Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Строительные материалы

Хранение стройматериалов в зимнее время

Строительные материалы обычно покупаются с запасом, оптовыми партиями. Поэтому обязательно возникает вопрос с их хранением на стройплощадке. Особенно актуальна правильная защита материалов зимой, когда погодные условия неблагоприятны. Об этом и поговорим сегодня.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Вопрос хранения строительных материалов встаёт и в случае консервации стройки до весны, и при продолжении работ в зимнее время. Конечно, если строительство решено продолжить, то материалы должны располагаться под рукой, рядом с местом проведения работ. В случае консервации стройки, если на участке практически никого не будет до самой весны, запасы материалов следует укрыть особенно надёжно — в этом случае также возникает опасность, что их просто растащат.

Специалисты советуют при хранении стройматериалов придерживаться следующих основных принципов:

  1. Каждому материалу необходимо выделить своё место, чтобы в последствии не тратить время на поиск и прилагать меньше усилий для транспортировки. Кроме того, разные виды материалов могут потребовать различных условий хранения.
  2. Зоны хранения различных материалов рекомендуется располагать, разделив проходами шириной не меньше одного метра. Для удобства подхода к штабелям между рядами должно быть не менее 70 сантиметров.
  3. Главное внимание необходимо уделить защите стройматериалов от осадков и соприкосновения с землёй.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Кирпич для хранения следует складировать по маркам и сортам, желательно разложить и по оттенку, чтобы стеновые поверхности были однородными. Оптимальный вариант — сложить кирпичи на поддоны, паллеты, а сверху прикрыть водонепроницаемой плёнкой или другим прочным укрывным материалом. Плёнку, геотекстиль или тарпаулин следует закрепить на штабелях кирпича ремнями или придавив сверху чем-то достаточно тяжёлым, чтобы укрытие не сдуло ветром.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Если в кирпичах есть несквозные отверстия, изделия целесообразно располагать пустотами вниз, чтобы исключить попадание внутрь воды, ведь она может замёрзнуть и начать разрушать материал. Высота штабелей с кирпичами должна составлять примерно 1,5 метра, выше нежелательно.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Пиломатериалы тоже хранят штабелями, перед укладкой следует осмотреть каждую доску или брус на наличие отходов вредных насекомых и грибка. Отбракованные пиломатериалы убирают, чтобы исключить заражение остальных. Все изделия очищаются от опилок и мусора. Укладывают пиломатериалы на хранение по следующим принципам:

  • В одном штабеле должны быть бруски или доски одного размера, из одной породы древесины, желательно разделить также по сортам.
  • Под штабель обустраивается надёжное горизонтальное основание — очень важно, чтобы дерево не соприкасалось с землёй. В качестве основания можно использовать поддоны, прогоны из бруса, штучные железобетонные изделия, литые фундаменты.
  • Каждый ряд досок или бруса отделяется друг от друга прокладками, например, брусками небольшого сечения. Для древесины вентиляция очень важна. Края рядов не должны провисать, поэтому прокладки располагаются не дальше, чем 30 сантиметров от края.
  • Настоятельно рекомендуется перед хранением пиломатериалов провести их обработку антисептиками — обработать следует каждый слой, который вы укладываете в штабель.
  • Высота штабеля должна получиться меньше его ширины — так он будет устойчивым.
  • В отличие от кирпича древесину нельзя плотно накрывать брезентом или полиэтиленом, это помешает воздуху свободно циркулировать. Лучше всего построить временный навес, под которым пиломатериалы будут защищены от осадков.

Хранение стройматериалов в зимнее время

В целом, принципы хранения пиломатериалов схожи с обустройством поленницы для запаса дров.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Рассмотрим правила хранения остальных строительных материалов:

  • Стекло необходимо хранить в ящиках, листы устанавливают в один ряд и прочно фиксируются. Сам ящик надёжно устанавливают в вертикальном положении.
  • Для хранения битума можно использовать плотные ящики, бочки или специально обустроенную яму с теплоизолированным дном.
  • Сыпучие стройматериалы — песок, гравий, щебень — следует оградить подпорными стенками.
  • Сухие строительные смеси, гипс, известь, цемент необходимо складировать в помещении с минимальной влажностью, в хозяйственном блоке, сарае, утеплённом подвале. Если заводской герметичной упаковки нет, цемент и другие смеси можно засыпать в бочки, лари или ящики.
  • Гвозди, саморезы и другие метизы можно держать в плотном ящике, на крышку которого целесообразно положить кусок ткани, предварительно пропитанной машинным маслом.
  • Газобетонные блоки для хранения лучше оставить в заводской термоусадочной плёнке. Если упаковка уже снята, от прямого попадания дождей и снега блоки следует сверху прикрыть плёнкой, другим укрывным материалом.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Теплоизоляционные материалы, как и сухие смеси, хранить просто на улице нельзя! Влага для них губительна.

Исходя из необходимости хранить в сухом и защищённом от снега и дождя месте запасы сухих смесей, крепежей, теплоизоляции, придётся побеспокоиться о наличии сарая, хозблока на участке. Отлично подходят для этих целей морские контейнеры, достаточно длинные для хранения досок и бруса. Удобно, что у контейнеров есть надёжно закрывающиеся ворота, это дополнительно защитит ваши материалы от посягательств воров.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Если на участке уже возведён дом хотя бы под временной крышей, все оставшиеся стройматериалы можно занести внутрь, чтобы законсервировать стройку до весны вместе с запасами.

 


31 дек 17, 07:00
0 0

Купольные дома — технология строительства

В статье мы расскажем о технологии купольного строительства, об особенностях и преимуществах купольных домов, о трёх самых известных методах возведения таких зданий. Но главное — мы познакомим вас с расчётом экономических затрат, результат которого отдал купольным домам неоспоримое преимущество.

Купольный дом

Применение технологии купольного строительства позволяет вполовину снизить затраты на строительные материалы и втрое сократить время возведения конструкции. Решение задачи упирается только лишь в техническое переоснащение строительных площадок, ведь все необходимые материалы уже и так давно используются в строительстве. В США и странах западной Европы данная технология успешно применяется ещё с конца ХХ века. К счастью, теперь и на постсоветском пространстве заложен хороший и прочный фундамент для развития купольного домостроения.

Немного об истории происхождения

Знакомство с купольными домами стоит начать с изучения истории их возникновения. Ещё с древних времён человеку была доподлинно известна суть гармонии с окружающим миром, отчасти выраженная в форме строений. Примером тому могут послужить множественные прототипы древних жилищ, создаваемых в форме полусферы: иглу эскимосов, вигвамы североамериканских индейцев, шатры африканских племён. Множеству культов и религиозных конфессий также свойственно использовать купола в качестве элементов или основы для храмов, соборов и капелл.

Купольный дом из глины

В современном мире технология купольного домостроения берёт своё начало в первой половине ХХ века, когда американский инженер Ричард Фуллер запатентовал технологию строительства, способную обеспечить послевоенную Европу доступным жильём. К сожалению, идея не получила распространения, но уже через пятьдесят лет о купольных домах снова заговорили, и на этот раз — всерьёз.

Изначально обывателям стала интересна идея домов в виде полусферы только благодаря их оригинальной форме. Чуть позже люди осознали неоспоримые преимущества таких строений и их количество в современном мире постоянно растёт.

Особенности конструкции

Из-за особой формы купольные строения можно смело отнести к разряду произведений искусства. Они выглядят совсем миниатюрными, но этот образ обманчив: при внешней компактности эти дома очень просторны. Может сложиться впечатление хрупкости и ненадёжности конструкции, но привлекательный внешний вид в этом случае вовсе не подразумевает наличия технических изъянов. Купольные дома по всем параметрам превосходят обычные здания кубического типа.

Основа для возведения дома

Сама суть купольного домостроения подразумевает отсутствие потолков и несущих опор. Это даёт не только до 30% экономии на материалах стен и перекрытий: конструкция становится лёгкой и не требует массивного основания.

Ленточный фундамент для купольного дома

Очевидная экономия от постройки купольного дома видна уже на первом этапе строительства — в процессе сооружения фундамента. Облегчённое основание экономит 50% денежных средств, затрачиваемых на производство земляных и бетонных работ. В качестве основы обычно используют ленточный или свайный фундамент.

Свайный фундамент для купольного дома

Возведение зданий на основе геодезической сферы

Первым известным методом реализации купольных построек стала технология, основанная на каркасе в виде триангулярной полусферы. Метод базируется на использовании треугольных блоков равной величины, которые с увеличением высоты всё больше наклоняют свои вершины к центру, образуя таким образом купол. При соединении блоки образуют каркас, толщиной до сорока сантиметров.

Возведение купольного дома геодезического типа

Снаружи дом отделывается прессованной целлюлозой, пропитанной битумом, металлической обшивкой или просто штукатурится. Главное требование для материалов внешней отделки — абсолютная водостойкость. С внутренней стороны стены зашиваются досками, а в качестве утеплителя используется минеральная вата средней плотности. Проблема естественного освещения в доме решается за счёт треугольных стеклопакетов в пластиковой раме, изготовленных по размерам стандартной ячейки каркаса. Если стеклопакет заключён в усиленную металлическую раму, соседния ячейки каркаса можно объединять, добиваясь нестандартной геометрической формы окна.

Геодезический купольный дом

Особенность такого метода в том, что постройки выполняются из экологически чистых материалов. Геодезический купол сегодня используется как основа в выставочных павильонах, оранжереях и спортивных комплексах.

Купольное строительство на основе пневмокаркаса

Другой метод возведения стал доступен относительно недавно, и обязан своим появлением стремительному развитию полимерных материалов. Эта технология является самой необычной и сложной, но именно благодаря ей время строительства дома можно сократить до минимума. Вопрос о применимости данного метода напрямую зависит от наличия в районе строительства специализированной техники: установок для распыления бетонных смесей и оборудования для установки пневматических каркасов.

В основу дома, как всегда, ложится лёгкий ленточный фундамент в форме кольца или сплошная монолитная плита. По периметру фундамента с отступом от внешней кромки в 20 см выводятся «хвосты» вертикальных элементов армирования. Прутья должны выступать не менее чем на 40 см, а расстояние между ними составляет от 30 до 50 см, в зависимости от размеров строения и диаметра стержней. Арматура применяется обязательно профильная, толщиной не менее 12 миллиметров. Задачу по расчёту бетонной конструкции и схемы её армирования лучше поручить организации, специализирующейся на архитектурном проектировании. Хотя техника строительства купольных домов и не регламентируется конкретными государственными нормативными документами, методология расчёта прочностных и технических характеристик бетонных конструкций сферической формы была установлена ещё в прошлом веке.

Купольный дом из бетона

Следующий этап — сооружение сетки основного армирования стен. К выступающей арматуре посредством сваривания или резьбового соединения добавляются стальные стержни номинального диаметра, длина которых равна четверти длины окружности центрального сечения сферы. После наращивания стержни загибаются к оси здания, образуя купол. Обычно длину продольных прутьев выбирают с запасом, обрезая при сопряжении излишки арматуры, которые впоследствии используются для дополнительной связи элементов армирующей сетки.

Устройство арматурного каркаса купольного дома

В качестве концевого соединения могут быть использованы:

  • кольцо с двутавровым или швеллерным профилем, если планируется сделать верхушку купола прозрачной;
  • сопряжение из двух стальных листов круглой формы;
  • соединительная секция в виде звезды из трубок соответствующего диаметра (количество вершин равно числу продольных элементов армирующей сетки).

Когда каркас приобрёл форму полусферы, к вертикальным прутьям добавляют поперечные путём сваривания или вязки проволокой.

В данной технологии должен быть задействован быстровозводимый пневматический каркас. Он изготавливается индивидуально и в надутом виде полностью повторяет контуры внутренней поверхности купола. В тех местах, где должны быть окна и двери, каркас имеет выступы заданной формы и размеров. Изготовление пневмокаркаса — самый затратный и сложный этап строительства, но поскольку технология вдвое сокращает расходы на сооружение, его цена полностью окупается.

Купольное строительство на основе пневмокаркаса

Заказать каркас можно у предприятий, изготавливающих надувные батуты, быстровозводимые пневмоконструкции или водные горки. В качестве материала лучше выбрать ткань высокой плотности с латексной или поливинилхлоридной пропиткой. Стоимость каркаса составит от 50 тысяч рублей, сроки изготовления — около двух месяцев. После использования изделие вполне реально продать любой строительной компании.

Все последующие работы выполняются поэтапно:

  1. Пневмокаркас прочно фиксируется внутри стальной обрешётки и надувается.
  2. В местах расположения дверей и окон на армирующей сетке отмечаются габариты будущих проёмов по форме выступов на каркасе.
  3. Каркас сдувается и убирается на время проведения сварочных работ.
  4. По сделанной разметке арматура вырезается. Производится окантовка проёмов со всех четырёх сторон профильной арматурой в 2–3 ряда.
  5. Каркас обрабатывается гидрофобным составом и устанавливается на место.

Набрызг бетона

Заключительный этап работ — напыление основного материала на купол. Процесс разбивается на несколько этапов: производится послойное нанесение состава с толщиной слоя от 3,5 до 8 см, в зависимости от типа материала. После того как первый слой нанесён, но ещё не застыл, в него перпендикулярно плоскости каркаса погружают специальные стержни-маяки фиксированной длины, по которым будет контролироваться толщина стен и равномерность напыления. В качестве основного материала стен может быть использован цементно-полимерный или торкрет-бетон, пенополистирол или комбинация разных материалов. Например, внешний и внутренний слои напыления делают из торкрет-бетона, обеспечивая тем самым повышенную прочность поверхности.

После окончательного застывания смеси каркас демонтируют, устраняют дефекты напыления в проёмах, на чём процесс возведения купола заканчивается.

Купольные дома на основе несъёмной опалубки и здания фабричного производства

Купольное строительство получило распространение в России во многом благодаря системам несъёмных полистирольных опалубок и сферическим зданиям блочного типа. Изначальная задача этих технологий — реализация объектов так называемого быстрого строительства. На сооружение купольных домов в этом случае уходит не более двух недель (без учёта сооружения фундамента и внутреннего обустройства).

Строительство купольного дома из несъемной опалубки

Обе технологии имеют ряд схожих особенностей:

  1. Основные элементы зданий производятся в условиях домостроительных комбинатов, после чего транспортируются на объект и там собираются.
  2. В качестве исходного материала блоков применяется пенополистирол.
  3. Здания отличаются повышенной энергоэффективностью: по сути, купольный дом становится своеобразным «термосом» за счёт большого содержания в конструкции теплоизолирующих материалов. Внешняя отделка в обоих случаях производится нанесением водостойкой фасадной штукатурки.
  4. В качестве основания может быть использован любой тип фундамента, в том числе и облегчённое основание для каркасного дома.
  5. В комплекте поставки почти всегда присутствует технический проект здания и рекомендации по проведению строительных работ.

Существует и несколько отличий:

  1. Блочные дома не требуют дополнительного проведения бетонных работ.
  2. Сборная конструкция из готовых блоков может быть разобрана и перемещена. Очень часто использование таких домов носит сезонный характер.
  3. Технологии отличаются методами обустройства дверных и оконных проёмов.
  4. Здания из блоков, в отличие от опалубочных, часто поставляются в полной комплектации (включая двери, окна, вентиляционные системы и пр.).
  5. Использование несъёмной опалубки несколько ограничивает разнообразие форм и размеров.

Что касается техники сооружения, то она довольно проста. Элементы конструкции, после доставки на место строительства, сортируются и разделяются на группы. Первым монтируется цокольный уровень: он крепится к основанию посредством кронштейнов либо анкеров. За ним производится сооружение купольной части. Блоки имеют форму сот одинаковых размеров и формы. Они закрепляются между собой замковыми либо накладными механическими соединениями.

Купольный дом из пенополистирола

Если речь идёт о зданиях с несъёмной опалубкой, то заливка бетоном может производиться как после полной сборки, так и в её процессе. В любом случае по мере возведения основной конструкции внутри неё монтируется армирующий каркас. Верхушка купола представляет собой отдельно поставляемый многослойный блок, который может быть выполнен в виде стеклопакета в пластиковой раме.

После возведения стен проводится:

  1. Установка дверей и окон:
    • в опалубочных домах оконные и дверные проёмы остаются гладкими. Установка производится любым доступным способом;
    • блочные строения часто имеют заводские пазы и замковые (механические) соединения, что облегчает процесс монтажа.
  2. Герметизация стыков монтажной полиуретановой пеной.
  3. Внешняя отделка, установка оконных отливов, вентиляционных решёток и прочей фурнитуры.
  4. Устройство отмостки фундамента и монтаж дренажных каналов.

Штукатурка купольного дома из пенополистирола

Внешняя отделка опалубочных зданий требует нанесения слоя черновой штукатурки с использованием стекловолоконной сетки. В блочных домах внешний слой деталей имеет специальное покрытие (например, полимерцемент), облегчающее процесс выполнения фасадной отделки, или готовую финишную водостойкую поверхность с элементами декора.

Монтаж перекрытий и перегородок

Устройство междуэтажных перекрытий предусмотрено в основном в купольных домах на основе геосферы и пневмокаркаса. Перекрытия могут быть либо сборными, либо железобетонными. Процесс их сооружения довольно прост:

  1. Сначала собирается основной каркас из металлических или деревянных балок. В первом случае используются тавровый или двутавровый сортамент с «пятаками» на торцах. Стальные балки крепятся анкерами или проходными скобами, а для фиксации деревянных брусьев применяются винтовые штифты, которые вкручиваются с наружной стороны здания.
  2. Несущие конструкции соединяются связями.
  3. Сборное деревянное перекрытие заполняется минеральной ватой и зашивается обрезной доской или древесными плитами.
  4. Если требуется заливка железобетона, в промежутки между несущими балками устанавливается армирующая сетка с размером ячейки от 10х10 см и толщиной проволоки не менее 6 мм.
  5. Опалубка для заливки бетона выполняется из OSB-плит, которые крепятся к балкам при помощи оцинкованной проволоки. Как правило, на один погонный метр балки требуется от пяти точек привязки.
  6. Опалубку следует покрыть полиэтиленом, после чего можно заливать бетонную смесь.

Устройство перекрытия и перегородок купольного дома

Особенности и преимущества купольных домов

Дома, построенные по любой из технологий купольного строительства, отличаются рядом особых свойств, которых невозможно достичь традиционными методами строительства. Именно благодаря этим отличиям купольные здания являются не просто альтернативой домам кубического типа. Они представляют собой совершенно новый вид сооружений, способный решать большинство насущных бытовых проблем при отсутствии каких либо материальных затрат.

Энергосберегающие особенности

Отопление купольного дома в зимний период требует на 20–30% меньше энергоресурсов, по сравнению с обычными зданиями. Во-первых, это достигается благодаря уникальной форме дома: при одинаковой площади объём купольного здания значительно меньше. Кроме того, сферическая форма помещения способствует поддержанию постоянной естественной циркуляции воздуха, а это значит, что более тёплый воздух не будет скапливаться вверху помещения. Данная особенность отлично прослеживается при тепловизионном обследовании. Есть ещё одна хитрость, благодаря которой можно добиться дополнительной экономии на отоплении: если в верхней части здания разместить панорамное остекление или прозрачную верхушку купола, дом будет дополнительно нагреваться за счёт парникового эффекта.

Интерьер купольного дома

Непревзойдённые прочностные характеристики

Идеально равномерное распределение нагрузки на конструкцию обеспечивается её сферической формой. На какой бы участок сооружения не производилось механическое воздействие, оно будет эффективно распределяться по всему массиву. Это свойство особенно ярко выражено в домах, построенных на основе триангулярного каркаса из-за сбалансированного размещения рёбер жёсткости и точек опоры. Для регионов с неустойчивым климатом купольные дома подходят наилучшим образом: благодаря обтекаемой форме они остаются невосприимчивыми к порывам ветра со скоростью до 230 км/ч.

Внутренняя отделка купольного дома

Максимальная экономия

Как упоминалось выше, строительство дома по купольной технологии экономит около 50% денежных средств. Давайте проверим это утверждение на примере сравнения купольного дома с традиционным.

Сравнение материальных затрат на постройку домов разных типов

Критерии сравнения Стандартный одноэтажный дом Дом, построенный по купольной технологии
Основные
параметры
здания
Общая площадь: 100 м2
Наименьшая из возможных длина периметра: 40 м
Длина внутреннего периметра: 34,4 м
Общая площадь: 100,24 м2
Радиус внешней границы: 5,65 м
Радиус внутренней границы: 5,25 м
Длина внешней окружности: 35,48 м
Длина внутренней окружности: 35,08 м
Данные
о фундаменте
Площадь в горизонтальной плоскости: 26,04 м2
Минимально допустимая высота: 0,7 м
Объём бетонной массы: 18,23 м3
Площадь в горизонтальной плоскости: 13,69 м2
Минимально допустимая высота: 0,4 м
Объём бетонной массы: 5,48 м3
Данные
о наружных стенах
Толщина стен: 0,6 м
Высота здания: 2,7 м
Объем массива стен: 59,62 м3
Толщина стен: 0,4 м
Высота здания: 4,7 м
Объем массива стен: 57,94 м3
Декоративная отделка Площадь внешней поверхности стен: 108 м2
Площадь внутренней поверхности стен: 92,88 м2
Площадь внешней поверхности стен: 157,08 м2
Площадь внутренней поверхности стен: 132,95 м2
Кровельные работы Требуются Не требуются
Ориентировочная стоимость основных типов материалов, руб.
Назначение Для стандартного дома Для дома на геосфере Для дома на пневмокаркасе
Фундамент
(только бетон)
За куб. м: 2900
Полностью: 52 867
За куб. м: 2900
Полностью: 15 892 + 20%* = 19 070
За куб. м: 2900
Полностью: 15 892
Стены Шлакоблок + Кирпич
За куб. м: 3250
Полностью: 193 765
Бетон
За куб. м: 2900
Полностью: 168 026
Дерево + Минвата
За куб. м: 2300
Полностью: 133 262
Кровля За кв. м: 2850
Полностью: 359 100
Не требуется Не требуется
Потолочное перекрытие За кв. м: 1100
Полностью: 110 000
Не требуется Не требуется
Фасадная
Отделка
За кв. м: 950
Полностью: 102 600
За кв. м: 1300
Полностью: 204 204
За кв. м: 500
Полностью: 78 540
Итоговая
стоимость
818 332 391 300 227 696

*Ленточные фундаменты в этом случае почти на четверть выше.

Оптимальное распределение пространства и непревзойдённый комфорт

Из-за того что несущие стены отсутствуют, купольный дом не имеет никаких ограничений в планировке. В нём можно легко совместить гостиную и столовую в одну просторную комнату с высоким потолком. Комната отдыха может занимать хоть половину всего дома, а проблем с установкой джакузи в ванной и вовсе не возникнет. Примечательно, что в ходе капитального ремонта планировку можно изменить путём переноса быстровозводимых перегородок. В купольных домах нет нужды изолироваться в закрытых комнатах, пытаясь оградить себя от раздражителей: сфера эффективно поглощает звук и в то же время не пропускает шум с улицы.

 


23 дек 17, 07:00
0 0

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Итак, вы твёрдо решили, что ваш будущий дом будет именно деревянным, построенным из брёвен. Вот только встал вопрос, какие именно брёвна выбрать — рубленые или прошедшие дополнительную обработку — оцилиндрованные. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, о которых мы расскажем.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Рубленое или строганное бревно, как понятно из названия, обрабатывается практически полностью вручную, что во многом обуславливает его эксплуатационные качества и характеристики.

Несомненными плюсами дома, построенного из рубленого бревна, являются:

  • Аутентичный внешний вид, солидность, можно сказать монументальность. Это действительно исключительно природный материал, который подвергается минимальной обработке, натуральные стволы дерева. В итоге сруб получается красивым, добротным, традиционным.
  • При ручной обработке сохраняется вся красота древесины, не нарушается структура.
  • Верхний слой дерева остаётся практически нетронутым, что увеличивает срок службы дома и защищает его от внешних воздействий. Кроме того, верхний слой древесины благодаря большому количеству фитонцидов и смол деревьев хвойных пород более устойчив к плесени, грибкам, жучкам-короедам.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Признаем, что плюсы есть, но минусов у рубленого бревна оказывается больше:

  • Процесс производства данного материала очень трудоёмкий, ручной, каждый ствол следует тщательно проверять, а в итоге качество бревна оказывается в прямой зависимости от мастерства рубщика.
  • Трудоёмкий процесс производства приводит к увеличению стоимости, рубленое бревно будет стоить дороже.
  • Усадка займёт не меньше года и может достигнуть 10%.
  • Невыверенная планировка и нарушение технологических процессов могут привести к растрескиванию брёвен, что станет причиной появления паразитов, получивших возможность добраться до сердцевины дерева.
  • Процесс сборки сложнее, очень важно точно изготовить угловые сопряжения, чтобы не допустить неплотного прилегания венцов и появления мостов холода по углам дома.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Оцилиндрованные брёвна, в отличие от рубленых «коллег», проходят обработку на высокоточных станках, что сказывается на их характеристиках и позволяет получить следующие преимущества:

  • Стоимость стройматериала ниже, чем у брёвен, обработанных вручную.
  • Размеры получаются точными, диаметр и срезы по брёвнам — одинаковые. Причём можно заказать брёвна разного сечения от 180 до 320 миллиметров.
  • Оцилиндрованные брёвна (ОЦБ) выглядят очень красиво, гладкие, ровные, эстетичные. Дом получится пусть не таким аутентичным, как рубленый, но весьма привлекательным, буквально как игрушечный терем.
  • Брёвна благодаря точным заводским срезам плотнее прилегают друг к другу, это повышает теплоизоляционные свойства дома.
  • Процесс установки быстрее и проще.
  • Использование ОЦБ позволяет приобрести готовый комплект дома. Собственно, вам могут привезти настоящий конструктор с подробной схемой, все брёвна будут пронумерованы, поэтому справиться со сборкой сможет даже сам домовладелец.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Несмотря на все неоспоримые преимущества, есть у оцилиндрованных брёвен и недостатки:

  • ОЦБ, как и вся древесина, горит, нужна обработка антипиренами. Боятся оцилиндрованные брёвна и паразитов, и плесени. Впрочем, такие недостатки можно выявить у всех натуральных материалов из древесины.
  • Усадка тоже достаточно велика и составляет порядка 10%, подождать перед чистовой отделкой придётся, как и в случае с рублеными брёвнами.
  • Так как верхний слой древесины снимается, ОЦБ придётся дополнительно защищать от воздействий внешней среды и других негативных факторов. Решается эта проблема с помощью пропитки лаками с антисептиками.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Констатируем: и оцилиндрованные, и рубленые брёвна позволяют построить красивый и тёплый дом, это достойные строительные материалы. Однако в итоге рубленый сруб получится несколько дороже, а сам процесс стройки придётся доверить профессионалам, времени он займёт больше.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Если вы хотите получить дом, максимально приближенный к природе, с естественной фактурой—выбирайте рубленые брёвна. Если хотите сэкономить на стройматериалах и бригаде профессионалов — выбирайте готовый домокомплект из оцилиндрованных брёвен.

 


17 окт 17, 07:00
0 0

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

У каждого автомобиля, мотоцикла, велосипеда, других транспортных средств есть свои ограничения по объёму и весу перевозимого груза. Ну нельзя, согласно правилам, везти больше положенного! Однако есть водители, которые доказывают — перевезти гигантский груз можно даже на крохотном транспорте.

Как нельзя перевозить <a href=строительные материалы для ремонта или на стройку" src="//mtdata.ru/u3/photo3114/20097613988-0/original.jpg#20097613988">

Лёгкие, но объёмные стройматериалы, например, утеплитель, конечно, к перегрузу по весу не приведут, но их будет весьма сложно закрепить даже в кузове вот такого вместительного пикапа.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Трёхколёсные велосипеды с багажником в Китае используются довольно часто в качестве дешёвого и вместительного транспортного средства. Но этот водитель явно пошёл дальше всех, решив перевезти все коробки разом.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Как вместить максимум груза в небольшой автомобиль? Использовать переднее пассажирское сиденье и сдвигающуюся крышу. В итоге груза поместилось заметно больше, чем просто в багажник.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Верёвки, резинки, скотч — все средства хороши, чтобы закрепить на крыше легкового автомобиля максимум груза. Не берёмся утверждать, какой обзор остался у водителя, но подход к перевозке действительно креативный.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Длинные пиломатериалы, конечно, в багажник не поместятся. Но если сдвинуть переднее сиденье и оставить багажник открытым, вполне можно сэкономить на заказе грузового автомобиля.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Старушку «Волгу» владельцу уже явно не жаль, поэтому эксплуатируется она по полной программе, перевозя груз, из-за которого даже колёса заметно просели.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Вновь Китай, в этот раз небольшой трёхколёсный грузовичок, владелец которого решил перевезти весь пенопласт разом. В самом деле, зачем делать несколько ходок, когда топливо такое дорогое.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Приложить максимум усилий, чтобы удержать баланс и грамотно разместить груз — вот самое главное при перевозке кирпича на обычном велосипеде. Ну нет у человека тачки, что поделать.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

А вот так перевозят сено в Африке, используя небольшой грузовичок, который явно повидал на своём веку очень многое. Груз то лёгкий, ещё и пассажиры сверху могут поместиться.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Прицеп при перевозке грузов — вещь незаменимая. С его помощью можно переместить, например, огромное количество пластиковых бутылок, направляющихся на переработку.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Тростник можно использовать для обустройства кровли, да и вообще — вещь нужная. Главное — крепко связать огромный тюк и можно отправляться в путь.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Если заднюю стенку кузова пикапа оставить открытой, получится дополнительное место для брёвен или другого груза. Хотя сама по себе влажная древесина весит немало и точно получится перегруз.


22 июл 17, 07:00
0 0

Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Как построить баню из сруба своими руками: поэтапная инструкция

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Выбор места для бани

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Фундамент под баню

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен бани.
  9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Сруб для бани

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Определение типа грунта

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбчатый фундамент для бани

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Столбчатый фундамент для бани

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Столбчатый фундамент для бани

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

Столбчатый фундамент для бани

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

Столбчатый фундамент для бани

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Ленточный фундамент для бани

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

  • 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м3

Ленточный фундамент для бани

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

Ленточный фундамент для бани

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Ленточный фундамент для бани

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Фундамент для печи-каменки

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Деревянный настил в парилке

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Плиточный пол в моечной и парной

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

  1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
  2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

Заливка бетонного пола в бане

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Пол на лагах в бане

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Бетонный пол в бане

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Канализация бани

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Слив для бани

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Сборка сруба баня

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Стропильная система бани

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Кровля бани из металлочерепицы

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Утепление сруба

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Конопатка сруба

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

  • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
  • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Конопатка сруба

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Кирпичная каменка

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

Печь-каменка

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Водоснабжение бани

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Ввод электричества в баню

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Прокладка проводки в бане

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Электрощит в бане

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Перегородка в бане из кирпича

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

Обшивка потолка в бане

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Установка окна в бане

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Дверь в парную

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Полки в бане

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

Полки в бане

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

рмнт.ру


13 май 17, 13:00
0 0

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Вместо того чтобы при каждом ремонте нанимать бригаду штукатуров, можно самому научиться шпаклевать, сэкономить деньги и быть уверенным в хорошем результате. В этой статье мы расскажем, как выравнивать стены гипсовой шпаклёвкой, и объясним, почему это только кажется таким сложным навыком.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Оценка фронта работ

Стены, оштукатуренные цементным раствором, могут иметь общий перепад в плоскости до 50 мм и локальные перепады до 10 мм на метр. Это неприемлемо, если вы планируете качественную декоративную отделку или собираетесь использовать материалы, требующие гладкой и прочной основы.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Сначала уделите достаточно времени, чтобы изучить все дефекты поверхности. Используйте правило или уровень длиной не менее 200 см. Прикладывая его к стенам, отмечайте строительным карандашом границы впадин или бугров, а внутри пишите примерное значение перепада в миллиметрах.

Проверьте вертикальность каждой стены. При этом на полу и потолке наносите риски, определяющие толщину слоя выравнивания. Натяните отбивочный шнур с красителем так, чтобы он совпадал с как можно большим числом меток и по ним отложите линию.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Теперь, зная примерную толщину слоя и посчитав общую площадь поверхности, определите количество материала, опираясь на норму расхода. Учтите, что даже выступающие бугры нужно покрыть слоем шпаклёвки не менее 2 мм, а при укреплении сеткой — не менее 4,5 мм.

Подготовка покрытия и помещения для работы

Приступайте к выравниванию стен только если в помещении закончены или приостановлены другие работы. Сделайте тщательную уборку: удалите мусор и пыль, обметите стены и протрите пол. Вынесите из помещения ненужные строительные материалы и инструмент.

Смочите стены водой из пульверизатора, через 15–20 минут нанесите кистью-макловицей глубоко проникающую грунтовку так обильно, как сможете. Используя кисть, вы собираете со стены осыпающийся песок и сделаете поверхность более прочной, поэтому не следует работать валиком. Глубоко проникающую грунтовку нужно наносить в несколько слоёв, качество пропитки легко проверить: окуните кисть в грунтовку и выжмите её о стену. Если длина потёка менее 2-х метров, наносите ещё один слой. После пропитки стены грунтовкой рекомендуется нанести ещё один слой высоко адгезивного состава.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Для дальнейшей работы вам понадобится высокий стол или стремянка и новое пластиковое ведро для приготовления смеси. Из инструментов вы будете использовать: широкий шпатель не менее 450 мм, шпатель 120 мм и прямоугольную кельму, тёрки под губку и абразивную сетку. Держите под рукой несколько мотков серпянки.

Правила приготовления смеси

Смесь нужно готовить только в чистом ведре, наличие остатков старого состава ускоряют гидратацию и твердение на 30–40%. Привыкните чистить ведро сразу после выработки смеси, а инструменты и миксер — сразу после использования. Смывать шпаклёвку удобно использованной абразивной сеткой.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Налейте в ведро нужное количество воды согласно норме приготовления. Если сомневаетесь, наливайте в 3 раза меньше нужного вам объёма готового состава. Набирая на кельму сухую шпаклёвку, добавьте вдвое больше порошка, чем налито воды. Миксером сначала перемешайте несколько раз смесь, чтобы раствор намок, затем смешивайте на средних оборотах 1,5–2 мин.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Отрегулируйте густоту состава, добавляя сухую шпатлёвку или воду. При наборе небольшого количества на кельму состав не должен растекаться сам по себе. Смешивайте шпаклёвку на низких оборотах ещё 2–3 минуты до получения абсолютно однородной массы. Оставьте шпаклёвку на 5 минут отстояться и снова перемешайте, после чего начинайте работу. Время жизни правильно приготовленной смеси — не более 60 минут. Не взбивайте шпатлёвку на высоких оборотах и не готовьте менее 3 кг в пересчёте на сухую смесь, все это увеличивает скорость затвердевания в 4–5 раз.

Как наносить и выравнивать гипсовый состав

Выложите по кромке широкого шпателя небольшое количество смеси и распределите её максимально равномерно по всей длине. Удерживая шпатель обеими руками, приложите его к стене и плотно прижмите, пока небольшое количество шпаклёвки не покажется из-под кромки. Равномерным движением протяните шпатель рукояткой вперед, размазывая таким образом до 2/3 состава. Соберите с кромки остатки смеси узким шпателем и снова растяните его по кромке. Нанесите состав перекрёстно предыдущему мазку. Очищенной кельмой разровняйте состав в разных направлениях от центра.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

При выравнивании и нанесении состава большую роль играет угол между шпателем и стеной. Чем он меньше, тем больше состава вы наносите и тем меньше снимаете при выравнивании. При постановке шпателя под углом более 45° вы будете оставлять большое количество царапин, но сможете стянуть более толстый слой.

Начинайте наносить состав на стену от вертикальных и горизонтальных углов, регулируя слой состава по отбивке. Затем накладывайте шпаклёвку на места углублений в плоскости стены. Дайте первому слою высохнуть и снова обследуйте стену правилом, отметьте неровности. Сухим шпателем снимите сильно выступающие борозды.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Вторым слоем устраните оставшиеся неровности и разгладьте состав, оставляя как можно меньше полос. Сгладьте неровности тёркой с абразивной сеткой и нанесите третий равномерный слой по всей поверхности стены, тщательно выровняв состав кельмой.

Отличия работы со стартом и финишем

Финишная шпаклёвка образует на стене твёрдую, гладкую и идеально ровную поверхность для укладки плитки, последующей покраски, или, например, отделки под мрамор. Оптимальная толщина слоя — 2–3 мм, для выравнивания допускается накладывать на участки до 5 мм состава. После нанесения первого слоя финиша по углам укладывают сетку серпянку и протягивают ее шпателем.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Для предварительного выравнивания стен используют стартовую шпаклёвку. Её состав более зернистый и податливый, что делает возможным наносить её широким инструментом и даже правилом по маякам. Стартовая шпаклёвка имеет меньшую твёрдость и лучше реагирует на усадку здания, служит демпферной прокладкой между несущей поверхностью и финишным слоем.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Слой стартовой шпаклёвки укрепляется стекловолоконной сеткой, уложенной на свеженанесённый состав и продавленной шпателем. После высыхания первого слоя остатки сетки нужно срезать и выровнять поверхность вторым. Перфорированный профиль тоже накладывают на тонкий слой «старта», затем выравнивают угол широким шпателем по кромке.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Итоговое выравнивание и проверка

Если требуется наивысшее качество подготовки покрытия, финишную шпаклёвку укладывают в несколько тонких слоёв, используя широкий шпатель. После высыхания поверхность обрабатывают лёгкими движениями тёрки с сеткой в 120 грит, либо затирают влажной губкой на следующий день после нанесения. Затем грунтуют и наносят следующий слой.

Шпаклёвка стен под покраску и обои своими руками

Чистовой слой финиша нужно проверить на ровность строительным уровнем, затем обработать сеткой на 180 грит и покрыть проникающей грунтовкой. Уделите особое внимание всем внутренним углам, там чаще всего можно встретить неровности. Искривления в углах нужно обязательно выравнивать, иначе оклейка обоями и установка плинтусов будут некачественными.

рмнт.ру

 


22 фев 17, 13:00
0 0

Как сделать тёплый пол своими руками: выбор и особенности монтажа

Система «тёплый пол» уже не является диковинкой. Данная статья поможет вам разобраться не только с принципом работы водяного и электрического тёплого пола, но и осуществить его монтаж своими руками. Это позволит в значительной степени сократить финансовые затраты и избежать возможных ошибок в процессе монтажа.

Как сделать теплый пол своими руками. Выбор и особенности монтажа

Комфорт в нашем доме неразрывно связан с теплом. Жить без комфортной температуры в помещении не только не уютно, но и небезопасно для здоровья человека. В этой статье мы рассмотрим вариант отопительной системы, который пользуется большой популярностью у потребителей — тёплые полы (электрические и водяные). Познакомившись с данным материалом, вы узнаете гораздо больше информации о тёплых полах, чем посмотрев обычные рекламные буклеты. Из каких основных частей состоит тёплый пол, как производится его монтаж, какие есть особенности применения подобных систем — обо всех этих аспектах мы поговорим в статье.

Как сделать теплый пол своими руками. Выбор и особенности монтажа

Тёплый пол имеет давнюю историю. Естественно, что в Древнем Риме речь не шла о современных электрических тёплых полах, однако принцип обогрева пола римской бани такой же, как и при работе тёплого пола. Дым от печи по специальным каналам проходил под полом и обогревал помещение. Кроме того, камни довольно длительное время сохраняли тепло, что позволяло более экономно расходовать сжигаемый материал. С появлением парового (водяного) отопления такой принцип обогрева помещений также не был забыт. Тёплый пол, который подогревается водой, используется достаточно широко и в наши дни. В последние 30–40 лет большой популярностью пользуется электрический тёплый пол.

Как сделать теплый пол своими руками. Выбор и особенности монтажаРимская баня в Бейруте

Причин этому очень много — начиная от простоты в монтаже и обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии. Более того, в условиях холодного климата (страны Скандинавии, крайний север нашей страны и т. д.) электрический тёплый пол становится просто незаменимым вариантом отопления помещений. Существуют также варианты комбинированного отопления — тёплый пол и водяное отопление. Это позволяет значительно снизить энергозатраты в отопительный сезон.

Давайте разберёмся, чем же принципиально отличается отопление «тёплый пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего — это комфорт. Вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как именно там идут наибольшие тепловые потери. Тёплый воздух поднимается вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее комфортная температура будет в 1,5–2 метров от радиатора. Прогрев помещения при традиционном отоплении происходит неравномерно. Принцип работы тёплого пола несколько иной.

Как сделать теплый пол своими руками. Выбор и особенности монтажа

Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле, и сразу же становится ясно, что ни один другой вид отопления не создаст вам такого комфорта в помещении, как тёплый пол. Однако и здесь есть свои определённые подводные камни. Это связано с тем, что диапазон температур, при котором человек чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определённом расстоянии от отопительного прибора, а на определённой высоте по всему периметру помещения ( связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до 1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные слои воздуха.

Как сделать теплый пол своими руками. Выбор и особенности монтажа

Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его физиологией. Кроме этого, тёплый пол позволяет максимально быстро и просто менять температуру в отапливаемом помещении — для этого будет достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды системы «Умный дом». Нужно заметить, что это относится только к электрическим тёплым полам. В случае с использованием водяных или комбинированных тёплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в помещении будет невозможна. Кроме этого, не стоит забывать, что на эффективную работу тёплого пола существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой материал обладает определённой теплопроводностью (измеряется в Вт/(м·К)). Этот показатель нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет закрывать сам тёплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум, паркет, ламинат, кафель и т. д.).

Устройство тёплого пола

Устройство тёплого пола достаточно простое. Как водяной, так и электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале, потом производят заливку цементно-песочным раствором, поверх полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.

Как сделать теплый пол своими руками. Выбор и особенности монтажа1 — перекрытие; 2 и 7 — цементно-песочная стяжка; 3 — теплоизоляция; 4 — монтажная лента; 5 — датчик температуры; 6 — нагревательный кабель; 8 — керамическая плитка; 9 — термостат

Внешне кабель для системы «тёплый пол» напоминает антенный кабель. Вот только его цель не передача сигнала (электричества) на расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень важным параметром, которым характеризуется тёплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 15 до 25 Вт/м. При этом не стоит забывать, что изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент, способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень важно, так как чаще всего кабель заливают стяжкой и он должен отдать тепло, при этом не нанеся вреда изоляционному слою.

Конструкция кабеля теплого полаКонструкция кабеля тёплого пола: 1 — изоляция токоведущих жил; 2 — нагревательные жилы; 3 — дренажный проводник (заземление); 4 — фольгированный экран; 5 — внешняя изоляция

Если произойдёт перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и возможно короткое замыкание. Ремонт тёплого пола — достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения кабеля практически невозможно. Именно по этой причине не стоит выбирать кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже необходимо соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного кабеля. Данные поломки исключены в случае применения водяного тёплого пола. Но и там могут быть некоторые осложнения, например — трещины в трубах, фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто можете повредить своё имущество), но если такая поломка произойдёт в многоквартирном доме, то, возможно, придётся компенсировать соседям результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако, если тёплый водяной пол подключен к центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то гидроизоляция мало чем сможет помочь.

Монтируем электрический тёплый пол своими руками

Давайте разберём порядок монтажа тёплого пола своими силами. Прежде всего, нужно определиться, с какой целью приобретается тёплый пол — в качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной системы на застеклённой лоджии и т. д. Рассмотрим в качестве примера монтаж тёплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного отопления.

Довольно часто тёплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под кафельную плитку (это наиболее распространённый способ монтажа тёплого пола).

Кабель для электрического теплого пола

В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100–120 Вт на 1 м2 площади помещения, при условии обязательного использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни площадью 10 м2 вам понадобится около 45–50 метров кабеля (эти данные вам сможет точно предоставить продавец, так как мощность у нагревательного кабеля бывает разной). Также стоит уточнить у продавца минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля (это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).

Выравнивание пола стяжкой

Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить поверхность пола — выровнять, убрать строительный мусор, при необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого нужно подготовить место на стене для установки специального электрического термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру тёплого пола. При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения тёплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую плёнку. Современные строительные материалы позволяют минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что теплоизоляция, кабель, цементная стяжка — это всё вместе уменьшает полезный объём помещения).

Монтаж термостата для электрического теплого пола

Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол — современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Данный материал очень тонкий и лёгкий, при этом коэффициент теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/(м·К). Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем. После того как утеплитель полностью уложен по всему периметру помещения, поверх него укладывается тонкая армирующая сетка, основной задачей которой является:

  • исключить перегрев кабеля от соприкосновения с теплоизоляцией;
  • придать прочность цементно-песочному раствору, которым будет заливаться пол.

Укладка пенофола под теплый пол

Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20–25 см. Нормальная работа электрического тёплого пола невозможна без установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.

Укладка электрического теплого пола

Перед тем как производить заливку смонтированного тёплого пола, производят его проверку, проверяют ещё раз правильность всего монтажа и надёжность соединений.

Установка термодатчика для теплого пола

Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения придётся демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность тёплого пола можно проверить не только путём подачи напряжения на нагревательный кабель, но и путём измерения сопротивления кабеля при помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки делается цементная стяжка толщиной до 3–4 см. Заливка должна проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву и выходу из строй нагревательного кабеля. После того как вы сделали заливку, нужно дождаться её полного высыхания.

Заливка электрического теплого пола

Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже через 4–5 дней, то контрольную проверку работоспособности тёплого пола можно проводить не раньше чем через 30–35 дней. И дело вовсе не в том, что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах сжимаются. Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае включения тёплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки, произойдёт неравномерное высыхание раствора, образование трещин и пустот в стяжке, с которыми мы так тщательно боролись во время заливки. Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.

Монтаж водяного тёплого пола своими руками

Монтаж тёплого водяного пола осуществляется примерно в той же последовательности, что и монтаж электрического. Однако не стоит забывать о том, что водяное и электрическое отопление подчиняются разным законам физики. Если электрический нагревательный кабель имеет одинаковую ( или почти одинаковую) температуру по всей своей длине, то с водяным полом дело обстоит несколько иначе. Мы уже рассказывали о том, как происходит нагрев теплоносителя (в данном случае воды) при помощи самых разных нагревательных приборов — электрических и газовых котлов, котлов на жидком и твёрдом топливе и т. д.

Как сделать теплый пол своими руками. Выбор и особенности монтажа

Максимальную температуру теплоноситель будет иметь сразу же при поступлении в отопительную систему из камеры нагревания котла. Циркулируя по системе, вода постепенно отдаёт своё тепло и возвращается к котлу уже значительно остывшая, а это значит, что теплоноситель, который будет циркулировать по системе тёплого пола, на входе и на выходе будет иметь разную температуру. При неправильном монтаже вам не стоит ждать эффективной работы, так как помещение будет прогреваться неравномерно. О том, как не допустить ошибок при монтаже водяного тёплого пола, мы расскажем немного позднее, чтобы не нарушать описание последовательности выполняемых работ.

Существует несколько вариантов укладки водяного тёплого пола:

  • бетонная система монтажа (наиболее распространённая сегодня);
  • настильная система.

Настильная система монтажа водяного тёплого пола в свою очередь разделяется на:

  • пенополистирольную систему монтажа;
  • деревянную систему монтажа тёплого пола.

Настильная система водяного теплого пола

Бетонная система монтажа водяного тёплого пола (такая же, как и описанная выше система укладки электрического тёплого пола) получила наибольшее распространение благодаря своей низкой стоимости монтажа. Все работы по укладке производятся в несколько этапов. Последовательность выполнения работ и материалы применяются такие же, как и при укладке электрического тёплого пола. Трубы водяного тёплого пола не боятся перегрева в отличии от электрического кабеля.

Однако их укладку нужно выполнять не только аккуратно, без сильных изгибов и переломов, но и в строго определённой последовательности. Лёгкая армирующая сетка в данном случае не подходит, необходимо использовать арматуру диаметром 4–5 мм, размер ячейки около 150 мм. Это связано с тем, что водяной тёплый пол имеет довольно значительный вес. Шаг укладки труб может быть самым разным (водяные трубы не боятся перегрева), но в любом случае расстояние между трубами не должно быть больше 300–400 мм, так как это значительно снизит КПД данной отопительной системы, а также приведёт к появлению на полу холодных полос — участков пола с более низкой температурой. Трубы крепятся к полу при помощи дюбелей и хомутов.

Укладка водяного теплого пола

На практике используют несколько вариантов укладки труб водяного теплого пола:

  1. Спираль
  2. Змейка (параллельный способ).
  3. Меандр (двойная змейка).

Способы укладки водяного теплого пола

Рекомендовать какой то один способ укладки труб как наиболее эффективный было бы неверно. При монтаже водяного тёплого пола следует учитывать целый ряд факторов, в том числе и наружные стены, наличие оконных проёмов и т. д. — именно в этих местах должны проходить трубы с более горячим теплоносителем.

Длинна одной петли труб водяного тёплого пола (от входа до выхода) не должна быть более 100 м, в связи с тем, что в системе будут значительные гидравлические потери и такой пол не будет эффективно работать. На 1 м2 площади помещения уходит около 6–7 погонных метров трубы. Это зависит от расстояния между трубами.

Оба конца трубы (подающая и обратка) выводятся в коммутирующий (коллекторный) шкаф. Данный шкаф монтируют либо в специальной нише в стене (её ещё предстоит вырубить), либо делают накладным (открытым). Размещение коллекторного шкафа зависит только от вашего желания и возможностей (обустройство ниши в стене является достаточно дорогостоящим видом работ). В коллекторном шкафу будут размещены не только трубы, при помощи которых тёплый пол присоединён к основному контуру отопления, но и вентили, которые позволят не только перекрывать теплоноситель, но и регулировать температуру пола в комнате.

Подключение теплого пола к коллектору

Регулировка температуры может производиться не только вручную, но и при помощи специального электронного вентиля, который будет реагировать на сигналы от термодатчика (термодатчик устанавливается точно так же, как и при монтаже электрического тёплого пола). Это приводит к удорожанию системы, но более удобно в процессе её эксплуатации, так как даёт возможность подключение водяного тёплого пола к системе «Умный дом». Данная система позволит не только управлять температурой в комнате, но и спасёт вас от потопа, который может случиться в момент протекания труб отопления.

Коллектор для теплого пола

Перед заливкой труб цементной стяжкой необходимо произвести опрессовку всей системы, чтобы исключить возможные утечки теплоносителя.

Укладка стажки на теплый пол

Настильная система водяного тёплого пола позволяет исключить из процесса монтажа обустройство цементной стяжки. Это не только ускоряет процесс ввода пола в эксплуатацию, но и значительно снижает стоимость возможных ремонтов. Более того — данная система значительно легче, чем традиционный водяной тёплый пол, что позволяет значительно снизить нагрузки на плиты перекрытия, несущие конструкции здания (вес 1 м2 традиционного бетонного водяного тёплого пола составляет около 250–350 кг, в то время как вес настильного водяного пола составляет около 35–50 кг в зависимости от его типа). Есть одно существенное замечание — нельзя подключать водяной тёплый пол к централизованной системе отопления без предварительного согласования с ЖКХ и теплоснабжающими организациями.

Настильная система водяного теплого пола

Комбинированные системы «тёплый пол»

Данные системы чаще всего встречаются в тех домах, где основную роль в отоплении играет водяной тёплый пол. Весной или осенью обязательно бывает такой период времени, когда включать полностью отопление в доме ещё нет смысла (микроклимат достаточно благоприятный), но для создания ещё более комфортных условий не лишним будет немного повысить температуру в помещении.

Теплый пол в квартире

Если в домах с индивидуальным отоплением ещё есть возможность самостоятельно включить отопление и настроить его на минимальный температурный режим, то в домах с центральным отоплением такой возможности нет. Вот здесь вам и придёт на помощь комбинированный тёплый пол, электрическая часть которого позволит создать благоприятный микроклимат в вашей квартире. Монтаж такого пола осуществляется в том порядке, о котором мы писали выше. Не стоит забывать, что одновременная эксплуатация электрического и водяного тёплого пола может привести к перегреву нагревательного кабеля. Эти особенности стоит учитывать при монтаже данной конструкции.

Надеемся, что данная статья поможет вам сделать удачный, выгодный и правильный выбор, а приобретённое оборудование будет радовать безупречной работой.

рмнт.ру

 


16 янв 17, 07:00
0 0

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

При строительстве автономного водоснабжения загородного дома скважина нуждается в защите от попадания в трубу песка, почвы и поверхностных загрязнённых вод. Рассмотрим порядок выполнения работ по сборке и установке кессона, притом в нескольких вариантах с использованием различных материалов.

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

Для исключения попаданий загрязнений в водоносный слой, сдерживания стенок скважины от обрушения и защиты оборудования водоподачи от промерзания в зимний период, скважина оборудуется кессоном.

В продаже имеются готовые металлические и пластиковые кессоны, отличающиеся формой и размерами, но обустроить кессон можно и самостоятельно, используя и другие строительные материалы.

Пластиковые кессоны для обустройства скважин

Конструкция кессона

Для того чтобы соответствовать своему назначению, конструкция кессона должна быть:

  • герметичной;
  • прочной и жёсткой;
  • иметь утеплённую крышку;
  • иметь размеры, достаточные для размещения оборудования, приборов и возможности их обслуживания.

При этом форма устройства может быть одно- и двухступенчатой, с основанием в виде круга или квадрата.

Пластиковый кессон для скважины

В днище кессона предусматривается проход под водоподъёмную трубу. В боковой стенке оборудуются проходы для домашнего и уличного водопровода, электрического кабеля, а в некоторых случаях — вентиляционные отверстия с трубами, выходящими выше уровня земли. При использовании тонколистовых материалов основание, боковые поверхности и крышка должны быть укреплены рёбрами жёсткости. В верхней части кессона фиксируется на петлях утеплённая крышка. На вертикальной поверхности монтируются ступени для быстрого и легкого доступа и обслуживания оборудования, а на крышке крепятся ручки.

Изготовление кессона своими руками

На выбор материалов для кессона в первую очередь влияют: трудоёмкость монтажа, доступность и цена материалов, а также наличие опыта работы с ними.

На первом этапе выполняются земельные работы. Нужно выкопать котлован таким образом, чтобы выход обсадной трубы находился не по центру кессона, а был несколько смещён. Так удобнее располагать и обслуживать устанавливаемое в резервуаре оборудование. Дно котлована должно находиться на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, а его ширина должна быть немного больше наружных размеров кессона, на 150–200 мм с каждой стороны для создания песчаной теплоизоляционной засыпки (для тонкостенных кессонов — металлического или пластикового).

Котлован для кессона

Внутренние размеры камеры без установки в нём насосной станции могут составлять 1х1 м (Ø 1 м), с оборудованием — 1,5х1,5 м (Ø1,5 м). Толщина стенок зависит от выбранного материала и его прочностных характеристик.

Одновременно с подготовкой котлована выбирается часть земли под каналы для прокладки водопровода к дому и к кранам на приусадебном участке.

Кессоны из армированного монолитного бетона

Обязательно стенки укрепляются арматурой, учитывая высоту сооружения и стоимость обустройства скважины. Было бы весьма досадно, если бы обрушившаяся стена нанесла серьёзный ущерб системе водоснабжения дома. Так как гораздо проще сделать плоскую опалубку, монолитные кессоны чаще всего выполняют квадратными в основании.

Для работы потребуются:

  • цемент, желательно не ниже М400;
  • щебень;
  • чистый песок;
  • арматура с вязальной проволокой или арматурная сетка;
  • гидроизоляционный материал для стен;
  • пиломатериалы для опалубки;
  • теплоизолированная крышка или материалы для её изготовления;
  • бетономешалка, строительные инструменты.

Кессон для скважины из бетона1. Песчаная подушка. 2. Бетонное основание. 3. Стенки кессона из монолитного бетона. 4. Горловина люка. 5. Лестница. 6. Крышка кессона

Заливка опорной плиты

Опорная плита может не армироваться, однако по её периметру желательно уложить ряд арматуры с вертикально закреплёнными прутьями для связки с ней стен для надёжности. Ко второму этапу нужно переходить, когда бетон достаточно схватится, чтобы по нему можно было ходить. Если грунтовые воды расположены ниже уровня днища кессона, опорную плиту можно не заливать бетоном, а просто уплотнить почву и насыпать слой песка и щебня.

Основа кессона из бетона1. Опорные колья. 2. Щиты опалубки. 3.Песчаная подготовка. 4. Бетон. 5. Арматура

Вязка арматуры

Земляные стены закрываются гидроизоляционным материалом, препятствующим осыпанию грунта и не позволяющим впоследствии подмывать стены талыми или поливочными водами. По периметру кессона выполняется вязка арматуры на расстоянии от гидроизоляции, равном половине толщины стены. Вертикальные пруты достаточно установить в один ряд через 0,4–0,5 м, подварив их к закладным бетонного основания и перевязав арматурой с соседними прутами. Если в основание заложить пруты на всю высоту кессона, то потребуется только горизонтальная перевязка через 0,4–0,5 м. Высота арматуры должна быть достаточной для крепления на ней горизонтального арматурного каркаса перекрытия.

Подготовка щитов для опалубки и установка

Проще заранее подготовить щиты для опалубки заданных размеров, чем заколачивать гвозди в тесноте. Если щиты готовы, нужно их опустить в котлован и закрепить с внутренней стороны вдоль линии арматурного каркаса на расстоянии, равном половине толщины стены, скрепляя между собой. В местах прохода коммуникаций закладываются отрезки труб или ограждается досками канал прямоугольного сечения. Если закладные не сделаны (например, из-за сложности герметизации опалубки), стену впоследствии нужно будет пробивать перфоратором, пока бетон не полностью окаменел. Если есть желание вмуровать ступени в стены, нужно побеспокоиться о закладных конструкциях до заливки.

Кессон из монолитного бетона своими руками1. Внешняя опалубка стенок кессона. 2. Внутренняя опалубка стенок кессона. 3. Распорные брусья. 4. Бетон 

Заливка бетонных стен

Стены до самого верха лучше залить в один приём или хотя бы в один день. Заранее подсчитайте необходимое количество раствора и составляющих для его приготовления. Так можно избежать горизонтальных швов в конструкции кессона. При наполнении опалубки нужно периодически трамбовать слои или штыковать прутом в глубину, выпуская воздушные пузырьки.

После того как раствор залит, нужно установить над местом строительства временный навес, защищающий стены от осадков. В жаркую погоду поверхность бетона нужно слегка смачивать, чтобы избежать растрескивания. К следующему этапу можно переходить через 7-10 дней, после высыхания бетонных стен.

Заливка перекрытия

После снятия опалубки на стены укладывается щит, сколоченный из досок, в котором имеется ограждённое отверстие под монтаж крышки, а также проходы для вентиляционной трубы и уличного водопровода. Трубы вставляются в отверстия и закрепляются. Щит накрывается слоем гидроизоляционного материала, а поверх него, на некотором расстоянии от поверхности, вяжется арматурный каркас, закрепляемый к прутам стен. Чтобы обеспечить просвет между каркасом и гидроизоляцией, нужно под арматуру подложить несколько камней. Заливают бетон и дают ему окрепнуть.

Крышка кессона из бетона

Монтаж люка

Собирается опалубка для монтажа металлоконструкции крышки. Покупная крышка или сваренная собственноручно из листовой и профильной стали, устанавливается в опалубку и заливается бетонным раствором. Опалубка снимается, внутренняя сторона крышки утепляется (например, пенопластом). Поверхность кессона, кроме люка, накрывается гидроизоляцией и засыпается слоем почвы до уровня земли на участке.

Немного полезной теории на видео:

Кессоны из кирпича

Кессоны из кирпича имеют сходную конструкцию. Земляные работы и заливка перекрытия выполняются так же, как и в предыдущем случае. Если опорная плита не сооружается, под стенами устраивают ленточный фундамент шириной чуть больше стен и покрывают его слоем рубероида.

Кессон из кирпича

Стены, а при необходимости и дно кессона, представляют собой кирпичную кладку. Выкладываются на некотором расстоянии от грунта для организации изоляции из песка, битого кирпича или щебня. Каждый ряд кирпичей следует выкладывать, контролируя горизонтальность уровнем и тщательно накладывая и разравнивая цементный раствор, чтобы не оставалось пустот в кладке. В месте прохода канала для водопроводной трубы в кладку вмуровывается закладная конструкция.

Перекрытие и монтаж крышки выполняются так же, как для монолитного бетонного кессона.

Стальные кессоны

Металлические кессоны можно собрать только на сварке, для обеспечения герметичности. В качестве материалов используют листовую углеродистую, покрытую кузбасским лаком, или нержавеющую сталь толщиной 3–10 мм. Перед работой нужно определиться с размерами, прорисовать будущую конструкцию (с отверстиями, рёбрами жёсткости, ступнями, строповочными петлями и при возможности её детализировать для удобства изготовления. В качестве рёбер жёсткости можно использовать уголок, швеллер или косынки.

Если вы сможете недорого приобрести трубу диаметром 1–1,5 м нужной длины, она послужит отличной основой создания цилиндрического кессона. Самостоятельно из листов проще сварить резервуар с квадратным основанием.

Стальной кессон для скважины

На первом этапе изготовления производится раскрой листов для днища стен и верхней части кессона, включая откидывающуюся крышку. Так как лист достаточно толстый, ручным инструментом его резать очень сложно, резать сваркой или ножовкой по металлу долго. Хороший вариант: попросить порезать металл при покупке согласно размерам вашей конструкции.

При сварочных работах старайтесь выполнять швы максимально качественно, а затем обработайте всю поверхность средством против ржавчины и вскройте изнутри подходящим лаком, а снаружи битумной мастикой.

Земляные работы ничем не отличаются от предыдущих вариантов. Самостоятельно опустить тяжёлую конструкцию в котлован невозможно, вам потребуется аренда спецтехники или устройство блока, тяга от автомобиля и помощник, направляющий кессон на предназначенное ему место.

Установка стального кессона

После установки металлоконструкции на опорную плиту, сквозь отверстия в стенах подсоединяется водопровод, все стыки завариваются, крышка утепляется. Полость между кессоном и земляными стенами нужно засыпать песком, а сверху уложить плодородную почву.

Монтаж кессонов из железобетонных колец

Кессон из железобетонных колец на всех этапах, кроме стен, выполняется так же, как и из монолитного бетона, но стены конструкции составляются из готовых элементов. Экономятся время и силы, но укладка колец потребует привлечения спецтехники с грузоподъёмным оборудованием. Бетонные кольца укладываются друг на друга на раствор из гидроизоляционной цементной смеси. Перед монтажом правильным будет подготовить бетонное основание, особенно если за счёт талых вод весной верховодка в вашем районе может высоко подниматься, уложить гидроизоляцию на дно и стенки котлована, а затем закрепить края на горловине конструкции. Вокруг выполняется песчаная отсыпка и монтаж люка, аналогично описанному выше.

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

Установка пластикового кессона

Пластиковые кессоны из полипропилена или полиэтилена устанавливаются аналогично металлическим, но герметизацию соединений внутри конструкции к трубам выполняют не сваркой, а монтажной муфтой. Полость между наружной боковой поверхностью и земляными стенами рекомендуют залить бетонным раствором для большей прочности сооружения. После высыхания бетона, «плечи» резервуара засыпаются почвой. Иногда бетонируют весь объём вокруг кессона.

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

рмнт.ру

 


6 ноя 16, 07:00
0 0

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

При строительстве автономного водоснабжения загородного дома скважина нуждается в защите от попадания в трубу песка, почвы и поверхностных загрязнённых вод. Рассмотрим порядок выполнения работ по сборке и установке кессона, притом в нескольких вариантах с использованием различных материалов.

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

Для исключения попаданий загрязнений в водоносный слой, сдерживания стенок скважины от обрушения и защиты оборудования водоподачи от промерзания в зимний период, скважина оборудуется кессоном.

В продаже имеются готовые металлические и пластиковые кессоны, отличающиеся формой и размерами, но обустроить кессон можно и самостоятельно, используя и другие строительные материалы.

Пластиковые кессоны для обустройства скважин

Конструкция кессона

Для того чтобы соответствовать своему назначению, конструкция кессона должна быть:

  • герметичной;
  • прочной и жёсткой;
  • иметь утеплённую крышку;
  • иметь размеры, достаточные для размещения оборудования, приборов и возможности их обслуживания.

При этом форма устройства может быть одно- и двухступенчатой, с основанием в виде круга или квадрата.

Пластиковый кессон для скважины

В днище кессона предусматривается проход под водоподъёмную трубу. В боковой стенке оборудуются проходы для домашнего и уличного водопровода, электрического кабеля, а в некоторых случаях — вентиляционные отверстия с трубами, выходящими выше уровня земли. При использовании тонколистовых материалов основание, боковые поверхности и крышка должны быть укреплены рёбрами жёсткости. В верхней части кессона фиксируется на петлях утеплённая крышка. На вертикальной поверхности монтируются ступени для быстрого и легкого доступа и обслуживания оборудования, а на крышке крепятся ручки.

Изготовление кессона своими руками

На выбор материалов для кессона в первую очередь влияют: трудоёмкость монтажа, доступность и цена материалов, а также наличие опыта работы с ними.

На первом этапе выполняются земельные работы. Нужно выкопать котлован таким образом, чтобы выход обсадной трубы находился не по центру кессона, а был несколько смещён. Так удобнее располагать и обслуживать устанавливаемое в резервуаре оборудование. Дно котлована должно находиться на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, а его ширина должна быть немного больше наружных размеров кессона, на 150–200 мм с каждой стороны для создания песчаной теплоизоляционной засыпки (для тонкостенных кессонов — металлического или пластикового).

Котлован для кессона

Внутренние размеры камеры без установки в нём насосной станции могут составлять 1х1 м (Ø 1 м), с оборудованием — 1,5х1,5 м (Ø1,5 м). Толщина стенок зависит от выбранного материала и его прочностных характеристик.

Одновременно с подготовкой котлована выбирается часть земли под каналы для прокладки водопровода к дому и к кранам на приусадебном участке.

Кессоны из армированного монолитного бетона

Обязательно стенки укрепляются арматурой, учитывая высоту сооружения и стоимость обустройства скважины. Было бы весьма досадно, если бы обрушившаяся стена нанесла серьёзный ущерб системе водоснабжения дома. Так как гораздо проще сделать плоскую опалубку, монолитные кессоны чаще всего выполняют квадратными в основании.

Для работы потребуются:

  • цемент, желательно не ниже М400;
  • щебень;
  • чистый песок;
  • арматура с вязальной проволокой или арматурная сетка;
  • гидроизоляционный материал для стен;
  • пиломатериалы для опалубки;
  • теплоизолированная крышка или материалы для её изготовления;
  • бетономешалка, строительные инструменты.

Кессон для скважины из бетона1. Песчаная подушка. 2. Бетонное основание. 3. Стенки кессона из монолитного бетона. 4. Горловина люка. 5. Лестница. 6. Крышка кессона

Заливка опорной плиты

Опорная плита может не армироваться, однако по её периметру желательно уложить ряд арматуры с вертикально закреплёнными прутьями для связки с ней стен для надёжности. Ко второму этапу нужно переходить, когда бетон достаточно схватится, чтобы по нему можно было ходить. Если грунтовые воды расположены ниже уровня днища кессона, опорную плиту можно не заливать бетоном, а просто уплотнить почву и насыпать слой песка и щебня.

Основа кессона из бетона1. Опорные колья. 2. Щиты опалубки. 3.Песчаная подготовка. 4. Бетон. 5. Арматура

Вязка арматуры

Земляные стены закрываются гидроизоляционным материалом, препятствующим осыпанию грунта и не позволяющим впоследствии подмывать стены талыми или поливочными водами. По периметру кессона выполняется вязка арматуры на расстоянии от гидроизоляции, равном половине толщины стены. Вертикальные пруты достаточно установить в один ряд через 0,4–0,5 м, подварив их к закладным бетонного основания и перевязав арматурой с соседними прутами. Если в основание заложить пруты на всю высоту кессона, то потребуется только горизонтальная перевязка через 0,4–0,5 м. Высота арматуры должна быть достаточной для крепления на ней горизонтального арматурного каркаса перекрытия.

Подготовка щитов для опалубки и установка

Проще заранее подготовить щиты для опалубки заданных размеров, чем заколачивать гвозди в тесноте. Если щиты готовы, нужно их опустить в котлован и закрепить с внутренней стороны вдоль линии арматурного каркаса на расстоянии, равном половине толщины стены, скрепляя между собой. В местах прохода коммуникаций закладываются отрезки труб или ограждается досками канал прямоугольного сечения. Если закладные не сделаны (например, из-за сложности герметизации опалубки), стену впоследствии нужно будет пробивать перфоратором, пока бетон не полностью окаменел. Если есть желание вмуровать ступени в стены, нужно побеспокоиться о закладных конструкциях до заливки.

Кессон из монолитного бетона своими руками1. Внешняя опалубка стенок кессона. 2. Внутренняя опалубка стенок кессона. 3. Распорные брусья. 4. Бетон 

Заливка бетонных стен

Стены до самого верха лучше залить в один приём или хотя бы в один день. Заранее подсчитайте необходимое количество раствора и составляющих для его приготовления. Так можно избежать горизонтальных швов в конструкции кессона. При наполнении опалубки нужно периодически трамбовать слои или штыковать прутом в глубину, выпуская воздушные пузырьки.

После того как раствор залит, нужно установить над местом строительства временный навес, защищающий стены от осадков. В жаркую погоду поверхность бетона нужно слегка смачивать, чтобы избежать растрескивания. К следующему этапу можно переходить через 7-10 дней, после высыхания бетонных стен.

Заливка перекрытия

После снятия опалубки на стены укладывается щит, сколоченный из досок, в котором имеется ограждённое отверстие под монтаж крышки, а также проходы для вентиляционной трубы и уличного водопровода. Трубы вставляются в отверстия и закрепляются. Щит накрывается слоем гидроизоляционного материала, а поверх него, на некотором расстоянии от поверхности, вяжется арматурный каркас, закрепляемый к прутам стен. Чтобы обеспечить просвет между каркасом и гидроизоляцией, нужно под арматуру подложить несколько камней. Заливают бетон и дают ему окрепнуть.

Крышка кессона из бетона

Монтаж люка

Собирается опалубка для монтажа металлоконструкции крышки. Покупная крышка или сваренная собственноручно из листовой и профильной стали, устанавливается в опалубку и заливается бетонным раствором. Опалубка снимается, внутренняя сторона крышки утепляется (например, пенопластом). Поверхность кессона, кроме люка, накрывается гидроизоляцией и засыпается слоем почвы до уровня земли на участке.

Немного полезной теории на видео:

Кессоны из кирпича

Кессоны из кирпича имеют сходную конструкцию. Земляные работы и заливка перекрытия выполняются так же, как и в предыдущем случае. Если опорная плита не сооружается, под стенами устраивают ленточный фундамент шириной чуть больше стен и покрывают его слоем рубероида.

Кессон из кирпича

Стены, а при необходимости и дно кессона, представляют собой кирпичную кладку. Выкладываются на некотором расстоянии от грунта для организации изоляции из песка, битого кирпича или щебня. Каждый ряд кирпичей следует выкладывать, контролируя горизонтальность уровнем и тщательно накладывая и разравнивая цементный раствор, чтобы не оставалось пустот в кладке. В месте прохода канала для водопроводной трубы в кладку вмуровывается закладная конструкция.

Перекрытие и монтаж крышки выполняются так же, как для монолитного бетонного кессона.

Стальные кессоны

Металлические кессоны можно собрать только на сварке, для обеспечения герметичности. В качестве материалов используют листовую углеродистую, покрытую кузбасским лаком, или нержавеющую сталь толщиной 3–10 мм. Перед работой нужно определиться с размерами, прорисовать будущую конструкцию (с отверстиями, рёбрами жёсткости, ступнями, строповочными петлями и при возможности её детализировать для удобства изготовления. В качестве рёбер жёсткости можно использовать уголок, швеллер или косынки.

Если вы сможете недорого приобрести трубу диаметром 1–1,5 м нужной длины, она послужит отличной основой создания цилиндрического кессона. Самостоятельно из листов проще сварить резервуар с квадратным основанием.

Стальной кессон для скважины

На первом этапе изготовления производится раскрой листов для днища стен и верхней части кессона, включая откидывающуюся крышку. Так как лист достаточно толстый, ручным инструментом его резать очень сложно, резать сваркой или ножовкой по металлу долго. Хороший вариант: попросить порезать металл при покупке согласно размерам вашей конструкции.

При сварочных работах старайтесь выполнять швы максимально качественно, а затем обработайте всю поверхность средством против ржавчины и вскройте изнутри подходящим лаком, а снаружи битумной мастикой.

Земляные работы ничем не отличаются от предыдущих вариантов. Самостоятельно опустить тяжёлую конструкцию в котлован невозможно, вам потребуется аренда спецтехники или устройство блока, тяга от автомобиля и помощник, направляющий кессон на предназначенное ему место.

Установка стального кессона

После установки металлоконструкции на опорную плиту, сквозь отверстия в стенах подсоединяется водопровод, все стыки завариваются, крышка утепляется. Полость между кессоном и земляными стенами нужно засыпать песком, а сверху уложить плодородную почву.

Монтаж кессонов из железобетонных колец

Кессон из железобетонных колец на всех этапах, кроме стен, выполняется так же, как и из монолитного бетона, но стены конструкции составляются из готовых элементов. Экономятся время и силы, но укладка колец потребует привлечения спецтехники с грузоподъёмным оборудованием. Бетонные кольца укладываются друг на друга на раствор из гидроизоляционной цементной смеси. Перед монтажом правильным будет подготовить бетонное основание, особенно если за счёт талых вод весной верховодка в вашем районе может высоко подниматься, уложить гидроизоляцию на дно и стенки котлована, а затем закрепить края на горловине конструкции. Вокруг выполняется песчаная отсыпка и монтаж люка, аналогично описанному выше.

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

Установка пластикового кессона

Пластиковые кессоны из полипропилена или полиэтилена устанавливаются аналогично металлическим, но герметизацию соединений внутри конструкции к трубам выполняют не сваркой, а монтажной муфтой. Полость между наружной боковой поверхностью и земляными стенами рекомендуют залить бетонным раствором для большей прочности сооружения. После высыхания бетона, «плечи» резервуара засыпаются почвой. Иногда бетонируют весь объём вокруг кессона.

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

рмнт.ру

 


6 ноя 16, 07:00
0 0

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используют как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем о сортах газо- и пенобетона, отличиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — плотный однородный материал, плотность которого очень низка за счет большого количества мелких (1–3 мм) пор, образовавшихся при вспенивании и формовке заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень большими, но их можно резать по усмотрению и размерам заказчика. Не меньше распространены уже готовые изделия для кладки — по аналогу шлакоблока, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Облегченный бетон неплохо воспринимает равномерную статическую нагрузку и имеет высокую прочность на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко крошится, поэтому к нему не могут крепиться ответственные элементы и навесные конструкции.

Преимуществами ячеистой структуры можно назвать низкую теплопроводность и отличное поглощение шумов как структурной, так и воздушной природы. За это приходится расплачиваться достаточно высоким водопоглощением. Будет ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене конденсат образуется в толще и разрушает структуру, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Они также требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите как любой другой стройматериал.

Сорта и разновидности

Газобетон и пенобетон часто рассматривают как совершенно разные строительные материалы. Отчасти это так, ведь при изготовлении используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как менее качественный материал из-за использования химических пенообразователей. В действительности ухудшенными характеристиками обладает так называемые «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительном объекте, но в рамках этой статьи он не рассматривается.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Пенобетоны и газобетоны фабричного производства (несмотря на отличающуюся технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко чем уступает своему главному конкуренту.

Пенобетон и газобетон могут быть автоклавной и естественной сушки. Первый тип предпочтителен ввиду меньшего отклонения технических параметров, хотя в одноэтажных постройках неавтоклавные бетоны используются весьма часто и без особых претензий.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Все прочие показатели: плотность, морозостойкость и иже с ними задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Многих газобетон прельщает из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из наиболее затратных элементов. Ячеистый бетон действительно легче (зачастую на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания нужной прочности целик стены должен быть достаточно широким: 35–40 см у одноэтажных и 45–60 см у многоэтажных построек. Отношение ширины к глубине даже у мелкозаглубленных фундаментов составляет не менее 1:2–1:2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку ребром, иначе при вспучивании фундамент деформируется даже под собственным весом.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундамента винтовыми сваями или отливку венца — расширителя в верхней части цокольного этажа. В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30–50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают свес на треть толщины стены. Также газобетонную стену нужно обязательно изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать нагрузку на сжатие можно уверенно назвать достаточной, но нельзя избыточной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут опираться точечно на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть армированным, но не обязательно массивным. Достаточно 15–20 см для кровельного или чердачного и 25–30 см для междуэтажного перекрытия. Балки, если они используются, могут быть залиты и защищены бетоном, хотя ввиду избыточной ширины стены чаще их просто обкладывают блоками.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Перекрытия из монолитных и наборных плит в заливке подготовительного пояса не нуждаются. Иногда при заливке междуэтажного перекрытия по внешней стороне стен выкладывают бортик из тонких (8–12 см) блоков и используют их как опалубку. Такое решение позволяет достаточно прочно опереть перекрытие на стены и устранить весьма крупный мостик холода.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пено- и газобетон обладают высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, все же приходится делать структуру стены неравномерной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет просушиваться естественным образом.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Стены из газобетона изнутри почти не утепляют. Чтобы остановить избыточную передачу тепла, хватает одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона основную теплоизоляцию выносят наружу, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от продувания. Используют для этого 30–50 мм плиты полиуретана с замками на кромках.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря малому весу и большим размерам блоков, их укладку можно выполнять в одиночку и достаточно быстро.

Первый ряд выкладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундаменте. Сперва устанавливают блоки на углах, регулируют их в общей горизонтальной плоскости водяным уровнем и выравнивают точно по проектным размерам с помощью лазерного осепостроителя. Через несколько часов по угловым камням натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Его тщательно выравнивают реечным уровнем и оставляют высыхать на сутки.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Все последующие ряды укладываются со смещением вертикальных швов на треть длины блока или, как минимум, на 150 мм. Кладка блоков может выполняться с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены выгнаны на общий уровень, с помощью специального скребка на торце нарезаются канавки, по одной на каждые 200 мм толщины стены. По форме канавок выгибается профильная арматура, затем штробы заполняют цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и утапливают в нем арматурные стержни. Оптимально, если прутья не разрываются на углах постройки, а изгибаются с небольшим радиусом.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

При строительстве из легковесных блоков очень важно вести кладку последовательно и начинать новый ряд, только если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клеевого состава должна быть тщательно очищена полутерком и обметена от пыли, особенно если прежний ряд армированный.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Вертикальные швы, вопреки рекомендациям производителей, следует также заполнять небольшим количеством клея даже при наличии замковых соединений

рмнт.ру

 


23 дек 15, 07:15
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 26

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru