Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Шпатели

Как правильно подобрать герметик: виды и области применения

В ремонте особое внимание следует уделять правильному подбору материалов. Одним из наиболее универсальных и часто используемых является герметик. О том, что они из себя представляют, каких бывают видов, где и как применяются, а также как правильно подобрать нужный герметик, мы и расскажем в нашей статье.

Что такое герметик в широком смысле этого слова? Строительный материал, на основе полимеров, вулканизирующийся при комнатной температуре, применяемый для склейки, герметизации, заполнения небольших трещин и зазоров, и сохраняющий эластичные свойства после полного высыхания. Продаются герметики в тюбиках и тубах. В первом случае герметик выдавливается на место герметизации руками, во втором — с помощью специального пистолета.

Герметики. Виды и области применения

Виды герметиков

Акриловые

Основной компонент — акрилатные смолы. После высыхания становятся малоэластичными. Имеют хорошую адгезию с большинством пористых строительных материалов (бетоном, кирпичом, деревом и тому подобным). Так как не выдерживают низких температур (ниже -20 °С), то применяются чаще всего внутри помещений для герметизации швов дверных проёмов и окон, заполнения трещин. После полного высыхания можно покрасить акриловыми красками под цвет поверхности. Бывают невлагостойкими — более экологичные, не имеющие запаха, но разрушающиеся под действием воды, и влагостойкими — выдерживают попадание небольшого количества воды. В любом случае, химические свойства акриловых герметиков не допускают использование их в местах, постоянно контактирующих с водой.

Акриловый герметик

Силиконовые

Основной компонент — силикон (не менее 45%). Высокоэластичные даже после полного высыхания. Хорошая адгезия практически со всеми материалами, включая непористые: керамика, стекло, алюминий и тому подобные. Водостойки. Применяются для герметизации любых швов и соединений. Так как силикон невозможно самостоятельно окрасить, то он выпускается как в прозрачном, так и в уже окрашенном в различные цвета виде. Разделяются на:

  • силиконовые герметики общего назначения — содержат не менее 45% силиконового каучука и не менее 45% гидрофобного наполнителя;
  • санитарный силиконовый герметик — в составе имеет противогрибковые добавки, препятствующие образованию плесени, что часто происходит в ванных комнатах;
  • герметик для аквариумов — с одной стороны, он не подвержен негативным воздействиям биосреды аквариума, с другой стороны, сам не выделяет никаких вредных веществ;
  • оконный герметик — в составе имеет добавки, препятствующие образованию плесени и повышающие устойчивость к ультрафиолетовому воздействию солнечных лучей.

Силиконовый герметик

Полиуретановые

Изготавливаются на основе полиуретана. Высокопрочные и при этом эластичные свойства таких герметиков позволяют использовать их при любых работах. Единственный минус — это высокая токсичность до полного высыхания. Поэтому лучше использовать полиуретановые герметики для наружных работ и обязательно при работе использовать средства индивидуальной защиты.

Полиуретановый герметик

Битумные

Герметики на основе битума. Служат в основном для ремонта кровли. Имеют очень хорошую адгезию к любым кровельным материалам. Атмосферо- и влагостойки. Наносятся только при плюсовой температуре, но после высыхания выдерживают отрицательные значения до -50 °С.

Герметики. Виды и области применения

Герметики для резьбовых соединений

Отдельный вид узкоспециализированных герметиков. Как следует из названия, служат для герметизации резьб наряду с сантехническим льном, фум-лентой и им подобным материалам. Следует подчеркнуть, что в отличие от других видов герметиков, которые имеют несколько областей применения, этот самый специфичный. Он используется только для резьб и, что не менее важно, никакой другой герметик для этих целей не подойдет!

Герметики. Виды и области применения

Можно еще выделить гибридные варианты герметиков: акрило-латексные, силиконо-полимерные (МС-полимерные), однако на сегодняшний день, вследствие высокой цены, они не получили большой популярности.

Как правильно подобрать герметик

Первое, с чем необходимо определиться — это объем работ. Как уже говорилось, герметики выпускаются в тюбиках и тубах. Объем тюбиков — в диапазоне от 40 мл до 150 мл. Соответственно цена от 40 до 150 руб. Объем тубы около 250 мл, цена — от 150 руб. Кроме того, используют герметик такой расфасовки только совместно со специальным пистолетом, минимальная цена которого 100 руб. Таким образом, если объем работ небольшой, то имеет смысл покупать герметик в тюбиках. Суммарная цена тубы и пистолета — минимум 250 руб., что значительно выше цены тюбика, но если планируется использовать герметика больше, чем 250 мл, то уже имеет смысл потратить деньги на пистолет под тубы. Кроме того, такая покупка будет оправдана еще и тем, что он применяется не только для герметиков, но и для любых других материалов в аналогичной упаковке (жидкие гвозди, клеи и т. п.), то есть еще может пригодиться в хозяйстве.

Герметики. Виды и области применения

Второе — это производитель. Вообще говоря, в магазинах можно найти герметики различных производителей. Самые известные: Момент (Хенкель), Titan, Cerezit, Зубр. Кроме них огромное количество малоизвестных, перечислять которых нет смысла. Стоимость за единицу продукции может отличаться в разы. Что выбрать: бренд или нонейм? В цене брендовых герметиков большой процент составляет именно имя, поэтому покупая такой продукт, вы получаете гарантированное качество, но при этом по определению переплачиваете. Покупая герметик никому не известной фирмы, вы экономите средства, но рискуете наткнуться на некачественный товар. В принципе, чаще всего разницы в качестве брендовых и нонейм герметиков практически нет. Поэтому, если вы уже покупали продукцию малоизвестной фирмы, и она вас устроила, то и в дальнейшем можно смело ею пользоваться. Если же в продаже есть только герметики абсолютно незнакомых вам производителей, то, чтобы свести риск к минимуму, следует обратить внимание на два момента.

Дата изготовления и срок годности — герметик должен быть как можно более свежим. При этом, дата изготовления и срок годности должны быть нанесены на корпусе тубы или тюбика несмываемой краской или выдавлены. Если вам пытаются продать герметик, на котором дата и срок изготовления указаны на приклеивающемся бумажном стикере, то, скорее всего, вас хотят обмануть и подсунуть просроченный товар.

Герметики. Виды и области применения

Качество изготовления корпуса. Даже если герметик не просрочен, это еще не значит, что он хороший. К сожалению, до покупки заглянуть внутрь тюбика нет возможности, но ведь можно обратить внимание на саму упаковку, насколько качественно она сделана. Кроме того, не стесняйтесь и понюхайте товар. Тюбики должны быть полностью герметичны и, поэтому, не должны ничем пахнуть. Запах аммиака — верный признак негерметичности упаковки, а значит и низкого качества продукта в целом. Тубы имеют с тыльной стороны подвижный поршень — именно он, как в шприце, выдавливает герметик. Поэтому абсолютной герметичностью тубы похвастаться не могут. Из-за этого слабый запах будет присутствовать всегда, но именно слабый, а не резкий.

Герметики. Виды и области применения

Третье — сфера применения. Об этом уже было написано выше, самое главное, если не знаете, какой герметик лучше применить в вашем конкретном случае, то посоветуйтесь со специалистом. Причем, имеет смысл описать ему именно проблему, которую необходимо решить, а он вам расскажет, как и с помощью чего это можно сделать.

К примеру, у вас потекла водопроводная труба. Большинство людей полагает, что для ремонта труб достаточно помазать снаружи место протечки герметиком и все, при этом совершенно забывая, что давление воды изнутри трубы просто оторвет такую заплатку. Специалист сразу же укажет на такой нюанс и посоветует либо использовать совместно с герметиком бандаж на трубу, либо подскажет какой-то другой способ устранения протечки, и тем самым убережет вас от ненужных трат.

В заключение несколько слов об инструментах и вспомогательных средствах для работы с герметиком.

Пистолеты. Бывают ручными, пневматическими и электрическими, в зависимости от способа приведения поршня в движение. Пневматические и электрические используются только профессионалами. В бытовых целях вполне достаточно ручных пистолетов. Они бывают скелетными (вверху) и полукорпусными (внизу) открытого типа. Помимо пистолетов открытого типа, бывают трубчатые или пистолеты закрытого типа. Они применяются для работы с герметиком, не имеющим индивидуальной упаковки (тубы). Такой инструмент используется только в профессиональных целях.

Герметики. Виды и области применения

Шпатель. Для выравнивания нанесенного слоя герметика используют резиновые или пластмассовые шпатели. Однако большинство работ можно провести, используя только руки. При этом, правда, не стоит забывать об индивидуальной защите. Для этого достаточно одноразовых резиновых перчаток.

Герметики. Виды и области применения

Средства для удаления герметиков. Во-первых, перед работой имеет смысл наклеить полоски малярного (бумажного) скотча вдоль линий нанесения герметика. Это сделает готовую работу более аккуратной и защитит поверхности от загрязнения излишками материала. Если все-таки рабочее место было испачкано, то удалить герметик с поверхностей можно двумя способами:

  • механический. Излишки удаляются любым скребком. Кроме необходимости очищения мест загрязнений следует помнить, что герметик всегда наносится с избытком, который либо удаляется пальцем или шпателем до высыхания, либо срезается ножом после высыхания;
  • химический. Там, где очистить герметик механическим способом не получается, используются специальные химические средства, например такие как Silicon-Entferner, Sili-Kill, Soudal Sealant Remover и тому подобные. Они так же отлично подходят для размягчения толстых слоев застывшего герметика. Химические средства подходят только для удаления силикона. Акриловые и другие герметики можно удалить исключительно механическим путем.

Следует помнить, что свежий слой силиконового герметика практически не прилипает к уже вулканизированному старому слою, поэтому в подобных случаях вопросу удаления следов засохшего материала необходимо уделять особое внимание.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Ремонт Квартиры

Источник: youtube.com/Павел Сидорик. Ремонт и Отделка

 


8 ноя 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как подготовить стены к нанесению декоративных штукатурок

Эта публикация продолжает цикл статей о декоративных штукатурках. Она будет полезна начинающим декораторам — из неё вы узнаете об основных принципах работы с этим материалом и познакомитесь с базовыми инструментами, а профессиональные отделочники дадут несколько полезных советов.

В статье «Декоративная штукатурка — способ сделать интерьер особенным» мы рассказывали о преимуществах и свойствах декоративных штукатурок в интерьерах. Если наш рассказ вдохновил вас на то, чтобы украсить всю комнату или некоторую её часть, и вы хотите попробовать сделать это самостоятельно, мы расскажем обо всех нюансах, которые необходимо учитывать, чтобы достичь результата отделки стен, приближенному к идеалу.

Советы профессионалов для начинающих декораторов

Использование декоративных штукатурок в интерьере отчасти напоминает искусство, требующее творческого подхода, особой щепетильности в работе и мастерства, которое приходит с опытом. Не каждый может искусно нанести такой материал, ведь это тонкая работа, к которой нужно относиться очень внимательно и деликатно. Поэтому, если в вас живёт творческая личность, после рекомендаций профессиональных венецианщиков можно попробовать освоить этот вид искусства и сделать уникальный ремонт в своём доме:

  1. Перед тем как начать, вам особенно пригодятся навыки шпаклёвщика. Хорошо было бы владеть шпателем достаточно уверенно, чтобы пробовать наносить штукатурку различными способами. Но если вы не умеете работать шпателем и твёрдо решили использовать штукатурку у себя дома, пробуйте использовать тонкослойные материалы, например, Сахару, Персию, Кристалл Финиш, которые можно наносить как шпателем, так и кисточкой.
  2. Если вы раньше никогда не видели, как венецианщики декорируют стены, лучше записаться на специальные курсы, на которых вы под контролем специалиста сможете набить руку, чтобы потом можно было существенно сэкономить на декорировании больших участков в помещениях.
  3. В любом случае, перед началом процесса необходимо сделать один, а лучше несколько образцов, чтобы вы смогли понять, как формировать рисунок и увидеть предварительный результат вашей работы. Для этого используйте листы гипсокартона. Стоимость используемых материалов довольно высока, и в этом деле лучше прислушаться к народной мудрости: семь раз отмерь, один — отрежь, чтобы зря не переводить штукатурку.
  4. Если вы только начинаете практиковаться в области интерьерного декора, не наносите декоративную штукатурку на большие площади, используйте для этого арки, небольшие гипсокартонные конструкции, колонны и т. д. На них мелкие дефекты не так заметны, в то время как на большой площади будет сложно скрыть неоднородность рисунка. К тому же, отдельные элементы интерьера, украшенные необычным способом с помощью декоративных штукатурок, выделяются на общем фоне и смотрятся очень эффектно.

Готовим инструмент, необходимый для нанесения штукатурок

Для нанесения декоративной штукатурки категорически не рекомендуется использовать инструменты плохого качества, поскольку они непосредственно влияют на результат выполненной работы. Например, дешёвые шпатели могут оставлять некрасивые пятна на декорируемой поверхности и портить дорогостоящий материал. Производители штукатурок рекомендуют использовать специальные профессиональные инструменты для нанесения. Если цена на них покажется высокой, мы уверяем вас, что это будет гораздо дешевле, чем покупать новый материал вместо испорченного.

Разные декоративные материалы требуют подбора определённых инструментов. Поэтому разберём, что и когда необходимо использовать.

Шпатели

Самым деликатным материалом принято считать венецианскую штукатурку, для нанесения которой необходимо иметь высокий уровень мастерства. К тому же она требует использования специального шпателя или пластиковой досочки с закруглёнными краями размером не более 20 см. Он должен быть идеально ровным и гладким, а закруглённые края помогут наносить материал без царапин и неровностей. Шпателями, которые были использованы после нанесения других видов штукатурок, нельзя наносить венецианку, для неё подходят только новые инструменты.

Кельма для венецианской штукатурки

Для набора материала из ведра можно использовать самый дешёвый, жёсткий, узкий (до 5 см в ширину) и длинный шпатель.

Стальной, идеально ровный шпатель с закруглёнными краями пригодится для глянцевания венецианки и других видов декоративных материалов.

Шпатели OIKOS из нержавеющей стали

Для таких штукатурок, как Гротто, Марморино, Травертин используются специальные шпатели для декоративных штукатурок, или те, которые остались после нанесения венецианки.

Пластиковые дощечки

Такие инструменты помогают формировать рисунок. Например, при декорировании стен Марсельским воском используется специальная пластиковая дощечка, которая с одной стороны особым образом заточена и напоминает треугольник. Это помогает наносить материал в труднодоступных местах, углах и возле плинтуса.

Кисти

Для штукатурок не подойдут дешёвые кисти сомнительного качества. Вы же не хотите вместе с узорами видеть на стене отклеившиеся ворсинки или щетинки. Поэтому желательно использовать инструмент от проверенных производителей, с которым удобно работать. Они продаются в специализированных магазинах с товарами для декоративного оформления стен.

Губки, мягкие тряпочки

Эти средства необходимы для полировки декорированных поверхностей. Нужно использовать мягкую, приятную на ощупь ткань. Облегчить труд может шлифмашинка, на которую надевается специальный войлочный круг. Скорость работы машинки не должна превышать 600 об/мин. Разумеется, болгарка для этих целей не может использоваться, ведь высокая скорость повредит и испортит ту работу, которая уже была проделана.

Трафареты

Они изготавливаются из специального пластика, который имеет определённую степень жёсткости для того, чтобы можно было создавать равномерные рисунки, узоры и даже целые художественные композиции и сюжеты с помощью декоративной штукатурки. В специализированных магазинах вы можете встретить множество разнообразных трафаретов, которые помогут сделать ваш ремонт уникальным.

Нанесение декоративной штукатурки по трафарету

Валики

При подготовке стен к нанесению штукатурки вам обязательно понадобится стандартный валик с ванночкой. Так вам будет легче наносить грунт.

Рельефные валики могут быть использованы при создании узоров из тонкослойных штукатурок. Они представляют собой основу из металла или твёрдого пластика с фактурной поверхностью из мягкого материала. С их помощью вы можете создавать разнообразные необычные эффекты на стенах.

Рельефные валики

Закупаем материалы для декора стен

В зависимости от объёмов и ваших предпочтений, этот список может быть коротким или достаточно внушительным за счёт присутствия дополнительных декоративных элементов. В работе вам пригодятся:

  • Грунт для подготовки стен.
  • Собственно, декоративная штукатурка.
  • Красители и пигменты для штукатурки и восков для придания необходимого оттенка.
  • Воски для финишного покрытия стен.
  • Лаки на водной основе (бывают 2 видов: шелковисто-матовые и глянцевые).
  • Глиттеры для лаков, если хотите, чтобы стены имели неповторимый блеск.
  • Специальные гранулы для дополнительного декоративного эффекта.

Подготовительные работы

Итак, после того, как вы приобрели всё, что понадобится в работе, можно приступать непосредственно к декорированию стен. Но перед тем как наносить декоративную штукатурку, ещё немного времени нужно уделить подготовительным работам. Само собой на стенах или потолках не должно быть обоев, следов краски и остатков других декоративных покрытий. Если поверхность кривая, необходимо воспользоваться черновой шпаклёвкой, а затем — чистовой и выровнять плоскость.

На полное высыхание слоёв шпаклёвки понадобится 2–3 дня в зависимости от микроклимата в помещении. Учтите, не всегда, когда верхний слой вам кажется готовым к дальнейшей работе, вы можете продолжать процесс декорирования. Внутренний слой может быть ещё влажным, в таком случае нельзя наносить финишное покрытие, поскольку вся последующая работа пойдёт насмарку и штукатурка отойдёт от стены.

На следующем этапе возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и зашкурьте стены. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Конечно, структурную штукатурку можно наносить на стены с мелкими неровностями (незначительными царапинами, например), но применяя тонкослойные материалы, лучше их зашкурить более тщательно. После этого возьмите мягкую тряпочку и снимите пыль со стен.

Перед тем как приступить к следующему этапу, воспользуйтесь малярным скотчем и обозначьте им края вашего будущего творения. Теперь можно приступать к грунтованию, что обеспечит более прочное сцепление штукатурки с поверхностью и надёжную её фиксацию. Лучше не покупать обычный грунт для покраски, потому что это влияет на прочность покрытия. Ко всему прочему, он может оставлять жёлтые пятна на декорированной поверхности.

В зависимости от выбранного финишного покрытия, рекомендуется закупать разные виды грунта:

  • Для толстослойных штукатурок (Травертин, Марморино, Гротто и т. д.) используется стойкий, водоэмульсионный грунт на основе кварцевого песка.
  • Для Венецианки, Иллюзии, Кристал Финиша приобретается итальянский грунт «Изоедил» или «Церезит Супер».
  • Под Сахару или Персию наносим водоэмульсионную смесь на основе кварцевого песка мелкой фракции.

Грунт наносится в 1 слой и остаётся для высыхания в течение суток, несмотря на то, что на упаковке указан срок 3 часа.

Способы нанесения штукатурки

Способов нанесения декоративных штукатурок существует огромное множество. Это даёт возможность получать различные текстуры на поверхности. Даже используя один материал, вы можете добиться различных эффектов, всё зависит от вашего мастерства и фантазии. Мы рассмотрим основные этапы работ с некоторыми видами штукатурок, чтобы у вас было представление о том, как использовать такие материалы.

Важно! Перед началом использования декоративных покрытий на подготовленной поверхности всегда делайте образец на отдельном листе гипсокартона. Это поможет определиться с цветом, научиться формировать рисунок и почувствовать сам материал.

Схема работы с венецианскими штукатурками

Венецианка наносится в 3 слоя:

  1. Грунтуем стены декоративным материалом с помощью валика очень тонким слоем.
  2. Проявляем всю свою фантазию и формируем рисунок особыми движениями шпателя.
  3. Очень тонким слоем наносим 3 слой, который глянцуем шпателем (затираем так, что он начинает блестеть).

Нанесение венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка: технология нанесения

После этого покрываем стены воском для венецианки мягкой тряпочкой и полируем поверхность.

Схема работы с марсельским воском

На подготовленную поверхность шпателем наносим ровный тонкий слой материала и, не дожидаясь пока смесь высохнет, тут же начинаем формировать узоры специальным пластиковым шпателем. Движения должны быть хаотичными и быстрыми, ведь материал быстро сохнет, однако необходимо стараться придерживаться одинаковых движений, чтобы рисунок на стене выходил равномерным.

Декоративная штукатурка Марсельский воск

После полного высыхания штукатурки берём воск, который колеруем по собственному желанию с помощью колеров и губкой лессируем (окрашиваем поверхность воском). При желании стены дополнительно покрываются лаком, чтобы они красиво блестели в лучах света.

Схема работы с декоративным покрытием Травертин

Этот материал наносится в 1 слой. Наносим шпателем тонкий слой материала, затем его боковой стороной процарапываем полосы так, как вам хочется. После этого глянцуем шпателем и покрываем цветным лаком.

Штукатурка Травертин

Схема работы с декоративным покрытием Гротто

При работе с данной штукатуркой можно использовать два цвета для окрашивания. Работа осуществляется в 3 этапа:

  1. Перед нанесением первого слоя, колеруем в выбранный цвет и быстро наносим, чтобы он не успел высохнуть.
  2. Смесь для второго слоя колеруем в другой цвет и шпателем или макловицей (специальной широкой щёткой) особым способом штампуем пятна. Как только они немного подсохнут, легонько разравниваем шпателем.
  3. Глянцуем шпателем поверхность до блеска.

Декоративная штукатурка Гротто

Видео по теме

Источник: youtube.com/ERA Decor

Источник: youtube.com/Юрий Рублевский

 


8 ноя 18, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Поговорим о таком уникальном и достаточно популярном отделочном материале, как гибкий камень. Изучим, что же представляет из себя гибкий камень, какими характеристиками обладает, есть ли у него недостатки, какова сфера применения.

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Сразу подчеркнём, что гибкий камень — это отнюдь не пластиковая подделка. Это действительно камень! Вернее, тончайший срез песчаника, натурального материала, обладающего характерной текстурой и внешним видом. Каменный срез наносится на стеклохолст, благодаря чему получает гибкость и может применяться в различных сферах. Вместо среза песчаника могут использоваться мраморная крошка и кварцевый песок. В таком случае получается текстура разного натурального камня: гранита, мрамора, сланца, травертина.

Выпускается материал в виде рулонов (их ещё называют каменными обоями) и плитки. Стандартные размеры рулонов 2–2,8 м, плитки — 50х600, 600х300, 200х300, 800х400 мм.

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Гибкий камень можно использовать для:

  • облицовки каминов;
  • декорирования колонн, арочных конструкций;
  • облицовки ступеней;
  • оформления стен, в том числе кухонных фартуков;
  • отделки ванных комнат;
  • оформления фасадов.

Гибким камнем можно облицовывать даже кухонные столешницы, фасады мебели, использовать в качестве напольного покрытия.

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Гибкий камень: особенности материала и его применения

У гибкого камня много неоспоримых преимуществ:

  1. Безвреден, безопасен для обитателей дома;
  2. Пожаробезопасный, негорючий;
  3. Весит квадратный метр материала немного, от 2 до 4 килограммов, благодаря чему удобен в монтаже;
  4. В использовании прост, никакого особого ухода не потребует;
  5. Способен прослужить порядка 35 лет;
  6. Способен выдерживать температуры от -45°С до +650°С;
  7. Гибкость материала позволяет воплощать в жизнь самые разные задумки дизайнеров и владельцев дома, сфера применения очень широка.

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Монтаж гибкого камня в целом напоминает обычную поклейку обоев. Требуются резиновый валик, ровный и зубчатый шпатели, широкая кисть, нож, строительный фен.

Важно! Для крепления гибкого камня следует использовать специальный клей. Обычно производитель материала сразу рекомендует, какой именно клеящий состав нужен.

Поверхность для отделки гибким камнем следует подготовить, выровнять, очистить от грязи и жира. Обязательно предварительное грунтование для улучшения сцепки. Затем уже наносится клей, причём зачастую только на стену, колонну или другую поверхность. На сам гибкий камень наносить клеящий состав не рекомендуется, но такой способ тоже используется.

Наклеивают рулоны или плитку из гибкого камня обычно встык, что позволяет создать поверхность без швов.

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Монтаж проводится сверху-вниз, как и в случае с обоями, поверхность гибкого камня выравнивается резиновым валиком. Края материала можно выравнивать при необходимости с помощью строительного фена.

Важно! После наклейки поверхность гибкого камня обрабатывается специальным гидрофобным составом, который будет её защищать. Такой состав входит в упаковку с самим полотном гибкого камня.

Швы, разрывы, неровности затираются, пока не сольются с остальной поверхностью.

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Гибкий камень: особенности материала и его применения

Единственный, пожалуй, серьёзный недостаток гибкого камня — высокая цена. Квадратный метр материала обходится в 1100–1350 рублей. Если не клеить самому, а нанимать специалистов — плюс ещё 1200 рублей за квадратный метр.

 


14 июл 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Шпатели: разновидности и сфера применения

Шпатели можно назвать самым популярным ручным инструментом при проведении ремонтных и строительных работ. Область применения этих помощников каждого мастера очень велика, а разновидностей существует много. Рассмотрим, какие же бывают строительные шпатели, для чего используются.

Шпатели: разновидности и сфера применения

Без шпателя в процессе ремонта никак не обойтись, причём обычно применяются несколько разновидностей этого инструмента. Чтобы вы не растерялись в строительном магазине, выбирая нужный шпатель, расскажем, какие виды используются для того или иного ремонтного процесса:

  1. Малярные шпатели. Самые обычные, хорошо всем знакомые «лопаточки» с пластиковыми, резиновыми или деревянными ручками. Изготавливаются из нержавеющей стали, ширина металлической части может варьироваться от 20 до 450 мм. Отметим, что лучше приобрести как минимум два малярных шпателя — более широкий и достаточно узкий. На большой поверхности можно «разойтись» и наносить штукатурку широкой лопаточкой, для более деликатных работ потребуется узкая. Кроме того, профессиональные штукатуры обычно действуют так — на больший шпатель наносят раствор меньшим. Два шпателя в процессе работы будет удобно чистить друг об друга.

Шпатели: разновидности и сфера применения

Отметим, что есть специальные шпатели для демонтажа старых обоев и слоёв краски. Они отличаются более толстым, прочным лезвием. Но чаще всего их заменяют обычными малярными шпателями, которые со старыми обоями справляются ничуть не хуже. Так что на покупке шпателей для демонтажа вполне можно сэкономить.

Шпатели: разновидности и сфера применения

  1. Фасадные шпатели. Понятно из названия, что применяются они для отделки фасадов, на больших поверхностях. Лезвие обязательно должно быть упругим, рукоятка прочной, ведь таким широким шпателем обычно наносят толстый слой шпаклёвки. Ширина лезвия может варьироваться от 20 до 40 см, удобно, если рукоятка идёт слегка под углом к рабочей поверхности.

Шпатели: разновидности и сфера применения

  1. Зубчатые шпатели. Особая разновидность, которая необходима там, где требуется нанести клеевую смесь, например, в процессе укладки керамической плитки. Зубчики на рабочей части шпателя помогают распределить состав равномерно и качественно, сэкономить на клеевой смеси, которая обычно стоит достаточно дорого. Есть шпатели с мелкими зубчиками, их применяют при укладке ковролина, мозаики, линолеума. Есть зубчики покрупнее — для плитки, керамогранита, приклеивания гипсокартона. Кстати, такие зубчатые шпатели не обязательно бывают металлическими, есть и резиновые.

Шпатели: разновидности и сфера применения

  1. Шпатель для обоев. Отлично заменяет валики и, конечно, куда эффективнее различных тряпочек, которыми домашние умельцы зачастую выравнивают обои. Пластиковые обойные шпатели быстро выгоняют пузырьки воздуха из-под обоев, выравнивают их, плотно прижимая к стене. Поэтому иногда их называют прижимными.

Шпатели: разновидности и сфера применения

  1. Резиновые шпатели. Могут быть из твёрдой резины — для первичного забивания швов между плиткой. Шпатели из резины средней твёрдости удобно использовать для нанесения тонкого слоя шпаклёвки на стены или грунтовки на дерево. Мягкие резиновые шпатели предназначаются для деликатных процессов, например, финишной работы с межплиточными швами. Резиновые шпатели бывают разного размера, обычно продаются сразу наборами.

Шпатели: разновидности и сфера применения

  1. Существуют специальные угловые шпатели, для отделки внутренних и внешних углов соответственно. Однако многие профессионалы называют их неудобными в работе, слишком громоздкими и тяжёлыми. Идеально выгнать угол, скорее всего, всё равно не получится. Впрочем, пока не попробуете, не поймёте — нужны ли вам такие угловые шпатели или можно обойтись обычными малярными.

Шпатели: разновидности и сфера применения

  1. Японские шпатели. Отличаются тем, что на одной стороне инструмента пружинистый лист из нержавеющей стали, а вторая сторона изготовлена из пластмассы. Рукоятки в привычном для нас смысле просто нет. Японскими шпателями удобно наносить ровный слой шпаклёвки, они хорошо распределяют раствор по поверхности.

Шпатели: разновидности и сфера применения

  1. Отдельно следует выделить специальные шпатели, которые используются в процессе монтажа или демонтажа натяжных потолков. Узкоспециализированный инструмент, который обычно применяется исключительно профессионалами.

Шпатели: разновидности и сфера применения

Выбирая шпатели, обратите внимание на качество стали — лезвие должно быть упругим, но при этом не сгибаться слишком просто и сильно. Рукоятка должна быть удобной для вас, достаточно лёгкой, крепление лезвия — надёжным. В этом плане более долговечными оказываются деревянные рукоятки, хотя весят они больше пластиковых и сейчас намного менее распространены.

После окончания работы, обязательно вымойте шпатель от раствора, краску можно очистить растворителем. Такие чистые, правильно хранящиеся в сухом месте качественные шпатели послужат вам и во время следующего ремонта.

 


10 июн 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Ремонт мягкой кровли своими руками

Долговечность рулонной мягкой кровли во многом обусловлена её высокой ремонтопригодностью. Нет никакой проблемы в том, чтобы устранить мелкие дефекты и даже заменить целые участки покрытия, но делать это нужно правильно и аккуратно, не допуская развития повреждений в дальнейшем.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Выбор сезона и погоды

Как и монтаж, ремонт рулонной кровли должен осуществляться при сопутствующих погодных условиях. Можно выделить три негативных фактора, которые способны затруднить процесс или свести на нет качество итогового результата.

Наиболее значимым препятствием для проведения ремонта можно назвать атмосферную влагу. Рулонная кровля представляет из себя несколько слоёв материала, плотно скреплённых между собой и намертво приклеенных к основанию. Для этого необходима хорошая адгезия всех поверхностей, что невозможно, если на крыше имеются скопления дождевой или талой воды, а тем более, если во время ремонта идёт дождь. При этом нужно понимать, что ремонт мягкой кровли может растянуться на несколько дней, в течение этого времени осадков быть не должно.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Другой важный показатель — температура воздуха. Устранение дефектов в рулонных кровельных покрытиях осуществляется преимущественно методом наплавления, при котором материалы разогреваются до весьма высоких температур. Резкий температурный перепад при остывании способствует ослаблению склейки, также из-за этого материалы могут потерять эластичность, вследствие чего окажутся подвержены растрескиванию, а значит междуремонтный период сильно сократится. По этим причинам ремонт рулонной кровли не принято выполнять зимой и в межсезонье, оптимальными условиями считается погода в жаркий солнечный летний день.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Третий негативный фактор — ветер. При использовании холодных мастик его влияние несущественно, однако в процессе наплавления порывы могут сбивать пламя горелки, что не позволит равномерно и основательно разогреть поверхности склеиваемых материалов. Ремонтные работы можно проводить при умеренной силе ветра до 3–4 м/с, и все же при наличии завихрений и порывов мероприятие лучше отложить до более подходящих погодных условий.

Материалы для ремкомплекта и инструменты

В зависимости от масштаба повреждений может применяться разная техника ремонта. Из основных материалов при плановом ремонте потребуется защитное покрытие того же типа, которое применено на кровле, безосновная гидроизоляция для восстановления промежуточного слоя, а также битум и растворители для него, либо мастика холодного способа нанесения.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Изначально крайне важно провести осмотр крыши, в ходе которого будут выявлены все имеющиеся дефекты и повреждения, оценен ущерб и подсчитано необходимое количество материалов для формирования ремкомплекта. Для этого необходимо знать, какие дефекты характерны для мягкой кровли, как они проявляются внешне и какое количество материалов потребуется для ремонта в каждом отдельно взятом случае. Как мы уже говорили, погодные условия во время ремонта имеют определяющее значение, а потому задержка с поиском и покупкой дополнительных материалов может обернуться весьма плачевными последствиями, например, более серьёзным повреждением покрытия вследствие прошедшего дождя.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Итак, наиболее часто возникающими дефектами можно назвать нарушение целостности верхнего защитно-декоративного слоя, то есть попросту механические повреждения кровли. Традиционно их устраняют заплатками, нанося поверх существующего покрытия дополнительный слой с верхней поверхностью, защищённой каменной присыпкой или модифицированным пластикатом. При расчёте материала на заплатки нужно учитывать, что она должна укладываться с нахлёстом на «здоровые» участки порядка 30–40 см с каждой стороны.

Другой тип повреждений проистекает от первого и связан с проникновением влаги внутрь многослойного покрытия. В таких ситуациях наблюдается вспучивание и расслоение кровли, зачастую на довольно обширных участках. Подобные дефекты требуют удаления части защитного покрытия и ремонта гидроизоляции на вскрытых участках с последующим восстановлением наружного слоя. Как и в случае с заплатками, кровельный материал с защитной поверхностью нужно выбирать с запасом, при этом предусмотрев укладку нескольких слоёв гидроизоляции.

Ремонт мягкой кровли своими руками

В наиболее запущенных случаях развивается биологическое поражение кровли, иногда на полную глубину вплоть до основы. Такой вид дефектов часто требует полной замены кровельного покрытия с сопутствующим оголением базовой основы, антисептической обработкой, зачисткой от остатков битумной подложки и, по сути, устройством мягкой рулонной кровли с нуля на локальном участке. Подобные повреждения часто встречаются на краях скатов и в местах их схождения, самые очевидные причины: неправильное примыкание верхнего слоя к защитным накладкам, ошибки в разуклонке, из-за которых образовались места постоянного скопления воды. Если поражение мхом или плесенью затрагивает более четверти поверхности отдельно взятой полосы, наиболее разумным решением будет полностью содрать покрытие по этой линии и восстановить его целиком.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Для выполнения ремонта потребуется довольно скромный перечень инструментов. Наиболее трудно обзавестись газовой факельной горелкой, которую бензиновая паяльная лампа не заменит, ведь если пролить топливо на битумную кровлю, материал останется только срывать и укладывать заново. Также потребуется качественный острый нож для кройки рулонных материалов и разделки поврежденных участков. Из дополнительных приспособлений пригодятся ёмкости для плавки битума, шпатели, металлическая щетка, веник и синтетическая щётка для уборки мусора, кисть для нанесения расплавленной мастики и тяжёлый железный валик для прокатки краёв заплаток.

Демонтаж повреждённых материалов

Успешность ремонта кровли во многом зависит от того, насколько правильно производится удаление обветшалых фрагментов. Также важно понимать, что излишнее усердие в процессе демонтажа приводит к перерасходу материалов, так что снимать кровельное покрытие нужно с умом, правильно размечая линии раскроя и не стремясь удалять части покрытия, которые могут быть восстановлены простой переплавкой.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Для начала нужно выполнить разметку, очертив мелом контуры, по которым будет удаляться разрушенное покрытие. При этом с отступом в 30 см наружу нужно отметить второй контур, по которому будет рассчитываться количество необходимого защитного покрытия на заплатках. При разметке кровли нужно устанавливать масштабы повреждений, оценивая прочность слоёв на отрыв и предельное разрывное усилие. Участки, на которых слои не оторвать друг от друга одной рукой, признаются сохранными. При этом если край отслоившегося материала не обтрёпан и не поддаётся разрыву усилием рук, его можно приклеить обратно. В итоге нужное количество защитного покрытия, гидроизоляции и мастики устанавливается по площади размеченных участков, числу слоёв и норме расхода материала, указанной производителем.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Фрагменты крыши перед ремонтом нужно вырезать ножом так, чтобы образовался ровный край без надрывов. В углах подрезку следует выполнять с небольшим скруглением. После того, как основная масса материала сорвана, нужно оголить самый нижний слой, который не подвергся разрушению. С него следует снять остатки всех приклеенных поверх материалов, иначе возможно появление мелких неровностей на отремонтированном участке. Поверхность, к которой будет клеиться заплатка, необходимо зачистить щёткой по металлу, смести пыль и вытереть без использования растворителей. Запомните: если основные работы по демонтажу можно провести за раз на всех участках, то зачистка и подготовка должны выполняться непосредственно перед ремонтом.

Устранение локальных повреждений

Надрезы, трещины и разрывы на мягкой кровле устранить проще всего, однако сразу следует раскрыть «рану» и точно установить отсутствие повреждений гидроизоляции. После зачистки повреждения его тщательно прогревают и заливают мастикой. Нужно убедиться, что смесь распределилась по как можно большей площади контакта, после чего края разрыва следует сложить обратно и выровнять поверхность, нанеся расплав на прилегающие уцелевшие участки по 10–15 см в каждую сторону. При этом слой защитной присыпки в этих местах следует счистить как можно тщательнее, а затем хорошо прогреть материал до образования блеска на поверхности. Финальный этап ремонта — установка заплатки — производится тем же способом, что и при монтаже: сперва приклеивается верхний край, затем разогреваются соприкасающиеся поверхности и производится прокатка всех кромок до выступления наплыва битума.

Ремонт мягкой кровли своими руками

При попадании воды под наружное покрытие или вглубь гидроизоляции в процессе подготовки вскрытый участок нужно обязательно высушить. Методом наплавления последовательно восстанавливаются все повреждённые слои гидроизоляции. Материал при этом не нужно клеить внахлёст, достаточно тщательно залить все стыки мастикой. После восстановления гидробарьера по уже описанной технологии ставится заплатка.

Ремонт мягкой кровли своими руками

Повреждения органикой и растительностью обычно требуют снятия всего пирога и оголения основы кровли. Проблема в том, что по правилам перед нанесением покрытия поверхность обрабатывают праймером, который улучшает адгезию лишь однократно и повторного эффекта не даёт. Если речь идёт о бетонной основе, праймер лучше выжечь и тщательно зачистить поверхность щёткой. На деревянных основаниях применяется метод грубой шлифовки с оголением слоя свежего материала. Восстановление затем происходит в том же порядке, что и монтаж кровли: праймер, адгезионный слой битума, армированный стеклохолстом, гидроизоляция и заплатка. Стоит лишь отметить, что при восстановлении армирования новый холст стоит укладывать с нахлёстом в 15–20 см на те участки, где адгезионная прослойка не затронута.

Ремонт мягкой кровли своими руками

В каких случаях требуется капитальный ремонт

В заключение расскажем, при какой степени повреждений имеет смысл проводить фрагментарный ремонт, а в каких случаях легче и даже дешевле выполнить полную замену покрытия. Плоские кровли нуждаются в капитальном ремонте реже всего, зачастую их попросту прогревают и наплавляют сверху новый слой защитного материала, предварительно пролив битумом все трещины и дыры. Задумываться о «капиталке» имеет смысл, только если на лицо глубокое поражение органикой или если кровля полностью пропиталась водой и основание нуждается в сушке.

Ремонт мягкой кровли своими руками

С наклонными кровлями всё не так радостно. Поскольку скаты таких крыш обычно видны с земли, многочисленные заплатки сильно навредят эстетике всего здания. Как правило, такую крышу латают в качестве временной меры, понимая неизбежность капитального ремонта в течение ближайших 1–2 лет. Но есть и приятная новость: на такой кровле достаточно просто проводить замену материала отдельными полосами. Единственная возможная неприятность при этом — неполное соответствие цвета нового и старого покрытия.

 


29 апр 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Укладка и монтаж битумной черепицы

Сегодня познакомимся с битумной черепицей подробнее, и выясним, какая техника монтажа считается корректной. Мягкая кровля закрепилась в строительной практике очень прочно, тем не менее, большинство работ по её монтажу и укладке ведутся с нарушением технологических правил.

Укладка и монтаж битумной черепицы

Особенности мягкой черепицы

Битумная черепица может по праву считаться уникальным кровельным покрытием. Обеспечивая превосходную гидроизоляцию, она при этом обладает отличным внешним видом и позволяет комплексно оборудовать крыши даже очень сложных конфигураций. Однако для устройства битумной кровли из штучных элементов следует досконально знать принцип работы такого покрытия и ряд специфичных нюансов.

Структура битумной черепицСтруктура битумной черепицы: 1 — самоклеящийся слой; 2 — модифицированный битум; 3 — армирующий слой (стеклохолст); 4 — минеральная посыпка

Основной элемент мягкой черепицы называется гонтом. Это полоска метровой длины шириной 30–35 см, состоящая из двух частей. В верхней части гонта расположен прямоугольный пояс, обеспечивающий надёжную защиту от подтекания застоявшейся воды даже на пологих скатах. Нижняя часть в форме зубьев несёт защитно-декоративную функцию, она накрывает пояса элементов нижнего ряда, при этом сама имеет присыпку из минерального гранулята, защищающую черепицу от наледи, солнечного света и механических повреждений. За счёт нахлёста гонтов друг на друга и их качественной склейки обеспечивается превосходная защита от влаги и изоляция крепежа от атмосферы.

Гибкая черепица

При всех своих достоинствах мягкая черепица имеет сложную технологию монтажа, которая может иметь специфичные различия в зависимости от формата и типа гонтов. Базисом для понимания нюансов монтажа служит инструкция производителя. В ней указывается схема расположения крепежа, порядок укладки, а также весь техпроцесс выполнения примыканий и установки защитных элементов кровли.

Стропильная система и обрешётка

Мягкая черепица укладывается только на сплошную обрешётку. Это не обязательно должен быть настил из шпунтованной доски, более предпочтительна обшивка стропильной системы листовыми материалами. Из последних можно рекомендовать OSB 3 и 4 класса влагостойкости или влагостойкую фанеру толщиной от 12 мм или выше при увеличенном шаге стропильных ног. Содержание формальдегидных смол в плитах не играет никакой роли. Если устраивается дощатый настил, древесину нужно размещать узкой стороной сучков кверху, чтобы в случае их выдавливания на покрытии не образовалось вздутий. Доски крепят к каждой опоре саморезами с глубиной захвата не менее 60 мм, в каждом узле по две точки крепления.

Плиты прикручивают напрямую к стропильным ногам или фермам таким образом, чтобы стыки располагались как можно ближе к центру опор. Горизонтальные стыки скрепляют путём установки под низ дополнительных перемычек. Листовые материалы можно крепить саморезами или ершёнными гвоздями от 50 мм, шаг крепления плоской части не более 30 см, краёв — до 15 см. Если планируется утепление кровли, перед листовой обшивкой раскатывается ветрозащитная паропрозрачная мембрана, набивается контррейка толщиной от 25 мм, после чего натягивается гидроизоляционная плёнка. За счёт контрреек образуется продух, который снизу выходит на капельную планку, в верхней же части скатов оборудуется вытяжной коньковый паз или устанавливаются вентиляционные отдушины.

Пристальное внимание следует уделять выполнению стыков между плитами. Здесь обязательно нужно оставлять компенсационный зазор в 3–5 мм для свободного расширения материала от колебаний влажности и температуры. Все стыки впоследствии должны быть залиты расплавленным битумом или промазаны холодной мастикой. Поверхность OSB обязательно нужно обследовать на предмет отслоившейся щепы, выступающих шляпок крепежа, при необходимости должна быть выполнена грубая абразивная обдирка.

Подготовка к монтажу: материалы и инструменты

Устройство качественной кровли из битумной черепицы невозможно без соответствующей материальной базы. Помимо самих гонтов и подкладочного ковра потребуется значительное количество битумной мастики или битумного эластомерного клея. Также в достаточном объёме должны иметься ковры для карнизов и ендов, коньковая черепица, ветровые и карнизные планки. Битумная кровля очень уязвима к непогоде, поэтому защита примыканий должна быть выполнена сразу после монтажа покрытия, а значит, все необходимые для этого материалы следует иметь в наличии.

Необходимые инструменты можно разделить на две группы: специальные и общего назначения. Из разряда последних понадобятся шпатели и кисти разнообразных размеров, секционный монтажный нож, молоток, монтировка с гвоздодёром, шуруповёрт, шприцевой пистолет и ножницы по металлу. Также нужны средства разметки: красящий шнур, причальный шнур, мел и рулетка достаточной длины. Из специальных инструментов необходим загнутый нож, предназначенный для резки черепицы и подкладочного ковра, а также нейлер. Не получится обойтись без использования электрического строительного фена, которым разогревают клей на прилегающих поверхностях гонтов.

Инструмент для укладки гибкой черепицы Инструмент для укладки гибкой черепицы: 1 — шпатели; 2 — малярные кисти; 3 — монтажный нож; 4 — молоток; 5 — монтировка; 6 — шуруповёрт; 7 — пистолет для герметика; 8 — ножницы по металлу; 9 — отбивочный шнур; 10 — рулетка; 11 — нейлер; 12 — нож для битумной черепицы; 13 — строительный фен; 14 — страховочный пояс

Существует много споров о том, обязательно ли использовать автоматический гвоздезабивной инструмент. В действительности качественный монтаж можно выполнить только при использовании нейлера. Дело в том, что лак, скрепляющий гвозди в кассете, при забивании плавится и намертво скрепляется с прилегающими материалами. При этом не нарушается оцинкование крепёжного элемента и не образуется уязвимых мест в точке крепления, соответственно, появление протечек со временем гарантированно исключается.

Не будет лишним подчеркнуть важность обеспечения безопасности при кровельных работах. На скатах с уклоном более 7° допускается работать только в страховочных поясах, при этом под скатами с уклоном более 20° должны сооружаться строительные леса. На крышах с уклоном 30° или более можно работать только с трапов.

Подкладочный ковёр и примыкания

Может показаться, что сама по себе битумная черепица обеспечивает абсолютную защиту от протечек, но это не так. Во-первых, на краях покрытия нельзя гарантировать абсолютную гидроизоляцию, во-вторых, даже на плоских участках с малым уклоном неизбежно будет образовываться тающая наледь, а вода со временем обязательно найдёт себе путь вглубь пирога. Поэтому под черепицей должен устраиваться подкладочный ковёр — дополнительная мера защиты от намокания обрешётки и несущей системы.

На кровлях с уклоном более 20° подкладочный ковёр располагается одной полосой по краю карнизного свеса, по краю ветрового свеса, по обеим сторонам коньков и ендов. На более пологих уклонах укладку ковра необходимо выполнить по всей площади ската, обеспечивая перехлёст между полотнами не менее 10–15 см. Раскатывать ковёр можно как горизонтально, начиная с низа ската, так и вертикально. Последнее предпочтительно на круто наклонённых крышах, где материал хорошо распрямляется под собственным весом и не морщится при закреплении. Вне зависимости от направления укладки, первыми раскатывают подкладочные ковры в ендовах, и производится гидроизоляция крышных разделок. При этом гидрозащиту основных плоскостей напускают поверх ендов и примыканий на ширину порядка 15–20 см.

Укладка ковра сопровождается герметизацией всех соединений. Перехлёсты между полотнами обязательно нужно промазывать эластомерным клеем, в особенности это касается участков ковра, напущенных на гидроизоляцию ендов и разделок. Ковёр крепится к основанию механическим способом — ершёнными оцинкованными гвоздями длиной от 20 мм с шагом 20–25 см и отступом 6–8 см от края. Линия крепления каждого ряда накрывается краем вышележащего полотна. В нижней части ската карнизный свес оббивают металлической планкой с шагом крепления 100 мм в шахматном порядке. На ветровых выносах кровли следует прибить отбортовку в виде штапика шириной 40–50 мм. Ковёр при этом должен плотно облегать борт и подворачиваться под ветровой свес. Обязательно нужно довести гидроизоляцию основных плоскостей вплотную к перегибу конька, а затем накрыть оба ската общим полотном на ширину не менее 200 мм с каждой стороны, при этом все соприкасающиеся части обязательно проклеиваются.

Правильная техника монтажа битумной черепицы

Наружный слой кровли помимо гонтов черепицы включает и другие элементы. Первыми всегда монтируются ковры ендов, их прибивают с отступом от края около 40 мм с шагом 15 см, края тщательно промазывают твердеющей битумной мастикой. После этого проводится монтаж карнизных гонтов прямоугольной формы, которые должны отступать от угла защитной планки на 5–10 мм и быть надёжно приклеены к металлу.

Когда все примыкания защищены, производится укладка покрытия на основных плоскостях. Для этого обязательно нужно перемешивать гонты из разных упаковок, чтобы избежать масштабных проявлений несоответствия цвета. В зависимости от типа черепицы, порядок и направление укладки могут отличаться, но в любом случае гонты укладываются строго последовательно. Крепление каждого элемента выполняется в четырёх точках, а при необходимости повышенной сопротивляемости ветровым нагрузкам — в шести местах с равными отступами. Соприкасающиеся части во всех местах нахлёста гонтов черепицы разогревают для активации клея и плотно прижимают друг к другу, в зимнее время наносят дополнительный слой клея. Гонтами нужно покрывать всю площадь ската вплотную к конькам и торцам, а в ендовах — до условной линии, отступающей от центра желоба на 100–120 мм.

Примыкания: коньки, карнизы и крышные разделки

Для покрытия коньков используют специальную коньковую черепицу, каждый гонт которой крепится на клей и гвозди, при этом следующий элемент герметично накрывает место крепления предыдущего. Сразу после отделки коньков на открытых торцах скатов кровли покрытие подрезают с небольшим отступом от края и обязательно прибивают гвоздями. Затем узел накрывается наружной торцевой защитной планкой.

Гибкая кровля славится возможностью покрытия крыш сложной формы с минимальным количеством отходов, это преимущество особенно полезно при герметизации крышных разделок под трубы дымохода и вентиляции. Коммуникации бытового назначения обычно объединяют в группы по 2–3 канала, которые заключаются в жёсткую горловину из бруса и фанеры. И подкладочный ковёр, и покрытие битумной кровли укладывают с напуском на горловину, поднимая края на высоту не менее 25 см от ската. После этого ковёр и гонты нужно тщательно приклеить и прибить гвоздями к горловине, а места подрезов — просмолить мастикой. Весь узел примыкания впоследствии накрывается защитным фартуком из кровельного железа.

С отдельными вентиляционными отдушинами работать проще. Для них используют специальные крышные разделки — уплотнительные горловины с широкими манжетами, которые рассчитаны под разные углы уклона кровли и диаметр выводов. Такого рода арматура монтируется сразу перед укладкой ковра, впоследствии все примыкающие к разделке слои покрытия тщательно герметизируют клеем.

 


24 апр 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Отделка гипсокартоном решает главную проблему и придает стенам хорошую геометрию. Остается окончательное выглаживание и обработка поверхности, заделка швов и защита углов. О том, как правильно выполняется шпаклевка гипсокартона, расскажет наш небольшой ликбез.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

А нужно ли шпаклевать

В ряде случаев шпаклевание не требуется. Например, если гипсокартон служит лишь подготовительным покрытием. Так, достаточно часто поверх ГКЛ крепят сэндвич для внутренней отделки, защищая его от продавливания, улучшая звуковую и тепловую изоляцию. Более распространенный случай — укладка керамической плитки на выровненные гипсокартоном стены. В любом случае подготовка включает тщательное грунтование и предварительную затирку клеевой смесью, стыки также не будет лишним укрепить.

Известно, что чем толще обои, тем более грубые дефекты они могут визуально скрывать. Конечно, заделать швы и крепежные отверстия необходимо в любом случае, но всю поверхность шпаклевать абсолютно не имеет смысла: она и так ровная. Естественно, стена должна быть хорошо прогрунтована, чтобы с отдиранием обоев не возникло трудностей. С этой же целью при подготовке стен под обои их протирают тонким слоем финишной шпаклевки с более жидкой консистенцией.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Покраска, декоративное шпаклевание и другие художественные варианты отделки (как правило, они не имеют собственной основы) наиболее капризны к качеству покрытия. Должны быть устранены мельчайшие трещины и царапины, оставшиеся после монтажа, и в ряде случаев цветовая неравномерность основы. Правильная подготовка конструкций из ГКЛ имеет ключевое значение, без нее даже качественно смонтированный гипсокартон утратит эстетичность вида.

Различия гипсовых смесей

Практика подготовки и шпаклевания ГКЛ включает достаточно обширный перечень работ, соответственно, и материалы для них отличаются разнообразием. Финальное выравнивание стен (не только ГКЛ) выполняют гипсовыми смесями двух категорий: финишными и стартовыми.

Шпаклевка для стартового выравнивания позволяет устранить существенные нарушения геометрии, ее допускается накладывать слоем в 4–6 мм, а иногда и до 10 мм. Более точное значение толщины слоя можно узнать по информации на этикетке. Стартовую смесь легко отличить даже визуально: ее структура неоднородная, содержит вкрапления песка разных фракций.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Финишная шпаклевка, напротив, выглядит как однородный и плотный белоснежный порошок. В составе по большей части строительный гипс, небольшое число естественных примесей, пластификаторы и активаторы. Слой финишной шпаклевки — крепкий и плотный, образуя тонкую корку на стене, она сглаживает колебания температуры и влажности, благодаря чему гипсовая стена гуляет не так активно.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Подготовка листов к шпаклеванию

Обметать листы от пыли и грунтовать нужно, безусловно, вне зависимости от декоративного покрытия. Существует также практика покраски шляпок саморезов, чтобы со временем на стене не проявились ржавые пятна.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Оклеенные, заводские стыки не нуждаются в предварительной обработке. Короткие торцы листов, напротив, требуют повышенного внимания: их кромки нужно подрезать, образуя прямоугольную ложбинку. Стык также обеспыливается и хорошо смачивается грунтовкой.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Даже при укладке на ГКЛ плитки и подобных материалов стыки все равно следует заделывать. Обычно это делается стартовым составом или его смесью с финишной шпаклевкой из той же серии в равных частях. В случае с кафелем допускается также проводить заделку клеящим составом.

Заделка прямых и угловых стыков

Самые уязвимые места гипсокартонных стен — стыки между листами. Плоские швы нужно укрепить сеткой и делается это так:

  1. На поверхность стыка нанесите небольшое количество стартовой шпаклевки.
  2. Накройте стык отрезком бумажной ленты.
  3. Прогладьте шпателем, выдавливая излишки шпаклевки из-под бумаги.
  4. Выровняйте шов и разгладьте поверхность широким шпателем.
  5. При необходимости повторите выравнивание.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Стекловолоконной сетке лучше предпочесть бумажную ленту. Так структура листа гипсокартона (бумага + гипс) воспроизводится максимально идентично. Вся конструкция приобретает монолитную равномерную прочность.

Отличие заделки угловых швов в использовании специальной ленты с металлическими вставками. На угол точно так же наносится состав, приглаживается лента, затем выполняется выравнивание.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Существует особенность подготовки поверхности под безосновные покрытия. Заделку швов и саморезов лучше выполнять стартовым составом. Так слой финишной шпаклевки будет иметь равномерную толщину и на стыках не возникнет потемнений.

Установка угловых профилей

Внешние углы облагораживаются иначе. Для этих целей предназначен угловой перфорированный профиль. Шов перед работой нужно немного расчистить, смочить грунтовкой и заполнить борозду между листами густой стартовой шпаклевкой. Еще небольшое количество нужно оставить на поверхности угла.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Уголок укладывается на сырую шпаклевку, придавливается и выравнивается по уровню. Когда кромка профиля выровнена, снимите излишки шпаклевки и хорошо пригладьте полочки с отверстиями. После непродолжительного высыхания угол необходимо выровнять широким шпателем.

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Выравнивать шпаклевкой просторные плоскости проще, чем кажется. Ключевое значение имеет угол наклона шпателя относительно обрабатываемой поверхности. До 35–40° наклон считается приглаживающим и выравнивающим, ближе к прямому углу шпатель будет снимать часть сырого слоя.

Для шпаклевания разных площадей необходимо использовать шпатель соответствующей ширины. Наиболее универсальны 450 мм шпатели, такая ширина позволяет за раз обрабатывать участки по 1–1,5 м2.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Шпаклевка наносится на стену одним широким, размашистым движением. Второе движение снимает лишний состав и растягивает его дальше по стене. После 3–4 нанесений можно поработать тем же шпателем или кельмой, разглаживая и выравнивая состав, заполняя образующиеся пустоты. Двигаться нужно сперва горизонтальными, а потом вертикальными рядами, захватывая предыдущий примерно на 1/3 ширины шпателя.

Иногда стены дополнительно защищают от растрескивания, укладывая в первый слой шпаклевки стеклохолст или стекловолоконную сетку. Выполняется это примерно так же, как и заделка швов: сетку нужно приложить к сырой стене и протянуть шпателем, а затем тщательно разгладить поверхность небольшим количеством шпаклевки.

Шпаклевка гипсокартона под покраску и обои

Толщина слоя — относительная величина. Выбирают ее в зависимости от требуемой степени выравнивания, толщины и просвечиваемости финальной отделки. Шпаклевка имеет хорошую адгезию и ее можно наносить в большое количество слоев. Обычно так и поступают, за один раз растягивая пленку в 0,5–1 мм толщиной. Важно наносить шпаклевку обширными участками, если речь идет о просвечивающихся декоративных покрытиях: шпаклевка даже из одного мешка может давать разный цвет при высыхании. С другой стороны, сплошным слоем может выполняться только последнее нанесение — так называемое выбеливание.

Перед нанесением отделочных материалов стену необходимо обработать мелкой наждачной бумагой для удаления мелких неровностей, после этого прогрунтовать.

 


24 окт 17, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Утепление фундамента пенополистиролом

До 20% потерь тепла в доме происходит из-за неутепленного фундамента. Промерзание грунта влияет на его целостность. Утеплить основание дома экструдированным пенополистиролом несложно, требуется лишь соблюдение некоторых правил и технологического процесса.

Утепление фундамента пенополистиролом

Виды пенополистирола для фундамента

Пенополистирол и пенопласт относятся к одной группе утеплителей. Способы монтажа ничем не отличаются. Утеплительные плиты пенопласта и пенополистирола имеют различные технологические характеристики и различаются по цене.

Вспененный полистирол называется пенопластом. Утеплитель выпускается в виде плит 1х1 и 0,5х1 м. Толщина пенопластовых плит для утепления от 2 до 5 см. При выборе пенопласта учитывается и его плотность. Пористая структура пенопласта склонна к впитыванию влаги. После монтажа плит утеплителя потребуется дополнительная обработка гидроизолирующими мастиками или монтаж рулонного гидробарьера. Прочность пенопластовых плит намного ниже, нежели у экструдированного пенополистирола.

Утепление фундамента пенополистиролом

Недорогим и практичным материалом для утепления фундамента является экструдированный пенополистирол. Невысокая цена, легкость в обработке и низкая теплопроводность выгодно выделяют его среди аналогичных видов утеплительного материала. Пенополистирол имеет крайне низкий коэффициент паропроницаемости. Он не пропускает влагу, но и не впитывает ее и подходит для утепления любого вида фундамента. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются от 10 до 120 мм толщиной. Некоторые производители на плитах утеплителя делают L-образную выборку. При монтаже таких плит устраняются мостки холода.

Утепление фундамента пенополистиролом

Утеплитель для фундамента должен обладать низкой теплопроводностью, не впитывать влагу и быть долговечным. Не является нарушением технологии утепления и комбинирование различных видов утеплителя.

Инструменты и материалы для работ по утеплению

Для работ по утеплению фундамента пенополистиролом потребуется:

  1. Дрель с ударным механизмом или перфоратор.
  2. Турбошлифовальная машина с отрезным диском для бетона.
  3. Сверла по бетону или бур. Миксер для замешивания клея и штукатурного раствора.
  4. Шпатели плоские для штукатурки и гребенчатый шпатель для клея.
  5. Молоток, монтажный нож, рулетка и уровень.

Утепление фундамента пенополистиролом

Из материалов для утепления фундамента будет нужно:

  1. Утеплительный материал (пенополистирол или пенопласт).
  2. Клей для пенополистирола или клеевая мастика.
  3. Пластиковые тарельчатые дюбели. Количество рассчитывается — 5 шт. на 1 м2, а калибр в зависимости от толщины пенополистирола. Рабочая часть должна войти в бетон фундамента на 2/3 длины.
  4. Сухая смесь для наружной штукатурки.
  5. Армированная пластиковая сетка плотностью 140–160 гр/м2 с ячейками 5х5 мм.
  6. Глубоко проникающий грунт для штукатурки.

Подготовительные работы

Работы по утеплению фундамента производятся сразу после его возведения и снятия опалубки. При утеплении уже возведенного дома, по всему периметру роется траншея до основания фундамента, но не менее уровня промерзания грунта. Ширина траншеи делается достаточной для монтажных работ. Обнажившиеся стенки фундамента очищаются от грунта и просушиваются. Вертикальные стенки фундамента выравниваются. Выступающие участки срезаются болгаркой, а впадины выравниваются цементным раствором.

Утепление фундамента пенополистиролом

Вертикальная плоскость фундамента обрабатывается гидроизоляционной битумной мастикой или оклеивается водонепроницаемым материалом. Иногда для этого применяются рубероид или рубемаст.

Утепление фундамента пенополистиролом

Плиты экструдированного пенополистирола крепятся поверх гидроизоляции при помощи битумно-полимерных мастик или специального клея. По периметру листа утеплителя и в центре наносятся точечные мазки клея. На один лист размером 1х1 метр равномерно распределяется 16–18 мазков лопаткой штукатурного шпателя. На нижнем крае плиты, соприкасающейся с грунтом, клеевая смесь выравнивается в сплошную линию гребенчатым шпателем. Это нужно для препятствия проникновения грунтовых вод под утеплитель.

Утепление фундамента пенополистиролом

Плиты пенополистирола начинают устанавливать от нижнего угла фундамента. Их плотно прижимают к вертикальной плоскости фундамента на несколько минут. При большой глубине фундамента листы пенополистирола устанавливаются со смещением по горизонтали. В нижней части фундамента плиты утеплителя не фиксируются дюбелями. При засыпке траншеи грунт надежно прижмет экструдированный пенополистирол к фундаменту.

Утепление фундамента пенополистиролом

При установке последнего ряда плит из пенополистирола верхняя кромка промазывается сплошной линией клея. Это необходимо для предотвращения попадания дождевой воды под утеплитель. Иногда в месте примыкания устанавливаются пенополистирольные вкладки. Внешне они похожи на багетные карнизы и с торца имеют треугольный профиль.

Выше уровня отмостки плиты фиксируются пластиковыми дюбелями. На лист размером 1 м2 используют 4 дюбеля по углам и один в центре. При монтаже плит на неровную поверхность неизбежно появляются зазоры и щели. Эти места промазываются мастикой или клеем. Широкие щели хорошо устраняются морозостойкой монтажной пеной.

Утепление фундамента пенополистиролом

Вся надземная плоскость утеплителя затягивается армированной стекловолоконной сеткой и штукатурится тонким слоем 3–8 мм. Просохший штукатурный слой покрывается глубоко проникающей грунтовкой.

Утепление фундамента пенополистиролом

Завершающий этап

На завершающем этапе траншея засыпается грунтом и песком с одновременной трамбовкой. Не доходя 15–20 см до уровня почвы, засыпается песчано-гравийная смесь для обустройства отмостки. В местностях с сильно промерзающими грунтами производится дополнительное утепление отмостки.

Утепление фундамента пенополистиролом

 


14 окт 17, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Владельцы квартир мечтают создать уютный запоминающийся интерьер. Это можно осуществить с помощью такого элемента, как трехмерный пол. Необычный дизайн любой комнаты с ярким изображением на полу можно сделать своими руками. Статья содержит основные этапы по созданию 3D-пола.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом пути по созданию эффектного напольного покрытия следует определить список материалов и инструментов, которые понадобятся для работы:

  1. Шлифовальная машина для подготовки основного пола.
  2. Пылесос для удаления пыли и грязи.
  3. Емкости для приготовления составов.
  4. Шпатели с зубчатыми и ровными краями.
  5. Миксер для вымешивания смеси или обычная мощная дрель.
  6. Валик с мягкой и игольчатой поверхностью.
  7. Специальная обувь (мокроступы) с игольчатой подошвой.
  8. Респиратор и спецодежда (не стоит пренебрегать этими вещами, ведь эпоксидные смолы имеют стойкий неприятный запах, вредный для здоровья).
  9. Эпоксидный грунт для выравнивания перепадов.
  10. Эпоксидная шпатлевка для удаления дефектов стяжки.
  11. Самовыравнивающаяся смесь для стяжки и наливного пола.
  12. Полиуретановый двухкомпонентный состав для заливки наливного покрытия.
  13. Защитный лак для финишного слоя.
  14. Декоративные предметы дизайна, виниловая пленка с трехмерным рисунком.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Выше представлен список основных материалов и инструментов, которые помогут самостоятельно создать произведение искусства на полу. Если у вас есть художественные навыки, то вы можете самостоятельно декорировать покрытие и создать неповторимую атмосферу в доме. После приобретения всех необходимых вещей можно переходить к подготовке основного пола к нанесению слоя полимера.

Подготовка пола

Подготовка начинается с демонтажа старого пола и удаления грязи. После демонтажа необходимо удалить все плинтуса и двери. Затем покрытие тщательно исследуется на предмет трещин и перепадов и производится шлифовка бетонной поверхности. Если в комнате бывает повышенная влажность, то перед заделкой трещин стоит уложить гидроизоляцию и наклеить на места стыков пола и стены по периметру демпферную ленту. Обработка трещин производится с помощью шпатлевки на основе эпоксидной смолы. Когда смесь высохнет, необходимо тщательно пройтись пылесосом для удаления пыли и обезжирить бетонный пол.

Совет! Чтобы наливной пол прослужил долго, нужно в несколько слоев загрунтовать шпателем или кистью бетонные швы эпоксидным грунтом.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Когда нанесение всех подготовительных слоев завершено, необходимо оставить высыхать грунт на 24 часа, а затем пропитать основание полиуретановым составом. Работы лучше проводить в те дни, когда влажность воздуха минимальна. Повышенная влажность отрицательно скажется на качестве будущего покрытия.

Нанесение полимерного слоя

К нанесению этого слоя стоит подойти очень ответственно. Температура помещения должна быть выше 10 градусов, иначе могут быть проблемы с вязкостью полимерного состава. Повышенная вязкость самовыравнивающейся смеси отрицательно скажется на качестве сцепления и прочности пола. Слой полимерного состава должен иметь минимальную высоту в полсантиметра. В случае необходимости заливки слоя большей высоты следует пользоваться уровнем.

Совет! Замешивать полимерный состав необходимо строго по инструкции. Желательно взвешивать компоненты перед приготовлением смеси.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Ручное замешивание не подходит для этих смесей. Чтобы достичь идеальной консистенции и гомогенизации смеси, нужно использовать строительный миксер или дрель с насадкой для вязких составов. Наливной пол необходимо подготавливать непосредственно перед нанесением на бетонное основание. Наливать смесь нужно малыми частями на небольшом расстоянии, чтобы состав мог растечься и перемешаться. Выравнивать полимерный раствор стоит широким шпателем с ровным краем. Для этой работы понадобится обувь с шипами (мокроступы) или специальная накладка. Когда заливка помещения закончена, по поверхности нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы удалить все пузыри воздуха. Высыхает базовый слой примерно неделю. Только после полного высыхания можно приступать к декорированию будущего пола.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Наклеивание трехмерного рисунка

Рисунок является главным компонентом 3D-пола. Благодаря красочности и огромному количеству цветов пол с любым интересным рисунком привлечет внимание гостей. Декорировать напольное покрытие на основе полимерного состава можно разными способами.

Рисование акриловой краской. Создать уникальный дизайн с помощью собственных усилий мало кому удается. Если у вас есть художественный талант, тогда смело запасайтесь акриловыми красками и кистями разного размера. Создайте свой шедевр! Помните, что после нанесения финишного слоя уже нельзя будет ничего исправить, поэтому ответственно отнеситесь к процессу творчества.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Наклеивание предварительно напечатанного изображения требует меньше усилий, но стоит дороже. Первым делом стоит найти красивое изображение с высоким разрешением. Придя в типографию, сообщите, что необходима печать на виниловой пленке либо матовом сатине. Разрешение должно быть не менее 1440 dpi. Печать на виниловой пленке, которую можно наклеить, значительно упростит задачу по созданию 3D-пола. Необходимо хорошо приклеить пленку, избегая попадания воздуха. Приклеить изображение, распечатанное на сатине, можно, если нанести финишный полимерный слой на базовое покрытие.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Декорирование различными мелкими вещами: монетами, ракушками — всем, что понравится. Единственным, но очень важным пунктом является необходимость заполнения всех пустот на этих предметах посредством гипса.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Выбор декоративного слоя чаще всего зависит от финансовых возможностей и художественных предпочтений. Когда слой с изображением готов, его нужно закрепить и нанести финишный прозрачный слой полимера и защитный лак.

Нанесение финишного слоя и защитного лака

Финишный слой должен иметь толщину не менее 3 миллиметров. Средний расход полимера на один квадратный метр составит 4 килограмма смеси. Приготовление состава такое же, как и базового. Важно, чтобы смесь была однородной. Наносят слой аналогично основному слою наливного пола. Игольчатым валиком необходимо обрабатывать пол, пока смесь не загустеет. После этого нужно накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой. Когда финишный слой высохнет, можно покрывать его защитным лаком.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

Расчет стоимости материалов

В стоимость одного квадратного метра входит цена всех компонентов для создания пола. Одним из дорогих пунктов при расчете цены покрытия является декоративное изображение. Пол с 3D-покрытием стоит от 5000 до 6500 рублей в зависимости от выбранных материалов. Пол с обычным рисунком будет стоить дешевле — от 4000 до 4500 рублей.

Как сделать наливные 3D-полы своими руками

При самостоятельном создании такого напольного покрытия не нужно тратиться на рабочих, поэтому стоимость одного квадратного метра снижается до 2500–3000 рублей. Экономия здесь значительная.

Безусловно, 3D-пол довольно дорогое удовольствие, но он отлично подходит для ванной или туалета, кухни. Наливной пол отлично сопротивляется влаге и легко моется моющими средствами.

рмнт.ру

 


23 апр 17, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Отделка дома фасадной штукатуркой короед своими руками

Технологию нанесения фасадной штукатурки «короед» может освоить каждый. Главное в этом деле разобраться с последовательностью работ, учесть важные нюансы, ну и, конечно, набить руку. О том, как правильно выбрать и наносить штукатурку, мы подробно поговорим в сегодняшнем обзоре.

Отделка дома фасадной штукатуркой короед своими руками

Что нужно знать о штукатурке «короед»

«Короед» заслужил свою популярность весьма впечатлительным списком положительных качеств. Он достаточно лёгкий и пластичный, устойчивый к атмосферным нагрузкам, грибку и плесени. При грамотном нанесение и выборе хорошего материала долговечен, а его внешний вид действительно уникальный.

Нельзя не отметить минусы такого покрытия:

  1. Если появится повреждение, замазать его тем же цветом будет сложно.
  2. Штукатурка наносится лишь при определённых температурных и влажностных условиях.
  3. Требует грамотной подготовки поверхности.
  4. При нарушении технологии нанесения есть риск появления вздутий и трещин.
  5. Помимо этого, «короед» очень любит собирать на себя пыль и уже спустя пару сезонов его придётся чистить.

Отделка дома короедом

Внимание! Расход штукатурки зависит от размера гранул: чем больше диаметр фракции, тем, соответственно, больше расход.

Как выбрать материал

«Короед» выпускается в двух формах: универсальный полимерный и сухая смесь на минеральной основе.

Сухие смеси упакованы в бумажные многослойные мешки. Их разбавляют водой.

Готовые смеси упакованы в пластмассовые вёдра. В составе есть синтетические наполнители, которые придают штукатурке дополнительную пластичность и стойкость к растрескиванию.

Отделка дома фасадной штукатуркой короед своими руками

Выбирая материал, также учитывают ряд характеристик:

  1. Состав должен быть предназначен для наружной отделки и имеющейся поверхности.
  2. Возможность колеровки позволит сэкономить на окрашивании.
  3. Зернистость (от 1 мм до 3,5 мм) влияет на толщину наносимого слоя, расход и время высыхания.

Необходимые инструменты

Для нанесения и окрашивания штукатурки понадобятся следующие инструменты:

  1. Ванночка для грунтовки/краски.
  2. Ёмкость для замешивания раствора, если сухая смесь.
  3. Дрель с насадкой «венчик» для замешивания.
  4. Малярные шпатели (30 и 10 см).
  5. Пульверизатор с обычной водой.
  6. Пластиковая тёрка для затирки «короеда».
  7. Валик и щётка для нанесения краски/грунтовки.

Инструменты для нанесения короеда

«Короед» своими руками

Рабочий процесс имеет свои нюансы, но в целом им может овладеть каждый желающий с набором всех инструментов.

Подготовка поверхности фасада

Фактурную фасадную штукатурку «короед» наносят только на ровные шпаклёванные поверхности. При этом перепады высоты на плоскости в пределах 2 мм не должны превышать размера фракций в составе смеси. Перед нанесением «короеда» поверхность очищают, затем грунтуют в 2 слоя. При нанесении кроющих акриловых составов или грунтовки с кварцем ограничиваются одним слоем.

Выравнивание фасада штукатуркой

Приготовление раствора

Выдумывать и экспериментировать в данном вопросе не нужно. Если это сухая смесь, разбавляемая водой, на упаковке обязательно есть инструкция, которой следует строго придерживаться. Если это готовая фасадная штукатурка, то она уже готова и ничего в нее добавлять не нужно. Только размешать перед работой.

Приготовление штукатурки короед

Также на упаковке указано, сколько времени раствор пригоден для использования. Новичкам лучше не замешивать сразу слишком много.

Колеровка штукатурки «короед»

Любой штукатурке «короед» (за редким исключением) можно придать выбранный оттенок и наносить на фасад уже цветной состав. При приготовлении сухих смесей, колер добавляют в воду перед замешиванием. Готовые смеси нередко поступают в продажу с оттенком.

Колеровка штукатурки короед

Первое что нужно — добиться опытным путём желаемого оттенка. Размешать небольшое количество смеси с колером, нанести на стену, создать рисунок и дать высохнуть. Если оттенок подходит, можно замешивать более крупную партию.

Совет! Для оштукатуривания одной плоскости (от угла до угла) желательно сделать одну порцию раствора, чтобы избежать видимого отличия в оттенках.

Технология нанесения штукатурки «короед»

Штукатурка наносится горизонтальными или вертикальными полосами с захватом всей ширины или высоты стены. После нанесения целой полосы штукатурке дают «схватиться». Но обычно это происходит за время её нанесения. То есть, закончив полосу, возвращаются к её началу, где смесь уже подсохла и начинают её затирать выбранным способом до конца.

Нанесение штукатурки короед

Соседние два ряда штукатурки накладываются внахлёст. Предварительно край высохшего слоя хорошо сбрызгивают водой из пульверизатора, чтобы сделать переход плавным и менее заметным.

Техника нанесения штукатурки шпателем:

  1. Маленьким шпателем наносят смесь на большой, а с него на стену.
  2. Остатки с большого шпателя снимают меньшим, отправляют в ведро и перемешивают. Этот момент важен: в этих остатках на инструменте практически не остаётся камушков и характерный рисунок в месте их нанесения не получится.
  3. Затем снова набирают новую порцию смеси на большой шпатель и так далее.

Нанесение штукатурки короед

После нанесения штукатурки на участок, чистой кельмой, которую держат под углом, убирают неровности — «сливки». Их выбрасывают в ведро с мусором. В излишках совсем нет камушков, необходимых для рисунка.

Затирка: создание декоративного рисунка

Создание того или иного рисунка зависит лишь от направления, в котором движется тёрка:

  1. Дождик (вертикальный) делается при затирке поверхности вертикально, вверх-вниз.
  2. Нестандартный дождик может быть диагональным или горизонтальным. Соответственно, и затирка выполняется горизонтально или по диагонали.
  3. Барашек или пробка создаётся круговыми движениями тёрки, поочерёдно, то за, то против часовой стрелки.
  4. Геометрическая затирка, она же «ковёр», производится чередованием ровных вертикальных и горизонтальных (крестообразных) движений тёрки на одном участке.

Техника нанесения штукатурки короед

Заключительные работы: просушивание и покраска

Полное высыхание «короеда» зависит от разных условий и длится от 8 до 48 часов. Лучше, конечно, дать отделке выстоять по максимуму.

Для окрашивания подходит любая фасадная краска. Прежде чем перейти к заключительному этапу, поверхность высохшего «короеда» грунтуют, а после высыхания грунта начинают окрашивать.

Покраска фасадной штукатурки короед

Покрасить «короед» можно несколькими способами:

  1. Обычное окрашивание. Краску наливают в ванночку и окрашивают при помощи валика так, чтобы каждый новый проход захватывал предыдущий на несколько сантиметров. Кистью распределяют остатки краски в выемках. Так окрашивают всю поверхность в 2 слоя. Также можно наносить краску из пульверизатора.
  2. Окрашивание колерованного «короеда». Окрашивание колерованной штукатурки в более светлый или тёмный оттенок. Используют валик с короткой щетиной и не слишком прижимают его к поверхности. После окрашивания выемки будут темнее или светлее, что выделит их на общем фоне и создаст интересный визуальный эффект.
  3. Окрашивание в два тона. Способ подойдёт, если в выбранную грунтовку можно добавить колер. Её слой качественно заполнит все выемки. После высыхания поверхность окрашивают при помощи валика и кисти без сильного нажима. Получится эффект окрашивания в два тона.

Покраска фасадной штукатурки короед

Совет! Какой бы способ не был выбран, вначале нужно поэкспериментировать и набить руку на маленьком пробном участке.

Единственный верный способ увеличить срок службы фасадной отделки — выбрать качественный материал и грамотно, по всем правилам его нанести.

рмнт.ру

 


15 янв 17, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 29

Последние комментарии

Андрей Рекрут
Андрей Рекрут
основная задача - устранить царапины
Андрей Рекрут Использование техники декупаж для реставрации мебели
Даниил Ветров
Андрей Рекрут
А выгодно ли такое отопление?
Андрей Рекрут Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое
Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Читать

Поиск по блогу

Люди

169 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru