Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Строительные материалы

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Что такое брезент, уверены, вам объяснять не надо. Tarpaulin с английского переводится именно как «брезент, тент». Однако в нашей стране так принято называть совсем иной, куда более современный укрывной материал. Тарпаулин — достаточно новое явление, но сфера применения этого материала очень велика.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Изготовление тарпаулина в целом похоже на производство ткани. Только основой служит полиэтилен. Полоски полипропилена переплетаются, получается плотная сетка. Затем эту полипропиленовую основу дополнительно ламинируют с обеих сторон расплавленным полиэтиленом, в итоге она получается водонепроницаемой и устойчивой к ультрафиолетовым лучам.

Края полотна запаивают, по всему периметру идут люверсы (кольца), которые позволяют крепить тент там, где это необходимо. Люверсы установлены через один метр друг от друга, по краю проходит полимерный шнур.

Технология изготовления тарпаулина появилась на Востоке. Сейчас этот укрывной материал делают в Корее, КНР и Вьетнаме. Наиболее известные марки: Tarpaulin, Tarpik, Rendell, Oxiss и Тарпикс.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Плотность тарпаулина может варьироваться от 50 до 250 г/м2. Самые популярные варианты: 75, 120 и 180 г/м2, обычно они отличаются по цвету. Например, тарпаулин плотностью 120 г/м2 традиционно зелёный, а 180 г/м2 — синий.

Чтобы понять, на что способен тарпаулин, приведём пример: для хранения сахара и муки используются мешки из этого материала с минимальной плотностью 50 г/м2. При этом полотно для мешков не ламинировано с двух сторон, как это принято для производства более прочного материала. Несмотря на это, мешок из тарпаулина выдерживает нагрузку в 50 кг. Разумеется, материалы с заметно более высокой плотностью способны на большее.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Сфера применения тарпаулина:

  • в сельском хозяйстве для укрытия стогов сена и урожая зерна;
  • в огороде — как укрывной материал для грядок и теплиц, защищающий растения от заморозков или палящего солнца;
  • укрытие стройматериалов. Причём можно дополнительно просто постелить тарпаулин на землю, чтобы на нём лежали пиломатериалы, которым соприкосновение с влажной поверхностью очень нежелательно;
  • временное укрытие для фундаментов и кровли;
  • в качестве штор на автомойках;
  • чехол для автомобилей, катеров и мотоциклов;
  • навес или подстилка во время туристических походов. Небольшой тент из тарпаулина станет отличным помощником рыбаков, грибников, охотников, поможет спрятаться от дождя и не простудиться, сидя на влажной земле;
  • навесы и тенты от жары и осадков на приусадебном участке;
  • укрытие при перевозке грузов, тент на грузовые автомобили и вагоны;
  • ограждение для лёгких душевых кабинок, в том числе летнего душа на даче;
  • укрытие для бассейнов от мусора;
  • тарпаулин также может применяться в качестве донной основы при создании мини-водоёмов, искусственных прудов, бассейнов;
  • а ещё из этого прочного материала можно быстро сделать гамак.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Как видим, сфера применения тарпаулина очень велика. Отдельно остановимся на строительстве. Этот материал можно применять не только для защиты только что залитых фундаментов или недостроенных конструкций, оставшихся зимовать под открытым небом. Тарпаулин надёжно защитит все строительные материалы, незаконченную кровлю, а также станет отличной основой для строительства тепляка.

Что такое тепляк? Очень простая временная конструкция, которая помогает создать замкнутое пространство на строительной площадке. Внутри будет более комфортная температура, рабочие окажутся защищены от осадков, что позволит заниматься строительными работами или отделкой фасада даже зимой или во время дождя. Тепляки из тарпаулина возводятся на специальном каркасе или непосредственно на существующих конструкциях.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Тарпаулин благодаря своим свойствам служит отличной гидроизоляцией. Этот материал способен выдерживать температуры от - 70 до +180 °С. Эластичность высокая, при этом тарпаулин не растягивается. Полотна можно соединять между собой, получая укрывной материал площадью порядка 400 м2, который может служить временной кровли или защитой ремонтируемого фасада многоквартирного дома.

Тарпаулин: особенности и применение укрывного материала

Негативные отзывы о тарпаулине в основном касаются люверсов. Пользователи пишут, что вставленные в полотно кольца зачастую просто вырываются порывами ветра, не могут удержать шнуры крепления. Кроме того, по углам материал может протираться.

Что касается цены тарпаулина, то она стартует от 33 рублей за квадратный метр. За укрывной материал плотностью 180 г/м2 уже придётся заплатить порядка 62 рублей за «квадрат».

 


13 май, 13:00
0 0

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

В 1997 году во Франции приступили к реализации масштабного проекта — строительству замка строго по средневековым технологиям, с использованием материалов и инструментов, применявшихся в XIII веке. Стройка идёт уже больше 20 лет и должна завершиться только в 2023 году.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Замок получил название Guedelon (Геделон), строят его в Бургундии. Строительную площадку предоставил один из инициаторов проекта Мишель Гайо. Место было выбрано так, чтобы рядом были все необходимые материалы — скалы для обтёсывания камней, лес для деревянных конструкций, вода, залежи песка.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

У проекта есть своя чёткая, тщательно продуманная история. Согласно ей, синьор Гилберт, мелкий небогатый феодал, начал строительство своего замка в 1248 году. Соответственно, сейчас на строительной площадке царит 1249 год.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Сложность строительства заключается именно в строгой приверженности историческим реалиям. Никакого цемента — в XIII веке его ещё не изобрели! Поэтому раствор для кладки вытесанных вручную камней готовят из гашеной здесь же в печи извести и песка. Каменщики работают с плитами из песчаника, кузнецы сами делают гвозди, производят на строительной площадке черепицу, корзины и верёвки. А поднимают строительные материалы наверх ручными лебёдками. Доставка всего необходимого производится повозками и тележками.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

На месте строительства замка создали всю инфраструктуру для рабочих. Здесь сами делают муку, пекут хлеб, выращивают домашнюю птицу. 65 участников проекта получают заработную плату, остальные — добровольцы-волонтёры, среди которых много студентов, просто любителей старины и истории, реставраторов.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Несмотря на то, что на первом этапе финансирование стройки Геделона взяла на себя местная предпринимательница, а владельцем выступал Мишель Гайо, сейчас проект основывается на принципах краудфандинга, то есть добровольных взносов.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Очень неплохо зарабатывает проект и на туристах. В 2018 году стройплощадка Геделона будет открыта с 19 марта по 4 ноября, входной билет стоит около 12–14 евро для взрослых. За сезон стройку успевают посетить порядка 300 тысяч туристов.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Местные жители тоже стали получать дополнительные доходы, ведь приезжающим издалека туристам необходимо где-то ночевать. Открываются вокруг строящегося Геделона кафе и рестораны, готовящие блюда по средневековым рецептам. На стройку часто привозят школьные экскурсии, детей знакомят с азами средневековых ремёсел.

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Как строят замок по средневековым технологиям во Франции XXI века

Проект строительства Геделона специалисты называют самым крупным на планете археологическим экспериментом. В будущем замок точно станет одной из достопримечательностей Бургундии. Впрочем, таковой он является уже сейчас, даже в недостроенном виде.

 


14 апр, 13:00
0 0

Ремонт квартиры — как контролировать строительную бригаду

В этой статье: договорное оформление ремонта квартиры обязательно; содержание договора строительного подряда; на что нужно обратить внимание в смете на ремонт квартиры; контроль ремонтно-строительных работ — как вести себя со строителями.

Долгожданное событие наконец-то близко к своей развязке — подготовлена необходимая денежная сумма, решён вопрос с размещением домочадцев на срок ремонта квартиры, выбраны исполнители. Сроки окончания ремонта вроде бы согласованы с представителем строительной фирмы или бригады мастеров, однако… всё идет совсем не так, как предполагалось изначально. И расходы по непонятным причинам растут в арифметической прогрессии, и ремонтные работы не движутся — в чём проблема? Все дело в том, что вы пустили ремонт квартиры на самотёк, а делать этого никак нельзя по двум причинам — платите за этот ремонт вы из собственного кармана, жить в квартире после ремонта предстоит именно вам.

Предварительный этап — документальное оформление будущего ремонта

Неоспоримый факт — произвести капитальный и даже косметический ремонт на должном уровне, т. е. в полном соответствии с желаниями собственников квартир и домов, способны лишь опытные мастера, выбору которых посвящена предыдущая статья. Однако вне зависимости от степени профессионализма мастеров-строителей, заказчик ремонта должен оформить с ними договорные отношения по одной простой причине — в случае судебных разбирательств потребуются только документы, подписанные с обеих сторон, т. е. со стороны заказчика и исполнителя (подрядчика). Не факт, что ремонт будет проведён некачественно и вам обязательно придётся судиться с исполнителем, но правильнее будет подстраховаться заранее. Следует отметить, что договор подряда можно оформить не только со строительной фирмой, но и с частным лицом, лучше с бригадиром строителей — Гражданский кодекс РФ допускает это.

Договор подряда и смета не обязаны содержать стандартный набор общих пунктов — не обращайте внимания на заверения подрядчика, что он всегда «оформлял только такие договоры (сметы) и никто раньше не возражал». Более того — не советую вам иметь дело с подрядчиками, не желающими вводить в договор и смету необходимые вам пункты, поскольку это говорит об их ненадёжности и низком профессионализме.

Договор подряда на ремонт квартиры

Любой договор подряда должен состоять из следующих пронумерованных разделов:

  1. Наименование и предмет договора. В названии указывается «Договор подряда на ремонт квартиры», под ним ФИО участвующих сторон — заказчика и подрядчика. В разделе «Предмет договора» необходимо достаточно подробно описать объём работ для подрядчика, одного только «подрядчик обязуется произвести ремонт квартиры в установленный срок» недостаточно — можно описать виды и объём работ в отдельном приложении, сославшись на него в тексте договора.
  2. Сроки исполнения договора. В этом разделе называются оговоренные между заказчиком и подрядчиком сроки проведения ремонтных работ, при условии неизменности состава работ (т. е. заказчику не потребуются какие-либо дополнительные услуги от подрядчика).
  3. Порядок проведения работ и расчётов сторон. В раздел имеет смысл ввести отдельным пунктом и в качестве приложения к договору «График проведения работ», упомянув его в договоре — можно использовать в этом качестве составленную и согласованную смету. Следует оговорить условия и форму оплаты — авансовые платежи или оплата по факту окончания работ на каждом этапе (этот вариант лучше для заказчика), наличный расчёт или перевод средств на банковский счёт подрядчика.
  4. Обязанности сторон. Помимо стандартных пунктов в него следует добавить пункты о сроках устранения обнаруженных заказчиком недоделок, указав конкретные сроки. Обязательны пункты о вывозе строительного мусора, ответственности подрядчика за повреждение имущества заказчика (сантехники, электропроводки, полов, стен и т. д.), о приёмке каждого этапа работ, в т. ч. скрытых, отдельным актом. Указывается ответственность сторон по просрочкам этапов работ и их оплаты, размер штрафных санкций (неустойки).
  5. Гарантийные обязательства. Приводятся сроки, в пределах которых подрядчик обязан произвести гарантийный ремонт за свой счёт и своими силами, форс-мажорные условия. Внимание! Подрядчик любыми путями будет добиваться невключения в договор пунктов о сроках проведения гарантийного ремонта, попытается установить срок гарантии с начала ремонтных работ — настаивайте, чтобы гарантийный срок начинался с момента полного окончания работ, т. е. даты подписания акта приёма-сдачи.
  6. Порядок разрешения споров. Текст этого раздела стандартен — все споры между сторонами рассматриваются в районном (городском, областном) суде.
  7. Реквизиты сторон. Здесь указываются ФИО, серия и номер паспорта заказчика, адрес его прописки, контактный телефон и аналогичные данные по подрядчику, если тот является физическим лицом (при привлечении частной бригады). Если к ремонту квартиры привлекается строительная фирма, то указывается ФИО её руководителя, юридическое название и адрес, расчётный счёт и контактные телефоны.

В процессе подготовки текста договора можно искать компромиссы с исполнителем, однако не следует идти у него на поводу. Будет правильным детально проработать каждый раздел и пункт договора с родственниками или знакомыми, хорошо владеющими вопросами строительства, а также имеющими юридическое образование — при их отсутствии в кругу близких и знакомых, обратитесь к независимым консультантам, причём найдите их самостоятельно. Перед подписанием договора обязательно убедитесь, что оба экземпляра договора и приложения к ним идентичны между собой по тексту вплоть до знаков препинания. Не торопитесь сами и не позволяйте подрядчику торопить вас.

Смета на ремонт квартиры

По вполне понятным причинам, подрядчики-строители в своём большинстве не желают составлять действительно подробную смету, причём неважно, частник это или сотрудник строительной фирмы. Чем подробнее смета, тем сложнее «спрятать» в ней лишние расходы и низкий уровень профессионализма — разберёмся в этом вопросе.

Изучите количество и объём работ. Каждый этап ремонтно-строительных работ состоит из нескольких технологических операций, поэтому должен быть расписан подробно. К примеру, работы по стяжке пола состоят из следующих операций: зачистка старого покрытия, удаление мусора; разметка уровня стяжки; удаление пыли, грунтование поверхности пола; установка маяков; подготовка раствора для стяжки, заливка пола; удаление маяков, затирка мест их установки, проверка стяжки на пустоты; финишная проверка поверхности стяжки с помощью правила. Если прораб действительно владеет вопросами строительно-ремонтных работ в полной мере, то составить подробную смету ему будет несложно.

Расходные материалы — количество, стоимость и качество. Качество расходных материалов (саморезов, сухих смесей, клеёв и т. д.) необходимо не просто согласовать с исполнителем на словах — требуется указать их названия, торговые марки и наименования производителей в тексте сметы. Подрядчик запросто может приобрести дешёвые материалы вместо качественных, заявленных в смете без привязки к марке и производителю, однако взять с заказчика сумму, как за дорогие. В последствии низкокачественные материалы проявят себя облупившимися стенами, отставшими декоративными элементами отделки и т. д.

При расчётах материала допускается увеличение действительной потребности на 7–10%, но не более. Профессиональному мастеру не потребуются дополнительные строительные материалы в количестве, превышающем 10% от необходимого — он не делает ошибок, а значит, не будет закладывать в смету устранение недоделок за счёт заказчика.

Потребности в чистовом отделочном материале, как-то ламинат, кафельная плитка, обои и т. д., должны быть указаны в смете только с наименованием марки, производителя и стоимости — только лишь квадратуры или погонажа недостаточно.

В пункте «накладные расходы» недостаточно указать некую сумму — подрядчик должен расписать, что именно входит в эту статью расходов и сколько будет стоить заказчику каждый подпункт.

Теперь о дополнительных сметах. В случае если заказчик не вносил изменения в проект работ в процессе их осуществления, то откуда эти сметы могут вообще взяться, ведь смета составлена подрядчиком? Появление таких смет означает непрофессионализм или изначальное желание подрядчика сокрыть часть работ и расходов с целью занижения сметы, а уже после получения заказа и в процессе работ заявить о них — мол, выбора особого у заказчика не будет, всё равно согласится. Если вы оказались в такой ситуации — немедленно расставайтесь с исполнителем и займитесь поиском нового. Будьте принципиальны — исполнитель не должен зарабатывать на строительном материале, только на работе с ним!

Как вести себя до, во время и после ремонта квартиры (дома)

Всегда оформляйте договорные отношения с исполнителями, стараясь, чтобы договор был как можно более подробным. Не торопитесь выбрать первого попавшегося подрядчика, сразу соглашаться на его условия — он постарается выжать из вас как можно больше денег.

Вне зависимости от характеристик и рекомендаций исполнителя, нужно будет контролировать ход ремонтно-строительных работ лично — пустив их на самотек и понадеявшись на прораба нанятой фирмы (бригады), вы рискуете столкнуться с наихудшими последствиями, от кражи до пожара (как вариант — затопления соседей снизу).

Значение слова «аванс», с которым к вам обращаются исполнители работ, должно стать на все время ремонта абсолютно неизвестным — никакого аванса строителям выплачивать не следует, оплата только лишь по завершении этапа работ и его приёмки вами. Денежные суммы в определённом заранее размере выплачиваются после каждого принятого вами очередного этапа работ и никак иначе. Не обращайте внимания на попытки призвать к вашей человечности и чувству сострадания, объясняя потребность в авансе ДТП, болезнью дочери, плохими анализами из поликлиники или внезапным приездом родственников — это не ваши проблемы. Будьте в этом вопросе непреклонны, иначе при виде вашей слабины строители не преминут этим воспользоваться для собственной выгоды.

До начала ремонтных работ, т. е. до появления в квартире рабочих, сделайте следующее: отключите на городской телефонной линии межгород, обратившись с соответствующим заявлением в АТС; вывезите из помещений квартиры все ценности, освободите сейф и переместите его содержимое в банковскую ячейку, арендовав её на больший срок, чем ожидаемая продолжительность ремонта; сфотографируйте квартиру изнутри и, если возможно, снаружи (коммуникации, оконные и дверные проёмы, потолки, стены и полы), сделав как можно больше фотографий в хорошем разрешении — может пригодиться в случае конфликта с подрядчиком.

Не следует идти на поводу у строителей, утверждающих, что они лучше вашего знают, каким должен быть ремонт в квартире — это ваша собственность, мастера производят в ней ремонт за ваши деньги, поэтому вас не должна беспокоить их позиция к дизайну квартиры. Придерживайтесь простого принципа: вам известно, что вы хотите получить в результате ремонта, а задача подрядчика и его мастеров — выполнить ваше желание, за что им и будет выплачена оговоренная денежная сумма. Пресекайте любые попытки строительной бригады внести изменения в проект работ на том основании, что им лучше известно строительное дело.

Следует контролировать лично или через доверенного лица каждую закупку строительных материалов и их использование — не стесняйтесь взвешивать и промерять приобретённые за ваш счёт материалы по окончании очередного этапа работ. Очень многие строители не откажут себе в удовольствии позаимствовать часть строительных материалов путём приобретения лишнего объёма или, что не менее плохо, сэкономив их — экономия недопустима, ведь от этого пострадает качество ремонта.

Закупайте строительные материалы, необходимые только на текущий этап работ. Не следует приобретать чистовые отделочные материалы и складировать их в ремонтируемой квартире, т. к. часть их будет неизбежно повреждена — строительным рабочим свойственно пренебрежение к расходам заказчика. Если уж вы хотите купить их заранее по каким-то причинам, то храните весь объём материалов вне ремонтируемой квартиры и без доступа к ним сотрудников подрядчика.

Обязательно посещайте ремонтируемую квартиру на каждом этапе работ, примерно раз в неделю — в любом случае вы должны принять их, подписав промежуточный акт сдачи-приёмки. Тем не менее, не следует присутствовать на объекте работ ежедневно, т. к. этим вы будете мешать рабочим. Да, сфотографируйте квартиру после каждого завершённого этапа ремонтных работ, сохраняйте снимки в течение гарантийного срока и даже после него — могут понадобиться при следующем очередном ремонте.

Пьянство либо умеренное потребление спиртосодержащих напитков членами строительной бригады на территории ремонтируемой квартиры либо явка на место работ в нетрезвом состоянии категорически недопустимы! Немедленно реагируйте отказом от дальнейшего сотрудничества с данным подрядчиком — это не должно обсуждаться.

Пресекайте любые попытки рабочих проживать в вашей квартире, если это не было оговорено заранее.

Каждый этап ремонтных работ должен заканчиваться уборкой и вывозом строительного мусора строителями (если это было оговорено) — настаивайте на этом безоговорочно.

Суть описанных выше рекомендаций сводится к одному — заказчик является не кем иным, как работодателем, поэтому в его интересах, чтобы весь объём работ был произведён на качественно высоком уровне, за определённый срок и без лишних затрат.

 


10 мар, 07:00
0 0

Расчёт теплопотерь частного дома с примерами

Чтобы ваш дом не оказался бездонной ямой для расходов на отопление, предлагаем изучить базовые направления теплотехнических изысканий и методологию расчётов. Без предварительного расчёта тепловой проницаемости и влагонакопления теряется вся суть жилищного строительства.

Расчёт теплопотерь частного дома с примерами

Физика теплотехнических процессов

Различные области физики имеют много схожего в описании явлений, которые ими изучаются. Так и в теплотехнике: принципы, описывающие термодинамические системы, наглядно перекликаются с основами электромагнетизма, гидродинамики и классической механики. В конце концов, речь идёт об описании одного и того же мира, поэтому не удивительно, что модели физических процессов характеризуются некоторыми общими чертами во многих областях исследований.

Суть тепловых явлений понять легко. Температура тела или степень его нагрева есть не что иное, как мера интенсивности колебаний элементарных частиц, из которых это тело состоит. Очевидно, что при столкновении двух частиц та, у которой энергетический уровень выше, будет передавать энергию частице с меньшей энергией, но никогда наоборот. Однако это не единственный путь обмена энергией, передача возможна также посредством квантов теплового излучения. При этом базовый принцип обязательно сохраняется: квант, излученный менее нагретым атомом, не в состоянии передать энергию более горячей элементарной частице. Он попросту отражается от неё и либо пропадает бесследно, либо передаёт свою энергию другому атому с меньшей энергией.

Передача тепла в твердом теле

Термодинамика хороша тем, что происходящие в ней процессы абсолютно наглядны и могут интерпретироваться под видом различных моделей. Главное — соблюдать базовые постулаты, такие как закон передачи энергии и термодинамического равновесия. Так что если ваше представление соответствует этим правилам, вы легко поймёте методику теплотехнических расчётов от и до.

Понятие сопротивления теплопередаче

Способность того или иного материала передавать тепло называется теплопроводностью. В общем случае она всегда выше, чем больше плотность вещества и чем лучше его структура приспособлена для передачи кинетических колебаний.

Сравнение энергоэффективности различных строительных материалов Сравнение энергоэффективности различных строительных материалов

Величиной, обратно пропорциональной тепловой проводимости, является термическое сопротивление. У каждого материала это свойство принимает уникальные значения в зависимости от структуры, формы, а также ряда прочих факторов. Например, эффективность передачи тепла в толще материалов и в зоне их контакта с другими средами могут отличаться, особенно если между материалами есть хотя бы минимальная прослойка вещества в другом агрегатном состоянии. Количественно термическое сопротивление выражается как разница температур, разделённая на мощность теплового потока:

Rt = (T2 – T1) / P

где:

  • Rt — термическое сопротивление участка, К/Вт;
  • T2 — температура начала участка, К;
  • T1 — температура конца участка, К;
  • P — тепловой поток, Вт.

В контексте расчёта теплопотерь термическое сопротивление играет определяющую роль. Любая ограждающая конструкция может быть представлена как плоскопараллельная преграда на пути теплового потока. Её общее термическое сопротивление складывается из сопротивлений каждого слоя, при этом все перегородки складываются в пространственную конструкцию, являющуюся, собственно, зданием.

Rt = l / (λ·S)

где:

  • Rt — термическое сопротивление участка цепи, К/Вт;
  • l — длина участка тепловой цепи, м;
  • λ — коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м·К);
  • S — площадь поперечного сечения участка, м2.

Факторы, влияющие на теплопотери

Тепловые процессы хорошо коррелируют с электротехническими: в роли напряжения выступает разница температур, тепловой поток можно рассматривать как силу тока, ну а для сопротивления даже своего термина придумывать не нужно. Также в полной степени справедливо и понятие наименьшего сопротивления, фигурирующего в теплотехнике как мостики холода.

Если рассматривать произвольный материал в разрезе, достаточно легко установить путь теплового потока как на микро-, так и на макроуровне. В качестве первой модели примем бетонную стену, в которой по технологической необходимости выполнены сквозные крепления стальными стержнями произвольного сечения. Сталь проводит тепло несколько лучше бетона, поэтому мы можем выделить три основных тепловых потока:

  • через толщу бетона
  • через стальные стержни
  • от стальных стержней к бетону

Теплопотери через мостики холода в бетонеТеплопотери через мостики холода в бетоне

Модель последнего теплового потока наиболее занимательна. Поскольку стальной стержень прогревается быстрее, то ближе к наружной части стены будет наблюдаться разница температур двух материалов. Таким образом, сталь не только «перекачивает» тепло наружу сама по себе, она также увеличивает тепловую проводимость прилегающих к ней масс бетона.

В пористых средах тепловые процессы протекают похожим образом. Практически все строительные материалы состоят из разветвлённой паутины твёрдого вещества, пространство между которым заполнено воздухом. Таким образом, основным проводником тепла служит твёрдый, плотный материал, но за счёт сложной структуры путь, по которому распространяется теплота, оказывается больше поперечного сечения. Таким образом, второй фактор, определяющий термическое сопротивление, это неоднородность каждого слоя и ограждающей конструкции в целом.

Уменьшение теплопотерь и смещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стеныУменьшение теплопотерь и смещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стены

Третьим фактором, влияющим на теплопроводность, мы можем назвать накопление влаги в порах. Вода имеет термическое сопротивление в 20–25 раз ниже, чем у воздуха, таким образом, если она наполняет поры, в целом теплопроводность материала становится даже выше, чем если бы пор вообще не было. При замерзании воды ситуация становится ещё хуже: теплопроводность может возрасти до 80 раз. Источником влаги, как правило, служит комнатный воздух и атмосферные осадки. Соответственно, три основных метода борьбы с таким явлением — это наружная гидроизоляция стен, использование парозащиты и расчёт влагонакопления, который обязательно производится параллельно прогнозированию теплопотерь.

Дифференцированные схемы расчёта

Простейший способ установить размер тепловых потерь здания — суммировать значения теплового потока через конструкции, которыми это здание образовано. Такая методика полностью учитывает разницу в структуре различных материалов, а также специфику теплового потока сквозь них и в узлах примыкания одной плоскости к другой. Такой дихотомический подход сильно упрощает задачу, ведь разные ограждающие конструкции могут существенно отличаться в устройстве систем теплозащиты. Соответственно, при раздельном исследовании определить сумму теплопотерь проще, ведь для этого предусмотрены различные способы вычислений:

  • Для стен утечки теплоты количественно равны общей площади, умноженной на отношение разницы температур к тепловому сопротивлению. При этом обязательно берётся во внимание ориентация стен по сторонам света для учёта их нагрева в дневное время, а также продуваемость строительных конструкций.
  • Для перекрытий методика та же, но при этом учитывается наличие чердачного помещения и режим его эксплуатации. Также за комнатную температуру принимается значение на 3–5 °С выше, расчётная влажность тоже увеличена на 5–10%.
  • Теплопотери через пол рассчитывают зонально, описывая пояса по периметру здания. Связано это с тем, что температура грунта под полом выше у центра здания по сравнению с фундаментной частью.
  • Тепловой поток через остекление определяется паспортными данными окон, также нужно учитывать тип примыкания окон к стенам и глубину откосов.

Q = S · (ΔT / Rt)

где:

  • Q —тепловые потери, Вт;
  • S — площадь стен, м2;
  • ΔT — разница температур внутри и снаружи помещения, ° С;
  • Rt — сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт.

Пример расчёта

Прежде чем перейти к демонстрационному примеру, ответим на последний вопрос: как правильно рассчитать интегральное термическое сопротивление сложных многослойных конструкций? Это, конечно, можно сделать вручную, благо, что в современном строительстве используется не так много типов несущих оснований и систем утепления. Однако учесть при этом наличие декоративной отделки, интерьерной и фасадной штукатурки, а также влияние всех переходных процессов и прочих факторов достаточно сложно, лучше воспользоваться автоматизированными вычислениями. Один из лучших сетевых ресурсов для таких задач — smartcalc.ru, который дополнительно составляет диаграмму смещения точки росы в зависимости от климатических условий.

Для примера возьмём произвольное здание, изучив описание которого читатель сможет судить о наборе исходных данных, необходимых для расчёта. Имеется одноэтажный дом правильной прямоугольной формы размерами 8,5х10 м и высотой потолков 3,1 м, расположенный в Ленинградской области. В доме выполнен неутеплённый пол по грунту досками на лагах с воздушным зазором, высота пола на 0,15 м превышает отметку планирования грунта на участке. Материал стен — шлаковый монолит толщиной 42 см с внутренней цементно-известковой штукатуркой толщиной до 30 мм и наружной шлаково-цементной штукатуркой типа «шуба» толщиной до 50 мм. Общая площадь остекления — 9,5 м2, в качестве окон использован двухкамерный стеклопакет в теплосберегающем профиле с усреднённым термическим сопротивлением 0,32 м2·°С/Вт. Перекрытие выполнено на деревянных балках: снизу оштукатурено по дранке, заполнено доменным шлаком и сверху укрыто глиняной стяжкой, над перекрытием — чердак холодного типа. Задача расчёта теплопотерь — формирование системы теплозащиты стен.

Пол

Первым делом определяются тепловые потери через пол. Поскольку их доля в общем оттоке тепла наименьшая, а также по причине большого числа переменных (плотность и тип грунта, глубина промерзания, массивность фундамента и т. д.), расчёт теплопотерь проводится по упрощённой методике с использованием приведённого сопротивления теплопередаче. По периметру здания, начиная от линии контакта с поверхностью земли, описывается четыре зоны — опоясывающих полосы шириной по 2 метра. Для каждой из зон принимается собственное значение приведённого сопротивления теплопередаче. В нашем случае имеется три зоны площадью по 74, 26 и 1 м2. Пусть вас не смущает общая сумма площадей зон, которая больше площади здания на 16 м2, причина тому — двойной пересчёт пересекающихся полос первой зоны в углах, где теплопотери значительно выше по сравнению с участками вдоль стен. Применяя значения сопротивления теплопередаче в 2,1, 4,3 и 8,6 м2·°С/Вт для зон с первой по третью, мы определяем тепловой поток через каждую зону: 1,23, 0,21 и 0,05 кВт соответственно.

Стены

Используя данные о местности, а также материалы и толщину слоёв, которыми образованы стены, на упомянутом выше сервисе smartcalc.ru нужно заполнить соответствующие поля. По результатам расчёта сопротивление теплопередаче оказывается равным 1,13 м2·°С/Вт, а тепловой поток через стену — 18,48 Вт на каждом квадратном метре. При общей площади стен (за вычетом остекления) в 105,2 м2 общие теплопотери через стены составляют 1,95 кВт/ч. При этом потери тепла через окна составят 1,05 кВт.

Перекрытие и кровля

Расчёт теплопотерь через чердачное перекрытие также можно выполнить в онлайн-калькуляторе, выбрав нужный тип ограждающих конструкций. В результате сопротивление перекрытия теплопередаче составляет 0,66 м2·°С/Вт, а потери тепла — 31,6 Вт с квадратного метра, то есть 2,7 кВт со всей площади ограждающей конструкции.

Итого суммарные теплопотери согласно расчётам составляют 7,2 кВт·ч. При достаточно низком качестве строительных конструкций здания этот показатель очевидно сильно ниже реального. На самом деле такой расчёт идеализирован, в нём не учтены специальные коэффициенты, продуваемость, конвекционная составляющая теплообмена, потери через вентиляцию и входные двери. В действительности, из-за некачественной установки окон, отсутствия защиты на примыкании кровли к мауэрлату и плохой гидроизоляции стен от фундамента реальные теплопотери могут быть в 2 или даже 3 раза больше расчётных. Тем не менее, даже базовые теплотехнические исследования помогают определиться, будут ли конструкции строящегося дома соответствовать санитарным нормам хотя бы в первом приближении.

Теплопотери домаТеплопотери дома

Напоследок дадим одну важную рекомендацию: если вы действительно хотите получить полное представление о тепловой физике конкретного здания, необходимо использовать понимание описанных в этом обзоре принципов и специальную литературу. Например, очень хорошим подспорьем в этом деле может стать справочное пособие Елены Малявиной «Теплопотери здания», где весьма подробно объяснена специфика теплотехнических процессов, даны ссылки на необходимые нормативные документы, а также приведены примеры расчётов и вся необходимая справочная информация.

 


5 мар, 13:00
0 0

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

По мере удорожания энергоресурсов вопрос экономии все чаще ставится во главу угла. Современные системы отопления проектируются с расчётом на рациональное расходование энергоносителей, для чего уже сегодня разработано множество технологий: как утепления, так и для оптимизации работы отопительных приборов.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Основные теплотехнические понятия

Те времена, когда обогрев жилья достигался любой ценой без оглядки на расход ресурсов, давно канули в лету. Запасы энергоносителей на планете скудеют с каждым днем, из-за чего человечество вынуждено искать пути удешевления технологий кондиционирования внутреннего климата. Однако осуществить такого рода замыслы невозможно без обладания хотя бы элементарными понятиями о том, как тепло появляется в наших домах и почему его запас приходится периодически восполнять.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Забегая вперед, отметим любопытный факт: уже сегодня существуют дома, в которых потери тепла составляют всего 15–20 Вт с одного квадратного метра ежечасно. Нужно понимать, что речь идёт о вполне ординарных объектах: на данный момент развитие отрасли строения пассивных домов — вполне развитая индустрия. Для пущей эффектности подметим, что тело человека выделяет порядка 100-120 Вт тепловой энергии даже в состоянии покоя. Таким образом, в жилище пассивного типа человек способен поддерживать комфортную температуру только фактом своего существования. Конечно, при условии, что размер помещения ограничен 5–7 м2, но прибавьте к этому гораздо более мощные источники тепла, которые мы не привыкли замечать: холодильник, персональный компьютер, кухонную плиту.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Каким образом достигается столь показательный энергетический баланс? Все очень просто: вместо того, чтобы вливать неисчислимые порции энергии ведётся борьба над сокращением утечек тепла из здания. На первый взгляд изоляция тепла в таких масштабах может показаться нереальной, однако ещё полвека назад в отдельных холодильных установках демонстрировалась степень ограничения тепловых потерь около 3–5 Вт на каждый квадратный метр ограждающих конструкций, что поистине можно назвать впечатляющим результатом. Сегодня эти технологические достижения все более активно внедряются в практику гражданского строительства.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Но перейдём к теме нашего обсуждения: как всё-таки обеспечить экономию в отоплении зданий? В действительности есть всего лишь два пути для достижения этой цели:

  • следить за тем, чтобы как можно большее количество энергии преобразовывалось в полезное тепло;
  • ограничить утечку тепла из замкнутого пространства.

На первый взгляд всё просто, однако вы удивитесь, сколь разнообразными могут быть ухищрения, которые смог реализовать на практике человек для достижения комфортных условий в среде своего пребывания.

Основные методы снижения расходов на отопление

Электричество можно назвать идеальным источником энергии для отопления, ведь оно превращается в тепло практически полностью, то есть КПД при таком преобразовании стремится к 100%. Однако есть и более дешёвые источники энергии, например газ, уголь или топливные брикеты, но они при сгорании реализуют не весь свой потенциал, ведь часть тепла выносится наружу вместе с продуктами сгорания. Устройства, способные собирать это тепло и передавать его внутрь здания, называют экономайзерами. За счёт их работы удаётся существенно увеличить КПД, используя при этом более дешёвое топливо.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Конечно, нельзя упускать возможности сократить потребность здания в обогреве. Утечки тепла через ограждающие конструкции — стены, пол, кровлю — можно существенно снизить, правильно выполнив их утепление. Современные материалы для утепления значительно превосходят по теплопроводности строительные материалы, к примеру, 100 мм слой пенополистирола эквивалентен кирпичной стене толщиной в метр. При этом теплоёмкость утеплителя на порядок ниже, его не нужно предварительно нагревать до комнатной температуры.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Потери тепла происходят также и в процессе воздухообмена между зданием и уличной атмосферой. К примеру, при открытии входной двери в помещение проникает до 2–2,5 м3 холодного воздуха, чего можно избежать при устройстве входного шлюза, то есть тамбура. Но в гораздо более значительных объёмах тепло покидает наши дома через систему вентиляции. И эта проблема также может быть решена путём тотального контроля за объёмом приточного и вытяжного воздуха. Устройства, называемые рекуператорами, способствуют передаче тепла от вытяжки притоку, подогревая таким образом поступающий в здание воздух. Также приток может нагреваться при прохождении через теплообменник, установленный в дымоходе.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Нельзя забывать и о природных источниках тепловой энергии. Один из наиболее существенных способов сэкономить на отоплении — правильно организовать естественное освещение. Под этим подразумевается увеличение светового потока с южной стороны здания, устройство широких проёмов в мансардной кровле или формирование каскадной крыши. Можно справедливо подметить, что увеличение доли остекления в ограждающих конструкциях приводит к росту теплопотерь. Конечно, во всём нужно знать меру, однако сократить утечку тепла через окна можно, к примеру, путём установки рольставен или замены стеклопакетов на более качественные.

Энергетический баланс и системы утепления

Тема теплозащиты зданий наиболее обширна и заслуживает подробного обсуждения. Системы утепления проще всего рассматривать с позиции энергетического баланса — понятия, которое предусматривает оценку всех источников тепла в доме, а также все пути утечки тепла. С этой точки зрения становится понятно, что качественное утепление должно быть непрерывным по всему периметру здания, включая также и зону контакта с почвой, и примыкания плоскостей разных строительных конструкций друг к другу.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Можно рассматривать два типа систем утепления: те, которые могут монтироваться в процессе эксплуатации здания и те, наличие которых обязательно должно быть предусмотрено строительным проектом. В качестве наглядного примера можно привести утепление пола и фундамента, эти части здания обеспечить теплозащитой можно только при наличии открытого доступа к ним, то есть такие работы выполнить на этапе строительства как минимум проще. Ну а такие проекты как утепленная шведская (финская) плита и вовсе невозможно реализовать при уже готовом основании здания.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Продвигаясь дальше, мы сталкиваемся с утеплением цоколя и стен. Эти элементы теплозащиты могут быть смонтированы даже после возведения здания, хотя и с некоторыми оговорками. Например, чтобы обеспечить непрерывное утепление цоколя и фундамента технологические траншеи вокруг фундамента не должны подвергаться обратному заполнению. Соответственно до того, как стена будет утеплена, нет смысла проводить отделочные работы.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

А вот с системой утепления кровли все ещё интереснее. С одной стороны, завершение работ по устройству теплозащиты может быть отложено на несколько лет, с другой — возможности для этого должны быть предусмотрены конструкцией стропильной системы и мауэрлата. В итоге, когда непрерывность всей системы утепления обеспечена, можно подсчитать конкретные размеры тепловых потерь и прогнозировать энергетический баланс здания.

Как удешевить электрическое отопление

Широко распространены случаи, когда при использовании электроэнергии для обогрева зданий не реализуются дополнительные возможности такого отопления. В первом приближении электричество — один из самых дорогих энергоносителей для гражданского применения. Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что таким способом можно существенно экономить на отоплении. Чтобы понять, как это возможно, следует ознакомиться с режимом работы центральной энергосистемы.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Достаточно трудно прогнозировать изменение нагрузки в течение суток, в то же время оперативное регулирование производимой мощности видится ещё более сложной задачей. В связи с этим рождается тенденция стимулировать потребление электроэнергии в те часы, когда общая нагрузка на сеть снижается. Киловатт электричества в ночной тарифной зоне в 2,5–3 раза дешевле, чем во время пиковых и полупиковых нагрузок, из-за чего появляется отличная возможность снизить расходы на обогрев.

Идея многотарифного суточного потребления подразумевает аккумуляцию тепла, выработанного за восемь часов ночной зоны, с последующим его использованием во время простоя отопительного оборудования. В зданиях, сооруженных из плотных стройматериалов с внешней теплоизоляцией функцию накопления тепла берут на себя сами строительные конструкции и предметы интерьера. Это не всегда удобно, ведь во время сна оптимальная температура воздуха для человека на 3–5 °С ниже, чем в период бодрствования, к тому же не каждый дом способен сохранять тепло столь долгое время.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Альтернативой такому способу накопления тепла служит установка жидкостного теплового аккумулятора. В ночное время утеплённая ёмкость с водой объёмом от 2–3 м3 нагревается до максимально возможной температуры, при этом тепло в жилые помещения подается в достаточном объёме. После окончания действия ночного тарифа теплоноситель через вторичный теплообменник отбирает тепло из аккумулятора и распространяет его по зданию. Работа системы упрощается тем фактом, что в период с 8 утра до 16 вечера большинство жилых домов необитаемо и в них не обязательно нужно поддерживать температурный оптимум.

Рационализация сжигания топлива

Оценить эффективность сжигания топлива — ещё один путь к повышению экономичности отопления. Выполнить такую оценку можно путём анализа продуктов сгорания. Проверка происходит в два этапа: исследование химического состава дымоходных газов и слежение за их температурой.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Химический состав устанавливается с помощью портативных газоанализаторов. Оборудованием такого рода располагают специальные сервисные организации, соответственно получение услуг не будет бесплатным, в то же время результаты анализа могут установить факт неполного сгорания топлива. Предварительная проверка включает оценку концентрации угарного газа, однако данные таких замеров зачастую не отображают реальной картины. Для газовых и дизельных котлов обязательно необходимо слежение за наличием и концентрацией водорода и метана, а для твёрдотопливных — также двуокиси серы и широкого спектра углеводородов. Выявление этих соединений в продуктах сгорания свидетельствует о необходимости настройки режима горения или обеспечении принудительного наддува.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Термический анализ продуктов сгорания проводится преимущественно с использованием пирометрических приборов. Замеры только на выходе дымоходной трубы не дают требуемых результатов, ведь необходимо отслеживать градиент температур по всей длине канала. Если при этом обнаруживается большое значение паразитных утечек тепла, необходимо снижать интенсивность горения или дооснащать комплекс оборудования котельной экономайзером.

Энергетика будущего

Комплекс мер, призванных удешевить обогрев зданий, не ограничивается их утеплением и рационализацией работы источника нагрева. Современные технологии предлагают множество эффективных решений для получения энергии из альтернативных источников: низкопотенциального тепла воздуха, геотермальных и солнечных.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Нужно понимать неизбежность окончательного перехода на подобные источники в ближайшее время. Конечно, нельзя говорить, что современное оборудование альтернативной энергетики может стать полноценной заменой действующим отопительным установкам, которые имеют гораздо более высокий класс мощности. Тем не менее, при должном внимании такие средства способны покрыть хотя бы часть потребностей в тепле и горячей воде, что уже неплохо.

Первым этапом таких мероприятий считается снижение теплопотерь здания, вторым — повышение экономичности использования энергоресурсов. И только когда эти действия будут носить общий характер можно говорить о повсеместном внедрении тепловых насосов и гелиоколлекторов, призванных снабдить человеческое хозяйство практически бесплатной энергией, пусть и в ограниченном количестве.

 


17 фев, 07:00
0 0

Хранение стройматериалов в зимнее время

Строительные материалы обычно покупаются с запасом, оптовыми партиями. Поэтому обязательно возникает вопрос с их хранением на стройплощадке. Особенно актуальна правильная защита материалов зимой, когда погодные условия неблагоприятны. Об этом и поговорим сегодня.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Вопрос хранения строительных материалов встаёт и в случае консервации стройки до весны, и при продолжении работ в зимнее время. Конечно, если строительство решено продолжить, то материалы должны располагаться под рукой, рядом с местом проведения работ. В случае консервации стройки, если на участке практически никого не будет до самой весны, запасы материалов следует укрыть особенно надёжно — в этом случае также возникает опасность, что их просто растащат.

Специалисты советуют при хранении стройматериалов придерживаться следующих основных принципов:

  1. Каждому материалу необходимо выделить своё место, чтобы в последствии не тратить время на поиск и прилагать меньше усилий для транспортировки. Кроме того, разные виды материалов могут потребовать различных условий хранения.
  2. Зоны хранения различных материалов рекомендуется располагать, разделив проходами шириной не меньше одного метра. Для удобства подхода к штабелям между рядами должно быть не менее 70 сантиметров.
  3. Главное внимание необходимо уделить защите стройматериалов от осадков и соприкосновения с землёй.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Кирпич для хранения следует складировать по маркам и сортам, желательно разложить и по оттенку, чтобы стеновые поверхности были однородными. Оптимальный вариант — сложить кирпичи на поддоны, паллеты, а сверху прикрыть водонепроницаемой плёнкой или другим прочным укрывным материалом. Плёнку, геотекстиль или тарпаулин следует закрепить на штабелях кирпича ремнями или придавив сверху чем-то достаточно тяжёлым, чтобы укрытие не сдуло ветром.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Если в кирпичах есть несквозные отверстия, изделия целесообразно располагать пустотами вниз, чтобы исключить попадание внутрь воды, ведь она может замёрзнуть и начать разрушать материал. Высота штабелей с кирпичами должна составлять примерно 1,5 метра, выше нежелательно.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Пиломатериалы тоже хранят штабелями, перед укладкой следует осмотреть каждую доску или брус на наличие отходов вредных насекомых и грибка. Отбракованные пиломатериалы убирают, чтобы исключить заражение остальных. Все изделия очищаются от опилок и мусора. Укладывают пиломатериалы на хранение по следующим принципам:

  • В одном штабеле должны быть бруски или доски одного размера, из одной породы древесины, желательно разделить также по сортам.
  • Под штабель обустраивается надёжное горизонтальное основание — очень важно, чтобы дерево не соприкасалось с землёй. В качестве основания можно использовать поддоны, прогоны из бруса, штучные железобетонные изделия, литые фундаменты.
  • Каждый ряд досок или бруса отделяется друг от друга прокладками, например, брусками небольшого сечения. Для древесины вентиляция очень важна. Края рядов не должны провисать, поэтому прокладки располагаются не дальше, чем 30 сантиметров от края.
  • Настоятельно рекомендуется перед хранением пиломатериалов провести их обработку антисептиками — обработать следует каждый слой, который вы укладываете в штабель.
  • Высота штабеля должна получиться меньше его ширины — так он будет устойчивым.
  • В отличие от кирпича древесину нельзя плотно накрывать брезентом или полиэтиленом, это помешает воздуху свободно циркулировать. Лучше всего построить временный навес, под которым пиломатериалы будут защищены от осадков.

Хранение стройматериалов в зимнее время

В целом, принципы хранения пиломатериалов схожи с обустройством поленницы для запаса дров.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Рассмотрим правила хранения остальных строительных материалов:

  • Стекло необходимо хранить в ящиках, листы устанавливают в один ряд и прочно фиксируются. Сам ящик надёжно устанавливают в вертикальном положении.
  • Для хранения битума можно использовать плотные ящики, бочки или специально обустроенную яму с теплоизолированным дном.
  • Сыпучие стройматериалы — песок, гравий, щебень — следует оградить подпорными стенками.
  • Сухие строительные смеси, гипс, известь, цемент необходимо складировать в помещении с минимальной влажностью, в хозяйственном блоке, сарае, утеплённом подвале. Если заводской герметичной упаковки нет, цемент и другие смеси можно засыпать в бочки, лари или ящики.
  • Гвозди, саморезы и другие метизы можно держать в плотном ящике, на крышку которого целесообразно положить кусок ткани, предварительно пропитанной машинным маслом.
  • Газобетонные блоки для хранения лучше оставить в заводской термоусадочной плёнке. Если упаковка уже снята, от прямого попадания дождей и снега блоки следует сверху прикрыть плёнкой, другим укрывным материалом.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Теплоизоляционные материалы, как и сухие смеси, хранить просто на улице нельзя! Влага для них губительна.

Исходя из необходимости хранить в сухом и защищённом от снега и дождя месте запасы сухих смесей, крепежей, теплоизоляции, придётся побеспокоиться о наличии сарая, хозблока на участке. Отлично подходят для этих целей морские контейнеры, достаточно длинные для хранения досок и бруса. Удобно, что у контейнеров есть надёжно закрывающиеся ворота, это дополнительно защитит ваши материалы от посягательств воров.

Хранение стройматериалов в зимнее время

Если на участке уже возведён дом хотя бы под временной крышей, все оставшиеся стройматериалы можно занести внутрь, чтобы законсервировать стройку до весны вместе с запасами.

 


31 дек 17, 07:00
0 0

Купольные дома — технология строительства

В статье мы расскажем о технологии купольного строительства, об особенностях и преимуществах купольных домов, о трёх самых известных методах возведения таких зданий. Но главное — мы познакомим вас с расчётом экономических затрат, результат которого отдал купольным домам неоспоримое преимущество.

Купольный дом

Применение технологии купольного строительства позволяет вполовину снизить затраты на строительные материалы и втрое сократить время возведения конструкции. Решение задачи упирается только лишь в техническое переоснащение строительных площадок, ведь все необходимые материалы уже и так давно используются в строительстве. В США и странах западной Европы данная технология успешно применяется ещё с конца ХХ века. К счастью, теперь и на постсоветском пространстве заложен хороший и прочный фундамент для развития купольного домостроения.

Немного об истории происхождения

Знакомство с купольными домами стоит начать с изучения истории их возникновения. Ещё с древних времён человеку была доподлинно известна суть гармонии с окружающим миром, отчасти выраженная в форме строений. Примером тому могут послужить множественные прототипы древних жилищ, создаваемых в форме полусферы: иглу эскимосов, вигвамы североамериканских индейцев, шатры африканских племён. Множеству культов и религиозных конфессий также свойственно использовать купола в качестве элементов или основы для храмов, соборов и капелл.

Купольный дом из глины

В современном мире технология купольного домостроения берёт своё начало в первой половине ХХ века, когда американский инженер Ричард Фуллер запатентовал технологию строительства, способную обеспечить послевоенную Европу доступным жильём. К сожалению, идея не получила распространения, но уже через пятьдесят лет о купольных домах снова заговорили, и на этот раз — всерьёз.

Изначально обывателям стала интересна идея домов в виде полусферы только благодаря их оригинальной форме. Чуть позже люди осознали неоспоримые преимущества таких строений и их количество в современном мире постоянно растёт.

Особенности конструкции

Из-за особой формы купольные строения можно смело отнести к разряду произведений искусства. Они выглядят совсем миниатюрными, но этот образ обманчив: при внешней компактности эти дома очень просторны. Может сложиться впечатление хрупкости и ненадёжности конструкции, но привлекательный внешний вид в этом случае вовсе не подразумевает наличия технических изъянов. Купольные дома по всем параметрам превосходят обычные здания кубического типа.

Основа для возведения дома

Сама суть купольного домостроения подразумевает отсутствие потолков и несущих опор. Это даёт не только до 30% экономии на материалах стен и перекрытий: конструкция становится лёгкой и не требует массивного основания.

Ленточный фундамент для купольного дома

Очевидная экономия от постройки купольного дома видна уже на первом этапе строительства — в процессе сооружения фундамента. Облегчённое основание экономит 50% денежных средств, затрачиваемых на производство земляных и бетонных работ. В качестве основы обычно используют ленточный или свайный фундамент.

Свайный фундамент для купольного дома

Возведение зданий на основе геодезической сферы

Первым известным методом реализации купольных построек стала технология, основанная на каркасе в виде триангулярной полусферы. Метод базируется на использовании треугольных блоков равной величины, которые с увеличением высоты всё больше наклоняют свои вершины к центру, образуя таким образом купол. При соединении блоки образуют каркас, толщиной до сорока сантиметров.

Возведение купольного дома геодезического типа

Снаружи дом отделывается прессованной целлюлозой, пропитанной битумом, металлической обшивкой или просто штукатурится. Главное требование для материалов внешней отделки — абсолютная водостойкость. С внутренней стороны стены зашиваются досками, а в качестве утеплителя используется минеральная вата средней плотности. Проблема естественного освещения в доме решается за счёт треугольных стеклопакетов в пластиковой раме, изготовленных по размерам стандартной ячейки каркаса. Если стеклопакет заключён в усиленную металлическую раму, соседния ячейки каркаса можно объединять, добиваясь нестандартной геометрической формы окна.

Геодезический купольный дом

Особенность такого метода в том, что постройки выполняются из экологически чистых материалов. Геодезический купол сегодня используется как основа в выставочных павильонах, оранжереях и спортивных комплексах.

Купольное строительство на основе пневмокаркаса

Другой метод возведения стал доступен относительно недавно, и обязан своим появлением стремительному развитию полимерных материалов. Эта технология является самой необычной и сложной, но именно благодаря ей время строительства дома можно сократить до минимума. Вопрос о применимости данного метода напрямую зависит от наличия в районе строительства специализированной техники: установок для распыления бетонных смесей и оборудования для установки пневматических каркасов.

В основу дома, как всегда, ложится лёгкий ленточный фундамент в форме кольца или сплошная монолитная плита. По периметру фундамента с отступом от внешней кромки в 20 см выводятся «хвосты» вертикальных элементов армирования. Прутья должны выступать не менее чем на 40 см, а расстояние между ними составляет от 30 до 50 см, в зависимости от размеров строения и диаметра стержней. Арматура применяется обязательно профильная, толщиной не менее 12 миллиметров. Задачу по расчёту бетонной конструкции и схемы её армирования лучше поручить организации, специализирующейся на архитектурном проектировании. Хотя техника строительства купольных домов и не регламентируется конкретными государственными нормативными документами, методология расчёта прочностных и технических характеристик бетонных конструкций сферической формы была установлена ещё в прошлом веке.

Купольный дом из бетона

Следующий этап — сооружение сетки основного армирования стен. К выступающей арматуре посредством сваривания или резьбового соединения добавляются стальные стержни номинального диаметра, длина которых равна четверти длины окружности центрального сечения сферы. После наращивания стержни загибаются к оси здания, образуя купол. Обычно длину продольных прутьев выбирают с запасом, обрезая при сопряжении излишки арматуры, которые впоследствии используются для дополнительной связи элементов армирующей сетки.

Устройство арматурного каркаса купольного дома

В качестве концевого соединения могут быть использованы:

  • кольцо с двутавровым или швеллерным профилем, если планируется сделать верхушку купола прозрачной;
  • сопряжение из двух стальных листов круглой формы;
  • соединительная секция в виде звезды из трубок соответствующего диаметра (количество вершин равно числу продольных элементов армирующей сетки).

Когда каркас приобрёл форму полусферы, к вертикальным прутьям добавляют поперечные путём сваривания или вязки проволокой.

В данной технологии должен быть задействован быстровозводимый пневматический каркас. Он изготавливается индивидуально и в надутом виде полностью повторяет контуры внутренней поверхности купола. В тех местах, где должны быть окна и двери, каркас имеет выступы заданной формы и размеров. Изготовление пневмокаркаса — самый затратный и сложный этап строительства, но поскольку технология вдвое сокращает расходы на сооружение, его цена полностью окупается.

Купольное строительство на основе пневмокаркаса

Заказать каркас можно у предприятий, изготавливающих надувные батуты, быстровозводимые пневмоконструкции или водные горки. В качестве материала лучше выбрать ткань высокой плотности с латексной или поливинилхлоридной пропиткой. Стоимость каркаса составит от 50 тысяч рублей, сроки изготовления — около двух месяцев. После использования изделие вполне реально продать любой строительной компании.

Все последующие работы выполняются поэтапно:

  1. Пневмокаркас прочно фиксируется внутри стальной обрешётки и надувается.
  2. В местах расположения дверей и окон на армирующей сетке отмечаются габариты будущих проёмов по форме выступов на каркасе.
  3. Каркас сдувается и убирается на время проведения сварочных работ.
  4. По сделанной разметке арматура вырезается. Производится окантовка проёмов со всех четырёх сторон профильной арматурой в 2–3 ряда.
  5. Каркас обрабатывается гидрофобным составом и устанавливается на место.

Набрызг бетона

Заключительный этап работ — напыление основного материала на купол. Процесс разбивается на несколько этапов: производится послойное нанесение состава с толщиной слоя от 3,5 до 8 см, в зависимости от типа материала. После того как первый слой нанесён, но ещё не застыл, в него перпендикулярно плоскости каркаса погружают специальные стержни-маяки фиксированной длины, по которым будет контролироваться толщина стен и равномерность напыления. В качестве основного материала стен может быть использован цементно-полимерный или торкрет-бетон, пенополистирол или комбинация разных материалов. Например, внешний и внутренний слои напыления делают из торкрет-бетона, обеспечивая тем самым повышенную прочность поверхности.

После окончательного застывания смеси каркас демонтируют, устраняют дефекты напыления в проёмах, на чём процесс возведения купола заканчивается.

Купольные дома на основе несъёмной опалубки и здания фабричного производства

Купольное строительство получило распространение в России во многом благодаря системам несъёмных полистирольных опалубок и сферическим зданиям блочного типа. Изначальная задача этих технологий — реализация объектов так называемого быстрого строительства. На сооружение купольных домов в этом случае уходит не более двух недель (без учёта сооружения фундамента и внутреннего обустройства).

Строительство купольного дома из несъемной опалубки

Обе технологии имеют ряд схожих особенностей:

  1. Основные элементы зданий производятся в условиях домостроительных комбинатов, после чего транспортируются на объект и там собираются.
  2. В качестве исходного материала блоков применяется пенополистирол.
  3. Здания отличаются повышенной энергоэффективностью: по сути, купольный дом становится своеобразным «термосом» за счёт большого содержания в конструкции теплоизолирующих материалов. Внешняя отделка в обоих случаях производится нанесением водостойкой фасадной штукатурки.
  4. В качестве основания может быть использован любой тип фундамента, в том числе и облегчённое основание для каркасного дома.
  5. В комплекте поставки почти всегда присутствует технический проект здания и рекомендации по проведению строительных работ.

Существует и несколько отличий:

  1. Блочные дома не требуют дополнительного проведения бетонных работ.
  2. Сборная конструкция из готовых блоков может быть разобрана и перемещена. Очень часто использование таких домов носит сезонный характер.
  3. Технологии отличаются методами обустройства дверных и оконных проёмов.
  4. Здания из блоков, в отличие от опалубочных, часто поставляются в полной комплектации (включая двери, окна, вентиляционные системы и пр.).
  5. Использование несъёмной опалубки несколько ограничивает разнообразие форм и размеров.

Что касается техники сооружения, то она довольно проста. Элементы конструкции, после доставки на место строительства, сортируются и разделяются на группы. Первым монтируется цокольный уровень: он крепится к основанию посредством кронштейнов либо анкеров. За ним производится сооружение купольной части. Блоки имеют форму сот одинаковых размеров и формы. Они закрепляются между собой замковыми либо накладными механическими соединениями.

Купольный дом из пенополистирола

Если речь идёт о зданиях с несъёмной опалубкой, то заливка бетоном может производиться как после полной сборки, так и в её процессе. В любом случае по мере возведения основной конструкции внутри неё монтируется армирующий каркас. Верхушка купола представляет собой отдельно поставляемый многослойный блок, который может быть выполнен в виде стеклопакета в пластиковой раме.

После возведения стен проводится:

  1. Установка дверей и окон:
    • в опалубочных домах оконные и дверные проёмы остаются гладкими. Установка производится любым доступным способом;
    • блочные строения часто имеют заводские пазы и замковые (механические) соединения, что облегчает процесс монтажа.
  2. Герметизация стыков монтажной полиуретановой пеной.
  3. Внешняя отделка, установка оконных отливов, вентиляционных решёток и прочей фурнитуры.
  4. Устройство отмостки фундамента и монтаж дренажных каналов.

Штукатурка купольного дома из пенополистирола

Внешняя отделка опалубочных зданий требует нанесения слоя черновой штукатурки с использованием стекловолоконной сетки. В блочных домах внешний слой деталей имеет специальное покрытие (например, полимерцемент), облегчающее процесс выполнения фасадной отделки, или готовую финишную водостойкую поверхность с элементами декора.

Монтаж перекрытий и перегородок

Устройство междуэтажных перекрытий предусмотрено в основном в купольных домах на основе геосферы и пневмокаркаса. Перекрытия могут быть либо сборными, либо железобетонными. Процесс их сооружения довольно прост:

  1. Сначала собирается основной каркас из металлических или деревянных балок. В первом случае используются тавровый или двутавровый сортамент с «пятаками» на торцах. Стальные балки крепятся анкерами или проходными скобами, а для фиксации деревянных брусьев применяются винтовые штифты, которые вкручиваются с наружной стороны здания.
  2. Несущие конструкции соединяются связями.
  3. Сборное деревянное перекрытие заполняется минеральной ватой и зашивается обрезной доской или древесными плитами.
  4. Если требуется заливка железобетона, в промежутки между несущими балками устанавливается армирующая сетка с размером ячейки от 10х10 см и толщиной проволоки не менее 6 мм.
  5. Опалубка для заливки бетона выполняется из OSB-плит, которые крепятся к балкам при помощи оцинкованной проволоки. Как правило, на один погонный метр балки требуется от пяти точек привязки.
  6. Опалубку следует покрыть полиэтиленом, после чего можно заливать бетонную смесь.

Устройство перекрытия и перегородок купольного дома

Особенности и преимущества купольных домов

Дома, построенные по любой из технологий купольного строительства, отличаются рядом особых свойств, которых невозможно достичь традиционными методами строительства. Именно благодаря этим отличиям купольные здания являются не просто альтернативой домам кубического типа. Они представляют собой совершенно новый вид сооружений, способный решать большинство насущных бытовых проблем при отсутствии каких либо материальных затрат.

Энергосберегающие особенности

Отопление купольного дома в зимний период требует на 20–30% меньше энергоресурсов, по сравнению с обычными зданиями. Во-первых, это достигается благодаря уникальной форме дома: при одинаковой площади объём купольного здания значительно меньше. Кроме того, сферическая форма помещения способствует поддержанию постоянной естественной циркуляции воздуха, а это значит, что более тёплый воздух не будет скапливаться вверху помещения. Данная особенность отлично прослеживается при тепловизионном обследовании. Есть ещё одна хитрость, благодаря которой можно добиться дополнительной экономии на отоплении: если в верхней части здания разместить панорамное остекление или прозрачную верхушку купола, дом будет дополнительно нагреваться за счёт парникового эффекта.

Интерьер купольного дома

Непревзойдённые прочностные характеристики

Идеально равномерное распределение нагрузки на конструкцию обеспечивается её сферической формой. На какой бы участок сооружения не производилось механическое воздействие, оно будет эффективно распределяться по всему массиву. Это свойство особенно ярко выражено в домах, построенных на основе триангулярного каркаса из-за сбалансированного размещения рёбер жёсткости и точек опоры. Для регионов с неустойчивым климатом купольные дома подходят наилучшим образом: благодаря обтекаемой форме они остаются невосприимчивыми к порывам ветра со скоростью до 230 км/ч.

Внутренняя отделка купольного дома

Максимальная экономия

Как упоминалось выше, строительство дома по купольной технологии экономит около 50% денежных средств. Давайте проверим это утверждение на примере сравнения купольного дома с традиционным.

Сравнение материальных затрат на постройку домов разных типов

Критерии сравнения Стандартный одноэтажный дом Дом, построенный по купольной технологии
Основные
параметры
здания
Общая площадь: 100 м2
Наименьшая из возможных длина периметра: 40 м
Длина внутреннего периметра: 34,4 м
Общая площадь: 100,24 м2
Радиус внешней границы: 5,65 м
Радиус внутренней границы: 5,25 м
Длина внешней окружности: 35,48 м
Длина внутренней окружности: 35,08 м
Данные
о фундаменте
Площадь в горизонтальной плоскости: 26,04 м2
Минимально допустимая высота: 0,7 м
Объём бетонной массы: 18,23 м3
Площадь в горизонтальной плоскости: 13,69 м2
Минимально допустимая высота: 0,4 м
Объём бетонной массы: 5,48 м3
Данные
о наружных стенах
Толщина стен: 0,6 м
Высота здания: 2,7 м
Объем массива стен: 59,62 м3
Толщина стен: 0,4 м
Высота здания: 4,7 м
Объем массива стен: 57,94 м3
Декоративная отделка Площадь внешней поверхности стен: 108 м2
Площадь внутренней поверхности стен: 92,88 м2
Площадь внешней поверхности стен: 157,08 м2
Площадь внутренней поверхности стен: 132,95 м2
Кровельные работы Требуются Не требуются
Ориентировочная стоимость основных типов материалов, руб.
Назначение Для стандартного дома Для дома на геосфере Для дома на пневмокаркасе
Фундамент
(только бетон)
За куб. м: 2900
Полностью: 52 867
За куб. м: 2900
Полностью: 15 892 + 20%* = 19 070
За куб. м: 2900
Полностью: 15 892
Стены Шлакоблок + Кирпич
За куб. м: 3250
Полностью: 193 765
Бетон
За куб. м: 2900
Полностью: 168 026
Дерево + Минвата
За куб. м: 2300
Полностью: 133 262
Кровля За кв. м: 2850
Полностью: 359 100
Не требуется Не требуется
Потолочное перекрытие За кв. м: 1100
Полностью: 110 000
Не требуется Не требуется
Фасадная
Отделка
За кв. м: 950
Полностью: 102 600
За кв. м: 1300
Полностью: 204 204
За кв. м: 500
Полностью: 78 540
Итоговая
стоимость
818 332 391 300 227 696

*Ленточные фундаменты в этом случае почти на четверть выше.

Оптимальное распределение пространства и непревзойдённый комфорт

Из-за того что несущие стены отсутствуют, купольный дом не имеет никаких ограничений в планировке. В нём можно легко совместить гостиную и столовую в одну просторную комнату с высоким потолком. Комната отдыха может занимать хоть половину всего дома, а проблем с установкой джакузи в ванной и вовсе не возникнет. Примечательно, что в ходе капитального ремонта планировку можно изменить путём переноса быстровозводимых перегородок. В купольных домах нет нужды изолироваться в закрытых комнатах, пытаясь оградить себя от раздражителей: сфера эффективно поглощает звук и в то же время не пропускает шум с улицы.

 


23 дек 17, 07:00
0 0

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Итак, вы твёрдо решили, что ваш будущий дом будет именно деревянным, построенным из брёвен. Вот только встал вопрос, какие именно брёвна выбрать — рубленые или прошедшие дополнительную обработку — оцилиндрованные. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, о которых мы расскажем.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Рубленое или строганное бревно, как понятно из названия, обрабатывается практически полностью вручную, что во многом обуславливает его эксплуатационные качества и характеристики.

Несомненными плюсами дома, построенного из рубленого бревна, являются:

  • Аутентичный внешний вид, солидность, можно сказать монументальность. Это действительно исключительно природный материал, который подвергается минимальной обработке, натуральные стволы дерева. В итоге сруб получается красивым, добротным, традиционным.
  • При ручной обработке сохраняется вся красота древесины, не нарушается структура.
  • Верхний слой дерева остаётся практически нетронутым, что увеличивает срок службы дома и защищает его от внешних воздействий. Кроме того, верхний слой древесины благодаря большому количеству фитонцидов и смол деревьев хвойных пород более устойчив к плесени, грибкам, жучкам-короедам.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Признаем, что плюсы есть, но минусов у рубленого бревна оказывается больше:

  • Процесс производства данного материала очень трудоёмкий, ручной, каждый ствол следует тщательно проверять, а в итоге качество бревна оказывается в прямой зависимости от мастерства рубщика.
  • Трудоёмкий процесс производства приводит к увеличению стоимости, рубленое бревно будет стоить дороже.
  • Усадка займёт не меньше года и может достигнуть 10%.
  • Невыверенная планировка и нарушение технологических процессов могут привести к растрескиванию брёвен, что станет причиной появления паразитов, получивших возможность добраться до сердцевины дерева.
  • Процесс сборки сложнее, очень важно точно изготовить угловые сопряжения, чтобы не допустить неплотного прилегания венцов и появления мостов холода по углам дома.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Оцилиндрованные брёвна, в отличие от рубленых «коллег», проходят обработку на высокоточных станках, что сказывается на их характеристиках и позволяет получить следующие преимущества:

  • Стоимость стройматериала ниже, чем у брёвен, обработанных вручную.
  • Размеры получаются точными, диаметр и срезы по брёвнам — одинаковые. Причём можно заказать брёвна разного сечения от 180 до 320 миллиметров.
  • Оцилиндрованные брёвна (ОЦБ) выглядят очень красиво, гладкие, ровные, эстетичные. Дом получится пусть не таким аутентичным, как рубленый, но весьма привлекательным, буквально как игрушечный терем.
  • Брёвна благодаря точным заводским срезам плотнее прилегают друг к другу, это повышает теплоизоляционные свойства дома.
  • Процесс установки быстрее и проще.
  • Использование ОЦБ позволяет приобрести готовый комплект дома. Собственно, вам могут привезти настоящий конструктор с подробной схемой, все брёвна будут пронумерованы, поэтому справиться со сборкой сможет даже сам домовладелец.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Несмотря на все неоспоримые преимущества, есть у оцилиндрованных брёвен и недостатки:

  • ОЦБ, как и вся древесина, горит, нужна обработка антипиренами. Боятся оцилиндрованные брёвна и паразитов, и плесени. Впрочем, такие недостатки можно выявить у всех натуральных материалов из древесины.
  • Усадка тоже достаточно велика и составляет порядка 10%, подождать перед чистовой отделкой придётся, как и в случае с рублеными брёвнами.
  • Так как верхний слой древесины снимается, ОЦБ придётся дополнительно защищать от воздействий внешней среды и других негативных факторов. Решается эта проблема с помощью пропитки лаками с антисептиками.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Констатируем: и оцилиндрованные, и рубленые брёвна позволяют построить красивый и тёплый дом, это достойные строительные материалы. Однако в итоге рубленый сруб получится несколько дороже, а сам процесс стройки придётся доверить профессионалам, времени он займёт больше.

Оцилиндрованное и рубленое бревно — что выбрать для строительства дома

Если вы хотите получить дом, максимально приближенный к природе, с естественной фактурой—выбирайте рубленые брёвна. Если хотите сэкономить на стройматериалах и бригаде профессионалов — выбирайте готовый домокомплект из оцилиндрованных брёвен.

 


17 окт 17, 07:00
0 0

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

У каждого автомобиля, мотоцикла, велосипеда, других транспортных средств есть свои ограничения по объёму и весу перевозимого груза. Ну нельзя, согласно правилам, везти больше положенного! Однако есть водители, которые доказывают — перевезти гигантский груз можно даже на крохотном транспорте.

Как нельзя перевозить <a href=строительные материалы для ремонта или на стройку" src="//mtdata.ru/u3/photo3114/20097613988-0/original.jpg#20097613988">

Лёгкие, но объёмные стройматериалы, например, утеплитель, конечно, к перегрузу по весу не приведут, но их будет весьма сложно закрепить даже в кузове вот такого вместительного пикапа.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Трёхколёсные велосипеды с багажником в Китае используются довольно часто в качестве дешёвого и вместительного транспортного средства. Но этот водитель явно пошёл дальше всех, решив перевезти все коробки разом.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Как вместить максимум груза в небольшой автомобиль? Использовать переднее пассажирское сиденье и сдвигающуюся крышу. В итоге груза поместилось заметно больше, чем просто в багажник.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Верёвки, резинки, скотч — все средства хороши, чтобы закрепить на крыше легкового автомобиля максимум груза. Не берёмся утверждать, какой обзор остался у водителя, но подход к перевозке действительно креативный.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Длинные пиломатериалы, конечно, в багажник не поместятся. Но если сдвинуть переднее сиденье и оставить багажник открытым, вполне можно сэкономить на заказе грузового автомобиля.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Старушку «Волгу» владельцу уже явно не жаль, поэтому эксплуатируется она по полной программе, перевозя груз, из-за которого даже колёса заметно просели.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Вновь Китай, в этот раз небольшой трёхколёсный грузовичок, владелец которого решил перевезти весь пенопласт разом. В самом деле, зачем делать несколько ходок, когда топливо такое дорогое.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Приложить максимум усилий, чтобы удержать баланс и грамотно разместить груз — вот самое главное при перевозке кирпича на обычном велосипеде. Ну нет у человека тачки, что поделать.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

А вот так перевозят сено в Африке, используя небольшой грузовичок, который явно повидал на своём веку очень многое. Груз то лёгкий, ещё и пассажиры сверху могут поместиться.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Прицеп при перевозке грузов — вещь незаменимая. С его помощью можно переместить, например, огромное количество пластиковых бутылок, направляющихся на переработку.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Тростник можно использовать для обустройства кровли, да и вообще — вещь нужная. Главное — крепко связать огромный тюк и можно отправляться в путь.

Как нельзя перевозить строительные материалы для ремонта или на стройку

Если заднюю стенку кузова пикапа оставить открытой, получится дополнительное место для брёвен или другого груза. Хотя сама по себе влажная древесина весит немало и точно получится перегруз.


22 июл 17, 07:00
0 0

Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Как построить баню из сруба своими руками: поэтапная инструкция

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Выбор места для бани

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Фундамент под баню

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка основных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стен бани.
  9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Сруб для бани

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Определение типа грунта

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбчатый фундамент для бани

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Столбчатый фундамент для бани

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Столбчатый фундамент для бани

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

Столбчатый фундамент для бани

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

Столбчатый фундамент для бани

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Ленточный фундамент для бани

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

  • 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м3

Ленточный фундамент для бани

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

Ленточный фундамент для бани

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Ленточный фундамент для бани

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Фундамент для печи-каменки

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Деревянный настил в парилке

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Плиточный пол в моечной и парной

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

  1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
  2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

Заливка бетонного пола в бане

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Пол на лагах в бане

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Бетонный пол в бане

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Канализация бани

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Слив для бани

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Сборка сруба баня

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Стропильная система бани

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Кровля бани из металлочерепицы

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Утепление сруба

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Конопатка сруба

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

  • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
  • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Конопатка сруба

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Кирпичная каменка

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

Печь-каменка

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Водоснабжение бани

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Ввод электричества в баню

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Прокладка проводки в бане

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Электрощит в бане

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Перегородка в бане из кирпича

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

Обшивка потолка в бане

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Установка окна в бане

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Дверь в парную

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Полки в бане

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

Полки в бане

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

рмнт.ру


13 май 17, 13:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 31

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

26 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru