Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Ножницы

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

Трубы из оцинкованной стали — неотъемлемый элемент водосточной системы любого дома. Приобретение готовых водостоков — дело довольно затратное. Как можно самостоятельно изготовить водосточные трубы и тем самым ощутимо сэкономить денежные средства, рассказывается в этой статье.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

Покупка готовых элементов водосточной системы — дело достаточно дорогое. Так, например, желоб водосточный из оцинкованного металла стоит порядка 100 руб./м, воронка водосточная — 160 руб./шт., труба диаметром 100 мм — 110 руб./м, колено для водосточной трубы — 110 руб./шт. Если подсчитать стоимость всех элементов, необходимых для оборудования водосточной системы для целого дома, то получится довольно внушительная сумма. Естественный вопрос, как сэкономить? Ответ прост — делать все элементы своими руками.

Давайте подсчитаем. Для водосточной трубы необходимо оцинкованное железо. Цена за лист 2500х1250 мм составляет 600 руб. Чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, необходима полоса металла шириной 340 мм — это, по сути, длина окружности диаметром 100 мм, плюс загибы. Из одного листа выходит 7 полос с такой шириной. Получаем: 600 / 7 = 85 руб. за трубу длинной 1250 мм, или 68 руб./м — себестоимость одного метра оцинкованной трубы. Экономия больше 60%! На остальных элементах она будет еще больше.

Если приведенные расчеты вас убедили в необходимости научиться самостоятельному изготовлению оцинкованных труб и других элементов из листового металла, то давайте приступим к обучению. Начинать необходимо с самого простого — с труб. О том, как это делается, будет рассказано в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Киянка деревянная или резиновая. Вообще говоря, от качества этого инструмента в первую очередь будет зависеть качество готового изделия. Киянка должна быть достаточно тяжелой, но такой, чтобы было легко контролировать силу удара, не очень твердой, но при этом достаточно плотной.
  2. Ножницы по металлу. Подойдут любые, главное, чтобы ими было удобно резать металл на больших плоскостях.
  3. Металлический уголок длиной не менее 1 м, установленный на краю стола-верстака. Именно на нем будет производиться гибка металла, поэтому он должен быть устойчивым и достаточно массивным.
  4. Стальная труба диаметром 60–90 мм, закрепленная горизонтально — «пушка». На ней будет производиться сборка изделий. Соответственно, ее длина так же не должна быть меньше 1 м.
  5. Линейка.
  6. Чертилка по металлу. Подойдет любой заточенный металлический стержень, вплоть до большого гвоздя.
  7. Собственно, сам лист оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.

Изготавливаем трубу из оцинкованного железа диаметром 100 мм

1. Отрезаем от цельного листа металла заготовку шириной с одной стороны 340 мм, с другой 330 мм. Полоса зауживается для того, чтобы готовая труба вошла в следующую по принципу «папа-мама».

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

Имеет смыл сразу разметить весь лист и откладывать отрезки с каждой стороны поочередно — с одной 340 мм, 330 мм, 340 мм, 330 мм и так далее, с другой, соответственно, 330 мм, 340 мм, 330 мм, 340 мм. Если не планируется соединять готовые трубы друг с другом или другими элементами, то размечаете прямоугольники со сторонами по 340 мм.

2. Начинаем делать швы для трубы по обеим метровым сторонам. Для этого на металлическом уголке загибаем киянкой края листа по 7 мм с обеих сторон, на 90° в разные стороны относительно друг друга.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

3. Переворачиваем заготовку, загнутым углом вверх и киянкой добиваем угол примерно до 130–150°.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

4. Делаем ещё один загиб. Заготовка должна выступать на 1 см от уголка. Киянкой простукиваем по всей длине уголка. Удары должны быть сильными, плотными и уверенными. При этом киянка обязательно должна ложиться чётко на плоскость уголка, не отклоняясь ни влево, ни вправо, иначе шов просто сплющится.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

5. В итоге получится лист с такими загибами по краям:

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

6. Обжимаем руками заготовку вокруг трубы «пушки».

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

7. Зацепляем оба загиба друг за друга.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

8. Надеваем заготовку на трубу «пушку» и бьем киянкой по месту сцепления углов до полного их сплющивания.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

9. Труба готова.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

10. В идеале можно слегка развальцевать трубу в широкой стороне для облегчения состыковки друг с другом, и накатать кольца с обоих концов для обеспечения жесткости, однако и в полученном виде труба пригодна для эксплуатации. Если не допущено ошибок при разметке, то она легко состыкуется с другими элементами, в том числе и заводского изготовления.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

В конце следует заметить, что водостоки — это не единственное применение таких труб. Системы вентиляции, различные дымоходы — везде оцинкованные трубы найдут свое применение, так что умение делать их своими руками еще не раз послужит вам добрую службу в деле экономии.

 


1 дек, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Использование техники декупаж для реставрации мебели

Реставрация мебели — один из способов продлить срок её службы. Процесс этот достаточно трудоёмкий, но есть технология, позволяющая сделать это легко и быстро — декупаж. В этой статье мы расскажем, как при помощи декупажа можно восстановить рабочую поверхность кухонного стола.

Декупаж (от французского decoupage — вырезать) — это способ декорирования практически любой поверхности. По сути — это аппликация, с которой все знакомы ещё с детского сада, поэтому всё, что потребуется от человека, желающего освоить эту технику декорирования — обыкновенная аккуратность.

Весь метод заключается в наклеивании салфетки с картинкой на декорируемый предмет и последующей защите поверхности лаком. Это позволяет добиваться поразительных результатов, особенно в сочетании с другими методами декорирования, например, искусственным старением.

Для декупажа используется либо специальный клей (его можно купить в любом магазине для художников), либо разведённый водой примерно 1:1 клей ПВА. Можно использовать яичный белок, но работа с ним требует особенной аккуратности. Так как клей и бумажная основа салфетки после высыхания становятся прозрачными, то в итоге на поверхности предмета остаётся видимым только рисунок, который был нанесён на салфетку.

Перед приклеиванием салфетки особое внимание следует уделить подготовке поверхности. В начале её нужно обязательно обезжирить. Далее, для деревянных поверхностей — шпаклёвка (по необходимости), шлифовка, грунтовка акриловым грунтом или краской и финишная шлифовка, для пластиковых, стеклянных или металлических — грунтовка на основе клея ПВА. Следует помнить, что, положив на старые слои новую краску и потом лак, поверхность может пойти буграми после впитывания новой краски и высыхания. Поэтому перед началом работ лучше протестировать покрытия на совместимость. Для этого на невидимой, например, обратной стороне нужно нанести грунт и после его высыхания лак. Если отслоения старого покрытия не случилось, то можно использовать опробованные вами материалы. Как правило, акриловые краски и лаки не вступают в нежелательное взаимодействие с покрытиями других видов, а вот нитро- и масляные материалы могут дать совершенно неожиданный результат.

Так как клеи для декупажа изготовлены на водной основе, то при намокании салфетка может растянуться, деформироваться, а то и просто порваться. Поэтому наклеивание нужно производить как можно быстрее. Можно побрызгать на салфетку водой из пульверизатора, дать высохнуть и только после этого клеить. В этом случае бумага меньше расползается.

Теперь на примере реставрации кухонного стола будет показано применение техники декупажа на практике. Имеется обеденный стол, вполне крепкий, но за 10 лет эксплуатации довольно обшарпанный в центральной части.

Для реставрации понадобится:

  1. Салфетка для декупажа (двухслойная салфетка с подходящим рисунком).
  2. Банановая бумага.
  3. Клей для декупажа или ПВА, разбавленный 1:1 с водой до кефирообразного состояния.
  4. Кисть.
  5. Ножницы.
  6. Наждачная бумага.
  7. Акриловая грунтовка.
  8. Акриловый бесцветный матовый лак.

Всё это можно приобрести либо в хозяйственных магазинах, либо в магазинах для художников.

Порядок работ

1. Исследуем глубину повреждений поверхности. При значительной — шпаклюем. В нашем случае царапины не очень глубокие.

2. Зашкуриваем поверхность, чтобы «вскрыть» царапины.

3. Тщательно обезжириваем поверхность ацетоном, либо другим подходящим средством.

4. Наклеиваем по периметру малярный скотч, чтобы края картинки получились ровными. Далее грунтуем.

5. Шлифуем и повторяем операцию.

6. После двойной грунтовки и шлифования поверхность готова к декупажу. Раскладываем на столе салфетку и бумагу, чтобы обозначить желаемый рисунок.

7. Тщательно всё измерив и рассчитав, нарезаем листы на нужные части.

8. Приступаем к наклеиванию. Начинаем с внешней стороны. Кистью с большим количеством клея промазываем бумагу так, чтобы она полностью пропиталась. Ею же и разглаживаем. После высыхания клей становится прозрачным, так что жалеть его не стоит.

9. Закончив внешний периметр, аналогично наклеиваем внутренний.

10. Далее клеим центральный квадрат. Отделяем от салфетки верхний слой с рисунком

11. Укладываем и от центра к краям промазываем клеем.

12. При намокании салфетка чуть растянется, поэтому придётся её немного подрезать. Чтобы скрыть возможные огрехи, после высыхания клея рисуем золотой краской кант, предварительно наклеив малярный скотч.

13. После полного высыхания композиции покрываем всё матовым акриловым лаком. Матовая поверхность не даёт сильных бликов, сохраняя бумажную структуру основы декупажа.

Полученная поверхность устойчива к истиранию и не боится воды, поэтому данный метод подходит для декорирования и реставрации любой деревянной или пластиковой мебели.

Видео по теме

Источник: youtube/Kristi Happy Life

Источник: youtube/Мир Белогорья

 


1 ноя, 13:00
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Из этой статьи вы узнаете все тонкости правильной подготовки газона к зиме. Здесь поэтапно описывается этот процесс, как для молодого, так и для взрослого травостоя. А также подробно раскрывается вопрос о реанимации газонного покрытия в случае, если все-таки газон был поврежден гнилями или выпрел.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Использование газона в саду

Газон — типичный фон для ландшафтных композиций на приусадебных участках, как больших, так и маленьких. В любом случае, чтобы отвечать эстетическим запросам человека, он должен быть ухоженным, ровным и ярко-зеленого цвета.

Чтобы добиться вышеописанного внешнего вида газона, необходимо соблюдать правильную технологию посева (в случае посевного газона) или укладки рулонов (в случае использования рулонного газона).

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

На больших территориях (больше 200 кв. м) поддерживать газон в таком виде намного труднее, чем на нескольких сотках. Но трудности и проблемы возникают в любом случае. Здесь разница в площади влияет на качество: на больших участках подготовить идеальную поверхность без малейших впадин довольно тяжело. Поэтому случаи выпревания происходят чаще, чем на территориях с маленькой площадью газонного покрытия.

Основные проблемы с газоном, возникающие после зимы

К основным проблемам зелени на газонах можно отнести выпревание и поражение грибковыми заболеваниями.

Сохранению отличного газонного покрытия способствуют факторы:

  • правильная подготовка почвы;
  • хорошая дренажная система;
  • соблюдение технологии посева или укладки рулонов;
  • своевременный и правильный уход (полив, подкормка, аэрация).

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Большое значение имеет и место произрастания газона:

  1. На теневых участках газон выпревает чаще, чем на солнечных. Это связано с тем, что в тени снег тает медленнее. В итоге весной, во время дневных оттепелей и ночных заморозков, снег над газоном покрывается коркой льда. Это способствует выпреванию, т. к. воздухообмен затрудняется.
  2. На участках с хорошо подготовленной почвой газон реже подвергается выпреванию и поражению грибковыми заболеваниями. Газону на таких участках достаточно органических и минеральных веществ для развития здоровых побегов.
  3. В низинах, где скапливается вода, также чаще возникают трудности с сохранением красивого и здорового внешнего вида газона. На бугорках газон выпревает чаще , т. к. недополучает влаги. И после зимы можно наблюдать проплешины в этих местах.

Подготовка газона к зиме

Чтобы весной газон имел здоровый зеленый вид, необходимо ответственно подойти к вопросу его подготовки к зиме.

Инструменты, которые понадобятся:

  • вилы или специальная машина для аэрации газона;
  • газонокосилка, триммер, ножницы для газона;
  • осеннее газонное удобрение, не содержащее азот;
  • машинка для разбрасывания удобрений;
  • грабли для сбора опавших листьев;
  • тяпка, семена газонной травы, мульча (торф).

Этапы и процесс подготовки газона к зиме

1. Аэрация — необходима для обогащения корней кислородом. Процесс аэрации выглядит так: необходимо делать проколы дерна на глубину 25–30 см и с расстоянием 10 см друг от друга. Это способствует оздоровлению корней и, как следствие, морозостойкости газона.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

2. Стрижка — примерно в октябре проводят последнюю в этом сезоне стрижку на высоту 5–6 см, до устойчивых заморозков газон еще успеет окрепнуть. Если пренебречь этим действием, большая зеленая масса закрывает доступ кислорода и газон становится подвержен выпреванию.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

3. Удобрить газон нужно после покоса калийно-фосфорными комплексами. При покупке удобрения обратите внимание на содержание в них азота, его не должно быть в списке минеральных веществ. Азот — для наращивания зеленой массы, поэтому азотные удобрения используют только весной и летом. Разбрасывать удобрение нужно равномерно, лучше с помощью специальной машины.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

4. Следующий этап — частый сбор опавших листьев. Под снег газон должен уйти чистым.

5. Поврежденные летом участки подсейте. Взрыхлите почву тяпкой как можно глубже, засейте семенами и замульчируйте.

После проведения всех этих мероприятий газон после зимы должен быть красивым и равномерно зеленым.

Если газон все-таки выпрел

Выпревание — процесс гибели газонного покрытия вследствие вымерзания. При сильных заморозках клетки растения обезвоживаются, вода, содержащаяся в них, замерзает. При механическом повреждении листья отмирают частично или полностью. Выпревшие участки газона выглядят бурыми пятнами на зеленом фоне. Такие участки чаще всего наблюдаются у краев дорожек, во впадинах, на буграх.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Для восстановления участков выпревшего газона удалите листья растения, взрыхлите землю тяпкой. Затем подсыпьте 1–2 см плодородной земли и разбросайте семена газона. Замульчируйте. После этого восстанавливаемые участки поливают так, чтобы почва была постоянно влажной до прорастания семян. Потом поливы сокращают и, когда газонная трава поднимется на 10–13 см, проводят покос. Далее ухаживаем как за всей площадью газонного покрытия.

Что делать, если газон поврежден грибковыми заболеваниями

Грибковые болезни, которыми чаще страдает газон после зимы:

Снежная плесень (Fusarium nivale) — встречается чаще осенью. Выглядит она так: на траве появляются водянистые пятна 4–6 см в диаметре, желто-оранжево-коричневого цвета в середине и темно-коричневого по краям. Затем увеличиваются до 25 см. При высокой влажности воздуха (туман или роса) на участках пораженных снежной плесенью появляется серо-розовый налет. Эта болезнь может развиваться даже под слоем снега.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Пятнистость листьев (Drechslera poae) — выглядит в виде маленьких коричневатых пятен на листьях, которые увеличиваются в дальнейшем в размерах и приобретают сетчатую неприглядную структуру. Края листьев при этом становятся желтыми. Заражение пятнистостью происходит чаще осенью или весной. Поражаются листовые влагалища и корневая шейка, затем растения погибают.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Корневая гниль (Gerlachia nivalis, Fusarium spp.) — наносит сильный вред газону. Симптомы: появляющиеся на траве мокрые пятна, цветом от желто- до тёмно-коричневого. Пятна быстро увеличиваются в своих размерах. По краям наблюдается грибковый налет (полоски белого цвета). Грибок распространяется под снегом. Время поражения с осени до весны.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

С грибковыми заболеваниями можно бороться только химикатами, специально разработанными для газонов. Для этого обрабатываете поверхность согласно инструкции. Затем выполняете те же действия по реанимации газона, что и при выпревании.

Профилактика заболеваний заключается в стрижке и уборке травы осенью, что снижает процент поражения этими заболеваниями весной.

Еще несколько советов о том, как сберечь газон зимой:

  1. Не ходите по газону в заморозки.
  2. При обледенении разбивайте корку льда.
  3. Сыпьте снег с дорожек на газон.
  4. Не устраивайте каток на льду.
  5. Подсыпайте землей образовавшиеся ямки.

Все это способствует сохранению красивого газона после зимовки. Если все работы по подготовке к зиме будут выполнены правильно, весной газон будет радовать вас своей сочной яркой зеленью.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Под силу каждому!

Источник: youtube.com/Под силу каждому!

 


16 окт, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Пресс-фитинги и прессы для металлопластиковых труб: правила надёжного соединения

Несмотря на недостатки металлопластиковых труб, они остаются достаточно популярным материалом для монтажа сантехнических систем, во многом благодаря своей дешевизне. Уязвимости такой сантехники могут быть отчасти устранены применением пресс-фитингов, о которых мы подробно расскажем.

Монтаж металлопластиковых труб

Суть, преимущества и недостатки технологии

Традиционно соединение металлопластиковых труб выполняется с помощью резьбовых обжимных фитингов. Недостатки такой арматуры хорошо известны, практически все они являются следствием низкого качества китайской продукции. Плохая штамповка, низкосортные сплавы и отсутствие контроля качества на выходе производственного цикла привели к тому, что подавляющее большинство резьбовых фитингов не имеют устойчивости к коррозии и гидроударам. Попытки найти качественную арматуру не приводят к успеху: эта технология соединений уже морально устарела и ведущими производителями сантехники не рекомендуется.

В качестве альтернативы можно предложить пресс-фитинги. По сути своей эти соединения можно рассматривать как некоторое продолжение линейки арматуры для труб из сшитого полиэтилена. Принцип опрессовки похож, однако материалом пресс-фитингов является металл, а не пластик. Обжимная никелированная гильза ввиду отсутствия эластичности, свойственной пластику, не надвигается на трубу, а обжимается вокруг неё с помощью специального инструмента.

Устройство пресс-фитинга

Надвижные металлические пресс-фитинги для металлопластиковых труб тоже существуют, но сфера из применения — композитная труба из сшитого полиэтилена, в то время как в отечественной практике монтажа сантехники используются преимущественно трубы на основе полипропилена и поливинилхлорида. Соединить такие трубы надвижными фитингами не получится: они рассчитаны на другой условный проход и толщину стенки.

Соединения металлопластиковых труб на пресс-фитингах

Главная особенность таких соединений в том, что они неразъёмные, а значит, к началу монтажа должна быть окончательно утверждена конфигурация черновой сантехники. Из преимуществ пресс-фитингов наиболее выражены следующие:

  • Они не требуют подтяжки в процессе эксплуатации.
  • Гидродинамическая прочность соединений превосходит прочность труб.
  • Устойчивость к коррозии у обжимных фитингов выше, чем у резьбовых благодаря специальному анодированному покрытию.
  • Наиболее качественные фитинги имеют легированное покрытие для повышенной устойчивости к агрессивным средам, где присутствует цемент, а также внутреннее покрытие, исключающее реакцию латуни с водой.
  • При опрессовке нет необходимости контролировать усилие затяжки, пресс-фитинг пережать невозможно.

Номенклатура продукции и правила выбора

На российском рынке подавляющее большинство обжимных фитингов для металлопластиковых труб представлено компанией Valtec. С точки зрения качества эту арматуру нельзя назвать эталонной, однако её ассортимент наиболее полон, поэтому именно на этом примере проще ознакомиться со всем разнообразием такого рода соединений.

Если классифицировать пресс-фитинги по назначению, можно выделить три основные группы: соединительно-разветвительные, переходные и специальные. Первая категория наиболее обширна, она включает все фитинги, предназначенные исключительно для использования в той части системы черновой сантехники, где фигурируют только металлопластиковые трубы. Здесь и соединительные муфты, и тройники с крестовинами, а также уголки под 45° и 90°. Некоторые из соединений имеют разборное резьбовое соединение, но это скорее исключение из общего правила. Соединительные фитинги выпускаются в нескольких типоразмерах под трубы от 16 до 32 мм.

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб

Переходная арматура предназначена для соединения разводки металлопластиковыми трубами с входными магистралями и разного рода сантехническим оборудованием. Основу этой группы составляют уголки и тройники, у которых один или два отвода выполнены в виде резьбового обжимного соединения, резьбового штуцера, жёсткой или накидной гайки. Также в перечень переходных соединений входят так называемые водорозетки — угловые фитинги с ушками для крепления к стене, предназначенные для установки смесителей.

Пресс-водорозетка

Специальные фитинги — наименее многочисленная категория арматуры для металлопластиковых труб. Сюда входят преимущественно тройники и уголки с трубчатыми хромированными отводами для подключения радиаторов через евроконус, шаровые краны со штуцерами под обжимное соединение, наконечники для подключения к коллекторам, а также обводные патрубки для участков с пересекающимися трубами.

Шаровой кран с пресс-фитингами и пресс-фитинг тройник с хромированной трубкой

Конечно, Valtec нельзя назвать единственным производителем пресс-фитингов для металлопластиковых труб. Помимо этой итальянской (на самом деле относительно качественной китайской) продукции можно также встретить оригинальные французские Comap, российские фитинги Minkor и Altstream, оригинальные итальянские Prandelli и ICMA. Продукции на рынке действительно много, подделки тоже встречаются, поэтому говорить об однозначном превосходстве в качестве какого-либо из брендов было бы некорректно. Всегда нужно обращать внимание на качество штамповки, толщину металла, комплектность и, что самое важное — наличие сертификата на продукцию. Также достаточно важно, чтобы фитинги, труба и инструмент для опрессовки закупались у одного поставщика для гарантии полной совместимости.

Инструмент для опрессовки

Один из главных недостатков неразъёмных водопроводных соединений — необходимость использования специального инструмента для опрессовки. В отношении приобретения такой оснастки действует несколько подходов.

Ручные пресс-клещи для металлопластиковых труб

При собственноручном монтаже сантехники в собственной квартире наиболее правильный вариант — взять комплект инструмента во временное пользование в официальном дилерском центре производителя. Здесь действует одна маркетинговая хитрость: при обращении к консультанту следует попросить составить полный набор для монтажа: трубы, фитинги, инструмент, средства герметизации резьбовых соединений, предварительно предоставив схему разводки труб. В таком случае даже если при работе возникнет заминка, связанная с нехваткой материалов для монтажа, за продление аренды переплачивать не придётся.

Соединение металлопластиковых труб на пресс-фитинги

Мастерам же можно рекомендовать два варианта инструмента для приобретения. Тем, кто занимается отделкой ванных комнат, попутно проводя монтаж простейших систем, подойдут ручные обжимные клещи и средства подготовки соединений. Но, как уже говорилось, важно сразу определиться с брендом сантехники, который будет использоваться. Если же мастер нацелен на работу в профессиональном ключе по субподряду, электрический инструмент будет более предпочтительным. Несмотря на более высокую стоимость, скорость работы возрастает в разы, что позволит в кратчайшие сроки сдать объект и перейти к следующему. К тому же электроинструмент более универсален: для работы с фитингами определённого бренда достаточно лишь приобрести комплект обжимных губок.

Аккумуляторные пресс-крещи

Основные правила монтажа

Несмотря на высокую технологичность, соединения на пресс-фитингах выполняются достаточно легко даже людьми, не имеющими опыта. Базовый набор инструмента включает:

  1. Ножницы для металлопластиковых труб, желательно с поступательной подачей ножа.
  2. Риммер — специальный скребок для снятия внутренней фаски.
  3. Клещи с губками соответствующего диаметра.
  4. Расширитель для предварительной развальцовки.

Инструменты для соединения металлопластиковых труб на пресс-фитингах

Сам механизм опрессовки хорошо понятен при рассмотрении продольного среза фитинга. На штуцере имеется пара уплотнительных колец, при этом обжим выполняется тремя поясками: точно посередине между этими кольцами и по обе стороны от них. В этом и заключается залог выполнения качественных соединений: губки клещей должны точно соответствовать форме используемого фитинга, а также диаметру трубы и толщине стенки.

Соединение металлопластиковых труб на пресс-фитинги

Процесс монтажа предельно прост, для начала необходимо по соответствующим размерам нарезать все сегменты труб, из которых состоит сантехническая сеть. Очень важно следить, чтобы торцы труб были обрезаны строго перпендикулярно, для чего и нужны специальные ножницы. Если на внутреннем покрытии труб образовались облои, их необходимо снять риммером, а при необходимости — развальцевать край расширителем. На фитинг следует заранее установить обжимную гильзу и проследить, чтобы она стала вплотную в замок кольца-фиксатора. После этого в фитинг вводится труба, её край должен появиться в смотровых окошках. Завершающий этап — обжим гильзы с использованием электрических или ручных клещей, боковая часть губок должна при этом располагаться вплотную к фиксатору гильзы.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Добродушный сантехник

Источник: youtube.com/виталий лужецкий

 


5 окт, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Декор для участка из цветочных горшков

Думаете, что пластиковые и керамические, самые обычные горшки для цветов годятся только для использования по прямому назначению? Докажем, что вы глубоко ошибаетесь! Сейчас очень модно делать из цветочных горшков самые разные фигурки, целые композиции, которые точно украсят ваш участок.

Декор для участка из цветочных горшков

Что вам потребуется, чтобы сделать такую поделку для украшения участка:

  1. Сами цветочные горшки, разумеется. Выбирайте одинаковые по стилю и форме, без заводских украшений, но разного размера, чтобы иметь возможность экспериментировать и создавать интересные фигуры и композиции.
  2. Прочная бечёвка или проволока, чтобы скрепить горшки друг с другом.
  3. Пенопласт. Потребуется, если проволока или бечёвка будут плохо держаться в слишком широких отверстиях в дне цветочных горшков. Вырезанным кусочком пенопласта отверстие затыкается, а проколоть его не составит труда. Пенопласт вполне можно заменить кусочками дерева и другими материалами, которые позволят закрепить проволоку или бечёвку внутри горшка.
  4. Клеевой пистолет, ножницы, кусачки, кисти — вот и все инструменты для работы.
  5. Всё для декора горшков. Здесь можно использовать всевозможные краски для улицы, декупаж, наклейки, любые подручные материалы. О декоре цветочных горшков мы писали, некоторые элементы и приёмы вполне можно использовать.

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Кстати, в такие композиции из цветочных горшков можно добавить освещение, протянув проводку. Особенно настойчиво такой вариант просится в случае с созданием маяка-пирамидки.

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Декор для участка из цветочных горшков

Как видим, всё достаточно просто, а фигурки для декора участка получаются удивительно милыми! Попробуйте, не жалейте использовать цветочные горшки немного не по назначению. Вы получите очень оригинальный, добрый, интересный декор, который не оставит равнодушным гостей.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Tanya Memme

Источник: youtube.com/Easy Simple Gardening

 


26 сен, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления

Из всех известных на данный момент вариантов для обогрева собственного дома наиболее распространённым видом является индивидуальная система водяного отопления. Масляные радиаторы, камины, печи, тепловентиляторы и обогреватели инфракрасного излучения зачастую используют как вспомогательные приборы.

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления

Система отопления частного дома состоит из отопительных приборов, трубопровода и запорно-регулирующих механизмов, всё это служит для транспортировки тепла от теплогенератора к конечным точкам отопления помещений. Важно понимать, что надёжность, долговечность и эффективность индивидуальной системы отопления зависит от её правильного расчёта и монтажа, а также от качества используемых материалов в данной системе и её грамотной эксплуатации.

Расчёт системы отопления

Рассмотрим подробно упрощённый вариант расчёта системы водяного отопления, в котором мы будем использовать стандартные и общедоступные комплектующие. На рисунке схематически представлена индивидуальная система отопления частного дома на основе одноконтурного котла. Прежде всего, нам необходимо определиться с его мощностью, так как он является основой всех вычислений в дальнейшем. Выполним данную процедуру по описанной ниже схеме.

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопленияОбщая площадь помещения: S = 78,5; общий объём: V = 220

У нас имеется одноэтажный дом с тремя комнатами, прихожей, коридором, кухней, ванной и туалетом. Зная площадь каждого отдельного помещения и высоту комнат, необходимо произвести элементарные расчёты для того, чтобы вычислить объём всего дома:

  • комната 1: 10 м2 · 2,8 м = 28 м3
  • комната 2: 10 м2 · 2,8 м = 28 м3
  • комната 3: 20 м2 · 2,8 м = 56 м3
  • прихожая: 8 м2 · 2,8 м = 22,4 м3
  • коридор : 8 м2 · 2,8 м = 22,4 м3
  • кухня: 15,5 м2 · 2,8 м = 43,4 м3
  • ванная: 4 м2 · 2,8 м = 11,2 м3
  • туалет: 3 м2 · 2,8 м = 8,4 м3

Таким образом, мы посчитали объём всех отдельных помещений, благодаря чему теперь можно вычислить общий объём дома, он равен 220 кубическим метрам. Заметьте, мы также посчитали объём коридора, но на самом деле там не указано ни одного отопительного прибора, для чего это нужно? Дело в том, что коридор также будет отапливаться, но пассивным образом, за счёт циркуляции тепла, поэтому нам необходимо внести его в общий список отопления, для того, чтобы расчёт был правильным и дал нужный результат.

Одноконтурный газовый котёл

Следующий этап расчёта мощности котла мы будем проводить, исходя из необходимого количества энергии на один кубический метр. Для каждого региона существует свой показатель — в наших вычислениях используем 40 Вт на кубический метр, исходя из рекомендаций для регионов европейской части СНГ:

  • 40 Вт · 220 м3 = 8800 Вт

Полученную цифру необходимо возвести в коэффициент 1,2, что даст нам 20% запаса мощности для того, чтобы котёл постоянно не работал на полную мощность. Таким образом, мы понимаем, что нам необходим котёл, который способен вырабатывать 10,6 кВт (стандартные одноконтурные котлы выпускаются мощностью 12–14 кВт).

Расчёт радиаторов

В нашем случае мы будем использовать стандартные алюминиевые радиаторы высотой 0,6 м. Мощность каждого ребра такого радиатора при температуре 70 °С составляет 150 Вт. Далее мы посчитаем мощность каждого радиатора и количество условных рёбер:

  • комната 1: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем 10 условных рёбер, но поскольку у нас два радиатора, оба под окнами, мы возьмём один с 6-ю рёбрами, второй с 4-мя.
  • комната 2: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем один радиатор с 10-ю рёбрами.
  • комната 3: 56 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2688 Вт Округляем до 2700 и получаем три радиатора: 1-й и 2-й по 5 рёбер, 3-й (боковой) — 8 рёбер.
  • прихожая: 22,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1075,2 Вт. Округляем до 1200 и получаем два радиатора по 4 ребра.
  • ванная: 11,2 м3 · 45 Вт · 1,2 = 600 Вт. Тут температура должна быть немного выше, получается 1 радиатор с 4-мя рёбрами.
  • туалет: 8,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 403,2 Вт. Округляем до 450 и получаем три ребра.
  • кухня: 43,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2083,2 Вт. Округляем до 2100 и получаем два радиатора по 7 рёбер.

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления

В конечном результате мы видим, что нам необходимо 12 радиаторов общей мощностью:

  • 900 + 600 + 1500 + 750 + 750 + 1200 + 600 + 600 + 600 + 450 + 1050 + 1050 = 10,05 кВт

Исходя из последних расчётов, видно, что наша индивидуальная система отопления без проблем справится с возложенной на неё нагрузкой.

Выбор труб

Трубопровод для системы индивидуального отопления является средой для транспортировки тепловой энергии (в частности, нагретой воды). На отечественном рынке трубы для монтажа систем представлены в трёх основных видах:

  • металлические
  • медные
  • пластиковые

Монтаж отопления из медных труб

Металлические трубы имеют ряд значительных недостатков. Кроме того, что они обладают большим весом и требуют специального оборудования для монтажа, а также наличие опыта, они ещё подвержены коррозии и могут накапливать статическое электричество. Хороший вариант — медные трубы, они способны выдерживать температуру до 200 градусов и давление около 200 атмосфер. Но медные трубы отличаются спецификой в монтаже (требуется специальное оборудование, серебряный припой и большой опыт работы), кроме того их стоимость очень велика. Самым популярным вариантом считаются пластиковые трубы. И вот почему:

  • они имеют алюминиевую основу, которая с двух сторон покрыта пластмассой, благодаря чему они обладают огромной прочностью;
  • они абсолютно не пропускают кислород, что позволяет свести к нулю процесс образования коррозии на внутренних стенках;
  • благодаря алюминиевому армированию у них очень низкий коэффициент линейного расширения;
  • пластиковые трубы антистатичны;
  • обладают малым гидравлическим сопротивлением;
  • не требуется специальных навыков для монтажа.

Пластиковые трубы

Монтаж системы

Первым делом нам требуется установить секционные радиаторы. Их надо размещать строго под окнами, тёплый воздух от радиатора будет препятствовать проникновению холодного воздуха из окна. Для монтажа секционных радиаторов не понадобится никакого специального оборудования, лишь перфоратор и строительный уровень. Необходимо строго придерживаться одного правила: все радиаторы в доме должны быть смонтированы строго на одном горизонтальном уровне, от этого параметра зависит общая циркуляция воды в системе. Также соблюдайте вертикальное расположение рёбер радиатора.

Установка радиатора отопления

После монтажа радиаторов можно приступать к прокладке труб. Необходимо заранее промерить общую длину труб, а также посчитать количество всевозможных фитингов (колен, тройников, заглушек и пр.). Для монтажа пластиковых труб понадобится всего три инструмента — рулетка, ножницы для труб и паяльник. На большинстве таких труб и фитингов есть лазерная перфорация в виде насечек и направляющих линий, что даёт возможность по месту выполнять монтаж правильно и ровно. Работая с паяльником, следует придерживаться только одного правила — после того как вы расплавили и состыковали концы изделий, ни в коем случае не прокручивайте их, если с первого раза не получилось припаять ровно, иначе возможна течь в этом месте. Лучше заранее потренируйтесь на кусочках, которые пойдут в отходы.

Сварка полипропиленовых труб

Отопление из полипропиленовых труб

Дополнительные приборы

По статистике система с пассивной циркуляцией воды будет исправно функционировать, если площадь помещения не превышает 100–120 м2. В противном случае необходимо использовать специальные насосы. Конечно, существует ряд котлов, в которые уже встроены насосные системы и они сами обеспечивают циркуляцию воды по трубам, если у вас не такой, то следует приобрести его отдельно.

Циркуляционный насос в системе отопления

На отечественном рынке их выбор очень велик, к тому же они отвечают всем необходимым требованиям — потребляют мало электроэнергии, бесшумны и малогабаритны. Монтируют циркуляционные насосы на концах веток отопления. Таким образом, насос прослужит дольше, так как он не будет находиться под прямым воздействием горячей воды.

Схемы систем отопления в частном доме: фото, советы мастераПример однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией: 1 — котёл; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы отопления; 4 — игольчатый кран; 5 — расширительный бак; 6 — слив; 7 — водопровод; 8 — фильтр грубой очистки воды; 9 — циркуляционный насос; 10 — шаровые краны

Из всего вышеперечисленного становится ясно, что с монтажом подобной системы без труда справятся два или три человека, для этого не требуется обладать специальными профессиональными навыками, главное, уметь пользоваться элементарными строительными инструментами. В нашей статье мы рассмотрели систему индивидуального отопления, собранную с помощью стандартных комплектующих, их цена и общедоступность позволят почти каждому у себя дома смонтировать аналогичную систему отопления.

 


7 авг, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать электрические ножницы: советы профессионала

Что такое электромеханические ножницы? Как они работают? В чём могут заключаться конструктивные отличия, и на что это влияет? Какая модель лучше? На что обратить внимание в магазине? Как всегда, мы вместе постараемся ответить на все важные вопросы, а поможет нам в этом опыт практикующих мастеров.

MILWAUKEE M18 BMS12-0MILWAUKEE M18 BMS12-0

«Всё на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь…» — сочная метафора от известной рок-группы. И в прямом смысле что-то в этом есть. Но возразят нам ребята-кровельщики, кузовщики, «фасадчики», сантехники, монтажники вентиляции, мастера многих других отраслей, которые каждый день «воюют» с листовым металлом. Эти люди прекрасно знают, что в их деле альтернативы металлу нет, так как ни один другой материал не может быть таким прочным, и податливым одновременно. Ведь невозможно всё заранее учесть и изготовить полный набор деталей в заводских условиях. Особые свойства металла позволяют из типовых элементов (не важно, что это: профлист, готовые короба или специальная фасонина) собирать неимоверные по сложности конструкции непосредственно в полевых условиях, на стройплощадках, где часто разворачиваются настоящие мастерские. Резать, подгонять, устранять дефекты черновой обработки — всё делается по месту. Жестянщики уже давно не ломают себе голову вопросом «чем кроить?», электромеханические ножницы почти полностью вытеснили свои ручные аналоги, а болгарки никогда не были им конкурентами (горит покрытие кровельных листов, ржавеет рез, вибрацией закусывает диск, нет точности и чистоты…). Всё прогнозируемо:

  • производительность выше в разы;
  • толщина — не проблема (3 мм, 5 мм и более);
  • можно изготавливать криволинейные детали, в том числе по шаблону;
  • рез чистый и точный;
  • материал не деформируется, заготовка остаётся без повреждений;
  • руки не устают (в прошлом остались порезы от заусенцев и вечные, казалось бы, мозоли куда-то подевались).

Makita DJN161RMJMakita DJN161RMJ

Кстати, полимеры и композиты, цветные сплавы тоже можно резать таким инструментом. Один товарищ (из-за неожиданного отсутствия альтернативы) приспособился даже кроить высечными ножницами тонкую фанеру. В общем, к хорошему привыкаешь быстро, и потом уже не боязно отдать за новый девайс $250–400, если знаешь, как он полезен для любимого ремесла.

Что собой представляют электроножницы

Внешне этот инструмент похож на маленькую болгарку — обычно это вытянутый узкий корпус с мотором (помещается в ладони), который выполняется из прочного конструкционного ABS-пластика. Машины покрупнее обхватить сложно, поэтому в их компоновке применяются выносные рукоятки. В передней части имеем многоступенчатый редуктор, заключённый в металлический кожух — здесь вращательное движение шпинделя преобразуется в возвратно-поступательное, что как раз и нужно для режущей оснастки. Рабочий узел, как в случае с ручным механическим инструментом, состоит из статичного и подвижного элемента, между которыми проходит и разделяется листовой материал. Некоторые электрические ножницы деформируют металл по принципу хозяйственных (их называют ножевыми), а некоторые — по принципу канцелярского дырокола (вырубные).

Заметим, что производители подобных агрегатов применяют разные термины для обозначения определённого вида электромеханических ножниц, одновременно используя как критерий назначения, так и критерий конструктивный. Но некоторая закономерность всё же имеется, поэтому для внесения ясности применим следующий список:

  1. Вырубные.
  2. Ножевые.
  3. Листовые.
  4. Шлицевые.

Вырубные (высечные) ножницы

По сути, это мобильный миниатюрный высечной пресс, который можно вести по материалу рукой. Даже элементы рабочей оснастки таких ножниц имеют названия из области стационарного металлообрабатывающего оборудования — это пресловутые матрицы и пуансоны. Матрица является неподвижным элементом определённой формы, который закрепляется на матрицедержателе. Пуансон — это пробойник, ответная подвижная часть оснастки, которая закрепляется в ползуне, совершающем возвратно-поступательные движения, передающиеся от кривошипного механизма. По форме пуансон может быть круглого (для тонких материалов — до 3 мм) или квадратного (для более массивных заготовок) сечения, говорят, есть мощные двухкиловаттные монстры, с лёгкостью «грызущие» стальной лист толщиной 10 мм. В любом случае обе полуформы (матрица и пуансон) геометрически полностью друг другу соответствуют и могут заменяться только попарно. Интересно, что рабочие части высечных ножниц могут бесступенчато поворачиваться вокруг своей оси на 360° — поэтому очень легко делать криволинейный рез, так как оснастка постоянно направлена в сторону подачи инструмента. Также матрицу можно зафиксировать с интервалом в 90°, что позволяет подлезть машиной в довольно зажатые места (Makita JN1601).

Makita JN1601Makita JN1601

Во время работы вырубной машины пуансон с каждым ходом высекает в листе дорожку, оставляя за собой паз, по ширине равный диаметру пуансона («хобота», как ласково его называют мастера). Таким образом, имеем некоторый расход материала. В процессе работы высеченный металл серповидной стружкой падает вниз, обильно посыпая одежду оператора острым конфетти — это обстоятельство многих несколько раздражает. К недостаткам таких машин матёрые жестянщики относят сложности в удержании прямой линии реза и слабую проходимость по перепадам толщины (например, при перекусывании фальца).

Makita JN1601

Преимущества вырубных электромеханических ножниц очевидны:

  1. Они отлично справляются с резкой гофрированных и профилированных (в том числе металлочерепица, трапеция), сдвоенных листов.
  2. Есть возможность выполнять криволинейный рез и рез по шаблону (в том числе — разнообразные отверстия).
  3. Радиус разворота машины — минимальный.
  4. Высокая маневренность (благодаря поворотной оснастке).
  5. Возможность быстрой замены режущих элементов (расширенная функциональность).
  6. Отличный обзор рабочей зоны.
  7. Могут врезаться как с краю, так и в середине заготовки (нужно только просверлить отверстие).
  8. Рез получается очень чистый, металл не деформируется.
  9. Хорошая эффективность в плане толщины обрабатываемой заготовки (они, как правило, обладают значительной мощностью).

Листовые электромеханические ножницы

Этот инструмент по конструкции и принципу работы больше всего соответствует слову ножницы. Статичный нож в горизонтальной плоскости закреплён на жёсткой опорной подошве, выполненной в виде подковы (Milwaukee S 2,5 Q). Подвижный нож совершает возвратно-поступательные движения в вертикальной (перпендикулярной) плоскости. Переустановкой опорной площадки изменяется расстояние между ножами, что позволяет подстроить инструмент для работы с различными материалами («Интерскол НН-2.5/520»).

Ножевые ножницы по металлу

Листовые ножницы могут начать работу только от края листа — в этом их основной недостаток. Некоторые спецы нарекают на образование «шажков» при прямом резе с небольшой скоростью. Не особо отличаются они маневренностью — то есть криволинейные резы и профильные (прямоугольные волны) заготовки — далеко не их епархия. Многие считают их громоздкими и «тяжеловатыми».

Интерскол НН-2.5/520Интерскол НН-2.5/520

А вот то, за что любят листовые машины:

  1. Обеспечивают достойную точность реза по прямой линии и при некоторых видах фасонной кройки.
  2. Высокая скорость работы (эффективно применяются для демонтажа).
  3. Удобно перекусывать материал (фальцы, проволока…).
  4. Нет отхода материала (ни мелкой, ни длинной спиральной стружки).
  5. Приличная толщина разрезаемого листа (до 4–5 мм).
  6. Возможность долго использовать одно режущее полотно (ножи квадратные, с четырьмя кромками — они прокручиваются, если затупилась одна из них).

Шлицевые электромеханические ножницы

Здесь тоже есть два ножа. Один — неподвижный (в виде буквы «П»), он закрепляется сверху и обладает двумя режущими кромками. Другой (нижний нож) перемещается снизу-вверх и заходит в паз статичного элемента оснастки, высекая из материала тонкую спиральную стружку. Естественно, зазоры тут также регулируются, благодаря чему можно адаптировать процесс под конкретную толщину металла. В хорошо сконструированных моделях стружка отводится вверх и в сторону, не царапая заготовку и не мешая обзору. Как правило, её можно периодически обрезать специальными кусачками.

Makita JS1601Makita JS1601

Недостатки у шлицевых ножниц есть. Во-первых, они самые слабые из всех, так как максимальная толщина разрезаемого материала составляет 2 миллиметра. Во-вторых, они имеют сравнительно большой радиус разворота. Есть замечание от бывалых, что слишком быстро выходит из строя подвижный нож.

Преимущества шлицевых ножниц:

  1. Можно начать работу не только от края заготовки (подходит для изготовления отверстий).
  2. Хорошо проходят локальные неровности материала (фальцы).
  3. Не деформируют лист.
  4. Хорошо держат линию.
  5. Удобно работать в труднодоступных местах (узкий нос).

Makita BJS130RFEMakita BJS130RFE

Отдельным пунктом можно выделить ножевые электроножницы «пистолетного» типа. Они изготовлены на базе мощного аккумуляторного шуруповёрта. Но вместо патрона, там устанавливается поворотная головка с режущей частью — точной копией угловых ручных ножниц. Отличилась компания DeWalt DW941K, есть ещё подобный вариант — Makita BJS130RFE. Такие машины самые «юркие», и отлично подойдут для резки оцинкованных профилей каркасных систем.

Выбираем электромеханические ножницы

Главный критерий выбора — специфика преобладающих работ. Многие опытные пользователи, которые работали разными типами ножниц, считают, что самые универсальные — это отрезные листовые машины, и они смогут перекрыть многие другие позиции (для монтажников вентиляции — лучший вариант). Высечные модели как нельзя лучше подойдут для работ с профнастилом, черепицей, гофрированными поверхностями (кровельщикам). Шлицевые аппараты — это, по общему мнению, больше вырезной инструмент, он хорош, если в качестве основного обрабатываемого материала будет тонкий лист, а оперировать нужно в зажатых местах (кузовные работы).

Аккумуляторный или сетевой. Кровельщики в один голос заявляют, что мобильность для них — это всё, потому как розеток на крыше нет. Ещё один момент — опасность повреждения сетевого шнура. Насколько серьёзно производители подошли к вопросу (имеется ввиду длинный и сверх защищённый кабель питания), и то, жестянщики регулярно перерезают его об края свежераскроенного листа. Понятно, что мобильный инструмент стопроцентно избавит нас от проблемы поражения током (Bosch GSC 10,8 V-Li).

Bosch GSC 10,8 V-LiBosch GSC 10,8 V-Li

Что касается ограничений, то они есть. Первое, это толщина металла — стальной лист в 1–1,5 мм будет «потолком». Второе, это количество метров раскроя на одном заряде — тут, как правило, фигурируют цифры в районе 50–70 метров (большинству мастеров хватает), однако многое зависит от манеры подачи инструмента оператором и специфики материала. Вопросы бесперебойности рабочих процессов определяются наличием запасных батарей и скоростного зарядного устройства. Вопросы высокой цены потихоньку нивелируются производителями, есть ножницы, которые можно купить вообще без аккумуляторов (значительно дешевле), если есть другой мобильный инструмент той же фирмы (Makita BJS161Z).

Силовые характеристики. Мощность среднестатистических ножниц довольно скромная, она колеблется в пределах 300–650 ватт (Makita JS1660 — 0,3 кВт). Естественно, этот показатель не может не влиять на производительность агрегатов (в основном на максимальную толщину металла), но за всеядность и функциональность придётся расплачиваться большим радиусом поворота (из-за крупных ножей) и солидной массой изделия (от 1,5 до 5–7 кг).

Makita JS1660Makita JS1660

Частота хода оснастки значительно влияет на скорость процесса и на его «чистоту». Чем быстрее ножницы, тем аккуратнее будет рез. Производители ставят параметр мощности и скорости в прямую зависимость — тяговитый агрегат почти всегда медленнее легковеса. Bosch GNA 3,5 — 620 Вт — 1000 ходов в минуту, а Bosch GNA 16 — 350 Вт — 1600 ход./мин. Сравнивать есть смысл только показатели моделей одного типа (например, только листовые, или только высечные). Некоторые электромеханические ножницы могут иметь регулируемую частоту хода, что позволяет приспособиться к различным условиям и особым характеристикам материалов. Модель BJS130RFE может похвастаться электронной системой поддержания частоты.

Bosch GNA 3,5Bosch GNA 3,5

Максимальная толщина реза. Данную характеристику функциональности можно считать одной из основных, так как это ограничение преодолевать категорически не рекомендуется. Интересно, что определяется она не только выходной мощностью, но и особенностью конструкции. Очень важно, насколько мощная оснастка установлена разработчиками, и какой длины у неё ход. Теоретически, только ход может указать граничные возможности инструмента. Все производители указывают допустимую для обработки толщину листа, как правило, в формате «прочная сталь/мягкая сталь/алюминий». Следует очень внимательно отнестись к данным цифрам, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.

Маневренность. Если вам приходиться часто работать с криволинейными деталями, то стоит учесть радиус разворота конкретной модели. В паспортах указывают минимальный радиус, который не бывает меньше 30 мм, многие модели значительно превышают данный предел, особенно те, что помощнее. Например, Makita JN1601 — 45 мм. Не забывайте, что листовые машины могут стартовать только с края листа, вырубные могут поворачиваться относительно линии реза и работать с профилированным изделием, а шлицевые, в свою очередь, хорошо достают в узкие места.

Эргономика. По умолчанию, ножницы — инструмент одноручный. Логично, так как вторая рука может пригодиться для захвата и фиксации заготовки, особенно при работе по месту. Поэтому следует пристальное внимание уделить форме и исполнению корпуса (толщина, рифления, накладки). Часто производители комплектуют инструмент съёмными или стационарными рукоятками — Bosch GSC 2,8 (грибок), Sparky BN 503 (прямая), Makita JN3201 (D-образная с курком). Это позволяет взять машину обоими руками и выполнить идеально точный рез по закреплённой заготовке.

JN3201Makita JN3201

Отдельное внимание обращаем на исполнение пускового узла. Обычно это ползунок, как в маленькой болгарке, но есть курковые варианты (Makita JN3201). Главное, чтобы переключатель фиксировался в рабочем режиме. Обязательно проверьте, чтобы ползунок не выбивало при вибрации. Кнопка должна находиться в зоне действия пальцев, но так, чтобы не было возможности случайного включения/выключения.

Для защиты рук пользователя отлично помогает специальная пластина-щиток (Hitachi CE16SA) — она имеется далеко не во всех моделях.

Hitachi CE16SAHitachi CE16SA

Функциональность режущего узла. Тут стоит взглянуть на диапазон регулировок зазоров между ножами, и есть ли такая возможность вообще. Вторым пунктом нужно оценить лёгкость замены оснастки (матрицы, пуансоны, ножи), особым шиком можно считать SDS-технологию от фирмы «Бош», не требующую для этого дополнительных ключей (Bosch GNA 3,5). Для определения толщины заготовки на «голове» иногда имеется специальная разметка — очень полезная вещь. Обратите внимание, есть ли в комплекте запасная оснастка, насколько легко её отдельно приобрести, подходит ли она от инструмента других производителей.

Те мастера, кто хоть раз попробовал резать листовой металл электромеханическими ножницами, навсегда стали их поклонниками. Несмотря на то что все агрегаты предназначены примерно для одних и тех же целей — функциональность у них разная. Поэтому многие профессионалы, которые каждый день занимаются «металлической кройкой и шитьём», собирают полный комплект из двух ножевых и одного высечного аппарата. Ну а нам, простым строителям, есть смысл ориентироваться на конкретные, свои работы и выбирать уже что-то одно. Надеемся, мы достаточно дали вам информации к размышлению.

 


11 июл, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Каждый садовод желает облегчить себе жизнь и избавиться от регулярной утомительной работы. Капельный полив позволяет обеспечить орошение грядок, сократив усилия человека до минимума. Поговорим о том, как организовать самый простой капельный полив с помощью пластиковых бутылок.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Мы уже подробно писали, как организовать капельный полив в теплице, создать систему орошения своими руками на участке из шланга, переходников и дозаторов. А что если тратиться на ленты, шланг, другие детали нет желания? Хочется «дёшево и сердито»? Тогда можно использовать для капельного полива то, что точно есть в каждом доме — обычные пластиковые бутылки.

Что потребуется:

  1. Сами пластиковые бутылки. Брать маленькие нецелесообразно, лучше от 1,5 до 5 литров объёмом.
  2. Гвоздик, толстая игла, шило — любой инструмент, которым можно проколоть отверстия в дне или крышке бутылки.
  3. Кусочки ткани, лучше всего от старых капроновых колготок. Они потребуются для защиты отверстий от попадания земли.
  4. Нож или ножницы, чтобы разрезать бутылку.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Есть три варианта капельного полива из пластиковых бутылок:

1. Закопать бутылку донышком вверх. В этом случае дно придётся отрезать, но не полностью, чтобы вы могли подливать воду, но при этом тара была прикрыта. В противном случае вода будет слишком быстро испаряться, в бутылку может попадать мусор. Отверстия делаются в крышке тары. Их размер зависит от типа грунта. Для рыхлой, песчаной, плодородной почвы можно сделать отверстия поменьше, тонкой иглой. Если же грунт плотный, глинистый — чуть больше, гвоздиком или шилом. Количество отверстий — от 3 до 5. Закапывать бутылку горлышком вниз нужно так, чтобы не повредить корневую систему, например, саженца томата, неглубоко.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

2. Закопать бутылку дном вниз. В этом случае закапывать придётся немного глубже, потребуется лопата. Отверстия делаются всё тем же шилом или гвоздиком, но в нижней части бутылки, на глубину закапывания, их должно быть не меньше 10 штук по всей поверхности, равномерно. Крышка на бутылке остаётся по тем же причинам — защищать тару от попадания мусора и быстрого испарения воды.

Важно! Закапывая бутылку дном или горлышком вниз, в любом случае не забывайте прикрывать проделанные отверстия тканью, чтобы они не забивались землёй, и вода свободно поступала к корням растений.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

3. Подвесить бутылку. Это немного сложнее, ведь потребуется опора и крепления, верёвки, проволока. Но зато отверстия в дне или крышке бутылки точно не будут забиваться землёй. В случае подвешивания можно протянуть трубки от бутылки непосредственно к саженцу, чтобы обеспечить точное попадание воды к корням.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Плюсы даже такого простого капельного полива из пластиковых бутылок очевидны: экономятся время и силы хозяев огорода. Одна бутылка объёмом два литра обеспечивает полив саженца примерно на неделю. То есть можно даже уехать отдыхать, побеспокоившись заранее об орошении грядок.

Однако, есть и минусы. Для каждого растения нужна своя пластиковая бутылка, как источник влаги. В итоге огород оказывается буквально заставлен тарой, что выглядит неэстетично. При этом, если лето засушливое, всё равно придётся время от времени обильно заливать грядки, ведь капли из бутылок просто поддерживают влажность, а вот настоящий ливень заменить не смогут. Кроме того, в случае закапывания тары, несмотря на наличие ткани, отверстия могут забиваться землёй и их придётся периодически прочищать.

 


6 май, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Есть способы существенно продлить жизнь срезанным цветам, чтобы они подольше служили украшением дома, хоть и принято считать, что букет непрактичный подарок, ведь цветы долго не простоят. Да и просто срезать растения в саду, чтобы украсить ими свой дом, зачастую жалко именно по этой причине.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

«Когда тебе нравится цветок, ты просто срываешь его, когда ты любишь цветок — ты поливаешь его каждый день» — Будда. Не будем спорить с таким авторитетным источником, но всё же иногда очень хочется принести красоту из сада в дом, да и получать искусно составленные букеты всегда очень приятно. Что же делать, чтобы цветы стояли как можно дольше?

Совет первый: если вы решили срезать растения в своём саду самостоятельно, делайте это ранним вечером или утром, когда стебли максимально наполнены влагой. Все цветы, за исключением роз и георгинов, следует срезать, пока бутон не раскрылся полностью — пусть он сделает это уже в вазе.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет второй: не спешите сразу ставить подаренный или срезанный собственноручно букет в красивую вазу. Цветам, которые, например, были принесены с мороза, следует дать время на адаптацию, развернув упаковку и оставив согреваться. Остальные растения необходимо оставить в ведре с водой, которое следует поставить в тёмном и достаточно прохладном месте. Кстати, воду берите прохладную, отстоянную, не из-под крана. Можно даже бросить в вазу кубики льда, такой подход, например, любят ирисы и нарциссы.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет третий: для вазы с цветами выберите место, которое защищено от сквозняков, не под прямыми лучами солнца и подальше от радиаторов и других отопительных приборов. В целом, в прохладной комнате цветы стоят дольше, чем в жарко натопленной или прогретой солнцем. В вазе с широким горлышком растениям будет комфортней, они получат больше кислорода.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет четвёртый: если вам подарили готовый букет, то вы можете быть уверены, что срезаны цветы правильно. Однако срез нужно обязательно обновить острым ножом и под проточной водой, после чего сразу поставить букет назад в вазу. Если вы срезаете цветы сами, не используйте ножницы, только острый нож, срез должен быть косым, но не слишком острым. Можно также сделать продольный небольшой надрез вдоль стебля, чтобы растению поступало больше воды.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет пятый: следует также убрать нижние листочки, примерно на 2/3 стебля. Цветы будут тратить меньше полезных веществ на их поддержку, а в вазе нижние листочки всё равно будут только мешать.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет шестой: продлить жизнь букета могут такие добавки, как одна чайная ложка сахара на литр воды, половина чайной ложки камфорного или нашатырного спирта на такое же количество воды. Кроме того, можно добавить на три литра воды две таблетки аспирина, полтаблетки стрептоцида или три грамма лимонной кислоты. Все эти добавки остановят появление гнилостных бактерий.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет седьмой: менять воду в вазе следует каждый день, причём саму ёмкость желательно промывать средствами, которые содержат хлор. Каждый раз можно немного подрезать цветы, обновляя срез.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет восьмой: если цветы начинают вянуть, вовремя убирайте пожелтевшие листочки и поникшие бутоны, чтобы остальные дольше простояли.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет девятый: в начале процесса увядания можно обдать срезы цветов кипятком, эта процедура особенно действенна для тюльпанов, которые считаются быстро вянущими растениями.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет десятый: ежедневно опрыскивайте свой букет, стараясь не попадать на бутоны, чтобы растения получали влагу не только от среза и выглядели более свежими.

 


16 апр, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Поговорим о выборе такого важного и нужного каждому садоводу-дачнику инструмента, как секатор. Без него не обойтись во время весенней обрезки деревьев, кустарников, виноградников. Расскажем о видах секаторов и обязательно уделим внимание уходу за этим садовым инструментом.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Итак, секатор используется для того, чтобы удалить больные и засохшие побеги, сформировать крону дерева или куста, ухаживать за живой изгородью. Конечно, есть пилы, без которых работы на участке обходятся редко, сучкорезы, о которых мы уже писали, но именно секатор способен действовать особенно деликатно и чётко. К тому же данный инструмент очень удобен и функционален.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Существуют следующие виды секаторов, в зависимости от выполняемых работ:

  • универсальные, которые могут выполнять все действия по обрезке кустарников и деревьев;
  • специально для травы, ухода за газоном, если газонокосилка не совсем справилась;
  • для обрезки, ухода за цветами, формирования букетов. Используются флористами и любителями цветочных клумб и комнатных растений;
  • для работы с колючими растениями. У таких секторов есть специальные защитные накладки, которые защищают руки садовода;
  • для прививки деревьев. Отличаются ножами особой фигурной формы, они способны делать зеркальные срезы на подвое и привое. Для обрезки веток не применяются.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Кроме того, по своим конструктивным особенностям секторы бывают:

  • секатор с одним режущим лезвием, ещё он называется обводной. Внизу располагается пластина-упор, смещённая по отношению к линии среза, что позволяет меньше повреждать побеги. Такой инструмент применяется для обрезки даже толстых веток, считается универсальным;
  • двусторонние, с лезвиями одинаковой длины. Подходят для обрезки цветов и травы;
  • с наковаленкой. Такой сектор работает, скорее, как топор, а не ножницы, чаще всего используется для обрезки сухих веток;
  • секаторы с храптовым механизмом. Он призван уменьшать усилия, которые приходится прилагать во время работы. В несколько движений можно обрезать даже достаточно толстые, упрямые ветки.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Есть также секаторы с электрическим мотором, призванные облегчить труд садовода, которому приходится заниматься обрезкой на большой площади.

Чтобы правильно выбрать секатор, обращайте внимание на его цели, определитесь, зачем именно он вам нужен. Универсальный секатор с храптовым механизмом, в принципе, отлично подойдёт садоводу, который планирует просто обрезать ветви и виноградник. Наиболее удобными считаются пластиковые ручки с резиновыми накладками против скольжения. Дольше всего служат секаторы с лезвиями из высокоуглеродистой стали.

Что касается цены, то она очень разнится. От 120 рублей за простой секатор для травы до 850 рублей за секатор для сухих веток.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Хранить секаторы можно вместе со всеми остальными садовыми инструментами. Уход за секатором заключается в чистке после каждого использования, можно промыть под проточной водой, но после сразу насухо вытереть. После чистки инструмент протирается тряпкой, пропитанной маслом, для смазки и длительного хранения. Точить лезвия придётся, можно обратиться к специалистам, в фирмы, занимающиеся заточкой ножниц, а можно справиться самостоятельно, бруском.

 


4 апр, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 48

Последние комментарии

Андрей Рекрут
Андрей Рекрут
основная задача - устранить царапины
Андрей Рекрут Использование техники декупаж для реставрации мебели
Даниил Ветров
Андрей Рекрут
А выгодно ли такое отопление?
Андрей Рекрут Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое
Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Читать

Поиск по блогу

Люди

69 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru