Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Отвертки

Ремонт пластиковых окон своими руками

Рано или поздно каждый может столкнуться с неисправностью ПВХ окон, начиная от заедающей ручки и заканчивая разбитием стеклопакета. Мы подготовили небольшой ликбез, в котором описаны наиболее распространённые поломки пластиковых окон и методы их устранения.

Ремонт пластиковых окон своими руками

Замена ручек и петель, снятие створки

Ручки механизма запирания — весьма уязвимое место любой створки или двери. Если два винта, фиксирующие рукоять в основании, затянуты недостаточно сильно, со временем это приводит к расшатыванию крепления, из-за чего обычно лопается корпус. Замена ручки крайне проста: сдвигаем декоративную планку поворотом на 90º, выкручиваем винты и удаляем сломанный элемент. Единственная проблема, которая может возникнуть при установке новой ручки — слишком большая длина квадратного валка. Решается либо ножовкой по металлу, либо установкой старого квадрата в новую ручку.

Замена ручки пластикового окна

Хотя петли и нельзя назвать самым уязвимым местом пластиковых окон, процесс их замены стоит описать первым. Причина проста: для замены нужно демонтировать створку, что будет полезно сделать и при других видах ремонта. Итак, при плотно закрытом окне снимаем с верхней петли защитную накладку. Сама петля состоит из двух половинок, которые скреплены вертикальным штифтом, выступающим одним своим краем с полукруглым набалдашником на конце.

Снятие створки пластикового окна

Штифт нужно продавить, а затем ухватиться за него с обратного конца пассатижами и вытащить полностью. Створка снимается при повороте ручки в горизонтальное положение. Сперва верхняя часть наклоняется на себя, затем приподнимается вверх. Дальше дело техники: откручиваем пару саморезов и удаляем старые части петель, вместо них новые детали на замену и закручиваем винты (желательно также новые) обратно.

Верхняя петля пластикового окна

На снятой створке гораздо удобнее проводить ремонт или замену частей механизма отпирания, либо менять уплотнительные резинки. При обратной установке сперва наденьте нижнюю петлю на ответную часть, жёстко закреплённую на раме. Затем верните створку в проём, совместите части верхней петли и задвиньте штифт обратно.

Замена уплотнителя притвора

В отличие о петель, уплотнительные резинки можно смело заносить в список основных болезней пластиковых окон. Их срок службы не очень высок, особенно если окно не переключается в летний режим или для чистки использовалась агрессивная химия.

Самое сложное при замене уплотнительной резинки — найти эту самую резинку. Их существует несколько разновидностей, отличающихся формой посадочного профиля и толщиной. Поэтому сперва нужно обследовать периметр створки и найти место стыка, где соединяются два края уплотнителя. Подковырните один из них и отрежьте небольшую часть, обязательно целую. По образцу ищите замену у местного дистрибьютора производителя окон или в интернет-магазинах.

Уплотнители для ПВХ окон

Непосредственно с заменой справится и ребенок. Старый уплотнитель выдерните из паза и прочистите последний от грязи, пыли и, возможно, приклеившихся обрывков старой ленты. Новая уплотнительная резинка устанавливается без какого либо клея, фиксация происходит только за счет Т-образной формы паза. С помощью отвертки нужно аккуратно утопить один край резинки, а затем продавливать её пальцами последовательно по всей длине.

Замена уплотнителя на пластиковом окне

На угловых поворотах подрезать резинку, как правило, не требуется, но можно сложить её по линии изгиба и слегка сдавить пассатижами. Обратите внимание, что некоторые резинки имеют профиль с загнутым лепестком, который нужно ориентировать к пластиковому профилю, чтобы уплотнение створки и проёма ориентировались навстречу друг другу.

Ремонт и замена неисправной фурнитуры

Поломки фурнитуры тоже можно смело отнести к одному из самых распространённых видов неисправностей ПВХ окон. Каждая открывающаяся створка имеет набор ленточной фурнитуры, отвечающей за прижим окна по периметру, с достаточно тонкой и чувствительной механикой. Тяжёлый ход ручки, заклинивание при повороте и посторонние шумы — очевидные признаки того, что с механизмом запирания что-то не так. Наиболее часто такие явления служат следствием засорения внутренностей механизма, что может быть вызвано использованием неподходящей смазки или неправильной эксплуатации.

Фурнитура пластикового окна

Условно набор ленточной фурнитуры можно разделить на переключатели с запорными цапфами, и систему тяжек, обеспечивающую связь между всеми элементами системы. Если механизм клинит, тяжки удаляют по одной, начиная с края в нижней части створки. Если при удалении всех тяжек до центрального замка проблема не решилась, проводится последовательное отключение переключателей, начиная с заднего торца створки.

Найденную неисправную часть механизма можно промыть в керосине и смазать, но лучше всего — заменить. Иногда причиной неисправности запирающего механизма становится обрыв сцепного узла на тяжках. Механизм закрывания может продолжать работать, но со сбоями, например, прижим осуществляется не по всему периметру створки. В таких случаях поможет только замена.

Замена фурнитуры пластикового окна

Выбирая сменные детали ленточной фурнитуры, покупайте изделия в точности такого же производителя и серии. Фурнитура имеет минимальные допуски и поэтому детали из комплектов разного типа, скорее всего, окажутся несовместимыми. При замене переключателей понадобится выкрутить/закрутить несколько саморезов, тяжки же при установке нужно просто подрезать по размерам старых.

Что делать, если разбит стеклопакет

Хулиганы ли, или же упавшее дерево стали причиной разбития — так или иначе это один из самых печальных сценариев для владельца ПВХ окон. Замену стеклопакета нужно проводить даже в том случае, если его повреждение не видно при визуальном осмотре. Обычно свидетельством разгерметизации служит образование конденсата между стёклами или появление жёлто-бурой жижи в нижней части стеклопакета.

Впрочем, ремонт такого рода сложен только с финансовой точки зрения. Для начала нужно хоть как-то восстановить герметичность разбитого окна. Сделать это можно обычным скотчем и полиэтиленовой плёнкой, в оптимальном же варианте обломки извлекают полностью. Вместо них нужно вставить лист стекла таких же размеров, торцы которого оклеены изолентой, а прижим обеспечить деревянной дистанционной рейкой.

Замена стеклопакета

Для извлечения стеклопакета понадобится киянка и притуплённая стамеска. Её лезвие вставляют в стык между рамой и пластиковым штапиком примерно по центру длины. После пары несильных, но точных ударов штапик отойдёт от рамы и в образованную щель получится глубже загнать жало стамески. Если щель увеличилась до 3–4 мм, значит штапик вышел из паза и может быть удалён. Сперва снимают длинные штапики, затем короткие, параллельно намечая положение каждого.

Замена стеклопакета

По размерам испорченного стеклопакета нужно заказать новый, лучше у производителя ваших окон. Если окна ещё на гарантии, производство и установка нового стеклопакета будут выполнены бесплатно или с солидной скидкой. Если устанавливаете сами — следите за тем, чтобы сохранилось положение дистанционных подкладок. Стеклопакет вставляется нижней частью, потом приводится в вертикальное положение, после чего в обратном порядке возвращают на место штапики: сперва короткие, затем длинные.

Замена сломанного подоконника

Лопнувший подоконник тоже можно отнести к неисправностям ПВХ окон, хотя и в разряд наиболее редких. Наиболее часто подоконники меняют по причине загрязнений, которые не удаётся вывести. Чтобы по минимуму нарушить отделку стен и откосов, при демонтаже нужно придерживаться следующего порядка действий:

  1. Откручиваем отлив с уличной стороны, выкручиваем саморезы, соединяющие подставочный профиль с полотном подоконника.
  2. Аккуратно подрываем подоконник в центральной части, чтобы он отлип от пенного шва и заделки стены.
  3. Обычной ножовкой распиливаем подоконник в центральной части или месте разлома на максимально возможную глубину.
  4. По торцам подоконника наносим тяжёлым молотком несколько ударов, добиваясь ламинарного смещения и ослабления хвата между пластиком и заделкой.
  5. Расшатываем подоконник и вытягиваем его на себя

Замена пластикового подоконника

Для установки из нового полотна нужно вырезать новый подоконник по размерам старого. Обратите внимание, что нужно обязательно давать припуски на торцевые заглушки и подрезать торцы не строго перпендикулярно, а с завалом в 1–1,5º к центру для более лёгкой вставки в имеющуюся нишу.

Замена пластикового подоконника

Перед монтажом удалите из паза под окном весь мусор, сбейте пыль водой. Когда подоконник займёт своё место, восстановите пенный шов под ним, закрутите саморезы с уличной стороны и верните на место отлив.

Устраняем продуваемость окон

В заключение кратко коснёмся темы, которую обычно при разговоре о ремонте пластиковых окон почему-то обходят. С этой проблемой сталкиваются владельцы окон, находящихся в эксплуатации более 10–15 лет. Вроде и притвор створок плотный, но всё равно в районе окна чувствуются сквозняки.

А разгадка проста: монтажная полиуретановая пена боится трёх вещей: намокания, ультрафиолета и механического воздействия. Даже если заделка наружных откосов была проведена по всем техническим правилам, пенный шов неизбежно рассыпается и теряет герметичность из-за миграции влаги, ветровых нагрузок на окно, да и просто по причине старения.

Герметизация пластикового окна

Перезаделка выполняется просто: сперва нужно отбить часть цементного откоса или демонтировать любую другую заделку, примыкающую к раме. Вскрыв пенный шов, его удаляют на глубину 30–40 мм. Затем задувают новую монтажную пену, дают сутки на застывание и срезают, после чего восстанавливают отделку откоса. Если изящество домового фасада не ставится как цель, заделку цементом лучше не проводить. Вместо этого наносится специальный состав на основе битумной мастики.

рмнт.ру

 


31 янв 17, 15:00
0 0

Крепёж для гипсокартонных стен

Недостатком стен из гипсокартона считается низкая стойкость к механическим нагрузкам. Поэтому для крепления тяжёлых предметов в каркасе монтируют дополнительные закладные элементы. А что делать, если потребовалось повесить зеркало или полочку на уже существующую стену, где нет усиления каркаса?

Крепеж для гипсокартонных стен

Дюбели и анкеры для гипсокартона

Трудности крепления к гипсокартонным стенам сводятся к двум факторам: особенностям материала и толщине ГКЛ.

Крепеж для гипсокартонных стен

Мелкая резьба шурупа по дереву (тем более по металлу) ввинченного «напрямую» будет крошить гипс и не сможет удерживать крепёж под нагрузкой. Если воспользоваться обычным дюбелем, то и в этом случае нагрузка будет приложена «точечно» — только внутри отверстия. А учитывая толщину листа и его хрупкость, выигрыш в удерживающих возможностях крепежа будет незначительным.

Можно, конечно, воспользоваться четырёхсегментным распорным дюбелем из нейлона.

Крепеж для гипсокартонных стен

Верхний бортик (грибок) мешает дюбелю провалиться внутрь стены. Продольные рёбра под бортиком не дают ему прокручиваться. А замкнутая хвостовая часть в виде втулки при использовании в пустотелых материалах позволяет ему работать как анкеру (якорю) — при ввинчивании шурупа в хвостовик дюбель начинает сминаться по прорезям и накручиваться в «узел», прижимаясь к внутренней плоскости листа у отверстия. Такой крепёж лучше держится в стене из гипсокартона, так как нагрузка носит распределённый характер.

Крепеж для гипсокартонных стен

Более надёжен дюбель-бабочка. Его устройство чем-то похоже на распорный дюбель, но деформация хвостовика проходит по заданному конструкцией «алгоритму». Во-первых, хвостовик складывается в трёх местах, а средняя точка лежит на ослабленных участках крыльев. Во-вторых, в задней части дюбеля есть дополнительные рёбра жёсткости, которые при ввинчивании самореза до конца упираются в специальные выступы и увеличивают прочность раскрытых «крыльев бабочки».

Крепеж для гипсокартонных стен

У разных производителей форма дюбеля-бабочки может отличаться. Например, у фирмы Omax более мощные ребра у головки дюбеля, но меньше размах «разложенных крыльев».

Аналогично дюбелю-бабочке работает анкер винтовой.

Крепеж для гипсокартонных стен

Его ещё называют дюбелем Molly, а конструкция специально разработана для слабых оснований. Но в отличие от дюбеля-бабочки, его используют с резьбовым крепежом — винтами под отвёртку, шпильками с крюком или кольцом.

Пружинный дюбель (другие названия — пружинный складной дюбель, пружинный анкер, потолочный анкер) также раскрывается в виде бабочки, но уже благодаря встроенной пружине.

Крепеж для гипсокартонных стен

Окончательная фиксация происходит путём завинчивания гайки с шайбой. Как и дюбель Molly, он может комплектоваться винтом, шпильками с крюком или кольцом.

Дюбель дрива — это классический вид крепежа, который в качестве удерживающего фактора использует силу трения и сопротивление материала разрушению в зоне проходного отверстия. Специально разработан для слабых оснований, имеет крупную резьбу с большим шагом.

Крепеж для гипсокартонных стен

У него три варианта исполнения:

  • капроновый со сверлом;
  • металлический со сверлом;
  • капроновый без сверла.

После завинчивания дюбеля в гипсокартон, навешиваемый предмет крепят саморезом в отверстие головки для отвертки.

Есть ещё один вид крепежа для пустотелых стен — Sormat TOLA.

Крепеж для гипсокартонных стен

Основная часть крепежа имеет довольно необычную форму: металлический профиль с резьбовой втулкой и впрессованной капроновой петлей с подвижной шайбой-грибком. 

Технология крепления выглядит так:

  • сверлят отверстие;
  • в него вставляют профиль и проталкивают его внутрь стены;
  • прижимают профиль с помощью петли к внутренней поверхности стены и фиксируют с помощью шайбы-грибка;
  • разрывают петлю и разводят концы в стороны;
  • с помощью длинного винта крепят навешиваемый элемент. 

Обрезают концы петли и в итоге получают надежную точку крепления.

Крепеж для гипсокартонных стен

рмнт.ру

 


25 янв 17, 07:07
0 0

Монтаж ревизионного сантехнического люка в экран из ГКЛ под ванну

Монтаж ревизионного люка в экран из ГКЛ под ванну многим кажется сложным занятием, требующим каких-либо специальных навыков. На самом же деле сделать это не так уж и сложно, если соблюдать простую поэтапную инструкцию, предлагаемую в нашей статье.

Монтаж ревизионного сантехнического люка в экран из ГКЛ под ванну

Что такое ревизионный люк в экране ванной и зачем он нужен, должен знать каждый хозяин дома либо квартиры. Это важный элемент, состоящий из рамы и дверки (или сразу 2 дверок), обеспечивающий доступ в каркасную конструкцию, в которой находятся трубы, стыки и другие инженерные коммуникации, для возможности сантехнического ремонта либо ревизии. Также при помощи люка полостное пространство под ванной часто используют для хранения бытовой химии, средств для уборки дома.

Поэтому, обустраивая под ванной экран из ГКЛ, следует обязательно включить его в общую конструкцию.

Выбор люка

Существует множество разновидностей ревизионных люков и от правильного выбора самого оптимального изделия зависит удобство доступа в нужную часть под ванной, а также эстетическая привлекательность общего итога монтажа.

Сантехнический ревизионный люк

Первым делом определитесь с размерами, насколько удобен ко всем стыковочным элементам трубопровода доступ через него. Сразу рассчитайте размеры таким образом, чтобы при использовании «люка-невидимки», плитка, уложенная на его поверхность, легла в идеальном соотношении шва к остальному плиточному «полю» и не требовала подрезки.

Затем выберите механизм открывания, учитывая все находящиеся в непосредственной близости от экрана короба, стены. Можно выбрать дверку с лево- либо правосторонним открыванием, а также нижним либо средним.

Ревизионный люк-невидимка

Кроме того, стоит сразу выяснить, какой вы хотите приобрести люк — обычный пластиковый или «невидимку», подразумевающую последующую его облицовку той же плиткой, что находится на общей поверхности.

Ревизионный люк под плитку под ванной

Пожалуй, выбор люка и есть самый важный этап всей поэтапной сборки, потом вы уже не сможете никак подкорректировать его положение, без демонтажа всей конструкции экрана.

Рассмотрим установку потайного люка под плитку с металлической рамой.

Поэтапный монтаж люка на экран из ГКЛ

Итак, вы выбрали нужное изделие. Далее можно приступать к самому монтажу.

Экран под ванну из гипсокартона

К этому моменту у вас уже должен быть собран каркас под ГКЛ. В стойках, которые будут находиться по бокам от люка, должны быть зафиксированы закладные — хорошо просушенные, обработанные средством от гниения и плесени деревянные бруски. При этом место для будущего «окошка» нужно сразу просчитать и отметить при помощи карандаша.

Экран под ванну из гипсокартона

1 этап. Изготовление каркаса для люка

Далее из стоечного профиля следует сделать горизонтальные перемычки, которые будут расположены над и под ревизионной рамой, зафиксировать в них тоже бруски и закрепить их к стойкам при помощи «крабов» либо, обрезав стенки.

Можно всё это сделать не на месте, а до установки стоечных профилей и вставлять сразу 2 профиля в направляющие, с расположенными посередине перемычками. Кому как удобнее.

Монтаж ревизионного люка в экран под ванну

Таким образом, у вас должна получиться квадратная либо прямоугольная ячейка в каркасе для закрепления люка. Размер её должен быть таким, чтобы вставленная ревизионная рама держалась даже без закрепления, но при этом не стояла в распор. Многие советуют вообще не делать перемычки, так как основная крепёжная нагрузка всё равно приходится на боковины, но если вас интересует капитально крепкая конструкция, всё же лучше их предусмотреть.

2 этап. Фиксация рамы люка

В каркасе люка, если в нём нет заводских отверстий, нужно их просверлить. То, где они будут находиться и сколько их будет, зависит от размера люка, его веса, расположения опорных элементов и той стороны, с которой будет дверка.

Фиксация ревизионного люка1 — лёгкий; 2 — средний; 3 — тяжёлый

Теперь можно крепить люк метизами, но главное, следите за тем, чтобы не было шурупного совпадения со шляпками саморезов каркаса и рамы.

Для этого:

  1. Установите раму в каркас.
  2. Проверьте уровень её расположения.
  3. Закрутите в отверстия шурупы, не до упора. При этом сперва нужно зафиксировать тяжёлую сторону с дверцей.

Фиксация ревизионного люка

Еще раз проверьте уровень боковых элементов люка и обратите внимание на то, что при закрывании дверки её внешняя поверхность должна находиться заподлицо с базовой плоскостью.

Если высоты люка недостаточно, вы случайно ошиблись в расчётах, поднимете её при помощи подкладных брусков.

3 этап. Фиксация люка

Закрутите все саморезы плотно. Если перед монтажом вы снимали дверцу, установите её обратно, плотно зафиксировав гайками, используя гаечный ключ. Затем слегка закрутите отвёрткой в поверхность дверки саморез — это будет временная её ручка.

Установка ревизионного люка под ванну

4 этап. Укладка плитки

На этом этапе происходит укладка плитки вокруг люка и на дверцу. Для этого с обратной стороны дверки проложите плёнку таким образом, чтобы она на неё попадала, но при этом закрывала стену по периметру устройства. Затем выкрутите тот самый саморез, который до этого вкручивали как временную ручку.

Монтаж ревизионного сантехнического люка в экран из ГКЛ под ванну

Затем нанесите на поверхность дверки грунтовку бетоноконтакт (если она выполнена из ГВЛ) и уложите плитку так, чтобы она была заподлицо с плиточной облицовкой всего экрана с соблюдением установленного шовного интервала.

Монтаж ревизионного сантехнического люка в экран из ГКЛ под ванну

Когда плитка высохнет, аккуратно откройте люк и удалите плёнку. На поверхность налепите присоски и попробуйте открыть устройство для закрепления нажимного механизма и контроля.

5 этап. Корректировка

Если за время монтажа появились некоторые перекосы в конструкции люка, необходимо выполнить простейшую корректировку. Для этого, если проблемы с дверкой, просто ослабьте гайки на петлях и, утягивая/подтягивая их, добейтесь стабильного положения элемента. Такие же действия при помощи крестовой отвертки производят, если проблема в прижимных роликах. Не забудьте смазать петли специальной смазкой.

Регулировка ревизионного люка

Как видите, произвести монтаж ревизионного люка достаточно просто, и справиться с этим можно своими руками без привлечения мастера.

рмнт.ру

 


14 янв 17, 07:00
0 0

Ящик для инструмента своими руками

Рассматриваемые в статье разнообразные конструкции ящиков для инструментов объединяет простота исполнения своими рукам. Выберите подходящий проект и, руководствуясь нашими чертежами и фотографиями, сделайте себе удобное переносное хранилище для используемого в работе инструмента и оборудования.

Ящик для инструмента своими руками

Простой открытый ящик

Этот ящик хорош тем, что инструменты в нём располагаются на своих местах и находятся в поле зрения. Много приспособлений в него не сложишь, но для основных место найдется. Открытый ящик пригодится в домашнем обиходе, когда нужно что-то отремонтировать за пределами мастерской: доложили в короб, что не хватает, и пошли работать.

Ящик для инструмента своими руками

Деревянная инструментальная переноска выходит тяжелее заводских аналогов, поэтому не стоит планировать её излишне объемной. Ящик не будет отбивать коленки, если сделать его узким. Высокая ручка также добавляет удобство — не придется низко наклоняться, чтобы её подхватить.

Подберите подходящие куски фанеры и обрезки сосновых досок. Разметьте и выпилите детали короба. Выберите пазы в заготовках ручным фрезером или сделайте циркулярной пилой два разреза и зачистите углубление узкой стамеской.

Ящик для инструмента своими рукамиДетали корпуса ящика: 1 — стенка (2 шт.); 2 — боковина (2 шт.); 3 — дно; 4 — паз по толщине перегородки и глубиной в 1/2–1/3 толщины материала

Отшлифуйте поверхности и соберите из заготовок прямоугольную коробку. Промазывайте торцы столярным клеем и скрепляйте детали мелкими гвоздиками.

Выпилите из 5-миллиметровой фанеры центральную перегородку, ширина которой должна быть на 1 мм меньше расстояния между пазами в стенках ящика. Отметьте расположение выреза для руки, просверлите входное отверстие для пилки и вырежьте фанеру электролобзиком.

Ящик для инструмента своими рукамиЧертеж перегородки

Намажьте пазы клеем и установите перегородку на место.

Ящик для инструмента своими руками

Сделайте из брусочка сечением 20х45 мм две накладки для рукоятки, закруглив рубанком углы заготовок. Подготовьте из реек держатели для ручного инструмента: в одном выпилите лобзиком выемки под пассатижи и клещи, а в другом дрелью высверлите отверстия под отвертки. Используя клей и шурупы, закрепите детали на перегородке, разместив их на разной высоте.

Ящик для инструмента своими руками

Чтобы поверхности долго не пачкались, покройте ящик лаком.

Ящик для инструмента своими руками

Инструментальный ящик в табурете

В этом перевернутом вверх ногами табурете можно перенести инструмент в любое место дома или двора, а поставив его на ножки, дотянуться до полки или забить гвоздь там, где своего роста чуть не хватает.

Ящик для инструмента своими руками

Используя фанеру или ОСП толщиной 10–15 мм, выпилите по указанным на чертежах размерам крышку (поз. 1), продольные царги (поз. 2) и боковины (поз. 3).

Ящик для инструмента своими руками

Сделайте из брусков сечением 40х50 мм ручку и четыре ножки со скосами на концах под углом 15°.

Ящик для инструмента своими руками

Соберите табурет, скрепляя детали шурупами.

Ящик для инструмента своими рукамиСхема сборки ящика: 1 — крышка; 2 — царга; 3 — ручка; 4 — ножка; 5 — боковина

Закруглите кромки крышки и продолговатого выреза в ней, нанесите отделочное покрытие.

Ящик для юного мастера

Если вашему ребёнку нравится мастерить или ремонтировать, сделайте вместе с ним небольшой ящик для его любимых инструментов.

Ящик для инструмента своими руками

Возьмите строганные 16-миллиметровые доски и выпилите детали согласно чертежам. Приготовьте круглую березовую палку для рукоятки.

Ящик для инструмента своими рукамиЧертежи деталей ящика: 1 — боковина; 2 — дно; 3 — ручка; 4 — стойка ручки; 5 — держатель

Проведите на боковинах параллельные краям линии, соответствующие положениям стоек ручки, просверлите между ними сквозные отверстия под винты.

Ящик для инструмента своими руками

Снимите наждачной бумагой заусенцы и приступайте к сборке ящика. Соедините с помощью клея и винтов сначала дно и боковины, затем установите по линиям разметки стойку ручки.

Ящик для инструмента своими руками

Теперь поставьте на место вторую стойку, одновременно вставив рукоятку в глухие отверстия. Прикрутите держатели для отверток.

Ящик для инструмента своими руками

Окрасьте ящик в цвет, который выберет ваш ребенок.

Деревянный ящик с крышкой

Необходимый набор инструментов различается в зависимости от хобби или профессии, соответственно, и внутреннее устройство ящика может быть разным. Следующий вариант инструментальной переноски подходит для любого оборудования, отличается солидностью и надежностью.

Ящик для инструмента своими руками

Ящик для инструмента своими руками

Используйте для ящика легкую древесину: сосну, липу или тополь. Оптимальная толщина остроганных досок — 12 мм, более тонкие сложнее скреплять, а толстые увеличат вес конструкции.

Ящик для инструмента своими руками

Необходимая фурнитура:

  1. Ручка.
  2. Уголки — 8 шт.
  3. Защелка — 2 шт.
  4. Петля — 2 шт.

Ящик для инструмента своими руками

Разметьте пиломатериал по чертежам и нарежьте заготовки.

Ящик для инструмента своими рукамиРаскрой заготовок для ящика

Таблица. Список деталей

Детали № на раскрое
Корпус
Передняя стенка 1
Задняя стенка 2
Дно 3
Опорная рейка 5
Боковая стенка 6
Крышка
Панель крышки 4
Длинная планка 7
Короткая планка 8
Переносной лоток
Ручка 9
Дно 10
Длинная стенка 11
Короткая стенка 12
Перегородка 13

Убедитесь в правильности раскроя, сложив из заготовок коробку. Отшлифуйте поочередно все детали наждачной бумагой № 220 и промаркируйте их. Соберите нижнюю часть и крышку ящика, используя для фиксации заготовок струбцины, угловые зажимы или монтажные уголки. Промазывайте столярным клеем обе состыковываемые поверхности.

Ящик для инструмента своими руками

Высверливайте под шурупы направляющие отверстия и делайте раззенковку под шляпки, а после скрепления деталей вытирайте излишки клея ветошью.

Ящик для инструмента своими руками

Скрепите заготовки корпуса переносной части. Поставьте на место разделительные перегородки, прикрутив их шурупами с боков и снизу.

Ящик для инструмента своими руками

Прикрутите посередине ручку переноски.

Ящик для инструмента своими руками

Установите внутри ящика опорные рейки на расстоянии 30 мм от верха.

Ящик для инструмента своими руками

Зачистите мелкой шкуркой следы карандаша и заусенцы около шурупов, сдуйте пыль с поверхности.

Ящик для инструмента своими руками

Покройте ящик слоем полиуретанового лака, после высыхания снимите поднявшийся ворс «нулевкой» и повторите отделку.

Ящик для инструмента своими руками

Выровняйте петли по щели между корпусом и крышкой ящика. Наметьте и сделайте направляющие отверстия для винтов глубиной 10 мм, закрепите петли.

Ящик для инструмента своими руками

Прикрутите угловые накладки, используя мелкие винтики.

Ящик для инструмента своими руками

Установите на крышку ручку и защелки.

Ящик для инструмента своими руками

Заполните готовый ящик инструментом.

Ящик для инструмента своими руками

При желании разместите в большом отделении ящика контейнеры с разделителями или кассеты для хранения мелочевки.

Ящик для инструмента своими руками

Если решите добавить внутри короба перегородки, делайте их съёмными, чтобы можно было изменять свободное пространство для нового инструмента.

рмнт.ру

 


6 апр 16, 07:00
0 0

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Наш мастер-класс предлагает решение проблемы хорошего освещения за небольшие деньги. Посмотрите, как можно сэкономить на покупке люстры, сделав своими руками на основе готовой стеллажной панели и светодиодных ламп подвесной светильник индивидуального дизайна.

Материалы и инструменты

Материалы для работы:

  1. Металлическая панель от стеллажа.
  2. Матовая LED-лампа на 400–600 Лм — 7 шт.
  3. Подвесной патрон — 7 шт.
  4. Кабель с двойной изоляцией ПВС 2х0,75.
  5. Фанера 6-миллиметровая.
  6. Зажим электрический — 2 шт.
  7. Прочная проволока.
  8. Крюк, карабин — по 2 шт.
  9. Хомуты.
  10. Изолента.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Цветной кабель редко продается метражом, проще найти короткий удлинитель подходящего цвета.

Инструменты:

  • дрель, сверла;
  • пассатижи;
  • отвертки;
  • напильник;
  • ножницы по металлу;
  • ножовка;
  • рулетка, угольник;
  • молоток, керн;
  • нож.

Порядок изготовления светильника

Аккуратно отрежьте с боков фиксаторы, используя ножницы с короткими лезвиями.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Снимите напильником заусенцы.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Измерьте внутреннюю ширину панели.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Разметьте и выпилите из фанеры два прямоугольника с короткими сторонами в 100 мм, а длинными — на 1 мм меньше снятого с панели размера.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Определите центр заготовок.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Высверлите отверстия размером как два диаметра проволоки.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Скрутите пассатижами кольцо.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Вставьте проволоку в отверстие и плотно оберните вокруг заготовки.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Откусите лишние концы и сделайте скрутку.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Подготовьте вторую деталь, стараясь повторить размер кольца.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Отметьте места сверления отверстий:

  1. Измерьте длину панели (S).
  2. Высчитайте интервал между лампами: H = S / (L + 1), где L — количество ламп.
  3. Определите и запишите расстояние от торца панели до каждого отверстия. Например, первое через 156 мм, второе через 312 мм (156 + 156) и т. д.
  4. Нанесите метки карандашом, отмеряя по рулетке расстояние от края, а по угольнику — середину панели.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Подложите снизу доску и наметьте точки сверления керном.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Просверлите отверстия, подобрав сверло по диаметру кабеля.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Уберите внутренние зазубрины напильником, вставьте фанеру в пазы.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Разместите детали промеж двух крайних отверстий.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Соедините кольца проволокой, установите карабины.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Измерьте расстояние между кольцами подвески.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Закрепите на потолке крюки.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Повесьте светильник на место.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Снимите крышку патрона, осторожно поддев сразу оба фиксатора и равномерно сдвинув колпачок. Иначе можно сломать пластиковые защелки.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Надрежьте слегка кабель.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Отделите оболочку, освободив 30–40 мм провода.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Снимите изоляцию на 8–10 мм.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Вставьте провода в пружинные зажимы электропатрона, подключая центральный контакт (фазу) на более темный провод. Заправьте половинки оболочки кабеля внутрь корпуса.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Установите колпачок до щелчка фиксаторов. Полоски изоляции прижмутся частями патрона и будут его придержать, снимая нагрузку с электрических контактов.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Просуньте кабель в отверстие и прихватите хомутом, не затягивая до конца.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Определитесь с уровнем подвески лампочек. Возможно, захочется расположить их на разной высоте или опустить панель с помощью проволоки.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Положите светильник на опоры.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Поочередно закрепляйте кабели в патронах, отрезая длину с учетом высоты подвески и соединения пучками из 3–4 проводников. Размещайте компоненты на местах.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Соберите параллельную схему соединения лампочек, на выходе установите зажимы для удобства подключения. Изолируйте контакты лентой.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Отключите электричество, подвесьте панель и подсоедините цепь питания.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Испытайте светильник в действии и оставьте на сутки. Присмотритесь, может, возникнет необходимость каких-либо изменений.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

На следующий день провода немного выпрямятся, и можно будет точно отрегулировать их длину.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Затяните хомуты и добавьте дополнительные стяжки, если потребуется. Обрежьте торчащие концы.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Выровняйте панель относительно потолка посредством магнитов, которые можно взять со старых шкафов.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Светильник готов.

Потолочный светильник со светодиодными лампами своими руками

Подбирая панель и лампочки, исходите из габаритов освещаемой зоны и желаемого дизайна светильника. Возможны различные варианты самодельного светильника: квадратный или прямоугольный, сплошной или перфорированный, а также с разным количеством светодиодных ламп.

рмнт.ру

 


9 мар 16, 12:31
0 0

Установка розеток и выключателей: монтаж подрозетника в стену

Необязательно искать специалиста для установки розеток и выключателей. Эти работы можно выполнить самому и не хуже профессиональных рабочих. Достаточно придерживаться простых правил и соблюдать требования стандартов. Чтобы все получилось аккуратно, придется приобрести или позаимствовать часть инструмента.

Установка розеток и выключателей: монтаж подрозетника в стену

Правила монтажа розеток и выключателей

Положение розеток на стенах определяется в соответствии с поставленными задачами, распределением бытового и мультимедийного оборудования и удобством. Существующие стандарты определяют требования к распределению розеток и выключателей, и касается это допустимых расстояний от места установки от ограждений, проемов и пола:

  1. Расстояние от пола в жилых помещениях — 30 см для розеток и 90 для выключателей и диммеров.
  2. Расстояние от пола для розеток на кухне — 110–120 см (для стиральной машинки, посудомойки допускается высота в 100 см).
  3. Расстояние от смежных стен, перегородок и других стационарных объектов — 15 см.
  4. Группы розеток и выключателей монтируются горизонтально на одной линии друг с другом.
  5. Расстояние между центрами двух розеток в группе — 71 мм.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Все расстояния измеряются, отталкиваясь от уровня финишного напольного покрытия и облицовки стен, что следует учитывать при подготовке подрозетников на начальных стадиях ремонта.

Выбор подрозетника в зависимости от типа и материала стен

В качестве материала для монтажных коробок сегодня используется только пластик. При выборе следует ориентироваться на следующие характеристики:

  1. Способ установки. В полнотелые или в полые стены. У последних имеются специальные зажимы для крепления на гипсокартон или другой листовой стеновой материал.
  2. Габариты. Стандартный диаметр подрозетника 71 мм, при этом глубина варьируется. Обычные розетки устанавливаются в коробки глубиной 45 мм, диммеры и специальные выключатели и розетки в углубленные подрозетники 60 мм.
  3. Одиночные или стыковые. У стыковых, составных подрозетников имеется специальный выступ в нижней части для группирования их в ряд с формированием канала для прокладки коммутационной шины. Выпускаются также готовые комбинации из объединенных 2-х или 4-х подрозетников.
  4. Наличие креплений. По краям лицевой части коробки находятся стойки с саморезами для фиксации розеток с соответствующей перфорацией на крепежной пластине.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Разметка

Обозначьте места, в которых будут установлены подрозетники. В соответствии с требованиями отмечается положение центра розетки. Проведите вертикальную и горизонтальную черту в уровне с пересечением в отмеченной точке. Очертите окружность диаметром 72 мм. В кирпичных стенах желательно, чтобы центр отметки приходился на тело кирпича, а не на шов, в гипсокартонных перегородках — исключая заход на профиль каркаса.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Подготовка ниши или отверстия

Каким образом будет подготовлена ниша для установки подрозетника, определяется в соответствии с конструкцией стены или перегородки и материалом, из которого она сделана.

По конструкции определяется порядок действий:

  1. Полнотелые (бетон, кирпич, пенобетон и т. п.).
  2. Полые (гипсокартон, ДСП и т. п.).

В соответствии с материалом стен подбирается инструмент и способы выборки материала из ниши.

Бетон, пенобетон, кирпич

Есть три способа пробурить выемку:

  1. Угловая шлифмашинка и алмазный круг.
  2. Бурение отверстий по окружности.
  3. Использование коронки нужного диаметра.

При помощи УШМ (болгарки)

С помощью угловой шлифмашинки (болгарки) и алмазного круга выполняются две горизонтальные прорези по верхней и нижней границе окружности и две вертикальные по бокам. Надпилы делаются так, чтобы на всех углах глубина прореза составляла минимум 45 мм. Далее с помощью зубила и молотка выбирается материал внутри.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Недостатки способа огромные: пыль в колоссальных количествах, выход прорезей далеко за пределы необходимого, квадратное углубление вместо круглого — увеличение объема раствора для заполнения.

При помощи перфоратора и бура

Аккуратнее позволяет справиться бурение по окружности будущего углубления. Используются буры по бетону диаметром 6–8 мм. Бурить лучше прямо по отмеченной окружности или с внешней ее стороны по касательным. Расстояние между каждым новым бурением делается примерно 8–10 мм.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Далее выбирается весь материал внутри окружности на требуемую глубину. Простой и надежный вариант, не требующий дополнительных вложений, кроме времени.

Перфоратор и коронка

Самый эффективный способ — использование коронки 68 мм с победитовыми зубьями или алмазным напылением. Для пенобетона допускается использование коронки по гипсокартону:

  1. Сделайте углубление в центре метки.
  2. Закрепите коронку в перфораторе, установите ограничитель на глубину 55–60 мм.
  3. Приставьте сверло в центре коронки к подготовленному углублению. Бурить начинайте постепенно с нескольких непродолжительных заходов.
  4. По мере углубления доставайте коронку и удаляйте бетонную пыль и крошку.
  5. После прохождения на всю глубину выньте коронку и освободите от бетона место для подрозетника с помощью зубила и молотка или перфоратором с буром-лопаткой, затем сравняйте дно получившейся ниши.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Гипсокартон или другой листовой материал

Используется специальная коронка по гипсокартону с зубьями диаметром 68 мм. С помощью отвертки или отбойника подготовьте углубление в центре метки. Закрепите коронку в патрон дрели. Просверлите гипсокартон сверлом от коронки и далее отверстие для подрозетника.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Если коронки под рукой нет, то сверлом на 6–8 мм сверлятся отверстия по окружности метки, затем удаляется центральная часть. Края ровняются напильником.

Способ подвода и укладки кабеля

Провода подводятся к месту установки розеток в штробе, которую делают до монтажа подрозетников. В пустотелых перегородках кабель прокладывается исключительно в защитной гофре с закреплением по стойкам каркаса.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Установка и закрепление подрозетника

Подрозетник необходимо установить так, чтобы крепления для розетки или выключателя были строго горизонтально. Закрепляется подрозетник с помощью раствора в кирпичной, бетонной или газобетонной стене или с помощью зажимов в полых перегородках и обшитых стенах.

Сложности могут появиться при установке блока совмещенных подрозетников. Даже малые перекосы по высоте и наклону приведут к тому, что розетки или выключатели будут слегка смещены друг к другу, что визуального смотрится некрасиво.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Поможет довольно простой прием. Подготовьте алюминиевый или стальной уголок 40 мм длиной больше, чем ширина подготовленной ниши на 20 см. По краям уголка, отступив 2 см, просверлите еще два отверстия. Закрепив подрозетники на уголке, получится вставить их ровно и закрепить в одном уровне без перекосов. Отверстия по краям помогут плотно прижать конструкцию к стене.

Для закрепления раствором:

  1. Прогрунтуйте предварительно отверстие в стене.
  2. Замешайте раствор или алебастр.
  3. Нанесите по внутренней поверхности слой раствора так, чтобы при вставке подрозетника часть выступила наружу, а задняя стенка однозначно опиралась на раствор.
  4. Проденьте в техническое отверстие подрозетника кабель. Вставьте с усилием подрозетник и выставьте его по уровню.
  5. Уберите излишки раствора.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Продолжать монтаж розеток и выключателей уже после полного высыхания раствора, минимум через сутки.

Для крепления в полых стенках:

  1. Снимите крепежные пластины с подрозетника.
  2. В технологическое отверстие заведите запас кабеля и закрепите защитную гофру с помощью нейлоновой стяжки. Установите подрозетник в подготовленное отверстие.
  3. Вставьте пластины в прорези на дне подрозетника и затяните с помощью винтов или саморезов из комплекта к подрозетнику.

Установка розеток и выключателей монтаж подрозетника в стену

Перед затяжкой креплений обязательно выверяется уровень установки строго в горизонтальной плоскости. Сразу после установки подрозетника можно монтировать розетки и выключатели.

рмнт.ру

 


14 фев 16, 07:08
0 0

Лазерный уровень своими руками

В ходе ремонта или строительства не обойтись без переноса меток по стенам строго в горизонтальной плоскости. Удобнее всего для этого использовать лазерный уровень или нивелир, который выстроит нужную плоскость. Рассмотрим три варианта изготовления такого прибора при помощи лазерной указки.

Лазерный уровень своими руками

Гибрид пузырькового уровня и лазерной указки

Идея заключается в усовершенствовании простого пузырькового уровня. Жестко закрепленная на корпусе уровня лазерная указка будет продолжением инструмента и позволит распространять метки на удаленные поверхности. Если же установить уровень на треногу и поворотную платформу, то получится весьма эффективный инструмент для переноса меток в одной плоскости.

Что потребуется:

  1. Пузырьковый уровень (40–80 см).
  2. Лазерная указка.
  3. Отрезок резины, кусок жесткого поролона или пенопласта толщиной 4–5 мм, длиной 40 мм и шириной 15 мм.
  4. Крепеж. Червячный хомут или нейлоновые стяжки 2,5х150 мм, 2–3 штуки.

Лазерный уровень своими руками

Лучше модернизировать уровень с ручками в виде продолговатых отверстий посередине боковой грани. За них проще закрепить лазерную указку с помощью хомута или стяжек.

Выбор лазерной указки. Подойдет самая простая указка, главное, чтобы точка от указки не растекалась мутным пятном, а давала на достаточном удалении четкую круглую точку. Кнопка должна быть двухпозиционная, чтобы не нужно было все время держать ее нажатой.

Перед использованием лазерной указки может потребоваться ее фокусировка. Для этого открутите колпачок со стороны лазера. Под ним окажется корпус фокусирующей линзы. Если его аккуратно прокрутить на треть или четверть оборота пассатижами, то заметите, как меняется форма пятна от указки. Настройте так, чтобы точка была как можно меньше и правильней по форме на разных расстояниях.

Лазерный уровень своими руками

Крепите указку на той грани, где находится основная вставка с пузырьком. Уложите вначале подложку из резины, плотного поролона или пластинки пенопласта. Поверх нее — лазерную указку, и затяните с помощью червячного хомута или нейлоновых стяжек.

Лазерный уровень своими руками1 — лазерная указка; 2 — резина; 3 — нейлоновые хомуты

Следует выставить луч строго параллельно грани уровня. Для этого положите инструмент на протяженную ровную поверхность, торец ровной половой доски или столешницу стола, приставленного к стене. Высота выходного отверстия указки должна равняться высоте точки над поверхностью опоры.

Если нет у уровня ручек и других подходящих отверстий, просверлите аккуратно сверлом 3 мм два отверстия под местом установки и закрепите два червячных хомутика с помощью оцинкованных шурупов 6х25 мм. Далее в них вложите прокладку и указку.

Если положить уровень на строго горизонтальной или вертикальной поверхности, то при повороте уровня вокруг оси получится перенести метки по стенам или потолку и полу.

Лазерный уровень своими руками

Чтобы дополнительно усовершенствовать конструкцию, закрепите на треноге дощечку, пластиковую или металлическую пластину так, чтобы она могла проворачиваться на штативе.

Лазерный уровень на подвесе

Если подвесить любой массивный предмет за одну точку крепления на веревке или нитке, то он будет вращаться свободно только вокруг одной оси, направленной строго вниз. Закрепленная строго перпендикулярно лазерная указка будет очерчивать требуемую горизонтальную плоскость на всех граничных поверхностях.

В качестве основы подойдет деревянный брусок. Вкрутите в торцы ближе к одной и той же грани по одному шурупу, оставив торчать примерно 1 см. Привяжите к шурупам толстую нитку, желательно сапожную нить, которая слабо растягивается. Подойдет также тонкая медная проволока. Нить или проволока должна провисать и, если взять ее за центр, от верхней точки до бруска должно быть примерно 10 см или больше. К центру нитки привяжите бечевку или еще один кусок нитки, который будет закрепляться, например, за крюк для люстры в центре потолка.

Лазерный уровень своими руками

Теперь осталось закрепить с помощью клея или нейлоновых стяжек к верхней грани бруса лазерную указку так, чтобы луч от нее отходил строго перпендикулярно, что проверяется с помощью пузырькового уровня.

Теперь длиной нитки, на которой крепится вся конструкция, добейтесь, чтобы точка от указки показывала на первую метку на стене. Если закрутить брус в одну сторону и вместе с ним нить подвеса, то при обратном раскручивании указка будет отчерчивать по стенам линию строго в горизонтальной плоскости с разбегом примерно 1–2 мм, чего вполне достаточно.

Лазерный уровень своими руками

Также такой построитель можно изготовить из «доработанного» лазерной указкой пузырькового уровня. Просто вкрутите в пластиковые заглушки по торцам инструмента по одному шурупу ближе к верхней грани. привяжите к ним веревку и, перемещая точку подвеса по веревке, добейтесь горизонтали уровня.

Полноценный уровень из остатков лазерного принтера и указки

Для тех, кто не ищет легких путей, потребуется:

  • лазерный блок от неработающего принтера;
  • лазерная указка;
  • моторчик от любой детской игрушки или из сломанного CD-привода;
  • резиновый пассик;
  • кнопка и батарейка на 9 В (крона);
  • пистолет с термоклеем;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • паяльник с припоем.

Снимите крышку лазерного блока. Под ней обнаружится шестигранник или квадрат, закрепленный на шаговом приводе, криволинейная линза и зеркало, а также родной лазер. Однако последний выдает невидимый цвет, так что пойдет под замену на лазерную указку. Луч от лазера, попадая на боковые грани шестиугольника под углом, отражается в линзу, а после через зеркало в выходную щель. Шестигранник постоянно вращается и точка от лазера очень быстро прорисовывает линию, мерцание которой даже не бросается в глаза.

Лазерный уровень своими руками

Управлять драйвером привода для зеркального шестигранника очень сложно. Куда проще закрепить сторонний привод и соединить его вал с шестигранником с помощью пассика.

Замерьте расстояние от оси шестигранника, на котором можно установить моторчик так, чтобы пассик был слегка натянутым. Получится сектор, по окружности проходящий по корпусу. Выберите место, в котором моторчик не будет мешать лучу лазера и его легко можно закрепить с помощью клея. При необходимости просверлите отверстие и установите моторчик, соедините его вал с осью шестигранника.

Демонтируйте родной радиатор с лазером и платой его драйвера. Закрепите лазерную линейку так, чтобы она светила в том же направлению.

Остается запитать мотор. Подсоедините последовательно моторчик, кнопку и батарейку крону. По желанию подключается и лазерная указка к той же батарейке, причем параллельно моторчику.

По бокам от выходной щели на корпусе лазерного блока фиксируются два шурупа или шпильки из проволоки 2,5 мм или более. К ним привязывается нить, и далее лазерным уровнем можно пользоваться, как в предыдущем варианте.

На видео вариант самодельного нивелира с использованием зеркала

Для выставления линии в горизонтальной плоскости используется пузырьковый уровень. Вполне возможно, что придется настроить фокус указки, так что верхний декоративный колпачок лучше сразу снять и пассатижами подправить форму луча так, чтобы именно на выходе всей конструкции получить тонкую линию.

рмнт.ру

 


27 янв 16, 10:01
0 0

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Чтобы правильно перенастроить плиту на использование баллонного газа, необходимо лишь заменить жиклеры подачи газовой смеси в горелки. Мы расскажем вам, как правильно и безопасно это сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Особенности подключения кухонной плиты к газовому баллону

Жиклеры — важная деталь любой плиты. В каждом жиклере имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое происходит подача газовой смеси на конфорку. Как известно, давление природного газа, который поступает в наши дома и квартиры по центральным магистралям, намного ниже давления баллонного газа. Поэтому размер отверстий в жиклерах газовых плит, работающих на баллонном газе, должен быть меньше, чем в обычных плитах. Некоторые производители газовых плит заранее укомплектовывают их жиклерами для разных видов газовых смесей (пропан-бутана, природного газа и т. д.). Однако если ваша плита не имеет подобных жиклеров, то их можно приобрести отдельно и заменить самостоятельно.

Перечень необходимых инструментов

Прежде чем приступить к перенастройке плиты на использование сжиженного газа и подключению ее к газовому баллону, стоит заранее подготовить все необходимые для этого инструменты и запчасти. Прежде всего, понадобятся:

  • новые жиклеры;
  • гибкий шланг для газового баллона длиною более полутора метров. Он обязательно должен быть новым без каких-либо трещин и повреждений, так как от этого зависит безопасность окружающих;
  • газовый редуктор с выходным давлением 30 mBar (лягушка);
  • ключи (гаечный 7 мм, рожковый);
  • отвертки;
  • уплотнитель;
  • мыльная вода.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Как правильно выбрать жиклеры

Жиклеры для газовой плиты продаются в любом специализированном магазине. Внешне они напоминают обычные болтики с резьбой. По центру в них имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое и поступает газ. Как правило, для удобства выбора производители маркируют свою продукцию, выбивая диаметр выходного отверстия на торце жиклера.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

При покупке такого устройства не стоит экономить и уж тем более пытаться самостоятельно изменить диаметр его отверстия. Это может стать причиной плачевных последствий. В инструкции к плите необходимо посмотреть конкретный диаметр отверстия жиклера для каждой конфорки. Не допустимо использовать жиклеры с диаметром отверстия большим, чем рекомендуемое. Это не позволит нормально регулировать пламя, оно будет больше допустимого. При использовании жиклеров с меньшим диаметром пламя будет недостаточным.

Замена жиклеров и подключение газового баллона

Все работы по перенастройке плиты на использование баллонного газа необходимо проводить с соблюдением элементарных правил безопасности. Работы по замене необходимо проводить до подключения плиты к газу. Необходимо снять конфорки, а на некоторых плитах и верхнюю крышку плиты, выкрутить с помощью гаечного ключа старые жиклеры и, соблюдая необходимые размеры для каждой из конфорок, вкрутить новые жиклеры. Затем собрать все в обратной разбору последовательности. Для замены жиклеров в духовке необходимо демонтировать по инструкции к плите поверхности, скрывающие горелку духовки и гриля, после чего заменить жиклеры и собрать духовку.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

После этого можно подключить газовый баллон к плите. Для этого на входной патрубок кухонной плиты накручиваем штуцер, а на него одеваем шланг и затягиваем его червячным хомутом. Другой конец шланга соединяем с редуктором и фиксируем хомутом. Редуктор подключаем к баллону при помощи рожкового ключа. Редуктор должен находиться строго в горизонтальном положении. Для герметизации всех резьбовых соединений необходимо использовать специальные паронитовые прокладки. Их можно приобрести как в специализированных магазинах, так и на газозаправочной станции.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Секреты безопасного подключения

Установка любого газового оборудования так или иначе связана с определенным риском для здоровья и жизни окружающих. Поэтому важно строго придерживаться определенных правил во время проведения монтажных работ:

  • газовую плиту запрещено устанавливать в помещениях с плохой вентиляцией;
  • газовый баллон необходимо располагать на расстоянии не менее 1,5 метров от газовой плиты. Идеально для этого подойдет специальный металлический ящик, расположенный на улице;
  • шланг, редуктор, все места соединений газового оборудования должны быть постоянно в доступе для визуального контроля;
  • в случае обнаружения запаха газа необходимо сразу же проветрить помещение и не пользоваться электроприборами.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Проверка работы плиты

Сначала важно проверить герметичность всех соединений. Для этого понадобится обычный мыльный раствор, который наносят на места соединений для проверки их надежности и отсутствия утечки газа. При обнаружении утечки рекомендуется потуже затянуть хомуты на шланге и заменить прокладки на редукторе и заново провести проверку.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Теперь можно проверить работу самой плиты. Если конфорки легко загораются, а пламя имеет голубоватый оттенок без так называемых желтых язычков, горит с хорошей силой и равномерно, то можно с уверенностью утверждать, что все сделано правильно.

рмнт.ру

 


25 янв 16, 17:09
0 1

Как установить душевую кабину своими руками

Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать душевую кабину, правильно её собрать и установить, как расположить в ванной, подключить слив канализации, смонтировать поддон, закрепить ограждение и максимально загерметизировать кабину.

Как установить душевую кабину своими руками

Устройство типовой душевой кабины

Особенности конструкции зависят от выбранной модели. Большинство душевых кабин имеют стандартную комплектацию и состоят из поддона, раздвижных дверей, направляющей, вертикальных профилей, экрана поддона (фартука). Если это модель закрытого типа, к списку добавляются задняя стенка и потолочная панель. В качестве дополнительных опций душевые кабины могут быть укомплектованы гидромассажем, турецкой баней, телефоном, радиоприемником и другим оборудованием.

Что стоит знать при выборе

Различают два вида душевых кабин — открытые и закрытые (боксы).

Открытые примыкают к стенам ванной, состоят из поддона и ограждающих дверок. Крыши такая кабина не имеет.

Как установить душевую кабину своими руками

Закрытые кабинки имеют полностенное ограждение с крышей. Цена боксов значительно выше, чем открытых.

Как установить душевую кабину своими руками

Оптимальное расположение кабины

Душевая кабина может быть расположена с примыканием к стене ванной комнаты либо в углу помещения. Как правило, открытый тип душевых имеет угловое размещение. Если в ванной отсутствуют какие-то коммуникации (электричество, вода, канализация), их нужно провести заранее.

Список необходимых инструментов и материалов

Перед началом работы нужно распаковать модель и проверить комплектацию фурнитуры. При сборке и установке понадобятся крестовая и шлицевая отвертки, дрель, длинный строительный уровень, кисточка, комплект гаечных ключей, лента для гидроизоляции, дюбели 8 мм, разводной ключ, защитная краска по ржавчине и металлу. Также необходим сантехнический силиконовый герметик. Если низ поддона обычный, стекловолоконный, требуется запастись перчатками, чтобы не занозить руки.

Как установить душевую кабину своими руками

Совет: при установке недорогой кабины китайского производства специалисты рекомендуют заменить на более качественные материалы сифон, трубки и фитинги.

5 шагов по монтажу душевой кабины

Обычно подобная работа занимает 4–5 часов, при этом не требуются какие-то особые навыки. Мы расскажем, как смонтировать стандартную душевую кабину открытого типа.

Подводка слива канализации

Сначала в ванной отмечают место установки поддона кабины. Чтобы определить, где именно будет находиться сифон, на полу можно сделать отметку расположения сливного отверстия. Сифон должен располагаться над этой отметкой при подборе длины канализационной трубы.

Как установить душевую кабину своими руками

Монтаж поддона

К низу поддона гайками из комплекта монтируем ножки, позволяющие регулировать горизонталь и высоту края поддона кабины. Чтобы компенсировать возможные неровности, под каркас можно подложить тонкий слой утеплителя «Пеноплэкс». Металл каркаса для лучшей износостойкости стоит дополнительно обработать защитной краской по ржавчине.

Как установить душевую кабину своими руками

Сборка каркаса поддона

Следующий шаг — определение горизонтали поддона. При перекосе горизонталь выравниваем при помощи ножек, на стене отмечаем высоту установки фиксаторов края поддона — они будут предохранять конструкцию от смещения, дополнительно стабилизируя поддон. В отмеченных местах просверливаем отверстия, фиксаторы закрепляются в них при помощи дюбелей 8 мм. Производим предварительную установку поддона — его края опираются на выемки в фиксаторах. Винтовым крепежом соединяем обе части сифона — нижнюю и верхнюю. После этого нужно натянуть декоративный экран поддона и тщательно уплотнить все соединения со стеной санитарным силиконовым герметиком (его цвет подбирается под цвет поддона или внутренней отделки ванной комнаты).

Как установить душевую кабину своими руками

Установка оградительных элементов

Их монтируют рядом с поддоном. Боковую панель сначала вставляют в нижний, затем — в верхний профиль. Аналогично устанавливается вторая стенка. Горизонтальные профили соединяем шурупами со стенками душевой кабины.

Как установить душевую кабину своими руками

Стеновые крепления монтируют с наружной стороны. Расстояние от края профиля до нижнего и верхнего крепления — 10 см, средний устанавливают на половине высоты. Собранное ограждение, пока еще без дверей, аккуратно ставится на поддон кабины. Уровнем проверяем вертикаль, отмечая места под крепления на стене. Сверлим отверстия, вкладываем дюбеля, после чего кабину можно установить на поддон и привинтить к стене шурупами.

Совет: при соединениях любых частей душевой с использованием саморезов или шурупов до окончательной сборки нужно оставлять люфт. Это позже позволит легко стянуть все панели вместе, главное, не переусердствовать при затягивании — в кабинах даже металл хрупкий и легко срывается.

Закрепление дверей

Двери кабины, установку которой мы описываем, состоят из двух створок. На них сверху и снизу прикрепляются элементы петель, ответные их части монтируются к горизонтальным профилям. В подготовленные таким образом петли вставляем двери.

Как установить душевую кабину своими руками

После этого нужно проверить горизонталь двери и закрепить шурупы. Между стеклом двери и профилем вкладывается уплотнитель, подрезается на нужную длину. Чтобы двери прилегали оптимально и хорошо закрывались, аналогично уплотняется место их прилегания.

Как установить душевую кабину своими руками

Для того чтобы не испачкать при герметизации стыков силиконовым герметиком отделочное покрытие ванной комнаты и кабину, наклейте монтажный скотч по границе шва. После работ панели и поддон останутся чистыми.

Как установить душевую кабину своими руками

Если же устанавливается кабина закрытого типа, оборудованная куполом, то для его монтажа достаточно закрепить по инструкции подсветку, вентилятор, динамик, лейку со шлангом. Купол окончательно закрепляют метизами и силиконовым герметиком на уже собранную душевую кабину. Полочки, ручки, зеркала и прочую фурнитуру для удобства самостоятельной установки предварительно фиксируют герметиком.

Пусконаладочные работы

После сборки душевой кабины остается только протестировать ее на протечки. Для этого достаточно включить в ней воду, опробовав все встроенные опции. Если при входе в нее поддон потрескивает, это говорит о том, что ножки конструкции все-таки установлены неровно. Исправить погрешность не трудно: для этого снимаем экран поддона, производим регулировку и возвращаем декоративную панель на место. Если где-то обнаружена протечка, место тщательно просушивают и снова обрабатывают герметиком. Время его окончательного высыхания — около суток.

рмнт.ру

 


30 июн 15, 11:00
0 0

Стеклопластик своими руками

Статья рассказывает о том, какими свойствами обладает стеклопластик и насколько он применим в строительстве и в быту. Вы узнаете, какие компоненты нужны для изготовления этого материала и их стоимость. В статье приведены пошаговые видео и рекомендации к применению стеклопластика.

Стеклопластик своими руками

С момента открытия эффекта быстрого окаменения эпоксидной смолы под действием кислотного катализатора стеклопластик и его производные стали активно внедрять в бытовые изделия и детали машин. На практике он заменяет или дополняет исчерпаемые природные ресурсы — металл и дерево.

Что такое стеклопластик

Принцип действия, заложенный в основу прочности стеклопластика, аналогичен железобетону, а по виду и структуре ближе всего к армированным слоям современной «мокрой» отделки фасадов. Как правило, вяжущее — композитный, гипсовый или цементный раствор — имеет свойство ссыхаться и трескаться, не удерживая нагрузку, а иногда даже не сохраняя целостности слоя. Чтобы этого избежать, в слой внедряют армирующий компонент — стержни, сетки или холст.

В результате получается уравновешенный слой — вяжущее (в высохшем или полимеризованном виде) работает на сжатие, а армирующий компонент работает на растяжение. Из таких слоёв на основе стекловолокна и эпоксидной смолы можно создать объёмные изделия, либо дополнительные усиливающие и защитные элементы.

Компоненты стеклопластика

Армирующий компонент*. Для изготовления бытовых и вспомогательных строительных элементов обычно используется три типа армировочного материала:

  1. Стеклосетка. Это сетка из стекловолокна с ячейкой от 0,1 до 10 мм. Поскольку эпоксидный раствор — агрессивная среда, для изделий и строительных конструкций настоятельно рекомендована сетка с пропиткой. Ячейку сетки и толщину нити следует подбирать, исходя из назначения изделия и требований к нему. Например, для армирования нагруженной плоскости стеклопластиковым слоем подойдёт сетка с ячейкой от 3 до 10 мм, толщиной нити 0,32–0,35 мм (усиленная) и плотностью от 160 до 330 г/куб. см.
  2. Стеклохолст. Это более совершенный вид основы стекловолокна. Он представляет собой очень густую сетку, изготовленную из «стеклянных» (кремниевых) нитей. Его применяют для создания и ремонта бытовых изделий.
  3. Стеклоткань. Имеет те же свойства что и материал для одежды — мягкий, гибкий, податливый. Этот компонент очень разнообразен — он различается по прочности на разрыв, толщине нити, густоте плетения, спецпропиткам — все эти показатели ощутимо влияют на конечный результат (чем они выше, тем прочнее изделие). Главный показатель — плотность, в пределах от 17 до 390 г/кв. м. Такая ткань значительно крепче даже знаменитого военного сукна.

* Описанные виды армировки применяются и для других работ, но в паспорте изделия обычно указывается их совместимость с эпоксидной смолой.

Стеклопластик своими руками

Таблица. Цены на стеклоткань (на примере продукции компании «Интеркомпозит»)

Плотность Цена, у. е./кв. м
17 4,6
25 3
48 3,2
80 2,8
110 2,8
160 3
200 3
280 4,3
390 5,2

Вяжущее. Это и есть эпоксидный раствор — смола, смешанная с отвердителем. По отдельности компоненты могут храниться годами, но в смешанном виде состав твердеет от 1 до 30 мин, в зависимости от количества отвердителя — чем его больше, тем быстрее твердеет слой.

Стеклопластик своими руками

Таблица. Наиболее распространённые марки смолы

Наименование Производитель Назначение Цена, у. е./кг
ЭД-16 Россия, Китай Ремонтные работы и слои в защищённых местах 4,6
ЭД-20 Россия, Китай Ремонтные работы и слои на открытых местах 6,3
LR1100 Саудовская Аравия для бытовых нужд, бижутерии 2,5

Популярные отвердители:

  1. ЭТАЛ-45М — 10 у. е./кг.
  2. ХТ-116 — 12,5 у. е./кг.
  3. ПЭПА — 18 у. е./кг.

Дополнительным химическим компонентом можно назвать смазку, которую иногда наносят для того, чтобы защитить поверхности от проникновения эпоксида (для смазывания форм).

В большинстве случаев баланс компонентов мастер изучает и подбирает самостоятельно.

Как применить стеклопластик в быту и в строительстве

В частном порядке этот материал чаще всего применяется в трёх случаях:

  • для ремонта стержней;
  • для ремонта инвентаря;
  • для усиления конструкций и плоскостей и при герметизации.

Стеклопластик своими руками

Ремонт стержней из стеклопластика

Для этого потребуется рукав из стеклоткани и высокопрочная марка смолы (ЭД-20 или аналог). Технически процесс подробно описан в этой статье. Стоит отметить, что углеволокно значительно прочнее стекловолокна, а значит, второе не подойдёт для ремонта ударного инструмента (молотков, топоров, лопат). При этом из стеклопластика вполне можно изготовить новую ручку или рукоятку для инвентаря, например, крыло мотоблока.

Полезный совет. Стеклопластиком можно усовершенствовать свой инструмент. Оберните пропитанным волокном рукоять рабочего молотка, топора, отвертки, пилы и сожмите в руке через 15 минут. Слой идеально примет форму вашей руки, что заметно отразится на удобстве в работе.

Ремонт инвентаря

Герметичность и химическая стойкость стеклопластика позволяют ремонтировать и герметизировать следующие изделия из пластика:

  1. Канализационные трубы.
  2. Строительные вёдра.
  3. Пластиковые бочки.
  4. Дождевые отливы.
  5. Любые пластиковые детали инструмента и техники, не испытывающие больших нагрузок.

Ремонт при помощи стеклопластика — пошаговое видео

У «самодельного» стеклопластика есть одно незаменимое свойство — он точно обрабатывается и хорошо держит жёсткость. Это значит, что из холста и смолы можно восстановить безнадёжно испорченную пластиковую деталь, либо изготовить новую.

Стеклопластик своими руками

Усиление строительных конструкций

Стеклопластик в жидком виде имеет прекрасную адгезию к пористым материалам. Иными словами, он хорошо сцепляется с бетоном и деревом. Этот эффект можно реализовать при монтаже деревянных перемычек. Доска, на которую нанесён жидкий стеклопластик, приобретает дополнительно 60–70% прочности, а значит, для перемычки или перекладины можно использовать доску вдвое тоньше. Если усилить этим материалом дверную коробку, она станет более устойчивой к нагрузкам и перекосам.

Герметизация

Ещё один способ применения — герметизация стационарных ёмкостей. Резервуары, каменные цистерны, бассейны, покрытые изнутри стеклопластиком, приобретают все положительные свойства пластиковой посуды:

  • нечувствительность к коррозии;
  • гладкие стены;
  • сплошное монолитное покрытие.

При этом создание такого покрытия обойдётся около 25 у. е. за 1 кв. м. О прочности изделий красноречиво говорят реальные испытания продукции одного из частных мини-заводов.

На видео — испытания стеклопластика

Особо стоит отметить возможность починки кровли. Правильно подобранным и нанесённым эпоксидным составом можно отремонтировать шифер или черепицу. С его помощью можно моделировать сложные светопрозрачные конструкции из оргстекла и поликарбоната — навесы, уличные светильники, скамейки, стенки и многое другое.

Как мы выяснили, стеклопластик становится простым и понятным ремонтно-строительным материалом, который удобно применять в быту. При развитом навыке из него можно создавать интересные изделия прямо в собственной мастерской

Пошаговое видео производства матрицы из стеклопластика

Виталий Долбинов, рмнт.ру

 


29 апр 15, 11:10
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 18

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru