Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Сверла

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Если вам надоели стандартные беседки во дворе дома, хочется чего-то экзотического и при этом уютного — попробуйте построить настоящую юрту своими руками. Такой дом к тому же является переносным и вполне может заменить палатку во время путешествия.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Мы касались истории юрты, когда писали о доисторической архитектуре. Однако теперь нас интересует, как построить такой переносной дом своими руками на собственном участке в качестве беседки, летней кухни, даже домика для гостей. Сравним традиционные технологии и материалы, которые использовались многими веками, с современными возможностями, облегчающими процесс строительства юрты на приусадебном участке.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

К преимуществам традиционной юрты относятся:

  • Простота сборки и разборки всей конструкции — при должной сноровке и наличии помощника процесс занимает не больше часа-двух;
  • Надёжность. Юрта благодаря круглой форме прекрасно выдерживает сильные ветра, даже ураганы, защищает от осадков;
  • Использовать юрту в отличие от обычных беседок можно и зимой, если внутри установить печь и обеспечить должную толщину и плотность стен. Летом же подъём кошмы позволяет проветривать помещение и делать его очень прохладным, комфортным;
  • Выглядит юрта очень экзотично, не оставит равнодушными гостей, внутри может быть украшена коврами, другими интересными деталями, а сверху — вышитыми покрывалами;
  • Весит переносная юрта обычно 150–200 кг, максимум — 300, так что перевозится легко;
  • Все материалы для юрты традиционно экологически чистые, хотя сейчас можно заменять их современными аналогами, но всё равно находятся подходящие экологичные варианты.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Итак, первое, что вам потребуется для сооружения собственной юрты — деревянные рейки. Традиционно их делали из чёрного тальника, ивы, растущей по берегам рек, или берёзы. Сейчас можно приобрести готовые рейки, нащельник, который стоит от 12 рублей за погонный метр. Рейки должны быть прочными на изгиб, ведь юрта будет круглой. Проверить это просто — взмахните длинной рейкой, если она с сучками и трещинами — сломается.

Примерные размеры реек: толщина от 8 до 15 мм, ширина — от 25 до 40 мм, длина должна составлять порядка трёх метров, можно 2,5 м, смотря какая высота будет у ваших стен. Для работы с деревянными планками вам потребуется ручная пила или лобзик, чтобы сделать их одной длины, а также дрель для просверливания отверстий под крепления и отвёртка или шуруповёрт.

Исторически рейки крепились между собой по диагонали, косой клеткой, чтобы получились отверстия в виде ромбов, сыромятными ремнями из шкуры выпасаемого скота, связанными в узлы. На стыках реек с этой целью делались отверстия. Сейчас узелки из ремней можно заменить мебельной стяжкой подходящего размера, но предварительно сделанные отверстия никто не отменял. Например, для рейки толщиной 12 мм потребуется стяжка для ходового профиля с длиной втулки 10 мм.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Если юрта будет действительно переносной, разборной, очень важно, чтобы решётка из реек собиралась гармошкой! Поэтому саморезы для скрепления реек не подойдут — получите просто стационарную решётку для беседки.

В качестве альтернативы можно собрать металлический каркас, не спорим, но он будет более тяжёлым, не аутентичным. К тому же найти подходящие металлические рейки уже сложнее, да и работа с металлом может потребовать наличия дополнительных инструментов, например, болгарки и сверла по металлу.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Размеры ячеек традиционно описывали так — чтобы проходил кулак или два кулака взрослого человека. Чем мельче ромбы на решётке юрты, тем крепче будет конструкция, но зато уйдёт больше материала. Выбирайте размер сами, например, 10–15–20 см между планками, главное, чтобы все ячейки были одинаковыми, а креплений на одной рейке было минимум пять.

Обычно в одной секции решётки 44 или 48 планок-реек, по 22 или 24 в каждом направлении, ведь они накладываются друг на друга. Стандартная юрта складывается из 5 или 6 таких решёток, которые раздвигаются и устанавливаются по кругу.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Когда стены-решётки готовы, пора приступать к обустройству крыши. Здесь самым важным будет подобрать длину стропил под высоту и размеры вашей юрты, а также сделать свето-дымовой обод. Что касается стропил, которые соединят стены с ободом, венчающим всю юрту, то можно взять клееный брус, который способен выдержать серьёзную нагрузку. Если юрта шестиметровая, вам потребуется минимум 36 стропил длиной три метра и сечением 90 на 40 мм. Для восьмиметровой юрты стропил длиной четыре метра и сечением 120 на 45 мм потребуется уже минимум 48. Можно взять и цельный брус.

Важно! Рассчитать оптимальное число стропил можно просто: сколько перекрёстков у вас получилось на решётке-стене — столько и верхних планок, которые ложатся именно в перекрестья.

Расстояние между стропилами должно составлять не меньше 60 см, чем меньше — тем надёжней будет кровля. Есть юрты, где число стропил превышает сотню.

Что касается обода, свето-дымового отверстия в крыше юрты, то традиционно его изготавливали из искривлённых стволов берёзы. Эту древесину не так сложно согнуть, особенно, если предварительно вымочить, обод можно сделать из двух полукруглых половинок, соединяющихся между собой. Дерево дополнительно искривляли, распаривая и сгибая с помощью кольев.

Сейчас обод-круг на крышу юрты можно сделать из фанеры толщиной не меньше 20 мм. Вам потребуются электролобзик, ручные струбцины, маятниковая дисковая пила, сама фанера и клей для древесины.

Важно! В традиционной юрте сверху окна-обода есть дуговые планки, которые позволяют удобно накрывать пологом отверстие в кровле. Впрочем, сейчас можно обойтись и без них.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

В ободе необходимо пропилить сквозные отверстия для того, чтобы вставить стропила. К решётке стен кровельные балки юрты традиционно крепятся верёвками в местах крестовин — соединений планок. Между собой отдельные секции решётки тоже присоединяются ремнями или верёвками. По всему диаметру стен юрты также целесообразно протянуть шнур, ремень, канат, чтобы сделать конструкцию ещё более надёжной.

Отдельно упомянем о дверном проёме. Его готовят из досок, стандартный проём составляет 200 на 80 см. Обязательно по боковым косякам дверного проёма просверливаются сквозные отверстия — чтобы скрепить его с решётками стены, в которую он встанет. Крепление дверного проёма производится ремешками или верёвками. В верхней части косяка делаются отверстия для вставки стропил, купольных жердей.

Сама дверь может быть самой обычной, найдите старую межкомнатную, если юрта зимняя — утеплите одеялом или войлочной подстилкой. Если юрта используется только в летнее врем, достаточно будет прикрыть дверной проём пологом, просто красивой занавеской.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Теперь перейдём к покрытию юрты. Традиционно она покрывалась войлоком, сделанным из шерсти овец. Сейчас можно использовать такой современный материал, как холлофайбер. Летнюю юрту на своём участке достаточно будет укрыть обычным тентом, тарпаулином, защищающим от дождя, другими укрывными материалами. Утеплить и заодно украсить стены также можно циновками. Решётка стены изнутри должна остаться на виду, её окрашивают в красный цвет — это традиция и просто привлекательный вариант декора.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Слоёв покрытия в юрте обычно как минимум два — внешний и внутренний, так что можете не ограничивать свою фантазию и сделать свой переносной домик удивительно привлекательным как изнутри, так и снаружи с помощью текстильных и нетканых полотнищ.

Что касается пола, то всё зависит от ваших планов относительно эксплуатации юрты. Если она будет служить исключительно летом, то пусть это будет просто текстиль на земле, лёгкий, красивый, удобный. Или вообще газон, на котором будут стоять лавки и стол для посиделок.

Для зимнего использования только ковров окажется недостаточно, нужен дощатый пол. Некоторые домовладельцы делают лёгкий фундамент, но это получается уже вовсе не переносной дом кочевников, а стационарная беседка.

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Юрта своими руками — пошаговая инструкция

Печь в юрте всегда ставится по центру, под свето-дымовым отверстием. В него выставляется дымоход, а печь может быть обычной буржуйкой, установленной на металлический лист для безопасности.

И напоследок, чтобы вы чётко поняли, что такое настоящая юрта и как легко можно её собрать своими руками — тематические видео:

 


9 дек 17, 13:00
0 0

Саморезы: виды, типы, применение

Саморезы, или самонарезающие винтовые элементы (официальное название), знакомы всем, кто сталкивался с крепёжными работами во время ремонта и строительства. Однако выбор саморезов в строительных гипермаркетах может поставить в тупик. Давайте рассмотрим этот вид метизов поближе.

Саморезы: виды, типы, применение

Давайте сразу определимся, чем саморез отличается от винта и шурупа, ведь на взгляд непрофессионала эти крепёжные изделия очень похожи. Однако у шурупа за головкой есть гладкая часть стрежня перед началом резьбы, а у самореза — нет. У винта же треугольная резьба полностью закрывает цилиндрическую поверхность, тогда как у самореза — нет. В целом, саморез называют разновидностью шурупа, которая отличается более тонким стрежнем и увеличенной высотой резьбы.

Отличие саморезов по металлу и дереву

Следует сразу выделить две главные разновидности саморезов: по дереву и по металлу. Именно это условие выдвигают домашние мастера, которые приходят на рынок или в гипермаркет стройматериалов за саморезами. Как видим на фото — дело в самой нарезке на стержне, для металла нужна заметно более мелкая.

Если речь идёт о креплении гипсокартона, то следует применять саморезы с двухзаходной резьбой, которая чередует высокие и низкие завитки. Это позволяет соединять материалы с разной плотностью. Однако многие просто используют саморезы по металлу, если крепят гипсокартон к металлическому профилю. Или саморезы по дереву, если гипсокартон прикрепляется на деревянное основание.

Крепление гипсокартона саморезами

Изготавливают саморезы из нержавеющей или углеродистой стали, а также латуни. Из латуни подходят для применения в условиях влажных помещений, но стоят дороже — важно!

Саморезы не зря так называются — они могут нарезать резьбу даже в бетоне или металле, пользуетесь ли вы отвёрткой или электрическим шуруповёртом. Металлическая поверхность самореза подвергается закалке, то есть термической обработке, а окончание стрежня выполняется в виде сверла, поэтому он отлично вворачивается в скрепляемые конструкции. Причём отверстие получается именно нужного диаметра, под саморез.

Внутренняя резьба в древесине, проделанная саморезом

Зачастую возникает вопрос, почему некоторые виды саморезов имеют жёлтый цвет. Всё зависит от используемого вида защиты от коррозии. Если применяется гальваническое цинкование жёлтым или белым цинком, то саморез получит соответствующий цвет. Жёлтые саморезы, как самые стойкие, стоят дороже! Белые относятся к средней ценовой категории, а чёрные — самые доступные.

Жёлтые универсальные саморезы

Мы подробно писали о выборе отвёрток в зависимости от вида шлиц. Так вот саморезы, которые иногда называют метизами («металлические изделия», одна из заводских разновидностей), могут быть с:

  • Прямым шлицем на головке.
  • Крестообразным.
  • TORX.
  • Шестигранным.

 Саморез из нержавеющей стали

Чаще всего мы используем саморезы с крестообразным шлицем.

Саморезы, конечно же, существенно различаются по размерам. Вам может понадобиться прикрепить что-либо к тонкой поверхности или обеспечить более надёжное крепление двух достаточно толстых плоскостей. Стандартные размеры оставляют:

  1. Длина от 1 до 5 сантиметров с шагом резьбы 5 миллиметров. Это самые мелкие саморезы. Иногда их называют «семечками».
  2. Длина от 6 до 10 сантиметров с шагом резьбы до 10 миллиметров.
  3. Длина стрежня от 11 до 12 сантиметров с резьбой в 15 миллиметров. Признаем, что такой вид саморезов встречается нечасто.
  4. Наиболее крупные саморезы могут достигать от 12,5 до 22 сантиметров в длину и иметь нарезку в 20 миллиметров.

Саморезы разной длины

Указанные размеры могут варьироваться в зависимости от производителя, учитывайте это. Главное, чтобы длина скрепляющей части проходила насквозь через весь лист обшивки и фиксировала его на обрешётке! Самыми ходовыми считаются саморезы длиной 25 и 45 миллиметров.

Саморезы для ГВЛ

Отметим, что есть универсальные саморезы, подходящие и для дерева, и для металла, и для гипсокартона, но профессионалы предпочитают всё же использовать специализированные. Кроме того, отдельно следует выделить кровельные саморезы, которые имеют специальные шляпки с резиновыми или силиконовыми вкладками для защиты материала крыши. Они тоже могут различаться по типу скрепляемых поверхностей.

Кровельные саморезы

Ещё есть конфирмат, саморезы, которые применяются при изготовлении мебели. Их ещё называют шурупной стяжкой, евровинтом или еврошурупом. Конфирмат отличается тупым концом, потайной головкой, соединяет детали из МДФ, древесины, фанеры, других древесных материалов.

Конфирматы мебельные

По виду головки саморезы принято делить на потайные, полупотайные, полукруглые с пресс-шайбой, просто полукруглые, с усечённым конусом, цилиндрические и шестигранные.

Выбирайте и монтируйте правильно, ведь зачастую именно от небольшого самореза будет зависеть прочность всей конструкции!

 


18 ноя 17, 07:00
0 0

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Статья расскажет, как правильно выбрать и эксплуатировать сверло по металлу. Вы узнаете о том, какие бывают их разновидности, особенности покрытия и обработки, а также конструктивные различия. В статье приведены таблицы для расшифровки международных обозначений, а также анализ цен на наборы свёрл.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Сверление металла и пластика — одна из необходимых операций, как при профессиональной работе, так и в домашнем обиходе. Как правило, её выполняют одним сверлом, т. к. оба материала имеют монолитную структуру разной плотности. Поэтому свёрла для металла применимы к пластику практически без износа.

Конструкция сверла по металлу

Все свёрла по металлу имеют одинаковый вид — спиральный двухленточный стержень с двумя заточенными кромками. Такая конструкция позволяет выдерживать относительно большие нагрузки во время сверления, перекосы и удары. Канавки необходимы также для отвода стружки. Кромка является режущей и выполняет вспомогательную операцию — подбор мелких остатков металла (подшлифовка). Специальные свёрла с одной кромкой и особой заточкой встречаются в оружейном деле и других специализированных областях.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Разновидности свёрл по металлу

В статье «Виды свёрл. Свёрла и буры для разных материалов» был приведён общий список разных свёрл с короткими описаниями. Здесь мы раскроем тему более подробно и расположим разновидности в порядке распространения и популярности.

Обычное сверло по металлу

Термин «обычное» — условный, т. к. именно эту разновидность называют «сверлом по металлу». Это самая простая и надёжная конструкция сверла — кромки обеих лент рабочей части заточены под углом 118° (+/-30) друг к другу. Такая заточка позволяет быстро ремонтировать сверло, подтачивая на любом инструменте с абразивом или просто напильником. Сломанное сверло также можно заточить и пустить в ход в течение нескольких минут.

Угол заточки кромки можно варьировать в зависимости от потребностей, соответственно, изменяется её длина — чем острее угол кромок, тем длиннее каждая из них. Режущая часть кромки — место сосредоточения температуры, возникающей от силы трения. Поэтому чем короче кромка, тем больше температуры на неё приходится. Перегрев сверла, как известно, приводит к его выходу из строя. Отсюда вывод: чем прочнее материал, который необходимо просверлить, тем более острый угол нужен между кромками (и более длинная режущая часть).

Сверло по листовому металлу

Имеет направляющий шип и два конуса, образованные заточкой краёв кромок. В другом варианте кромки могут быть без угла, с минимальной площадью контакта. Такое сверло не разрывает край листа при сверлении и не застрянет в отверстии.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Ступенчатое или корончатое сверло

Исполнено в виде конусной пирамиды, каждая ступень которой — диаметр. Через все ступени — от вершины до основания конуса — пропущена режущая кромка. Такие свёрла используют для наводки кромок на отверстиях деталей или сверления отверстий в толстых листах на станке.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Ружейное или однокромочное

Такое сверло сточено наполовину для эффективного отвода стружки. Конструкция его не спиральная, а прямая. Также его отличает хвостовик Морзе, подходящий только для крепления в патроне станка. Такими орудиями высверливают ружейные дула.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Для глубокого сверления

Представляют собой полую трубку с заточенными краями — это и есть режущие кромки. Бывают коронки с режущим сегментом из высокопрочного металла. Стружка отводится в полости трубки, что позволяет высверливать отверстия на значительную глубину, не извлекая сверла.

На этом разновидности не заканчиваются, но все остальные — исключительно заводские орудия, которые не пригодятся в домашней мастерской (такой работы в частном хозяйстве попросту нет).

Как выбрать сверло по металлу

Выбирая набор или отдельное сверло, первое, на что стоит обратить внимание — это производитель. Все фирмы, изготовляющие инструмент и станки, в обязательном порядке имеют собственные орудия для них — свёрла, буры, фрезы и т. д. Доверенный производитель инструмента — это самый простой способ сориентироваться в ассортименте. Такие фирмы, как Makita, DeWalt, BOSCH, Hilti и другие зарекомендовавшие себя производители дают гарантию на свою продукцию.

С другой стороны, есть «армия» производителей, добросовестность которых можно поставить под вопрос. Инструменты и орудия со звучными промышленными названиями типа «ЭнергоРесурс», «ЦенроМаш», «УралМаш», «Энергия» и другими*, производятся на китайских заводах. Об этом говорит абсолютно идентичный внешний вид и конструкция одинаковых изделий под разными марками. Их качество несопоставимо с продукцией Европы, Японии или «промышленного Китая».

* Названия приведены в качестве примера словосочетаний и не имеют привязки к конкретной торговой марке.

Следующим фактором при выборе будет цвет сверла. Предположим, что само сверло изготовлено качественно, из стали надлежащей марки. При производстве их иногда обрабатывают дополнительно для улучшения рабочих свойств:

  1. Серый стальной цвет — сверло без покрытия. Не имеет какой-либо дополнительной обработки. Подвержено коррозии и поломке, сталь относительно слабая.
  2. Чёрный свет — обработка паром. Этот вид обработки повышает прочность стали, увеличивая срок службы изделия.
  3. Золотистый оттенок — признак «снятия напряжения» калёного металла. Свёрла из калёного металла очень крепки, но внутреннее напряжение придаёт им хрупкость. Поэтому, периодически изменяя температуру, это напряжение снимается и сверло обретает прочность.
  4. Золотой яркий цвет — обработка нитридом титана. Такое покрытие уменьшает трение и придаёт изделию значительную прочность. Относится к высокому классу.

Как выбрать сверло по металлу: разновидности и цены

Маркировка свёрл по буквенному обозначению унифицирована для мирового рынка. Латинские буквы этой маркировки помещают также на продукцию российских, белорусских и украинских заводов (везде, где действует система ГОСТ). Качество изделий регламентирует ГОСТ 19265–73 «Быстрорежущая инструментальная сталь для изготовления сверл по металлу». Обычно применяют сталь Р6М5 (с добавлением молибдена 5%).

Расшифровка маркировок свёрл

Международное обозначение Расшифровка/перевод Кодировка ГОСТ 19265-73
HSS (High Speed Steel) 1.3343 — S6-5-2 DIN Сталь инструментальная быстрорежущая Р6М5
HSSE, HSS-E, HSS-Co Сталь инструментальная быстрорежущая Р6М5К5
HSS-G Сталь инструментальная
G (Grinding) — шлифованный инструмент
Р6М5
HSS-Co8 Сталь инструментальная быстрорежущая Р6М5К8
HSS-PM Сталь инструментальная быстрорежущая, произведённая по методу порошковой металлургии
HSS-TiN Сталь инструментальная быстрорежущая с покрытием оксидом титана Р6Т5
CV Сталь хромованадиевая Р6Х5В3
WS
DIN1.3505 — 100Cr6
DIN1.2108 — 90CrSi5
Сталь инструментальная легированная 9ХС ШХ15

Для домашней мастерской или инструментария профессионала удобнее приобретать заводской набор, в который входят свёрла разных диаметров. При этом под конкретную работу лучше приобретать отдельные свёрла с запасом.

Цены на наборы свёрл по металлу

Название Производитель Кол-во свёрл, шт. Разброс диаметров, мм Примечание Цена набора, руб.
Томский Инструмент НС-9 Россия 10 1–10 Р6М5 ГОСТ 10902-77 150
Зубр МЕТ-ВП Россия 10 1,5–10 4-29605-Н10 250
Дело Техники Россия 6 2–8 Р6М5К5 320
BIBERBAU 74133 Германия 13 2–8 HSS-TiN 460
ПРАКТИКА 034-366 Россия 13 1–13 Р6М5 480
ЕРМАК Китай-Россия 25 1–13 Р6М5К5 720
KSTools Германия 19 1–10 DIN 388 Тип N 740
MAKITA D-30508 Япония 5 4–10 HSS M-Force 800
Bosch HSS-R-13 Германия 13 1–10 HSS-R 1650
Bosch Robust Line Германия 24 1–12 HSS-TiN 1950
Wiha 28025 Германия 19 2–13 + биты HSS-TiN 4150

Какое бы сверло вы не выбрали, залогом его долгой жизни будет аккуратная правильная эксплуатация и своевременная заточка. Используя сверло по назначению, вы сэкономите время и деньги для постоянной замены свёрл.

 


30 окт 17, 13:00
0 0

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Чтобы правильно установить пластиковое окно своими руками, нужно подобрать необходимые инструменты и материалы, знать правильную последовательность действий и не бояться выполнить эту работу самостоятельно. Тогда можно смело рассчитывать на максимальный срок службы без оглядки на качество монтажа.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Замеры проема и заказ окна

Нужно получить два основных размера: высота и ширина проема.

Замерьте ширину проема по верхнему краю в середине и непосредственно у подоконника. Берется минимальное значение. При наличии четверти — выступающей части с внешней стороны проема — замеры выполняйте только по внутренней части проема. Дополнительно замерьте четверть, чтобы убедиться, что она не будет заходить на стеклопакет.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Замерьте высоту проема от верха и до подоконника: справа, слева и в середине, выбрав меньшее значение. К нему прибавьте толщину подоконника и расстояние от него до нижней границы проема.

Нужны зазоры между оконным блоком и проемом. Сверху и по бокам оптимальный зазор — 20 мм, снизу — 35–50 мм. Эти значения вычитаются из полученных замеров.

Окно будет правильной формы и его следует устанавливать строго по уровню. Нередко границы оконных проемов скошены, так что с помощью уровня найдите горизонтальную плоскость и отметьте ее ниткой, натянутой внутри проема по самой верхней границе. С помощью отвесов определите вертикальные плоскости по краям. Проверьте, что даже с учетом возможного перекоса проема выбранные размеры вписываются с наличием зазоров. После этого вы можете заказать готовые окна.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Подготовка к работам

Устанавливать пластиковые окна допускается в любое время года. Идеальным вариантом будет пасмурная, но не дождливая погода летом, поздней весной или ранней осенью.

Следует подготовить инструменты:

  • пузырьковый уровень, отвесы или лазерный уровень (лазерный нивелир);
  • пила, электролобзик;
  • ломик, гвоздодер, зубило;
  • молоток;
  • перфоратор с буром 10 или 16 мм и насадкой «лопатка»;
  • дрель или шуруповерт;
  • сверло 10 или 16 мм, сверло 4 мм;
  • широкая малярная кисточка;
  • пылесос;
  • пистолет для монтажной пены;
  • строительный нож;
  • клинья деревянные или пластиковые.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Из материалов потребуется:

  • анкеры 150/200х10;
  • пластины монтажные;
  • саморезы оцинкованные с пресс-шайбой и наконечником сверло 25/35х6;
  • ударные шурупы 60х6 и пластиковые дюбели;
  • пена монтажная профессиональная демисезонная (зимняя);
  • лента паропроницаемая самоклеящаяся;
  • ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента);
  • грунтовка глубокого проникновения по бетону или кирпичной кладке.

На каждую сторону приходится несколько креплений. Допустимый максимум расстояния между ними 70 см, оптимальный 40 см. Отступ от края — 10–15 см, по два крепления по сторонам от импоста (центральной стойки профиля) сверху и снизу и между ними дополнительные крепления.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Комнату освободите и накройте полиэтиленовой пленкой оставшуюся мебель. Уложите слой полиэтилена или картона под проемом, но так, чтобы он не проскальзывал целиком по полу. Для надежности лучше прихватить его скотчем, на нем предстоит ходить с тяжестями и хрупкими стеклопакетами в руках.

Подготовка пластикового окна

Если предполагается установка на анкера сквозь профиль, то демонтируйте все распашные створки и стеклопакеты в глухих створках.

На петлях снимите декоративные колпачки и открутите фиксирующие болты, после чего, аккуратно и равномерно вытягивая створку на себя, снимите ее и отставьте в сторону, прислонив к стенке под небольшим углом.

Чтобы снять стеклопакет, необходимо аккуратно шпателем поддеть пластиковые штапики. Вначале продольные, а после поперечные. Аккуратно выдавливается пакет с обратной стороны, пока помощник не сможет схватить его за торцы.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Определите позиции, где будут располагаться анкеры и с помощью дрели и сверла на 10 или 16 просверлите в торце профиля отверстия.

В случае крепления монтажными пластинами ничего демонтировать не нужно. Достаточно в местах крепления прикрутить их двумя саморезами в торец оконного профиля, чтобы они были строго перпендикулярно плоскости окна.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Обязательно следует соотнести позицию крепления на окне с ответной позицией на торце оконного проема. В результате анкеры и дюбели не должны попасть в шов, только в тело кирпича, шлакоблока или плиты.

Допускается комбинированное крепление по бокам с помощью анкеров, а сверху и снизу с помощью крепежных пластин.

Оденьте на нижний торец подставочный профиль.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Подготовка оконного проема

После демонтажа старого окна и откосов должны оставаться голые стены по периметру оконного проема без остатков уплотнителя или креплений от старых окон. Любые неровности, выступы раствора или выходящие за плоскость торца кирпичи следует аккуратно сколоть или срезать. Всю поверхность следует очистить от грязи и пыли и тщательно прогрунтовать.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Установка оконного блока

В проем вставляется пластиковое окно. Для соблюдения нужных размеров зазоров по периметру и выставления по уровню используются деревянные или специальные пластиковые клинья. От четверти окно должно отстоять на 15–20 мм.

Вставляйте клинья по углам и непосредственно под импостом так, чтобы не деформировать профиль, выгнув его вовнутрь.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Выровняйте конструкцию по трем осям: вертикально и горизонтально в плоскости окна и вертикальность в плоскости, перпендикулярной оконному проему.

Крепление через раму

Отметьте и наживите дрелью через отверстия под анкеры, места на торцах проема или точки крепления монтажных пластин.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Снимите окно и просверлите с помощью перфоратора отверстия под анкеры в стене.

Установите на место окно, вновь выставьте строго по уровню с помощью клиньев. Дополнительно установите клинья, но без особого нажима возле каждого крепления.

Вставьте анкеры и постепенно затягивайте их, вначале по верхней границе, после по бокам и снизу. Не затягивайте анкеры с усилием. Достаточно довести вплотную к профилю и даже открутить назад на треть оборота.

Крепление с помощью пластин

Пластины загибаются первый раз по линии наравне с краем профиля и второй раз при контакте со стеной так, чтобы переходной участок был максимум на треть больше величины зазора, но не равен ему.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Непосредственно через проушины на пластине просверлите отверстия под дюбель в стене и закрепите ее с помощью ударного шурупа или анкера.

Сборка пластикового окна

Если окно крепилось на анкеры через профиль, то после закрепления соберите все в обратной последовательности. Вставьте стеклопакеты и створки.

Проверьте работу всех механизмов. Закройте плотно створки. Следующий раз открыть окно можно будет только после полного высыхания монтажной пены, через 1–2 дня.

Герметизация

Последовательность заделки зазора снаружи и внутрь:

  • ПСУЛ;
  • монтажная пена;
  • пароизоляционная пленка.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

По внешней стороне пластикового окна между профилем и четвертью или по краю торца и оконным проемом клеится лента ПСУЛ. Аккуратно подденьте и заверните 2 см защитной пленки клейкой стороны. Вставьте и закрепите ленту на одном из нижних углов окна. Уложите полосу по периметру и, постепенно снимая пленку, прижимайте ПСУЛ к окну. После снимите защитную пленку, чтобы полоса начала расширятся. Снизу ПСУЛ крепится с торца.

С внутренней стороны окна по краю закрепите паропроницаемую пленку, снимая защиту с клейкой стороны только частично.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Заполнение зазора монтажной пеной выполняйте снизу-вверх. Заполняется постепенно по 20–30 см и последующего перерыва, пока пена наберет объем. Заполненные промежутки заклеиваются паропроницаемой пленкой.

Установка подоконника

Пластиковый подоконник защелкивается на подставочный профиль и торец оконного профиля. После этого запенивается самая дальняя часть полости под подоконником, до полного ее высыхания. Пена прижмет подоконник. Далее устанавливаются распорки из монтажных пластин или пластиковых, деревянных упоров и запенивается оставшееся пространство.

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Через 1–2 дня можно переходить к штукатурке или отделке откосов.

 


30 окт 17, 07:00
0 0

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Сверло — один из самых необходимых инструментов мастера. Свёрла требуются там, где необходимо создать углубление или отверстие в каком-то материале. Выбор свёрл огромен, они имеют разное назначение, конструкцию рабочей части, разные хвостовики, могут быть различных размеров, отличаются по способу изготовления.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Классификацию свёрл следует начать с их конструкции. Речь идёт о самом важном — рабочей части инструмента. Итак, по конструкции рабочей части все свёрла делятся на следующие виды:

  • Винтовые или спиральные. Наиболее распространённый и востребованный вариант. Диаметр у винтовых свёрл может варьироваться от 0,1 до 80 мм, а длина рабочей части может достигать 275 мм.
  • Ступенчатые. Удобны тем, что одно сверло может быть использовано для создания отверстий различного диаметра. Применяются на листовых материалах.
  • Плоские. У них режущая часть пластины представляет собой лопатку, перо, поэтому их ещё называют перьевыми. Используются для создания больших отверстий.
  • Удлинённые винтовые свёрла необходимы там, где требуется создать отверстие достаточно большой глубины. Имеют винтовые каналы для подвода жидкости, нужной для охлаждения во время сверления.
  • Центровочные. Такие свёрла нужны для создания центровых отверстий в различных деталях.
  • Пустотелые свёрла ещё называют корончатыми или кольцевыми. В стружку превращается только кольцевая узкая часть материала.
  • Свёрла для одностороннего резания. Такой инструмент нужен для создания отверстия с особо точными размерами. У сверла есть опорная плоскость, обе режущих кромки расположены с одной стороны центральной оси.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

На этом фото наглядно представлены практически все виды свёрл. Они подразделяются по назначению, то есть материалу, с которым предназначены работать:

  • А — сверло по металлу;
  • B — по древесине;
  • С — по бетону;
  • D — плоское, оно же перьевое сверло, тоже по дереву;
  • E — универсальное сверло, может быть использовано и по бетону, и по металлу;
  • F — для работы с листовым металлом;
  • G — ещё одно универсальное сверло, с успехом используется и по пластику, и по древесине, и по металлу.

Также отдельно выделяются свёрла для работы со стеклом и керамикой, на их наконечник обычно наносится алмазное напыление.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Что касается различия свёрл по виду хвостовиков, то есть части, которая крепится к электрическому инструменту или рукоятке, они бывают:

  • 1 и 2 в схеме—цилиндрические хвостовики;
  • 3 — маркируется как SDS-plus;
  • 4 — шестигранный хвостовик;
  • 5 — хвостовик с четырьмя гранями;
  • 6 — трёхгранный хвостовик;
  • 7 — такие свёрла предназначаются для шуруповёртов.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Отличаются свёрла также по форме отверстия, которое можно создать с их помощью:

  • цилиндрические;
  • конические;
  • ступенчатые;
  • квадратные.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Если говорить не о сфере применения и видах конструкции, а об особенностях изготовления инструмента, то свёрла делятся на следующие виды:

  • Цельные. Это всегда спиральные, винтовые свёрла. Для их создания используется сталь, которая относится к быстрорежущему типу. Это марки P18, P9, P6М5, P9К15, P6М5К5. Также может применяться твёрдый сплав.
  • Сварные. Рабочая часть такого спирального сверла изготавливается из быстрорежущей стали, а вот для хвостовика используется углеродистая сталь.
  • С твердосплавными пластинами. Такие свёрла бывают с косыми, прямыми и винтовыми канавками.
  • Обладающие сменными твердосплавными пластинами или сменными твердосплавными головками. Первый вид также принято называть корпусными свёрлами.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Кажется, что качество сверла определить сложно. Однако для этого не нужно быть специалистом. О качестве инструмента многое может рассказать его цвет.

Если сверло обычного неприметного серого цвета, это будет говорить о его невысоком качестве. Данные инструменты широко распространены, но они достаточно быстро изнашиваются. Чёрный цвет сверла говорит о том, что в конце процесса изготовления его обработали перегретым паром. Качество чёрного сверла будет несколько выше, чем у серого.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Лёгкий оттенок золота будет у сверла, которое обработали с помощью отпуска. Это проводится для снятия внутреннего напряжения. Ярко блестящее позолотой сверло покрыли нитридом титана. Самые качественные свёрла, хотя их цена будет заметно выше, чем у обычных серых, но зато и прослужит инструмент долгое время.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Различаются свёрла и по размерам. О том, какой минимальный и максимальный диаметр могут иметь свёрла, мы уже писали выше. От размеров инструмента, конечно же, будет зависеть и диаметр создаваемого ими отверстия.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Обычно свёрла покупаются в комплекте. В самом деле, вы же не можете точно сказать, когда и какой инструмент вам потребуется. Удобные комплекты в виде чемоданчика не занимают много места и позволяют выбрать нужное сверло.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Мастера, которые часто используют различные свёрла, обычно сами создают удобные места хранения в виде подставки на рабочем столе. Так инструмент всегда оказывается под рукой и точно не потеряется в мастерской.

Каким сверлом сверлить: виды и для чего используются

Как видим, классификация свёрл достаточно обширна, как и виды работ, для которых они предназначаются. Выбирайте качественный инструмент, можно универсальный, но специалисты советуют всё же отдавать предпочтение свёрлам, которые предназначаются для конкретного материала.


17 июл 17, 07:00
0 0

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель пошаговая фотоинструкция

Мастер-класс показывает простую технологию врезки с помощью ручного фрезера мебельных петель чашечного типа. Используя недорогую пазовую фрезу и самодельный шаблон, вы сможете в домашней мастерской быстро сделать глухие отверстия профессионального качества.

Углубления под чашечные петли часто выполняют сверлом Форстнера, но отверстия редко выходят аккуратными и точными. Да и центрирующий шип сверла запросто выскакивает с обратной стороны мебельного щита. Применение ручной фрезерной машины позволяет делать отверстия не хуже фабричных.

Используемые инструменты:

  1. Дрель.
  2. Сверло «балеринка».
  3. Тонкое сверло.
  4. Фрезер.
  5. Копирующая втулка.
  6. Прямая пазовая фреза 8–14 мм.
  7. Шкурка наждачная.
  8. Ножовка.
  9. Струбцина.
  10. Штангенциркуль.
  11. Угольник.
  12. Отвертка.
  13. Шило.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

Порядок изготовления шаблона

1. Определите толщину фанеры для шаблона: она должна быть немного больше выступающей части копировальной втулки. Слишком толстый материал брать не стоит — может не хватить вылета фрезы.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

2. Измерьте наружный диаметр копировальной втулки.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

3. Рассчитайте размер вырезаемого отверстия (D) по формуле:

D = D1 + D2 – D3, где:

  • D1 — необходимый диаметр углубления под петлю (26, 35 или 40 мм);
  • D2 — диаметр копирующей втулки;
  • D3 — калибр фрезы.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

Например, для мебельной петли с чашкой 35 мм при фрезе 14 мм и втулке 30 мм, понадобится шаблонное отверстие диаметром 51 мм.

4. Вырежьте из фанеры заготовку и отметьте центр высверливаемого отверстия согласно чертежу.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

5. Подложив ненужную доску, закрепите фанеру струбциной и шилом отметьте точку сверления.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

6. Выставив на «балеринке» нужный размер, просверлите отверстие.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

Совет. Точность выполнения операции влияет на качество изготовляемого шаблона. Лучше опробовать раздвижное сверло на ненужной доске и скорректировать размер.

7. Наждачной бумагой зачистите края отверстия.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

8. Вырежьте из фанеры полосу шириной 3 см и длиной 14 см.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

9. Проведите параллельно оси отверстия линию на расстоянии 22 мм, отмечая месторасположение края мебельной дверцы.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

10. По разметке закрепите упорную планку на клей и гвоздики.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

11. Перенесите осевую линию на другую сторону заготовки, чтобы было проще определять расположение петли.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

12. Шаблон готов.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

Порядок врезки петли

1. Мебельную дверцу размечайте, исходя из рекомендуемых расстояний между петлями.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

2. Уперев ограничителем в торец, шаблон разместите на дверце и закрепите струбциной.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

3. Ставьте фрезер в рабочую зону, опускайте вниз корпус инструмента до касания фрезой поверхности заготовки и зажмите фиксирующий рычаг.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

4. Опустите ограничитель глубины до позиционной опоры.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

5. Отсчитайте на шкале 11,5 мм и выставьте положение ограничителя.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

6. Затяните фиксатор регулятора глубины фрезерования.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

7. Доведите параметр микрометрическим винтом.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

8. Отпустите фиксирующий рычаг.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

9. Повернув позиционную опору, установите глубину первого прохода.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

10. Запустите фрезер, нажмите на корпус и фиксируйте положение. Плавно проводя инструмент по обрабатываемой поверхности, вырезайте материал, начиная с окружности и переходя к центру.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

11. Завершив проход, отщелкните фиксатор. Поверните опору на следующую позицию и повторите процесс до полной выработки углубления.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

Совет. В случае отсутствия системы отвода опилок рекомендуется после каждого прохода очищать зону работы пылесосом во избежание дефектов фрезеровки.

12. Аккуратное посадочное место готово.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

13. Вставьте в углубление петлю, выравняйте и наметьте расположение шурупов.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

14. Выполните засверловку под шурупы, ограничив глубину сверления.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

15. Прикрутите петли шурупами с потайной головкой.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель

После врезки петель переходите к подвеске дверцы, для чего отметьте месторасположение ответных частей. В нашем примере разметка под шурупы находится в 37 мм от торца ДСП-плиты. Для других модификаций фурнитуры размер определяйте по месту: собрав петлю и выставив винт фронтальной регулировки посередине, прислоните дверцу к боковине с зазором в 2 мм и ставьте метки сквозь продолговатые отверстия. Работу завершите регулировочными операциями.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петельВинты настройки: 1 — по высоте; 2 — по глубине; 3 — по ширине.

Подобным образом несложно рассчитать и сделать шаблоны как для установки чашечных петель иных типоразмеров, так и для вырезания прочих отверстий.


30 май 17, 13:00
0 0

Деревянная приставная лестница своими руками

Без приставной лесенки в хозяйстве трудно: ни фрукты снять, ни на крышу влезть. В этом мастер-классе мы подробно расскажем, как всего за несколько часов с помощью простейшего инструмента сделать деревянную лестницу для хозяйственных нужд: добротную, надежную и с достаточно эстетичным внешним видом.

Для такой лесенки потребуются два бруса 60х40 мм, которые пойдут на две тетивы. Длину выбирайте для себя, в данном случае это 3,6 м. На перекладины пойдет брус меньшего размера — 50х35 мм. Чтобы определить количество ступенек, разделите длину лестницы на участки, равные высоте от пола до ступни, когда нога согнута в колене. В приведенном варианте это 11 ступенек через каждые 30 см.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Для работы потребуется ножовка, молоток, монтировка, небольшой топорик — лучше плотницкий, с обухом в виде молотка. Из электроинструмента — дрель, ленточная шлифмашина, рубанок и лобзик (вместо ножовки). В качестве основного крепежа можно использовать гвозди, но саморезы будут надежнее. Черные каленые не подходят, они могут лопнуть при нагрузке, поэтому покупайте обычные стальные с анодированным покрытием и головкой под потай.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Чтобы лестница была более прочной, а верхняя грань ступеньки при наклоне — горизонтальной, на короткой грани тетивы нужно сделать зарубки. Вначале разметьте по длине бруска метки в местах установки ступенек, отступите от них ширину перекладин — 50 мм, и нанесите вторую метку, прочертив края зарубок под угольник. Перенесите метки на боковые грани с обеих сторон, на нижней отметьте глубину зарубки — 15–20 мм, и сделайте пропил на эту глубину. Соедините метки между собой косой чертой.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Установите топорик острием на верхней метке и, постукивая по обуху молотком, сколите древесину.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Используя топор как рубанок, подровняйте полученный скос зарубки.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Сделайте зарубки на обеих тетивах, чтобы ускорить процесс — сбейте их между собой гвоздями.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Бруски на тетивы нужно немного осветлить, обработав грани шлифмашинкой.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Особое внимание уделите зарубкам, тщательно отшлифуйте скос.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Покрасьте внутреннюю поверхность зарубок и отложите их на время.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Дальше дело за ступеньками. Вначале поработайте немного рубанком, чтобы снять на каждом бруске вот такую аккуратную фаску:

Деревянная лестница для дачи своими руками

Для дальнейшей работы со ступеньками потребуется сделать один торец базовым. Начертите на одном из торцов метки под угольник.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Отпилите неровные края и обработайте торец шлифмашинкой, для красоты можно снять небольшую фаску. Аналогично тетивам немного осветлите дерево и сделайте поверхность гладкой.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Теперь необходимо изготовить верхнюю и нижнюю перекладины. Чтобы визуально быстро отличать верх и низ лестницы, ее делают с небольшим сужением, поэтому верхняя перекладина немного короче нижней. Ширину лестницы выбирайте, которая удобна, в приведенном варианте это 65 см внизу и 55 см вверху. Отметьте длину, используя рулетку.

Деревянная лестница для дачи своими руками

И проведите линию разреза под угольник.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Отрежьте излишки бруска.

Деревянная лестница для дачи своими руками

И обработайте шлифмашинкой торцы.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Проведите линию под угольник, отступив от каждого края на половину толщины тетивы — 20 мм. Отметьте центр этой линии, получится вот такая разметка:

Деревянная лестница для дачи своими руками

На перекрестии просверлите сквозное отверстие, чтобы сквозь него свободно проходила резьба самореза.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Сделайте небольшую зенковку сверлом покрупнее.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Установите верхнюю и нижнюю перекладину в зарубки и выровняйте лестницу, чтобы торцы ступенек были заподлицо с боковыми гранями тетив.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Измерьте диаметр стержня резьбы и подберите сверло на 0,2–0,3 мм меньше. В данном случае диаметр стержня составил 2,8 мм, поэтому в дрель было установлено сверло 2,5 мм.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Сквозь отверстие в ступеньках нанесите метки на скос зарубок, сохраняя положение и направление сверла. Затем уберите перекладины и просверлите отверстие на 2/3 глубины. Засверливать отверстия под саморез нужно, чтобы он не расколол дерево, иначе вся работа насмарку.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Покрасьте края ступенек с тыльной стороны в тех местах, где они примыкают к тетиве. Потом верните ступеньки на место и закрутите саморезы.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Теперь лестница имеет нужные размеры, остается только прикрутить недостающие ступеньки. Выложите бруски в зарубки и выставьте базовые торцы заподлицо с боковыми гранями тетив.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Отметьте на перекладинах нужную длину по противоположной тетиве.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Подготавливайте и устанавливайте ступеньки как первые две: чертите линии реза под угольник, обрезайте лишнее и обработайте торцы шлифмашинкой. Размечайте края для сверления и делайте отверстия с зенковкой. Затем подкрашивайте края и устанавливайте ступеньки на место, предварительно засверлив тетиву маленьким сверлом.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Настало время покраски. Особых секретов здесь нет, но если хотите чтобы краска не забила шлицы в головке, выкрутите саморезы на 3–4 оборота и закрутите их после покраски.

Деревянная лестница для дачи своими руками

Если после покраски в некоторых местах просвечивается дерево, нужно нанести второй слой. Алкидная краска полностью твердеет за 30 часов, по их истечении лестницей можно пользоваться.

Деревянная лестница для дачи своими руками

рмнт.ру

 


10 апр 17, 13:00
0 0

Как установить унитаз своими руками: этапы монтажа и полезные советы

Установить унитаз самостоятельно несложно, но и в этом деле есть свои подводные камни. Мы хотим поделиться с вами возможными вариантами установки, нюансами подключения к коммуникациям и рассказать о некоторых хитростях профессиональных сантехников, которые помогут вам выполнить монтаж на «отлично».

Как установить унитаз своими руками

Выбор способа монтажа

Все современные модели унитазов предполагают внешнее или внутреннее крепление к полу при помощи дюбелей к любой твёрдой поверхности. Набор крепежей с декоративными шляпками обычно идёт в комплекте к изделию. На самой чаше есть отверстия. Обратите внимание, для дополнительной прочности и герметичности между полом и основанием чаши наносят слой силиконового герметика или резиновую прокладку.

Установка унитаза на тафту

Если в процессе ремонта вы обнаружили под старым унитазом деревянную доску — тафту, даже не думайте менять её на новую и тем более оставлять старую. Когда-то этот способ установки широко практиковался в частном домостроении и в квартирах, сегодня же встречается только при установке унитаза на деревянное основание.

Тафта — это кусок массива, обработанный олифой или водоотталкивающими составами, толщиной до 30 мм, или подложка из толстой резины, вырезанная по форме ножки унитаза. Удалив тафту, выемку в полу выровняйте цементной смесью и облицуйте плиткой. Затем установите новый унитаз как положено, на дюбели.

Как установить унитаз своими руками

Монтаж унитаза на клеевой состав

Профессиональные сантехники не признают такой способ установки, не считают его надёжным. Хотя в редких случаях им приходится ограничиваться. Например, если под плиткой устроены тёплые водяные полы, а схема утеряна. Конечно, можно намочить кафель и включить обогрев, посмотреть в каком месте вода высыхает в первую очередь и примерно определить места прохождения труб. Но из-за высокой погрешности не каждый сантехник захочет рисковать. Тоже касается и медленного, аккуратного просверливания до момента появления первой красной стружки на сверле.

Как установить унитаз своими рукамиПо контуру основания унитаза перед нанесением эпоксидной смолы желательно наклеить малятрный скотч, чтобы легче было удалить излишки клея и силикона

Остаётся приклеить унитаз на эпоксидный клей. Последовательность работ проходит аналогично установке на кафель с той разницей, что вместо силикона между ножкой чаши и полом наносят клей, а этап со сверлением пола пропускают.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для установки нового унитаза понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • ударная дрель (перфоратор) и свёрла, соответствующие диаметру крепёжных элементов. Если придётся сверлить плитку, подбирают сверла по кафелю или победитовые (обычно 8 или 10 мм.);
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • разводной ключ;
  • отвёртки с крестообразным или плоским жалом;
  • санитарный герметик;
  • силиконовая сантехническая смазка;
  • ФУМ-лента, прокладки для водопроводных труб, маркер или карандаш;
  • тряпочки (понадобятся для протирания швов после нанесения силикона и другой уборки).

Канализационные муфты и переходы: что выбрать

Выходное отверстие унитаза не подключают к раструбу канализации напрямую. Даже если они идеально совпадают, используют муфту. Соединительные элементы изготовлены из пластика или резины и предусматривают установку унитаза при условии, что канализационные трубы заменены на пластиковые. Если же подключать сантехнику придётся к чугунному раструбу, приобретите переходную манжету.

  • Сливная муфта подойдёт, если слив унитаза удаётся поставить впритык к канализационному отверстию.
  • Эксцентриковая манжета используется, если раструб и выпуск немного смещены по оси.
  • Гофрированная труба применяется во всех случаях, когда невозможно установить унитаз впритык к раструбу.
  • Пластиковый отвод на 45 или 90 градусов обеспечивает жёсткое соединение, при условии, что параметры расположения сантехники и раструба соответствуют изгибу патрубка. Отвод является альтернативой гофрированной трубе.
  • Уплотнительное кольцо понадобится при вертикальном выпуске.

Как установить унитаз своими руками1 — гофрированная труба; 2 — эксцентриковая манжета; 3 — ПВХ колено 90° и манжета

Подготовительные работы и разметка

Перед началом монтажа убедитесь, что у вас всё готово для установки: новый унитаз в полном комплекте и прошёл проверку на брак, под рукой имеется весь необходимый инструмент, крепёжные материалы и соединительные элементы. На трубу холодного водоснабжения, через которую будет осуществляться подвод воды к унитазу желательно установить отдельный кран. Раструб канализационной трубы к моменту установки тщательно зачищают и обезжиривают. Соединительная гофра или муфта должна соответствовать размеру раструба с одной стороны и выпуска с другой.

Как установить унитаз своими руками

Подсоедините унитаз к канализации через муфту (без герметика) и выполните разметку. Обведите подошву чаши маркером и отметьте точки сверления под дюбеля через монтажные отверстия. Теперь унитаз на время уберите в сторону.

Как установить унитаз своими руками

Совет! До подключения воды и первого пробного запуска горловину унитаза лучше закрыть тряпкой или куском поролона, ведь без гидрозатвора запах из канализационной трубы проберётся в дом.

Последовательность работ по установке

Подготовку закончили на том, что разметили место установки чаши и точки сверления под крепежи. Теперь просверлите в полу отверстия и вбейте в них дюбеля. Все места соединения, особенно где будет силикон, обезжирьте и насухо вытрите. Соберите бачок и установите его на чашу унитаза.

Как установить унитаз своими руками

Подсоедините унитаз к канализации. Сперва наденьте гофру или муфту до края резинки в канализационное отверстие и максимально выровняйте для плотного прилегания стенок. На место установки чаши уложите уплотнитель или нанесите толстый слой силикона и установите на него основание унитаза. Свободную сторону гофры промажьте силиконовой смазкой и наденьте на выпуск оборудования. Выровняйте унитаз, закрепите к полу болтами с прокладкой. Затягивать крепежи следует последовательно и аккуратно, чтобы не допустить растрескивания чаши.

Как установить унитаз своими руками

Для установки унитаза сантехники рекомендуют использовать шурупы под накидной ключ. В комплекте, как правило, идут шурупы под отвертку. Перед началом работ обязательно проверьте соответствие размеров шурупа и отверстий в чаше, а также наличие прокладки и декоративных шляпок.

Монтаж сливного бачка и подключение к водоснабжению

В комплекте к бачку должны быть все необходимые детали: впускной и сливной механизм, уплотнители и крепёж, а также инструкция по монтажу (у разных производителей она может немного отличаться). Сливной и заливной механизмы крепятся силой рук, ключи используют редко, от чрезмерных усилий керамика или пластик могут треснуть.

Подключение сливного бачка

Как установить унитаз своими руками

После сборки арматуры бачка, установите на чаше уплотнительное кольцо в месте прикрепления бачка. Для лучшей герметизации промажьте его силиконовой смазкой. Аккуратно установите сливной бачок на чашу. Опустите крепёжные болты в соответствующие отверстия и зафиксируйте гайками снизу унитаза. При помощи гибкого шланга подключите бачок унитаза к водопроводу. Не забывайте про резиновые прокладки и ФУМ-ленту на резьбе. Все соединения должны быть герметичны.

Как установить унитаз своими руками

В заключение смело переходите к самому интересному — первому пробному запуску. Если обошлось без протечек, можно смело пользоваться новым унитазом.

рмнт.ру

 


2 апр 17, 07:00
0 0

Ручной садовый бур своими руками

Для бурения скважины или земляных работ бур может стать незаменимым инструментом. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать бур своими руками. Мы рассмотрим основные варианты его изготовления, особенности рабочего процесса. Также будут приведены практические рекомендации и советы.

Ручной садовый бур своими руками

Пробурить большое количество ямок для посадки кустарников или деревьев либо для установки столбов забора, а также пробурить скважину для воды можно при помощи бура для земляных работ. В хозяйстве этот инструмент может вам неоднократно прийти на помощь. Как же изготовить бур своими руками, рассмотрим подробнее.

Для изготовления бура нам понадобятся следующие инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • дрель с набором сверл по металлу.

Конструкция бура предельно проста, он состоит из:

  • штанги
  • ручки
  • ножей

Рассмотрим вопросы изготовления всех составляющих и начнем с самого простого.

Изготовление штанги

Штанга — это металлический стержень или труба, на которую крепятся ножи и рукоять. В зависимости от того, для каких целей вам нужен бур, необходимо подбирать материал для изготовления штанги.

Если вы планируете использовать бур для выкапывания ямок под саженцы или столбы для забора, то вполне будет достаточно обрезка трубы или металлического стержня длиной от пола и до вашей грудной клетки (1–1,2 м).

Ручной садовый бур своими руками

Если бур необходим для того, чтобы сделать скважину, то штангу нужно будет модернизировать. Это связано с тем, что бурение необходимо проводить на большой глубине, поэтому систему нужно изготовить с возможностью наращивания. Вот несколько вариантов, как можно это сделать:

  • нарезать резьбу на секциях штанг и сращивать их при необходимости с помощью соединительных муфт. Для предотвращения несанкционированного раскручивания необходимо фиксировать соединение с помощью шплинтов;
  • на одном конце штанги можно приварить гайку, например, 20М, а к другой штанге болт 20М. Необходимо предусмотреть и возможность фиксации резьбового соединения;
  • взять небольшие отрезки трубы чуть большего диаметра, чем штанга, и наварить их с одного края. В них вставляется новая штанга и просверливается сквозное отверстие для болтового соединения.

Таким образом можно подготовить необходимое количество соединительных секций.

Бур должен легко входить в почву, поэтому нижнюю часть нужно сделать острой. Более продвинутый вариант можно изготовить путем наваривания на нижнюю часть штанги старого сверла.

Ручка и ее особенности

Для изготовления ручки потребуется отрезок трубы длиной примерно 40 см. Диаметр подберите такой, чтобы при обхвате рукой вам было удобно ее держать.

Перед креплением ручки сожмите верхний край штанги в тисках, чтобы придать ей овальную форму. Приварите ручку перпендикулярно штанге.

Ручной садовый бур своими руками

Ножи

Самая важная часть в буре — это ножи. От их конструкции будет зависеть, с какими трудозатратами можно проделывать отверстия в земле. Материал, из которого они будут изготавливаться, должен быть твердым и упругим.

Вариант 1. Из листового металла

Самый простой нож для бура можно изготовить из листа железа. Для этого на бумаге нужно начертить круг по размеру диска для ножа. Вырезать его ножницами. Полученный шаблон прикладывается к металлической пластине и обводится маркером.

Теперь необходимо вырезать обведенный круг из металла. Можно это сделать с помощью болгарки и затем обработать края. Не забудьте в центральной части сделать отверстие под штангу.

Ручной садовый бур своими руками

Итак, заготовка под нож вырезана. На следующем шаге на подготовленной заготовке необходимо наметить сектор и вырезать его. Заточите режущую поверхность и отогните ее вниз (примерно на 30–40°).

Осталось приварить изготовленный нож к штанге. От нижнего края изделия нужно отступить примерно 10 см.

Вариант 2. Из диска циркуляционной пилы

Более усовершенствованную модель можно изготовить из старого диска циркулярной пилы. Для этого его необходимо распилить пополам и половинки приварить к штанге под углом 30–40° относительно друг друга. Обратите внимание, что зубцы должны располагаться по ходу вращения бура. Такой усовершенствованный агрегат позволит даже перерезать корни небольшого диаметра.

Ручной садовый бур своими руками

А вы знаете, что бур можно усовершенствовать? Для этого нужно взять диск небольшого диаметра, тоже разрезать его пополам. Заточить края и приварить их параллельно лезвиям ножа ниже на штанге. Это приспособление называется подрыхлитель и позволяет крошить плотный грунт. Можно изготовить еще один подрыхлитель меньшего диаметра и установить его еще ниже.

Вариант 3. Спиральный бур

Изготовить спиральный бур своими силами сложнее. Однако можно на пунктах приема металла поискать подходящие для этой цели предметы. Например, может подойти рыбацкий бур или шнек от сельхозтехники подходящего диаметра. Необходимо только отрезать его необходимой длины, заточить края и приварить к штанге. Спиральный бур можно использовать при забивке скважины для воды.

Ручной садовый бур своими руками

Вариант 4. Ложковый бур

Ложковый бур предназначен в первую очередь для бурения скважин под воду с одновременной установкой обсадной трубы. Для его изготовления нужно взять отрезок трубы (примерной 70–100 см) и по его длине сделать прорезь. В нижней части можно вварить старое сверло. Особенностями бура-ложки является то, что его крепление верхней части к штанге смещено относительно оси примерно на 10–15 мм. При этом вваренное сверло и штанга соосны. Таким образом, при бурении диаметр скважины будет больше диаметра самого бура.

Ручной садовый бур своими руками

Осталось по ходу вращения заточить режущую кромку. Срезаемый грунт будет оставаться внутри полости цилиндра и бур периодически необходимо освобождать от породы.

С помощью ручных буров можно сверлить отверстия в рыхлых породах, но в каменистой местности данный инструмент не пригоден. Из всех перечисленных вариантов с мелкими камнями может справиться спиральный бур.

Итак, рассмотрены четыре различных варианта изделий, которые можно изготовить самостоятельно. Первые два больше подойдут для выкапывания ямок под столбики и саженцы, последние два больше «специализированы» для бурения скважин под воду. Какой вариант больше подойдет вам — выбирайте сами.

рмнт.ру

 


13 мар 17, 13:00
0 0

Замена личинки замка входной двери своими руками

Английская личинка относится к наиболее популярному и в то же время уязвимому типу цилиндровых замков. Каков бы ни был повод для её замены, справиться с задачей можно за считанные минуты. Конечно, если знать правильную последовательность действий, которую мы для вас сегодня и опишем.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Когда пора менять личинку

За исключением таких очевидных ситуаций, как абсолютная неисправность замка или потеря ключа, существует ряд других признаков, предполагающих необходимость срочной замены личинки. Очень важно уметь правильно оценить состояние сердцевины по косвенным признакам, иначе входная дверь может оказаться заблокированной в один момент и, как правило, момент этот всегда самый неподходящий.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Механика цилиндровых замков достаточно тонка и износ мелких деталей приводит к тому, что штифты (пины) не приподнимаются на нужную высоту, соответственно цилиндр не разблокируется. Многое можно сказать по состоянию ключа: материал, из которого он изготовлен, примерно сопоставим по твёрдости с деталями личинки. Однако поскольку один замок отпирается несколькими ключами, нужно делать соответствующую поправку на степень износа.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Оптимально сравнивать «рабочие» ключи со связки с запасными: отсутствие остроты граней, потеря высоты на выступах, изменение их формы и стирание хромирующего покрытия — вот на что стоит обращать первоочерёдное внимание. В среднем же личинка турецкого и китайского производства служит от 3 до 5 лет, европейские сердцевины — от 7 до 10 лет.

Замена личинки замка входной двери своими руками

К счастью, английская личинка очень редко перестаёт работать внезапно, и есть ряд косвенных признаков того, что замок вскоре откажется открываться. Например, когда цилиндр заклинивает на половине оборота и проворачивается до конца, только если покачать ключ в скважине. Другими тревожными звоночками могут быть посторонние звуки — хруст, лязг, поскрипывание — как при вставке ключа, так и при повороте замка. Часто из строя выходит не сам секрет, а поворотный кулачок личинки — в плане передачи механического усилия это наиболее уязвимая деталь.

Поход на рынок: как правильно подобрать замену

Поскольку вы не можете оставить квартиру незапертой, пока идёте в магазин за новой личинкой, замок придётся разобрать несколько раз. Первый раз личинка снимается для замеров, второй — непосредственно при замене.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Диаметр в 17 мм и высота в 33 мм стандартны для большинства производителей замков: у Apecs, KALE и им подобных цилиндры имеют именно такое сечение, и даже такие продвинутые производители как Abloy и Mul-T-Lock стараются придерживаться общего стандарта DIN для наибольшей совместимости своих изделий. Поэтому если вы решите заодно с заменой повысить секретность своего замка, установив более навороченную личинку, проблем возникнуть не должно. В разряд редких исключений можно отнести очень старые замки советского и финского производства, а также противопожарные двери, замки которых имеют уникальную каплевидную форму цилиндра.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Гораздо важнее сечения личинки её длина и расположение крепёжного отверстия. Лучший вариант — положить личинку на лист бумаги и обвести контур, не забыв это самое отверстие также отметить. Никто не запрещает попросту замерить основные размеры и подбирать замену по ним. Есть, однако, важное предостережение: если цилиндр будет слишком сильно выступать из двери, то вскрыть такой замок будет делом пяти секунд. Поэтому лучше, если личинка будет немного утоплена в дверь, а ещё лучше — полностью скрыта под броненакладкой.

Замена личинки замка входной двери своими рукамиВ магазине предстоит столкнуться с огромным выбором личинок, без известных размеров это будет попытка найти нужный компонент наугад 

Обратите также внимание, что личинки могут иметь маховик с одной стороны, и поворачивать их произвольной стороной, регулируя выступ корпуса, уже не получится. Наличие маховика более удобно для межкомнатных дверей, на входных же такое дополнение сказывается не лучшим образом на взломостойкости: самый популярный способ вскрытия — просверлить дверь коронкой и открыть её рукой изнутри. Кроме того, заблокировать от открытия ключом можно только личинку без воротка.

Извлекаем старую сердцевину замка

Процесс снятия личинки предельно прост и состоит из трёх шагов:

  1. С торца двери выкручиваем болт, он находится обычно выше ригелей, аккурат напротив выступа в нижней части цилиндра. Болт нужно вытянуть полностью.
  2. Вставив ключ в скважину цилиндра, проворачиваем его на 10–15º, чтобы язычок сравнялся с корпусом и не мешал извлечению.
  3. Поскольку в этом положении ключ не выйдет из замка, потянув за него, извлекаем личинку.

Обычно вытягивать личинку удобнее всего с внутренней стороны двери, с наружной мешает броненакладка. Конструкции дверей и замков могут отличаться, и иногда личинку удаётся вытащить только на «уличную» сторону, предварительно открутив стопорный винт внутреннего маховика. Обычно так происходит, когда декоративная накладка замка с внутренней стороны имеет скрытое крепление и наружную демонтировать проще.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Главное при снятии личинки — помнить, что она всегда извлекается без лишнего усилия и любое стопорение свидетельствует о том, что дверь или замок недостаточно разобраны: не сняты накладки, не до конца вытянут болт, мешает кулачок.

Установка новой личинки

При установке личинки нужно действовать в обратном порядке. Рекомендуется предварительно сравнить старый и новый цилиндры на предмет соответствия размеров, положения крепёжного отверстия и язычка.

В профильную скважину вставляем новую личинку, предварительно провернув подвижный язычок за ключ или маховик. Немного шевеля личинку внутри замка, пытаемся попасть болтом в отверстие и наживить его. Если удалось, цилиндр сразу перестанет двигаться внутри двери. Попасть болтом не сложно, благо у отверстия с резьбой почти всегда имеется зенковка.

После установки новой личинки проверяем работоспособность сначала в открытом состоянии, потом закрыв дверь изнутри, затем пробуем запереть его снаружи. Никаких посторонних звуков при запирании и отпирании быть не должно, ход цилиндра при поворачивании замка свободный и абсолютно без вибраций. То же самое и при вставке ключа — новая личинка всегда отличается абсолютно плавным ходом и полным отсутствием люфта.

Нештатные ситуации и распространённые ошибки

Для входных дверей частных домов и дач распространён следующий казус: из-за коррозии крепёжный винт сильно закипает, и после слизывания шлицев его никак не удалить. В этом случае личинку придётся ломать и очень хорошо, если дверь в момент замены окажется открытой. Сняв броненакладку с наружной стороны (при наличии таковой), нужно ухватиться переставными клещами или трубным ключом за выступающий край личинки и резко провернуть её. Слабое место любого цилиндра — в узкой шейке в том месте, где проделано отверстие под болт. Если здесь появится трещина, крепление ослабнет, и винт можно будет выкрутить.

Другая неприятная ситуация — когда в замке ломается ключ. Извлечь обломок практически невозможно, но зачастую этого и не требуется. Поскольку цилиндр остаётся в разблокированном состоянии, его можно провернуть со значительным усилием, например, вставив в скважину плоскую отвертку. Важно только не протолкнуть обломок дальше положенного, в ином случае также можно прибегнуть к слому сердцевины за её выступающую часть.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Самый верный способ вскрыть замок с неисправным цилиндром — попросту высверлить пины. Метить сверлом нужно в выступающую часть личинки, там, где производитель обычно ставит клеймо. Толщина этой части — 10 мм, соответственно для слома потребуется сверло не менее 6 мм. Детали сердцевины обычно не отличаются особой твёрдостью (от того и низкая взломостойкость), но нужно следить, чтобы сверло не ушло в сторону. Проход сверла через пины вполне ощущается руками, рассверлить секрет будет достаточно лишь с одной стороны.

Замена личинки замка входной двери своими руками

Наконец, не забывайте, что сохранность личинки во многом зависит от условий эксплуатации. Смазывать внутренний механизм нельзя от слова совсем, небольшое количество смазки допускается только в кулачковой передаче. Также нужно всегда следить за чистотой ключей и перед открытием двери проверять: не вставлен ли в скважину посторонний предмет, в виде спички или гвоздя.

рмнт.ру

 


28 янв 17, 07:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 29

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

26 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru