Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Ножницы

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Делать красивые вещи для интерьера своими руками — просто, если пользоваться проверенными веками техниками. Кинусайга, искусство, которое часто называют пэчворком без иглы, возникло очень давно в Японии, а сегодня позволяет создавать великолепные предметы интерьера с удовольствием и без затрат.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Первоначально кинусайга возникло, потому что японцам было просто жаль выбрасывать изношенные, старые кимоно, которые шились из очень дорогого по тем временам шёлка. Если жители Японии научились красиво восстанавливать разбитую посуду по технике кинцуги, то что уж говорить о применении разноцветных лоскутков шёлка! Они получили вторую жизнь в панно, на крышках шкатулок, в виде картин, других элементов декора.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Что вам потребуется для занятия творчеством по технике кинусайга? Сегодня с целью создания панно, шкатулок и других вещей в этой технике применяется не только шёлк. Можно взять любые лоскуты ткани, главное, чтобы она была достаточно тонкой, растягивалась, а края не лохматились.

Кроме того, японцы для кинусайга использовали деревянные дощечки, в которых острым ножом проделывали узкие полоски глубиной до 2 миллиметров по контуру рисунка. Трудоёмкий процесс, согласны. Теперь для кинусайга можно взять обычный пенопласт, лёгкий, доступный и прекрасно режущийся. Вам для панно потребуется пластина пенопласта толщиной больше 1 сантиметра, размеры должны отвечать выбранному вами рисунку.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Итак, для выполнения картины или украшения шкатулки в технике кинусайга, вам понадобятся:

  1. Лоскуты ткани. Делают подобные панно даже из тонкой кожи.
  2. Пенопласт по размеру картины.
  3. Само изображение. Конечно, если вы умеете красиво рисовать, можете сами изобразить на пенопласте буквально что угодно. В противном случае вам нужно будет с помощью копирки перенести выбранный рисунок на основу.
  4. Ножницы для работы с тканью.
  5. Канцелярский нож.
  6. Пилочка для ногтей, тонкая деревянная палочка, пластиковый нож для пластилина, зубочистка — всё, что поможет вам заправлять края лоскутков в прорези пенопласта.

В первую очередь вырезаем из пенопласта кусок нужного нам размера и переносим на него рисунок — сами или с помощью копирки. Затем по контуру рисунка, по всем полоскам, делаем ножом прорези на глубину 2–3 миллиметра. Не торопимся, чтобы ничего не пропустить.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

После из кусочков ткани вырезаем лоскутки нужного цвета и размера, чтобы вставить в соответствующие части рисунка. Аккуратно заправляем края лоскутков с помощью пилочки для ногтей или деревянной палочки в прорези пенопласта. Они должны надёжно держаться, поэтому изначально лоскуток следует вырезать большего размера, чем кусок рисунка.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Работа по технике кинусайга очень скрупулёзная, требующая усидчивости, терпения, ведь процесс создания картины, шкатулки или игрушки требует тщательного подбора кусочков ткани и работы с ней. Впрочем, наловчившись, всё можно сделать намного быстрее.

Кстати, чтобы сделать новогодние ёлочные шары, пасхальные яйца или другие предметы разной формы, потребуется вырезать из пенопласта или отыскать соответствующую заготовку. В остальном техника кинусайга не меняется.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Если вы делаете панно или картину кинусайга, не забудьте красиво оформить тканью рамочку. Края можно закрепить с обратной стороны точно так же — вставив в прорези. А можно использовать кнопки, их за картиной видно не будет.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Новичкам проще купить готовые наборы для творчества в технике кинусайга. Правда, рассчитаны они на одну картину, а стоить могут 300–500 рублей в зависимости от сложности и размеров работы. Кроме того, чаще всего готовые наборы предназначаются для детей, картинки будут соответствующими, простыми. Впрочем, на них можно потренироваться, чтобы потом сделать настоящий шедевр, например, роскошный пейзаж, как создавали японские мастера.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

 


30 янв, 13:00
0 0

Веник для бани своими руками

Посещение бани — не только удовольствие, но и польза для здоровья. А без веника банные процедуры очень многое теряют! Вовсе необязательно искать специализированный магазин с банными принадлежностями или покупать веник на рынке. Этот атрибут для бани вполне можно сделать своими руками.

Веник для бани своими руками

Давайте сначала разберёмся, из чего делают банные веники, какими они бывают, чтобы знать, к каким деревьям идти за ветками в первую очередь:

  • Берёзовый. Очень популярный вид банных веников. Берёзы растут у нас повсеместно, найти дерево не составит труда. В берёзовых листьях много витаминов С и А, эфирных масел, веник получается ароматный. Листья буквально прилипают к телу, берёзовый веник помогает справиться с растяжками, подарит коже эластичность, улучшит кровообращение, поможет при бронхиальной астме и хроническом кашле.
  • Дубовый. Такие веники на втором месте по популярности, они более прочные, служат достаточно долго. Дубовые веники полезны при повышенном давлении и болезнях сердца, улучшают состояние кожи, помогают справиться с нервной возбудимостью.
  • Липовые. Очень ароматные, такие веники хорошо успокаивают, снимают головную боль, отличное потогонное средство.
  • Хвойные. Для любителей острых ощущений. Хвойный аромат очень полезен при лёгочных заболеваниях, простуде, успокаивает и расслабляет.
  • Крапивные. Веники из крапивы укрепляют сосуды, полезны при радикулите, артритах, болезнях почек и печени.

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Конечно, это далеко не все разновидности банных веников. Есть, например, эвкалиптовые, очень полезные при простудных заболеваниях, а также можжевеловые, ясеневые, ольховые, рябиновые, кленовые, черёмуховые… Но эвкалипт в нашем лесу вы вряд ли найдёте, да и с можжевельником могут возникнуть проблемы. А остальные виды банных веников не так популярны и распространены. Поэтому остановимся на вышеперечисленных вариантах, как наиболее легко доступных для самостоятельного изготовления.

Веник для бани своими руками

Мало знать, какой материал понадобится для банного веника, нужно разобраться с тем, когда его лучше собирать. Например, еловые веники можно делать в любое время года, главное — выбирать молодые, гибкие ветки с более мягкими иголками. Крапиву следует заготавливать на веники пока она молодая, выбирая побеги высотой до 50 сантиметров. Липовые ветки на веники рвут во время цветения дерева, так аромат будет намного сильнее.

Дубовые ветки собирают с конца июня по сентябрь, выбирая ровную зелёную листву, без пятен. Желудей на дубе быть не должно. Желательно выбирать молодые дубы. Берёзовые ветки заготавливают, когда листья уже зелёные, молодые, но полностью выросшие, а серёжки при этом ещё не распустились.

Веник для бани своими руками

Очень важно выбирать здоровые ветки, без признаков заболеваний на листьях, без насекомых. Специалисты считают, что лучше всего отправляться за ветками или крапивой для банных веников после дождя.

И не забудьте взять с собой секатор, садовые ножницы! Не ломайте ветки руками, так вы сильнее навредите дереву.

Веник для бани своими руками

Ветки лучше выбирать не просто ровные, как прутья, а с разветвлениями, так банный веник получится особенно пушистым. Собранные ветки или побеги крапивы складываются ровно, аккуратно, концы желательно подравнивать. Оптимальная длина — 70–80 сантиметров. Толстые ветки следует располагать внутри, а тонкие — снаружи, по внешнему краю веника. Листву с нижней части необходимо снять, чтобы сделать удобную ручку.

Что касается толщины банного веника — главное, чтобы вам было удобно держать его в руке. Проволокой перевязывать веник нельзя! Вы будете пользоваться им в парилке, металл нагреется. Лучше возьмите для связывания веника бечёвку, можно использовать даже обычный медицинский бинт, шнуры — любые подобные материалы, которые скрепят ветки вместе и при этом не нагреются в парной.

Веник для бани своими руками

Кстати, хвойные и крапивные веники после связки желательно опустить в кипяток. Крапива избавится от жгучести, а хвоя станет мягче.

Важный момент — сушка банного веника. Этот процесс должен происходить естественным путём. Веники подвешиваются, не слишком тесно, на небольшом расстоянии друг от друга для большей вентиляции, на высоте примерно два метра. Место для сушки банных веников следует выбрать с естественным сквозняком, хорошо проветриваемое, сухое. Нельзя, чтобы на сушащиеся веники попадали прямые солнечные лучи. Подойдут чердаки, амбары, предбанники, любые подсобные помещения, отвечающие указанным условиям.

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Секрет формы веника прост — если вы сразу повесите его на сушку, он останется пушистым, округлым, ведь ветки ничто не сдавливает. Если веник сразу после вязки положить на плоскую поверхность, придавить чем-то не слишком тяжёлым или просто сложить веники друг на друга, потом несколько раз перевернуть, они станут плоскими, в виде метёлки. Поэтому выбирайте сами, веником какой формы вам удобнее пользоваться. В целом плоскими вениками просто удобнее перемещать пар и обдавать им парящихся.

Готовя баню к летнему сезону, обязательно сделайте запас веников. Ведь без них банная процедура станет вовсе не такой увлекательной и полезной!

 


2 ноя 17, 13:00
0 0

Декор цветочных горшков своими руками

Комнатные растения есть почти в каждом доме, но вот декору цветочных горшков и вазонов обычно не уделяется внимание. А ведь так просто своими руками создать шедевр, который может украсить любой подоконник или балкон. Надеемся, что наши идеи подвигнут вас на творчество!

Декор цветочных горшков своими руками

Цветочные горшки из гальки и других небольших камней. Скрепляются камешки между собой надёжным клеем, предназначенным для различных поверхностей, в том числе каменных. Прекрасный вариант для дачного участка, ведь каменные горшки для цветов будут выглядеть органично в окружении зелени.

Декор цветочных горшков своими руками

В этом случае, конечно, речь идёт не о декорировании цветочных горшков, купленных в магазине, а о создании необычного вместилища для растений «с нуля». Это лишь два примера использования старых ботинок и сумки, а ведь на участке можно использовать яркие прохудившиеся резиновые сапоги, декорированные вёдра и даже барабан от сломавшейся стиральной машины.

Декор цветочных горшков своими руками

Старые добрые пластинки сейчас мало кто использует по прямому назначению — в качестве аудионосителя. А вот для создания цветочных горшков и других декоративных элементов они подходят прекрасно, нужно просто нагреть пластинки для придания им гибкости.

Декор цветочных горшков своими руками

Просто прищепки. Конечно, из деревянных декор получился натуральным, подходящим для зелёных растений. Но из пластиковых разноцветных прищепок тоже при желании можно сделать яркое обрамление для любой подходящей по размеру ёмкости.

Декор цветочных горшков своими руками

Морской вариант — бечёвка. Из таких, как мы уже рассказывали, можно сделать когтеточку для кота. Горшок следует просто обмотать приглянувшейся бечёвкой, для надёжности можно использовать клей. Получится оригинально и красиво, для морского интерьера, а усилий вы приложите минимум.

Декор цветочных горшков своими руками

Цветочные горшки-оригами. Из бумаги можно делать удивительно красивые вещи, в том числе вот такие ёмкости, куда можно вставить обычный пластиковый горшок. Причём размеры, цвет бумаги и декор могут быть абсолютно любыми.

Декор цветочных горшков своими руками

Простой, по-деревенски наивный и при этом привлекательный вариант декора горшка для растений из ткани. Вновь минимум усилий — ножницы, выбранная ткань и несколько пуговиц — всё, что нужно для преображения скучной пластиковой ёмкости.

Декор цветочных горшков своими руками

«Одеть» цветочный горшок в вязаный тёплый чехол — хорошая идея для рукодельниц. Летом чехлы можно будет снять, заменив на прохладный тканевый вариант, так что декор будет отвечать времени года и всегда удивлять гостей.

Декор цветочных горшков своими руками

Простая рогожка и милые бантики в тон. Вновь всё очень просто, мило, привлекательно. Такие декорированные цветочные горшки будут гармонично смотреться в дачном доме, на кухне в стиле прованс, кантри или ретро.

Декор цветочных горшков своими руками

Роспись. Используя обычный лак для ногтей или краску по металлу на горшках и других ёмкостях для цветов можно создавать удивительные узоры. Ваша фантазия, желание, немного краски и усилий — горшок будет просто не узнать! Что интересно, практически все представленные нами варианты декора не требуют ни мастерства, ни особых усилий. К тому же сам процесс творчества точно доставит вам удовольствие.

 


25 авг 17, 13:00
0 0

Видеоподборка: снос зданий и сооружений

Снос зданий и сооружений — занимательное зрелище. Особенно, если применяется технология подрыва. Снесение зданий требуется часто, например, в случае с ветхими строениями, когда нужно освободить участок земли под застройку. Разрушать — не строить, но и здесь нужно мастерство, обеспечивающее эффективность и безопасность.

Видеоподборка: снос зданий и сооружений

Высокотехнологичный, уникальный снос небоскрёба, который применялся в зоне тесной городской застройки в Токио, Япония. Такой подход потребовался, чтобы избежать пыли и шума, неизбежных последствий снесения зданий всеми остальными способами.

Снос здания с помощью шар-бабы — один из старых видов технологии. Такой шар-баба отливается из стали или чугуна, обладает различным весом и формой. Вес рассчитывается с учётом мощности драглайна (одноковшового экскаватора, имеющего сложную канатную связь), максимум — три тонны. Сегодня имеются куда более эффективные способы снести сооружение.

В Москве предстоит реализовать масштабную программу реновации, подразумевающую снесение порядка 4,5 тысячи пятиэтажек. При этом снос одной «хрущёвки» эксперты оценивают минимум в 20 миллионов рублей, это без учёта необходимости переноса инженерных коммуникаций. Вывоз строительного мусора занимает больше времени, чем сам снос. Власти Москвы обещают обеспечить 100% утилизацию снесённых строений.

Вновь Москва, Рублёвское шоссе. Ожидается, что программа реновации в столице займёт 15 лет, общая стоимость проекта достигнет 3,5 триллиона рублей. Частично вернуть средства власти надеются за счёт продажи квартир в новых домах, которые построят на месте снесённых. Переселенцам обещают жильё с таким же количеством комнат в том же районе мегаполиса.

Вручную масштабные строения, конечно же, сейчас практически не разбирают. Однако крышу этой старой городской больницы в Минске решено было разобрать руками. После кран снимет плиты перекрытия, оставшиеся конструкции планируется разрезать гидравлическими ножницами и разобрать.

При сносе зданий достаточно часто применяется такое навесное оборудование для экскаватора, как гидравлические ножницы. В отличие от шара-бабы такое оборудование рассчитано на сжатие разрушаемого объекта, а не на ударную силу.

Гидромолот — ещё один вид оборудования, который сегодня применяется для сноса сооружений. Основным элементом гидромолота является боёк, который разгоняется до нужной скорости и воздействует на демонтируемое здание.

Снести здание всего за один этап, очень быстро и эффективно, помогает контролируемый или направленный взрыв. Главное условие — здание должно буквально сложиться внутрь себя, а не разлететься по сторонам. Технология только кажется достаточно простой, необходимо точно рассчитать мощность заряда, количество взрывчатки и правильно заложить её внутри строения.

Непосредственно снос здания направленным взрывом занимает буквально секунды. От взрыва и падения на землю последнего обломка редко проходит больше минуты. Но сносу предстоит серьёзная аналитическая и подготовительная работа.

И напоследок подборка сносов строений, в ходе которых пошло что-то не так, как планировалось.


30 июн 17, 13:00
0 0

Витражи своими руками

Настоящие витражные стекла стоят недешево, и изготавливают их опытные мастера. Есть несколько несложных методик изготовления витражей в домашних условиях. Оконный проем или дверь с витражным стеклом придадут аутентичный колорит помещению. Витражи смотрятся дорого и, наконец, это просто красиво.

Витражи своими руками

Имеется несколько нетрудных приемов для изготовления витражных стекол в домашних условиях. Они не потребуют от вас необычного умения или больших денежных затрат. На ватман или кальку наносится карандашный эскиз понравившегося витража. Это, возможно, будут: силуэты животных, геометрический узор, экзотические птицы или цветочный орнамент. Фрагменты эскиза помечаются нужным тоном колера.

Виды технологий для изготовления витражей

Витражные стекла могут применяться в декоре самых различных предметов интерьера. Стекла можно вставить в оконные рамы, двери, обустроить потолки, использовать в качестве перегородочной ширмы или фартука на кухне. Иногда декорируются витражным обрамлением зеркала.

Витражи своими руками

Для создания заливного витража потребуется палитра полупрозрачных и объемных красок, маркеры для разметки и эскизы рисунка на кальке. После завершения работ наливной витраж можно закрепить прозрачным лаком. После термообработки витраж делается влагоустойчивым.

Витражи своими руками

Витраж «Тиффани» изготовить немного сложнее. Из материалов понадобится набор цветного стекла и витражная фольга. Если есть навык в порезке стекла и работе с паяльником, то изготовить витраж «Тиффани» не составит труда.

Витражи своими руками

Пленочный витраж сделать проще всего. Разноцветная полупрозрачная самоклеящаяся пленка раскраивается по эскизам и наклеивается на стекло. Работы можно производить даже по вертикальной плоскости, не демонтируя стекло. Выбор цветных самоклеящихся пленок в строительных магазинах очень большой.

Витражи своими руками

Работа по изготовлению любого типа витражного стекла не терпит спешки, требует внимания и скрупулезности.

Изготовление заливных витражей

На горизонтально установленный стол кладется эскиз витражного рисунка в масштабе 1:1. Поверх эскиза укладывается очищенное от грязи и обезжиренное стекло. По контурным линиям рисунка наносится рельефная краска. Тюбики такой краски комплектуются насадками разного диаметра, а в цветовой гамме присутствуют тона, аналогичные цветам металлов. Рельефная краска накладывается по контуру равномерными валиками, и после высыхания она образует бортик высотой 3–4 мм.

Витражи своими руками

Контурную окантовку можно сделать из особой витражной ленты. Это свинцовая полоска на самоклеящейся основе металлизированных расцветок. Лента бывает естественного свинцового цвета или имитирующая медь, бронзу, позолоту и т. д. Ширина ленты имеет разные размеры.

Витражи своими руками

Иногда кантик делается из алюминиевой проволоки от 2 мм толщиной. Проволока расплющивается молотком, изгибается по контурному рисунку эскиза, промазывается густым ПВА клеем и плотно прижимается к стеклу.

Краски для витражного рисунка применяются акриловые, разводимые водой, или готовится цветной лак. Для цветного лака в чистые пластиковые баночки набирается немного прозрачного нитролака и разбавляется растворителем до жидкой консистенции. Прибавляется немного масляной художественной краски и размешивается. Цветной лак заливается в свободные проемы витражного узора согласно отмеченной разметке и оставляется сохнуть в горизонтальном положении. Тон и толщина слоя цветного лака подбирается в зависимости от нужной светопроницаемости витражного стекла.

Витражи своими руками

Анилиновые или акриловые краски разводятся водой с добавлением ПВА эмульсии. Краска наносится мазками, от контура фрагмента к середине. После высыхания первого слоя и коррекции насыщенности красок производится окончательная заливка витражных фрагментов.

Витражи своими руками

Витраж покрывается прозрачным лаком, а при установке в раму используется резиновый уплотнитель.

Витражи своими руками

Технология для витражей «Тиффани»

Готовится два наброска витражного рисунка. Фрагменты на них нумеруются и обозначаются цветом. Один из эскизов разрезается по контурным линиям на фрагменты. Вырезанные элементы послужат лекалом для резки цветного стекла.

В магазинах технических принадлежностей или в художественных салонах продаются наборы цветного стекла для витражей «Тиффани». Они имеют разную толщину, фактуру и густоту цвета. Желательно приобретать стекло однородного качества и обязательно одинаковой толщины. Там же приобретается окантовочная медная фольга — фолия. Фолия — полоса из медной фольги с односторонней клеящейся поверхностью. В зависимости от выбранного вида патины, приобретается черная или медная фолия.

Витражи своими руками

Вырезанные из бумаги фрагменты эскиза витража приклеивают на цветные стекла. По ним стеклорезом выкраиваются элементы рисунка. С помощью шлифовальной машинки деталь подгоняется по размеру и снимается фаска. Стеклянные элементы обезжириваются и промокаются насухо салфеткой. Каждый фрагмент оборачивается фолией.

Витражи своими рукамим

На лист толстой фанеры кладется второй целый набросок витража. На него, начиная от угла, выкладываются элементы витражного стекла. По внешнему периметру витраж фиксируется планками или багетными рейками. Выложенные несколько элементов подбиваются гвоздями и пропаиваются.

Витражи своими руками

Швы обрабатываются флюсом, и оловянный припой равномерно распределяется по ним раскаленным паяльником. Деревянные рейки по периметру убираются и витраж окантовывается П-образным каркасным профилем. Места прикосновения профиля и швов для прочности прихватываются пайкой.

Витражи своими руками

Полностью пропаянный витраж «Тиффани» вскрывается по швам патиной. Раствор патины наносится губкой. Витражное стекло моется средством для мойки стекол и устанавливается в раму.

Простейшие пленочные витражи

Для изготовления витражного стекла из самоклеящейся пленки вам потребуется:

  • набор полупрозрачной разноцветной пленки на клейкой основе;
  • свинцовая витражная лента;
  • ножницы;
  • канцелярский нож;
  • эскиз;
  • маркер.

Витражи своими руками

Работы можно производить даже в вертикальном положении стекла. Со стекла удаляется грязь и протирается обезжиривающим растворителем. В соответствии с узором из пленки разного цвета вырезаются фрагменты витража. К противоположной стороне стекла на двусторонний скотч приклеивается эскизный рисунок витража.

Витражи своими руками

По линиям, видимым сквозь стекло, клеится рельефный бортик из свинцовой гибкой ленты. Стыки контурного бортика можно пропаять. В свободные проемы наклеиваются цветные кусочки пленки. Пленка прикладывается в центральной части фрагмента и приглаживается к бортикам контура. Излишки пленки подрезаются острым канцелярским ножом. Возникшие при наклейке пленки воздушные пазухи прокалываются иголкой и разглаживаются пальцами.

Витражи своими руками

Заключение

Произведенные в домашних условиях стекла витражей трудно отличить от заводских. При работе проявите внимание и терпение. Витражные стекла для окон советует располагать на южной стороне дома. В этом случае они красивее смотрятся на просвет и «крадут» мало солнечного света.


11 июн 17, 13:00
0 0

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

Самодельные шторы плиссе — один из способов выразить индивидуальность, привнести в интерьер нечто особенное и стильное. В статье приведен перечень необходимых материалов, советы по их обработке, пошагово описан процесс изготовления плиссированных штор.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Многие дизайнеры считают шторы плиссе оригинальным вариантом декора окна и используют такие занавески в своих проектах. Жалюзи плиссе — универсальны и гармонично вписываются в разные стили интерьера. Изготавливаются занавески из ткани или бумаги. Сегодня мы рассмотрим самый простой и доступный способ создания «домашних» жалюзи из бумаги.

Для работы необходимо подготовить:

  1. Отрез бумаги. Лучше использовать флизелиновые обои под покраску — такой материал будет пропускать свет и хорошо «держать» складки плиссе. Ширина бумаги рассчитывается, исходя из ширины окна, а длина должна на 30–40 см превышать высоту окна.
  2. Две деревянные рейки квадратного сечения 10х10 мм.
  3. Шило, дырокол или острое лезвие.
  4. Ножницы или канцелярский нож.
  5. Линейка или рулетка.
  6. Карандаш.
  7. Шнур, декоративная веревка или лента, подобранная в тон к обоям.
  8. Фиксатор (концевик) для веревки или шнура, можно использовать крупную бусину.
  9. Клей.
  10. Двусторонний и односторонний скотч.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

Последовательность выполнения работ

Процесс изготовления бумажных штор плиссе достаточно прост в исполнении.

1. Необходимо отмерить точную ширину и высоту окна.

2. Далее следует расправить рулон обоев и нанести на нем разметку, учитывая, что длина шторы будет на 30–40 см больше высоты самого окна. Даже в расправленном виде плиссированные волны немного «съедают» длину занавески.

3. Раскроить полотно. Лучше взять длину с запасом, при необходимости лишнее можно будет отрезать. Подготовленный отрез обоев отутюжить с изнаночной стороны.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

Примечание: если окно большое и одной ширины обоев не хватает, то полотна можно склеить между собой скотчем.

4. С левой и правой стороны бумаги нанести параллельные отметки через каждые 3–5 см. Выбор ширины складки зависит от габаритов окна и дизайнерской задумки.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

5. С помощью длинной линейки аккуратно загнуть складки. Важно контролировать, чтобы все складки имели четкую прямую линию и были одинаковой ширины.

6. Должна получиться красивая гармошка, последняя складка которой загибается вовнутрь.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

7. Полотно сложить в гармошку и с помощи дырокола проколоть бумагу. Отверстие должно находиться строго по центру складки. Сквозь все полотно пропустить ленту или шнур. Лишние концы веревки обрезать и закрепить с изнаночной стороны бумаги скотчем.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

8. Если штора плиссе узкая, то для управления достаточно одной ленты. На верхнюю складку гармошки приклеить двусторонний скотч (будущее крепление шторы), нижнюю полосу заклеить скотчем наполовину.

9. Нижнюю часть занавески сложить веером и склеить скотчем. На ленту надеть фиксатор или декоративную бусину.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

10. В широкой шторе дополнительно надо сделать еще два отверстия, отступив по 4–5 см от краев полотна. Регулировочные веревки продеть в отверстия и установить фиксаторы.

11. К нижнему и верхнему краю шторы приклеить деревянные бруски. Нижний профиль будет удерживать форму шторы, а верхний — выполнять роль карниза.

К оконной раме бумажную штору можно прикрепить без деревянной планки, а просто на двусторонний скотч.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

Советы по изготовлению тканевых штор плиссе

Можно также изготовить шторы плиссе из ткани.

Для работы лучше выбрать легкий материал, например, органзу, в состав которой входит шелк, вискоза или полиэстер. Эта жесткая полупрозрачная ткань хорошо держит форму и обладает отличными декоративными свойствами.

Перед раскроем полотно необходимо обработать следующим образом:

  1. В стакане теплой воды замочить 2 пачки желатина.
  2. После того как желатин немного разбухнет, подогреть раствор, но не доводить до кипения.
  3. Отрез ткани хорошо промочить и повесить сохнуть. Выкручивать материал не надо.
  4. После просушки ткань должна «стоять колом» и немного хрустеть.
  5. Для того чтобы ткань размягчить и сделать ее более эластичной, материал надо прогладить утюгом.

Последующий алгоритм действий такой же, как и при изготовлении бумажных штор плиссе.

Способы крепления штор плиссе

Конструируя самодельные шторы, важно учитывать то, каким способом занавеска будет крепиться. От этого зависит размер полотна будущей шторы и выбор крепежных элементов.

Способ № 1 — по контуру стекла

Такой вариант крепления возможен только в том случае, если глубина штапика в окне более 15 мм. Данный тип монтажа часто применяется при оформлении стандартных пластиковых окон.

Мастер-класс по изготовлению штор плиссе своими руками

Способ № 2 — на оконную раму

Наиболее распространенный тип крепления, так как подходит для большинства окон. Можно использовать готовые кронштейны, самодельные планки или закрепить штору с помощью двустороннего скотча.

Способ № 3 — в проем окна

При таком варианте крепления надо учесть размер собранной шторы. Этот способ можно использовать, если расстояние от верхнего откоса до створки окна в открытом положении составляет не менее 6 см, так как габариты собранной «гармошки» плиссе в высоту, как правило, около 5 см.

Бумажные жалюзи плиссе можно сделать еще более привлекательными и задекорировать их необычным рисунком или украсить готовой наклейкой.

Как видим, изготовление штор плиссе — простой и увлекательный процесс. Для того чтобы насладиться результатами своего творчества, достаточно проявить фантазию и потратить немного свободного времени.

Оксана Чубукина, рмнт.ру


8 май 17, 13:00
0 0

Как оборудовать водяную скважину и установить насосную станцию

Прочитав эту статью, вы узнаете о том, где подобрать место для оптимального размещения водяной скважины на своём участке, как выбрать, где установить и как правильно подключить автоматическую насосную станцию для обустройства автономного водопрода загородного дома или дачи, какие типы труб лучше всего исползовать для этого и как подобрать фильтры для очистки воды.

Водоснабжение загородного дома

Цену воды мы понимаем тогда, когда остаёмся один на один со своими загородными проблемами. Привычный цивилизованный водопровод вдруг заканчивается и вместе с оглушительной тишиной дикой для городского обитателя деревенской субкультуры с её непременными атрибутами — колодцем, вёдрами, мойдодыром начинается иная жизнь.

Но стоит ли отказывать себе в благах цивилизации, выбрав местом своего проживания сельскую местность, или отдыхая на даче? Сегодня оборудовать автономное водоснабжение несложно. Стоимость такой системы по карману любому владельцу загородной недвижимости. А начинается всё с бурения скважины.

Водоснабжение загородного дома

Бурение скважины — до или после строительства дома

Местоположение скважины на территории земельного участка лучше всего определить в границах будущего дома. Для этого нужно определиться с проектом и привязать границы фундамента к местности. Скважина должна оказаться в подвальном или цокольном помещении. Это самое удобное расположение, при котором проще всего защитить трубопроводы и насосное оборудование от замерзания и установить его компактно в одном месте.

Водоснабжение загородного дома

Но чаще всего идея пробурить скважину и обустроить собственный домашний водопровод приходит после того, как дом окажется под крышей. В этом случае скважину нужно расположить как можно ближе к фундаменту, чтобы сократить длину всасывающих магистралей, которая влияет на производительность насосной станции, затраты по изоляции трубопроводов и обустройство самой скважины.

Устройство и принцип действия насосных станций

Способы подъёма воды из недр на поверхность зависят от глубины скважины. Если она превышает 20 метров, то для этого понадобится глубинный насос и промежуточная ёмкость, оборудованная датчиками верхнего и нижнего уровней воды, которая будет автоматически заполняться насосом при её разборе. Вода из ёмкости поступает через обратный клапан на вход устройства, поддерживающего заданное давление в водопроводной сети дома — гидрофора.

Водоснабжение загородного дома

Если глубина скважины менее 20 метров, то для добычи живительной ваги можно установить компактное и надёжное устройство — автоматическую насосную станцию. Она сочетает в себе два агрегата в одном — глубинный насос и гидрофор. При этом промежуточная ёмкость и система автоматики для контроля за её наполнением отпадает, так как поднятая вода тут же поступает в водопровод.

Водоснабжение загородного дома1 — гидрофора; 2 — гибкий шланг; 3 — насос с электроприводом; 4 — реле давления; 5 — ввод для водопровода

Все насосные станции состоят из следующих функциональных узлов:

  • водозабор с сеткой и обратным клапаном, располагающийся непосредственно в скважине;
  • всасывающей магистрали, по которой вода поднимается из скважины и подается в корпус насоса;
  • центробежного насоса, который создаёт с одной стороны разрежение, за счёт которого поднимается вода, а с другой стороны давление, за счёт которого вода поступает в дом и распределяется в нём по потребителям;
  • реле давления, которое включает электродвигатель при падении давления ниже установленного значения и выключает при достижении верхнего давления;
  • бачка — ресивера (или гидроаккумулятора), состоящего из двух половинок, разделённых эластичной мембраной, который компенсирует эффект гидравлического удара, возникающего при включении станции;
  • электромотора, который механически сопряжён с насосом, а электрически — с реле давления;
  • стрелочного манометра, по которому производят визуальный контроль давления в магистрали и регулируют его при необходимости.

Кроме того, по устройству всасывающего трубопровода насосные станции разделяются на однотрубные и двухтрубные (эжекторные). Однотрубные станции имеют простую конструкцию водозабора, а вода поступает в корпус насоса по одной линии. Двухтрубные станции имеют более сложное устройство, которое включает в себя чугунный литой эжектор, целиком погружаемый в воду. Преимуществом однотрубных станций является простота монтажа. Двухтрубные насосные станции используют для подъёма воды не только разрежение, создаваемое рабочим колесом насоса, но и дополнительное увеличение его за счёт инерции воды, циркулирующей по кругу при работе станции. Они способны при меньшей мощности поднимать воду с большей глубины.

Краткий обзор наиболее распространённых станций

Насосная станция «Aquario ADP — 355»

Итальянская двухтрубная автоматическая насосная станция с чугунным литым корпусом насоса и латунным рабочим колесом хорошо зарекомендовала себя в работе. На фото1 представлен образец, работающий непрерывно уже пятый год! Эта станция отличается скромным аппетитом и в своём классе потребляет наименьшую мощность, обеспечивая подъём воды с максимальной глубины в 20 метров.

Бурение скважины
Насосная станция Aquario ADP–355 на боевом посту

Основные параметры станции таковы:

  • Q.max 42 л/мин — максимальный объём подаваемой воды в минуту;
  • H.max: 38 м — максимальная длина горизонтального участка магистрали;
  • S. Head: 25 м — максимальная глубина скважины;
  • Size: 1 ¼» x 1» — диаметры труб всасывающей магистрали;
  • Output: 750 Вт — мощность;
  • 2900 r/min — число оборотов двигателя в минуту.

Не стоит обольщаться, глядя на показатели максимальной глубины и длины всасывающей магистрали. Это предельные значения. Если эжектор этой станции опустить на 25 м, а саму станцию удалить от скважины на 38 м, то на выходе воды не будет. Наибольшая глубина расположения эжектора 20 м, а удаление — 25 м.

Положительные качества, выявленные при эксплуатации:

  • экономичная;
  • заявленная производительность соответствует реальным показателям;
  • не требует обслуживания;
  • при замерзании не выходит из строя.

Недостаток один — очень шумная. Требует установки в нежилом помещении.

Насосная станция «Aujet DW — 100»

«Aujet DW — 100» производства КНР (по лицензии американской фирмы JM Motor) — двухтрубная насосная станция. Компактна в исполнении, имеет рабочее колесо, выполненное из алюминиевого сплава, что существенно снизило шумность. Но конструкция колеса такова, что при большей мощности двигателя (970 Вт) её показатели практически ничем не отличаются от предыдущего образца. Глубина скважины до 20 м, производительность — 40 л/мин.

Водоснабжение загородного домаКитайская станция “Aujet DW – 100”

Несмотря на малый срок эксплуатации этой станции, удалось выявить кое-какие достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести следующее:

  • низкий уровень шума при работе (можно устанавливать в подвале или цокольном этаже жилого дома);
  • металлическое рабочее колесо;
  • удобное взаимное расположение входных отверстий (можно без проблем подсоединить муфты);
  • реле, манометр и гибкий шланг, соединяющий насос с гидроаккумулятором, разнесены, что удобно при обслуживании;

Недостатки:

  • реле стало заедать спустя месяц после установки;
  • производитель категорично предупреждает об опасности замерзания воды в станции;
  • неоправданный излишний расход электроэнергии.

Как выбрать подходящую насосную станцию

При выборе модели насосной станции нужно исходить из следующих соображений:

  • если глубина скважины не превышает 10 м, можно приобрести однотрубную станцию, что значительно упростит монтажные работы;
  • при глубине скважины от 10 до 20 м подъём воды могут обеспечить только двухтрубные эжекторные станции;
  • если на участке не предусмотрено место для обустройства отдельного помещения для насосного оборудования, то нужно выбирать наименее шумную модель (к таким относятся станции с пластиковыми рабочими колёсами), отдавая предпочтение дорогим моделям от проверенных производителей;
  • при глубине скважины свыше 20 м использование насосной станции становится нерентабельным и потребуется более дорогостоящее оборудование.

Водоснабжение загородного дома

Установка насосной станции — наружные работы

Хорошая мысль оборудовать своё загородное имение автономным водопроводом приходит чаще всего после того, как дом будет заведен под крышу. При этом единственно верным решением будет пробурить скважину как можно ближе к фундаменту. Буровики не занимаются обустройством скважины. После того, как они выполнят свою работу, над поверхностью земли останется лишь видимая часть обсадной трубы длиной порядка 1 м.

 Установка насосной станции

Учитывая, что зимы на большей части нашей страны сопровождаются морозами, придётся спрятать трубы под землю и обеспечить их надёжную защиту от промерзания. Для этого необходимо обкопать обсадную трубу на глубину ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Но здесь зачастую поджидает другая трудность — высоко стоящие поверхностные воды. Ведь не секрет, что участки под индивидуальное строительство выделяют в основном на непригодных для сельского хозяйства или высотного строительства землях. В таких случаях следует обкопать трубу до уровня, превышающего уровень поверхностных вод.

Обсадная труба
Обсадная труба обкопана на глубину, превышающую уровень поверхностных вод. Оголовок скважины помещается внутрь кессона и уже после этого прокладывается труба от скважины к дому.

От скважины до фундамента дома нужно прокопать траншею, а в фундаменте пробить отверстие для труб. Траншея должна иметь небольшой уклон в сторону скважины, а отверстие располагаться на такой высоте, чтобы всасывающая магистраль прошла полого без резких перепадов и изломов. Это основное условие надёжной работы оборудования.

Водоснабжение загородного дома
Траншея от скважины к дому делается по возможности по самому короткому и ровному маршруту. Труба заглубляется ниже уровня промерзания грунта и утепляется

Следующим шагом будет подготовка места для установки насосной станции внутри дома. Хорошим вариантом будет размещение её в подвальном или цокольном этаже на небольшом возвышении, обеспечивающим плавный подъём труб и защиту от возможного подтопления. Для этого можно сварить лёгкий столик из подручного материала, сложить постамент из кирпича или придумать свой вариант конструкции. Главное, чтобы станция надёжно крепилась и не касалась внутренних конструкций здания во избежании распространения шума от её работы по перекрытиям или через фундамент. В данном случае станция смонтирована на столике, сваренном из стальных квадратных труб и уголка, который прикреплён к бетонной стяжке анкерами.

 Насосная станция
Сварная конструкция столика зафиксирована анкерами на стяжке

Сама станция крепится при помощи болтов.

После того, как насосная станция займет своё место, можно приступать к прокладке линий всасывающей магистрали от станции до скважины. В первую очередь нужно подготовить эжектор. Этот узел выполнен из литого чугуна и имеет три резьбовых отверстия. Внешний вид эжектора в разобранном виде и необходимые детали показаны на фото.

 Как обеспечить себя водой
Эжектор в разобранном виде

Сборка начинается с установки обратного клапана с сетчатым фильтром, задерживающим крупные частицы песка и мелкого гравия. Внимание! Без этого элемента станция работать не будет! Пластиковый раструб манжета не помещается в полиэтиленовую трубу. Поэтому он должен быть размещён внутри подходящего по длине сгона диаметром 32 мм. Сгон можно собрать из двух частей. Для перехода на полиэтиленовую трубу предназначены бронзовые муфты диаметром 24 и 32 мм. Все резьбовые соединения нужно уплотнить льном и уплотнительной пастой. Соединения должны быть герметичны! Готовый эжектор в сборе показан на фото ниже.

 Бурение скважин
Эжектор в сборе

Теперь нужно вычислить длину вертикальных отрезков трубы, которые будут погружаться в скважину. Для этого достаточно определить уровень воды в скважине и добавить к нему не менее 2-х метров. Сильно заглублять водозабор не стоит. Сетка обратного клапана может засориться. Вычисленный размер нужно отложить на трубах и отрезать специальными ножницами. Полиэтиленовая труба поставляется в рулонах и плохо выгибается. Для облегчения этой задачи её можно подогревать техническим феном. Выпрямленные отрезки подсоединяются к муфтам эжектора.

 Где делать скважину
Эжектор подсоединён к трубам

От насосной станции наружу нужно проложить трубы с запасом, сразу подсоединив их ко входным муфтам, установленным на центробежном насосе.

Особое внимание нужно уделять тому, чтобы трубы зашли в муфты до упора. Обтягивать муфты нужно сначала вручную, а потом газовым ключом.

Запас трубы нужно обрезать по месту, взяв допуск на колено.

Водозабор

В месте перехода трубопроводов всасывающей магистрали от вертикального участка к наклонному колена можно устанавливать. Это облегчит обслуживание эжектора в случае необходимости. Но при небольшой глубине скважины, можно обойтись без них, подобрав сразу длину трубы с учётом погружаемой части.

Затем водозабор с вертикальным участком магистрали стыкуется через колена с наклонным (предварительно нужно не забыть одеть отвод). Все соединения нужно хорошенько обтянуть ключом и можно погружать эжектор в скважину.

Не стоит пытаться подкручивать колена на весу, когда эжектор будет погружён в скважину — его можно утопить, а отдельно от станции этот узел не продаётся.

Как оборудовать водяную скважину и установить насосную станцию

К этому моменту должна быть готова внутренняя часть разводки напорного водопровода, монтаж которой будет рассмотрен ниже. Для удобства пуска станции можно провести магистраль до наружного крана (им удобно пользоваться для полива огорода и прочих хозяйственных нужд во дворе). Пустую станцию пускать нельзя! Её нужно заполнить водой. Для этого надо открутить заливную пробку на корпусе насоса станции и через воронку заполнить всасывающие магистрали, гидроаккумулятор и сам насос водой. Объём заливаемой воды составляет в среднем 12 литров. Процесс показан на фото ниже.


Заполнение системы водой через воронку

После того как вода перестанет уходить, нужно закрутить пробку горловины.

Последняя подготовительная операция — контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Величина его зависит от типа станции и может колебаться от 1,2 до 1,5 атм. Проще всего замерить давление и подкачать воздух в случае, если оно ниже нормы, при помощи автомобильного компрессора. Воздушная секция гидроаккумулятора оборудована для этого обыкновенным автомобильным ниппелем.

В случае отсутствия компрессора эту операцию, но с большими усилиями можно произвести при помощи велосипедного насоса.

Перед пробным пуском станции нужно открыть вентили и вставить вилку от станции в розетку. Мотор начнёт работать, а в напорную магистраль должна пойти вода. Надо дать ей протечь до удаления воздуха, после чего перекрыть уличный кран. Давление, показываемое манометром начнёт увеличиваться до тех пор, пока не достигнет выставленного при регулировке на заводе давления (как правило — от 1,5 до 3 атм). После чего станция должна автоматически выключиться.

В случае необходимости можно произвести регулировку величины давления, сняв крышку реле и вращая самоконтрящуюся гайку.

После пробного пуска, если станция держит заданное давление, можно задвинуть отвод на скважину, прихватить его сваркой в 3-4 точках, плотно обмотать место стыка сантехническим водостойким скотчем, а торцевую часть отвода заполнить монтажной пеной.

Установка насосной станции — внутренние работы

Внутренние работы при оборудовании домашнего водопровода можно разделить на две части: монтаж напорной магистрали до фильтра первичной очистки и разводка трубопроводов по дому до планируемых точек водоразбора. Здесь будет рассмотрена разводка до фильтра.

Эта часть напорной магистрали выполняется полиэтиленовой трубой. В первую очередь монтируется запорный вентиль, которым можно перекрыть подачу воды на весь дом в случае необходимости. Он должен отвечать двум требованиям — быть надёжным и иметь возможность для быстрого демонтажа без разборки всей магистрали. Наилучшим образом этим требованиям соответствует латунный шаровый вентиль с «американкой».

Фильтры для воды
После насоса обязательно ставится тройник с отводом для заполнения системы водой с вентилем и обратным клапаном на линии водопровода к потребителю

Не стоит приобретать дешёвый силуминовый кран — срок его службы редко превышает 5 лет, после чего он рассыпается, что чревато угрозой затопления.

Следующий шаг — установка корпуса фильтра первичной очистки. Он монтируется на стену в месте, удобном для обслуживания. Большинство таких фильтров самоочищаемые. Периодичность обслуживания зависит от качества воды в регионе. Обслуживание сводится к промывке картриджа и освобождение колбы от осадка. Образец такого фильтра представлен на фото ниже.

 Установка фильтра для воды
Монтаж фильтра первичной очистки

Фильтр комплектуется ключом для колбы, упрощающим его монтаж. На вход вода подаётся по ПЭ трубе, на выходе устанавливается переход на ППР трубу. С этого места начинается разводка напорного водопровода по дому к потребителям. Трубу нужно хорошо закрепить на стенах и перекрытии обрезиненными ухватами. Для подводки к фильтру можно использовать пластиковые фитинги — колена и муфты, которые могут различаться конструкционно, но главное, что нужно учесть при работе с ними — труба должна заходить в фитинг плотно и доходить до упора. Иначе под давлением она может постепенно выдавиться, что грозит затоплением. На первом фото показано пластиковое колено для ПЭ трубы в разобранном виде, а на втором — общий вид готовой магистрали от станции до фильтра.

Применение ПЭ труб для наружных работ

Полиэтиленовые трубы повсеместно вытесняют стальные. Они применяются для наружной разводки и служат для транспортировки различных жидкостей и газа. Их преимущество в высокой прочности, дешевизне, полном отсутствии коррозии, стойкости к агрессивным факторам внешней среды, лёгкостью в монтаже и очень большим сроком службы (гарантийный срок — 50 лет).

Как оборудовать водяную скважину и установить насосную станцию

ПЭ трубы, предназначенные для воды, имеют голубые маркировочные полосы и надпись «Питьевая» по всей своей длине. Различают два типа труб — «С» и «Т». «С» — средние трубы, рассчитанные на работу под давлением до 6 атм. «Т» — тяжёлые, с максимальным рабочим давлением 10 атм.

Все типы ПЭ труб допускают непосредственную укладку в грунт. Одним из положительных качеств является возможность работы с ними в зимнее время при температурах до -20 градусов. При замерзании воды в трубе она не лопается, её можно легко отогреть кипятком. Замена такой трубы в случае аварии производится без дополнительного оборудования. Невысокая цена является ещё одним преимуществом ПЭ труб перед стальными. 

Как подобрать и где установить фильтры для очистки воды

Вода в разных местах отличается по своему химическому и бактериологическому составу. В ней бывает растворено очень много солей или, наоборот, бывает практически полное их отсутствие. И то, и другое может негативно сказываться на самочувствии человека, употребляющего её, и на показателях бытовой техники, использующей воду в работе. Поэтому комплект фильтров первичной очистки в разных местах будет отличаться.

Как оборудовать водяную скважину и установить насосную станцию

Общей схемой фильтрования признано разделение на воду, используемую для бытовых целей и для приготовления пищи и питья. Для бытовых целей достаточно установки фильтров грубой очистки и в ряде случаев, фильтров, поглощающих соли железа и кальция. Они устанавливаются сразу после выхода воды из насосной станции. Питьевая вода должна проходить дополнительную очистку от патогенной микрофлоры, солей тяжёлых металлов и излишней минерализации (либо, наооборот, должна пополняться дефицитными в данной местности солями и ионами). 

Способы утепления наружных магистралей

Самый надёжный способ защитить трубы от замерзания — прокладка ниже уровня промерзания грунта. Но в силу многих объективных причин такое не всегда возможно. Для того, чтобы уберечься от мороза нужно использовать комплексную защиту. В неё входят изоляция труб в сочетании с использованием саморегулирующихся электрических подогревающих кабелей. Для пассивной защиты труб имеет смысл применять твёрдые скорлупы из пенополистирола соответствующего внутреннего диаметра с толщиной наружной оболочки до 8 см.

Саморегулирующийся кабель закрепляется на трубе, предварительно оклеенной алюминиевой лентой (это касается ПЭ труб) для лучшего теплообмена. Для труб, диаметром до 50 мм допускается закрепление кабеля вдоль трубы. Трубы свыше 50 мм нужно оборачивать кабелем по спирали. Такой подход обеспечивает защиту наружных магистралей при температурах до -60 градусов! Кабель не перегреет трубу, т.к. имеет встроенные датчики температуры, рассредоточенные по его длине и установленные на поддержание температуры воды внутри трубы на отметке +5 градусов.

Как оборудовать водяную скважину и установить насосную станцию

Такой кабель достаточно включить осенью и выключить весной. На сегодняшний день это самый эффективный способ борьбы с морозом, если трубопроводы проходят близко к поверхности грунта или имеются наружные вводы в дом. ПЭ трубы, равно как и все другие виды пластиковых и металлопластиковых труб долго промерзают, но так же долго оттаивают. Несмотря на то, что будучи замороженными, они редко повреждаются, каждый, кто хоть раз испытал на себе удар морозной стихии, предпочитает саморегулирующийся кабель всем другим видам утепления.

Недостаток такой системы защиты очевиден — при отсутствии напряжения в сети он не работает. Но для комфортной и безопасной жизни за городом нужно иметь на этот случай альтернативный источник электропитания. Ведь современный загородный дом оборудован множеством систем, использующих электричество. А выбор источников питания очень разнообразен — от традиционных бензиновых электростанций, до аккумуляторных ИБП или электроустановок, работающих на сжиженном газе.

Несколько полезных советов

При работе с трубами и фитингами нельзя обойтись без уплотнения резьбовых соединений. Как ни мудрили учёные мужи, изобретая альтернативные материалы для подмотки, а традиционный лён никому превзойти не удалось! Но в подмотке льном есть некоторые хитрости и кое-какие технологические новшества. Так, для надёжной фиксации льняной подмотки, нужно взять пучок подлинней, сделать на одном конце его петлю наподобие удавки, которую накинуть на конец резьбы, затянуть её, а свободный остаток намотать по ходу резьбы.

Для надёжного уплотнения и в качестве смазки стоит воспользоваться специальной уплотнительной пастой.

Загородный дом
Применение уплотнительной пасты

Чтобы ПЭ труба при отрезании её ножницами не продавилась и не стала овальной, не нужно пытаться отрезать её сразу. Лучше, когда лезвие слегка войдёт в пластик, повернуть ножницы вокруг своей оси, постепенно увеличивая на них давление. Тогда труба останется круглой на срезе, что упростит установку фитинга.

рмнт.ру

 


16 мар 17, 07:00
0 0

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Основная польза от пластиковых окон — превосходная звуко- и теплоизоляция. Однако со временем эти качества могут сильно ухудшиться, всё-таки ничего вечного нет. Сегодня поговорим о регулировке и обслуживании пластиковых окон своими руками для поддержания превосходного состояния из года в год.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Зимний и летний режимы использования

Рамы пластиковых окон изготавливают из поливинилхлорида, имеющего достаточно высокий коэффициент температурного расширения. По этой причине в разное время года окно должно эксплуатироваться в особых режимах, допускающих различные присадки и зазоры. Иначе велик риск, что деформация рамных профилей и некоторых частей фурнитуры будет необратимой.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Регулировка, по большей части, заключается в изменении усилия прижима. Летом глухая герметичность окон не так важна, как зимой, правильнее будет обеспечить раме больше свободного места на случай сильного нагрева и продлить тем самым срок службы уплотнителя. Выполняется регулировка достаточно просто — путём поворота эксцентриковой цапфы запорного механизма.

Эксцентрики находятся на торцах открывающейся створки. Имеется два типа цапф — овальные и круглые бочонки. С овальными всё просто — прижим створки тем сильнее, чем ближе положение цапфы к горизонтальному. Круглые бочонки имеют окантовку переменной толщины, в самом толстом месте имеется небольшая насечка. Когда бочонок повернут толстой частью в сторону ответной планки — прижим имеет максимальную силу для зимнего режима.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Поворот эксцентрика насечкой вверх или в обратную сторону используется при летней эксплуатации окон. Регулировать притвор нужно по всему периметру створки на каждом запорном переключателе. Дополнительно можно уплотнять прижим ножниц: регулировочный винт расположен в нижней их части, для доступа створку придётся одновременно распахнуть и откинуть.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Плотность прижима проверяется просто: под уплотнитель заводится купюра, окно закрывается, ручка опускается до упора. Если даже в зимнем режиме купюру можно свободно вытащить, значит, механизм прижима сработан, в таком случае поможет возможность регулировки ответных планок. Они расположены на внутреннем торце рамы как раз напротив эксцентриков. Регулировать их также просто: отпускаем винт фиксации, поворачиваем прижимной винт, добиваясь небольшого смещения в сторону улицы, и снова затягиваем основной фиксатор. Если конструкция планок не предусматривает возможности регулировки, для восстановления герметичности окон фурнитуру придётся менять.

Очистка окон

Быстрый износ оконной фурнитуры происходит, главным образом, из-за наличия грязи и пыли в деталях механизма. Поэтому один, а лучше два раза в год окна нужно тщательно чистить. Это также поможет сохранить белизну пластика и не позволит пыли глубоко в него въедаться.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Однако при чистке окон нужно быть осторожным, прежде всего это касается выбора моющих средств. Категорически не допускается использовать концентрированные кислотные или щелочные составы, нефтяные и эфирные растворители или средства, содержащие абразивные частицы. Для удаления основных загрязнений будет достаточно обычного жидкого мыла, если пятна сильно въелись, используйте отбеливатель без содержания хлора. Очень сильно въевшиеся пятна можно попытаться удалить раствором аммиака или медицинским спиртом.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Итак, в первую очередь очистке подвергаются торцевые части створок и проёмов. С них тщательно смывается пыль, горизонтальные поверхности лучше предварительно пропылесосить, чтобы выбрать пыль и песок из мелких пазов. Здесь не нужна ослепительная белизна, поэтому достаточно ветоши, смоченной в мыльной воде. С лицевой части профиля также уберите пыль и выведите имеющиеся загрязнения, а затем протрите раму специальным очистителем (PVC Cleaner) для сохранения белизны пластика. Когда рамы очищены, приступайте к мойке и полировке стёкол.

Ежегодное обслуживание

Хотя бы один раз в год фурнитуру пластиковых окон нужно проверять на предмет задиров и повышенного трения. Гораздо проще исправить нарушения в работе механизма на раннем этапе, иначе через 2–3 года возникнет необходимость капитального ремонта. Признаком явной необходимости обслуживания служит потеря плавности хода ручки и механизма запирания, появление посторонних шумов.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Для ревизии фурнитуры на торцах открывающихся створок предусмотрены накладные планки, закреплённые несколькими винтами. Те части, на которых расположены цапфы запорного механизма, раскручивать не нужно, достаточно снять накладки между ними.

Под снятыми планками ничего особенно вы не увидите, там расположена система тяг, передающая усилие от ручки запорным элементам по периметру. Повернув за ручку несколько раз нужно оценить, насколько свободно двигаются детали в каждой части, не заклинивает ли отдельно взятый механизм. Если проблема не решается смазкой узла с повышенным трением, нужно готовиться к его замене.

При ежегодном осмотре обязательно следует проверять сохранность уплотнительных лент по периметру створок. Отгибая их пальцем, оцените эластичность и проверьте, не начались ли образовываться трещины. Для продления срока службы уплотнители нужно протирать либо специальной силиконовой смазкой из набора по уходу за ПВХ окнами, либо аптечным глицерином.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Параллельно проверяется качество обтяжки саморезов, фиксирующих фурнитуру, петли и ножницы открывающихся створок к пластиковому профилю. Обязательно нужно периодически подтягивать два винта, фиксирующих ручку. Для этого понадобится поддеть накладную декоративную пластину и провернуть её на 90º. Любой люфт в петлях, ручке и креплении ленточной фурнитуры приводит к ещё большему расшатыванию, в конце концов, створка может попросту лишиться навесов, и устранить это будет не так-то просто.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Регулировка створок

Наиболее частым дефектом, возникающим время от времени при эксплуатации ПВХ окон, можно назвать появление трения между створкой и рамным профилем. Это вполне обычное явление: здание просаживается, а вместе с геометрией оконного проёма перекашивается и сама пластиковая рама.

Суть регулировки в том, чтобы расположить створку пропорционально внутри проёма окна. Для этого имеется возможность плавно изменять положение и наклон створки путём настройки верхней и нижней петель. Основным инструментом в этом деле выступает шестигранный ключ на 4 мм. Несколько реже используется шестигранник на 3 мм или ключ типа TORX.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Перед регулировкой точно определите место затирания створки о раму, обычно это нижний торец или место касания верхнего профиля створки и ножниц верхней петли. Если у вас недостаточно опыта в регулировке, вращайте винты по 1/4 оборота и закрывайте окно, проверяя, не исчезло ли трение и не появилось ли оно в другом месте.

Для регулировки нижней петли предусмотрено два винта: вертикальный и горизонтальный. Доступ к вертикальному винту вы получите, открыв окно на проветривание и удалив защитную накладку (её нужно поддеть на себя и стянуть вверх). Вращая винт по часовой стрелке, вы приподнимаете всю раму целиком, в обратном направлении рама опускается.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Чтобы изменить наклон рамы предусмотрен нижний горизонтальный регулировочный винт. Если прокрутить его по часовой стрелке, то нижний угол рамы сместится в сторону петли и наоборот. Для доступа к нижнему винту снимать заглушку не обязательно, но если вставить ключ мешает близко расположенный откос, распахните створку и вращайте с обратной стороны петли.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

По аналогии можно сместить и верхний угол створки, регулируя верхнюю петлю. Смотрите, как прост принцип регулировки: вертикальный винт нижней петли позволяет смещать створку вверх и вниз, а совместная регулировка верхней и нижней петли — влево или вправо. Регулировочный болт будет доступен при распахивании створки под прямым углом, он находится в основании ножниц. Закручивая его, вы притягиваете створку к раме (верхний угол смещается влево) и наоборот. Следите, однако, чтобы между ножницами и профилем оставался зазор хотя бы в 1–2 мм, иначе при откидывании створки она будет тереть рамой о металлический кронштейн верхней петли.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Смазка фурнитуры

Для смазки подвижных частей механизма открывания не стоит использовать органические смазки. Самый простой из допустимых вариантов — машинное масло И-40 для швейных машин. Его использование имеет лишь один недостаток — на такую смазку сильно налипает пыль и поэтому фурнитура требует периодического снятия и промывки.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

Более подходящим вариантом будет силиконовая смазка или технический вазелин. Можно использовать даже тот состав, что применяется для протирки уплотнителей, но это слишком дорогое удовольствие. Добавлять смазку нужно небольшими порциями по 2–3 капли в каждый из сегментов запорного механизма через имеющиеся прорези. Также рекомендуется поддерживать в смазанном состоянии ленты тяжек.

Регулировка и обслуживание пластиковых окон своими руками

В обязательном порядке нужно полностью демонтировать ручку и добавлять несколько капель смазки в центральный запорный узел. Также не будет лишним смазывать петли, ножничный шарнир и эксцентриковые цанги для более мягкого входа в ответные планки.

рмнт.ру

 


10 фев 17, 07:00
0 0

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Любой человек, имеющий участок, сталкивается с необходимостью его огородить. Как правило, для этого используются традиционные материалы — дерево, металл или камень. В этой статье будет рассказано, как, применяя поликарбонат, не только построить забор, но и решить целый ряд других актуальных проблем.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Мой дом — моя крепость. Этот принцип долгое время лежал в основе решения вопроса, какой строить забор. Делая из домов неприступные крепости, люди совершенно не заботились об эстетической составляющей. А это не только какие-то нестандартные цветовые и фактурные решения, различные украшения, но и лёгкость и изящность конструкции, то есть те характеристики, которые вступают в прямое противоречие с понятием неприступность. Понятно, что защита от проникновения — по-прежнему основная задача, ставящаяся перед забором, поэтому для её решения используются традиционные материалы — камень, металл, дерево, способные обеспечить прочность конструкции. А что делать, если к забору предъявляются ещё и другие требования?

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

С развитием индивидуального строительства, а слово «индивидуальный» означает ещё и уникальный, перед заборами ставятся такие задачи, которые традиционными методами не решаются, либо итог будет далёким от уникального. Использование нестандартных решений позволяет обойти ограничения, накладываемые традиционными материалами. Одним из таких материалов является поликарбонат.

Поликарбонат как нестандартное решение актуальных проблем

У большинства людей, слышащих слово поликарбонат, сразу возникает перед глазами теплица или навес, но никак не забор, а уж тем более ворота или калитка в заборе. К сожалению — это распространённое явление — шаблонно мыслить и тем самым ограничивать свою фантазию. А ведь характеристики поликарбоната ничем не ограничивают применение его не только в строительстве заборов, но и в других, зачастую самых неожиданных местах.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Итак, поликарбонат — это бесцветный полимерный пластик. В строительстве применяется в виде листов. Их, обычно, и называют поликарбонатом. Бывает двух видов:

  1. Сотовый — имеет ячеистую структуру, где ячейки (соты) идут параллельно по всей длине листа. Бывает толщиной 4–16 мм. Различные по форме ячейки придают разные характеристики листам.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

  1. Монолитный — по сути, почти тоже самое, что и известное всем оргстекло. Обладает аналогичными ему свойствами, но различается по химическому составу. Бывает толщиной от 2 до 5 мм.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Из основных характеристик поликарбоната следует выделить те, которые важны именно для строительства заборов:

  1. Высокая светопропускная способность — у монолитного она даже выше, чем у стекла. У сотового ниже, но всё равно достаточно высока.
  2. Лёгкость — у листа 12000х2100х10 мм сотового поликарбоната масса около 10 кг.
  3. Благодаря ячеистой структуре (у сотового поликарбоната) отлично справляется с шумоподавлением.
  4. Гибкость.
  5. Простота обработки — режется и обрабатывается любым ручным инструментом или электроинструментом.
  6. Простота эксплуатации готовых изделий — чтобы поддерживать хороший внешний вид, достаточно периодически мыть их простой водой.
  7. Прочность — правда, это справедливо по отношению к монолитному. Сотовый поликарбонат также достаточно прочен, но, конечно, уступит традиционным материалам.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Итак, если подытожить, то получим прозрачный или полупрозрачный, то есть не создающий тени, лёгкий по массе и легко обрабатывающийся, то есть не требующий специальных навыков и приспособлений в работе, прочный и при этом достаточно гибкий, что позволяет выдерживать большие нагрузки на плоскость или делать ограждения с кривыми поверхностями, материал с ценой, сопоставимой со стоимостью металлических профильных листов. Единственное, в чём поликарбонат уступит другим материалам — это ударопрочность. Это делает его неподходящим материалом для строительства внешнего забора в местах, где возможны проявления вандализма. Хотя сочетание поликарбоната с другими материалами даёт зачастую очень необычный и красивый эффект. Так, например, кованый забор обеспечит защиту от проникновения, а поликарбонат сделает его непросматриваемым, сохранив при этом воздушность. Кстати, 1 м2 4-х мм бесцветного сотового поликарбоната можно купить по цене от 3,5 у. е. Легко рассчитать цену любого другого. Во сколько раз интересующий вас толще — во столько он и дороже. Для расчёта стоимости монолитного умножьте стоимость сотового нужной толщины на 8. Для расчёта цветного прибавьте к цене 5%.

Пример: 12 мм цветной сотовый поликарбонат будет стоить порядка 3,5 у. е.:

  • 12 / 4 + 5% = 11,025 у. е.

прозрачный монолитный 5 мм порядка 3,5 у. е.:

  • 5 / 4 · 8 = 35 у. е.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Перейдём теперь к местам, в которых применение поликарбоната не просто уместно, а иногда это чуть ли ни единственный вариант решения проблемы.

Межевые ограждения — то есть ограждения между соседними участками. Понятно, что высокий глухой забор между враждующими сторонами — единственный вариант отделиться от неприятного соседства. А если с соседями вы дружите? Полностью отказаться от забора — вариант неправильный — у вас своя жизнь, у них своя. Хочется, чтобы забор был, причём реально отделял вас от них как в физическом, так и в визуальном плане, но при этом был незаметным. Используя традиционные материалы, построить такой забор практически невозможно, в любом случае это будет глухая перегородка. Сотовый поликарбонат позволит сделать забор, через который не будет ничего видно, то есть визуально вас ограждающем, не дающим тени, что особенно актуально для и так затенённых участков, а при использовании цветных вариантов, дающим возможность сделать его как невидимым на фоне зелени, так и, наоборот, подчёркнуто выделенным, для решения задач ландшафтного дизайна.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Отдельно следует выделить межевые ограждения на дачных участках. Согласно СНиП 30–02–97 межевые заборы в коллективных садовых товариществах не могут быть глухими и выше 1,5 м. Введены эти правила для обеспечения минимальной затенённости соседних участков. Поставить забор, соответствующий этим требованиям, не из сетки рабицы или ей подобного материала вообще не представляется возможным. Сотовый поликарбонат — светопропускающий материал, следовательно, вполне подходит для дачных заборов. Самое главное — делать его не выше 1,5 м.

Зонирование участков. Нередко возникает необходимость в визуальном разделении участка. Например, есть соседи, и есть забор. Но дом у соседей двух, а то и трёхэтажный. Где бы вы не находились на своём участке, вас будет прекрасно видно из окон, расположенных выше забора. Поставив ограждающие конструкции из поликарбоната, вы оградитесь от ненужных глаз, не создав при этом нежелательной тени. Можно привести ещё один пример — детская площадка для игр. Дети хотят иметь своё личное пространство, то есть площадку им хотелось бы закрытую. Но с точки зрения взрослых, дети нуждаются в постоянном контроле. Опять-таки, идеальный вариант решения этой задачи — ограждение из поликарбоната. Создав для детей эффект закрытого пространства, благодаря своей высокой светопропускаемости поликарбонат позволит взрослым легко контролировать своих детей. Таких примеров можно привести немало. Практически каждый человек, имеющий свой земельный участок, сталкивался с подобного рода проблемами. Многие из них можно решить, используя поликарбонат.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Строительство забора из поликарбоната

Итак, задача ясна, как её решать тоже понятно, осталось только воплотить свои идеи в жизнь. Для начала нужно знать несколько нюансов при работе с поликарбонатом:

  1. Чаще всего используется сотовый поликарбонат. Понятно, он значительно дешевле монолитного. Если не ставится задача получить поверхность повышенной прочности или полную прозрачность, то сотовый поликарбонат будет предпочтительнее, поэтому будем рассматривать именно его. Там где будет упоминаться именно монолитный, это будет подчёркнуто особо.
  2. Как уже говорилось выше, толщина бывает от 4 до 16 мм. Самый тонкий, как правило, используется в теплицах. Там не требуется высокой прочности. Основную нагрузку в теплицах несут металлоконструкции, составляющие каркас. Более толстый 8–10 мм используют для крыш, навесов. Для заборов имеет смысл использовать поликарбонат от 10 мм и выше. В этом случае и прочность будет на высоте, и визуальная составляющая не пострадает.
  3. Стандартные размеры листов поликарбоната 2,1х6 или 2,1х12 м.
  4. Существуют стандартные цвета листов поликарбоната — прозрачный, бронзовый или белый. Кроме них можно купить цветные листы — бирюзовые, синие, жёлтые, красные, зелёные или просто матовые. Цена на цветной поликарбонат дороже, чем у прозрачного приблизительно на 5%.
  5. Режется поликарбонат любым ручным инструментом — ножовка, ножницы, нож, или электроинструментом — болгарка, циркулярная пила или электролобзик с мелким зубом.
  6. Так как поликарбонат имеет довольно большой коэффициент теплового расширения, то необходимо это учитывать при раскройке материала и использовать оригинальные направляющие и стыковочные планки.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Работы по обустройству забора из поликарбоната аналогичны работам по строительству заборов из профнастила, но с некоторыми нюансами:

  1. Устанавливаем вертикальные столбы. Заглубляем их в землю не меньше, чем на 80 см и утрамбовываем вокруг землю с щебнем, а лучше заливаем бетонным раствором. Столбики должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга.
  2. Привариваем или любым другим способом прикрепляем горизонтальные составляющие забора. Их должно быть не менее 3-х. Одна пойдёт по верху, вторая по низу, остальные равномерно посередине.
  3. Нарезаем листы поликарбоната в размер на 8–10 см больше, чем расстояние между горизонтальными направляющими. Это необходимо делать для крепления листов саморезами, заворачиваемыми не ближе 4 см от края.
  4. Начинаем крепить поликарбонат. Чтобы учитывать термическое расширение листов, под саморезы необходимо делать отверстия диаметром на 5 мм больше их диаметра. Нужно использовать уплотняющую шайбу-подкладку. Таким образом, крепление получится плавающим.
  5. Если листы поликарбоната заключаются в ограничивающую рамку, то необходимо оставить зазоры на расширение по 4 мм на каждый погонный метр. Листы должны входить в обрамляющую рамку не менее, чем на 25 мм. В нижней направляющей желательно насверлить отверстий, чтобы в ней не скапливалась влага. При испарении она даст нежелательный конденсат внутри листов.
  6. При строительстве забора со сплошной плоскостью стык листов осуществляется с помощью специальных Н-образных стыковочных планок. Верхние и нижние кромки закрываются П-образными планками. В нижней рекомендуется насверлить отверстия.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Так как поликарбонат очень лёгок, то все работы можно проводить одному.

Ворота и калитка

Коль скоро у вас появился необычный, или как минимум нетрадиционный забор из поликарбоната, то делать ворота из обыкновенных материалов нет смысла — это испортит весь внешний вид. Ясно, что они и калитка должны быть в едином стиле. Вот здесь, пожалуй, единственное место, где использовать сотовый поликарбонат нежелательно. Всё-таки ворота требуют более ударопрочного материала. Есть два выхода из этой ситуации:

  1. Применить монолитный поликарбонат. Можно легко подобрать аналогичный по цвету и фактуре тому, который использовался при строительстве забора. Таким образом, по внешнему виду ворота и калитка будут абсолютно соответствовать общему виду, при этом по прочности не уступят металлическим аналогам.
  2. Сделать комбинированный вариант. Металлическая конструкция снизу и сотовый поликарбонат сверху. Та часть ворот, которая подвергается повышенным ударным и другим нагрузкам, будет из металла, а декоративная верхняя часть создаст гармонию с поликарбонатным забором.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Вообще говоря, вариантов решения может быть и больше — это основные и наиболее часто используемые. Можно, например, комбинировать не металл, а другие материалы с поликарбонатом, а то и просто сотовый с монолитным. В любом случае у вас получится конструкция значительно более лёгкая, как в визуальном, так и в фактическом плане. Последнее особенно актуально, так как масса ворот и калитки напрямую влияет на срок их службы. В этом смысле хочется особенно выделить автоматические ворота. Используя поликарбонат, можно значительно разгрузить механизм их открывания/закрывания.

Забор из поликарбоната: ограждение участка своими руками

Собственно, одними ограждающими конструкциями нетрадиционное использование поликарбоната не ограничивается. Применив фантазию, можно найти нестандартные решения практически любым задачам, и поликарбонат в этом может здорово помочь.

рмнт.ру

 


7 фев 17, 13:00
0 0

Натяжной или реечный потолок в ванной: выбор, плюсы, минусы, эксплуатация

Сегодня речь пойдёт о двух конструкциях потолков — бесспорных лидерах в обустройстве ванных комнат. Реечные или натяжные: действительно ли они равноценны в практичности и декоративном значении, или же имеются отличия, без учёта которых качественный ремонт ванной не сделать — читайте в сегодняшнем обзоре.

Натяжной потолок в ванной комнате

Описание конструкций

Устройство натяжного потолка многим знакомо ввиду своей простоты. Состоит он из двух частей: багетного профиля, закреплённого к стенам по периметру помещения, и холста или плёнки, натянутых внутри. Главная особенность натяжной системы заключена в её фабричном изготовлении, по месту же проводится минимум монтажных работ.

Натяжной потолок в ванной

Конструкция реечного потолка более сложна и вместе с тем более интересна. Система крепёжных профилей выглядит очень знакомой, нечто похожее используется при сборке каркаса под обшивку пластиковой вагонкой. Направляющий П-образный профиль, однако, несёт дополнительную декоративную функцию, обрамляя потолок по периметру и обеспечивая плотное красивое примыкание потолка к стенам. А вместо привычных стоечных профилей используются специальные стрингеры, на которых погоны (рейки) закрепляются путём защёлкивания в прорезях.

Реечный потолок в ванной

Эстетика и декоративное значение

Различиями в устройстве обусловлена разница во внешнем виде. Это, пожалуй, самая важная составляющая любой потолочной системы: если со стоимостью или сложностью монтажа мы ещё готовы мириться, то изъяны в дизайне и внешнем виде сразу отодвигают рассматриваемый тип потолка в конец списка.

К счастью, оба рассматриваемых нами типа отделки можно смело отнести к высокоэстетичным, просто они разные и должны совмещаться с общей стилевой концепцией интерьера ванной комнаты. Натяжные потолки хороши тем, что позволяют выдержать дух минимализма, такой популярный в наши дни. Это особенно актуально для небольших ванных комнат, где потолок с каким-либо выраженным рисунком будет притягивать слишком много внимания.

Натяжной потолок в ванной комнате

Глянцевые виниловые холсты имеют очень интересный визуальный эффект: отражаясь в зеркальном покрытии, стены получают своё логическое продолжение, поэтому угловое примыкание принято выполнять на середине верхнего ряда плитки. Отличная альтернатива зеркальным потолкам, к тому же всегда есть возможность качественно подобрать цвета из широкой палитры для полного сочетания или разнообразить зеркальную гладь лёгким узором.

Матовые тканевые потолки — нестареющая классика, такая отделка остаётся совершенно незаметной и позволяет сосредоточить внимание на более интересных и уникальных вещах — качественно уложенном кафеле, сантехнике и декоративных инсталляциях.

Натяжной потолок в ванной комнате

Реечные потолки в отношении внешнего вида являют собой полную противоположность натяжным. Продольные полосы, на первый взгляд, не слишком-то гармонируют с «клетчатым» видом плитки, хотя это больше зависит от формата кафеля. Однако при более подробном рассмотрении такой тип потолка хорошо вписывается в «стерильные» интерьеры и становится стильным аксессуаром, который выглядит по-настоящему богато.

Реечный потолок в ванной

Цветовая гамма также разнообразна, а строгая направленность полос помогает визуально исправить помещения с не очень приглядной геометрией, например, сильно вытянутые. Реечные потолки, в отличие от натяжных, отличаются более свободным выбором формы. На их основе можно делать как многоярусные конструкции с радиусными краями, так и волнистые плоскости, для чего предназначены специальные типы панелей и монтажных профилей.

Реечный потолок в ванной

Внешний вид или практичность

Второй после внешнего вида важнейший аспект — как будет вести себя потолок в условиях высокой влажности и насколько он прост в уходе. Наиболее каверзным в этом отношении оказывается виниловый глянец: капли образующегося конденсата постоянно портят зеркальность, особенно если потолок ощутимо занижен. В этом случае не обойтись без специальных средств очистки: раствора для натяжных потолков и щётки, без них отмыть прогибающийся холст может оказаться той ещё задачей.

Мойка натяжного потолка

Тканевые покрытия в уходе и уборке на удивление просты. Антистатическое полотно пыли не собирает и не запотевает ввиду высокой паропроницаемости. Все мелкие загрязнения, такие как солевые разводы от брызг, «прячутся» на фоне лёгкого визуального шума, образованного микротекстурой. Ткань полотна пропитана полимерами, препятствующими гниению и образованию плесени.

Реечные потолки ведут себя во многом схоже с глянцевыми. Металлизированные полированные вставки несколько теряют в привлекательности вида, если на них появляются следы от высохших капель. Однако будем справедливы: это далеко не одно и то же, что в случае с зеркальной гладью, да и запотевает поверхность несколько меньше ввиду наличия газообмена с областью под черновым потолком. К слову, ввиду паропроницаемости вытяжной канал можно размещать скрыто, то же касается и тканевых натяжных потолков.

С точки зрения монтажного процесса

Для конечного потребителя наиболее беспроблемными будут натяжные плёночные потолки. Специалисты самостоятельно произведут замер, изготовят полотно и проведут монтаж за пару часов. Самому эти работы не выполнить, ибо нужна тепловая пушка. Можно сэкономить, установив замковые профили самостоятельно, но насколько существенной будет такая экономия с учётом небольшой площади санузла?

Установка натяжного потолка в ванной

Тканевые потолки можно монтировать полностью самостоятельно, начиная от крепления багетного профиля и заканчивая натяжкой самого полотна. Всё, что потребуется из специнструмента — шпатель скруглённой формы, которым ткань заправляют в паз, да пара чистых перчаток.

Установка тканевого потолка

Реечные потолки в монтаже наиболее сложны, но в то же время процесс их сборки — занятие достаточно увлекательное. Начинается всё с закрепления стартового направляющего профиля по периметру комнаты в общей горизонтальной плоскости. Разметку проще всего сделать лазерным уровнем, но за неимением такового сгодится и обычный водяной. Перед закреплением в центральной полке профиля нужно изготовить перфорацию с шагом 40–50 см, при этом сверлить лучше с внешней стороны, чтобы остающиеся граты не мешали плотному прилеганию к стене.

Установка реечного потолка

После закрепления направляющих профилей монтируют несущие стрингеры и набирают планки, затем между ними вставляют межреечные декоративные профили. Основные трудности сводятся к подрезке крайних полос и проделыванию пазов для установки точечных светильников. Впрочем, материал панелей достаточно податливый и для работы с ним понадобится только сегментный нож и ножницы по металлу.

Установка реечного потолка

Уход и ремонтопригодность

Хотя ванную комнату нельзя назвать помещением, где кипит бытовая активность, повреждения потолка могут иметь место даже здесь. Самым дорогим в плане ремонта можно без сомнений назвать плёночный натяжной потолок. В случае повреждения плёнки малой кровью обойтись не удастся: придётся менять всё полотно, которое достаточно дорогое.

Впрочем, тканевый холст также меняется весь целиком, только стоимость его гораздо ниже. Кроме того, существует проблема выдернуть остатки ткани из замка монтажного профиля, но со стянутым полотном это вполне возможно сделать.

Потолочная ткань

В отличие от вагонки, реечный потолок не придётся разбирать полностью в случае повреждения одной или нескольких панелей. Рейка попросту сверлится в нескольких местах и вырывается вниз, вместо неё вставляют новую и возвращают на место межпанельные профили.

В уходе оба рассмотренных нами типа потолочной отделки весьма неприхотливы: не впитывают загрязнений, не образуют питательной среды для плесени и не подвержены гниению или коррозии. Мыть их следует либо чистой водой, либо составами, не образующими мыльной плёнки, к которой прилипает пыль. Естественно, ни о какой покраске и прочих «обновках» речи не идёт: материалы сохраняют внешний вид в течение нескольких десятков лет.

рмнт.ру

 


30 дек 16, 13:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 37

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru