккумуляторами, преобразователями, стабилизаторами).

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Преимущества и недостатки в плане особенностей каждой из модификаций ветродвигателей, пожалуй, балансируют на нулевой отметке. Если горизонтально-осевые модификации отличаются высоким значением КПД, то для стабильной работы требуют применения контроллеров направления ветрового потока и устройств защиты от ураганных ветров. Вертикально-осевые модификации имеют малый КПД, но стабильно работают без механизма слежения за направлением ветра. При этом такие ветродвигатели отличаются малым уровнем шумов, исключают эффект «разноса» в условиях сильных ветров, достаточно компактны.

Самодельные ветровые генераторы

Изготовление «ветряка» собственными руками — задача вполне решаемая. Причём конструктивный и рациональный подход к делу поможет свести до минимума неизбежные финансовые траты. В первую очередь стоит набросать проект, провести необходимые расчёты балансировки и мощности. Эти действия будут не просто залогом успешной постройки ветряной электростанции, но также залогом сохранения в целостности всего приобретенного оборудования.

Начать рекомендуется с постройки микро-ветряка, мощностью в несколько десятков ватт. В дальнейшем полученный опыт поможет создать более мощную конструкцию. Создавая домашний ветряной генератор, не стоит делать упор на получение качественного электричества (220 В, 50 Гц), так как этот вариант потребует существенных финансовых вложений. Разумнее ограничиться использованием изначально полученного электричества, которое можно успешно применять без преобразования для иных целей, к примеру, для поддержки систем отопления и горячего водоснабжения, построенных на электронагревателях (ТЭН) — такие приборы не требуют стабильного напряжения и частоты. Это делает возможным создавать простую схему, работающую напрямую от генератора.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Скорее всего, никто не будет утверждать, что отопление и горячее водоснабжение в доме по значимости уступают бытовой технике и осветительным приборам, для питания которых зачастую стремятся устанавливать домашние ветряки. Устройство ВЭУ именно с целью обеспечения дома теплом и горячей водой — это минимальные затраты и простота конструкции.

Обобщенный проект домашней ВЭУ

Конструктивно домашний проект во многом повторяет промышленную установку. Правда, бытовые решения зачастую базируются на вертикально-осевых ветродвигателях и комплектуются низковольтными генераторами постоянного тока. Состав модулей бытовой ВЭУ при условии получения качественного электричества (220 В, 50 Гц):

  • ветродвигатель;
  • устройство ориентации по ветру;
  • мультипликатор;
  • генератор постоянного тока (12 В, 24 В);
  • модуль заряда аккумуляторных батарей;
  • аккумуляторные батареи (литий-ионные, литий-полимерные, свинцово-кислотные);
  • преобразователь постоянного напряжения 12 В (24 В) в переменное напряжение 220 В.

Как сделать ветряную электростанцию своими рукамиBетрогенератор PIC 8-6/2.5

Как это работает? Просто. Ветер крутит ветродвигатель. Крутящий момент передается через мультипликатор на вал генератора постоянного тока. Полученная на выходе генератора энергия через зарядный модуль аккумулируется в батареях. От клемм аккумуляторных батарей постоянное напряжение 12 В (24 В, 48 В) подается на преобразователь, где трансформируется в напряжение, пригодное для питания бытовых электрических сетей.

О генераторах для домашних «ветряков»

Большинство бытовых конструкций ветровых установок, как правило, конструируются с применением малооборотных электродвигателей постоянного тока. Это самый простой вариант генератора, не требующий модернизации. Оптимально — электродвигатели с постоянными магнитами, рассчитанные на питающее напряжение порядка 60–100 вольт. Имеется практика применения автомобильных генераторов, но для такого случая требуется внедрение мультипликатора, так как автогенераторы выдают нужное напряжение только на высоких (1800–2500) оборотах. Один из возможных вариантов — реконструкция асинхронного двигателя переменного тока, но также достаточно сложный, требующий точных расчётов, выполнения токарных работ, установки неодимовых магнитов в области ротора. Есть вариант для трехфазного асинхронного двигателя с подключением конденсаторов одинаковой емкости между фазами. Наконец, существует возможность изготовления генератора с нуля собственными руками. Инструкций на этот счёт имеется масса.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Вертикально-осевой самодельный «ветряк»

Достаточно эффективный и главное недорогой ветрогенератор можно соорудить на основе ротора Савониуса. Здесь в качестве примера рассматривается микро-энергетическая установка, мощность которой не превышает 20 Вт. Однако этого устройства вполне достаточно, например, для обеспечения электрической энергией некоторых бытовых приборов, работающих от напряжения 12 вольт.

Набор деталей:

  1. Лист алюминиевый толщиной 1,5–2 мм.
  2. Труба пластиковая: диаметр 125 мм, длина 3000 мм.
  3. Труба алюминиевая: диаметр 32 мм, длина 500 мм.
  4. Двигатель постоянного тока (потенциальный генератор), 30–60В, 360–450 об/мин, к примеру, электродвигатель модели PIK8-6/2.5.
  5. Контроллер напряжения .
  6. Аккумулятор.

Изготовление ротора Савониуса

Из алюминиевого листа вырезаются три «блина» диаметром 285 мм. По центру каждого просверливаются отверстия под алюминиевую трубу 32 мм. Получается что-то подобное компакт-дискам. От пластиковой трубы отрезаются два куска длиной по 150 мм и разрезаются пополам вдоль. Результат — четыре полукруглых лопасти 125х150 мм. Все три алюминиевых «компакт-диска» надеваются на трубу 32 мм и закрепляются на расстоянии 320, 170, 20 мм от верхней точки строго горизонтально, образуя два яруса. Между дисками вставляются лопасти, по две штуки на ярус и закрепляются строго одна против другой, образуя синусоиду. При этом лопасти верхнего яруса смещаются относительно лопастей нижнего яруса на угол 90 градусов. В итоге получается четырехлопастной ротор Савониуса. Для крепежа элементов можно использовать заклепки, саморезы, уголки или применить другие способы.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Соединение с двигателем и установка на мачту

Вал двигателей постоянного тока с указанными выше параметрами обычно имеет диаметр не более 10–12 мм. Для того чтобы соединить вал двигателя с трубой ветродвигателя, в нижнюю часть трубы запрессовывается латунная втулка, имеющая требуемый внутренний диаметр. Сквозь стенку трубы и втулки просверливается отверстие, нарезается резьба для вкручивания стопорного винта. Далее труба ветродвигателя надевается на вал генератора, после чего соединение жестко фиксируется стопорным винтом.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Оставшаяся часть пластиковой трубы (2800 мм) — это мачта ветроустановки. Генератор в сборе с колесом Савониуса монтируются наверху мачты — просто вставляется внутрь трубы до упора. В качестве упора используется металлическая дисковая крышка, закрепленная на переднем торце мотора, имеющая диаметр несколько больший диаметра мачты. На периферии крышки просверливаются отверстия для крепления растяжек. Так как диаметр корпуса электродвигателя меньше внутреннего диаметра трубы, для выравнивания генератора по центру применяются прокладки либо упоры. Кабель от генератора пропускается внутри трубы и выводится через окно в нижней части. Необходимо учесть при монтаже исполнение защиты генератора от воздействия влаги, используя для этого герметизирующие прокладки. Опять же с целью защиты от осадков, выше соединения трубы ветродвигателя с валом генератора можно установить зонт-колпак.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Установка всей конструкции выполняется на открытой хорошо обдуваемой площадке. Под мачту выкапывается яма глубиной 0,5 метра, нижняя часть трубы опускается в яму, конструкция выравнивается растяжками, после чего яма заливается бетоном.

Контроллер напряжения (простое зарядное устройство)

Изготовленный ветряной генератор, как правило, не способен выдавать напряжение 12 вольт по причине низкой частоты вращения. Максимальная частота вращения ветродвигателя при скорости ветра 6–8 м/сек. достигает значения 200–250 об/мин. На выходе удается получить напряжение порядка 5–7 вольт. Для заряда аккумулятора требуется напряжение 13,5–15 вольт. Выход из положения — применение простого импульсного преобразователя напряжения, собранного, допустим, на основе регулятора напряжения LM2577ADJ. Подавая на вход преобразователя 5 вольт постоянного тока, на выходе получают 12–15 вольт, что вполне достаточно для заряда автомобильного аккумулятора.

Преобразователь напряженияГотовый преобразователь напряжения на LM2577

Данный микро-ветрогенератор, безусловно, можно совершенствовать. Увеличить мощность турбины, изменить материал и высоту мачты, добавить преобразователь постоянного напряжения в переменное сетевое напряжение и т. д.

Горизонтально-осевая ветреная электроустановка

Набор деталей:

  1. Пластиковая труба диаметром 150 мм, алюминиевый лист толщиной 1,5–2,5 мм, деревянный брусок 80х40 длиной 1 м, сантехнические: фланец — 3, уголок — 2, тройник — 1.
  2. Электродвигатель постоянного тока (генератор) 30–60 В, 300–470 об/мин.
  3. Колесо-шкив для двигателя диаметром 130–150 мм (алюминий, латунь, текстолит и т. п.).
  4. Стальные трубы диаметром 25 мм и 32 мм и длиной соответственно 35 мм и 3000 мм.
  5. Зарядный модуль для аккумуляторов.
  6. Аккумуляторы.
  7. Преобразователь напряжения 12 В — 120 В (220 В).

Изготовление горизонтально-осевого «ветряка»

Пластиковая труба необходима для изготовления лопастей ветродвигателя. Отрезок такой трубы, длиной 600 мм, разрезается вдоль на четыре одинаковых сегмента. Для ветряка требуются три лопасти, которые изготавливаются из полученных сегментов путем среза части материала по диагонали на всю длину, но не точно с угла на угол, а от нижнего угла к верхнему углу, с небольшим отступом от последнего. Обработка нижней части сегментов сводится к формированию крепёжного лепестка на каждом из трёх сегментов. Для этого по одному краю вырезается квадрат размером примерно 50х50 мм, а оставшаяся часть служит крепежным лепестком.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Лопасти ветродвигателя закрепляются на колесе-шкиве с помощью болтовых соединений. Шкив насаживается непосредственно на вал электродвигателя постоянного тока — генератора. В качестве шасси ветродвигателя используется простой деревянный брусок сечением 80х40 мм и длиной 1 м. Генератор устанавливается на одном конце деревянного бруска. На другом конце бруска монтируется «хвост», изготовленный из листа алюминия. В нижней части бруска, крепится металлическая труба 25 мм, предназначенная исполнять роль вала поворотного механизма. В качестве мачты используется трехметровая металлическая труба 32 мм. Верхняя часть мачты является втулкой поворотного механизма, куда вставляется труба ветродвигателя. Опора мачты изготавливается из листа толстой фанеры. На этой опоре, в виде диска диаметром 600 мм, собирается конструкция из сантехнических деталей, благодаря которой, мачту можно легко поднимать или опускать, либо монтировать — демонтировать. Для крепления мачты применяются растяжки.

Вся электроника ветряной установки монтируется отдельным модулем, интерфейс которого предусматривает подключение аккумуляторов и потребительской нагрузки. В состав модуля входит контроллер заряда батарей и  преобразователь напряжения. Подобные устройства можно собирать самостоятельно при наличии соответствующего опыта, либо приобретать на рынке. В продаже имеется множество разных решений, позволяющих получить нужные выходные значения напряжений и токов.

Комбинированные ВЭУ

Комбинированные ВЭУ — серьезный вариант домашнего энергетического модуля. Собственно, комбинация предполагает объединение в единой системе ветряного генератора, солнечной батареи, дизельной или бензиновой электростанции. Комбинировать можно всячески, исходя из возможностей и потребностей. Естественно, когда имеет место вариант — три в одном, это наиболее эффективное и надежное решение.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Также под комбинацией ВЭУ предполагается создание ветроэнергетических установок, имеющих в своём составе сразу две разные модификации. Например, когда в одной связке работают ротор Савониуса и традиционная трехлопастная машина. Первая турбина работает при малых скоростях ветрового потока, а вторая только при номинальных. Тем самым сохраняется эффективность установки, исключаются неоправданные энергетические потери, а в случае с асинхронными генераторами компенсируются реактивные токи.

Комбинированные системы — это варианты технически сложные и затратные для домашней практики.

Как сделать ветряную электростанцию своими руками

Расчёт мощности ветряной домашней электростанции

Для расчёта мощности ветряного генератора горизонтально-осевого исполнения можно пользоваться стандартной формулой:

  • N = p · S · V3 / 2
  • N — мощность установки, Вт
  • p — плотность воздуха (1,2 кг/м3)
  • S — продуваемая площадь, м2
  • V — скорость потока ветра, м/сек

Например, мощность установки, обладающей максимальным размахом лопастей 1 метр, при скорости ветра 7 м/сек., составит:

  • N = 1,2 · 1 · 343 / 2 = 205,8 Вт

Приближенный расчёт мощности ВЭУ, созданной на основе ротора Савониуса можно посчитать, используя формулу:

  • N = p · R · H · V3
  • N — мощность установки, Вт
  • R — радиус рабочего колеса, м
  • V — скорость ветра, м/сек

К примеру, для упомянутой в тексте конструкции ветроэнергетической установки с ротором Савониуса, значение мощности при скорости ветра 7 м/сек. будет составлять:

  • N = 1,2 · 0,142 · 0,3 · 343 = 17,5 Вт

рмнт.ру

 


4 янв 17, 12:56
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Какую металлическую дверь купить в квартиру: замки, толщина, технологии безопастности

Для квартиры именно входная дверь определяет, насколько применимо понятие «неприступной крепости». Сегодня предлагаем вам обзор основных правил выбора входной двери, замка и всей необходимой фурнитуры для обеспечения практичного пользования и безопасности.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Виды дверей и понятие взломостойкости

То, насколько хорошо дверь ограждает ваше жильё от нежелательного проникновения, зависит от нескольких факторов. Первый и самый очевидный — насколько трудно разрушить само полотно двери, чтобы получить доступ к механизмам открывания или просто внутрь квартиры. Второстепенные факторы касаются фурнитуры: петель, замков, личинок и всех прочих функциональных элементов.

Взломостойкость двери определяется временем, за которое её можно вскрыть как с применением специального инструмента, так и без него. Понятие это весьма относительное и зависит не только от надёжности дверного блока, но и от профессиональной подготовки лица, проводящего взлом.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Наименее надёжными считаются двери из тонкого листового железа с сотовым наполнителем. Они имеют хорошую тепловую и звуковую изоляцию, но при помощи шуруповёрта с корончатым сверлом просверлить отверстие, просунуть руку и отпереть квартиру изнутри — дело одной минуты.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Лучшими показателями взломостойкости обладают стальные двери, часто и по ошибке называемые бронированными. Оптимальная толщина стального листа — от 2,5 мм, желательно наличие рёбер-ловушек или специальных закалённых вставок, препятствующих сверлению. В общем случае задача изготовителя дверного блока сводится к тому, чтобы заставить злоумышленника отказаться от разрушения дверного блока и сосредоточиться на взломе замков или другой фурнитуры, определение взломостойкости которых подчиняется более строгим правилам.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Системы открывания

Первой составной частью входной двери, которой нужно уделить особое внимание, считается система, обеспечивающая удержание двери в закрытом состоянии. Поясним на простейшем примере: в самой обычной двери системой отпирания служат ригели (штифты) замка.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Есть и более сложные схемы, которые за счёт сложной механики передают усилие на многочисленные ригели, расположенные по всему контуру двери. В большинстве своём дополнительные ригели вертикальные и находятся они по левому и правому краю полотна, раздвигаясь вверх и вниз. Более сложная и дорогая механика позволяет иметь один или несколько горизонтальных штифтов, например, дублировать засов замка на стороне петель.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Какие же хитрости могут обеспечить взломостойсть системы отпирания? Во-первых, это проворачивающиеся ригели, которые попросту невозможно перепилить даже электрическим инструментом. Во-вторых, это специальная система безопасности, не позволяющая привести механизм в движение руками, вскрыв часть дверного полотна. При попытке разрушить механику ригели просто упадут и навсегда заблокируют дверной блок. Если систему отпирания хорошо обезопасить, взлом получится осуществить только через замок.

Защита от снятия и выдавливания

Запирание по всему контуру используется, главным образом, чтобы препятствовать снятию двери с петель или её отжиму. Есть и другие, менее дорогостоящие варианты, функционирующие с той же целью.

Первый тип защиты от отжима — петли скрытого монтажа. Если полотно выполнено полностью из стали, получить доступ к петлям станет той ещё задачей. В особенности, если по внешнему виду нельзя определить их местоположение.

Скрытые петли

Ко второму типу относятся внешние петли с твёрдосплавными проворачивающимися пальцами. Выбить или разрезать такой навес без шума однозначно не получится и даже при наличии мощного электроинструмента это займёт немало времени.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Третий тип защиты от выдавливания можно назвать самым доступным для обывателя. Это специальные петли со штифтами и ответными отверстиями, такие как Zi-IKON. Самое приятное, что укомплектовать такой фурнитурой можно практически любые двери даже без замены петель.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Замки и их надёжность

Все описанные выше методы защиты призваны исключить прочие способы взлома и сделать замок единственным «уязвимым» местом двери. Комплекс этих мероприятий должен быть сложным и полным ровно в той степени, насколько сложный и взломостойкий замок вы можете себе позволить. А вот взломостойкость и, соответственно, стоимость замка стоит выбирать в зависимости от ценности имущества, хранящегося в квартире.

Выбор замка для входной двери

Здесь нужно сделать два важных отступления:

  1. Первое: усиливать защищённость двери имеет смысл лишь в том случае, если проникновение иными путями, например, через окна или технические каналы здания, полностью исключено.
  2. И второе: повышенная защита двери может сыграть злую шутку в чрезвычайных ситуациях или при потере ключей. Чтобы работники МЧС не вскрывали квартиру через стену, обеспечьте хранение запасного комплекта ключей в удалённом тайнике.

Но вернёмся к замкам. В действительности ни один из них не обеспечивает абсолютной защиты, но высокая сложность взлома может заставить вора отказаться от самой попытки проникновения. Наиболее устойчивыми к взлому считаются сувальдные замки. Если быть точнее, они требуют много времени и предварительных приготовлений, либо хищения ключа и изготовления дубликата по слепку.

Сувальдный замок

Английские личинки наименее надёжны, но их наличие заставит взломщиков распылять силы и тратить дополнительное время. Особенно, если вскрыть личинку не получится путём её физического уничтожения из-за специальных накладок, а набор стандартных отмычек окажется бесполезным из-за двухрядного шарикового механизма с самосбросом.

Английская личинка

Обратите внимание, что только один замок может управлять системой отпирания и это должен быть самый надёжный из установленных. Остальные есть смысл устанавливать только в том случае, если предусмотрена скрытая защита от отжима. Иначе проще взломать основной замок, убрать ригели по периметру и снять дверь с петель.

Накладки и броненакладки

Разного рода накладки как на всю дверь, так и на замки, дают существенную прибавку во взломостойкости. Накладки выполняют две важные функции.

Первая — они скрывают особенности конструкции дверного блока, расположение петель, следы сварки скрытых рёбер жёсткости, производителя и тип замков, а также прочие детали.

Накладки на замок

Вторая — обеспечение дополнительной защиты от высверливания или иного рода повреждения замков, что особенно важно для английских личинок. Бронированная накладка не позволит закрутить в личинку саморез или выломать её, ухватив за выступающий край. Накладка на сувальдный замок не позволит просверлить отверстие под вторую отмычку, а без этого взлом будет провести очень и очень сложно.

Накладки на замок

При выборе накладок обратите внимание на тип её крепления и материал. Устройство бронированной накладки на замок не должно позволять её отрыва или скручивания трубным ключом. Желательно также, чтобы общая декоративная накладка имела не точечное крепление, а приклеивалась к стальному полотну по всей площади. Кстати, в наиболее качественных дверях под накладкой может быть проклеена композитная прослойка, содержащая абразивный материал, способствующий быстрому затуплению свёрл и коронок.

Специальная и дополнительная фурнитура

Описанных выше действий вполне достаточно, чтобы отвести внимание злоумышленников от вашего жилья. Не забывайте, что квартира становится целью вора главным образом из-за беспечности хозяев и учитывайте, что помимо вас остаётся ещё много более легкодоступных целей. Однако, если вы привыкли хранить дома все свои сбережения, есть ещё несколько методов обеспечить дополнительную защиту.

Замок-невидимка

Самый действенный — продумать собственную схему запирания двери, которая не известна больше никому и никак не определяется по внешним признакам. Сюда можно отнести блокиратор системы отпирания (замок-невидимка), приводимый в действие радиобрелком. Аналогом такого дорогостоящего дополнения может послужить сервопривод на Arduino, управляемый через беспроводную сеть, не ведущую вещание своего имени.

Электронный замок с дистанционным управлением

Электроника вообще даёт очень большие возможности для защиты жилья от взлома. Можно установить на дверь вибрационные датчики, включающие охранную сигнализацию при попытке высверлить замок или срезать петли. Однако наиболее хитрым дополнением станет система, имитирующая шум или присутствие хозяев, если с дверным блоком происходят неясные манипуляции.

рмнт.ру

 


23 дек 16, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Какую металлическую дверь купить в квартиру: замки, толщина, технологии безопастности

Для квартиры именно входная дверь определяет, насколько применимо понятие «неприступной крепости». Сегодня предлагаем вам обзор основных правил выбора входной двери, замка и всей необходимой фурнитуры для обеспечения практичного пользования и безопасности.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Виды дверей и понятие взломостойкости

То, насколько хорошо дверь ограждает ваше жильё от нежелательного проникновения, зависит от нескольких факторов. Первый и самый очевидный — насколько трудно разрушить само полотно двери, чтобы получить доступ к механизмам открывания или просто внутрь квартиры. Второстепенные факторы касаются фурнитуры: петель, замков, личинок и всех прочих функциональных элементов.

Взломостойкость двери определяется временем, за которое её можно вскрыть как с применением специального инструмента, так и без него. Понятие это весьма относительное и зависит не только от надёжности дверного блока, но и от профессиональной подготовки лица, проводящего взлом.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Наименее надёжными считаются двери из тонкого листового железа с сотовым наполнителем. Они имеют хорошую тепловую и звуковую изоляцию, но при помощи шуруповёрта с корончатым сверлом просверлить отверстие, просунуть руку и отпереть квартиру изнутри — дело одной минуты.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Лучшими показателями взломостойкости обладают стальные двери, часто и по ошибке называемые бронированными. Оптимальная толщина стального листа — от 2,5 мм, желательно наличие рёбер-ловушек или специальных закалённых вставок, препятствующих сверлению. В общем случае задача изготовителя дверного блока сводится к тому, чтобы заставить злоумышленника отказаться от разрушения дверного блока и сосредоточиться на взломе замков или другой фурнитуры, определение взломостойкости которых подчиняется более строгим правилам.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Системы открывания

Первой составной частью входной двери, которой нужно уделить особое внимание, считается система, обеспечивающая удержание двери в закрытом состоянии. Поясним на простейшем примере: в самой обычной двери системой отпирания служат ригели (штифты) замка.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Есть и более сложные схемы, которые за счёт сложной механики передают усилие на многочисленные ригели, расположенные по всему контуру двери. В большинстве своём дополнительные ригели вертикальные и находятся они по левому и правому краю полотна, раздвигаясь вверх и вниз. Более сложная и дорогая механика позволяет иметь один или несколько горизонтальных штифтов, например, дублировать засов замка на стороне петель.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Какие же хитрости могут обеспечить взломостойсть системы отпирания? Во-первых, это проворачивающиеся ригели, которые попросту невозможно перепилить даже электрическим инструментом. Во-вторых, это специальная система безопасности, не позволяющая привести механизм в движение руками, вскрыв часть дверного полотна. При попытке разрушить механику ригели просто упадут и навсегда заблокируют дверной блок. Если систему отпирания хорошо обезопасить, взлом получится осуществить только через замок.

Защита от снятия и выдавливания

Запирание по всему контуру используется, главным образом, чтобы препятствовать снятию двери с петель или её отжиму. Есть и другие, менее дорогостоящие варианты, функционирующие с той же целью.

Первый тип защиты от отжима — петли скрытого монтажа. Если полотно выполнено полностью из стали, получить доступ к петлям станет той ещё задачей. В особенности, если по внешнему виду нельзя определить их местоположение.

Скрытые петли

Ко второму типу относятся внешние петли с твёрдосплавными проворачивающимися пальцами. Выбить или разрезать такой навес без шума однозначно не получится и даже при наличии мощного электроинструмента это займёт немало времени.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Третий тип защиты от выдавливания можно назвать самым доступным для обывателя. Это специальные петли со штифтами и ответными отверстиями, такие как Zi-IKON. Самое приятное, что укомплектовать такой фурнитурой можно практически любые двери даже без замены петель.

Какую металлическую дверь купить в квартиру

Замки и их надёжность

Все описанные выше методы защиты призваны исключить прочие способы взлома и сделать замок единственным «уязвимым» местом двери. Комплекс этих мероприятий должен быть сложным и полным ровно в той степени, насколько сложный и взломостойкий замок вы можете себе позволить. А вот взломостойкость и, соответственно, стоимость замка стоит выбирать в зависимости от ценности имущества, хранящегося в квартире.

Выбор замка для входной двери

Здесь нужно сделать два важных отступления:

  1. Первое: усиливать защищённость двери имеет смысл лишь в том случае, если проникновение иными путями, например, через окна или технические каналы здания, полностью исключено.
  2. И второе: повышенная защита двери может сыграть злую шутку в чрезвычайных ситуациях или при потере ключей. Чтобы работники МЧС не вскрывали квартиру через стену, обеспечьте хранение запасного комплекта ключей в удалённом тайнике.

Но вернёмся к замкам. В действительности ни один из них не обеспечивает абсолютной защиты, но высокая сложность взлома может заставить вора отказаться от самой попытки проникновения. Наиболее устойчивыми к взлому считаются сувальдные замки. Если быть точнее, они требуют много времени и предварительных приготовлений, либо хищения ключа и изготовления дубликата по слепку.

Сувальдный замок

Английские личинки наименее надёжны, но их наличие заставит взломщиков распылять силы и тратить дополнительное время. Особенно, если вскрыть личинку не получится путём её физического уничтожения из-за специальных накладок, а набор стандартных отмычек окажется бесполезным из-за двухрядного шарикового механизма с самосбросом.

Английская личинка

Обратите внимание, что только один замок может управлять системой отпирания и это должен быть самый надёжный из установленных. Остальные есть смысл устанавливать только в том случае, если предусмотрена скрытая защита от отжима. Иначе проще взломать основной замок, убрать ригели по периметру и снять дверь с петель.

Накладки и броненакладки

Разного рода накладки как на всю дверь, так и на замки, дают существенную прибавку во взломостойкости. Накладки выполняют две важные функции.

Первая — они скрывают особенности конструкции дверного блока, расположение петель, следы сварки скрытых рёбер жёсткости, производителя и тип замков, а также прочие детали.

Накладки на замок

Вторая — обеспечение дополнительной защиты от высверливания или иного рода повреждения замков, что особенно важно для английских личинок. Бронированная накладка не позволит закрутить в личинку саморез или выломать её, ухватив за выступающий край. Накладка на сувальдный замок не позволит просверлить отверстие под вторую отмычку, а без этого взлом будет провести очень и очень сложно.

Накладки на замок

При выборе накладок обратите внимание на тип её крепления и материал. Устройство бронированной накладки на замок не должно позволять её отрыва или скручивания трубным ключом. Желательно также, чтобы общая декоративная накладка имела не точечное крепление, а приклеивалась к стальному полотну по всей площади. Кстати, в наиболее качественных дверях под накладкой может быть проклеена композитная прослойка, содержащая абразивный материал, способствующий быстрому затуплению свёрл и коронок.

Специальная и дополнительная фурнитура

Описанных выше действий вполне достаточно, чтобы отвести внимание злоумышленников от вашего жилья. Не забывайте, что квартира становится целью вора главным образом из-за беспечности хозяев и учитывайте, что помимо вас остаётся ещё много более легкодоступных целей. Однако, если вы привыкли хранить дома все свои сбережения, есть ещё несколько методов обеспечить дополнительную защиту.

Замок-невидимка

Самый действенный — продумать собственную схему запирания двери, которая не известна больше никому и никак не определяется по внешним признакам. Сюда можно отнести блокиратор системы отпирания (замок-невидимка), приводимый в действие радиобрелком. Аналогом такого дорогостоящего дополнения может послужить сервопривод на Arduino, управляемый через беспроводную сеть, не ведущую вещание своего имени.

Электронный замок с дистанционным управлением

Электроника вообще даёт очень большие возможности для защиты жилья от взлома. Можно установить на дверь вибрационные датчики, включающие охранную сигнализацию при попытке высверлить замок или срезать петли. Однако наиболее хитрым дополнением станет система, имитирующая шум или присутствие хозяев, если с дверным блоком происходят неясные манипуляции.

рмнт.ру

 


23 дек 16, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 17

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

28 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru