Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Перчатки

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

Среди всего многообразия существующих видов печей модели И. В. Кузнецова выделяются особо. Этот вариант печного отопления для бани, частного дома, обустройства зоны барбекю заслуживает вашего внимания благодаря неоспоримым преимуществам. Поговорим об особенностях «кузнецовок» подробнее.

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

Мы кратко касались особенностей печей Кузнецова, когда писали о разновидностях каминов, русских печек и открытых очагов. Теперь уделим больше внимания данному варианту печей, ведь «кузнецовки» обогревают многие российские дома и вызывают неподдельный интерес. Сам Игорь Викторович указывал, что развил основы правильной конструкции бытовых печей, которые были разработаны И. С. Подгородниковым на базе трудов профессора В. Е. Грум-Гржимайло, русского учёного-металлурга.

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

Как работают обычные канальные печи? Движение газов у них происходит под принудительным действием тяги. Газ отдаёт своё тепло в кирпичную кладку, раскаляет её изнутри, проходя по узким печным каналам. Приходится строить высокий узкий дымоход, печь прогревается неравномерно, кирпичная кладка может трескаться. Колпаковые печи Кузнецова работают иначе — на принципе естественного, свободного движения газов.

Название «колпаковые» данные печи получили не зря: внутри у них имеются большие полости, боровы, перевёрнутые колпаки, которые могут располагаться как горизонтально, так и вертикально, друг над другом.

В итоге нагретый дым поднимается, ударяется о колпак, купол, задерживается там, а затем постепенно остывает и опускается. Таким образом, тепло задерживается внутри печи и время контакта горячего газа с кирпичной кладкой заметно увеличивается.

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

Пояснить такой принцип действия можно на примере резиновой перчатки, которая заполняется газами полностью, во всех полостях. В колпаке, который в целом может иметь различную форму, происходит конвекция, конвективное движение газов естественным путём, согласно законам природы.

Чаще всего встречаются двухколпаковые «кузнецовки». В нижней части печи имеется камера, в которой поддерживается высокая температура, обеспечивающая окончание реакции горения газов, которые разделяются на тёплые и холодные. Горячие газы при этом задерживаются в печи, а холодные постепенно отводятся в трубу, не охлаждая сам теплообменник.

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

Преимущества печей Кузнецова:

  • КПД достигает 93%. Для сравнения — у традиционных русских печей этот показатель не превышает 70–80%;
  • сажа в «кузнецовках» сгорает, поэтому печь и дымоход можно не чистить годами, что существенно облегчает уход за ними;
  • колпаки внутри печи представляют собой пустоты, это позволяет сэкономить на кирпичной кладке, которую пришлось бы делать, обустраивая обычные каналы тяги;
  • печь можно расположить где угодно — в углу, по центру комнаты, у стены. Зачастую «кузнецовки» обогревают несколько этажей дома, работая на одной топке;
  • в печах Кузнецова можно использовать любые виды топлива;
  • дымоход можно сделать коротким, что также приводит к экономии материалов;
  • равномерная теплоотдача, температура в доме, отапливаемом «кузнецовкой», колеблется заметно меньше;
  • печь может быть легко совмещена с варочной поверхностью, камином, лежанкой — есть большое количество модификаций;
  • есть возможность встроить контур снабжения горячей водой и водяного отопления;
  • высокая эффективность происходящего пиролиза позволяет экономить на использующемся топливе;
  • кладка служит дольше, меньше риск появления трещин;
  • не вовремя закрытая задвижка практически не окажет влияния на остывание печи, ведь колпак всегда заполнен горячим воздухом, а холодный прижимается к низу.

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

Минусов у печей Кузнецова немного. Во-первых, пока сложно найти мастера, готового заняться таким проектом, работа печника будет стоить немало, имеются свои особенности и правила строительства. Во-вторых, у «кузнецовок» немаленькие размеры, они достаточно массивные. Впрочем, русские печи тоже нельзя назвать компактными.

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

За время своей деятельности Кузнецов разработал множество вариантов печей, работающих по принципу свободного движения газов. Есть банные, для отопления дома, уличные (с барбекю), каминные, хлебные, варочные, смешанного типа.

«Кузнецовки» рекомендуется протапливать два раза в сутки, чтобы обеспечить в доме комфортную температуру. Специалисты утверждают, что для обогрева дом площадью 100 м2 будет достаточно 15–17 кг поленьев в сутки.

 


12 янв, 13:00
0 0

Как нарезать резьбу на трубе: клуппы и плашки

Давайте разберёмся, как правильно нарезать внешнюю и внутреннюю резьбу на трубе при помощи клуппов и плашек. Резьбовые соединения металлических труб прочны и герметичны, а также способны выдержать значительное давление. И если вы монтируете трубы самостоятельно, то потребуется нарезка резьбы.

Как нарезать резьбу на трубе

Для работы потребуются инструменты и материалы:

  1. Штангенциркуль — для точного измерения диаметра трубы.
  2. Тиски — при использовании цельных плашек или метчика.
  3. Машинное масло или любая смазка.
  4. Ветошь или губка.
  5. Средства защиты — очки, перчатки.

Приспособление для нарезки резьбы в зависимости от конкретной задачи (цельные или раздвижные плашки, электроклуппы, клуппы с трещотками или метчики).

Подготовка к работе

Для начала нужно подобрать и при необходимости отрезать болгаркой или ножовкой по металлу подходящий кусок трубы. При отрезании нужно проконтролировать, чтобы срез был строго перпендикулярен плоскостям её стенок.

Отрезок трубы

Непосредственно перед нарезанием резьбы следует очистить поверхность трубы от ржавчины или старой краски, других посторонних отложений при помощи наждачной бумаги и напильника. Кроме того, с торца трубы напильником нужно снять фаску для того, чтобы сделать резьбу было проще. Теперь переходим к подготовке к нарезанию резьбы.

Подготовка трубы для нарезки резьбы

Основные ошибки при нарезании резьбы:

  • диаметр трубы не соответствует диаметру резьбы;
  • применение неверно отцентрированного, ржавого или затупленного инструмента;
  • работа без смазывания инструмента и трубы приводит к трещинам или срыву витков резьбы;
  • чрезмерные физические усилия как следствие полного отсутствия навыков работы приводят к срыву резьбы.

Нарезание внешней резьбы цельной плашкой

Для нарезания внешней резьбы на трубах часто применяются цельные плашки. Они представляют собой закалённую гайку с внутренними режущими кромками. Такой инструмент пригоден для нарезания резьбы диаметром до 52 миллиметров.

Набор трубных плашек с плашкодержателем

Он недорог, характеризуется хорошей жёсткостью и точностью работы, однако служит недолго, поскольку быстро изнашивается. Работа с плашками требует определённого опыта, потому для того, чтобы не повредить инструмент и трубу, целесообразно потренироваться на отрезке трубы.

Порядок работы с цельной плашкой следующий. В первую очередь нужно подобрать инструмент соответствующего диаметра при помощи штангенциркуля. Плашка устанавливается в держатель, после чего фиксируется винтами. Нужно убедиться в том, что плашка закреплена надёжно, поскольку в противном случае резьба может получиться неровной.

Труба зажимается в тисках или же фиксируется любым другим способом в вертикальном положении. На поверхность трубы, а также на резцы плашки наносится смазка или масло. Смазывание следует производить в процессе работы неоднократно.

Нарезка резьбы на трубе плашкой

Непосредственно нарезание резьбы осуществляется в плоскости, строго перпендикулярной направлению оси трубы, по часовой стрелке. Если возникнет перекос, то витки резьбы будут сорваны или произойдёт изменение диаметра нарезания. После нарезания нескольких витков нужно периодически прокручивать плашку в обратном направлении для удаления стружки. После этого нарезание продолжается.

Работы нужно выполнять плавно и не допускать рывков. Для того чтобы нарезать качественную резьбу, нужно прогнать её сначала черновой плашкой, а уже затем использовать чистовую. Долго нарезать не придётся — вполне достаточно длины резьбы в 10 миллиметров, что является стандартным показателем для большей части трубопроводных сетей бытового назначения. После использования плашки смазку нужно удалить с поверхности трубы и инструментов. С помощью ветоши обработанные участки очищаются от стружки.

Нарезанная резьба

Проблемы могут возникнуть при работе с трубами из нержавеющей стали, поскольку в данном случае металл является достаточно твёрдым. Для нарезания резьбы на таких трубах нужно подбирать плашку из соответствующей стали — к примеру, с маркировкой Р18Ф2. Если применять плашки из более мягких сталей, то инструмент будет безнадёжно испорчен.

Применение клупповых плашек

В отличие от цельных плашек, клуппы состоят из двух раздвижных частей, закрепляющихся в рамке держателя. Диаметр резьбы регулируется. Преимуществом клупповых плашек является чистота получаемой резьбы и повышенная прочность конструкции.

При работе с клупповыми инструментами требуются меньшие усилия, чем при использовании обычных плашек, в некоторых модификациях применение тисков не требуется. Клуппы имеют специальные направляющие, упрощающие процесс работы и предотвращающие перекосы, характерные для нарезания резьбы цельной плашкой.

Ручной клупп для нарезки резьбы

Для облегчения работы клуппы могут оснащаться трещотками. На нижней части головок для сменных плашек таких инструментов располагается храповое колесо. При повороте колеса головка вращается. К недостаткам систем с клуппами можно отнести большую, чем у цельных плашек, стоимость, а также значительный вес.

Последовательность действий при использовании клупповой плашки:

  1. Фиксация трубы в зажиме, при этом её выступающая часть должна быть короткой, поскольку длинный участок может прогнуться при нарезании.
  2. Вставить плашку в держатель, а край трубы — в направляющую.
  3. Смазать трубу и инструмент.
  4. Нарезать трубу путём вращения клуппа. Периодически вращать его против часовой стрелки для освобождения нарезов от стружки.

Нарезка резьбы на трубе ручным клуппом

Более дорогим, но при этом достаточно удобным решением является электроклупп. Впрочем, в плане экономической целесообразности покупка такого инструмента нужна только в случае, если нарезка резьбы на трубах производится часто.

Электроклупп работает при помощи электродвигателя. Как правило, инструмент комплектуется качественной инструментальной сталью. Резьбонарезные гребёнки устанавливаются в сменную головку. Клупп такого типа позволяет нарезать резьбу предельно быстро и качественно.

Резьбонарезной электрический клупп

Как работать электроклуппом:

  1. Выбирается соответствующая головка с резцами и закрепляется в силовом приводе инструмента.
  2. Труба фиксируется в специальной струбцине, затягивается держателем. Струбцина закрепляется на корпусе электроклуппа.
  3. Зоны контакта гребёнок и трубы обрабатываются смазочным составом.
  4. После нажатия на кнопку пуска резьба нарезается за секунды.

Как сделать внутреннюю резьбу

Если в трубе требуется сделать внутреннюю резьбу, применяется метчик — винт соответствующего диаметра с режущими кромками и канавками для стружки. Хвостовая часть винта закрепляется в воротке.

Трубный конический метчик

Для работы вполне достаточно двух метчиков — чернового и чистового. Применение чернового метчика позволит обработать порядка 70% материала по глубине витка, остальное придётся на чистовой метчик. Тем не менее, в ряде случаев набор инструментов придётся увеличить — для работы с титановыми трубами потребуется до пяти метчиков.

Подбор конкретного метчика производится после замера диаметра внутренней полости трубы. Длина выступающего из стены участка должна быть на несколько миллиметров больше нарезаемого отрезка. Нарезание нужно осуществлять только с применением смазки. Рабочую зону нужно очистить от посторонних частиц и отложений.

Нарезка внутренней резьбы в трубе

После установки метчика в отверстии следует проверить строгую сонаправленность его положения оси трубы. Если с этим всё в порядке, можно начинать нарезать трубу. Непосредственно ход нарезки резьбы осуществляется аналогично тому, как это делается с плашкой.

 


28 дек 17, 07:00
0 0

Как клеить стеклообои

В сегодняшнем обзоре мы расскажем вам о том, как клеить стеклообои. Это несложный процесс, но он требует от вас предельной аккуратности и точности, следует правильно подобрать необходимые инструменты и материалы, а также тщательно подготовиться. Если вы имеете опыт поклейки обычных обоев, то вам будет несложно. И так, обо всем по порядку.

Как клеить стеклообои

Стеклообои — отделочный материал, обладающий достаточной декоративностью, напоминают стекловолоконную ткань. Изготавливают их ткацким способом из стеклонитей, после чего пропитывают специальными составами. Как правило, стены после оклейки стеклообоями окрашивают. При покупке стеклообоев не забудьте приобрести не только специальный клей, но и средства защиты.

Как клеить стеклообои

Что потребуется для наклеивания стеклообоев

Для наклеивания обоев такого типа вам не только понадобится необходимый инструментарий, но и придётся в первую очередь обеспечить собственную безопасность. Волокно, из которого состоят стеклообои, может крошиться на микроскопические частицы, которые, в свою очередь, вызывают раздражение незащищённой кожи и слизистой оболочки. При раскрое обоев и работе с ними, а также в случае оклеивания потолка эти частицы могут проникать в органы зрения и дыхания.

Перед работой со стеклообоями следует подготовить:

  • одежду, закрывающую открытые участки тела — с длинными рукавами и брючинами;
  • перчатки;
  • при порезке рулонов и поклейке обоев — защитные очки и респиратор.

Как клеить стеклообои

Непосредственно для работы потребуются инструменты:

  1. Приспособления для измерений и нанесения разметки:
    • уровень (отвес);
    • линейка (рулетка);
    • малярный шнур;
    • карандаш, маркер.
  2. Шпатели:
    • пластиковый широкий — для разглаживания полос обоев;
    • металлический широкий — удобен при отрезании излишков обоев.
  3. Валики:
    • для нанесения грунтовки, клея — широкий, с меховым покрытием, оснащённый длинной ручкой;
    • для нанесения клея в угловых зонах — угловой (как вариант — кисть);
    • для разглаживания полос — широкий;
    • для разравнивания стыков — узкий;
    • для окрашивания обоев — широкий (можно использовать пульверизатор).
  4. Нож для отсечения припусков и ножницы для разрезания рулона.
  5. Ёмкости для клея и воды.
  6. Губки для удаления лишнего клея, а также для смачивания поверхности обоев.
  7. Наждачная бумага, скребок и щётка для очистки поверхности стен и потолка.
  8. Стремянка.

Как клеить стеклообои

Для поклейки применяется специальный клей, поскольку обычные составы для такой работы не годятся — стеклообои слишком тяжелы для них. В большинстве случаев производитель прилагает клей в виде сухой смеси в комплекте со стеклообоями.

В случаях, если приобретение сухой смеси по какой-то причине невозможно, то покупается готовый состав, не требующий разведения, однако такой клей достаточно дорог. Также на рынке представлены универсальные клеи, но предпочтительнее всё же использовать специальные составы, предназначенные для обоев конкретных марок.

Приготовление раствора из сухой смеси осуществляется по инструкции и сводится к медленному разведению порошка водой, после чего состав размешивается для предотвращения образования комков. После этого клей должен постоять для набухания.

Как клеить стеклообои

Он будет готов к использованию через некоторое время — в пределах от десяти минут до одного часа. Из 100–200 граммов сухой смеси получается от трёх до пяти литров готового клея. Расход клея составляет в среднем около литра на каждые три–шесть квадратных метров поверхности.

Подготовка стен и потолка

Перед поклейкой стеклообоев следует тщательно зачистить поверхность стен или потолка от старых обоев или штукатурки, устранить все неровности. Трещины, дыры и выбоины можно заделать штукатуркой, мелкие дефекты и шероховатости ликвидировать при помощи шпаклёвки.

Как клеить стеклообои

После этого нужно выполнить финальную шлифовку при помощи наждачной бумаги или скребка. Желательно обработать стены и потолок фунгицидным составом для предотвращения появления плесени.

Следующий этап подготовки поверхности — её грунтование. Эта операция позволит повысить адгезию поверхности и окончательно удалить с неё пыль. В результате показатель сцепления обойного клея со стенами или потолком значительно вырастёт.

Как клеить стеклообои

Для этих целей подойдёт как грунтовка глубокого проникновения, так и сильно разведённый клей для обоев (в концентрации 50 граммов сухой смеси на пять литров воды). Грунтование производится малярным валиком, наносимый слой должен быть тонким. Каждую стену или потолок нужно пройти валиком два-три раза, после чего слои грунтовки должны впитаться и высохнуть.

Не нужно переживать, если на стене после всех этих операций останутся небольшие неровности или царапины — фактурность обоев позволит скрыть эти дефекты. С другой стороны, с наплывами обои не справятся, потому на предмет наличия таких неровностей стены нужно проверить особенно тщательно.

Порядок поклейки обоев

Перед выполнением основной работы нужно чётко уяснить ряд условий, выдвигаемых к поклейке стеклообоев.

Существующие ограничения:

  1. Работы должны проводиться в помещении без сквозняков.
  2. Температура воздуха — в пределах от +18 до +25 градусов по Цельсию.
  3. Влажность воздуха — максимум 70%.
  4. Следует предотвратить попадание прямых солнечных лучей на свежеприклеенные обои, поскольку это может привести к образованию пузырей.
  5. Не рекомендуется клеить обои в ванных комнатах на участках рядом с источниками воды.
  6. После завершения работ нужно очистить воздух с использованием водяного фильтра для устранения мелких стеклянных фракций. В этом случае простое проветривание вряд ли будет эффективным.

Итак, приступим к работе. Перед поклейкой стеклообоев рулон раскраивается. Нецелесообразно сразу разрезать весь рулон на полосы, поскольку следует учитывать перепады высоты стен и другие возможные проблемы, которые могут выявиться в процессе работы. Отмерять нужно отдельное полотно, после отрезать его с запасом минимум в пределах 10 сантиметров.

Как клеить стеклообои

Небольшие припуски при разрезании рулона оставляются для того, чтобы в дальнейшем точно совместить рисунок. Лицевая и изнаночная стороны обоев достаточно похожи, поэтому, чтобы не спутать их, изнанка помечается компанией-производителем специальной полосой серого или синего цвета.

Как клеить стеклообои

Внимание! Клей нужно наносить только на поверхность стены, но не на обои.

Сразу же тщательно следите за равномерным и точным нанесением слоя клея, поскольку пузыри и провалы при его отсутствии или чрезмерном количестве в отдельных зонах станут видны уже позже, на этапе покраски обоев.

Как клеить стеклообои

Первая полоса вымеряется на предмет вертикальности при помощи отвеса или уровня. После того как полоса прикладывается к слою клея, складки и воздушные пузырьки устраняются шпателем. Разравнивание производится от центра полосы к краям. Приклеивание обоев в углах нужно делать с предварительным смачиванием полосы.

Как клеить стеклообои

После приклеивания полосы ножом для бумаги обрезаются излишки по высоте. Фиксацию материала следует проводить с помощью шпателя. Остальные полосы выравниваются по первой. Швы укатываются валиком.

Внимание! Следующее полотно прикладывается к первому только встык, поклейка внахлёст исключена.

Как клеить стеклообои

Через сутки-двое после поклейки нужно осмотреть обои на предмет образования пузырей. Последние можно заполнить клеем с помощью шприца, после чего аккуратно загладить. Отслойки стыков устраняются карандашным клеем ПВА с последующей прокаткой валиком.

Заключительный этап — покраска

На поклейке обоев работа не закончена — их ещё нужно покрасить. Поскольку стеклообои очень хорошо впитывают краску, то их нужно предварительно грунтовать разбавленным клеем. Таким образом можно добиться не только снижения расходования краски, но и улучшения прочности самого покрытия.

К окрашиванию обоев нужно приступать только после полного высыхания клея — следует выждать минимум сутки, а для перестраховки и все трое суток. При этом нужно удостовериться в том, что обои приклеились качественно. Покраска осуществляется в два слоя, перерыв между нанесением которых должен составлять не менее 12 часов.

На обои из стекловолокна прекрасно наносится водно-дисперсионная краска. При необходимости достижения особой устойчивости покрашенной поверхности к истиранию и при угрозе частого загрязнения, к примеру, в кухонном помещении, применяются акриловые или полиуретановые краски.

Как клеить стеклообои

Процесс окрашивания достаточно стандартный, в качестве инструмента можно использовать как меховой валик, так и пульверизатор. При этом следует контролировать наносимый слой — он не должен быть слишком толстым. Нормальный расход краски на квадратный метр обоев — в пределах полулитра.

В дальнейшем стеклообои при необходимости смены цвета или при утрате свежести их внешнего вида, можно спокойно перекрашивать до двух десятков раз. В то же время, каждый новый слой краски будет всё сильнее сглаживать фактуру поверхности обоев.

 


19 дек 17, 13:00
0 0

Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ

Несмотря на обилие инструментов, приспособлений, специальной техники, большинство строительных и ремонтных работ приходится делать вручную. И руки при этом нуждаются в специальной защите в виде перчаток, варежек, рукавиц. Об этих средствах индивидуальной защиты и поговорим.

<a href=Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ" src="//mtdata.ru/u25/photo479A/20913803166-0/original.jpg#20913803166">

Перчатки, рукавицы, варежки, краги применяются в очень широком спектре ремонтных работ: сварочных, арматурных, бетонных, отделочных, кровельных, земляных, теплоизоляционных, плотничьих и так далее. Для каждого вида работ можно найти подходящую пару защиты для рук, обычно специализация перчаток или рукавиц сразу указывается производителями.

Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ

Итак, начнём с материала, из которого могут быть изготовлены рабочие перчатки или рукавицы:

  • Хлопок, вернее — хлопчатобумажная нить. Она используется при создании вязаных трикотажных перчаток. Это самый простой и распространённый вариант, однако следует знать, что есть несколько классов вязки. Чем выше класс вязки, тем меньшим будет ячейка между отдельными нитями, то есть прочнее перчатки. К основным классам вязки относятся: 10 (три-пять нитей), 7,5 (четыре-шесть нитей) и 7 (пряжа идёт с шестью нитями). В строительных супермаркетах чаще всего представлены хлопчатобумажные перчатки 7 класса;
  • Отдельно следует упомянуть о перчатках из хлопка с покрытием из ПВХ. Такое покрытие может быть сплошным или частичным, в виде точек или волн на наиболее подверженных износу частях изделия. Все знакомы с такими перчатками, которые можно назвать универсальной защитой при работе в саду, погрузке-разгрузке материалов, других простых, не слишком опасных видах деятельности;

Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ

  • Спилок и кожа. Для изготовления перчаток кожа не применяется сплошными кусками, ведь у крупного рогатого скота и свиней она слишком толстая, работать будет просто невозможно. Под спилком понимается слой кожи, идущий после среза мереи, самого верхнего, дорогого и качественного слоя. Именно из спилка производятся краги для сварщиков, которые необходимы для защиты рук от фрагментов расплавленного металла, заусениц, окалин, острых кромок, воздействия сварочной дуги, контакта с нагретыми поверхностями;
  • Латекс. Этот материал получается из искусственного или натурального каучука, который при вулканизации превращается в резину. Латексные перчатки благодаря минимальной проницаемости применяются там, где нужна защита от химических веществ, например, различных красок, гашеной извести. Прочный материал с хорошими изоляционными свойствами, но латексные перчатки не позволяют коже дышать, ладони потеют, возможны проявления аллергических реакций;

Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ

  • Нитрил. Это искусственный полимер, созданный на нефтяной основе. В сравнении с натуральным латексом нитрил представляет собой более надёжную защиту, он прочнее, однако при этом жёстче. Как и в случае с ПВХ-покрытием, нитриловая плёнка часто наносится на строительные перчатки из хлопка, полностью или частично. Такая защита получила название «обливные перчатки». Изделия из нитрила специалисты называют универсальной защитой от химических веществ, используются они и при тяжёлых строительных работах;
  • Неопрен. Это полимер хлорбутадиена, на нефтяной основе, данную плёнку с межмолекулярной связью называют вспененным каучуком. Перчатки из неопрена очень удобны, они не такие жёсткие как нитриловые. Кроме того, неопрен изолирует от тока, поэтому перчатки из данного материала часто используются в ходе электромонтажных работ.

Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ

  • Винил. Этот материал является недорогой альтернативой неопрену и нитрилу, создаётся путём полимеризации мономера винилхлорида. По качеству и эксплуатационным характеристикам виниловые перчатки уступают неопреновым и нитриловым;
  • Кевлар. Если нужна защита от порезов, предстоит работа с опасными острыми предметами, необходимо провести нарезку стекла — кевларовые перчатки станут хорошей защитой. Это пара-арамидное волокно применяется для армирования кабелей и композитных материалов, при создании бронежилетов;
  • Стальные, кольчужные перчатки. Используются там, где приходится много работать с острыми ножами, опасным с точки зрения порезов оборудованием;

Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ

Вспомним также о старых добрых брезентовых рукавицах, которые сейчас уже вовсе не так популярны, как раньше — после автоматизации производства строительных перчаток их стали выпускать значительно реже. Кроме того, работать в такой грубой защите было неудобно.

Среди специализированных строительных перчаток выделяются утеплённые, предназначенные для работы на морозе, КЩС — кислотно-щелочностойкие, МБС — масло-бензостойкие, тонкие антистатические — для деликатных работ, в том числе ремонта электроники.

Перчатки, рукавицы, краги для ремонтных и строительных работ

При выборе строительных перчаток, конечно, руководствоваться следует не красотой, а удобством и безопасностью. Обязательно следует обратить внимание на наличие плотного обтягивающего запястье манжета, ведь перчатка обязана крепко держаться на руке, не мешать работе. Краги при этом выпускаются с раструбом, чтобы их можно было легко скинуть, помните об этом! Выбирать перчатки желательно чётко по своему размеру, чтобы не болтались и достаточно плотно облегали руку.

Имеет значение и цена. Самые недорогие трикотажные перчатки можно найти и по 10 рублей, но в них нельзя работать с химическими веществами, они быстро намокают и изнашиваются. Найти краги из спилка с подкладкой ESAB можно за 400–670 рублей, вязаные перчатки с латексным покрытием — за 50–90 рублей, кольчужная перчатка может стоить порядка 3,5 тысячи рублей, а перчатки КЩС из неопрена — 150 рублей.

 


27 ноя 17, 07:00
0 0

Строительство зимой — плюсы и минусы

Застройщики и подрядчики обычно стараются избегать проведения строительных работ в зимнее время. Холода — не лучший период, чтобы возводить частные дома, считают многие. Однако у зимней стройки есть не только недостатки, но и преимущества. Давайте поговорим об этом.

Строительство зимой — плюсы и минусы

Давайте сначала отметим наиболее очевидный недостаток, хорошо понятный даже далёким от стройки людям — работать в мороз сложнее. Придётся побеспокоиться о тёплой и при этом удобной одежде, толстые перчатки могут не только согревать, но и мешать выполнять работу. Также работа на холоде может приводить к простудным заболеваниям. С этим минусом зимней стройки не поспоришь, хотя специальную рабочую одежду, призванную помогать справляться с холодом, купить сейчас — не проблема.

Строительство зимой — плюсы и минусы

Самые большие проблемы зимой могут возникнуть с возведением фундамента. Хотя если предпринять ряд подготовительных работ, то и с проблемой промерзания фундамента можно бороться.

Выход есть и построить фундамент сейчас можно даже зимой:

  1. Инженерно-геологические изыскания можно провести заранее, ранней осенью, чтобы определить УГВ и подготовиться к строительству фундамента;
  2. Замёрзший грунт перед укладкой фундамента можно прогреть, разведя костры по всему периметру или построив тепляк, шатёр, согреваемый изнутри;
  3. В бетонный раствор обязательно вносятся противоморозные присадки, «незамерзайки», которые не дадут ему застыть. В состав «незамерзаек», согласно ГОСТу 22266, входят нитриты и хлориды кальция и натрия, калий. Но и тут есть минусы: раствор с присадками против замерзания стоит дороже. И работать с ним при температуре ниже -15°C всё равно нельзя. Если же раствор подогревать, не давая замёрзнуть, возникают дополнительные затраты;
  4. Бетонный раствор, даже с учётом наличия противоморозных присадок, потребует дополнительной защиты:
    • Например, можно использовать теплоизолированную опалубку, а залитый фундамент утеплить брезентом, плёнкой, тентом. Получается метод «термоса», но он сработает только если температура воздуха не ниже -4°C.
    • Ещё один вариант — прогревать залитый фундамент электричеством при помощи опутывания опалубки греющим кабелем или укладки проводников непосредственно в бетон во время заливки. Минусы — нужно электричество на участке или генератор. Дополнительные расходы на электроэнергию или топливо для генератора.
    • Третий вариант — построить тепляк над стройплощадкой и обогревать получившийся герметичный шатёр изнутри тепловыми пушками. Этот метод защиты залитого фундамента от мороза можно назвать оптимальным, в тепляке рабочим будет куда удобнее, снег не попадёт на площадку. Но снова возникают расходы, зачастую существенные, на строительство каркаса шатра и покупку надёжного укрывного материала, например, тарпаулина.

Строительство зимой — плюсы и минусы

Строительство зимой — плюсы и минусы

Как видим, проблемы с монтажем фундамента зимой, в целом, можно решить, пусть путём дополнительных расходов, хотя при сильных морозах работу всё же придётся приостанавливать. Такие же трудности ждут подрядчика и застройщика при кладке кирпича, для которой тоже используется бетонный раствор. Кроме того, использование противоморозных присадок увеличивает количество высолов на кирпичной кладке.

Строительство зимой — плюсы и минусы

К другим минусам строительства в зимний период, относятся:

  • Дополнительные расходы на электроэнергию;
  • Короткий световой день существенно уменьшит время, которое можно использовать для активной работы, стройка будет идти медленнее;
  • Снегопад станет причиной того, что большую часть дня придётся потратить не на стройку, а на уборку снега. Во время оттепели вокруг стройплощадки будет грязь, может не проехать специальная техника. Помешают доставке стройматериалов и снегопады. Перепады температуры могут привести к наледи, гололёду, стать причиной остановки работы;
  • Зимой повышается риск различных травм. Например, укладывать профнастил на крышу в мороз — опасная затея;
  • Некоторые процессы всё равно придётся перенести на тёплое время года. Например, не рекомендуется заниматься штукатуркой фасада, несмотря на то, что есть составы с противоморозными присадками, не советуют эксперты проводить и лицевую кладку;
  • Использовать некоторые стройматериалы в мороз тоже не получится. Например, гибкая черепица будет монтироваться очень тяжело даже при небольшом минусе. Доски на морозе растрескиваются, если их попытаться отпилить, а некоторые антисептики и антипирены замерзают, поэтому обработать древесину не получится;
  • Зимой приходится уделять особое внимание хранению стройматериалов. Например, сухие строительные смеси рекомендуется хранить в тёплом помещении.

Строительство зимой — плюсы и минусы

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, у зимней стройки есть и свои преимущества. Первый из них — экономия средств на покупке стройматериалов и найме рабочих. В холодное время года многие строительные бригады остаются без заказов, поэтому найти специалистов не составит труда по приемлемой цене.

Можно поторговаться и с поставщиками, получив скидку на партию строительных материалов в отсутствие спроса. Такая экономия на рабочих и стройматериалах помогает компенсировать дополнительные расходы на электроэнергию и специальный состав бетона. Сэкономить на стройматериалах и наёмных рабочих зимой можно в среднем 10–30%.

Кроме того, зимой меньше вероятность того, что тяжёлая строительная техника разобьёт почву на участке вокруг строящегося дома. Подвозить всё необходимое в целом проще по замёрзшим грунтовым дорогам, чем по весенней распутице.

Строительство зимой — плюсы и минусы

Отдельно следует упомянуть о плюсах строительства зимой домов из бруса и брёвен. Известно, что особо ценится древесина, заготовленная именно в зимнее время. По словам специалистов, зимой в древесине не происходит движение соков, влажность минимальна, в условиях отрицательных температур влага просто вымораживается. Благодаря этому усадка деревянного дома происходит равномерно. В итоге, если построить сруб в период с ноября по февраль, то уже летом можно будет приступить к отделке и осенью отметить новоселье.

Ещё один плюс — под деревянный дом с более лёгкими стенами, чем в случае использования блоков или кирпича, можно сделать свайно-винтовой фундамент. Его обустроить зимой проще и дешевле, чем ленточный из бетона.

Строительство зимой — плюсы и минусы

Констатируем: зимой строить можно! Конечно, кирпичный или газобетонный дом на основательном фундаменте построить будет сложнее. Зато у строительства в зимнее время сруба или каркасного дома есть заметные преимущества.

 


17 ноя 17, 07:00
0 1

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

Свежепобеленные стволы деревьев в садах и парках, безусловно, выглядят очень привлекательно и нарядно. Однако процесс побелки — это не только наведение красоты, но и помощь саду. Давайте посмотрим, какую пользу может принести побелка деревьев и как правильно её провести.

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

Кора дерева сама по себе является его надёжной защитой, буквально бронёй, призванной охранять самые важные части растения. Но иногда одной коры недостаточно, чтобы дерево чувствовало себя хорошо и нормально развивалось. Побелка стволов призвана выполнять такие важные функции:

  • Защищать от насекомых-вредителей, которые любят селиться в древесной коре.
  • Зимой и весной перепады температур могут привести к растрескиванию коры, дерево становится уязвимым для болезней и вредителей. Побелка снижает такую вероятность.
  • Кроме того, весной и в ясные зимние дни дерево, которое пока остаётся без листвы, может подвергнуться солнечным ожогам. Белая побелка отталкивает солнечные лучи, поэтому риск ожогов и повреждения коры существенно снижается.
  • Морозобоины — тоже риск для дерева, побелка помогает его снизить и сохранить целостность коры, что очень важно для развития растения.

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

Как видим, практически все функции побелки нацелены на защиту дерева в зимний период и ранней весной.

Важно! Не пренебрегайте осенней побелкой! Подготовьте сад к зиме, защитив стволы растения. Весной побелка будет носить, скорее, декоративную функцию, хотя от насекомых-вредителей, конечно, тоже защитит.

Несмотря на то что в специализированных магазинах сейчас есть выбор красок для садовых деревьев, например, водно-дисперсионные и водоэмульсионные, известь по-прежнему остаётся самым популярным вариантом для побелки растений. Готовые составы, признаем, держатся дольше — до двух лет, меньше смываются дождями. Раствор готовить не нужно — купил банку краски и пользуйся. Но среди опытных дачников известковые составы остаются на первом месте благодаря доступности, очень небольшой цене, простоте в использовании.

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

Сделать состав для побелки просто: следует взять негашеную известь, то есть известняк комками, и залить водой. Пропорция примерно 1:1. Сам процесс сопровождается выделением тепла, смесь пузырится, кипит.

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

Важно! В процессе гашения извести нужно быть очень осторожным, следует надеть перчатки и защитные очки. Лучше всего купить уже гашеную известь, которая стоит недорого и сразу готова к разведению водой.

Гашеную известь разводят водой для побелки: на 2 килограмма пушонки потребуется 10 литров воды. Дачники советуют для усиления защитных свойств раствора добавить примерно 300 грамм медного купороса. Лучше всего борется с лишайниками, грибками и вредителями свежая гашеная известь, поэтому раствор нужно готовить примерно за два часа до побелки. Постоит сутки — эффект будет ниже.

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

Важно! Для побелки молодых деревьев следует брать более слабый известковый раствор, просто добавлять немного больше воды.

Процесс побелки деревьев состоит из следующих простых этапов:

  1. Сначала следует очистить ствол от мхов, лишайников, отслоившейся старой коры. У молодых деревьев таких проблем чаще всего нет. Действовать следует осторожно, чтобы ещё больше не повредить кору. Можно действовать в трещинах просто заострённой щепкой или тупым ножом, а по стволу — жёсткой мочалкой.
  2. Затем целесообразно провести дезинфекцию очищенного ствола, например, 3–5% раствором медного купороса или зольно-мыльным раствором.
  3. Если после очистки на коре обнаружились раны, возьмите готовые садовые пасты или замазки, чтобы обработать их.

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

Теперь можно непосредственно перейти к побелке. Понадобится широкая малярная кисть, макловица, или мочальная кисть. Можно взять краскопульт-распылитель, если объём работы достаточно большой. Конечно, необходимо одеться «по-рабочему» и приготовить удобные перчатки.

Что касается высоты побелки, то в этой области до сих пор ведутся споры. Кто-то просто белит большие деревья на высоту, куда достаёт рука, включая основу толстых нижних веток. Кто-то пробеливает ствол до нижних веток. Другие дачники молодые деревья белят вплоть до молодых побегов, включая нижние ветки. Некоторые называют оптимальной высотой побелки 1,5 метра.

Побелка стволов деревьев на участке в саду — польза и особенности

По мнению экспертов, высота побелки не имеет такого существенного значения. Самое важное, чтобы побеленными оказались ствол и все толстые, крупные ветки, кора которых может потрескаться весной из-за перепадов температур. Нижние, скелетные ветви белят примерно на 1/3 длины. Возьмём эту рекомендацию за руководство к действию и приступим к осенней побелке деревьев!

 


25 окт 17, 13:00
0 0

Разбилась энергосберегающая лампа — что делать

Экономия на электроэнергии — цель похвальная, а энергосберегающие лампы ей исправно служат. Проблема в том, что, если энергосберегайка разбилась — может возникнуть опасность для здоровья жильцов дома. Представим вам порядок действий в случае повреждения энергосберегающей лампы.

Разбилась энергосберегающая лампа — что делать

Мы подробно описывали все особенности энергосберегающих ламп, в качестве минусов упомянув о содержании ртути в стеклянной колбе, хоть и в низких концентрациях. Как мы помним, ртуть относится к веществам первого класса опасности, и в большом количестве может быть смертельно опасной для человека. Стеклянная колба — вещь хрупкая, разбить можно по разным причинам. При этом пары ртути из люминесцентной лампы попадут в помещение. Что же делать?

Разбилась энергосберегающая лампа — что делать

Не паниковать и собраться! Никакой смертельной опасности от одной лампы нет. Для сравнения — в одной энергосберегающей лампе содержится порядка 2,5–3 миллиграммов ртути, тогда как в обычном градуснике — около двух граммов, то есть почти в 800 раз больше. Ухудшение самочувствия человек почувствует, если весь содержащийся в лампе объём ртути попадёт в организм, а для этого нужен очень плотный контакт.

Кроме того, если лампа разбилась, когда была выключена, то опасности отрицательного влияния на человека нет. В лампе нет свободной ртути, есть «амальгама» — металлический сплав, содержащий это опасное вещество. В обычных условиях, в выключенном состоянии, сплав не позволит парам ртути распространиться по комнате.

Поэтому поводов для паники, безусловно, нет, но определённые действия предпринять необходимо, чтобы не рисковать здоровьем.

Разбилась энергосберегающая лампа — что делать

Итак, порядок действий, если в комнате разбилась энергосберегающая лампа:

  1. Выйти из комнаты и открыть настежь все окна для проветривания. Минут 10–15 в помещении не должно быть никого, обязательно выведите домашних животных.
  2. Наденьте резиновые перчатки, марлевую повязку или респиратор, возьмите пакет и тряпку. Для сбора осколков можно также использовать скотч или влажную губку, влажные салфетки. Надев перчатки, очень аккуратно соберите все осколки в пакет с помощью подручных средств и плотно закройте его.

Важно! Использовать пылесос и веник нельзя! Пылесос будет жалко выбрасывать, и, кроме этого, он, как и веник, будет способствовать распространению паров ртути по комнате.

  1. В пакет помещаются не только сами осколки, но и все предметы, с помощью которых вы их собирали, не забудьте от этом.
  2. Не спешите убирать пакет с опасным мусором далеко. В него следует также положить влажную тряпку, которой вам придётся тщательно протереть место падения лампы.

Важно! Для обработки комнаты, в которой разбилась энергосберегающая лампа, можно использовать любые бытовые хлорсодержащие препараты, например, всем известную «Белизну». Помогают провести демеркуризацию, то есть нейтрализовать ртуть, также растворы соды, марганцовки и йода. Раствор наносится на поверхность, где разбилась лампа, на 6–8 часов, а затем смывается тёплой водой с мылом.

  1. Собираем в пакет все предметы, которые контактировали с осколками и загрязнённой поверхностью во время уборки, закрываем. Нельзя, настоятельно повторяем, нельзя выбрасывать ни сами энергосберегающие лампы, ни разбившиеся осколки, ни предметы, которыми вы их убирали в обычный мусорный контейнер.

Куда же тогда их выбросить? По закону — в управляющую компанию вашего дома. Но если таковой нет, то в пункт приёма опасных отходов. На территории некоторых крупных предприятий и офисных центров тоже есть специальные контейнеры для опасных отходов, можно поискать.

  1. Чуть не забыли об одежде, в которой вам пришлось работать. Её необходимо утилизировать, но если выбросить жалко, то требуется профессиональная чистка.

Разбилась энергосберегающая лампа — что делать

Хуже, если лампа разбилась на ковре. Придётся снимать его, даже если это ковровое покрытие, и выносить на улицу. Подстелив под ковёр или кусок ковролина клеёнку или старое покрывало для сбора осколков, аккуратно выбиваем его с обратной стороны и оставляем проветриваться, желательно на пару дней. Покрывало или клеёнку с осколками и остатками люминофора вновь в пакет и на утилизацию, не оставляйте их на улице, не создавайте опасность для окружающих.

Если лампа разбилась о диван, например, все действия повторяем, проводим демеркуризацию мягкой поверхности. Чтобы избавиться от всех опасений, можно пригласить специалистов и провести анализ на содержание ртути. Вообще, если вещества из энергосберегающей лампы могли впитаться в дерево, попали на тканевую основу, другие впитывающие материалы, эксперты советуют всё же воспользоваться услугами профессиональной чистки.

Разбилась энергосберегающая лампа — что делать

И напоследок, совет — обратите внимание на светодиодные лампы, ведь они безопаснее люминесцентных, а по энергоэффективности превосходят их.

 


16 окт 17, 13:00
0 0

Грунтовка стен: готовим к покраске и оклейке обоями

Перед наклеиванием обоев или покраской стены следует обработать грунтовкой. Это способствует тому, чтобы финишное покрытие прочно легло на поверхность. Пренебрегать этим нельзя, иначе через пару лет обои начнут отставать от стен, а краска отслоится. Поговорим о том, как грунтовку выбрать и правильно наносить.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Что такое грунтовка и зачем она нужна

Грунтовка представляет собой связующий жидкий состав, который используют перед каждым слоем при нанесении отделочных материалов — будь то промежуточный слой шпаклевки или слой финишной отделки, в виде окраски или оклейки обоями. Основных задач у состава две:

  • увеличить адгезию поверхности стены;
  • укрепить крошащиеся или рыхлые поверхности и выровнять их (если стена рыхлая, смеси заполняют пористые структуры и связывают их, основа под отделочные работы становится прочнее).

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

У грунтовки есть дополнительные положительные эффекты. Она помогает сэкономить краску или обойный клей — примерно на 20%, так как стены после грунтовки хуже впитывают последующие составы. Также грунтовка придает однородный тон серым стенам и маскирует пятна, которые могут быть заметны под светлыми обоями.

По форме выпуска грунтовочный состав бывает:

  • сухим: тогда его нужно развести с водой в указанных в инструкции пропорциях;
  • концентрированным: требует разбавления;
  • готовым: необходимо открыть емкость и размешать содержимое.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Какую грунтовку выбрать

Есть несколько видов грунтовки, используемых для внутренней отделки.

Акриловые грунтовки

Наиболее часто применяется универсальная акриловая грунтовка, которая, как заявляют производители, подходит для любых поверхностей. Смеси хороши и тем, что практически не пахнут и быстро сохнут (2–3 часа). В свою очередь, они делятся на 3 подвида:

  • укрепляющие составы — создают на поверхности тонкую, клейкую пленку;
  • эмульсии глубокого проникновения — предназначены для стен с крошащейся поверхностью, которые необходимо дополнительно укрепить (связующие частицы в составе грунтовки мельче, и это позволяет глубже проникать в поверхность);
  • составы с повышенной адгезионной способностью, требующиеся для обработки стен при наклеивании тяжелых обоев, таких как бамбуковые, некоторые виниловые, флизелиновые.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Латексные грунтовки

Их также относят к универсальным составам. По характеристикам они схожи с акриловыми: равномерно ложатся, быстро сохнут, обеспечивают надежное сцепление. Латексные грунтовки более эластичные и плотные, но имеют меньшую адгезионную способность. Зато они лучше связывают разрушающиеся поверхности (например, старую штукатурку) и хороши в помещениях с повышенной влажностью.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Грунтовки, предназначенные для дерева и металла

Для деревянной поверхности лучше взять алкидную грунтовку, а глифталевая подойдет как для дерева, так и для металла. Они долго сохнут (в течение суток). Универсальные тоже можно использовать, но специальные грунтовки лучше «настроены» на деревянные и металлические материалы. Так что если планируется ремонт в гараже, на даче или бытовых помещениях, лучше остановить выбор на этих смесях.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Это лишь основные группы составов. В них нередко добавляют компоненты, которые придают смесям дополнительные свойства. Например, акриловые антисептические грунтовки предупреждают возникновение плесени, глифталевые — не дают развиться коррозии. При покраске нужно учитывать не только тип поверхности, но и вид краски, под которую готовятся стены: основы должны совпадать. Под все виды краски подойдут синтетические грунтовки из латексов или поливинилацетатной дисперсии.

Как рассчитать количество грунтовки

Рекомендуемые нормы сильно разнятся в зависимости от концентрации продукта, его типа, вида обрабатываемой поверхности. Так, на 5–7 квадратных метров потребуется килограмм универсальной смеси глубокого проникновения, если же состав укрепляющий, это же количества хватит на 5–15 квадратных метров (если проще: на 1 квадратный метр нужно порядка 200–400 мл раствора). Более точные цифры рассчитываются в индивидуальном порядке и во многом зависят от способности обрабатываемой поверхности впитывать жидкость. Рассчитать количество материала можно пошагово:

  1. Вычислить средний показатель. На упаковке всегда указывается норма расхода материала на 1 квадратный метр, поэтому сделать это будет легко: измерить площадь стен и умножить на указанное количество граммов.
  2. Определить впитываемость основы (если стена пористая и легко поглощает жидкость, потребуется больше смеси). Сделать это можно, сбрызнув из пульверизатора водой небольшой участок: если она быстро впиталась, и на стене осталось темное пятно, впитываемость повышена. Если жидкость стекает, много грунтовки не понадобится.
  3. Рассчитать, сколько слоев потребуется. Обычно наносят 1–2 слоя. Вскрыть стену грунтовкой второй раз необходимо, если: сильно рыхлые поверхности, при большом количестве пятен, которые нужно скрыть, при использовании гидроизолирующего состава. Если принято решение грунтовать стены 2 раза, то на второй слой понадобится примерно в два раза меньше грунтовки, чем на первый, так как после первого слоя впитывающая способность стены станет меньше.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Важно! Принцип: чем больше, тем лучше, с грунтовкой не срабатывает. Не нужно увлекаться. Добросовестные 5 слоев приведут к тому, что на стене образуется слишком плотная пленка, на которой клей или краска будут плохо держаться, 2 слоя вполне достаточно.

Подготовка стен к грунтованию

Перед грунтованием стены нужно тщательно очистить: старые обои — снять (если они неохотно покидают насиженное место, можно смочить их водой и воспользоваться скребком), побелку — счистить, краску — сбить. В идеале должна остаться абсолютно чистая поверхность без следов покрытий. После промыть поверхность (это поможет удалить следы клея, пыль), дать ей высохнуть. Далее проверить: нет ли на стенах плесени. Если есть, ее обязательно нужно убрать. Более подробно мы рассказывали вам об этом в статье «Как избавиться от плесени на стенах». Грунтовку лучше использовать с противогрибковыми добавками, она поможет предотвратить появление новой плесени. Трещины и сколы на стенах следует проскрести шпателем, чтобы удалить осыпающиеся элементы. Наиболее заметные повреждения можно зашпатлевать (иногда между потолком и стенами бывают глубокие трещины, тогда придется воспользоваться штукатуркой). Как шпаклевать стены под покраску и обои, читайте в нашем материале.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Важно! Грунтовку нужно наносить и под шпатлевку, и на шпатлевку после ее высыхания.

Технология проведения работ

Особых проблем с нанесением грунтовки не возникает. Ею словно красят стены. Однако есть некоторые тонкости, о которых нужно знать.

Для работ понадобятся:

  • грунтовка;
  • небольшая кисть;
  • валик (вполне подойдет поролоновый, если выбирать с ворсом, то не длинным);
  • ведро, таз или лоток-кювета (смесь жидкая, поэтому лучше воспользоваться специальными емкостями, которые снабжены ребристой «лесенкой», о которую можно отжать кисть и валик);
  • перчатки;
  • защитная маска (можно использовать обычную медицинскую повязку).

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Грунтовка — безопасный, но жидкий состав, который легко разбрызгивается. Поэтому лучше надеть одежду, которая максимально прикроет и руки, и ноги. Если смесь попадет на кожу, ее следует сразу смыть.

Грунтование поэтапно:

  • 1 этап. Подготовка раствора в соответствии с указаниями, которые есть на упаковке. Лучше не размешивать все количество, а делать порциями.
  • 2 этап. Кистью промазать углы и труднодоступные места.
  • 3 этап. Нанести грунтовку валиком на стены, водя им по вертикали (это поможет избежать стекания жидкости). В бесцветный состав можно добавить немного колера, чтобы на стене было видно, где уже есть смесь.
  • 4 этап. Выждать положенное время (указано на упаковке), чтобы грунтовка высохла.
  • 5 этап. Нанести второй слой по той же схеме.
  • 6 этап. Дать ему высохнуть.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Стена готова к дальнейшим работам.

Полезные советы:

  • вынесите перед работой из комнаты мебель, если нет возможности, накройте ее и пол пленкой или картоном;
  • если грунтовка пролилась, сразу промойте это место водой, иначе она высохнет и удалить ее будет сложнее;
  • внимательно следите, чтобы в углублениях на стенах не скапливались «лужицы» смеси;
  • при работе следите за тем, чтобы состав ложился равномерно и покрывал всю поверхность;
  • после работ сразу вымойте кисти, валики и емкости.

Как самостоятельно сделать грунтовку

Грунтовку можно сделать самостоятельно. Самый простой вариант — использовать вместо нее состав, который будет выполнять те же функции: увеличивать сцепление стены с обоями или краской. Под обои подойдет разбавленный водой обойный клей. На многих упаковках указано, что его можно использовать в качестве грунтовки, и даны пропорции, в которых его нужно смешивать с водой. Как правило, необходимо добавить вдвое больше воды, чем для приготовления обойного клея. Перед работой нужно засыпать нужное количество клея в воду, перемешать, подождать, пока он слегка набухнет и нанести на стены.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Хорошо справляется с задачей и клей ПВА: на 2 части воды нужно взять 1 часть клея и хорошо перемешать. Смесь нужно делать небольшими порциями, поскольку готовый продукт быстро становится непригодным для использования. Перед покраской можно загрунтовать стены краской, хорошо разбавленной ее же основой. Например, водно-дисперсионную краску следует разбавлять водой, эмаль — растворителем или уайт-спиритом. Для этого нужно в чистую емкость налить немного краски и постепенно влить в неё жидкость, постоянно помешивая до нужной консистенции.

Грунтовка для стен. Готовим к покраске и оклейке обоями

Следует учитывать, что универсальные смеси многофункциональны и проще в использовании. Самодельные грунтовки следует правильно смешивать, и, кроме того, они не обладают всеми теми свойствами, которые имеют специализированные составы. Поэтому для качественной работы стоит отдать предпочтение составам, которые предусмотрены для определенного вида работ.

 


13 окт 17, 13:00
0 0

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Монтажная пена широко применяется везде, где нужно заполнить щели и трещины, провести гидро- и теплоизоляцию. Видов такого герметика существует несколько, есть и особенности применения. Давайте разбираться в этой теме вместе.

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Монтажная пена — это герметик, созданный на основе полиуретана. В баллоне находится жидкий преполимер с функциональными добавками, растворённый в сжиженном газе. Именно сжатый газ позволяет пене активно вылезать из баллона. В твёрдом виде вещество представляет собой пенополиуретан. В качестве вытесняющего обычно применяется предполимер и пропеллент.

Монтажная пена полимеризуется, то есть застывает, под воздействием влаги, которая находится в воздухе и на поверхности. То есть, чем суше воздух в помещении, где вы применяете пену, тем дольше придётся ждать застывания.

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Сразу выделим два основных вида монтажной пены — профессиональную и бытовую. На первый взгляд главное отличие профессиональной пены — обязательное наличие специального пистолета, который помогает выдавить герметик из баллона в нужное место. На баллоне с профессиональной пеной есть кольцевой клапан, который навинчивается на аналогичный клапан монтажного пистолета.

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Бытовая пена, в отличие от профессиональной, продаётся сразу с пластиковой трубкой, которая и подаёт герметик. Специалисты отмечают, что с монтажным пистолетом работать намного удобнее — легче контролировать процесс — напор и направление нанесения пены. На этом отличия бытовой и профессиональной пены не заканчиваются — у второй куда меньше вторичное расширение, а это очень важный показатель, о котором мы ещё поговорим отдельно. Да и остальные качественные характеристики бытовой монтажной пены могут быть заметно ниже.

По мнению экспертов, лучше один раз купить относительно недорогой пистолет для профессиональной монтажной пены, чем доверить бытовой такие важные дела, как установка дверей, подоконников и окон!

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Делится монтажная пена и по температурному режиму, в рамках которого она может применяться:

Тип монтажной пены Температурный диапазон, °C
Зимняя -18 — +35
Летняя +5 — +35
Всесезонная -10 — +35

Как видим, верхний предел у всех типов монтажной пены одинаковый, в 40-градусную жару на солнце работать с ней нельзя.

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Кроме того, монтажная пена делится по классам горючести:

  • B1 — огнеупорная;
  • B2 — самозатухающая;
  • B3 — горючая.

Разумеется, лучше всего выбирать первый класс, как наименее пожароопасный.

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Перейдём к таким важным характеристикам монтажной пены, как первичное и вторичное расширение. Первый раз пена расширяется сразу же, как только появляется из баллона. Это мощное расширение, в несколько раз, это следует учитывать при нанесении. Вторично пена расширяется в процессе затвердения, иногда это может занять до 24 часов.

Важно! Чем меньше вторичное расширение — тем лучше, тем меньше опасность, что установленный вами подоконник на следующее утро встанет дыбом!

У профессиональной монтажной пены показатель вторичного расширения ниже, чем у бытовой.

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Следует обращать внимание также на следующие характеристики монтажной пены:

  • Объём выхода. Обычно на баллоне пишут цифры — 50, 60, 70 литров. Именно столько затвердевшего продукта должно получиться с одного баллона. Однако, как подчёркивают эксперты, на самом деле этот показатель зависит от разных факторов, в том числе температуры воздуха. Производитель просто указывает, сколько пропеллента содержится в ёмкости при базовых условиях. На самом деле объём выхода оказывается меньше.
  • Вязкость. Монтажная пена не должна течь! Если это случилось, возможно, вы вышли за пределы допустимого температурного диапазона.
  • Адгезия. Это способность монтажной пены прикрепляться к различным поверхностям. Нельзя наносить пену на обледеневшую поверхность, исключение составят также полипропилен, масло, силикон, тефлон, полиэтилен. На все остальные поверхности, в том числе металл, кирпич, дерево, бетон монтажная пена прикрепляется легко и надёжно. Особенно, если предварительно прогрунтовать.

Монтажная пена — особенности, виды, использование

Перед тем как начать работать с монтажной пеной, советуем надеть перчатки, а предварительно купить специальный очиститель, который поможет вам убрать возможные брызги и вычистить пистолет. С поверхности, куда будет наноситься пена, смахивают весь мусор, желательно пройтись щёткой или кисточкой. Если поверхность жирная — обязательно используйте очиститель.

Важно! Перед применением баллон следует выдержать при стандартной комнатной температуре не меньше 10 часов! Даже если вы работаете на улице зимой, баллон перед использованием должен быть достаточно тёплым!

Примерно 30 секунд встряхивайте баллон, затем надевайте пистолет или насадку и начинайте работать. Вертикальные щели и швы специалисты советуют заполнять монтажной пеной снизу вверх, чтобы было меньше шансов, что она начнёт стекать. И ещё не забудьте, что застывшую пену после обрезания излишков, следует чем-то защитить, например, шпатлёвкой.

 


23 авг 17, 13:00
0 0

Выращивание помидоров: как сберечь урожай томатов в холодное лето

Лето далеко не всегда балует нас жаркой и сухой погодой. Дожди, колебания температуры — зачастую июнь больше напоминает конец апреля. Для огородников такое лето — большое огорчение и переживания по поводу урожая овощей. Дадим несколько советов по выращиванию помидоров в условиях холодного лета.

Выращивание помидоров: как сберечь урожай томатов в холодное лето

Кажется, что дачникам не угодишь: в жару они жалуются на засуху, необходимость регулярного полива, на «горящие», «варёные» на солнце овощи. А холодным летом сетуют на сырость и медленный рост плодов. На самом деле низкие температуры и затяжные дожди негативно сказываются на здоровье и росте растений, в том числе томатов.

Что грозит помидорам холодным летом:

  • Растения плохо кустятся.
  • Чаще проявляется фитофтороз.
  • Плоды медленно спеют, остаются бурыми или розоватыми.

Конечно, этих проблем можно постараться избежать изначально. Если дождливое и холодное лето в вашем регионе не редкость, то следует подготовиться заранее:

  • Построить высокие тёплые грядки.
  • Приобрести семена или рассаду томатов, которые обладают устойчивостью к фитофторе и быстро поспевают.

Высокие грядки для помидор

Если холодное лето стало для вас неожиданностью, помочь томатам можно следующим образом:

  • Постараться проредить рассаду, ведь в условиях повышенной влажности теснота будет особенно губительной для растений, пространства для роста плодов практически не останется.
  • Кустики после дождя отряхивать от капель, очень аккуратно, лучше использовать гибкую ветку.
  • Боковые побеги следует прищипнуть.

Формирование кустов томатов: прищипка

  • Листья над помидорами лучше удалять, как и макушки. Делать это следует во второй половине лета, чтобы плоды оказывались на солнце и быстрее поспевали.

Выращивание томатов

  • Обязательно подвязывайте не только высокие, но и среднерослые томаты, чтобы плоды не оказывались на влажной и холодной земле — в таком случае вы их точно потеряете.

Подвязанные помидоры

  • Целесообразно прикрыть грядку с помидорами полукруглым навесом из плёнки, которая натянута на каркас. Нижняя часть кустов пусть останется открытой. Есть специализированные укрывные материалы, обладающие минимальной плотностью, которые помогут поднять температуру на грядке. Они хорошо пропускают солнечный свет.
  • Вовремя собирайте поспевшие помидоры, не оставляйте их на улице. Иногда можно сорвать буроватые плоды, которые «дойдут» в ящике, поставленном в тёплом месте.

Выращивание томатов в условиях холодного климата

Холодным летом томатам потребуется специальная подкормка. Опытные огородники советуют использовать такой метод: на 10 литров воды добавить литр кефира или нежирного молока и 10 капель спиртового раствора йода. На каждый куст томатов следует использовать по литру такой смеси. Бороться с первыми признаками грибковых заболеваний поможет бордосская жидкость. О том, как бороться с фитофторозом, какие использовать препараты и как можно постараться предупредить заболевание, читайте в нашей статье.

Подкормка для помидор

Ещё одна большая проблема огородников дождливым летом — сорняки. Они буквально прут из-под земли после каждого дождя, а прополоть сырую землю весьма сложно. Чтобы на вашей грядке не заколосились сорняки, не забывайте о мульчировании. Это самый простой и эффективный способ не только сделать грядки чистыми, но и защитить растения от многих заболеваний. Для мульчи лучше использовать сено, ведь в прелой траве хорошо размножается сенная палочка — природный враг фитофтороза.

Мульчирование помидор сеном

Если же сорная трава всё же проросла в отдельных местах даже через мульчу (это возможно, если слой слишком тонкий), то придётся вырывать её вручную. Калоши и перчатки не забудьте только! Поможет холодным летом также обработка грядок и междурядья томатов древесной золой. Надеемся, что наши простые советы помогут вам получить богатый урожай помидоров, даже если лето не спешит баловать жаркой погодой, а дожди зачастили.


18 авг 17, 13:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 37

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru