Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Строительные материалы

Стройматериалы б/у: что и где можно использовать повторно

Строительные материалы часто получают вторую жизнь и вновь используются желающими сэкономить владельцами. Давайте разбираться, какие именно стройматериалы вполне можно применить повторно и где именно. Рассмотрим каждый вид строительных материалов б/у отдельно.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

https://asyabukova.wordpress.com

Кирпич

Выбрасывать оставшийся после разборки какого-либо здания старый кирпич — настоящее преступление. Это долговечный материал, служащий многие десятилетия и даже века. Пусть он немного утратил свой первоначальный вид, есть сколы и половинки, но найти бывшему в употреблении кирпичу область применения очень просто.

Старые кирпичи, доказавшие свою надёжность и зачастую более прочные, чем современный «новодел», можно использовать для строительства:

  • сарая, душа, уличного туалета и других хозяйственных построек на участке;
  • гаража;
  • перегородок внутри дома, на которые приходится небольшая нагрузка;
  • садовых дорожек;
  • канализационной ямы и сточных канав;
  • печных труб, внутренней части камина;
  • ограды.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Особая тема — действительно старинный кирпич, созданный ещё вручную на мануфактурах и сохранившийся только в исторических зданиях. Это уже антиквариат, ценный отделочный материал, которым часто украшают интерьер современных домов, если владельцы предпочитают, например, стиль лофт или просто хотят чего-то необычного.

Такие кирпичи часто распиливают, чтобы превратить в антикварную плитку для отделки одной из стен квартиры или дома. В отличие от обычного б/у кирпича на старинном сэкономить никак не получится, предупреждаем! И проследите, чтобы не купить современный кирпич, оформленный под старину.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Ещё один вариант — битый кирпич. Понятно, что построить из него даже сарай не выйдет. Зато кусочки кирпича обладают хорошими дренажными свойствами и часто применяются для засыпки дренажных ям. Кроме того, битый кирпич можно использовать вместо щебня и засыпать, например, подъездную дорожку на даче.

Кусочки кирпича можно применять в качестве наполнителя железобетонных конструкций, вместо керамзита при обустройстве стяжки пола, в бетоне для фундамента.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Не уступают старому кирпичу в широте области применения ракушечник и другие каменные материалы. Например, бутовый камень вообще никогда не выбрасывается впустую, ведь его снова можно использовать при строительстве фундамента на новом месте. Бутовый камень также можно повторно применить для строительства очага во дворе, печи-барбекю, подпорной стены на участке со склоном, при обустройстве габионов.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Старые окна и двери

Из старой двери можно сделать очень много полезных вещей, мы писали об этом, а можно просто применить по прямому назначению, но уже на даче, в сарае, летнем душе, туалете или бане.

С б/у окнами выбор меньше — они обычно используются только по своему прямому назначению. Исключение — строительство теплицы из старых стеклопакетов. Как вариант — можно использовать только стёкла, а износившиеся деревянные рамы пустить на растопку для печки.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Древесина

Мы посвятили подробную статью использованию б/у металла, поэтому возвращаться к этой теме не будем. У старой древесины область использования ещё шире, чем у металлических изделий. В конце концов, если нет иных вариантов, трухлявое и не подлежащее вторичному использованию дерево всегда можно сжечь в печи или камине.

Важно! Перед повторным использованием деревянных балок и досок их следует проверить на наличие инородных предметов.

Старые балки можно применить при строительстве сараев или гаража, а доски и б/у вагонка снова находят своё место при отделке, например, бани или дачного домика. Главное — убедиться, что древесина в хорошем состоянии.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Старое благородное дерево твёрдых пород, вообще, является уникальным материалом для создания дизайнерских вещей для интерьера и мебели. Такую древесину сложно отнести к обычной категории б/у, хотя, в целом, так и есть. Стоит она дорого и позволяет создавать настоящие шедевры.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Шифер

Старый шифер вполне сгодится для строительства кровли хозяйственных построек, обустройства забора или высоких грядок, защиты растений, в качестве обшивки компостной ямы.

Стройматериалы б\у: что и где можно использовать повторно

Как видим, найти применение можно любым стройматериалам б/у, в том числе такие вот старым железобетонным плитам (конечно, не в качестве несущих перекрытий). Верим, что жилой дом вы бы хотели возвести только из новых современных материалов. Но ведь на остальных постройках на участке вполне можно сэкономить — бывшие в употреблении стройматериалы стоят на 30–60% дешевле новых. Да и в новом доме под чистовой отделкой никто не увидит, что у вас перегородка из старого кирпича или шлакоблока.

 


6 окт, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Сколько стоит красивая и долговечная крыша: рассчитываем цену по шагам

На правах рекламы

Крыша занимает важное место как в самом доме, так и в его проекте, а ещё — в смете затрат на строительство. Кровля, которая прослужит десятки лет, должна быть очень качественной, поэтому и стоит не две копейки. Давайте посмотрим, из чего складывается стоимость крыши из шифера для обычного одноэтажного дома 12х11 м с тёплым мансардным этажом.

Сколько стоит красивая и долговечная крыша из шифера

Правильный проект

Есть общие расходы на проект дома, которые также можно отнести к перечню затрат на крышу, ведь архитектор создаёт кровлю, как эстетичный элемент облика дома, просчитывает нагрузку, которая приходится на стены, исходя из возможной нагрузки предлагает конструктивные решения и виды подходящих материалов. Проект дома стоит в пределах 25–150 тыс. руб. в зависимости от сложности и степени проработки, и примерно 20% этой суммы можно смело отнести в затраты по проектированию крыши. Усреднённая рыночная цена проекта составит: (150 000 – 25 000) / 2 = 62 500 тыс. руб., а 20% от неё — 12 500 тыс. руб.

Сколько стоит красивая и долговечная крыша из шифераВыбирайте для крыши только лучшие материалы

Качественные строительные материалы

Очевидно, что на качестве строительных материалов экономить категорически нельзя. Но это не значит, что запрещены любые вариации в рамках выбранных стройматериалов. Например, можно не тратить много на обрешётку, если вы делаете кровлю из шифера, сделать её из прочного дерева, но с меньшим шагом между брусками, поскольку большие листы шифера с запасом лягут на такую обрешётку без ущерба для дальнейшей эксплуатации. С другими материалами такая хитрость не пройдёт — для того, чтобы жилая мансарда была достаточно комфортной, придётся немало вложить в сплошную обрешётку и дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Часто будущие домовладельцы решают сэкономить на крепеже, но такая «выгода» сбережёт копейки, зато в будущем некачественные шайбы-уплотнители могут деформироваться и пропускать воду. Крыша потеряет свою главную функцию — защищать от осадков.

Сколько стоит красивая и долговечная крыша из шифера

Если посчитать на онлайн-калькуляторе кровли все затраты на материалы, пошедшие на монтаж крыши из шифера, получится сумма 125 147 руб. Расчёт проводится на основании СП 17.13330.2011 «Кровли», при ширине здания 12 метров, высоте крыши в коньке — 5 метров, длине конька — 11 метров, длине свеса — 5 метров.

Сюда включены: обрешётка и контробрешётка, пароизоляция, теплоизоляция, влаго-ветрозащита, водостоки, крепёж. Дорого ли это?

Для сравнения, такая же крыша из металлочерепицы обойдётся в 302 856 руб., а из дешёвого и популярного профнастила — в 265 312 руб. Гибкая черепица и того дороже — 326 633 руб. Получается, что шифер выгоден в сравнении с любыми другими материалами.

Но мы советуем затратить чуть больше, приобретая шифер для кровли не обычного серого цвета, а окрашенный водно-дисперсионными акриловыми лакокрасочными материалами. Такая кровля простоит без прорех и проблем на несколько лет дольше традиционной серой, ведь нанесение краски в промышленных условиях позволяет получать покрытия с более высокими эксплуатационными показателями по атмосферо- и светостойкости. Впрочем, и обычный шифер служит не менее 25 лет, но для кого-то дополнительные 3–5 лет имеют значение, поскольку хочется передать всё ценное детям и внукам.

Сколько стоит красивая и долговечная крыша из шифераУмелые руки монтажников тоже способствуют долгой службе кровли

Профессиональный монтаж

Считая расходы на крышу, необходимо учесть стоимость работы мастеров. Они делают всё, начиная от монтажа стропил и обрешётки, и заканчивая укладкой доборных элементов на готовую кровлю. Их услуги стоят недёшево, и каждый вид работ, будь то пароизоляция или монтаж шифера, оплачивается отдельно по фиксированной ставке за квадратный метр. Обычно профи берут в районе 250–350 руб. за укладывание квадратного метра кровли. Если представить, что у нас площадь кровли — порядка 140 м2, а специалистов на монтаж нужно как минимум двое, то по этой статье расходов получается: 300 х 140 х 2 = 84 000 руб.

Итоговая сумма по всем статьям затрат: проект 12 500 + материалы 125 147 + работа 84 000 = 221 647 руб.

Подробную информацию читайте на сайте Шифер.рф.

 


27 июл, 10:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Саманный дом — экологичное и доступное жильё из подручных материалов

В этой статье: история саманного домостроения; какие компоненты входят в состав самана; отличия между тяжёлым и лёгким саманом; положительные и отрицательные характеристики самана; как выбрать сырьё и сделать саманный блок своими руками; тест на прочность саманных кирпичей; строительство домов из глиняных блоков — детали; чем объясняется популярность экостроительства в мире.

 Саманный дом — экологичное и доступное жилье из подручных материалов

Строительство дома — мероприятие дорогое. Одни только стройматериалы на возведение стен обойдутся в серьёзную сумму, а нужно ещё привлечь мастеров на их кладку и отделку. Да, при всех расходах на качественные конструкционные и отделочные материалы нужно ещё убедиться в их экологических характеристиках — согласитесь, сегодня этот критерий немаловажен. Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.

История саманных домов

Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды, человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева. Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы. Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Саманные кирпичи

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил. Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию. Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob, спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская «крепость Бам» (Арг-е Бам), созданная около 6–4 века до н. э. династией Ахеменидов. К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

Крепость Арг-е Бам до землетрясения 2003 годаКрепость Арг-е Бам до землетрясения 2003 года

Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно. Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

Саманный в Марокко, Северная АфрикаСаманный дом в городе Талиуин, Марокко, Северная Африка

В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.

Состав самана

Этот глинистый строительный материал может состоять из разнообразных природных компонентов, чаще всего в его составе: вода, выполняющая функции растворителя; глина средней жирности, основа смеси; наполнитель, роль которого могут выполнять резаная солома или волокнистые стебли растений, навоз; прочие добавки.

Глина, солома и вода для изготовления самана

Цели введения в состав саманной смеси тех или иных добавок, их перечень:

  • волокна целлюлозы обеспечивают повышение прочности к растяжению. Используются резаная солома (длина резки — от 90 до 160 мм, в зависимости от размеров кирпича), мякина, костра, древесная стружка, навоз КРС;
  • для понижения усадки при высыхании кирпичей вводится песок, мелкий гравий, щебень или керамзит;
  • повысить устойчивость к воде и ускорить отверждение помогут известь и цемент;
  • для улучшения пластичности в состав могут вводится жидкое стекло, костный клей, казеин, патока, навозная жижа (характерный запах навоза полностью пропадает после высыхания самана), крахмал.

Саманная смесь не требует обязательного введения в неё химических компонентов, используемых в стройматериалах — глина, составляющая основу смеси, и так имеет большую часть характеристик, обычных для современных конструкционных и отделочных материалов. Строительные химикаты вводятся по необходимости — чтобы ускорить твердение кирпичей, обеспечить максимальную стойкость к микроорганизмам, грызунам и высоким температурам, возникающим при возгорании.

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Лёгкий саман очень хорошо знаком населению южных районов России — стены домиков-мазанок выполнены именно из этого материала. Раствор лёгкого самана содержит меньший процент глины — около 10%, кирпичи из него не создаются, т. к. смесь наносится непосредственно на каркасные стены по армирующей деревянной обрешётке или укладывается между внутренней и внешней обшивкой стены, выполненной из обрезной доски или плиты ОСП. Достоинства возведения построек из лёгкого самана — высокая скорость строительных работ, малая номенклатура стройматериалов, работы могут выполняться непрофессиональными строителями. Недостатки — большой расход древесных материалов, что повышает стоимость строительства.

Дом из самана — мазанка

Блоки и кирпичи из тяжёлого самана позволяют выстроить значительно более крепкий и надёжный дом, чем при строительстве из лёгкого самана. В процессе работ по кладке используются предварительно высушенные саманные кирпичи, поэтому выделять много времени на сушку стен не требуется, а их отделку можно выполнять сразу после возведения. Недостатки тяжёлого самана, как и достоинства, связаны с глиняными кирпичами — процесс их изготовления достаточно трудоёмок, до полного отверждения продукцию необходимо хранить в большом объёме, тщательно оберегая от намокания.

Характеристики самана

Точные характеристики самана и изделий из него зависят от состава смеси и процентного содержания в ней лёгких наполнителей:

  • тяжёлый саман обладает плотностью порядка 1500–1800 кг/м3, т. е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;
  • коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1–0,4 Вт/м·°С. Чем больше соломы содержится в тяжёлом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;
  • прочность на сжатие составляет около 10–50 кг/см2, этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов.

Плюсы саманного строительства:

  • наиболее дешёвый конструкционный материал, поскольку исходное сырьё для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;
  • абсолютная экологичность построек из самана;
  • низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;
  • стойкость к возгоранию;
  • способность поглощать избыток влаги в помещениях.

Строительство дома из саманного кирпича

Минусы:

  • слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;
  • невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;
  • постройки, возведённые в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;
  • саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.

Дом из самана строится дольше, чем дома из традиционных материалов — больше времени требуется стенам на набор прочностных характеристик. Однако итоговая смета расходов на строительство будет как минимум вдвое ниже, чем на постройку из строительного кирпича аналогичной площади.

Саманный кирпич своими руками

Прежде всего требуется подобрать глину, которая будет использована в саманной смеси, определив её жирность. Для этого потребуется образец глины и две остроганные доски шириной 100–150 мм. Уложив глину в небольшую ёмкость, доливаем в неё воду и, тщательно промешивая руками, добиваемся образования однородного глиняного теста — его консистенция должна быть достаточно крутой, чтобы глина не приставала к пальцам. Затем вынимаем кусочек глиняного теста, катаем в ладонях с образованием 50 мм шарика, кладём шарик между подготовленными досками, с равномерным усилием и неторопливо нажимаем на верхнюю доску. Необходимо сдавливать глиняный шарик до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины: диаметр шарика до появления трещин уменьшился наполовину (до 20–25 мм) — глина жирная; трещины при уменьшении диаметра на 1/3 (до 13–17 мм) сообщают о глине средней жирности; если же шарик рассыпался на куски при малейшем нажатии — глина тощая, для самана никак на подходит.

Саманный шарик

Глина залегает вблизи водоёмов, кроме того, о расположении её пластов вблизи поверхности земли сообщают следующие внешние признаки:

  • слегка заболоченные участки на местности — расположенные под ними слои глины не позволяют воде впитываться в землю;
  • уровень колодезной воды — если в колодце вода стоит особенно высоко, то здесь залегают пласты глины;
  • участки почвы с обильно произрастающими мятой или осокой, хотя видимых источников воды поблизости нет.

Наконец, самый лёгкий способ обнаружить пласты глины необходимого качества — пройтись по соседям, построившим некоторое время назад постройки из самана или выложившими печь (камин).

Добыча глины на участке

Кирпичи из самана проще всего делать из глины средней жирности, т. к. с ней легче работать — меньше сил на подготовку уйдёт. Если же доступна только жирная глина, то потребуется изменить её состав до средне-жирного путём ввода 15–16 кг песка на 100 кг, с тщательным промешиванием полученной смеси. Необходим только чистый песок крупной фракции (около 2 мкм) — горный песок лучше, речной хуже, т. к. в нём присутствуют частицы ила, понижающие степень сцепления песчаных крупинок с глиной.

Подготовку глины для саманной смеси необходимо производить осенью, затем уложить её в кучу высотой до метра и закрыть сверху плотным, 100 мм слоем соломы. Глиняная куча формируется и оставляется под открытым небом на всю зиму, благодаря чему её вымочат дожди и весеннее снеготаяние, выморозят низкие температуры холодного сезона — к началу весны её пластичность повысится, что нам и нужно. Как только столбик термометра прочно установится над нулевой отметкой и морозов более не будет — уберите солому, которой была застлана глиняная куча, и укройте глину полиэтиленовой плёнкой, прижав её края камнями по периметру. Полиэтиленовый настил позволит глиняной куче быстрее оттаять, при этом воспрепятствует образованию на её поверхности сухой корки.

Солома для саманной смеси требуется либо свежая, остающаяся после уборки озимых сортов пшеницы и ржи, либо прошлогодняя сухая, без следов гнили. В отсутствие соломы подойдёт сено из травы с грубым стеблем.

Солома для изготовления самана

Чтобы успеть возвести фундамент, стены и кровлю дома до наступления холодов, саманные кирпичи требуется начать производить в начале-середине весны, как только установится тёплая погода. Площадка для создания кирпичей из самана должна быть неподалёку от места постройки дома — готовые кирпичи увесистые и довольно крупные, перемещать их на значительные дистанции будет затруднительно.

Перед замесом смеси для самана подготовим площадку и формы для кирпичей. Не следует составлять смесь на голой земле — в неё обязательно попадут мусор и грунт, понижающие прочность кирпичей. Необходима формовочная площадка — плотный настил из досок, размером от 2000х2000 мм и более, либо углубление, застелённое водонепроницаемой плотной тканью. На неё укладывается глина в объёме не более 2/3 площади настила, крупные комья разбиваются лопатой, в центре кучи формируется углубление, заливается вода. Затем глина промешивается лопатами и мнётся ногами, в случае её высокой жирности добавляется песок, далее вводится заранее вымоченная солома, смесь вновь промешивается и разминается ногами до тех пор, пока не станет однородной по структуре и не будет похожа на густую кашу. Резаной соломы понадобится около 13–15 кг на кубометр глины, точное количество определяется опытным путём. На этом этап подготовки саманной смеси закончен, её собирают лопатами в кучу и оставляется на двое суток на «дозревание».

Замес саманной смеси

Следует отметить, что разминать саманную смесь необходимо только ногами, т. к. любые другие способы здесь не работают — попытка размять смесь при помощи лошади будет неэффективна, поскольку животное предпочтёт ступать по уже проделанным его копытами следам, а привлечение гусеничного либо колёсного трактора будет сопровождаться занесением в саман земли и грязи.

Пока саманная смесь набирает вязкость, принимаемся за создание форм для кирпичей. Для этого понадобится строганная доска толщиной 30 мм, из которой сколачиваются ящики без дна, содержащие две, три или четыре ячейки-секции — их число зависит от габаритных размеров кирпичей. Саманный кирпич обычно имеет три типоразмера: мелкий — 300х140х100 мм; средний — 300х170х130 мм; крупный — 400х190х130 мм. Чем больше кирпич из самана — тем он дольше будет сохнуть, поэтому его габариты определяются в первую очередь местными климатическими условиями. При отверждении формованные саманные кирпичи теряют влагу, их линейные размеры уменьшаются на 10–20%, поэтому внутренние размеры ячеек деревянной формы должны быть на 50–60 мм больше, чем желаемый размер готового кирпича. Чтобы упростить извлечение «сырого» кирпича из формы в процессе формовки, можно придать ячейками слегка коническую форму — дистанция между верхними стенками ячеек на 7–10 мм больше, чем между нижними. Каждую деревянную форму необходимо оснастить ручками по «узким» торцам — достаточно прибить к ним бруски сечением 50х50 мм.

Форма для изготовление саманных кирпичей

Перед тем как приступить к производству саманных кирпичей в требуемом для строительства объёме, нужно провести испытания нескольких образцов кирпичей на прочность. Для его проведения составьте несколько смесей самана в небольшом объёме (из расчёта на два кирпича), выдержав в каждом очередном замесе следующие пропорции: 3 части глины на одну часть песка; 2 части глины и одна часть песка; соотношение глины к песку, как 1:1; одна часть глины на 2 части песка; одна часть глина на 3 части песка. Из каждой смеси изготовьте по два кирпича, выдержите на площадке под солнечными лучами, затем поместите под крытый навес, поставив их на ребро и держите их там ещё неделю (не перепутайте, какие кирпичи из какого состава смеси!).

По истечении недельного срока, перед тестированием саманных изделий на прочность, осмотрите их поверхности, попробуйте отщипнуть кусочек от краёв, сломать кирпичи руками:

  • если изделие легко крошится под пальцами — в составе смеси недостаточно глины и слишком много соломы;
  • если поверхность самана покрыта глубокими трещинами, то смесь слишком богата глиной либо глина слишком жирная, т. е. песчаного наполнителя в ней недостаточно — повысьте в пропорции содержание песка на одну часть;
  • если вам удалось сломать кирпич руками — в нём недостаточно соломы, нужно повысить её содержание в смеси в 1,5 раза.

Проведя предварительный осмотр, переходите к испытаниям на прочность, воспользовавшись одним из двух предложенных вариантов или обоими сразу: 1-й вариант — сбросьте по одному кирпичу из каждой партии с высоты более 2 метров на землю; 2-й вариант — смочите 120 мм гвозди водой и вбейте их в оставшиеся кирпичи. Расколовшиеся после падения кирпичи означают, что состав самана для них был выбран неверно, то же самое относится к расколотым и раскрошившимся образцам при попытке вбивания в них гвоздей. В качественный саман гвоздь входит так же, как в плотную древесину (к примеру, в дуб) и так же прочно держится в нём.

Выбрав наиболее удачную пропорцию саманной смеси, приступаем к производству кирпичей в большом объёме. Операции по вводу компонентов, промешиванию, разминанию и выдерживанию замеса проводятся по описанной выше схеме — для создания 1000 саманных кирпичей потребуется около 10 м3 глины. Необходимо за сутки до формовки подготовить площадку для предварительной сушки изделий — срезать высокую траву и выступы на грунте, граблями в несколько проходов удалить мусор, обеспечить отток воды на случай дождя, засыпать её поверхность слоем соломенной сечки.

Изготовление саманных кирпичей

Готовый саман берётся с настила лопатами и укладывается в ячейки формы, предварительно смоченные по внутренним стенкам водой, обсыпанные смесью из мелкой соломенной сечки и песка — мера, облегчающая извлечение сырых кирпичей из формы. Саман кладётся в ячейки с избытком, после чего трамбуется лопатой и доской, после трамбовки этой же доской срезаются излишки материала и возвращаются обратно в замес. Далее деревянная форма поднимается, переносится до площадки под сушку, форма аккуратно переворачивается, в извлечённых кирпичах проволокой диаметра 1–1,5 мм проделывается 4–5 сквозных отверстий по центральной оси изделий — они снимут напряжение в материале, вызванное сушкой. Изделия остаются на площадке в течении 24–36 часов — они должны подсохнуть и отвердеть, чтобы можно было их перенести под навес. Через сутки-двое их необходимо перевернуть на ребро, оставив на месте для дальнейшей сушки.

Сверху формованные кирпичи накрываются брезентом или рубероидом — покрытие защитит их от дождя и неравномерного иссушения под солнечными лучами. Саманные изделия на этой стадии не должны соприкасаться друг с другом, необходимо, чтобы воздух свободно проникал к их стенкам. Далее кирпичи переносятся в сарай или под навес, где укладываются друг на друга попарно на ребро (в «колодец») с дистанцией между ними, равной толщине изделий — помещение для хранения саманных кирпичей необходимо хорошо проветривать. Правильной будет укладка самана на деревянные поддоны, поглощающие избыточную влагу. Полный срок высыхания саманных кирпичей в зависимости от погоды составит от 10 до 15 дней — готовое изделие имеет однородный цвет по всей толщине, не ломается при падении с высоты двух метров, не теряет форму после содержания в воде в течение 48 часов.

Нюансы строительства домов из самана

Подверженность разрушительному воздействию влаги накладывает ряд условий, соблюсти которые в процессе строительства саманного дома необходимо обязательно.

Фундамент. Для постройки из самана оптимален ленточный фундамент, ширина которого превышает ширину кладки стен на 200 мм — для защиты ограждений дома от брызг воды и для возможности нанесения толстого слоя штукатурки. В качестве материала для фундамента используются бетон, бутовый камень и кирпич, цоколь выводится на высоту от 500 мм и выше. Важно уложить между фундаментом и стенами гидроизоляционный слой — к примеру, несколько слоёв толя или рубероида.

Ленточный фундамент

Стены. Толщина внешних стен из тяжёлого самана должна быть не менее 500 мм, внутренних — не менее 300 мм. По периметру проёмов в стенах, над перемычками и в участках сопряжения стен (шаг 500 мм по вертикали) нужно заложить арматуру из камыша или хвороста. Кладка выполняется по технологии, обычно применяемой для возведения стен из блоков, со швами толщиной порядка 10 мм. За день требуется уложить не более двух кирпичных рядов (высотой не более 400 мм) с тем, чтобы раствор за ночь схватился и подсох — соблюдение этой техники ускорит высыхание стен и несколько снизит их усадку, позволить приступить к оштукатуриванию стен сразу же после возведения. Кладочный раствор — саманное тесто, в котором соотношение глины к песчаному наполнителю составляет один к одному или четыре к трём. При необходимости уменьшить размеры саманного кирпича можно с помощью обычного топорика. Возведение стен и перекрытие кровли необходимо выполнять только в сухую погоду, закончить работы до наступления осенних заморозков.

Возведение стен из саманных блоков

Отделка стен. Стены из самана без наружной отделки быстро придут в негодность, поэтому выполнить её крайне необходимо. Слой штукатурки должен быть 50–100 мм, что позволит надёжно защитить стены от непогоды и предохранить их от проникновения внутрь грызунов и насекомых. Для оштукатуривания стен подойдут акриловые, известковые и силикатные составы — слой штукатурки должен быть водостойким, но проницаемым для пара. Цементная штукатурка не годится, т. к. практически не даёт сцепление с необожжённой глиной. Можно снаружи облицевать стены кирпичом, доской или прочими материалами, при этом нужно обязательно выдержать между саманной стеной и облицовкой воздушный зазор в 50 мм, иначе саман будет мокнуть. Перевязка между внешней облицовкой и стеной из самана выполняется гвоздями длиной 150 мм. Внутренняя отделка стен выполняется гипсовой штукатуркой, можно облицевать плиткой, используя клеи на гипсовой основе.

Штукатурка дома из самана

Перекрытия. Монтируются по деревянных балкам, заведённым на стены более чем на 150 мм. Балки необходимо обработать гидроизоляционной пропиткой (к примеру, двумя-тремя слоями олифы) или обернуть толем, затем вмуровать их в саманные стены. С целью эффективного распределения нагрузки под каждую балку перекрытия укладывается доска, участки в точках опоры балок также армируются камышом или хворостом.

Перекрытие в доме из самана

Перемычки. Оконные и дверные перемычки выполняются из доски, ширина которой равна ширине стены, а толщина — 50 мм. Доски перемычек необходимо пропитать гидроизоляционными составами или обернуть толем.

Оконные и дверные рамы. Лучше, если эти рамы будут выполнены из древесины, что позволит снизить угрозу накопления конденсата. При монтаже коробок окон и дверей по периметру проёмов укладывается гидроизоляционный слой.

Кровля. Лучше устраивать крутую кровлю, под углом 35 или 40° — в этом случае распирающая нагрузка на стены будет ниже. Минимальная длина свеса, способного хорошо предохранять стены от потоков дождя — 700 мм. В качестве кровельного покрытия более подходят лёгкие материалы — металлочерепица или листовая кровля. Если под кровлей устраивается мансарда, то под кровельный материал необходимо уложить 50 мм жёсткую минеральную вату. Утепление чердачного помещения выполняется лёгким саманом или другими материалами природного происхождения.

Саманный дом

Пол. Отделывается керамической плиткой по предварительно утеплённому керамзитом или лёгким саманом грунтовому основанию.

Нарастающий интерес к строительству домов из самана или из соломы, установившийся за последние десятилетия в странах Европы и Америки, объясняется не только модой на экологическое жильё, но и постоянно растущей стоимостью зданий из современных материалов. Зачем влезать в долговую кабалу к банкам и застройщикам, если можно сэкономить и построить полноценный дом из природных материалов, в буквальном смысле лежащих под ногами?

Практически полное отсутствие строительных нормативов для таких зданий связано вовсе не с их низкими эксплуатационными характеристиками, а, скорее, с нежеланием разрабатывать эти нормы, с традициями возведения построек из камня, кирпича и железобетона, обычными для XX–XIX века.

 


20 июл, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Самые известные строения Ле Корбюзье

Вклад Шарля-Эдуара Жаннере-Гри, творившего под псевдонимом Ле Корбюзье (1887–1965), в мировую архитектуру очень велик. Он по праву входит в список ведущих архитекторов XX века, буквально поработав над изменением облика жилой застройки Европы. У Ле Корбюзье много проектов, выделим наиболее значимые.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Самые известные строения Ле Корбюзье

Начнём с самого крохотного дома, который был построен Ле Корбюзье — «Кабанона». Эту хижину архитектор построил для жены, в качестве летнего домика, а сам проект набросал буквально за 15 мин. Корбюзье был уверен, что домик площадью 3,66 на 3,66 м получился очень удобным. Крыша плоская, потолок высотой 2,26 м. В хижине есть санузел, столовая, рабочая зона, достаточно мест для хранения. А вот от кухни решено было отказаться — рядом с домиком находится ресторан.

Самые известные строения Ле Корбюзье

О «Посёлке Фруже» в Пессаке, под Бордо, мы уже упоминали, когда писали о типовой городской застройке. Это действительно знаковый проект Ле Корбюзье, имевший социальную направленность — планировалось создать недорогое, типовое, но при этом комфортное жильё для рабочих. Были построены свыше 50 домов по семи основным проектам, причём на окраске зданий в разные цвета настоял заказчик, сахарный промышленник, которому посёлок показался слишком мрачным. Местные власти проект, реализованный в 1926 году, приняли плохо, заселение зданий началось только в 1930 году.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Виллу «Савой» (Пуасси, предместье Парижа) архитектор построил по пяти своим принципам: с крышей-террасой, ленточными окнами, бетонными колоннами в основании, открытой планировкой и свободным фасадом. Ле Корбюзье применил минимум декора, дом очень простой, но элегантный. К сожалению, плоская крыша, которая должна была стать зоной отдыха, вскоре начала протекать, строительные материалы, использовавшиеся в 1920-х годах, не позволили сделать её более надёжной. Из-за этого у архитектора возник спор с заказчиком. Сейчас дом выступает памятником архитектуры, принадлежит правительству Франции.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Самые известные строения Ле Корбюзье

Корбюзье творил в разных странах мира, есть его значимый проект и в Москве. Это офисное здание Центросоюза, расположенное между проспектом Академика Сахарова и Мясницкой. Сейчас здесь располагается Росстат. Строительство началось в 1928 году и завершилось спустя восемь лет. Здание Центросоюза считается образцом европейского модернизма начала минувшего века и относится к числу московских архитектурных раритетов. Один из первых комплексов, имеющих сплошное остекление. Неудивительно, что перед этим зданием был поставлен памятник самому архитектору.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Самые известные строения Ле Корбюзье

Дом Куручета, 1949 год. Этот сравнительно небольшой частный особняк правительство Аргентины предложило включить в список ЮНЕСКО, ведь здание считается абсолютом ультрамодернизма и важной вехой в творчестве Ле Корбюзье. В доме четыре уровня, внешне он получился очень лёгким, открытым, простым. Здание, расположенное в провинции Буэнос-Айрес, было построено архитектором для доктора, поэтому включает в себя медицинский кабинет на первом этаже.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Вилла «Ла Роша». Дом, построенный в 1923 году в Париже, включает в себя галерею и жилое крыло. Вновь заметны все принципы Ле Корбюзье: плоская крыша, пригодная для использования, минимум декора на фасаде, ленточные окна, колонны-опоры. Проект был новаторским для своего времени, принёс известность архитектору, но заказчики — семья богатого коллекционера — остались не очень довольны и вскоре принялись за дорогостоящий ремонт.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Самые известные строения Ле Корбюзье

Вилла «Ле Лак» была возведена архитектором для собственных родителей и к этому проекту он возвращался не раз, приезжая в гости в швейцарский Сорос. Довольно простой дом, ставший основой для «новой архитектуры» Корбюзье, был построен в 1923 году. Три основных принципа — ленточное остекление, плоская крыша и свободная планировка. Южный фасад, выходящий на озеро, отделан алюминием, причём сделать это пришлось, чтобы скрыть трещину в стене.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Самые известные строения Ле Корбюзье

Жилая единица в Марселе (Франция). Ещё один социальный проект Корбюзье, направленный на создание типовой застройки и недорогого жилья для рабочих. Дом построили в 1945 году, сразу после войны. В здании 350 квартир, одновременно могут проживать до 1,7 тысячи человек. Есть терраса с детским садом, отель-ресторан, торговая улица, а сами квартиры — двухэтажные, выходящие на обе стороны.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Нотр-Дам-дю-О, капелла, название которой означает «Мадонна на высотах». Необычный проект Корбюзье, создавшего в местечке Роншан (Франция) паломническую церковь из бетона. Форма крыши была навеяна раковиной, которую нашёл архитектор, а само здание идеально вписалось в живописный пейзаж. Строительство было закончено в 1955 году и относится к позднему периоду творчества Корбюзье.

Самые известные строения Ле Корбюзье

Самые известные строения Ле Корбюзье

Одним из наиболее масштабных проектов Корбюзье стала застройка города Чандигарх, новой столицы штата Пенджаб (Индия). В этом городе архитектор возвёл несколько знаковых зданий, в том числе Секретариат, Дворец Юстиции, Музей и галерею искусств, Здание Ассамблеи. Корбюзье также работал над планом самого города, рассчитанного на полмиллиона жителей и разбитого на порядка 60 прямоугольных жилых секторов. Этот проект реализовывался с 1951 по 1962 годы. Так как сам Корбюзье лишь наметил план Чандигарха и возвёл наиболее крупные, главные строения в центре, остальными работами занимался его двоюродный брат, тоже архитектор, Пьер Жаннере.

 


3 июл, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Керлит — что за облицовочный и отделочный материал

Современные технологии позволяют производить всё новые отделочные и строительные материалы, многие из которых получают уникальные свойства. Керлит (kerlite) стал одним из них, завоёвывая популярность в западных странах. Для нас это новинка, с которой хотелось бы познакомиться.

Керлит — инновационный отделочный материал

Мы не раз писали об использовании обычной керамической плитки и керамогранита в интерьере, выборе этих материалов. Так вот у керлита множество общих характеристик именно с керамогранитом. Можно сказать, что эти материалы — «близкие родственники».

Керлит — инновационный отделочный материал

На самом деле керлит состоит из двух слоёв — специального стекловолокна, служащего армирующей сеткой, и керамического покрытия. Именно ультратонкое стекловолокно и позволило создать керлит, который своим верхним слоем практически ничем не отличим от керамогранита. Главное достоинство и особенность керлита — толщина. Одна такая плитка может быть толщиной всего лишь 1 миллиметр. Однако, признаем, чаще всего всё-таки толщина составляет от 3 до 7 миллиметров. Это всё равно заметно меньше, чем у других плиток из керамогранита и обычной керамики.

Керлит — инновационный отделочный материал

Несмотря на такую минимальную толщину, керлит сохранил все свойства керамогранита, остался прочным, не боящимся морозов и перепадов температур, огнестойким. Можно сказать, что керлит — обновлённый и модернизированный керамогранит, который производится по инновационной технологии.

Керлит — инновационный отделочный материал

Сфера применения керлита:

  1. Облицовка стен.
  2. Напольное покрытие.
  3. Оформление и утепление фасадов.
  4. Отделка лестниц, в том числе ступеней.
  5. Облицовка потолков.

Керлит — инновационный отделочный материал

Как видим, область применения керлита велика, материал получился более лёгким и пластичным, чем керамогранит, что позволяет применять его даже на потолках. Фасад керлит не утяжелит, для уличных условий подходит.

Керлит — инновационный отделочный материал

Резать керлит можно непосредственно на месте во время отделочных работ, на твёрдой поверхности, используя обычный стеклорез. Пластичность и простота нарезки позволяет применять такую плитку в отделке сложных поверхностей. Причём укладывать керлит можно непосредственно на старую кафельную плитку. Правда, поверхность должна быть ровной.

Керлит — инновационный отделочный материал

Сейчас керлит выпускается в двух размерах — плитами метр на метр и 3 метра на метр. То есть размеры могут быть достаточно велики, керлит считается не только самой тонкой, но и наиболее крупной керамической плиткой.

Керлит — инновационный отделочный материал

Лидером в области производства керлита остаётся итальянская компания Cotto d’Este. Так как материал импортный, то стоит он немало, что и обуславливает его пока слабую распространённость в нашей стране. За квадратный метр керлита придётся отдать от 5 до 8 тысяч рублей, в зависимости от толщины и внешних параметров.

Керлит — инновационный отделочный материал

Керлит не боится бактерий, грибков и плесени, может использоваться во влажных помещениях. Выбор дизайна плитки очень велик, она может имитировать древесину и другие материалы, выпускается в различной цветовой гамме. Транспортировать керлит достаточно просто, верхний слой защищается накладкой, плитка складывается стопкой. Хранить керлит можно и в неотапливаемых помещениях.

Керлит — инновационный отделочный материал

Легко моющийся, экологически чистый, прочный, устойчивый к механическим повреждениям, но при этом сгибающийся на определённый радиус, легко режущийся керлит имеет все шансы стать популярным отделочным материалом. Негативных отзывов о керлите мы пока не нашли, видимо, материал совсем новый для нашей страны. Думаем, популяризации керлита поможет снижение его стоимости.

 


18 июн, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

Прошлые статьи мы посвятили шуруповёртам, болгаркам, цепным пилам, лобзикам, миксерам, краскопультам, торцовкам, отбойным молоткам, перфораторам. Сегодня же всё наше внимание будет приковано к инструменту, орудующему наждаком.

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

Отшлифовать или состарить деревянную деталь, снять лакокрасочное покрытие, удалить ржавчину, сточить заусенцы, затереть шпаклёвку, обработать пластик, отполировать камень — всё это и многое другое под силу современным шлифовальным машинам. Итак, предлагаем лозунг: «Выбирайте шлифмашину с нами, выбирайте как мы, выбирайте лучше нас!»

Шлифование: этот процесс у многих вызывает неприятные ощущения, даже при одном упоминании о нём. Что тут скажешь, шлифование — операция монотонная, трудоёмкая, кропотливая, пыльная, иногда шумная, немножечко вредная, но, к сожалению, неизбежная. Современные требования к отделочным работам достигли невиданных высот, никто уже не ставит под сомнение факт, что плоскости должны быть идеально ровными и гладкими. Финишные высокотехнологичные покрытия всё больше стремятся к тонкослойности и только подчёркивают недостатки основы. Даже укрупнённые, с готовым декоративным покрытием листовые строительные материалы приходится соединять, после чего следует заделка/шпаклевание или герметизация шва с последующей шлифовкой. Отечественные строители-отделочники и цеховики (производители мебели, «столярки», изделий из камня, объёмных полимеров, металла) медленно но верно привыкают к новым стандартам, неведомым ранее.

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

К счастью, матчасть отстала ненадолго: справиться с поставленной задачей рабочему люду помогает узкоспециализированный, относительно недорогой инструмент — шлифовальные машины, без которых нам уже не обойтись. В прошлом остался до боли знакомый наждак, закреплённый на деревянном бруске, или зажатый в руках. Передовики капиталистического производства выдали на-гора много, очень много замечательных профессиональных аппаратов для шлифования, рассчитанных на любые случаи жизни, не обделив вниманием и домашних мастеров — любителей создавать что-либо собственными руками. Разобраться в многообразии шлифмашин и сделать правильный выбор на самом деле несложно, главное знать, для чего предназначен конкретный инструмент, а также ясно понимать, какие задачи вы будете ставить перед шлифмашиной.

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

Принято различать три основных типа шлифовальных машин: ленточные, эксцентриковые (орбитальные), плоскошлифовальные (вибрационные). Все они имеют свою специализацию и образуют своеобразный каскад возможностей, направленный от быстрой грубой обработки до деликатного финишного шлифования. Многие из тех, кто «по долгу службы» плотно связан со шлифованием, имеют в своём арсенале полный набор инструмента этого класса. Ленточные шлифмашины — тяжёлая артиллерия для снятия больших слоёв с обширных плоскостей. ПШМ ориентированы на финишную обработку. А ЭШМ способны давать ещё более качественный результат, граничащий с полированием, но, по сравнению с вибрационными машинами, они имеют другой принцип работы и другую начинку.

Ленточные шлифовальные машины

Выше мы неосторожно назвали ленточную шлифмашину тяжёлой артиллерией, на самом деле уместнее было бы сказать «танк». Рабочий элемент этого хорошо узнаваемого инструмента — абразивная лента, склеенная в виде бесконечного кольца, которая перемещается по двум концевым роликам и отчётливо напоминает трак гусеничной машины. Такие агрегаты сравнительно мощные, они имеют относительно простую надёжную конструкцию (угловой редуктор плюс клиноременная передача), низкий центр тяжести, солидную скорость движения абразивного материала. С помощью ленточной шлифовальной машины можно легко снять слой материала в несколько миллиметров, сделать на заготовке кромку или закругление, удалить старое лакокрасочное покрытие или ржавчину. Ей подвластны: дерево, металл, полимеры, минеральные строительные материалы… Очистить от краски полы — да, подкорректировать строганный брус — пожалуйста, выровнять с браком шпаклёванную стену — без проблем. Однако стоит понимать, что высокая производительность является не лучшим другом качества, обязательно будут царапины и раковины. Для финишного шлифования необходимо будет применить орбитальную или плоскошлифовальную машину.

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

Не секрет, что на производительность электрического инструмента прямо пропорционально влияет потребляемая мощность его мотора — чем она выше, тем больше мы можем выжать из конкретного агрегата. В случае с ЛШМ у потребителя есть возможность выбирать из моделей с двигателем от 0,5 до 1,2 кВт (Skil Masters 7660MA — 1200 Вт).

Skil Masters 7660MASkil Masters 7660MA

Обратите внимание, что инструмент китайских торговых марок зачастую заявляется с завышенными показателями мощности двигателя, либо, если там действительно имеются озвученные ватты, то они не сбалансированы с остальными характеристиками аппарата. Рекордной мощностью хвалятся те производители, которым показать больше нечего, кроме разве что большого веса и громоздкости «уникального» изделия.

Следующая важная для ленточной шлифовальной машины характеристика — это скорость. Очевидно, что её тоже нужно учитывать, для определения возможностей инструмента. Быстрая машинка и сделает больше, но вот придавить её не удастся, если выдающаяся скорость не будет подкреплена добавочной мощностью. Всему виной пресловутый крутящий момент, который говорит, что чем больше скорости у инструмента, тем меньше ему остаётся силы. Ответственный производитель тщательно балансирует эти характеристики, делает их взаимно изменяемыми, за что иногда отвечает умная электроника. Скорость движения ленты в данных шлифмашинах может находиться в пределах 150–550 метров в минуту (Фиолент МШЛ1–100 — 550 м/мин.).

Может возникнуть вопрос, а зачем вообще выпускать шустрые, но относительно слабомощные ЛШМ? Просто сверхпроизводительная (быстрая и одновременно сильная) машина сложнее управляется, она тяжелее, крупнее, дороже. Ею, при избыточном нажатии, легко испортить заготовку. В свою очередь маневренными скоростными легковесами удобно в короткие сроки, часто «по месту», обработать поверхность большой площади. Если вы ещё не знаете, какие нагрузки ожидают шлифмашину — выбирайте более медленную модель, на которую можно немного надавить, поэтому она будет более универсальной. Ещё многограннее являются ЛШМ с возможностью предустановки скоростного режима (Sparky MBS 976, DeWalt DW433). Среди них есть варианты с плавными или ступенчатыми регулировками.

DeWalt DW433DeWalt DW433

Самое время сказать и об электронных системах, которые помогают в работе ленточными шлифмашинами. Эти машинки небогаты на электронную начинку, по сравнению с другими видами электрических инструментов. Всё обычно ограничивается регулированием скорости движения ленты. Переключатель, отвечающий за эту функцию, выполняется в виде ползунка или колёсика с делениями. Есть модели с защитой от перегрева (Metabo BAE 75). С некоторой натяжкой сюда можно отнести функцию фиксации пусковой кнопки во включенном положении.

Куда интереснее дело обстоит с механическими «прибамбасами». В комплекте может идти подставка или специальные струбцины, предназначенные для стационарного крепления инструмента (очень удобно для обработки мелких деталей). Шлифовальная рама служит своего рода ограничителем, который помогает избежать повреждения заготовки. Параллельный или угловой упор пригодится для получения точного скоса или ровной параллельной поверхности. Тонкий передний ролик в некоторых ЛШМ (Black&Decker KA88) имеет малый диаметр, что позволяет до минимума уменьшить мёртвую зону во внутренних углах. Автоматическая центровка ленты (хитрая бочкообразная форма одного из роликов) не позволяет последней предательски сползать в самый неподходящий момент. Дополнительная рукоятка с изменяемым наклоном или съёмная значительно увеличит функциональность машинки в «зажатых» местах — иногда ощутимо.

Black&Decker KA88Black&Decker KA88

Отдельное внимание стоит уделить размерам рабочей плоскости — подошвы, соответственно, длине и ширине ленты. Широкие подошвы (100 мм) характерны для мощных профессиональных моделей, благодаря чему они становятся более стабильными и производительными. Класс «хобби» обычно ограничивают 75 миллиметрами. Длинная и широкая подошва дорогих ЛШМ имеет сложную конструкцию, состоящую из подложки и упругой пластины, что позволяет иметь постоянный равномерный контакт наждака с деталью, такой инструмент хорошо «держит плоскость». Нужно упомянуть «ленточки» с узкой оснасткой — это так называемые «электронапильники», которые не отличаются большой мощностью и универсальностью, но спецы ценят их за небывалую компактность (например, Makita 9032 с лентой шириной всего 9 мм).

Makita 9032Makita 9032

Система пылеудаления есть во всех ленточных аппаратах, но не во всех она работает одинаково эффективно. Борьба с пылью ведётся либо с помощью подключаемого через патрубок пылесоса, либо сбором её в мешок, встроенный фильтр. Конечно, пылесос предпочтительнее, особенно при шлифовке минеральных оснований. В сверхдешёвых моделях крыльчатка, отвечающая за всасывание воздуха, со своей функцией не справляется, каналы быстро забиваются, в воздухе остаётся много вредной «муки».

Плоскошлифовальные (вибрационные) машины

Если брать во внимание чистоту обработки деталей, то плоскошлифовальные аппараты занимают промежуточное положение между ленточными и орбитальными. С их помощь осуществляют финишное шлифование плоских поверхностей, выполненных из самых разнообразных материалов — пластик, древесина, камень, металл… Благодаря сравнительно большой рабочей плоскости ПШМ пригодна для работы с серьёзной квадратурой. Секрет популярности вибрационных шлифмашин кроется в их умеренной стоимости, доступности элементов оснастки, а также в отсутствии мёртвых зон обработки (плоская вынесенная подошва легко обрабатывает углы).

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

Главный рабочий орган плоскошлифовальной машины — это плита, которая с небольшой амплитудой совершает частые возвратно-поступательные движения. Мотор в таких машинах располагается вертикально, что даёт возможность с помощью тандема «эксцентрик-противовес» вращательные движения вала перевести в поступательные движения платформы.

Большинство вибрационных шлифмашин традиционно могут похвастаться мотором мощностью в пределах 150–300 Вт, они довольно маневренны, в меру легки и компактны. Подобного уровня силовой установки практически всегда достаточно. Однако такое единомыслие производителей было бы, по меньшей мере, странным — существуют модели мощностью до 600 Вт (Makita 9046). Они, конечно, тяжелее и крупнее, но могут подолгу без перегрева работать на малых скоростях.

Makita 9046Makita 9046

Важнейшим показателем ПШМ является амплитуда хода подошвы. В разных моделях она может разниться, хотя неизменно является сравнительно малой величиной. В среднем по классу платформа совершает перемещения на 1–3 мм, в более подвижных моделях могут фигурировать цифры 5–6 мм (Festool RS 100). Большая амплитуда помогает быстрее отшлифовать поверхность, но такая обработка вместе с тем будет и более грубой.

Ещё один нюанс — это частота хода подошвы. На высокой скорости машина быстро снимает относительно более толстый слой, а при меньшей частоте проще добиться точного финишного шлифования. Некоторые производители делают частоту движения платформы изменяемой, превышая отметку 20000 ходов в минуту (Bosch GSS 280 AE L-BOXX), что позволяет подстроиться под обработку различных видов материалов, под особенности конкретных поверхностей.

Bosch GSS 280 AVEBosch GSS 280 AVE

При выборе вибрационной шлифмашины отдельное внимание необходимо уделить платформе. С её размерами всё довольно просто, есть два варианта: своеобразный «стандарт» и модели «мини» — площадь плиты около 100 мм2 (Makita BO4557, Sparky MP 250). Малыши хорошо подходят для узких, зажатых мест. Очевидно, что подошва должна быть качественной, идеально плоской, с чёткими геометрическими формами. Бюджетные машинки оснащаются платформой из стали или высокопрочной пластмассы, а более дорогие аналоги — литыми площадками из сплавов с содержанием алюминия или магния (Festool RS 100). Хорошая подошва отличается точной балансировкой, что легко определяется малой степенью вибрации при работе без нагрузки (холостой ход). Немаловажно, из чего изготовлена накладка, самый подходящий вариант — это пористый полимер, он лучше, чем резина, «держит» плоскость.

Makita BO4557Makita BO4557

В отдельный класс выделяют вибрационные шлифовальные аппараты с дельтовидной платформой, в народе их называют «утюг» (Hitachi SV12SH, Makita BO4565). Из-за миниатюрных размеров и хорошей «проходимости» их применяют для обработки предметов с небольшими деталями и сложных поверхностей, таких как мебель, столярка, элементы лестниц, кузов автомобиля. Их треугольные платформы бывают поворотными — можно продолжать работу неравномерно «съеденным» лепестком наждака (Festool Deltex DX 93E) или съёмными (с быстрой установкой другого типа площадки — для вогнутых/выпуклых поверхностей, для структурирования, полирования, натирки).

Festool Deltex DX 93EFestool Deltex DX 93E

Наждак по-разному может крепиться к площадке. Удобнее, когда бумага фиксируется на липучках, но специальная оснастка стоит относительно дорого. Вариант с подпружиненными зажимами несколько сложнее, зато можно использовать недорогую шлифовальную бумагу, нарезанную собственноручно (стоит лишь в нужных местах проделать отверстия для пылеотвода).

Борьба с мелкой пылью, которая неизбежно образуется при работе шлифмашиной, ставит множество задач перед разработчиками. Им приходится усиленно работать над защитой всех механизмов. В данном случае применяется особая герметизация мотора, защищённые подшипники и переключатели, непроницаемый корпус, система каналов с принудительным пылеотсосом. Чтобы пыль удалялась из рабочей зоны и не насыщала воздух, её направляют в мешок-сборник или фильтр, в большинстве случаев к патрубку можно подключить пылесос — это самый действенный метод защиты.

Эксцентриковые (орбитальные) шлифовальные машины

Этот тип шлифмашин предназначен для высококачественной обработки. Деликатное шлифование и даже полирование — вот их стихия, хотя производительность таких аппаратов может быть не менее впечатляющей, чем у вибрационных машин. Они справятся с любым материалом, чаще всего ЭШМ вы встретите у деревянных дел мастеров, автомобильных маляров. В работе с профильными, объёмными, криволинейными предметами эксцентриковым шлифмашинам нет равных, с плоскостями у них тоже проблем не возникает. Единственное, где такая машинка спасует, это в углах и мелких углублениях — «тарелка» туда просто не достанет.

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

Так же как и плоскошлифовальные агрегаты, «орбиталки» имеют эксцентрик и противовес, с помощью которых круглая шлифовальная плита выполняет не только движение вокруг своей оси, но и по «орбите» с небольшой амплитудой. Интересно, что осевое движение происходит обычно по инерции, а в некоторых моделях, является принудительным (посредством шестерёнчатой передачи — Kress 900 MPS). Такое сложное перемещение рабочего полотна вкупе с высочайшей скоростью вращения как раз и позволяет получить поверхность отличного качества, без углублений, волн и царапин.

От 200 до 900 ватт — столько потребляют моторы современных ЭШМ. Те, что более мощные, естественно, будут и производительнее, они с лёгкостью потянут подошву покрупнее, до 150 мм в диаметре (например, 400-ваттная Bosch GEX 125–150 AVE или Интерскол ЭШМ-150/600Э).

Bosch GEX 125–150 AVEBosch GEX 125–150 AVE

По скорости поступательного движения орбитальные машины также имеют различия. Если говорить о вращении, то этот показатель может быть от 4 до 14 тысяч оборотов эксцентрика в минуту для моделей с регулировкой (Metabo SXE 425), и около 12000 для моделей без таковой. Если говорить о понятии «колебание» — то данные цифры будут вдвое меньше. На самом деле тут всё просто, чем выше скорость, тем грубее будет обработка, но тем быстрее можно выполнить работу.

Metabo SXE 425Metabo SXE 425

Эксцентрик орбитальных машин может иметь не одинаковый «размах» — от 2 до 7 мм (Festool WTS 150/7 E-Plus). Это называется амплитудой колебания. Чем она меньше, тем меньше вибрации генерирует аппарат, тем компактнее ходит тарелка, тем меньшую площадь мы обрабатываем, но тем чище будет шлифование. В некоторых ЭШМ оператор может устанавливать определённую амплитуду, влияя на производительность и тонкость шлифования.

По сравнению со своими собратьями (ЛШМ и ПШМ) «орбиталки» обычно хорошо нашпигованы электроникой. Про установку скорости и амплитуды мы уже поговорили, вдобавок к этому профессиональный инструмент снабжают системой автоматического поддержания частоты (Bosch GEX 150 Turbo), чтобы она не падала под нагрузкой — это константная электроника. В некоторых моделях имеется электродинамический тормоз (AEG EX150ED K), который после отключения кнопки «пуск» мгновенно стопорит рабочую плиту, предотвращая порчу заготовки и снижая возможность травматизма. Для мощных профессиональных машин может быть предусмотрен ограничитель пусковых токов (Makita BO6040), который плавно разгоняет инструмент, не допуская стартового рывка и предохраняя сеть от кратковременной, но увеличенной в разы нагрузки.

Makita BO6040Makita BO6040

К очень приятным опциям отнесём съёмный сетевой кабель, регулируемую или съёмную переднюю рукоятку, фиксацию пусковой клавиши, функциональный отвод пыли.

Обязательно нужно обратить внимание на тип шлифовальной подошвы. Во-первых, если нужна особо деликатная обработка, не гонитесь за большой тарелкой, у неё, кстати, и мёртвая зона больше, и амплитуда порядка 5–7 мм. Плита, сделанная из металла, обладает стабильностью, высокой прочностью и отлично отводит тепло. Эластичная тарелка хорошо совладает с выпуклыми поверхностями. Все они имеют липучку для фиксации наждака и отверстия для отсоса пыли. Эти отверстия у отдельных производителей могут быть разными по размеру, количеству и расположению, по этому признаку нужно подбирать подходящую оснастку.

Несколько общих советов касающихся выбора

Если финансовый вопрос имеет не последнее значение, то для домашней мастерской можно приобрести модель из разряда «хобби». Неплохие экземпляры предлагают фирмы Makita, Black&Decker, Skil, Sparky, Bosch. Посмотрите в сторону отечественного производителя — «Интерскол», «Фиолент» заметно подтянулись в плане качества и функциональности своего инструмента.

Обратите внимание на массу и габариты интересующего изделия, особенно если много работы планируется «по месту», на весу, на вытянутых руках. Отдайте предпочтение не слишком мощной машине, а более скоростной, она будет легче, компактнее и дешевле. А вот для регулярного выполнения операций на верстаке большой вес аппарата станет скорее плюсом, чем минусом.

Как выбрать шлифмашину: советы профессионала

Обязательно хорошенько «пощупайте» шлифмашину, найдите самую подходящую вам по эргономике. Определитесь с типом основной и дополнительной рукоятки, скорее всего вам придётся выбирать между «грибом» и «скобой». Посмотрите, удобно ли расположены переключатели, и как они работают, насколько легко меняется оснастка, не мешает ли сетевой шнур.

Проверьте подвижные части изделия на наличие люфтов. Посмотрите на точность подгонки деталей корпуса. Включите машину в магазине инструментов, хотя бы на холостом ходу оцените уровень шума и вибрации. Поинтересуйтесь стоимостью, ассортиментом и возможностью взаимозаменяемости расходных материалов.

Взвесьте все «за» и «против», не торопитесь с выбором, тогда весь ремонт пройдёт гладко.

 


25 май, 17:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Что такое брезент, уверены, вам объяснять не надо. Tarpaulin с английского переводится именно как «брезент, тент». Однако в нашей стране так принято называть совсем иной, куда более современный укрывной материал. Тарпаулин — достаточно новое явление, но сфера применения этого материала очень велика.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Изготовление тарпаулина в целом похоже на производство ткани. Только основой служит полиэтилен. Полоски полипропилена переплетаются, получается плотная сетка. Затем эту полипропиленовую основу дополнительно ламинируют с обеих сторон расплавленным полиэтиленом, в итоге она получается водонепроницаемой и устойчивой к ультрафиолетовым лучам.

Края полотна запаивают, по всему периметру идут люверсы (кольца), которые позволяют крепить тент там, где это необходимо. Люверсы установлены через один метр друг от друга, по краю проходит полимерный шнур.

Технология изготовления тарпаулина появилась на Востоке. Сейчас этот укрывной материал делают в Корее, КНР и Вьетнаме. Наиболее известные марки: Tarpaulin, Tarpik, Rendell, Oxiss и Тарпикс.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Плотность тарпаулина может варьироваться от 50 до 250 г/м2. Самые популярные варианты: 75, 120 и 180 г/м2, обычно они отличаются по цвету. Например, тарпаулин плотностью 120 г/м2 традиционно зелёный, а 180 г/м2 — синий.

Чтобы понять, на что способен тарпаулин, приведём пример: для хранения сахара и муки используются мешки из этого материала с минимальной плотностью 50 г/м2. При этом полотно для мешков не ламинировано с двух сторон, как это принято для производства более прочного материала. Несмотря на это, мешок из тарпаулина выдерживает нагрузку в 50 кг. Разумеется, материалы с заметно более высокой плотностью способны на большее.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Сфера применения тарпаулина:

  • в сельском хозяйстве для укрытия стогов сена и урожая зерна;
  • в огороде — как укрывной материал для грядок и теплиц, защищающий растения от заморозков или палящего солнца;
  • укрытие стройматериалов. Причём можно дополнительно просто постелить тарпаулин на землю, чтобы на нём лежали пиломатериалы, которым соприкосновение с влажной поверхностью очень нежелательно;
  • временное укрытие для фундаментов и кровли;
  • в качестве штор на автомойках;
  • чехол для автомобилей, катеров и мотоциклов;
  • навес или подстилка во время туристических походов. Небольшой тент из тарпаулина станет отличным помощником рыбаков, грибников, охотников, поможет спрятаться от дождя и не простудиться, сидя на влажной земле;
  • навесы и тенты от жары и осадков на приусадебном участке;
  • укрытие при перевозке грузов, тент на грузовые автомобили и вагоны;
  • ограждение для лёгких душевых кабинок, в том числе летнего душа на даче;
  • укрытие для бассейнов от мусора;
  • тарпаулин также может применяться в качестве донной основы при создании мини-водоёмов, искусственных прудов, бассейнов;
  • а ещё из этого прочного материала можно быстро сделать гамак.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Как видим, сфера применения тарпаулина очень велика. Отдельно остановимся на строительстве. Этот материал можно применять не только для защиты только что залитых фундаментов или недостроенных конструкций, оставшихся зимовать под открытым небом. Тарпаулин надёжно защитит все строительные материалы, незаконченную кровлю, а также станет отличной основой для строительства тепляка.

Что такое тепляк? Очень простая временная конструкция, которая помогает создать замкнутое пространство на строительной площадке. Внутри будет более комфортная температура, рабочие окажутся защищены от осадков, что позволит заниматься строительными работами или отделкой фасада даже зимой или во время дождя. Тепляки из тарпаулина возводятся на специальном каркасе или непосредственно на существующих конструкциях.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Тарпаулин благодаря своим свойствам служит отличной гидроизоляцией. Этот материал способен выдерживать температуры от - 70 до +180 °С. Эластичность высокая, при этом тарпаулин не растягивается. Полотна можно соединять между собой, получая укрывной материал площадью порядка 400 м2, который может служить временной кровли или защитой ремонтируемого фасада многоквартирного дома.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Негативные отзывы о тарпаулине в основном касаются люверсов. Пользователи пишут, что вставленные в полотно кольца зачастую просто вырываются порывами ветра, не могут удержать шнуры крепления. Кроме того, по углам материал может протираться.

Что касается цены тарпаулина, то она стартует от 33 рублей за квадратный метр. За укрывной материал плотностью 180 г/м2 уже придётся заплатить порядка 62 рублей за «квадрат».

 


13 май, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

В 1997 году во Франции приступили к реализации масштабного проекта — строительству замка строго по средневековым технологиям, с использованием материалов и инструментов, применявшихся в XIII веке. Стройка идёт уже больше 20 лет и должна завершиться только в 2023 году.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Замок получил название Guedelon (Геделон), строят его в Бургундии. Строительную площадку предоставил один из инициаторов проекта Мишель Гайо. Место было выбрано так, чтобы рядом были все необходимые материалы — скалы для обтёсывания камней, лес для деревянных конструкций, вода, залежи песка.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

У проекта есть своя чёткая, тщательно продуманная история. Согласно ей, синьор Гилберт, мелкий небогатый феодал, начал строительство своего замка в 1248 году. Соответственно, сейчас на строительной площадке царит 1249 год.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Сложность строительства заключается именно в строгой приверженности историческим реалиям. Никакого цемента — в XIII веке его ещё не изобрели! Поэтому раствор для кладки вытесанных вручную камней готовят из гашеной здесь же в печи извести и песка. Каменщики работают с плитами из песчаника, кузнецы сами делают гвозди, производят на строительной площадке черепицу, корзины и верёвки. А поднимают строительные материалы наверх ручными лебёдками. Доставка всего необходимого производится повозками и тележками.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

На месте строительства замка создали всю инфраструктуру для рабочих. Здесь сами делают муку, пекут хлеб, выращивают домашнюю птицу. 65 участников проекта получают заработную плату, остальные — добровольцы-волонтёры, среди которых много студентов, просто любителей старины и истории, реставраторов.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Несмотря на то, что на первом этапе финансирование стройки Геделона взяла на себя местная предпринимательница, а владельцем выступал Мишель Гайо, сейчас проект основывается на принципах краудфандинга, то есть добровольных взносов.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Очень неплохо зарабатывает проект и на туристах. В 2018 году стройплощадка Геделона будет открыта с 19 марта по 4 ноября, входной билет стоит около 12–14 евро для взрослых. За сезон стройку успевают посетить порядка 300 тысяч туристов.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Местные жители тоже стали получать дополнительные доходы, ведь приезжающим издалека туристам необходимо где-то ночевать. Открываются вокруг строящегося Геделона кафе и рестораны, готовящие блюда по средневековым рецептам. На стройку часто привозят школьные экскурсии, детей знакомят с азами средневековых ремёсел.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Проект строительства Геделона специалисты называют самым крупным на планете археологическим экспериментом. В будущем замок точно станет одной из достопримечательностей Бургундии. Впрочем, таковой он является уже сейчас, даже в недостроенном виде.

 


14 апр, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Ремонт квартиры — как контролировать строительную бригаду

В этой статье: договорное оформление ремонта квартиры обязательно; содержание договора строительного подряда; на что нужно обратить внимание в смете на ремонт квартиры; контроль ремонтно-строительных работ — как вести себя со строителями.

Долгожданное событие наконец-то близко к своей развязке — подготовлена необходимая денежная сумма, решён вопрос с размещением домочадцев на срок ремонта квартиры, выбраны исполнители. Сроки окончания ремонта вроде бы согласованы с представителем строительной фирмы или бригады мастеров, однако… всё идет совсем не так, как предполагалось изначально. И расходы по непонятным причинам растут в арифметической прогрессии, и ремонтные работы не движутся — в чём проблема? Все дело в том, что вы пустили ремонт квартиры на самотёк, а делать этого никак нельзя по двум причинам — платите за этот ремонт вы из собственного кармана, жить в квартире после ремонта предстоит именно вам.

Предварительный этап — документальное оформление будущего ремонта

Неоспоримый факт — произвести капитальный и даже косметический ремонт на должном уровне, т. е. в полном соответствии с желаниями собственников квартир и домов, способны лишь опытные мастера, выбору которых посвящена предыдущая статья. Однако вне зависимости от степени профессионализма мастеров-строителей, заказчик ремонта должен оформить с ними договорные отношения по одной простой причине — в случае судебных разбирательств потребуются только документы, подписанные с обеих сторон, т. е. со стороны заказчика и исполнителя (подрядчика). Не факт, что ремонт будет проведён некачественно и вам обязательно придётся судиться с исполнителем, но правильнее будет подстраховаться заранее. Следует отметить, что договор подряда можно оформить не только со строительной фирмой, но и с частным лицом, лучше с бригадиром строителей — Гражданский кодекс РФ допускает это.

Договор подряда и смета не обязаны содержать стандартный набор общих пунктов — не обращайте внимания на заверения подрядчика, что он всегда «оформлял только такие договоры (сметы) и никто раньше не возражал». Более того — не советую вам иметь дело с подрядчиками, не желающими вводить в договор и смету необходимые вам пункты, поскольку это говорит об их ненадёжности и низком профессионализме.

Договор подряда на ремонт квартиры

Любой договор подряда должен состоять из следующих пронумерованных разделов:

  1. Наименование и предмет договора. В названии указывается «Договор подряда на ремонт квартиры», под ним ФИО участвующих сторон — заказчика и подрядчика. В разделе «Предмет договора» необходимо достаточно подробно описать объём работ для подрядчика, одного только «подрядчик обязуется произвести ремонт квартиры в установленный срок» недостаточно — можно описать виды и объём работ в отдельном приложении, сославшись на него в тексте договора.
  2. Сроки исполнения договора. В этом разделе называются оговоренные между заказчиком и подрядчиком сроки проведения ремонтных работ, при условии неизменности состава работ (т. е. заказчику не потребуются какие-либо дополнительные услуги от подрядчика).
  3. Порядок проведения работ и расчётов сторон. В раздел имеет смысл ввести отдельным пунктом и в качестве приложения к договору «График проведения работ», упомянув его в договоре — можно использовать в этом качестве составленную и согласованную смету. Следует оговорить условия и форму оплаты — авансовые платежи или оплата по факту окончания работ на каждом этапе (этот вариант лучше для заказчика), наличный расчёт или перевод средств на банковский счёт подрядчика.
  4. Обязанности сторон. Помимо стандартных пунктов в него следует добавить пункты о сроках устранения обнаруженных заказчиком недоделок, указав конкретные сроки. Обязательны пункты о вывозе строительного мусора, ответственности подрядчика за повреждение имущества заказчика (сантехники, электропроводки, полов, стен и т. д.), о приёмке каждого этапа работ, в т. ч. скрытых, отдельным актом. Указывается ответственность сторон по просрочкам этапов работ и их оплаты, размер штрафных санкций (неустойки).
  5. Гарантийные обязательства. Приводятся сроки, в пределах которых подрядчик обязан произвести гарантийный ремонт за свой счёт и своими силами, форс-мажорные условия. Внимание! Подрядчик любыми путями будет добиваться невключения в договор пунктов о сроках проведения гарантийного ремонта, попытается установить срок гарантии с начала ремонтных работ — настаивайте, чтобы гарантийный срок начинался с момента полного окончания работ, т. е. даты подписания акта приёма-сдачи.
  6. Порядок разрешения споров. Текст этого раздела стандартен — все споры между сторонами рассматриваются в районном (городском, областном) суде.
  7. Реквизиты сторон. Здесь указываются ФИО, серия и номер паспорта заказчика, адрес его прописки, контактный телефон и аналогичные данные по подрядчику, если тот является физическим лицом (при привлечении частной бригады). Если к ремонту квартиры привлекается строительная фирма, то указывается ФИО её руководителя, юридическое название и адрес, расчётный счёт и контактные телефоны.

В процессе подготовки текста договора можно искать компромиссы с исполнителем, однако не следует идти у него на поводу. Будет правильным детально проработать каждый раздел и пункт договора с родственниками или знакомыми, хорошо владеющими вопросами строительства, а также имеющими юридическое образование — при их отсутствии в кругу близких и знакомых, обратитесь к независимым консультантам, причём найдите их самостоятельно. Перед подписанием договора обязательно убедитесь, что оба экземпляра договора и приложения к ним идентичны между собой по тексту вплоть до знаков препинания. Не торопитесь сами и не позволяйте подрядчику торопить вас.

Смета на ремонт квартиры

По вполне понятным причинам, подрядчики-строители в своём большинстве не желают составлять действительно подробную смету, причём неважно, частник это или сотрудник строительной фирмы. Чем подробнее смета, тем сложнее «спрятать» в ней лишние расходы и низкий уровень профессионализма — разберёмся в этом вопросе.

Изучите количество и объём работ. Каждый этап ремонтно-строительных работ состоит из нескольких технологических операций, поэтому должен быть расписан подробно. К примеру, работы по стяжке пола состоят из следующих операций: зачистка старого покрытия, удаление мусора; разметка уровня стяжки; удаление пыли, грунтование поверхности пола; установка маяков; подготовка раствора для стяжки, заливка пола; удаление маяков, затирка мест их установки, проверка стяжки на пустоты; финишная проверка поверхности стяжки с помощью правила. Если прораб действительно владеет вопросами строительно-ремонтных работ в полной мере, то составить подробную смету ему будет несложно.

Расходные материалы — количество, стоимость и качество. Качество расходных материалов (саморезов, сухих смесей, клеёв и т. д.) необходимо не просто согласовать с исполнителем на словах — требуется указать их названия, торговые марки и наименования производителей в тексте сметы. Подрядчик запросто может приобрести дешёвые материалы вместо качественных, заявленных в смете без привязки к марке и производителю, однако взять с заказчика сумму, как за дорогие. В последствии низкокачественные материалы проявят себя облупившимися стенами, отставшими декоративными элементами отделки и т. д.

При расчётах материала допускается увеличение действительной потребности на 7–10%, но не более. Профессиональному мастеру не потребуются дополнительные строительные материалы в количестве, превышающем 10% от необходимого — он не делает ошибок, а значит, не будет закладывать в смету устранение недоделок за счёт заказчика.

Потребности в чистовом отделочном материале, как-то ламинат, кафельная плитка, обои и т. д., должны быть указаны в смете только с наименованием марки, производителя и стоимости — только лишь квадратуры или погонажа недостаточно.

В пункте «накладные расходы» недостаточно указать некую сумму — подрядчик должен расписать, что именно входит в эту статью расходов и сколько будет стоить заказчику каждый подпункт.

Теперь о дополнительных сметах. В случае если заказчик не вносил изменения в проект работ в процессе их осуществления, то откуда эти сметы могут вообще взяться, ведь смета составлена подрядчиком? Появление таких смет означает непрофессионализм или изначальное желание подрядчика сокрыть часть работ и расходов с целью занижения сметы, а уже после получения заказа и в процессе работ заявить о них — мол, выбора особого у заказчика не будет, всё равно согласится. Если вы оказались в такой ситуации — немедленно расставайтесь с исполнителем и займитесь поиском нового. Будьте принципиальны — исполнитель не должен зарабатывать на строительном материале, только на работе с ним!

Как вести себя до, во время и после ремонта квартиры (дома)

Всегда оформляйте договорные отношения с исполнителями, стараясь, чтобы договор был как можно более подробным. Не торопитесь выбрать первого попавшегося подрядчика, сразу соглашаться на его условия — он постарается выжать из вас как можно больше денег.

Вне зависимости от характеристик и рекомендаций исполнителя, нужно будет контролировать ход ремонтно-строительных работ лично — пустив их на самотек и понадеявшись на прораба нанятой фирмы (бригады), вы рискуете столкнуться с наихудшими последствиями, от кражи до пожара (как вариант — затопления соседей снизу).

Значение слова «аванс», с которым к вам обращаются исполнители работ, должно стать на все время ремонта абсолютно неизвестным — никакого аванса строителям выплачивать не следует, оплата только лишь по завершении этапа работ и его приёмки вами. Денежные суммы в определённом заранее размере выплачиваются после каждого принятого вами очередного этапа работ и никак иначе. Не обращайте внимания на попытки призвать к вашей человечности и чувству сострадания, объясняя потребность в авансе ДТП, болезнью дочери, плохими анализами из поликлиники или внезапным приездом родственников — это не ваши проблемы. Будьте в этом вопросе непреклонны, иначе при виде вашей слабины строители не преминут этим воспользоваться для собственной выгоды.

До начала ремонтных работ, т. е. до появления в квартире рабочих, сделайте следующее: отключите на городской телефонной линии межгород, обратившись с соответствующим заявлением в АТС; вывезите из помещений квартиры все ценности, освободите сейф и переместите его содержимое в банковскую ячейку, арендовав её на больший срок, чем ожидаемая продолжительность ремонта; сфотографируйте квартиру изнутри и, если возможно, снаружи (коммуникации, оконные и дверные проёмы, потолки, стены и полы), сделав как можно больше фотографий в хорошем разрешении — может пригодиться в случае конфликта с подрядчиком.

Не следует идти на поводу у строителей, утверждающих, что они лучше вашего знают, каким должен быть ремонт в квартире — это ваша собственность, мастера производят в ней ремонт за ваши деньги, поэтому вас не должна беспокоить их позиция к дизайну квартиры. Придерживайтесь простого принципа: вам известно, что вы хотите получить в результате ремонта, а задача подрядчика и его мастеров — выполнить ваше желание, за что им и будет выплачена оговоренная денежная сумма. Пресекайте любые попытки строительной бригады внести изменения в проект работ на том основании, что им лучше известно строительное дело.

Следует контролировать лично или через доверенного лица каждую закупку строительных материалов и их использование — не стесняйтесь взвешивать и промерять приобретённые за ваш счёт материалы по окончании очередного этапа работ. Очень многие строители не откажут себе в удовольствии позаимствовать часть строительных материалов путём приобретения лишнего объёма или, что не менее плохо, сэкономив их — экономия недопустима, ведь от этого пострадает качество ремонта.

Закупайте строительные материалы, необходимые только на текущий этап работ. Не следует приобретать чистовые отделочные материалы и складировать их в ремонтируемой квартире, т. к. часть их будет неизбежно повреждена — строительным рабочим свойственно пренебрежение к расходам заказчика. Если уж вы хотите купить их заранее по каким-то причинам, то храните весь объём материалов вне ремонтируемой квартиры и без доступа к ним сотрудников подрядчика.

Обязательно посещайте ремонтируемую квартиру на каждом этапе работ, примерно раз в неделю — в любом случае вы должны принять их, подписав промежуточный акт сдачи-приёмки. Тем не менее, не следует присутствовать на объекте работ ежедневно, т. к. этим вы будете мешать рабочим. Да, сфотографируйте квартиру после каждого завершённого этапа ремонтных работ, сохраняйте снимки в течение гарантийного срока и даже после него — могут понадобиться при следующем очередном ремонте.

Пьянство либо умеренное потребление спиртосодержащих напитков членами строительной бригады на территории ремонтируемой квартиры либо явка на место работ в нетрезвом состоянии категорически недопустимы! Немедленно реагируйте отказом от дальнейшего сотрудничества с данным подрядчиком — это не должно обсуждаться.

Пресекайте любые попытки рабочих проживать в вашей квартире, если это не было оговорено заранее.

Каждый этап ремонтных работ должен заканчиваться уборкой и вывозом строительного мусора строителями (если это было оговорено) — настаивайте на этом безоговорочно.

Суть описанных выше рекомендаций сводится к одному — заказчик является не кем иным, как работодателем, поэтому в его интересах, чтобы весь объём работ был произведён на качественно высоком уровне, за определённый срок и без лишних затрат.

 


10 мар, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Расчёт теплопотерь частного дома с примерами

Чтобы ваш дом не оказался бездонной ямой для расходов на отопление, предлагаем изучить базовые направления теплотехнических изысканий и методологию расчётов. Без предварительного расчёта тепловой проницаемости и влагонакопления теряется вся суть жилищного строительства.

Расчёт теплопотерь частного дома с примерами

Физика теплотехнических процессов

Различные области физики имеют много схожего в описании явлений, которые ими изучаются. Так и в теплотехнике: принципы, описывающие термодинамические системы, наглядно перекликаются с основами электромагнетизма, гидродинамики и классической механики. В конце концов, речь идёт об описании одного и того же мира, поэтому не удивительно, что модели физических процессов характеризуются некоторыми общими чертами во многих областях исследований.

Суть тепловых явлений понять легко. Температура тела или степень его нагрева есть не что иное, как мера интенсивности колебаний элементарных частиц, из которых это тело состоит. Очевидно, что при столкновении двух частиц та, у которой энергетический уровень выше, будет передавать энергию частице с меньшей энергией, но никогда наоборот. Однако это не единственный путь обмена энергией, передача возможна также посредством квантов теплового излучения. При этом базовый принцип обязательно сохраняется: квант, излученный менее нагретым атомом, не в состоянии передать энергию более горячей элементарной частице. Он попросту отражается от неё и либо пропадает бесследно, либо передаёт свою энергию другому атому с меньшей энергией.

Передача тепла в твердом теле

Термодинамика хороша тем, что происходящие в ней процессы абсолютно наглядны и могут интерпретироваться под видом различных моделей. Главное — соблюдать базовые постулаты, такие как закон передачи энергии и термодинамического равновесия. Так что если ваше представление соответствует этим правилам, вы легко поймёте методику теплотехнических расчётов от и до.

Понятие сопротивления теплопередаче

Способность того или иного материала передавать тепло называется теплопроводностью. В общем случае она всегда выше, чем больше плотность вещества и чем лучше его структура приспособлена для передачи кинетических колебаний.

Сравнение энергоэффективности различных строительных материалов Сравнение энергоэффективности различных строительных материалов

Величиной, обратно пропорциональной тепловой проводимости, является термическое сопротивление. У каждого материала это свойство принимает уникальные значения в зависимости от структуры, формы, а также ряда прочих факторов. Например, эффективность передачи тепла в толще материалов и в зоне их контакта с другими средами могут отличаться, особенно если между материалами есть хотя бы минимальная прослойка вещества в другом агрегатном состоянии. Количественно термическое сопротивление выражается как разница температур, разделённая на мощность теплового потока:

Rt = (T2 – T1) / P

где:

  • Rt — термическое сопротивление участка, К/Вт;
  • T2 — температура начала участка, К;
  • T1 — температура конца участка, К;
  • P — тепловой поток, Вт.

В контексте расчёта теплопотерь термическое сопротивление играет определяющую роль. Любая ограждающая конструкция может быть представлена как плоскопараллельная преграда на пути теплового потока. Её общее термическое сопротивление складывается из сопротивлений каждого слоя, при этом все перегородки складываются в пространственную конструкцию, являющуюся, собственно, зданием.

Rt = l / (λ·S)

где:

  • Rt — термическое сопротивление участка цепи, К/Вт;
  • l — длина участка тепловой цепи, м;
  • λ — коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·К);
  • S — площадь поперечного сечения участка, м2.

Факторы, влияющие на теплопотери

Тепловые процессы хорошо коррелируют с электротехническими: в роли напряжения выступает разница температур, тепловой поток можно рассматривать как силу тока, ну а для сопротивления даже своего термина придумывать не нужно. Также в полной степени справедливо и понятие наименьшего сопротивления, фигурирующего в теплотехнике как мостики холода.

Если рассматривать произвольный материал в разрезе, достаточно легко установить путь теплового потока как на микро-, так и на макроуровне. В качестве первой модели примем бетонную стену, в которой по технологической необходимости выполнены сквозные крепления стальными стержнями произвольного сечения. Сталь проводит тепло несколько лучше бетона, поэтому мы можем выделить три основных тепловых потока:

  • через толщу бетона
  • через стальные стержни
  • от стальных стержней к бетону

Теплопотери через мостики холода в бетонеТеплопотери через мостики холода в бетоне

Модель последнего теплового потока наиболее занимательна. Поскольку стальной стержень прогревается быстрее, то ближе к наружной части стены будет наблюдаться разница температур двух материалов. Таким образом, сталь не только «перекачивает» тепло наружу сама по себе, она также увеличивает тепловую проводимость прилегающих к ней масс бетона.

В пористых средах тепловые процессы протекают похожим образом. Практически все строительные материалы состоят из разветвлённой паутины твёрдого вещества, пространство между которым заполнено воздухом. Таким образом, основным проводником тепла служит твёрдый, плотный материал, но за счёт сложной структуры путь, по которому распространяется теплота, оказывается больше поперечного сечения. Таким образом, второй фактор, определяющий термическое сопротивление, это неоднородность каждого слоя и ограждающей конструкции в целом.

Уменьшение теплопотерь и смещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стеныУменьшение теплопотерь и смещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стены

Третьим фактором, влияющим на теплопроводность, мы можем назвать накопление влаги в порах. Вода имеет термическое сопротивление в 20–25 раз ниже, чем у воздуха, таким образом, если она наполняет поры, в целом теплопроводность материала становится даже выше, чем если бы пор вообще не было. При замерзании воды ситуация становится ещё хуже: теплопроводность может возрасти до 80 раз. Источником влаги, как правило, служит комнатный воздух и атмосферные осадки. Соответственно, три основных метода борьбы с таким явлением — это наружная гидроизоляция стен, использование парозащиты и расчёт влагонакопления, который обязательно производится параллельно прогнозированию теплопотерь.

Дифференцированные схемы расчёта

Простейший способ установить размер тепловых потерь здания — суммировать значения теплового потока через конструкции, которыми это здание образовано. Такая методика полностью учитывает разницу в структуре различных материалов, а также специфику теплового потока сквозь них и в узлах примыкания одной плоскости к другой. Такой дихотомический подход сильно упрощает задачу, ведь разные ограждающие конструкции могут существенно отличаться в устройстве систем теплозащиты. Соответственно, при раздельном исследовании определить сумму теплопотерь проще, ведь для этого предусмотрены различные способы вычислений:

  • Для стен утечки теплоты количественно равны общей площади, умноженной на отношение разницы температур к тепловому сопротивлению. При этом обязательно берётся во внимание ориентация стен по сторонам света для учёта их нагрева в дневное время, а также продуваемость строительных конструкций.
  • Для перекрытий методика та же, но при этом учитывается наличие чердачного помещения и режим его эксплуатации. Также за комнатную температуру принимается значение на 3–5 °С выше, расчётная влажность тоже увеличена на 5–10%.
  • Теплопотери через пол рассчитывают зонально, описывая пояса по периметру здания. Связано это с тем, что температура грунта под полом выше у центра здания по сравнению с фундаментной частью.
  • Тепловой поток через остекление определяется паспортными данными окон, также нужно учитывать тип примыкания окон к стенам и глубину откосов.

Q = S · (ΔT / Rt)

где:

  • Q —тепловые потери, Вт;
  • S — площадь стен, м2;
  • ΔT — разница температур внутри и снаружи помещения, ° С;
  • Rt — сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт.

Пример расчёта

Прежде чем перейти к демонстрационному примеру, ответим на последний вопрос: как правильно рассчитать интегральное термическое сопротивление сложных многослойных конструкций? Это, конечно, можно сделать вручную, благо, что в современном строительстве используется не так много типов несущих оснований и систем утепления. Однако учесть при этом наличие декоративной отделки, интерьерной и фасадной штукатурки, а также влияние всех переходных процессов и прочих факторов достаточно сложно, лучше воспользоваться автоматизированными вычислениями. Один из лучших сетевых ресурсов для таких задач — smartcalc.ru, который дополнительно составляет диаграмму смещения точки росы в зависимости от климатических условий.

Для примера возьмём произвольное здание, изучив описание которого читатель сможет судить о наборе исходных данных, необходимых для расчёта. Имеется одноэтажный дом правильной прямоугольной формы размерами 8,5х10 м и высотой потолков 3,1 м, расположенный в Ленинградской области. В доме выполнен неутеплённый пол по грунту досками на лагах с воздушным зазором, высота пола на 0,15 м превышает отметку планирования грунта на участке. Материал стен — шлаковый монолит толщиной 42 см с внутренней цементно-известковой штукатуркой толщиной до 30 мм и наружной шлаково-цементной штукатуркой типа «шуба» толщиной до 50 мм. Общая площадь остекления — 9,5 м2, в качестве окон использован двухкамерный стеклопакет в теплосберегающем профиле с усреднённым термическим сопротивлением 0,32 м2·°С/Вт. Перекрытие выполнено на деревянных балках: снизу оштукатурено по дранке, заполнено доменным шлаком и сверху укрыто глиняной стяжкой, над перекрытием — чердак холодного типа. Задача расчёта теплопотерь — формирование системы теплозащиты стен.

Пол

Первым делом определяются тепловые потери через пол. Поскольку их доля в общем оттоке тепла наименьшая, а также по причине большого числа переменных (плотность и тип грунта, глубина промерзания, массивность фундамента и т. д.), расчёт теплопотерь проводится по упрощённой методике с использованием приведённого сопротивления теплопередаче. По периметру здания, начиная от линии контакта с поверхностью земли, описывается четыре зоны — опоясывающих полосы шириной по 2 метра. Для каждой из зон принимается собственное значение приведённого сопротивления теплопередаче. В нашем случае имеется три зоны площадью по 74, 26 и 1 м2. Пусть вас не смущает общая сумма площадей зон, которая больше площади здания на 16 м2, причина тому — двойной пересчёт пересекающихся полос первой зоны в углах, где теплопотери значительно выше по сравнению с участками вдоль стен. Применяя значения сопротивления теплопередаче в 2,1, 4,3 и 8,6 м2·°С/Вт для зон с первой по третью, мы определяем тепловой поток через каждую зону: 1,23, 0,21 и 0,05 кВт соответственно.

Стены

Используя данные о местности, а также материалы и толщину слоёв, которыми образованы стены, на упомянутом выше сервисе smartcalc.ru нужно заполнить соответствующие поля. По результатам расчёта сопротивление теплопередаче оказывается равным 1,13 м2·°С/Вт, а тепловой поток через стену — 18,48 Вт на каждом квадратном метре. При общей площади стен (за вычетом остекления) в 105,2 м2 общие теплопотери через стены составляют 1,95 кВт/ч. При этом потери тепла через окна составят 1,05 кВт.

Перекрытие и кровля

Расчёт теплопотерь через чердачное перекрытие также можно выполнить в онлайн-калькуляторе, выбрав нужный тип ограждающих конструкций. В результате сопротивление перекрытия теплопередаче составляет 0,66 м2·°С/Вт, а потери тепла — 31,6 Вт с квадратного метра, то есть 2,7 кВт со всей площади ограждающей конструкции.

Итого суммарные теплопотери согласно расчётам составляют 7,2 кВт·ч. При достаточно низком качестве строительных конструкций здания этот показатель очевидно сильно ниже реального. На самом деле такой расчёт идеализирован, в нём не учтены специальные коэффициенты, продуваемость, конвекционная составляющая теплообмена, потери через вентиляцию и входные двери. В действительности, из-за некачественной установки окон, отсутствия защиты на примыкании кровли к мауэрлату и плохой гидроизоляции стен от фундамента реальные теплопотери могут быть в 2 или даже 3 раза больше расчётных. Тем не менее, даже базовые теплотехнические исследования помогают определиться, будут ли конструкции строящегося дома соответствовать санитарным нормам хотя бы в первом приближении.

Теплопотери домаТеплопотери дома

Напоследок дадим одну важную рекомендацию: если вы действительно хотите получить полное представление о тепловой физике конкретного здания, необходимо использовать понимание описанных в этом обзоре принципов и специальную литературу. Например, очень хорошим подспорьем в этом деле может стать справочное пособие Елены Малявиной «Теплопотери здания», где весьма подробно объяснена специфика теплотехнических процессов, даны ссылки на необходимые нормативные документы, а также приведены примеры расчётов и вся необходимая справочная информация.

 


5 мар, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 37

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

28 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru