Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Подушки

Строительный щебень: виды, характеристики, использование

В статье приведены основные характеристики щебня как строительного материала. Мы расскажем о том, чем отличаются разные виды щебня, для чего предназначен каждый из них. Вы узнаете, как определить основные эксплуатационные показатели (фракцию, прочность) в зависимости от назначения работ.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Щебень — строительный материал, полученный путём дробления и просева горных пород, отходов тяжёлой промышленности или переработки. Представляет собой отдельные камни разного размера (фракции). Широко применяется в строительстве в качестве конструктивного и отсыпного материала. Отдельный камень щебня называют зерном. Качество и область применения натурального щебня нормируется ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из горных пород для строительных работ».

Главный параметр щебня

Лещадность — основной показатель для щебня любого происхождения. Он отражает наличие на отдельных камнях относительно ровных плоских граней. Чем такие грани больше по площади, тем выше считается лещадность. Зёрна с гранями относительно большой площади имеют игольчатую (игловидную) или пластинчатую форму. Прочие зёрна (с условно одинаковыми гранями) называют кубовидными. От процента содержания таких зёрен зависят эксплуатационные свойства массы, особенно в «сухом» насыпном виде.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Группы щебня по форме зёрен

Группа (характеристика) Группа (обозначение) Содержание пластинчатых и игловатых зёрен, %
Кубовидная 1 До 15%
Улучшенная 2 До 25%
Обычная 3 До 35%

Умение определять лещадность на глаз поможет при выборе щебня для собственных нужд. Для этого достаточно знать, как этот показатель отражается на свойствах материала:

  1. Кубовидные зёрна лучше воспринимают трамбовку, в результате получается более плотное основание. Это важно при устройстве подушки фундамента и подсыпки под дорогу. Они также наиболее прочные (по сравнению с другими формами).
  2. Игловатые зёрна создают пустоты в массе камня. При создании бетонной конструкции на приготовление смеси понадобится больше раствора, а прочность на сжатие при этом будет несколько меньше.
  3. В то же время пустоты полезны для дренажа. Обеспечивая достаточную плотность укладки, щебень обычной группы отводит атмосферные воды.

Характеристики щебня

Данный материал имеет два основных эксплуатационных показателя, на которые следует ориентироваться при выборе для собственного строительства — морозостойкость и прочность.

Морозостойкость

По устойчивости к циклам замораживания зёрна подразделяют на 3 категории. Маркируются буквой F и цифрой, обозначающей количество циклов замораживания:

  1. Высокоустойчивые. Марка F200, F300, F400. Применяется для всех видов ответственных конструкций, мостовых опор, ЖБИ, высотного строительства, наружных отсыпок, морских объектов и для Крайнего Севера.
  2. Устойчивые. Марки F150, F100, F50. Используются при строительстве в южных районах и Средней Полосе.
  3. Неустойчивые. Марки F50, F25, F15. Внедряют в качестве подсыпки и дренажа на уровень ниже УГВ. Используется для внутренних работ и обогреваемых конструкций.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Следует также отметить, что лабораторные исследования морозостойкости щебня проводятся на отдельном зерне. В конструкции (в бетоне) зерно получает плюс 30–40% к морозоустойчивости за счёт давления внутри конструкции.

Прочность

Этот важнейший показатель определяют путём имитации реальной эксплуатации насыпи — раздавливание, износ и дробление. Таким образом выявляется способность материала сопротивляться этим воздействиям.

Таблица зависимости области применения от марки прочности

Марка Характеристика группы Область применения
М1600 — М1400 Сверхпрочный Фундаменты мостовых опор, башен, вышек
М1400 — М1200 Высокопрочный Мостовые опоры, фундаменты высотных зданий, набережные, гидротехнические сооружения, башни
М1200 — М800 Прочный Несущие стены зданий, производственные конструкции, сваи, колонны, фундаменты, заборы, подпоры, отсыпки под ж/д пути
М800 — М600 Средней прочности Ненагруженные конструкции, стены, отсыпка, ограниченная с 4-х сторон
М600 — М300 Слабой прочности Ненагруженная отсыпка, ненагруженный (открытый) дренаж, фильтры, очистные сооружения
М200 Очень слабой прочности

Марка прочности зависит от количества примеси слабой породы в массе щебня. При этом опытный образец подвергают нагрузке 20 МПа. Допустимое содержание слабых пород:

  1. М1600 — менее 1%.
  2. М1400 — М1000 — не более 5%.
  3. М800 — М400 — не более 10%.
  4. М300 — М200 — не более 15%.

Горную породу с содержанием слабой породы более 20% называют гравием и используют в основном для отсыпки дорог местного значения, «бытовки», создания временных сооружений и других неответственных работ. Вполне допустимо использование промытого гравия в качестве щебня в частном строительстве (кроме фундаментов).

Разновидности щебня

Каждый из пунктов имеет собственную классификацию по прочности, размерам, морозостойкости и другим показателям. Мы остановимся только на практически полезных сторонах описания.

Гравийный щебень

Этот вид щебня получают путём просеивания карьерной породы и взрывной разработки каменной скалы. Он несколько менее прочен, чем гранитный (предельная марка М1200) и имеет неприглядный серый вид. При этом его достоинства неоспоримы:

  1. Большее количество карьеров, конкуренция.
  2. Себестоимость ниже (из-за распространения сырья).
  3. Добыча проще (гранит твёрже скальной породы).
  4. Крайне низкий радиоактивный фон.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

При этом предельная марка и прочие свойства гравийного щебня позволяют использовать его для ответственных конструкций во всех отраслях народного хозяйства. Существует четыре фракции этого материала:

  1. 3–10 мм — отсев.
  2. 5–20 мм — «семечка». Применяют для мелкоштучных изделий (тротуарная плитка и т. д.).
  3. 5–40 мм — применяют для заводских изделий среднего размера — бетонные и колодезные кольца, бордюры, перемычки и т. д.
  4. 20–40 мм — основной материал для производства бетона и отсыпки дорог.

Известняковый (доломитовый) щебень

Кальцит карбоната (СаСО3), спрессованный временем до состояния, близкого к скальному массиву. По основным показателям идентичен гравийному. Применяется для ЖБИ и дорожного строительства. Отличительная черта — белый цвет.

Гранитный щебень

Получают путём взрыва гранитного массива, дробления и просева массы. В большинстве случаев имеет красный оттенок. Рваные края зёрен обеспечивают наилучшее сцепление с раствором. Блестящая фактура придаёт хороший внешний вид шлифованным монолитным полам и другим изделиям из бетона на гранитном щебне.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Этот вид щебня признан наиболее востребованным, т. к. имеет самую высокую прочность. Соответственно, предприятия предлагают наибольший ассортимент фракций просева — от 0–5 мм до 70–120 мм. Под каждую фракцию существует целый набор областей применения.

Шлаковый щебень

Данный материал — результат дробления и просева металлургических отвальных шлаков и расплавов. Изделия из бетона на основе этого щебня дешевле обычных на 20–30%.

Вторичный щебень ГОСТ 25137–82

Материал, который получают при целевой переработке строительного мусора. Производится он так же, как и натуральный, только в качестве исходного сырья выступает не обломок горной породы, а монолитный элемент. После первичного раскола из него извлекают стальные элементы (арматуру), затем он отправляется на грохот.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Такой материал мог бы сэкономить большие деньги: затраты энергии меньше до 8 раз, а стоимость бетона с таким щебнем меньше на 25–30%. В продаже искусственный щебень дешевле гранитного в 2 раза. Прочность и морозостойкость его хоть и уступают натуральным (максимально М800 и F150), но и для таких показателей есть множество сфер применения.

Имея необходимые знания о выборе и достоинствах разных видов щебня, вы сможете безошибочно определить его качество и приобрести именно то, что нужно вам.

 


8 дек 17, 16:00
0 0

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

  • игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
  • недостаточная глубина закладки фундамента;
  • неправильное устройство основания (подушки);
  • отсутствие армирования;
  • отсутствие дренажа;
  • низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

Необходимые инструменты:

  • зубило;
  • молоток;
  • металлическая щетка;
  • кельма;
  • приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

  • расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
  • удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
  • промываем водой под напором, удаляем пыль;
  • заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

  • полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
  • замена разрушенных кирпичей;
  • заделка трещин и отверстий в кладке;
  • укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

  1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
  2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
  3. Применение неподходящих типов кирпича.
  4. Плохая гидроизоляция фундамента.
  5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

Необходимые инструменты:

  • зубило или скарпель;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • металлическая щетка;
  • промывочный инструмент;
  • кельма;
  • трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
  • сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

  • установка и последующая проверка маяков (см. выше);
  • расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
  • ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
  • высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
  • удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
  • установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

Необходимые инструменты:

  • для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
  • для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

  • очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
  • смачивание кладки водой;
  • заполнение швов раствором;
  • уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
  • удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

 


17 окт 17, 13:00
0 0

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Деревья на участке могут пострадать при строительстве, а ведь вырастить новые — это вопрос десятилетий. Есть способы сберечь деревья во время стройки. Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогут вам сберечь зеленые насаждения при строительстве зданий и построек на участке.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Специалисты называют лесные участки наиболее сложными для строительства. Лес представляет собой отдельную экологическую систему, грубое вторжение человека со специальной техникой и строительными материалами обычно её полностью уничтожает. Если вы решили сохранить стройные сосны, пышные ели, вековые дубы и красавицы-берёзы на доставшемся вам участке, придётся решать сложную задачу, которую далеко не всегда удаётся выполнить на 100%.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Первое, о чём вам обязательно следует задуматься — о геодезической съёмке участка. Есть такое понятие, как подеревная топографическая съёмка, когда составляется чёткий план всех имеющихся на участке растений. Такая натурная съёмка необходима не только для составления плана ландшафтного дизайна, но и для генерального планирования всей стройки, в том числе прокладки инженерных коммуникаций.

Обычно при подеревной съёмке фиксируются все растения выше 1,3 м со стволом более восьми сантиметров. Небольшие саженцы, конечно, проще выкопать и перенести в безопасное место, например, в дальний угол будущего сада, подальше от строительной площадки, обычно они хорошо укореняются на новом месте. Съёмке подвергаются также деревья, которые находятся на расстоянии пяти метров от границы вашего участка, это важно при планировании прокладки труб и остальных коммуникаций.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Второе — есть такие специалисты, как фитопатологи. Они выполняют те же функции, что и ветеринары, но только по отношению к деревьям. Такой специалист по болезням растений подскажет вам, какое дерево можно безболезненно срубить, ведь сохранять его нецелесообразно в силу возраста и наличия заболеваний. Изучив план, составленный геодезистами, фитопатологи выделят деревья, которые следует сохранить любыми силами и дадут свои рекомендации по возможной пересадке растений на другое место.

Понятно, что геодезическая съёмка и услуги фитопатологов приведут к дополнительным расходам. Однако они обычно сравнительно невелики, а вы ведь точно хотите, чтобы дом стоял в окружении сосен, чтобы наслаждаться полезным воздухом, насыщенным смолами.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Разумеется, ещё до начала стройки следует составить чёткий план, основываясь на геодезической съёмке. Теперь, когда вы точно знаете, какие деревья можно будет срубить, какие останутся, можно продуманно выбрать место для дома на максимально свободном от растений участке. Желательно привлечь архитектора, который учтёт ваши пожелания, типовой проект дома на участке в этом случае не слишком подходит.

Самую большую угрозу для деревьев несёт строительство фундамента. В этом смысле свайно-винтовой фундамент намного предпочтительней, так как нанесёт меньший урон почве и окружающим растениям. Многие считают такой свайно-винтовой фундамент не слишком надёжным, но для деревянных зданий, домов из клееного бруса, каркасных строений он хорошо подходит.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Приступая к строительству, оставшиеся на участке деревья следует защитить от возможных механических повреждений:

  • Оградить деревья сплошными деревянными щитами. Их высота должна составлять не меньше двух метров. Щиты следует расположить треугольником примерно на расстоянии 50 сантиметров от ствола дерева. Конечно же, нельзя прибивать щиты непосредственно к стволу! Они крепятся на колышках, забитых или вкопанных в грунт.
  • Корневую систему дерева можно защитить настилами, которые укладываются в радиусе полутора метров от ствола, по кругу.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Расположение хозяйственных построек, террас, подъездных путей, асфальтового или плиточного покрытия следует планировать таким образом, чтобы вокруг дерева оставались лунки диаметров не меньше двух метров.

Сразу договоритесь со строителями, куда они будут складывать мусор, который точно появится в процессе возведения дома. Найдите для него место, чтобы не испортить почву вокруг деревьев. Складировать стройматериалы тоже нужно на расстоянии не мене 2,5 м от дерева. Этот же принцип касается выполнения земляных работ при прокладке коммуникаций — отступите от дерева хотя бы на два метра.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Если корневая система дерева всё же была повреждена, следует провести специальные мероприятия, направленные на его спасение. В частности, следует предупредить попадание в раненые корни вредных организмов и грибков. Участок следует побыстрее вновь засыпать землёй, чтобы корни не оставались снаружи. Можно провести полив и удобрить дерево, помогая ему спариться с травмой.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Не менее важно не допустить засыпания ствола дерева грунтом выше корневой шейки, очень важного для растений органа. Чтобы предотвратить чрезмерное засыпание дерева землёй, можно обустроить вокруг ствола сухой колодец — открытый или закрытый. Глубина такого колодца может быть от 30 до 80 см, расстояние от ствола до стенки обычно составляет 50 см. Сами стенки можно выложить из кирпича или камня.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Если вы не уверены, на каком расстоянии от дерева можно спокойно заниматься строительством, ориентируйтесь на проекцию кроны и прибавьте к ней примерно метр, чтобы наверняка серьёзно не повредить корни. Чтобы строители и специальная техника не затоптали почву, погубив её, целесообразно организовать деревянные мостки-дорожки для людей, временные дорожные плиты или подушки из щебня для автомобилей.

Согласны, что такой план сохранения деревьев представляется чем-то сложным и затратным. Однако, как показывают представленные нами фото, сберечь растения можно! Поверьте, деревья станут главным украшением вашего участка, а дом будет уютно располагаться среди природы, сохранившей первозданный облик.

 


15 сен 17, 07:00
0 0

Новая жизнь старой ванны

Всё когда-нибудь выходит из строя, устаревает и нуждается в замене. Не исключение и ванны, которые, конечно, служат годами, но рано или поздно становятся непригодными для использования по прямому назначению. Не спешите их выбрасывать, из старой ванны можно сделать массу полезных вещей.

Новая жизнь старой ванны

Самый простой и наиболее распространённый вариант — клумба в ванне. Красиво, особенно, если привести в порядок старые бока, просто использовав краску по металлу. Можно выбрать любые цветочные композиции, будет ярко и привлекательно.

Новая жизнь старой ванны

Если ваша ванна по-прежнему в состоянии удерживать воду, можно посадить в ней водяные растения, превратив в небольшой мобильный прудик, который будет украшать ваш участок.

Новая жизнь старой ванны

Практичные огородники используют старые ванны в качестве высокой грядки, например, для клубники или земляники. На такой грядке можно посадить что угодно, например, зелень, отыскав на участке подходящее место.

Новая жизнь старой ванны

На бортики старой ванны можно поставить каркас и превратить её в теплицу, чтобы получить урожай ранней зелени, укрыть клубнику от весенних заморозков или палящего солнца. Плёнку или укрывной материал можно легко снимать, когда необходимость в нём пропадёт.

Новая жизнь старой ванны

Вкопанную в грунт старую ванну можно превратить в настоящий пруд. Аккуратно выложенные камнями и галькой берега, клумбы рядом — этот уголок сада получится особенно красивым. Воду, кстати, при необходимости можно будет использовать для полива цветов, растущих рядом.

Новая жизнь старой ванны

Вторая жизнь старых вещей может выглядеть по-разному. В этом случае, например, ванна стала клумбой-столом с простой деревянной столешницей и цветами в горшках. Вполне можно использовать для чаепития на террасе.

Новая жизнь старой ванны

Вновь мини-пруд, но уже с фонтанчиком, который не составит труда купить в обычном магазине, где продаётся всё для сада. Вообще, создание такого искусственного водоёма из ванны практически не требует затрат, потребуются ваши усилия и фантазия.

Новая жизнь старой ванны

Старую ванну можно использовать для компоста. Это не просто куча в уголке сада, есть надёжные деревянные крышки, которые не дадут распространиться неприятным запахам. Сбрасывая в такую старую ванну все органические отходы, вы через некоторое время получите полезное натуральное удобрение для своих грядок.

Новая жизнь старой ванны

Оригинальный вариант — садовая мебель из старой ванны. Диван и кресло получились весьма привлекательными, конечно, потребовался специальный инструмент, чтобы распилить ванну и обработать получившиеся края.

Новая жизнь старой ванны

Такую софу из ванны можно поставить даже в доме, такой привлекательной она получилась. Для удобства используются специально сшитый матрас и подушки. Вам удобно было лежать в этой старой ванне раньше? Вот и на софе будет не хуже, даже мягче.

 


3 сен 17, 13:00
0 0

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Полки в парной — одна из самых важных частей обустройства бани. Без них просто никак не обойтись, согласитесь. Конечно, в первую очередь банные полки должны быть удобными и правильно организованными, но при этом — красивыми, ведь именно они зададут тон всему интерьеру. Традиционный материал для банных полок дерево, но ведь их конструкция может быть такой разной!

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Несколько брутальный и деревенский вариант — банные полки просто из распиленных пополам брёвен. Стильно, просто, да и лежать будет удобно. Добавьте сюда аромат настоящего дерева и такие полки станут ещё более привлекательными.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Традиционно полки в бане строят ярусами — кто хочет погорячее — тому наверх. В этом случае ярусов тоже два, но они расположены полукругом, что дало возможность оптимально использовать сравнительно небольшое пространство парилки. Да и общаться, наслаждаясь горячим паром, будет удобнее.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

«Одноэтажный» вариант расположения банных полок, зато они идут практически по всему периметру парной, что делает её вместительной и удобной. Обратите внимание и на оригинальную обшивку стен, которые выглядят действительно красиво при использовании обычных тонких досок.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Пример того, как использование досок разного цвета может украсить банные полки. Помещение очень небольшое, но сама полка получилась и широкой, и удобной, и необычной именно благодаря такой тёмной окантовке.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Отделка полок для бани по краю — это не просто вопрос красоты, но и удобства. О такие полки невозможно зацепиться или удариться, ведь края плавно закруглены. Кстати, никогда не забывайте о спинке на самом верхнем ярусе, она нужна не только для удобства, но и безопасности, чтобы не обжечься о стену.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

В этом случае получилась настоящая мозаика из тёмной и светлой древесины. Чередуются полоски по-разному, поэтому эффект получился особенно интересным и необычным. В то же время ничего сложного в таком оформлении парилки нет.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Натуральные, практически неотделанные брёвна стали основанием для банных полок. Одновременно и комфортно, и необычно. Изящная тонкая доска отлично сочетается с грубоватой красотой массивных брёвен.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Хозяева этой небольшой бани пошли по пути поиска комфорта чуть дальше и решили вместо обычной деревянной спинки использовать мягкие подушки, причём именные. Удобно и при этом в интерьере парилки появилась яркая и запоминающаяся деталь. Главное в таком случае — выбрать правильную ткань для подушки, конечно же, натуральную.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Немного «космический» вариант банных полок, уж точно непривычный. Хотя, если подумать, на таких широких лежанках будет удобно, поместится большая компания, есть распределение по уровням «выше-ниже», то есть всё, что нужно для традиционной парилки.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Подсветка под банными полками из светодиодов может полностью преобразить интерьер. Только позаботьтесь о безопасности, ведь электричество, пар и вода — сочетание довольно опасное.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Полка-диван, уютно расположившаяся вокруг каменки, тоже оформленной очень оригинально. Размеры парилки позволили отказаться от второго яруса полок, впрочем, это ничуть не сказалось на её функциональности.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Банные полки сделаны по традиционной технологии, но само их расположение смотрится весьма оригинально. Особенно нижние полки, сделанные в виде угловых ступенек.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

А как вам такие лежанки для максимально комфортного отдыха? Их решили расположить чуть подальше от очага, чтобы можно было провести на такой уютном деревянном ложе достаточно много времени. Из такой парилки уходить точно не захочется.


27 июл 17, 07:00
0 0

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Если нет возможности установить настоящий камин, в электрическом нет никакой необходимости, а украсить свой дом хотя бы имитацией очага очень уж хочется — не беда! Есть весьма интересные примеры фальш-каминов, которые не требуют много затрат, практически не занимают места в квартире и при этом прекрасно выполняют свою декоративную функцию.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Какой атрибут настоящего камина первым приходит в голову? Дрова! Да, фальш-камин гореть не будет никогда, но, если положить в него поленницу настоящих дров, такая имитация очага тоже станет символом домашнего уюта.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Купить готовый портал для фальш-камина сейчас не составит никакого труда. Есть недорогие варианты, вписывающиеся в любой интерьер, а источником живого огня в таком случае станут, конечно же, обычные свечи.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Да, обычные подушки в таком оригинальном месте. Никакой практической функции они не несут, но зато перекликаются с такими же подушками в кресле. Просто и необычно, хороший вариант, чтобы удивить гостей.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Зеркало в портале фальш-камина станет отличным решением. Это превратит искусственный очаг в портал, ведущий в Зазеркалье, визуально сделает камин глубже и отразит другие интересные детали интерьера.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Фальш-камин может представлять собой обычную тумбу. Вполне можно было сделать дверцы и ящики, тогда такая имитация очага с поленницей посередине стала бы дополнительным местом хранения.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Ретро-вариант, пришедший из викторианского стиля. Каминная полка всегда являлась местом для хранения наиболее красивых и значимых для хозяев вещей, подчёркивая, что очаг — главный объект всего дома.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Всего две свечи, но отражаясь в зеркале фальш-камина они удваиваются и источников живого пламени становится больше. Портал фальш-камина может быть сколь угодно узким, ведь его главное предназначение — декор интерьера.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Камин как часть подставки под телевизор тоже смотрится выигрышно. Да, имитация настоящего очага заняла одно из отделений, но ведь это куда красивее, чем просто место хранения пультов, какой-то техники и журналов.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Отдельный вид фальшивых очагов — биокамины. В них горит биоэтанол, жидкость, схожая по характеристикам со спиртом. Удобно, что биокамины могут быть переносными, стоять на месте журнального столика. Следует помнить, что при горении биоэтанола всё же выделяется немного CO2 и водяного пара.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Современные биокамины выглядят весьма урбанистически, выполняются из стекла и металла. Такой очаг действительно горит, а дымохода не требуется.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

И напоследок — совсем простой вариант для тех, кто даже фальшивый портал камина устанавливать не желает. Нарисованный очаг, совсем как в каморке у папы Карло. Нарисовать такой не составит никакого труда, потребуется лишь шаблон.


11 июл 17, 07:00
0 0

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Плитный фундамент

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.13330.2011:

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м2), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундаментаСхема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Котлован под плитный фундамент

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м2, препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Укладка геотекстиля под плитный фундамент

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Опалубка для плитного фундамента

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

Гидроизоляция плитного фундамента

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Дренаж плитного фундамента

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Теплоизоляция плитного фундамента

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

Армирование плитного фундамента

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Армирование плитного фундамента

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка плитного фундамента

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Заливка плитного фундамента

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.


25 май 17, 07:00
0 0

Фундамент из блоков ФБС: плюсы и минусы

Сборные фундаменты — достаточно большая редкость в отечественном ИЖС. Тем не менее, такая система устройства основания не лишена достоинств. Сегодня мы разберём устройство фундаментов из ФБС, выгоду от применения этой технологии и возможные подводные камни, поджидающие малоопытного застройщика.

Фундамент из блоков ФБС: плюсы и минусы

Организация выполнения работ

Сборные бетонные фундаменты находят применение там, где монолитное строительство невозможно или нежелательно по ряду причин: от значительной удалённости бетонного узла и неблагоприятных климатических условий до простой неготовности застройщика сталкиваться со сложностями возведения опалубки, армирования и заливки сильно заглубленных конструкций.

При этом фундамент из ФБС имеет гораздо более высокую скорость постройки со значительным снижением трудозатрат. Однако технологическая сложность возведения сборного основания под дом может быть даже выше, чем при монолитном бетонировании. Требуется привлечение землеройной и погрузочной техники, тщательный расчёт порядка укладки блоков и соблюдение очерёдности строительных работ.

Блоки ФБС

Общий порядок действий при устройстве фундамента из ФБС таков:

  1. Разметка участка согласно строительному проекту и схеме привязки.
  2. Выполнение земляных работ: снятие грунта на глубину промерзания, формирование наклонных стенок открытого котлована согласно расчётной призме обрушения.
  3. Заливка монолитной основы, либо устройство подушки или подбетонки.
  4. Порядовая укладка блоков с перевязкой их цементным раствором и армирующей сеткой на углах и примыканиях.
  5. Выдержка фундамента до завершения усадки.
  6. Заливка армированного сейсмопояса и устройство перекрытия первого этажа.
  7. Возведение стен первого этажа.
  8. Монтаж гидроизоляции и утепления фундамента.
  9. Обратная засыпка грунта.

Блочный фундамент

Состав и порядок работ может несущественно отличаться. В частности, при высоком УГВ может выполняться искусственное осушение строительной площадки, но, в зависимости от гидрогеологии участка, дренажная система может быть заложена как на начальном этапе, так и непосредственно перед обратной засыпкой. Однако после изучения особенностей строительства сборных блочных фундаментов большинство вопросов о технологии и этапах их сооружения отпадут сами собой.

Несущие качества и устойчивость фундамента

Отсутствие монолитности сборных фундаментов существенно снижает их конструкционную прочность. Основное разрушающее воздействие происходит от боковых деформаций грунта и сил морозного пучения. При том, что блочные фундаменты прекрасно воспринимают сдавливающие нагрузки, их устойчивость к смещению весьма низка, если основание не испытывает достаточно высокой степени прижатия от расположенных выше строительных конструкций. В свою очередь отсутствие общего арматурного каркаса делает сборный фундамент весьма восприимчивым к изгибающим и скручивающим воздействиям.

Фундамент из блоков ФБС

Два главных правила в строительстве сборных фундаментов:

  1. Их расположение целиком в промерзающем слое грунта или ниже глубины промерзания, чем исключается поднятие конструкции силами морозного пучения.
  2. Исключение бокового воздействия от грунта до того момента, когда сдавливающее воздействие будет достаточно высоким, чтобы силы трения между блоками не допускали их смещения.

При этом также требуется нивелировать разницу в плотности слоя почвы, на который фундамент опирается. Делается это посредством установки блоков на монолитную железобетонную ленту-ростверк или плиту, выполняющую роль распределения нагрузки от противодействия грунта.

Предпочтительные типы грунтов

Сборные фундаменты не устраивают на просадочных и сильнопучинистых грунтах из-за слабой степени противодействия изгибающим нагрузкам. При этом не следует путать случаи, когда из ФБС собирают несущую основу и варианты использования блоков для сооружения стен цоколя. В последнем случае опорную функцию выполняют не сами блоки, а лента НЗЛФ или монолитная плита под ними.

Укладка фундаментный блоков на монолитную плитуУкладка фундаментный блоков на монолитную плиту

Строительство фундамента из блоков по базовой технологии показано для сухих и тугопластичных подстилающих грунтов, несущая способность которых в пересчёте на площадь опирания и массу постройки обеспечивает коэффициент надёжности порядка 1,2–1,4. В целом можно рекомендовать заложение сборного фундамента без ростверка при несущей способности грунта не менее 4,5 кг/см2.

Армопояс под блоки ФБСУстройство монолитного армопояса под укладку блоков ФБС

Если плотность подстилающего грунта обеспечивает несущую способность порядка 3,8–4 кг/см2 (супесь, жирные глины) или пересчёт на массу и площадь опирания не гарантирует положительного коэффициента надёжности, фундамент следует укладывать поверх песчано-гравийной подготовки трапециевидного профиля. При коэффициенте надёжности меньше 1 ФБС можно укладывать только на ростверк или, как минимум, расширенную подбетонку.

Разновидности фундаментных блоков

Сортамент ФБС не особо широк. Согласно ГОСТ 13579–78 при высоте блоков в 30 или 60 см их ширина может составлять от 30 до 60 см с шагом по 10 см. Длина блоков колеблется от 90 до 240 см, при этом в габарит длины и высоты уже заложен нормативный шов связующего, то есть реально блоки на 20 мм короче и ниже.

Размеры блоков ФБСРазмеры блоков ФБС

Фундаментные блоки по умолчанию не имеют армирования за исключением закладных монтажных петлей. В качестве основного материала используют бетон класса прочности от В7,5 до В15. В то же время при изготовлении блоков на заказ по стандартным формам нет ограничений для закладки в бетон линейного или сетчатого армирования, либо использования смеси со специальными параметрами, например, с повышенной морозостойкостью.

Блок ФБС с облицовкойБлок ФБС с облицовкой

Для строительства конкретно фундаментов и несущих цокольных стен применяют фундаментные блоки стеновые (ФБС), в ряде случаев их изготавливают из тяжёлого бетона. Разновидности блоков из силикатного или керамзитобетона для несущих и ответственных конструкций непригодны. В свою очередь фундаментные блоки могут иметь маркировку ФБВ (с наличием продольного паза) или ФБП (с пустотами на манер шлакоблока).

Комбинированные системы устройства

Итак, в классическом варианте фундамент из ФБС устроен невероятно просто и даже примитивно: нижний и верхний армирующий пояс, между которыми может быть произвольное число рядов блоков, но обычно не более 4–5. Такой тип фундамента оптимально подходит для зданий без подвала и технического подпола, то есть блоки со всех сторон подпёрты грунтом, и их выдавливание вовнутрь исключено.

Устройство верхнего армопояса фундамента из ФБСУстройство верхнего армопояса фундамента из ФБС

При наличии подвала или цокольного этажа сдавливающие нагрузки по горизонтальным осям могут компенсироваться двумя способами:

  1. Укрепление швов арматурной сеткой 8 мм, компенсирующей внутреннюю зону растяжения.
  2. Установка внутренних стен-перемычек.

Также возможна укладка ФБС на нестабильных грунтах, но, как уже говорилось, только при наличии системы распределения нагрузок — свайно-ростверкового или ленточного фундамента. При желании вырезы плит ФБВ можно использовать для обустройства сборно-монолитных фундаментов. В таком случае вырезы блоков служат как лотки для замоноличивания перемычками или заливки поясов, за счёт которых и обеспечивается качественное восприятие изгибающих нагрузок. Этих же целей можно достичь и с использованием обычных блоков ФБС, между которыми спустя 1–2 ряда отливаются армированные пояса по приставной опалубке.

Комбинированный фундамент: лента и блоки ФБСКомбинированный фундамент: лента и блоки ФБС

Проблемы утепления и гидрозащиты

Основным недостатком сборных фундаментов из ФБС считается их малая локализующая способность. При необходимости обустроить сухое подвальное помещение стыки между блоками представляют серьёзную проблему, а ведь это далеко не холодные швы монолитного бетонирования.

Решить её можно несколькими способами. Основной — разделка внешних сторон стыков и закладка в них бетонитового шнура. Однако даже таких усилий будет недостаточно, если в производстве блоков не был использован специальный бетон с низким водопоглощением.

Гидроизоляция фундамента из блоков ФСБ

В общем случае изоляцию сборных фундаментов наносят наплавкой с использованием качественных полотен на основе из сшитого полипропилена или стеклоткани. В таком случае гидробарьеру нужно обеспечивать временное крепление в верхней зоне фундамента выше отметки УГВ, иначе велик риск её отслоения из-за атмосферных воздействий, ведь фундамент будет оставаться открытым практически до полного завершения строительства.

Утепление фундамента из ФБС

Решить проблему размораживания низкомарочного бетона также можно утеплением наружных поверхностей фундамента и отмостки. Используют для этих целей обычный недорогой ПСБ низкой плотности, который временно крепится к блокам поверх изоляции клеевым способом, а затем поддерживается грунтом обратной засыпки.


24 май 17, 07:00
0 0

Фундамент утепленная шведская плита: УШП своими руками

Если вы преследуете цель строительства дома с нулевым энергобалансом, то одним из наиболее привлекательных видов оснований будет УШП. Технология её устройства уже доведена до технического совершенства и опробована десятилетиями эксплуатации, сегодня мы опишем её во всех подробностях.

Фундамент утепленная шведская плита

Конструкция утеплённой плиты

В отличие от обычной монолитной плиты, фундамент УШП имеет ряд конструкционных особенностей, обеспечивающих ей выдающиеся показатели устойчивости и теплосбережения. Другой характерной чертой шведской плиты считается использование материалов премиального качества. Это подразумевает значительные финансовые вложения, однако результат определённо того стоит: при сроке эксплуатации свыше 50–70 лет застройщик получает готовый пол с практически глухим утеплением и возможность основать многоэтажное здание даже на очень слабых и пучинистых грунтах с высоким УГВ.

Фундамент утепленная шведская плита

Утепление шведской плиты выполняется специальным сортаментом изделий из экструзионного пенополистирола. Поскольку даже при относительно небольшой толщине плита может иметь значительный собственный вес и выдерживать массу постройки до 2–3 этажей, материал утепления должен обладать высокой устойчивостью к деформациям при сжатии — от 200 кПа. Более дешёвый ПСБ не может похвастать достаточно высокими показателями прочности.

Устранение проявлений морозного пучения под фундаментом достигается непрерывным поясом утепления по периметру фундамента и устройством отмостки, отводящей воду. Утепление под отмосткой обычно составляет 50–70 мм, при теплопроводности изоляционных материалов не выше 0,035 Вт/м*К. При тех же показателях толщина слоя утепления самой плиты может достигать 200–250 мм. Максимальное значение деформации качественного утеплителя под полной нагрузкой при такой толщине составляет порядка 10–15 мм.

Фундамент утепленная шведская плита

Другая особенность УШП — повышенная прочность и пространственная жёсткость, что достигается за счёт специальной конфигурации нижней части фундамента. По периметру и под несущими стенами плита имеет выступающие рёбра, равномерно распределяющие нагрузку по всей площади опоры и придающие ей очень высокую жёсткость. Даже при строительстве двухэтажного каменного дома сила давления на грунт редко превышает 0,6–0,8 кгс/см2, соответственно здание будет устойчиво стоять даже на насыщенной влагой супеси, торфяном грунте и пластичной глине.

Ввиду описанных выше особенностей основная задача при сооружении УШП сводится к тому, чтобы плита не испытывала деформаций под весом строительных конструкций. В общей практике высота рёбер жёсткости составляет от 2 до 5 значений толщины плиты. При этом если пролёт между рёбрами превышает 50–70 значений их толщины, плиту усиливают либо более густой схемой армирования, либо устройством дополнительных промежуточных рёбер.

Проведение земляных работ и подготовки

В реальности существует достаточно много конфигураций шведской плиты, отличающихся толщиной и схемой армирования. Однако суть технологии это не меняет по весьма неординарной причине, которую обывателю принять достаточно трудно. Дело в том, что долговечность и устойчивость УШП обеспечиваются не конструкцией самой плиты, а за счёт правильной подготовки основания под ней.

Фундамент утепленная шведская плита

Начинается всё со снятия плодородного слоя почвы или рытья более глубокого котлована, если под домом планируется цокольный этаж. При этом основная масса грунта снимается на участке размерами больше самой плиты. В каждую сторону от плановой разметки фундамента нужно отступить по 40–50 см плюс глубину залегания плиты, умноженную примерно на 1,35–1,5. Такая необходимость обусловлена тем, что и под плиту, и под отмостку готовится плотная несжимаемая подсыпка, которая легко «отпускает» воду. При этом ширина отмостки всегда определяется глубиной залегания фундамента, ибо распространение жидкости при просачивании через подсыпку происходит веером. Таким образом, чем больше глубина, тем шире пятно смачивания. Радиус этого пятна для материала подсыпки под плитой примерно в полтора раза больше глубины.

Фундамент утепленная шведская плита

После снятия грунта котлован подчищается вручную и укрывается иглопробивным геотекстилем, затем проводится его обратная засыпка. Первым идёт песок — качественный речной, без глинистых включений и с как можно меньшим коэффициентом уплотнения, то есть фракции от 1,3 до 2 мм. Песок насыпают слоями по 50–70 мм и трамбуют вибрационным способом с массой плиты порядка 100–120 кг. Толщина песчаной подсыпки составляет не менее 20 см, но в целом может достигать 2–2,5 значений номинальной толщины плиты. Устраивать более толстый слой песка обычно не имеет смысла.

Фундамент утепленная шведская плита

Если на полученной отметке возможно появление грунтовых вод, в котлован по периметру укладывают систему дренажных труб, обёрнутых геотекстилем во избежание заиливания. Чтобы обеспечить необходимый уклон, в песке подрывают небольшие желоба, общая же плоскость остается строго горизонтальной. После монтажа дренажной системы котлован застилают геотканью плотностью от 250 кг/м2, затем проводится насыпка гравия фракции от 15 до 30 мм. В наилучшем случае используют гранитный щебень, который насыпается послойно с постепенным уменьшением фракции вплоть до 10–15 мм.

Функции гравийной подушки — осушение нижней плоскости плиты и распределение нагрузки. Засыпка проводится до отметки, на которой планируется опирание рёбер плиты. Глубина опирания определяется толщиной плиты с рёбрами жёсткости при том расчёте, что плоскость готового пола будет находиться на 20–25 см выше прилегающего грунта.

Устройство утеплённой опалубки

Шведская плита имеет сплошной пояс утепления нижней плоскости без мостиков холода. Устроить такую схему теплозащиты достаточно просто для плоского плитного фундамента, однако наличие рёбер вносит свои коррективы. Специально для этой цели производятся специальные изделия для формирования несъёмной опалубки.

Формирование внешних рёбер жёсткости выполняется за счёт L-образных лотков, которые выставляются по периметру плиты и выравниваются по разметочным шнурам и нивелиру. Наружная грань лотков определяет общую толщину плиты и ребра, внутренняя формируется вручную с помощью плит, подрезаемых по месту. Необходимая прочность опалубки для противодействия нагрузкам во время заливки обеспечивается внешними палубами из листовых материалов, опираемых о вбитые в грунт колья по верхнему и нижнему поясу.

Фундамент утепленная шведская плита

Когда опалубка рёбер собрана, пространство между ними засыпают с тщательным уплотнением промывкой или вибрацией. Засыпка может проводиться песком или мелким дорожным гравием, особой разницы в том нет. Чтобы не нарушить геометрию опалубки, в лотки вставляют временные перемычки из пластика.

Фундамент утепленная шведская плита

При выполнении засыпки полостей между рёбрами её не выводят заподлицо с внутренними стенками. Вместо этого внутренние стенки выступают на толщину используемых плит утепления. После того как внешний пояс теплоизоляции собран, опалубку укрывают гидроизолирующей мембраной профилированного типа. В углах гидробарьер аккуратно подрезают и накладывают друг на друга с перехлёстом по 150–200 мм, защёлкивая пупырчатые замки.

Поверх гидроизоляции монтируют внутренний пояс утепления, представленный 2–3 слоями ЭППС по 50–70 мм. При этом размер лотков уменьшается на толщину утеплителя, что необходимо предусмотреть заранее. Фиксацию ЭППС обычно не проводят, поскольку опалубка сооружается в день перед заливкой или на сутки ранее. При сильном ветре плиты можно связать между собой небольшими порциями универсального клея или придавить гнётом до сборки арматурного каркаса.

Армирование УШП

Утеплённая шведская плита содержит небольшое количество армирования, но оно грамотно распределяется в толще бетона для максимально качественного восприятия нагрузок. Сборку арматурного каркаса начинают с рёбер: в них укладывают П-образные хомуты из гладкой конструкционной арматуры диаметром около 8 мм, размер которых выбирается с учётом защитных слоёв бетона по 50 мм с каждой стороны. Хвосты хомутов выпускают на 20–25 см выше верхней линии армирования общей плоскости.

Фундамент утепленная шведская плита

Сама плита армируется двумя слоями сетки из прутьев от 8 до 14 мм в два ряда, при этом толщина прутьев в каждом слое разная. Из-за того, что основная нагрузка на плоскость плиты приходится от противодействия грунта, основное рабочее армирование, воспринимающее растягивающие нагрузки, располагают в верхней зоне и толщина прутьев здесь выше. Нижний ряд выполняется из более тонкой арматуры, но с меньшим размером ячейки, он необходим для придания монолитной прочности, он же используется как монтажная система для крепления коммуникаций.

Фундамент утепленная шведская плита

При укладке сетки её вяжут по месту, располагая продольные прутья на дистанционных стульчиках, обеспечивающих защитный слой снизу порядка 40 мм. Сверху укладываются поперечные прутья, все пересечения перевязываются проволокой. Для надежной фиксации верхнего ряда к нижней сетке привязывают П-образные анкеровки, к верхним хвостам которых крепят проволокой продольные прутья основного армирования. После того, как верхняя сетка полностью связана, арматурные каркасы рёбер немного приподнимают, загибают выпуски хвостов и привязывают их к прутьям верхнего ряда армирования.

Прокладка коммуникаций

Строительство УШП проводится таким образом, чтобы в плите остались все необходимые коммуникации или каналы для их прокладки. Чтобы ничего не упустить из виду, вот максимально перечень того, что может быть скрыто в толще бетона:

  1. Трубки или нагревательный кабель тёплого пола;
  2. Ввод воды в дом;
  3. Сточные каналы с выходом в санузлах и местах расположения стояков;
  4. Водопроводные отводы для хозяйственных нужд;
  5. Вводной электрический кабель в защитной оболочке или только оболочка с кордом для протяжки;
  6. Выводы электричества для уличного освещения и хозяйственных нужд;
  7. 2–3 запасных канала для протяжки линий связи или дополнительных кабелей.

Фундамент утепленная шведская плита

Необходимо учитывать, что скрытая прокладка коммуникаций при размещении узлов учета внутри здания может требовать оформления акта скрытых работ. Чтобы при заливке коммуникации не могли быть повреждены, их прокладывают исключительно внутри жестких оболочек, наиболее бюджетный пример которых — технические ПНД трубы из вторсырья. Чтобы трубы не сдавило массой бетона, их глушат и врезают золотниковые клапаны для накачки воздуха под давлением 3–3,5 атм.

Фундамент утепленная шведская плита

Заливка бетона и его обработка

Преимущество шведской плиты в том, что бетонные работы проходят в один этап, соответственно скорость строительства — одна из самых высоких. Для настоящей шведской плиты требуется бетон фабричного приготовления. Это требование связано не столько с необходимостью обеспечить точное значение марки, сколько с потребностью залить всю плиту за один раз без образования холодных швов.

Фундамент утепленная шведская плита

Поскольку шведская плита устанавливается на осушённой площадке, для её изготовления пригоден бетон класса прочности от В20 и выше, но без особых претензий на морозостойкость. Сброс бетонной смеси начинают от центра опалубки чтобы стенки лотков испытывали динамическое воздействие гидроударов только на конечном этапе заливки. По мере заполнения формы бетон тщательно уплотняют глубинным вибратором, при этом из-за относительно небольшой толщины плиты можно не опасаться расслоения.

Фундамент утепленная шведская плита

Выравнивание бетонной плиты может осуществляться как ручным правилом с последующим шлифованием, либо сразу выводиться «в ноль» с использованием виброрейки. Готовая поверхность пола в обоих случаях готова к укладке большинства лёгких покрытий, начиная от линолеума и заканчивая паркетной доской.

рмнт.ру


19 май 17, 13:00
0 0

Дренаж участка своими руками

Грунтовые воды способны вымывать грунт под фундаментом загородного дома, что может привести к сильной осадке здания. Также высоко расположенные подземные воды могут серьезно препятствовать выращиванию многих плодовых деревьев. Как сделать дренаж участка своими руками, вы узнаете из этой статьи.

Дренаж участка своими руками

Необходимые материалы для дренажа

Для устройства дренажа потребуются следующие материалы:

  1. Крупнозернистый карьерный песок.
  2. Щебень фракции 20–40 мм.
  3. Мытый гравий фракции 5–20 мм.
  4. Гравий фракции 40–60 мм.
  5. Геотекстильное полотно.
  6. Перфорированные дренажные трубы.
  7. Пластиковые дренажные колодцы с диаметром шахты 300–400 мм.

Составляем проект будущей дренажной системы

По типу дренажные системы разделяют на открытые и закрытые. Открытый дренаж подразумевает наличие на поверхности грунта сточных траншей, которые за счет небольшого уклона будут отводить избытки грунтовой или дождевой воды. Чаще всего такая технология применяется в сельскохозяйственной сфере на полях или участках с большой площадью. У нас же речь идет о загородном доме с участком в 6 соток. Поэтому для нас оптимальным вариантом будет закрытая дренажная система.

При составлении проекта дренажной системы необходимо учесть следующие моменты:

  1. Тип почвы.
  2. Верхний уровень протекания грунтовых вод в не дождливый период.
  3. Общая площадь участка.
  4. Уровень подушки фундамента.

Дренаж участка своими рукамиВариант проекта дренажной системы: 1 — дренажный колодец; 2 — магистральная дрена; 3 — собирающие дрены; 4 — траншея вокруг дома; 5 — водосборный колодец

Классической схемой расположения дрен считается их устройство параллельно друг другу, с соблюдением расстояния, рассчитанного, исходя из типа почвы. При этом на углах самых крайних дрен устанавливают пластиковые дренажные коллекторы, к которым подводят промежуточные дрены. То есть, получается подземная каскадная система водоотвода.

Дренажные трубы закладываются на 30–50 см ниже уровня промерзания. Если основание фундамента находится ниже этой отметки, то закладку дрен необходимо осуществить на губину ниже 50 см фундамента.

Расстояние между параллельными дренами рассчитывается, исходя из данных таблицы:

Глубина дрен, м Расстояние между дренами, м
легкие грунты средние грунты тяжелые глинистые грунты
1,8 18–22 15–18 7–11
1,5 15,5–18 12–15 6,5–9
1,2 12–15 10–12 4,5–7
0,9 9–11 7–9 4–5,5
0,6 6,5–7,5 5–6,5 3–4
0,45 4,5–5,5 4–5 2–3

Укладку труб производят с уклоном, который составляет 2 см на 1 метр траншеи. Уклон производят в сторону колодца, вода из которого будет отводиться с участка.

Разбивка и земляные работы

Разбивка представляет собой процесс перенесения расположения дрен и коллекторов с бумажного плана на поверхность участка. Будущее расположение главных элементов дренажной системы на поверхности грунта обозначают забитыми деревянными колышками с натянутым на них шпагатом.

Дренаж участка своими руками

После выполнения разбивки приступают к земляным работам, то есть созданию траншей. Профиль дренажной траншеи в большинстве случаев выполняют в виде перевернутой трапеции. Ширина траншеи в самом низу должна составлять 40 см, а в верхней точке у самой поверхности грунта 60–70 см. При выполнении земляных работ и выкапывании траншей около 50% выбранного грунта вывозится с участка безвозвратно. Оставшийся грунт располагают вдоль создаваемых траншей для обратной засыпки.

Монтаж промежуточных коллекторов

После выборки грунта и создания всех дренажных траншей, дно нивелируется для получения необходимого уклона и тщательно трамбуется. Далее в местах расположения дренажных коллекторов производят дополнительную выборку грунта, углубляясь еще примерно на 30–40 см. Почву под будущими коллекторами трамбуют и насыпают песчаную подушку толщиной 10–15 см. После этого дно шахты пластикового коллектора вальцуется специальной крышкой и производится его установка на утрамбованную песчаную подушку. После окончания всех работ коллекторы необходимо обрезать по уровню земли и закрыть специальным люком.

Дренаж участка своими руками

Укладка геотекстиля и дренажных труб

На дно траншей насыпается подушка из крупнозернистого песка высотой около 10 см и тщательно трамбуется. Далее на песчаную подушку насыпается слой щебня фракции 20–40 мм, высотой 15 см. Разровняв щебень по протяженности траншеи, приступают к укладке геотекстиля. Полотно обрезают и располагают таким образом, чтобы оно полностью покрывало засыпанное щебнем дно траншеи и обе стенки траншеи до самой поверхности почвы.

Дренаж участка своими рукамиПринципиальная схема дренажной траншеи: 1 — грунт; 2 — крупнозернистый песок; 3 — щебень фракции 20-40 мм; 4 — геотекстиль; 5 — гравий фракции 5-20 мм; 6 — дренажная труба; 7 — гравий фракции 40-60 мм; 8 — гравий фракции 20-40 мм; 9 — щебень фракции 5-20 мм; 10 — обратная засыпка

После укладки геотекстиля на дно траншеи насыпается слой мытого гравия (фракция 5–20 мм) толщиной 15–20 см. Гравий разравнивают по всей протяженности и на его основание укладывают перфорированные дренажные трубы из ПВХ диаметром 110 мм. На этом этапе, когда уже известна высота и положение дренажных труб, в пластиковых вертикальных коллекторах при помощи коронки производят отверстия для подсоединения к ним дренажных труб. Как правило, соединение дренажных труб с вертикальными коллекторами выполняется специальными муфтами, имеющими в своей конструкции уплотнительные кольца. Соединение между собой дренажных труб выполняется обычной или тройниковой муфтой из ПВХ.

Дренаж участка своими руками

Заполнение наполнителем дренажных траншей

Уложив дренажные трубы и подведя их к коллекторам, тем самым создав каскадную систему, по краям и сверху труб насыпается слой в 10–15 см крупного гравия фракции 40–60 мм. Обкладку дренажных труб можно выполнять и более крупным камнем, например, речным камнем или бутом небольших размеров. Так как данный слой наполнителя будет служить для пропускания грунтовой воды и защиты дренажных труб от деформации.

Дренаж участка своими руками

Поверх крупного гравия насыпается подушка из гравия фракции 20–40 мм, высотой 20 см, и после этого краями полотна геотекстиля внахлест накрывают гравий. Поверх геотекстиля насыпается небольшой слой щебня в 5–10 см фракции 5–20 мм. После чего дренажные траншеи заполняются выбранным во время земляных работ грунтом. Принимая в расчет то, что грунт осядет, засыпку производят выше уровня земли. 

Отвод воды из дренажной системы

Выполненная описанным способом дренажная система будет накапливать воду в самом нижнем по уровню промежуточном коллекторе. Водоотвод из него может быть самотечным, через расположенную под уклоном в грунте трубу, по которой вода будет отводиться из коллектора в ближайшую сточную канаву, или принудительно, установленным в коллекторе водяным погружным насосом, например, «Ручеек». При отведении воды насосом необходимо предусмотреть в схеме его подключения выключатель «лягушку».

Стоимость используемых материалов

Материал Ед. измерения Средняя стоимость
Карьерный песок 1 куб. м 450–800 руб.
Щебень 20–40 1 куб. м 1200 руб.
Гравий 40–60 1 куб. м 1200 руб.
Геотекстиль 1 кв. м 15–30 руб.
Дренажная труба 110 мм 1 м погонный 50–60 руб.
Дренажный колодец 315x2000 1 шт. 2700–3000 руб.

Сергей Бойко, рмнт.ру

 


25 мар 17, 07:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 53

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru