Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Подушки

Как обложить дом из бруса кирпичом

Один из наиболее распространённых мифов в строительстве связан с природной теплотой деревянных домов. На деле энергосберегающих свойств древесины, как правило, недостаточно, поэтому дома из бруса утепляют, при этом используется один из лучших способов защиты утеплителя — обкладка кирпичом.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Зачем деревянному дому кирпичные стены?

Главная рекламная уловка компаний, строящих дома из бруса, это постулат о «невероятно тёплых домах, в которых веками жили предки». При этом никто не упоминает о том, что достаточно тепло в таком доме будет лишь при постоянной работе русской печи или иной системы отопления соразмерной мощности. Теплотехника деревянной конструкции такого типа не выдерживает никакой критики ни по нормативам СанПиН, ни по СНИП, при этом большинство недостатков вполне очевидны. Например, в доме из бруса даже заводского производства невозможна полная герметизация межвенцовых уплотнений, исключение составляют только клееные пиломатериалы. И если дом будет полностью избавлен от продувания, то даже максимально возможной толщины стен из бруса не хватит чтобы выдержать самую холодную пятидневку в большинстве регионов за широтой 60° и близких к ней.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Но потребность в утеплении не единственный недостаток домов из бруса. Древесина нуждается в постоянном уходе, без которого поверхность стен со временем станет крайне непрезентабельной. Из-за обязательного использования пропиток и лакокрасочных покрытий отпадает другой миф о деревянных домах — их способность к саморегуляции влажности внутренней атмосферы. И даже в случае систематического ухода за зданием оно сильно сдаст в эстетичности из-за солнечного света, ветра и дождевой воды, глубокую реставрацию древесины придется проводить каждые 7–10 лет.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Обкладка кирпичом — лишь один из способов отделки, обеспечивающий сохранность пояса теплозащиты. Зачастую выбор в пользу этой технологии делается лишь потому, что вид кирпичного здания импонирует владельцу больше остальных, либо такая облицовка требуется из соображений пожарной безопасности. В остальном кирпичная обкладка не несёт существенной пользы: она дороже, сложнее многих других покрытий в монтаже, требует капитальной подготовительной базы. Но вариант интересен хотя бы своей неординарностью: снаружи вид каменного замка, внутри — природный, живой, а главное — тёплый деревянный дом.

Требования к конструкции здания

Обкладка кирпичом это один из самых тяжёлых видов отделки фасада. При этом даже часть его массы нельзя перенести на деревянный дом, но не по причине превышения допустимых нагрузок на сруб, а потому, что внешняя сторона деревянной стены должна оставаться вентилируемой. Таким образом от здания требуется достаточно широкого выступа цоколя для размещения облицовки и, при необходимости, теплоизоляции, а также возможность устройства гибких связей.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Что до выступа фундамента, он обязательно должен иметь ширину не менее 110 мм при условии использования облицовочного кирпича с минимальной толщиной 65 мм и обеспечением минимально допустимого невентилируемого зазора в 40 мм. Армирующий каркас должен располагаться таким образом, чтобы внешние прутья располагались с защитным слоем 50–60 мм. Допускается устройство Г-образного фундамента при габарите козырька по вертикали не менее 250 мм. Если требования к фундаменту не были предусмотрены при строительстве дома, выполняется вскрытие внешней стенки основания траншеей по периметру, устройство подушки, установка опалубки и усиление на ширину не менее 150 мм и глубину от 500 мм. Усиление армируется сеткой из 10 мм ребристых прутьев с ячейкой 200х200 мм. Если нет возможности жёсткой привязки к фундаменту дома, можно отливать самостоятельную ленту шириной от 300 мм и глубиной не менее 600 мм, при этом армирование выполняется прямоугольным каркасом из 12 мм арматуры класса II.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Требование к выполнению гибких связей заключено в подготовке поверхности стены. Следует избавиться от старой внешней отделки стен. В ситуации, когда дом уже эксплуатировался на протяжении более 10 лет на открытом воздухе, рекомендуется удаление лакокрасочного покрытия, повторная пропитка биозащитным средством и нанесение обмазочной гидроизоляции. Дополнительно отмечаем важность устройства гидроизоляции между фундаментом и облицовкой. Для этих целей удобно использовать газобетонные блоки, тем самым имитируя высокий цоколь каменных зданий и обеспечивая дополнительную защиту окладного венца.

Выбор материалов

Кирпичная обкладка дома примечательна, прежде всего, тем, что представляет собой коробку, в которую помещена другая коробка — несущий остов здания. По этой причине даже находясь на разных достаточно стабильных фундаментах сруб и отделка отлично приживутся друг к другу. К тому же величина отступа кирпичной облицовки практически ничем не ограничена, соответственно качество утепления может обеспечиваться одним из наивысших.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Конечно, получение всей выгоды от кирпичной обкладки дома возможно, только если она устроена правильно, что во многом зависит от выбранных материалов:

  1. Фундамент — основа для облицовки, именно от него зависит жёсткость и прочность всей отделки фасада. Использовать следует бетон с пониженным водопоглощением, то есть марки W6 или выше.
  2. При устройстве гидроизоляции с поднятием цоколя следует использовать именно газобетон, в отличие от более дешевого пенобетона он имеет крайне малое водопоглощение и склонность к капиллярному подсосу. Если изоляция устраивается рулонными материалами, лучше выбрать пленку или мембрану.
  3. Выбор кирпича полностью свободный, важно лишь чтобы прогнозируемая масса облицовки соответствовала несущей способности фундамента. Обычно используется облицовочный кирпич 88 мм, также возможно применение поризованной керамики и декоративных блоков. В любом случае материал должен быть пустотелым для снижения веса и улучшения теплосберегающих свойств.
  4. Для облицовочной кладки сгодится обычный раствор на известково-цементном вяжущем марки по прочности 200 или выше. Готовят его из смеси портландцемента М400 с пушонкой в равных пропорциях, используя в качестве наполнителя втрое больше просеянного песка. Не лишним будет использование морозостойких добавок и суперпластификаторов.
  5. Кладка обязательно должна армироваться поясным способом, лучший материал для этого — стальная горячекатаная проволока 4–5 мм. Также потребуется штукатурная сетка для гибкой привязки кладки к срубу. Если облицовка выполняется из ПКБ, каждый шов устилается стекловолоконной фасадной сеткой чтобы избежать просыпания раствора в полости.

Нюансы утепления и защитной изоляции

В список материалов также должен был быть включён пергамин, которым сруб оборачивается перед возведением кладки. Однако этот вопрос стоит отдельного рассмотрения, потому как относится скорее к области теплотехники.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Такая конструкция как сруб в кирпичной оболочке имеет свою специфику передачи тепла и влагонакопления. Необходимо всеми путями оградить дерево от накопления воды, иначе его долговечность сокращается в разы. Основной источник влаги — это воздух, поступающий из здания сквозь щели между венцами. Пергамин этот воздух задерживает, но при этом конденсат не выпадает, потому что все поверхности находятся при достаточно высокой температуре. При этом поддерживается способность древесины самостоятельно регулировать влажность, исключается вероятность попадания влажного тёплого воздуха в утеплитель или продух, гарантированно устраняется продуваемость стен. Важнейшее условие — выполнять крепление на клей и только к центральной части бруса, оставляя небольшие складки между венцами, чтобы парозащита могла «играть» по мере усадки дерева.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Утеплять дом из бруса можно любым материалом с оглядкой на некоторые недостатки. Так, при использовании минеральной ваты нужно защитить утеплитель от грызунов, тщательно заделывая все примыкания, а также оббить материал ветрозащитной мембраной снаружи. Можно также использовать плиты из экструдированного пенополистирола, пенопластовую крошку или любой другой сыпучий наполнитель, не подверженный усадке. Крайне важно предварительно рассчитать пирог стены в калькуляторе теплопроводности и влагонакопления, чтобы исключить смещения точки росы в ту зону, где может находиться влажный тёплый воздух.

Расчёт порядовки

Кирпичная обкладка хороша тем, что лишь немного корректируя ширину зазора можно сильно сократить количество доборных рядовых элементов или почти полностью избежать их изготовления. Для этого следует заранее, зная формат используемого кирпича, определить порядок кладки. Делается это для каждой стены по отдельности с использованием простейшей методики. Для примера можно взять наиболее сложный элемент фасада — участок стены между внешним и внутренним углом. Предположим, длина стены сруба в этом месте составляет 570 см, а высота до софита — 420 см. При этом фундамент под срубом имеет выступ не менее 110 мм.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Если для облицовки выбран клинкерный кирпич формата 250х90х65 мм, то для укладки стартового ряда без подрезки камней понадобится 22 целых элемента при толщине шва 8 мм. Самые внимательные заметят, что в итоге длина ряда получается на 32 мм меньше необходимой, что можно компенсировать за счёт увеличения зазора на 16 мм с одной стороны и уменьшения его на то же значение с другой. Во втором ряду выполняется перевязка, тычки соседних стен забирают от общей длины ряда 196 мм с учётом швов. Целыми камнями этот ряд выложить не удастся, а добор получится слишком мелким. В таком случае можно сделать толщину вертикальных швов в четных рядах по 11 мм, выходя практически точно в нужный размер. Если длина ряда оказывается немного больше необходимой, добор можно не подрезать, просто уложить кирпич с выступом ложка внутрь зазора.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Также зная, что высота ряда составляет 75 мм с учетом шва, можно определить количество рядов облицовки, которое в нашем случае составит ровно 56 рядов. Если бы это значение было не точным, компенсировать расхождение можно с помощью газобетонных блоков. Их легко нарезать в нестандартный размер, немного приподнять цоколь и вывести завершающий ряд точно вплотную к софиту. Обсчитав таким образом все участки стены можно получить количество кирпича в штуках, а добавив 4–5% на брак и бой — определить итоговый объём заказа.

Выполнение фасадной облицовки

Стартовый ряд желательно выложить из цельных камней на гидроизолирующую подложку из 3–4 слоёв рубероида или 1–2 слоёв глухой мембранной изоляции. Первый ряд задаёт размеры и конфигурацию всей облицовки, поэтому выравнивать его следует с особой тщательностью и дать достаточное время на схватывание.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Кладку всех остальных рядов следует начинать с углов и выравнивать по шнуру-причалке. Если согласно схеме раскладки имеются доборы, их располагают в центральной части ряда в случайном месте на участках между двумя наружными углами или смещают вплотную к внутреннему.

Как обложить дом из бруса кирпичом

При кладке облицовки нужно предусмотреть несколько моментов. Первый и важнейший — оставить пробелы для ограниченной циркуляции воздуха в том ряду, на высоте которого гарантировано исключается образование снежной шапки. Отверстия нужно защитить от грызунов и мусора, самый аккуратный способ сделать это — нарезать в кирпиче пазы болгаркой и вставить в них небольшие фрагменты просечной металлической сетки.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Нельзя забывать об армировании, которое выполняется в каждом 4 или 5 ряду. Для этого используются 2 отрезка проволоки, длина которых на 20–25 см меньше участка стены. Проволока утапливается в шов при этом углы перевязываются гнутыми анкеровками. Обкладка также крепится к брусу гибкими связями, в качестве которых хорошо подходят отрезки мелкой штукатурной стальной сетки шириной 15–20 см.

Как обложить дом из бруса кирпичом

Их нужно согнуть под прямым углом, одной стороной прибить к центральной части бруса, а другой замуровать в раствор шва. Из этого исходит, что монтаж утеплителя и возведение кирпичной кладки выполняются параллельно, а значит, работы следует запланировать на достаточно продолжительный тёплый и сухой период.

 


29 апр, 07:00
0 0

Монолитные работы: как выбрать, заказать, доставить и залить бетон

Практически все конструкции из бетона являются ответственными, а значит, от качества материала на этапе заливки зависит надёжность и безопасность всего строения. К сожалению, вопрос покупки, заказа и доставки качественного бетона довольно скользкий, но мы постараемся раскрыть его подробнее.

Монолитные работы: как выбрать, заказать, доставить и залить бетон

По неизвестным причинам в гражданском строительстве сложилось весьма халатное отношение к проектированию и сооружению железобетонных конструкций. Ладно бы если речь шла только о частных застройщиках, которые, по крайней мере, перестраховываются за счёт избыточного запаса надёжности. Но в коммерческом строительстве пренебрегать нормами ведения монолитных работ — значит, сознательно обрекать постройку на недолгую эксплуатацию и преждевременное разрушение. Поэтому и реализаторам самостроя, и тем, кто поручает строительство подрядчикам, не помешает взять процесс организации бетонных работ в свои руки.

Махинации с доставкой бетона и арматуры

Первые трудности возникнут уже на этапе выбора поставщика материалов. Районы, в которых активно ведётся застройка под частное жилье, пестрят уличной рекламой о продаже бетона. На поверку большинство дилеров оказываются банальными перекупщиками, которые осуществляют только транспортировку и иногда предоставляют услуги бетононасоса.

Автобетоносмесители

Возникает логичный вопрос: а в чём же выгода перекупщика, ведь стоимость бетона такая же, как на заводе, а иногда даже ниже? А всё дело в том, что заказчику передаётся не заводская накладная, а фиктивная, при этом на заводе изначально закупается меньше бетона, чем было заказано. По ходу доставки в миксер может быть загружено 2–3 м3 песка и щебня, особенно наглые просто привозят и заливают недовес. Все претензии о недостатке бетона разбиваются о стену железных аргументов о том, что объём неправильно рассчитали, смесь просочилась в подушку, раздуло опалубку, осталось в миксере или насосе и пр.

С арматурой дела обстоят не лучшим образом. Схема та же: на базе металлопроката приобретается заведомо меньший объём, который и передаётся заказчику. Скрыть факт недостачи очень просто: по пути арматуру режут ненормированными кусками, на месте объясняя это тем, что заказ набирался из остатков со склада. И хотя материал в целом остаётся пригодным к использованию, при приёмке оказывается нереально пересчитать фактический метраж и тоннаж.

Вязка арматуры под фундамент

«Ну а насколько большим может быть заработок на такой афёре?» — спросит интересующийся читатель. Всё вполне прозрачно: при заказе 8 м3 и поставке по факту только 6 м3 перевозчик «нагревает» не менее 5 тысяч рублей. При этом за день один миксер может совершать до десятка рейсов. Рентабельность подсчитать нетрудно.

Как гарантировать объём, качество и марочность

Спешим успокоить: оградить себя от мошенничества с бетоном и арматурой можно. Первое правило — не подписывать накладные, на которых фигурирует название постороннего предприятия. Если же акт передачи оформлен на фирменном бланке и подкреплён печатью бетонного завода или металлобазы, а также имеется штамп о прохождении весового контроля, товар можно принимать смело. Есть нюанс с арматурой: её часть могли сгрузить в пути, поэтому провести пересчёт всё же нужно.

Вообще застройщику никогда не будет лишним посетить экскурсию по заводу, где производится бетон, ознакомиться с условиями испытательной лаборатории, бегло оценить техпроцесс производства. Качество бетона, полученного с завода напрямую, гарантируется сертификатом соответствия, а значит, при любых казусах ответственность несёт изготовитель.

Бетонный завод

Отсюда нужно вынести важное правило: даже если на заводе нет малотоннажного транспорта для доставки, гораздо правильнее будет арендовать миксер и бетононасос, гарантируя при этом загрузку на предприятии и самостоятельно оплатив накладную по выезду. С арматурой можно поступить ещё проще: добавив 2–3% к сумме заказа, порезать стержни по 3 м для транспортировки легковым фургоном.

Также нужно обязательно взять пробы, сделав отливки из привезённой смеси в виде кубиков со стороной 100 мм. После полной выдержки образцы нужно отвезти в лабораторию и установить предельную разрушающую способность, то есть попросту подтвердить марочность. Такой подход к делу не раз помогал строителям определить несоответствие физико-механических свойств фундамента и избежать бесполезных затрат на возведение коробки на недостаточно прочном основании.

Расчёт необходимого объёма

Не каждый может легко и с уверенностью посчитать внутренний объём опалубки, а предусмотреть все технологические допуски на расширение и утечки способны вовсе единицы специалистов. Нужно понимать, что сложный свайно-ростверковый фундамент или монолитный цокольный этаж самому спроектировать достаточно сложно. Эту задачу лучше поручить квалифицированному инженеру-архитектору, который предоставит карту нагрузок и воздействий, определит оптимальную схему армирования, а самое главное — учтёт особенности используемой опалубки и подушки, указав точное количество необходимого бетона.

Можно попытаться и самому. Объём ленты или плиты найти нетрудно, достаточно просто перемножить три основных габарита. Фундаменты сложной формы рассчитывают схожим образом — просто делят ленту на прямые участки и затем суммируют результаты вычислений. Однако конструкции посложнее требуют более вдумчивого подхода. Например, собственный объём монолитного цокольного этажа или кессона можно найти как разницу в объёмах двух пространственных фигур, описанных внутренними и наружными поверхностями конструкции.

Заливка ленточного фундамента

Вообще раздутие опалубки и просачивание смеси в подушку — не мифы, но эти потери никогда не достигают столь высоких величин. Для примера, на фундаменте с площадью опоры 30–35 м2 даже при нарушениях в устройстве подушки смесь может просесть не более чем на 7–8 мм, то есть утечка составит около 0,25 м3 бетона — чуть более 1,5% затраченного бетона. Раздутие опалубки — также весьма щепетильная тема. Во-первых, подобных явлений нужно всеми путями избегать, стягивая щиты шпильками или проволокой. Но даже при низких требованиях к геометрии железобетонной конструкции стенки могут сдвинуться всего на 15–20 мм, что в среднем составляет не более 2,5–3%. Итого, запаса в 5% будет вполне достаточно, то есть при заказе до 20 м3 бетона один дополнительный куб полностью покроет все допуски.

Опалубка

Организация монолитных работ начинается с устройства системы щитовой опалубки. В строительной практике действует такая тенденция: закупить самый дешёвый второсортный лес, самостоятельно сбить из него щиты, а затем установить и кое-как распереть форму для заливки. Впоследствии пиломатериалы попросту превращаются в бросовую древесину, которая больше нигде не используется. Стоит ли говорить о качестве опалубки, которая не только не отвечает элементарным нормам механической прочности, но также склонна к короблению?

Опалубка фундамента из фанеры

Более рациональный подход заключён в использовании материалов с расчётом на их повторное применение. Для этого на стройплощадку изначально завозят древесину для стропильной системы, постройки лесов, настила чернового пола, а также стружечные плиты. Брус и доски сбивают в прочный несущий каркас опалубки, затем внутренние поверхности обшивают листами, дополнительно укладывая полиэтиленовую плёнку в качестве разделителя. Конечно, появления неликвидных материалов в процессе не избежать, но так затраты будут гораздо меньше, а качество опалубки — гораздо выше.

Есть также вариант со взятием профессиональной системы опалубки в аренду. Для строительства полноценного цокольного этажа площадью 100 м2 монолитным способом потребуется аренда щитов и стоек общей суммой в 55–60 тыс. рублей. Это несколько выше стоимости пиломатериалов, однако сокращаются трудовые затраты на сборку, исчезает потребность в утилизации, а геометрия и качество поверхностей готовой конструкции — одни из лучших.

Выбор способа доставки

Условия транспортировки смеси могут сильно повлиять на её качество. Как правило, доставку бетона осуществляют миксерами или автобетоносмесителями (АБС). Для перевозки смесей с пониженным содержанием связующего, например, для изготовления подбетонки, используют грузовые самосвалы. Однако марочный бетон должен постоянно находиться в движении, чтобы смесь не расслоилась.

Доставка бетона автобетоносмесителем

Строительными нормами регулируется максимальное время нахождения бетона в пути. В среднем это 3,5 часа при нормальных походных условиях, но бетон может путешествовать и все 4 часа, если температура за бортом ниже +10 °С. При этом нужно помнить, что максимальная скорость движения специальных транспортных средств не может превышать 60 км/ч, в реальности же АБС за час может преодолеть около 40–45 км по загородному шоссе с покрытием, 30–40 км по городу и не более 20–25 км по грунтовым дорогам.

При больших объёмах заказа может потребоваться доставка несколькими АБС. Практический предел вместимости миксера — 15 м3, но такие бетоновозы встречаются крайне редко, как правило, в парке бетонных заводов и перевозчиков фигурирует техника до 9 м3. И даже такой транспорт может не добраться до объекта по причине распутицы, ограничений по весу на переправах и мостах, либо из-за некачественного оборудованного подъезда к стройплощадке. Эти нюансы следует предусмотреть.

Заливка: самостоятельно или силами подрядчика

Одной парой рук распределить всю массу бетона по опалубке не получится даже в случае изготовления обычного монолитного перекрытия. Как минимум требуется трое работников: управляющий подающей горловиной, распределяющий смесь и проводящий штыревание, а также человек с погружным вибратором. Поэтому браться за самостоятельную заливку монолитных конструкций следует только в том случае, если каждый из команды имеет представление о таких работах и чётко осознаёт свои обязанности.

Заливка фундамента

Поручать монолитные работы разнорабочим — не самая лучшая идея, поступать так можно только при невысокой сложности или низкой ответственности изготавливаемой конструкции. Если же за главный ориентир взято качество, лучше и быстрее всего заливку бетона выполнят подрядчики с крупных строительных площадок. Они также помогут выйти на хороший завод, доставщика, а ещё подскажут, где взять в аренду бетононасос и опалубку.

 


26 апр, 13:00
0 0

Подвесное кресло в интерьере

Подвесное кресло — оригинальный предмет мебели, способный стать изюминкой интерьера. Существует много разновидностей подвесных кресел, которые можно назвать отличной альтернативой качелям и гамакам. Представляем вам примеры использования раскачивающихся кресел в интерьере помещений.

Подвесное кресло в интерьере

Чтобы уменьшить вес кресла, крепящегося к потолку, его часто делают плетёным, например, из натурального или искусственного ротанга. Такие раскачивающиеся сиденья отлично подходят для использования на веранде, позволяя с комфортом устроиться на свежем воздухе.

Подвесное кресло в интерьере

Помните, что для подвесного кресла нужно заметно больше места, чем для обычного, ведь оно будет раскачиваться в разные стороны. Поэтому расстояние до стен и остальных предметов меблировки должно соответствовать длине верёвочных или металлических креплений.

Подвесное кресло в интерьере

Плетёное кресло-гнездо. Такая форма позволяет оптимально распределить нагрузку, обычно подобные кресла легко выдерживают вес до 100 килограммов. Есть более прочные конструкции, рассчитанные на массу до 150 килограммов, этот момент следует сразу уточнять при покупке.

Подвесное кресло в интерьере

Подвесные кресла на подставке со штангой пользуются большей популярностью, чем крепящиеся к потолку. Конструкция получается мобильной, кресло можно легко переносить из комнаты в комнату или на улицу. Прозрачный пластик весит немного, а для удобства обязательно используются мягкие подушки или вот такой небольшой матрас.

Подвесное кресло в интерьере

Подвесное кресло вовсе не обязательно должно отвечать стилю всей остальной мебели, как на этом примере. Этот предмет сам по себе достаточно яркий и необычный, поэтому может выделяться и по стилю оформления, выбиваться из общей картины, становясь её изюминкой.

Подвесное кресло в интерьере

Для небольшого подвесного плетёного кресла можно найти место даже на балконе. Конечно, раскачиваться как на качелях в таком случае просто негде, но зато можно с комфортом любоваться красивыми видами.

Подвесное кресло в интерьере

Подвесное кресло-капсула, невероятно уютное, просто манящее забраться внутрь и укрыться от окружающей действительности. Следует помнить, что чем больше вес самой конструкции, тем надёжнее должны быть крепления.

Подвесное кресло в интерьере

Простое тканевое подвесное кресло несложно сделать своими руками из подходящего материала. Грамотно подобранные детали превратят самодельное подвесное сиденье в оригинальную деталь интерьера, причём даже более красивую, чем в случае с покупными вариантами.

Подвесное кресло в интерьере

Дизайнеры советуют ставить подвесные кресла поближе к окну, чтобы оформить уголок для чтения и отдыха. Релаксирующее раскачивание позволит расслабиться перед сном, погрузиться в чтение, снять стресс, накопившийся в течение рабочего дня.

Подвесное кресло в интерьере

Крепятся подвесные кресла на анкеры, которые используются, например, в случае с боксёрскими грушами. Для надёжности количество анкеров можно увеличить, а к потолку прикрепить металлическую пластину, которая будет фиксироваться в нескольких точках по периметру.

Подвесное кресло в интерьере

Монтажную площадку, на которой крепятся подвесные кресла, можно окрасить в цвет потолка, чтобы она не портила его внешний вид. Оптимальным вариантом дизайнеры называют конструкцию, которая скрывается за натяжным или подвесным потолком.

Подвесное кресло в интерьере

Напомним, что подвесное кресло, закреплённое на потолке, останется стационарным, будет занимать своё место долгое время. Поэтому его расположению следует уделить особое внимание, ведь перенести конструкцию будет достаточно сложно.

Подвесное кресло в интерьере

Вязаное кресло-гамак выглядит куда более уютно, чем сиденья из прозрачного пластика, которые предназначаются для использования в современных интерьерах. Кисточки, банты на подвесах, ажурное плетение и мягкие подушки делают кресло ещё более милым. Однако вязаное сиденье в условиях улицы обязательно нужно защищать от дождя, а на ночь лучше вообще занести в дом, чтобы защитить от сырости.

Подвесное кресло в интерьере

Идея подвесного кресла родилась в Дании, первоначально этот предмет мебели предназначался исключительно для сада и открытых террас. Конструкция оказалась очень удобной, поэтому быстро перекочевала в дома. Сейчас новые модели подвесных кресел появляются регулярно, пользуясь популярностью у дизайнеров и производителей мебели, экспериментирующих с формами и материалами.

 


25 мар, 07:00
0 0

Строительный щебень: виды, характеристики, использование

В статье приведены основные характеристики щебня как строительного материала. Мы расскажем о том, чем отличаются разные виды щебня, для чего предназначен каждый из них. Вы узнаете, как определить основные эксплуатационные показатели (фракцию, прочность) в зависимости от назначения работ.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Щебень — строительный материал, полученный путём дробления и просева горных пород, отходов тяжёлой промышленности или переработки. Представляет собой отдельные камни разного размера (фракции). Широко применяется в строительстве в качестве конструктивного и отсыпного материала. Отдельный камень щебня называют зерном. Качество и область применения натурального щебня нормируется ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из горных пород для строительных работ».

Главный параметр щебня

Лещадность — основной показатель для щебня любого происхождения. Он отражает наличие на отдельных камнях относительно ровных плоских граней. Чем такие грани больше по площади, тем выше считается лещадность. Зёрна с гранями относительно большой площади имеют игольчатую (игловидную) или пластинчатую форму. Прочие зёрна (с условно одинаковыми гранями) называют кубовидными. От процента содержания таких зёрен зависят эксплуатационные свойства массы, особенно в «сухом» насыпном виде.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Группы щебня по форме зёрен

Группа (характеристика) Группа (обозначение) Содержание пластинчатых и игловатых зёрен, %
Кубовидная 1 До 15%
Улучшенная 2 До 25%
Обычная 3 До 35%

Умение определять лещадность на глаз поможет при выборе щебня для собственных нужд. Для этого достаточно знать, как этот показатель отражается на свойствах материала:

  1. Кубовидные зёрна лучше воспринимают трамбовку, в результате получается более плотное основание. Это важно при устройстве подушки фундамента и подсыпки под дорогу. Они также наиболее прочные (по сравнению с другими формами).
  2. Игловатые зёрна создают пустоты в массе камня. При создании бетонной конструкции на приготовление смеси понадобится больше раствора, а прочность на сжатие при этом будет несколько меньше.
  3. В то же время пустоты полезны для дренажа. Обеспечивая достаточную плотность укладки, щебень обычной группы отводит атмосферные воды.

Характеристики щебня

Данный материал имеет два основных эксплуатационных показателя, на которые следует ориентироваться при выборе для собственного строительства — морозостойкость и прочность.

Морозостойкость

По устойчивости к циклам замораживания зёрна подразделяют на 3 категории. Маркируются буквой F и цифрой, обозначающей количество циклов замораживания:

  1. Высокоустойчивые. Марка F200, F300, F400. Применяется для всех видов ответственных конструкций, мостовых опор, ЖБИ, высотного строительства, наружных отсыпок, морских объектов и для Крайнего Севера.
  2. Устойчивые. Марки F150, F100, F50. Используются при строительстве в южных районах и Средней Полосе.
  3. Неустойчивые. Марки F50, F25, F15. Внедряют в качестве подсыпки и дренажа на уровень ниже УГВ. Используется для внутренних работ и обогреваемых конструкций.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Следует также отметить, что лабораторные исследования морозостойкости щебня проводятся на отдельном зерне. В конструкции (в бетоне) зерно получает плюс 30–40% к морозоустойчивости за счёт давления внутри конструкции.

Прочность

Этот важнейший показатель определяют путём имитации реальной эксплуатации насыпи — раздавливание, износ и дробление. Таким образом выявляется способность материала сопротивляться этим воздействиям.

Таблица зависимости области применения от марки прочности

Марка Характеристика группы Область применения
М1600 — М1400 Сверхпрочный Фундаменты мостовых опор, башен, вышек
М1400 — М1200 Высокопрочный Мостовые опоры, фундаменты высотных зданий, набережные, гидротехнические сооружения, башни
М1200 — М800 Прочный Несущие стены зданий, производственные конструкции, сваи, колонны, фундаменты, заборы, подпоры, отсыпки под ж/д пути
М800 — М600 Средней прочности Ненагруженные конструкции, стены, отсыпка, ограниченная с 4-х сторон
М600 — М300 Слабой прочности Ненагруженная отсыпка, ненагруженный (открытый) дренаж, фильтры, очистные сооружения
М200 Очень слабой прочности

Марка прочности зависит от количества примеси слабой породы в массе щебня. При этом опытный образец подвергают нагрузке 20 МПа. Допустимое содержание слабых пород:

  1. М1600 — менее 1%.
  2. М1400 — М1000 — не более 5%.
  3. М800 — М400 — не более 10%.
  4. М300 — М200 — не более 15%.

Горную породу с содержанием слабой породы более 20% называют гравием и используют в основном для отсыпки дорог местного значения, «бытовки», создания временных сооружений и других неответственных работ. Вполне допустимо использование промытого гравия в качестве щебня в частном строительстве (кроме фундаментов).

Разновидности щебня

Каждый из пунктов имеет собственную классификацию по прочности, размерам, морозостойкости и другим показателям. Мы остановимся только на практически полезных сторонах описания.

Гравийный щебень

Этот вид щебня получают путём просеивания карьерной породы и взрывной разработки каменной скалы. Он несколько менее прочен, чем гранитный (предельная марка М1200) и имеет неприглядный серый вид. При этом его достоинства неоспоримы:

  1. Большее количество карьеров, конкуренция.
  2. Себестоимость ниже (из-за распространения сырья).
  3. Добыча проще (гранит твёрже скальной породы).
  4. Крайне низкий радиоактивный фон.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

При этом предельная марка и прочие свойства гравийного щебня позволяют использовать его для ответственных конструкций во всех отраслях народного хозяйства. Существует четыре фракции этого материала:

  1. 3–10 мм — отсев.
  2. 5–20 мм — «семечка». Применяют для мелкоштучных изделий (тротуарная плитка и т. д.).
  3. 5–40 мм — применяют для заводских изделий среднего размера — бетонные и колодезные кольца, бордюры, перемычки и т. д.
  4. 20–40 мм — основной материал для производства бетона и отсыпки дорог.

Известняковый (доломитовый) щебень

Кальцит карбоната (СаСО3), спрессованный временем до состояния, близкого к скальному массиву. По основным показателям идентичен гравийному. Применяется для ЖБИ и дорожного строительства. Отличительная черта — белый цвет.

Гранитный щебень

Получают путём взрыва гранитного массива, дробления и просева массы. В большинстве случаев имеет красный оттенок. Рваные края зёрен обеспечивают наилучшее сцепление с раствором. Блестящая фактура придаёт хороший внешний вид шлифованным монолитным полам и другим изделиям из бетона на гранитном щебне.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Этот вид щебня признан наиболее востребованным, т. к. имеет самую высокую прочность. Соответственно, предприятия предлагают наибольший ассортимент фракций просева — от 0–5 мм до 70–120 мм. Под каждую фракцию существует целый набор областей применения.

Шлаковый щебень

Данный материал — результат дробления и просева металлургических отвальных шлаков и расплавов. Изделия из бетона на основе этого щебня дешевле обычных на 20–30%.

Вторичный щебень ГОСТ 25137–82

Материал, который получают при целевой переработке строительного мусора. Производится он так же, как и натуральный, только в качестве исходного сырья выступает не обломок горной породы, а монолитный элемент. После первичного раскола из него извлекают стальные элементы (арматуру), затем он отправляется на грохот.

Строительный щебень. Виды, характеристики, использование

Такой материал мог бы сэкономить большие деньги: затраты энергии меньше до 8 раз, а стоимость бетона с таким щебнем меньше на 25–30%. В продаже искусственный щебень дешевле гранитного в 2 раза. Прочность и морозостойкость его хоть и уступают натуральным (максимально М800 и F150), но и для таких показателей есть множество сфер применения.

Имея необходимые знания о выборе и достоинствах разных видов щебня, вы сможете безошибочно определить его качество и приобрести именно то, что нужно вам.

 


8 дек 17, 16:00
0 0

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

  • игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
  • недостаточная глубина закладки фундамента;
  • неправильное устройство основания (подушки);
  • отсутствие армирования;
  • отсутствие дренажа;
  • низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора. Поэтому единственно правильным решением обычно является полный демонтаж и замена всего участка забора с тщательным соблюдением технологии.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

Необходимые инструменты:

  • зубило;
  • молоток;
  • металлическая щетка;
  • кельма;
  • приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

  • расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
  • удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
  • промываем водой под напором, удаляем пыль;
  • заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

  • полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
  • замена разрушенных кирпичей;
  • заделка трещин и отверстий в кладке;
  • укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

  1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
  2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
  3. Применение неподходящих типов кирпича.
  4. Плохая гидроизоляция фундамента.
  5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

Необходимые инструменты:

  • зубило или скарпель;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • металлическая щетка;
  • промывочный инструмент;
  • кельма;
  • трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
  • сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

  • установка и последующая проверка маяков (см. выше);
  • расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
  • ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
  • высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
  • удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
  • установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

Необходимые инструменты:

  • для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
  • для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

  • очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
  • смачивание кладки водой;
  • заполнение швов раствором;
  • уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
  • удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

 


17 окт 17, 13:00
0 0

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Деревья на участке могут пострадать при строительстве, а ведь вырастить новые — это вопрос десятилетий. Есть способы сберечь деревья во время стройки. Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогут вам сберечь зеленые насаждения при строительстве зданий и построек на участке.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Специалисты называют лесные участки наиболее сложными для строительства. Лес представляет собой отдельную экологическую систему, грубое вторжение человека со специальной техникой и строительными материалами обычно её полностью уничтожает. Если вы решили сохранить стройные сосны, пышные ели, вековые дубы и красавицы-берёзы на доставшемся вам участке, придётся решать сложную задачу, которую далеко не всегда удаётся выполнить на 100%.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Первое, о чём вам обязательно следует задуматься — о геодезической съёмке участка. Есть такое понятие, как подеревная топографическая съёмка, когда составляется чёткий план всех имеющихся на участке растений. Такая натурная съёмка необходима не только для составления плана ландшафтного дизайна, но и для генерального планирования всей стройки, в том числе прокладки инженерных коммуникаций.

Обычно при подеревной съёмке фиксируются все растения выше 1,3 м со стволом более восьми сантиметров. Небольшие саженцы, конечно, проще выкопать и перенести в безопасное место, например, в дальний угол будущего сада, подальше от строительной площадки, обычно они хорошо укореняются на новом месте. Съёмке подвергаются также деревья, которые находятся на расстоянии пяти метров от границы вашего участка, это важно при планировании прокладки труб и остальных коммуникаций.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Второе — есть такие специалисты, как фитопатологи. Они выполняют те же функции, что и ветеринары, но только по отношению к деревьям. Такой специалист по болезням растений подскажет вам, какое дерево можно безболезненно срубить, ведь сохранять его нецелесообразно в силу возраста и наличия заболеваний. Изучив план, составленный геодезистами, фитопатологи выделят деревья, которые следует сохранить любыми силами и дадут свои рекомендации по возможной пересадке растений на другое место.

Понятно, что геодезическая съёмка и услуги фитопатологов приведут к дополнительным расходам. Однако они обычно сравнительно невелики, а вы ведь точно хотите, чтобы дом стоял в окружении сосен, чтобы наслаждаться полезным воздухом, насыщенным смолами.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Разумеется, ещё до начала стройки следует составить чёткий план, основываясь на геодезической съёмке. Теперь, когда вы точно знаете, какие деревья можно будет срубить, какие останутся, можно продуманно выбрать место для дома на максимально свободном от растений участке. Желательно привлечь архитектора, который учтёт ваши пожелания, типовой проект дома на участке в этом случае не слишком подходит.

Самую большую угрозу для деревьев несёт строительство фундамента. В этом смысле свайно-винтовой фундамент намного предпочтительней, так как нанесёт меньший урон почве и окружающим растениям. Многие считают такой свайно-винтовой фундамент не слишком надёжным, но для деревянных зданий, домов из клееного бруса, каркасных строений он хорошо подходит.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Приступая к строительству, оставшиеся на участке деревья следует защитить от возможных механических повреждений:

  • Оградить деревья сплошными деревянными щитами. Их высота должна составлять не меньше двух метров. Щиты следует расположить треугольником примерно на расстоянии 50 сантиметров от ствола дерева. Конечно же, нельзя прибивать щиты непосредственно к стволу! Они крепятся на колышках, забитых или вкопанных в грунт.
  • Корневую систему дерева можно защитить настилами, которые укладываются в радиусе полутора метров от ствола, по кругу.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Расположение хозяйственных построек, террас, подъездных путей, асфальтового или плиточного покрытия следует планировать таким образом, чтобы вокруг дерева оставались лунки диаметров не меньше двух метров.

Сразу договоритесь со строителями, куда они будут складывать мусор, который точно появится в процессе возведения дома. Найдите для него место, чтобы не испортить почву вокруг деревьев. Складировать стройматериалы тоже нужно на расстоянии не мене 2,5 м от дерева. Этот же принцип касается выполнения земляных работ при прокладке коммуникаций — отступите от дерева хотя бы на два метра.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Если корневая система дерева всё же была повреждена, следует провести специальные мероприятия, направленные на его спасение. В частности, следует предупредить попадание в раненые корни вредных организмов и грибков. Участок следует побыстрее вновь засыпать землёй, чтобы корни не оставались снаружи. Можно провести полив и удобрить дерево, помогая ему спариться с травмой.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Не менее важно не допустить засыпания ствола дерева грунтом выше корневой шейки, очень важного для растений органа. Чтобы предотвратить чрезмерное засыпание дерева землёй, можно обустроить вокруг ствола сухой колодец — открытый или закрытый. Глубина такого колодца может быть от 30 до 80 см, расстояние от ствола до стенки обычно составляет 50 см. Сами стенки можно выложить из кирпича или камня.

Как сберечь деревья при строительстве дома на участке

Если вы не уверены, на каком расстоянии от дерева можно спокойно заниматься строительством, ориентируйтесь на проекцию кроны и прибавьте к ней примерно метр, чтобы наверняка серьёзно не повредить корни. Чтобы строители и специальная техника не затоптали почву, погубив её, целесообразно организовать деревянные мостки-дорожки для людей, временные дорожные плиты или подушки из щебня для автомобилей.

Согласны, что такой план сохранения деревьев представляется чем-то сложным и затратным. Однако, как показывают представленные нами фото, сберечь растения можно! Поверьте, деревья станут главным украшением вашего участка, а дом будет уютно располагаться среди природы, сохранившей первозданный облик.

 


15 сен 17, 07:00
0 0

Новая жизнь старой ванны

Всё когда-нибудь выходит из строя, устаревает и нуждается в замене. Не исключение и ванны, которые, конечно, служат годами, но рано или поздно становятся непригодными для использования по прямому назначению. Не спешите их выбрасывать, из старой ванны можно сделать массу полезных вещей.

Новая жизнь старой ванны

Самый простой и наиболее распространённый вариант — клумба в ванне. Красиво, особенно, если привести в порядок старые бока, просто использовав краску по металлу. Можно выбрать любые цветочные композиции, будет ярко и привлекательно.

Новая жизнь старой ванны

Если ваша ванна по-прежнему в состоянии удерживать воду, можно посадить в ней водяные растения, превратив в небольшой мобильный прудик, который будет украшать ваш участок.

Новая жизнь старой ванны

Практичные огородники используют старые ванны в качестве высокой грядки, например, для клубники или земляники. На такой грядке можно посадить что угодно, например, зелень, отыскав на участке подходящее место.

Новая жизнь старой ванны

На бортики старой ванны можно поставить каркас и превратить её в теплицу, чтобы получить урожай ранней зелени, укрыть клубнику от весенних заморозков или палящего солнца. Плёнку или укрывной материал можно легко снимать, когда необходимость в нём пропадёт.

Новая жизнь старой ванны

Вкопанную в грунт старую ванну можно превратить в настоящий пруд. Аккуратно выложенные камнями и галькой берега, клумбы рядом — этот уголок сада получится особенно красивым. Воду, кстати, при необходимости можно будет использовать для полива цветов, растущих рядом.

Новая жизнь старой ванны

Вторая жизнь старых вещей может выглядеть по-разному. В этом случае, например, ванна стала клумбой-столом с простой деревянной столешницей и цветами в горшках. Вполне можно использовать для чаепития на террасе.

Новая жизнь старой ванны

Вновь мини-пруд, но уже с фонтанчиком, который не составит труда купить в обычном магазине, где продаётся всё для сада. Вообще, создание такого искусственного водоёма из ванны практически не требует затрат, потребуются ваши усилия и фантазия.

Новая жизнь старой ванны

Старую ванну можно использовать для компоста. Это не просто куча в уголке сада, есть надёжные деревянные крышки, которые не дадут распространиться неприятным запахам. Сбрасывая в такую старую ванну все органические отходы, вы через некоторое время получите полезное натуральное удобрение для своих грядок.

Новая жизнь старой ванны

Оригинальный вариант — садовая мебель из старой ванны. Диван и кресло получились весьма привлекательными, конечно, потребовался специальный инструмент, чтобы распилить ванну и обработать получившиеся края.

Новая жизнь старой ванны

Такую софу из ванны можно поставить даже в доме, такой привлекательной она получилась. Для удобства используются специально сшитый матрас и подушки. Вам удобно было лежать в этой старой ванне раньше? Вот и на софе будет не хуже, даже мягче.

 


3 сен 17, 13:00
0 0

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Полки в парной — одна из самых важных частей обустройства бани. Без них просто никак не обойтись, согласитесь. Конечно, в первую очередь банные полки должны быть удобными и правильно организованными, но при этом — красивыми, ведь именно они зададут тон всему интерьеру. Традиционный материал для банных полок дерево, но ведь их конструкция может быть такой разной!

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Несколько брутальный и деревенский вариант — банные полки просто из распиленных пополам брёвен. Стильно, просто, да и лежать будет удобно. Добавьте сюда аромат настоящего дерева и такие полки станут ещё более привлекательными.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Традиционно полки в бане строят ярусами — кто хочет погорячее — тому наверх. В этом случае ярусов тоже два, но они расположены полукругом, что дало возможность оптимально использовать сравнительно небольшое пространство парилки. Да и общаться, наслаждаясь горячим паром, будет удобнее.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

«Одноэтажный» вариант расположения банных полок, зато они идут практически по всему периметру парной, что делает её вместительной и удобной. Обратите внимание и на оригинальную обшивку стен, которые выглядят действительно красиво при использовании обычных тонких досок.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Пример того, как использование досок разного цвета может украсить банные полки. Помещение очень небольшое, но сама полка получилась и широкой, и удобной, и необычной именно благодаря такой тёмной окантовке.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Отделка полок для бани по краю — это не просто вопрос красоты, но и удобства. О такие полки невозможно зацепиться или удариться, ведь края плавно закруглены. Кстати, никогда не забывайте о спинке на самом верхнем ярусе, она нужна не только для удобства, но и безопасности, чтобы не обжечься о стену.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

В этом случае получилась настоящая мозаика из тёмной и светлой древесины. Чередуются полоски по-разному, поэтому эффект получился особенно интересным и необычным. В то же время ничего сложного в таком оформлении парилки нет.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Натуральные, практически неотделанные брёвна стали основанием для банных полок. Одновременно и комфортно, и необычно. Изящная тонкая доска отлично сочетается с грубоватой красотой массивных брёвен.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Хозяева этой небольшой бани пошли по пути поиска комфорта чуть дальше и решили вместо обычной деревянной спинки использовать мягкие подушки, причём именные. Удобно и при этом в интерьере парилки появилась яркая и запоминающаяся деталь. Главное в таком случае — выбрать правильную ткань для подушки, конечно же, натуральную.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Немного «космический» вариант банных полок, уж точно непривычный. Хотя, если подумать, на таких широких лежанках будет удобно, поместится большая компания, есть распределение по уровням «выше-ниже», то есть всё, что нужно для традиционной парилки.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Подсветка под банными полками из светодиодов может полностью преобразить интерьер. Только позаботьтесь о безопасности, ведь электричество, пар и вода — сочетание довольно опасное.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Полка-диван, уютно расположившаяся вокруг каменки, тоже оформленной очень оригинально. Размеры парилки позволили отказаться от второго яруса полок, впрочем, это ничуть не сказалось на её функциональности.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

Банные полки сделаны по традиционной технологии, но само их расположение смотрится весьма оригинально. Особенно нижние полки, сделанные в виде угловых ступенек.

Полки в парной: фото и примеры отделки бани

А как вам такие лежанки для максимально комфортного отдыха? Их решили расположить чуть подальше от очага, чтобы можно было провести на такой уютном деревянном ложе достаточно много времени. Из такой парилки уходить точно не захочется.


27 июл 17, 07:00
0 0

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Если нет возможности установить настоящий камин, в электрическом нет никакой необходимости, а украсить свой дом хотя бы имитацией очага очень уж хочется — не беда! Есть весьма интересные примеры фальш-каминов, которые не требуют много затрат, практически не занимают места в квартире и при этом прекрасно выполняют свою декоративную функцию.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Какой атрибут настоящего камина первым приходит в голову? Дрова! Да, фальш-камин гореть не будет никогда, но, если положить в него поленницу настоящих дров, такая имитация очага тоже станет символом домашнего уюта.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Купить готовый портал для фальш-камина сейчас не составит никакого труда. Есть недорогие варианты, вписывающиеся в любой интерьер, а источником живого огня в таком случае станут, конечно же, обычные свечи.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Да, обычные подушки в таком оригинальном месте. Никакой практической функции они не несут, но зато перекликаются с такими же подушками в кресле. Просто и необычно, хороший вариант, чтобы удивить гостей.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Зеркало в портале фальш-камина станет отличным решением. Это превратит искусственный очаг в портал, ведущий в Зазеркалье, визуально сделает камин глубже и отразит другие интересные детали интерьера.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Фальш-камин может представлять собой обычную тумбу. Вполне можно было сделать дверцы и ящики, тогда такая имитация очага с поленницей посередине стала бы дополнительным местом хранения.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Ретро-вариант, пришедший из викторианского стиля. Каминная полка всегда являлась местом для хранения наиболее красивых и значимых для хозяев вещей, подчёркивая, что очаг — главный объект всего дома.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Всего две свечи, но отражаясь в зеркале фальш-камина они удваиваются и источников живого пламени становится больше. Портал фальш-камина может быть сколь угодно узким, ведь его главное предназначение — декор интерьера.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Камин как часть подставки под телевизор тоже смотрится выигрышно. Да, имитация настоящего очага заняла одно из отделений, но ведь это куда красивее, чем просто место хранения пультов, какой-то техники и журналов.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Отдельный вид фальшивых очагов — биокамины. В них горит биоэтанол, жидкость, схожая по характеристикам со спиртом. Удобно, что биокамины могут быть переносными, стоять на месте журнального столика. Следует помнить, что при горении биоэтанола всё же выделяется немного CO2 и водяного пара.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

Современные биокамины выглядят весьма урбанистически, выполняются из стекла и металла. Такой очаг действительно горит, а дымохода не требуется.

Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

И напоследок — совсем простой вариант для тех, кто даже фальшивый портал камина устанавливать не желает. Нарисованный очаг, совсем как в каморке у папы Карло. Нарисовать такой не составит никакого труда, потребуется лишь шаблон.


11 июл 17, 07:00
0 0

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Плитный фундамент

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.13330.2011:

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м2), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундаментаСхема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Котлован под плитный фундамент

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м2, препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Укладка геотекстиля под плитный фундамент

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Опалубка для плитного фундамента

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

Гидроизоляция плитного фундамента

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Дренаж плитного фундамента

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Теплоизоляция плитного фундамента

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

Армирование плитного фундамента

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Армирование плитного фундамента

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка плитного фундамента

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Заливка плитного фундамента

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.


25 май 17, 07:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 56

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

26 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru