Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Ножницы

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления

Из всех известных на данный момент вариантов для обогрева собственного дома наиболее распространённым видом является индивидуальная система водяного отопления. Масляные радиаторы, камины, печи, тепловентиляторы и обогреватели инфракрасного излучения зачастую используют как вспомогательные приборы.

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления

Система отопления частного дома состоит из отопительных приборов, трубопровода и запорно-регулирующих механизмов, всё это служит для транспортировки тепла от теплогенератора к конечным точкам отопления помещений. Важно понимать, что надёжность, долговечность и эффективность индивидуальной системы отопления зависит от её правильного расчёта и монтажа, а также от качества используемых материалов в данной системе и её грамотной эксплуатации.

Расчёт системы отопления

Рассмотрим подробно упрощённый вариант расчёта системы водяного отопления, в котором мы будем использовать стандартные и общедоступные комплектующие. На рисунке схематически представлена индивидуальная система отопления частного дома на основе одноконтурного котла. Прежде всего, нам необходимо определиться с его мощностью, так как он является основой всех вычислений в дальнейшем. Выполним данную процедуру по описанной ниже схеме.

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопленияОбщая площадь помещения: S = 78,5; общий объём: V = 220

У нас имеется одноэтажный дом с тремя комнатами, прихожей, коридором, кухней, ванной и туалетом. Зная площадь каждого отдельного помещения и высоту комнат, необходимо произвести элементарные расчёты для того, чтобы вычислить объём всего дома:

  • комната 1: 10 м2 · 2,8 м = 28 м3
  • комната 2: 10 м2 · 2,8 м = 28 м3
  • комната 3: 20 м2 · 2,8 м = 56 м3
  • прихожая: 8 м2 · 2,8 м = 22,4 м3
  • коридор : 8 м2 · 2,8 м = 22,4 м3
  • кухня: 15,5 м2 · 2,8 м = 43,4 м3
  • ванная: 4 м2 · 2,8 м = 11,2 м3
  • туалет: 3 м2 · 2,8 м = 8,4 м3

Таким образом, мы посчитали объём всех отдельных помещений, благодаря чему теперь можно вычислить общий объём дома, он равен 220 кубическим метрам. Заметьте, мы также посчитали объём коридора, но на самом деле там не указано ни одного отопительного прибора, для чего это нужно? Дело в том, что коридор также будет отапливаться, но пассивным образом, за счёт циркуляции тепла, поэтому нам необходимо внести его в общий список отопления, для того, чтобы расчёт был правильным и дал нужный результат.

Одноконтурный газовый котёл

Следующий этап расчёта мощности котла мы будем проводить, исходя из необходимого количества энергии на один кубический метр. Для каждого региона существует свой показатель — в наших вычислениях используем 40 Вт на кубический метр, исходя из рекомендаций для регионов европейской части СНГ:

  • 40 Вт · 220 м3 = 8800 Вт

Полученную цифру необходимо возвести в коэффициент 1,2, что даст нам 20% запаса мощности для того, чтобы котёл постоянно не работал на полную мощность. Таким образом, мы понимаем, что нам необходим котёл, который способен вырабатывать 10,6 кВт (стандартные одноконтурные котлы выпускаются мощностью 12–14 кВт).

Расчёт радиаторов

В нашем случае мы будем использовать стандартные алюминиевые радиаторы высотой 0,6 м. Мощность каждого ребра такого радиатора при температуре 70 °С составляет 150 Вт. Далее мы посчитаем мощность каждого радиатора и количество условных рёбер:

  • комната 1: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем 10 условных рёбер, но поскольку у нас два радиатора, оба под окнами, мы возьмём один с 6-ю рёбрами, второй с 4-мя.
  • комната 2: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем один радиатор с 10-ю рёбрами.
  • комната 3: 56 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2688 Вт Округляем до 2700 и получаем три радиатора: 1-й и 2-й по 5 рёбер, 3-й (боковой) — 8 рёбер.
  • прихожая: 22,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1075,2 Вт. Округляем до 1200 и получаем два радиатора по 4 ребра.
  • ванная: 11,2 м3 · 45 Вт · 1,2 = 600 Вт. Тут температура должна быть немного выше, получается 1 радиатор с 4-мя рёбрами.
  • туалет: 8,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 403,2 Вт. Округляем до 450 и получаем три ребра.
  • кухня: 43,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2083,2 Вт. Округляем до 2100 и получаем два радиатора по 7 рёбер.

Самостоятельный расчёт индивидуальной системы отопления

В конечном результате мы видим, что нам необходимо 12 радиаторов общей мощностью:

  • 900 + 600 + 1500 + 750 + 750 + 1200 + 600 + 600 + 600 + 450 + 1050 + 1050 = 10,05 кВт

Исходя из последних расчётов, видно, что наша индивидуальная система отопления без проблем справится с возложенной на неё нагрузкой.

Выбор труб

Трубопровод для системы индивидуального отопления является средой для транспортировки тепловой энергии (в частности, нагретой воды). На отечественном рынке трубы для монтажа систем представлены в трёх основных видах:

  • металлические
  • медные
  • пластиковые

Монтаж отопления из медных труб

Металлические трубы имеют ряд значительных недостатков. Кроме того, что они обладают большим весом и требуют специального оборудования для монтажа, а также наличие опыта, они ещё подвержены коррозии и могут накапливать статическое электричество. Хороший вариант — медные трубы, они способны выдерживать температуру до 200 градусов и давление около 200 атмосфер. Но медные трубы отличаются спецификой в монтаже (требуется специальное оборудование, серебряный припой и большой опыт работы), кроме того их стоимость очень велика. Самым популярным вариантом считаются пластиковые трубы. И вот почему:

  • они имеют алюминиевую основу, которая с двух сторон покрыта пластмассой, благодаря чему они обладают огромной прочностью;
  • они абсолютно не пропускают кислород, что позволяет свести к нулю процесс образования коррозии на внутренних стенках;
  • благодаря алюминиевому армированию у них очень низкий коэффициент линейного расширения;
  • пластиковые трубы антистатичны;
  • обладают малым гидравлическим сопротивлением;
  • не требуется специальных навыков для монтажа.

Пластиковые трубы

Монтаж системы

Первым делом нам требуется установить секционные радиаторы. Их надо размещать строго под окнами, тёплый воздух от радиатора будет препятствовать проникновению холодного воздуха из окна. Для монтажа секционных радиаторов не понадобится никакого специального оборудования, лишь перфоратор и строительный уровень. Необходимо строго придерживаться одного правила: все радиаторы в доме должны быть смонтированы строго на одном горизонтальном уровне, от этого параметра зависит общая циркуляция воды в системе. Также соблюдайте вертикальное расположение рёбер радиатора.

Установка радиатора отопления

После монтажа радиаторов можно приступать к прокладке труб. Необходимо заранее промерить общую длину труб, а также посчитать количество всевозможных фитингов (колен, тройников, заглушек и пр.). Для монтажа пластиковых труб понадобится всего три инструмента — рулетка, ножницы для труб и паяльник. На большинстве таких труб и фитингов есть лазерная перфорация в виде насечек и направляющих линий, что даёт возможность по месту выполнять монтаж правильно и ровно. Работая с паяльником, следует придерживаться только одного правила — после того как вы расплавили и состыковали концы изделий, ни в коем случае не прокручивайте их, если с первого раза не получилось припаять ровно, иначе возможна течь в этом месте. Лучше заранее потренируйтесь на кусочках, которые пойдут в отходы.

Сварка полипропиленовых труб

Отопление из полипропиленовых труб

Дополнительные приборы

По статистике система с пассивной циркуляцией воды будет исправно функционировать, если площадь помещения не превышает 100–120 м2. В противном случае необходимо использовать специальные насосы. Конечно, существует ряд котлов, в которые уже встроены насосные системы и они сами обеспечивают циркуляцию воды по трубам, если у вас не такой, то следует приобрести его отдельно.

Циркуляционный насос в системе отопления

На отечественном рынке их выбор очень велик, к тому же они отвечают всем необходимым требованиям — потребляют мало электроэнергии, бесшумны и малогабаритны. Монтируют циркуляционные насосы на концах веток отопления. Таким образом, насос прослужит дольше, так как он не будет находиться под прямым воздействием горячей воды.

Схемы систем отопления в частном доме: фото, советы мастераПример однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией: 1 — котёл; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы отопления; 4 — игольчатый кран; 5 — расширительный бак; 6 — слив; 7 — водопровод; 8 — фильтр грубой очистки воды; 9 — циркуляционный насос; 10 — шаровые краны

Из всего вышеперечисленного становится ясно, что с монтажом подобной системы без труда справятся два или три человека, для этого не требуется обладать специальными профессиональными навыками, главное, уметь пользоваться элементарными строительными инструментами. В нашей статье мы рассмотрели систему индивидуального отопления, собранную с помощью стандартных комплектующих, их цена и общедоступность позволят почти каждому у себя дома смонтировать аналогичную систему отопления.

 


7 авг, 07:00
0 0

Как выбрать электрические ножницы: советы профессионала

Что такое электромеханические ножницы? Как они работают? В чём могут заключаться конструктивные отличия, и на что это влияет? Какая модель лучше? На что обратить внимание в магазине? Как всегда, мы вместе постараемся ответить на все важные вопросы, а поможет нам в этом опыт практикующих мастеров.

MILWAUKEE M18 BMS12-0MILWAUKEE M18 BMS12-0

«Всё на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь…» — сочная метафора от известной рок-группы. И в прямом смысле что-то в этом есть. Но возразят нам ребята-кровельщики, кузовщики, «фасадчики», сантехники, монтажники вентиляции, мастера многих других отраслей, которые каждый день «воюют» с листовым металлом. Эти люди прекрасно знают, что в их деле альтернативы металлу нет, так как ни один другой материал не может быть таким прочным, и податливым одновременно. Ведь невозможно всё заранее учесть и изготовить полный набор деталей в заводских условиях. Особые свойства металла позволяют из типовых элементов (не важно, что это: профлист, готовые короба или специальная фасонина) собирать неимоверные по сложности конструкции непосредственно в полевых условиях, на стройплощадках, где часто разворачиваются настоящие мастерские. Резать, подгонять, устранять дефекты черновой обработки — всё делается по месту. Жестянщики уже давно не ломают себе голову вопросом «чем кроить?», электромеханические ножницы почти полностью вытеснили свои ручные аналоги, а болгарки никогда не были им конкурентами (горит покрытие кровельных листов, ржавеет рез, вибрацией закусывает диск, нет точности и чистоты…). Всё прогнозируемо:

  • производительность выше в разы;
  • толщина — не проблема (3 мм, 5 мм и более);
  • можно изготавливать криволинейные детали, в том числе по шаблону;
  • рез чистый и точный;
  • материал не деформируется, заготовка остаётся без повреждений;
  • руки не устают (в прошлом остались порезы от заусенцев и вечные, казалось бы, мозоли куда-то подевались).

Makita DJN161RMJMakita DJN161RMJ

Кстати, полимеры и композиты, цветные сплавы тоже можно резать таким инструментом. Один товарищ (из-за неожиданного отсутствия альтернативы) приспособился даже кроить высечными ножницами тонкую фанеру. В общем, к хорошему привыкаешь быстро, и потом уже не боязно отдать за новый девайс $250–400, если знаешь, как он полезен для любимого ремесла.

Что собой представляют электроножницы

Внешне этот инструмент похож на маленькую болгарку — обычно это вытянутый узкий корпус с мотором (помещается в ладони), который выполняется из прочного конструкционного ABS-пластика. Машины покрупнее обхватить сложно, поэтому в их компоновке применяются выносные рукоятки. В передней части имеем многоступенчатый редуктор, заключённый в металлический кожух — здесь вращательное движение шпинделя преобразуется в возвратно-поступательное, что как раз и нужно для режущей оснастки. Рабочий узел, как в случае с ручным механическим инструментом, состоит из статичного и подвижного элемента, между которыми проходит и разделяется листовой материал. Некоторые электрические ножницы деформируют металл по принципу хозяйственных (их называют ножевыми), а некоторые — по принципу канцелярского дырокола (вырубные).

Заметим, что производители подобных агрегатов применяют разные термины для обозначения определённого вида электромеханических ножниц, одновременно используя как критерий назначения, так и критерий конструктивный. Но некоторая закономерность всё же имеется, поэтому для внесения ясности применим следующий список:

  1. Вырубные.
  2. Ножевые.
  3. Листовые.
  4. Шлицевые.

Вырубные (высечные) ножницы

По сути, это мобильный миниатюрный высечной пресс, который можно вести по материалу рукой. Даже элементы рабочей оснастки таких ножниц имеют названия из области стационарного металлообрабатывающего оборудования — это пресловутые матрицы и пуансоны. Матрица является неподвижным элементом определённой формы, который закрепляется на матрицедержателе. Пуансон — это пробойник, ответная подвижная часть оснастки, которая закрепляется в ползуне, совершающем возвратно-поступательные движения, передающиеся от кривошипного механизма. По форме пуансон может быть круглого (для тонких материалов — до 3 мм) или квадратного (для более массивных заготовок) сечения, говорят, есть мощные двухкиловаттные монстры, с лёгкостью «грызущие» стальной лист толщиной 10 мм. В любом случае обе полуформы (матрица и пуансон) геометрически полностью друг другу соответствуют и могут заменяться только попарно. Интересно, что рабочие части высечных ножниц могут бесступенчато поворачиваться вокруг своей оси на 360° — поэтому очень легко делать криволинейный рез, так как оснастка постоянно направлена в сторону подачи инструмента. Также матрицу можно зафиксировать с интервалом в 90°, что позволяет подлезть машиной в довольно зажатые места (Makita JN1601).

Makita JN1601Makita JN1601

Во время работы вырубной машины пуансон с каждым ходом высекает в листе дорожку, оставляя за собой паз, по ширине равный диаметру пуансона («хобота», как ласково его называют мастера). Таким образом, имеем некоторый расход материала. В процессе работы высеченный металл серповидной стружкой падает вниз, обильно посыпая одежду оператора острым конфетти — это обстоятельство многих несколько раздражает. К недостаткам таких машин матёрые жестянщики относят сложности в удержании прямой линии реза и слабую проходимость по перепадам толщины (например, при перекусывании фальца).

Makita JN1601

Преимущества вырубных электромеханических ножниц очевидны:

  1. Они отлично справляются с резкой гофрированных и профилированных (в том числе металлочерепица, трапеция), сдвоенных листов.
  2. Есть возможность выполнять криволинейный рез и рез по шаблону (в том числе — разнообразные отверстия).
  3. Радиус разворота машины — минимальный.
  4. Высокая маневренность (благодаря поворотной оснастке).
  5. Возможность быстрой замены режущих элементов (расширенная функциональность).
  6. Отличный обзор рабочей зоны.
  7. Могут врезаться как с краю, так и в середине заготовки (нужно только просверлить отверстие).
  8. Рез получается очень чистый, металл не деформируется.
  9. Хорошая эффективность в плане толщины обрабатываемой заготовки (они, как правило, обладают значительной мощностью).

Листовые электромеханические ножницы

Этот инструмент по конструкции и принципу работы больше всего соответствует слову ножницы. Статичный нож в горизонтальной плоскости закреплён на жёсткой опорной подошве, выполненной в виде подковы (Milwaukee S 2,5 Q). Подвижный нож совершает возвратно-поступательные движения в вертикальной (перпендикулярной) плоскости. Переустановкой опорной площадки изменяется расстояние между ножами, что позволяет подстроить инструмент для работы с различными материалами («Интерскол НН-2.5/520»).

Ножевые ножницы по металлу

Листовые ножницы могут начать работу только от края листа — в этом их основной недостаток. Некоторые спецы нарекают на образование «шажков» при прямом резе с небольшой скоростью. Не особо отличаются они маневренностью — то есть криволинейные резы и профильные (прямоугольные волны) заготовки — далеко не их епархия. Многие считают их громоздкими и «тяжеловатыми».

Интерскол НН-2.5/520Интерскол НН-2.5/520

А вот то, за что любят листовые машины:

  1. Обеспечивают достойную точность реза по прямой линии и при некоторых видах фасонной кройки.
  2. Высокая скорость работы (эффективно применяются для демонтажа).
  3. Удобно перекусывать материал (фальцы, проволока…).
  4. Нет отхода материала (ни мелкой, ни длинной спиральной стружки).
  5. Приличная толщина разрезаемого листа (до 4–5 мм).
  6. Возможность долго использовать одно режущее полотно (ножи квадратные, с четырьмя кромками — они прокручиваются, если затупилась одна из них).

Шлицевые электромеханические ножницы

Здесь тоже есть два ножа. Один — неподвижный (в виде буквы «П»), он закрепляется сверху и обладает двумя режущими кромками. Другой (нижний нож) перемещается снизу-вверх и заходит в паз статичного элемента оснастки, высекая из материала тонкую спиральную стружку. Естественно, зазоры тут также регулируются, благодаря чему можно адаптировать процесс под конкретную толщину металла. В хорошо сконструированных моделях стружка отводится вверх и в сторону, не царапая заготовку и не мешая обзору. Как правило, её можно периодически обрезать специальными кусачками.

Makita JS1601Makita JS1601

Недостатки у шлицевых ножниц есть. Во-первых, они самые слабые из всех, так как максимальная толщина разрезаемого материала составляет 2 миллиметра. Во-вторых, они имеют сравнительно большой радиус разворота. Есть замечание от бывалых, что слишком быстро выходит из строя подвижный нож.

Преимущества шлицевых ножниц:

  1. Можно начать работу не только от края заготовки (подходит для изготовления отверстий).
  2. Хорошо проходят локальные неровности материала (фальцы).
  3. Не деформируют лист.
  4. Хорошо держат линию.
  5. Удобно работать в труднодоступных местах (узкий нос).

Makita BJS130RFEMakita BJS130RFE

Отдельным пунктом можно выделить ножевые электроножницы «пистолетного» типа. Они изготовлены на базе мощного аккумуляторного шуруповёрта. Но вместо патрона, там устанавливается поворотная головка с режущей частью — точной копией угловых ручных ножниц. Отличилась компания DeWalt DW941K, есть ещё подобный вариант — Makita BJS130RFE. Такие машины самые «юркие», и отлично подойдут для резки оцинкованных профилей каркасных систем.

Выбираем электромеханические ножницы

Главный критерий выбора — специфика преобладающих работ. Многие опытные пользователи, которые работали разными типами ножниц, считают, что самые универсальные — это отрезные листовые машины, и они смогут перекрыть многие другие позиции (для монтажников вентиляции — лучший вариант). Высечные модели как нельзя лучше подойдут для работ с профнастилом, черепицей, гофрированными поверхностями (кровельщикам). Шлицевые аппараты — это, по общему мнению, больше вырезной инструмент, он хорош, если в качестве основного обрабатываемого материала будет тонкий лист, а оперировать нужно в зажатых местах (кузовные работы).

Аккумуляторный или сетевой. Кровельщики в один голос заявляют, что мобильность для них — это всё, потому как розеток на крыше нет. Ещё один момент — опасность повреждения сетевого шнура. Насколько серьёзно производители подошли к вопросу (имеется ввиду длинный и сверх защищённый кабель питания), и то, жестянщики регулярно перерезают его об края свежераскроенного листа. Понятно, что мобильный инструмент стопроцентно избавит нас от проблемы поражения током (Bosch GSC 10,8 V-Li).

Bosch GSC 10,8 V-LiBosch GSC 10,8 V-Li

Что касается ограничений, то они есть. Первое, это толщина металла — стальной лист в 1–1,5 мм будет «потолком». Второе, это количество метров раскроя на одном заряде — тут, как правило, фигурируют цифры в районе 50–70 метров (большинству мастеров хватает), однако многое зависит от манеры подачи инструмента оператором и специфики материала. Вопросы бесперебойности рабочих процессов определяются наличием запасных батарей и скоростного зарядного устройства. Вопросы высокой цены потихоньку нивелируются производителями, есть ножницы, которые можно купить вообще без аккумуляторов (значительно дешевле), если есть другой мобильный инструмент той же фирмы (Makita BJS161Z).

Силовые характеристики. Мощность среднестатистических ножниц довольно скромная, она колеблется в пределах 300–650 ватт (Makita JS1660 — 0,3 кВт). Естественно, этот показатель не может не влиять на производительность агрегатов (в основном на максимальную толщину металла), но за всеядность и функциональность придётся расплачиваться большим радиусом поворота (из-за крупных ножей) и солидной массой изделия (от 1,5 до 5–7 кг).

Makita JS1660Makita JS1660

Частота хода оснастки значительно влияет на скорость процесса и на его «чистоту». Чем быстрее ножницы, тем аккуратнее будет рез. Производители ставят параметр мощности и скорости в прямую зависимость — тяговитый агрегат почти всегда медленнее легковеса. Bosch GNA 3,5 — 620 Вт — 1000 ходов в минуту, а Bosch GNA 16 — 350 Вт — 1600 ход./мин. Сравнивать есть смысл только показатели моделей одного типа (например, только листовые, или только высечные). Некоторые электромеханические ножницы могут иметь регулируемую частоту хода, что позволяет приспособиться к различным условиям и особым характеристикам материалов. Модель BJS130RFE может похвастаться электронной системой поддержания частоты.

Bosch GNA 3,5Bosch GNA 3,5

Максимальная толщина реза. Данную характеристику функциональности можно считать одной из основных, так как это ограничение преодолевать категорически не рекомендуется. Интересно, что определяется она не только выходной мощностью, но и особенностью конструкции. Очень важно, насколько мощная оснастка установлена разработчиками, и какой длины у неё ход. Теоретически, только ход может указать граничные возможности инструмента. Все производители указывают допустимую для обработки толщину листа, как правило, в формате «прочная сталь/мягкая сталь/алюминий». Следует очень внимательно отнестись к данным цифрам, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.

Маневренность. Если вам приходиться часто работать с криволинейными деталями, то стоит учесть радиус разворота конкретной модели. В паспортах указывают минимальный радиус, который не бывает меньше 30 мм, многие модели значительно превышают данный предел, особенно те, что помощнее. Например, Makita JN1601 — 45 мм. Не забывайте, что листовые машины могут стартовать только с края листа, вырубные могут поворачиваться относительно линии реза и работать с профилированным изделием, а шлицевые, в свою очередь, хорошо достают в узкие места.

Эргономика. По умолчанию, ножницы — инструмент одноручный. Логично, так как вторая рука может пригодиться для захвата и фиксации заготовки, особенно при работе по месту. Поэтому следует пристальное внимание уделить форме и исполнению корпуса (толщина, рифления, накладки). Часто производители комплектуют инструмент съёмными или стационарными рукоятками — Bosch GSC 2,8 (грибок), Sparky BN 503 (прямая), Makita JN3201 (D-образная с курком). Это позволяет взять машину обоими руками и выполнить идеально точный рез по закреплённой заготовке.

JN3201Makita JN3201

Отдельное внимание обращаем на исполнение пускового узла. Обычно это ползунок, как в маленькой болгарке, но есть курковые варианты (Makita JN3201). Главное, чтобы переключатель фиксировался в рабочем режиме. Обязательно проверьте, чтобы ползунок не выбивало при вибрации. Кнопка должна находиться в зоне действия пальцев, но так, чтобы не было возможности случайного включения/выключения.

Для защиты рук пользователя отлично помогает специальная пластина-щиток (Hitachi CE16SA) — она имеется далеко не во всех моделях.

Hitachi CE16SAHitachi CE16SA

Функциональность режущего узла. Тут стоит взглянуть на диапазон регулировок зазоров между ножами, и есть ли такая возможность вообще. Вторым пунктом нужно оценить лёгкость замены оснастки (матрицы, пуансоны, ножи), особым шиком можно считать SDS-технологию от фирмы «Бош», не требующую для этого дополнительных ключей (Bosch GNA 3,5). Для определения толщины заготовки на «голове» иногда имеется специальная разметка — очень полезная вещь. Обратите внимание, есть ли в комплекте запасная оснастка, насколько легко её отдельно приобрести, подходит ли она от инструмента других производителей.

Те мастера, кто хоть раз попробовал резать листовой металл электромеханическими ножницами, навсегда стали их поклонниками. Несмотря на то что все агрегаты предназначены примерно для одних и тех же целей — функциональность у них разная. Поэтому многие профессионалы, которые каждый день занимаются «металлической кройкой и шитьём», собирают полный комплект из двух ножевых и одного высечного аппарата. Ну а нам, простым строителям, есть смысл ориентироваться на конкретные, свои работы и выбирать уже что-то одно. Надеемся, мы достаточно дали вам информации к размышлению.

 


11 июл, 07:00
0 0

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Каждый садовод желает облегчить себе жизнь и избавиться от регулярной утомительной работы. Капельный полив позволяет обеспечить орошение грядок, сократив усилия человека до минимума. Поговорим о том, как организовать самый простой капельный полив с помощью пластиковых бутылок.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Мы уже подробно писали, как организовать капельный полив в теплице, создать систему орошения своими руками на участке из шланга, переходников и дозаторов. А что если тратиться на ленты, шланг, другие детали нет желания? Хочется «дёшево и сердито»? Тогда можно использовать для капельного полива то, что точно есть в каждом доме — обычные пластиковые бутылки.

Что потребуется:

  1. Сами пластиковые бутылки. Брать маленькие нецелесообразно, лучше от 1,5 до 5 литров объёмом.
  2. Гвоздик, толстая игла, шило — любой инструмент, которым можно проколоть отверстия в дне или крышке бутылки.
  3. Кусочки ткани, лучше всего от старых капроновых колготок. Они потребуются для защиты отверстий от попадания земли.
  4. Нож или ножницы, чтобы разрезать бутылку.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Есть три варианта капельного полива из пластиковых бутылок:

1. Закопать бутылку донышком вверх. В этом случае дно придётся отрезать, но не полностью, чтобы вы могли подливать воду, но при этом тара была прикрыта. В противном случае вода будет слишком быстро испаряться, в бутылку может попадать мусор. Отверстия делаются в крышке тары. Их размер зависит от типа грунта. Для рыхлой, песчаной, плодородной почвы можно сделать отверстия поменьше, тонкой иглой. Если же грунт плотный, глинистый — чуть больше, гвоздиком или шилом. Количество отверстий — от 3 до 5. Закапывать бутылку горлышком вниз нужно так, чтобы не повредить корневую систему, например, саженца томата, неглубоко.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

2. Закопать бутылку дном вниз. В этом случае закапывать придётся немного глубже, потребуется лопата. Отверстия делаются всё тем же шилом или гвоздиком, но в нижней части бутылки, на глубину закапывания, их должно быть не меньше 10 штук по всей поверхности, равномерно. Крышка на бутылке остаётся по тем же причинам — защищать тару от попадания мусора и быстрого испарения воды.

Важно! Закапывая бутылку дном или горлышком вниз, в любом случае не забывайте прикрывать проделанные отверстия тканью, чтобы они не забивались землёй, и вода свободно поступала к корням растений.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

3. Подвесить бутылку. Это немного сложнее, ведь потребуется опора и крепления, верёвки, проволока. Но зато отверстия в дне или крышке бутылки точно не будут забиваться землёй. В случае подвешивания можно протянуть трубки от бутылки непосредственно к саженцу, чтобы обеспечить точное попадание воды к корням.

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Капельное орошение с помощью пластиковых бутылок

Плюсы даже такого простого капельного полива из пластиковых бутылок очевидны: экономятся время и силы хозяев огорода. Одна бутылка объёмом два литра обеспечивает полив саженца примерно на неделю. То есть можно даже уехать отдыхать, побеспокоившись заранее об орошении грядок.

Однако, есть и минусы. Для каждого растения нужна своя пластиковая бутылка, как источник влаги. В итоге огород оказывается буквально заставлен тарой, что выглядит неэстетично. При этом, если лето засушливое, всё равно придётся время от времени обильно заливать грядки, ведь капли из бутылок просто поддерживают влажность, а вот настоящий ливень заменить не смогут. Кроме того, в случае закапывания тары, несмотря на наличие ткани, отверстия могут забиваться землёй и их придётся периодически прочищать.

 


6 май, 13:00
0 0

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Есть способы существенно продлить жизнь срезанным цветам, чтобы они подольше служили украшением дома, хоть и принято считать, что букет непрактичный подарок, ведь цветы долго не простоят. Да и просто срезать растения в саду, чтобы украсить ими свой дом, зачастую жалко именно по этой причине.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

«Когда тебе нравится цветок, ты просто срываешь его, когда ты любишь цветок — ты поливаешь его каждый день» — Будда. Не будем спорить с таким авторитетным источником, но всё же иногда очень хочется принести красоту из сада в дом, да и получать искусно составленные букеты всегда очень приятно. Что же делать, чтобы цветы стояли как можно дольше?

Совет первый: если вы решили срезать растения в своём саду самостоятельно, делайте это ранним вечером или утром, когда стебли максимально наполнены влагой. Все цветы, за исключением роз и георгинов, следует срезать, пока бутон не раскрылся полностью — пусть он сделает это уже в вазе.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет второй: не спешите сразу ставить подаренный или срезанный собственноручно букет в красивую вазу. Цветам, которые, например, были принесены с мороза, следует дать время на адаптацию, развернув упаковку и оставив согреваться. Остальные растения необходимо оставить в ведре с водой, которое следует поставить в тёмном и достаточно прохладном месте. Кстати, воду берите прохладную, отстоянную, не из-под крана. Можно даже бросить в вазу кубики льда, такой подход, например, любят ирисы и нарциссы.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет третий: для вазы с цветами выберите место, которое защищено от сквозняков, не под прямыми лучами солнца и подальше от радиаторов и других отопительных приборов. В целом, в прохладной комнате цветы стоят дольше, чем в жарко натопленной или прогретой солнцем. В вазе с широким горлышком растениям будет комфортней, они получат больше кислорода.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет четвёртый: если вам подарили готовый букет, то вы можете быть уверены, что срезаны цветы правильно. Однако срез нужно обязательно обновить острым ножом и под проточной водой, после чего сразу поставить букет назад в вазу. Если вы срезаете цветы сами, не используйте ножницы, только острый нож, срез должен быть косым, но не слишком острым. Можно также сделать продольный небольшой надрез вдоль стебля, чтобы растению поступало больше воды.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет пятый: следует также убрать нижние листочки, примерно на 2/3 стебля. Цветы будут тратить меньше полезных веществ на их поддержку, а в вазе нижние листочки всё равно будут только мешать.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет шестой: продлить жизнь букета могут такие добавки, как одна чайная ложка сахара на литр воды, половина чайной ложки камфорного или нашатырного спирта на такое же количество воды. Кроме того, можно добавить на три литра воды две таблетки аспирина, полтаблетки стрептоцида или три грамма лимонной кислоты. Все эти добавки остановят появление гнилостных бактерий.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет седьмой: менять воду в вазе следует каждый день, причём саму ёмкость желательно промывать средствами, которые содержат хлор. Каждый раз можно немного подрезать цветы, обновляя срез.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет восьмой: если цветы начинают вянуть, вовремя убирайте пожелтевшие листочки и поникшие бутоны, чтобы остальные дольше простояли.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет девятый: в начале процесса увядания можно обдать срезы цветов кипятком, эта процедура особенно действенна для тюльпанов, которые считаются быстро вянущими растениями.

10 способов продлить жизнь срезанным цветам

Совет десятый: ежедневно опрыскивайте свой букет, стараясь не попадать на бутоны, чтобы растения получали влагу не только от среза и выглядели более свежими.

 


16 апр, 07:00
0 0

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Поговорим о выборе такого важного и нужного каждому садоводу-дачнику инструмента, как секатор. Без него не обойтись во время весенней обрезки деревьев, кустарников, виноградников. Расскажем о видах секаторов и обязательно уделим внимание уходу за этим садовым инструментом.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Итак, секатор используется для того, чтобы удалить больные и засохшие побеги, сформировать крону дерева или куста, ухаживать за живой изгородью. Конечно, есть пилы, без которых работы на участке обходятся редко, сучкорезы, о которых мы уже писали, но именно секатор способен действовать особенно деликатно и чётко. К тому же данный инструмент очень удобен и функционален.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Существуют следующие виды секаторов, в зависимости от выполняемых работ:

  • универсальные, которые могут выполнять все действия по обрезке кустарников и деревьев;
  • специально для травы, ухода за газоном, если газонокосилка не совсем справилась;
  • для обрезки, ухода за цветами, формирования букетов. Используются флористами и любителями цветочных клумб и комнатных растений;
  • для работы с колючими растениями. У таких секторов есть специальные защитные накладки, которые защищают руки садовода;
  • для прививки деревьев. Отличаются ножами особой фигурной формы, они способны делать зеркальные срезы на подвое и привое. Для обрезки веток не применяются.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Кроме того, по своим конструктивным особенностям секторы бывают:

  • секатор с одним режущим лезвием, ещё он называется обводной. Внизу располагается пластина-упор, смещённая по отношению к линии среза, что позволяет меньше повреждать побеги. Такой инструмент применяется для обрезки даже толстых веток, считается универсальным;
  • двусторонние, с лезвиями одинаковой длины. Подходят для обрезки цветов и травы;
  • с наковаленкой. Такой сектор работает, скорее, как топор, а не ножницы, чаще всего используется для обрезки сухих веток;
  • секаторы с храптовым механизмом. Он призван уменьшать усилия, которые приходится прилагать во время работы. В несколько движений можно обрезать даже достаточно толстые, упрямые ветки.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Есть также секаторы с электрическим мотором, призванные облегчить труд садовода, которому приходится заниматься обрезкой на большой площади.

Чтобы правильно выбрать секатор, обращайте внимание на его цели, определитесь, зачем именно он вам нужен. Универсальный секатор с храптовым механизмом, в принципе, отлично подойдёт садоводу, который планирует просто обрезать ветви и виноградник. Наиболее удобными считаются пластиковые ручки с резиновыми накладками против скольжения. Дольше всего служат секаторы с лезвиями из высокоуглеродистой стали.

Что касается цены, то она очень разнится. От 120 рублей за простой секатор для травы до 850 рублей за секатор для сухих веток.

Как выбрать секатор и ухаживать за ним

Хранить секаторы можно вместе со всеми остальными садовыми инструментами. Уход за секатором заключается в чистке после каждого использования, можно промыть под проточной водой, но после сразу насухо вытереть. После чистки инструмент протирается тряпкой, пропитанной маслом, для смазки и длительного хранения. Точить лезвия придётся, можно обратиться к специалистам, в фирмы, занимающиеся заточкой ножниц, а можно справиться самостоятельно, бруском.

 


4 апр, 07:00
0 0

Видеоподборка: снос зданий и сооружений

Снос зданий и сооружений — занимательное зрелище. Особенно, если применяется технология подрыва. Снесение зданий требуется часто, например, в случае с ветхими строениями, когда нужно освободить участок земли под застройку. Разрушать — не строить, но и здесь нужно мастерство, обеспечивающее эффективность и безопасность.

Видеоподборка: снос зданий и сооружений

Высокотехнологичный, уникальный снос небоскрёба, который применялся в зоне тесной городской застройки в Токио, Япония. Такой подход потребовался, чтобы избежать пыли и шума, сопровождающих демонтаж зданий всеми остальными способами.

Снос здания с помощью шар-бабы — один из старых видов технологии. Такой шар-баба отливается из стали или чугуна, обладает различным весом и формой. Вес рассчитывается с учётом мощности драглайна (одноковшового экскаватора, имеющего сложную канатную связь), максимум — три тонны. Сегодня имеются куда более эффективные способы демонтажа сооружений.

В Москве предстоит реализовать масштабную программу реновации, подразумевающую снесение порядка 4,5 тысячи пятиэтажек. При этом снос одной «хрущёвки» эксперты оценивают минимум в 20 миллионов рублей, это без учёта необходимости переноса инженерных коммуникаций. Вывоз строительного мусора занимает больше времени, чем сам снос. Власти Москвы обещают обеспечить 100% утилизацию снесённых строений.

Вновь Москва, Рублёвское шоссе. Ожидается, что программа реновации в столице займёт 15 лет, общая стоимость проекта достигнет 3,5 триллиона рублей. Частично вернуть средства власти надеются за счёт продажи квартир в новых домах, которые построят на месте снесённых. Переселенцам обещают жильё с таким же количеством комнат в том же районе мегаполиса.

Вручную масштабные строения, конечно же, сейчас практически не разбирают. Однако крышу этой старой городской больницы в Минске решено было разобрать руками. После кран снимет плиты перекрытия, оставшиеся конструкции планируется разрезать гидравлическими ножницами и разобрать.

При сносе зданий достаточно часто применяется такое навесное оборудование для экскаватора, как гидравлические ножницы. В отличие от шара-бабы такое оборудование рассчитано на сжатие разрушаемого объекта, а не на ударную силу.

Гидромолот — ещё один вид оборудования, который сегодня применяется для сноса сооружений. Основным элементом гидромолота является боёк, который разгоняется до нужной скорости и воздействует на демонтируемое здание.

Снести здание всего за один этап, очень быстро и эффективно, помогает контролируемый или направленный взрыв. Главное условие — здание должно буквально сложиться внутрь себя, а не разлететься по сторонам. Технология только кажется достаточно простой, необходимо точно рассчитать мощность заряда, количество взрывчатки и правильно заложить её внутри строения.

Непосредственно снос здания направленным взрывом занимает буквально секунды. От взрыва и падения на землю последнего обломка редко проходит больше минуты. Но сносу предстоит серьёзная аналитическая и подготовительная работа.

И напоследок подборка сносов строений, в ходе которых пошло что-то не так, как планировалось.

 


25 мар, 17:00
0 0

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Делать красивые вещи для интерьера своими руками — просто, если пользоваться проверенными веками техниками. Кинусайга, искусство, которое часто называют пэчворком без иглы, возникло очень давно в Японии, а сегодня позволяет создавать великолепные предметы интерьера с удовольствием и без затрат.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Первоначально кинусайга возникло, потому что японцам было просто жаль выбрасывать изношенные, старые кимоно, которые шились из очень дорогого по тем временам шёлка. Если жители Японии научились красиво восстанавливать разбитую посуду по технике кинцуги, то что уж говорить о применении разноцветных лоскутков шёлка! Они получили вторую жизнь в панно, на крышках шкатулок, в виде картин, других элементов декора.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Что вам потребуется для занятия творчеством по технике кинусайга? Сегодня с целью создания панно, шкатулок и других вещей в этой технике применяется не только шёлк. Можно взять любые лоскуты ткани, главное, чтобы она была достаточно тонкой, растягивалась, а края не лохматились.

Кроме того, японцы для кинусайга использовали деревянные дощечки, в которых острым ножом проделывали узкие полоски глубиной до 2 миллиметров по контуру рисунка. Трудоёмкий процесс, согласны. Теперь для кинусайга можно взять обычный пенопласт, лёгкий, доступный и прекрасно режущийся. Вам для панно потребуется пластина пенопласта толщиной больше 1 сантиметра, размеры должны отвечать выбранному вами рисунку.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Итак, для выполнения картины или украшения шкатулки в технике кинусайга, вам понадобятся:

  1. Лоскуты ткани. Делают подобные панно даже из тонкой кожи.
  2. Пенопласт по размеру картины.
  3. Само изображение. Конечно, если вы умеете красиво рисовать, можете сами изобразить на пенопласте буквально что угодно. В противном случае вам нужно будет с помощью копирки перенести выбранный рисунок на основу.
  4. Ножницы для работы с тканью.
  5. Канцелярский нож.
  6. Пилочка для ногтей, тонкая деревянная палочка, пластиковый нож для пластилина, зубочистка — всё, что поможет вам заправлять края лоскутков в прорези пенопласта.

В первую очередь вырезаем из пенопласта кусок нужного нам размера и переносим на него рисунок — сами или с помощью копирки. Затем по контуру рисунка, по всем полоскам, делаем ножом прорези на глубину 2–3 миллиметра. Не торопимся, чтобы ничего не пропустить.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

После из кусочков ткани вырезаем лоскутки нужного цвета и размера, чтобы вставить в соответствующие части рисунка. Аккуратно заправляем края лоскутков с помощью пилочки для ногтей или деревянной палочки в прорези пенопласта. Они должны надёжно держаться, поэтому изначально лоскуток следует вырезать большего размера, чем кусок рисунка.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Работа по технике кинусайга очень скрупулёзная, требующая усидчивости, терпения, ведь процесс создания картины, шкатулки или игрушки требует тщательного подбора кусочков ткани и работы с ней. Впрочем, наловчившись, всё можно сделать намного быстрее.

Кстати, чтобы сделать новогодние ёлочные шары, пасхальные яйца или другие предметы разной формы, потребуется вырезать из пенопласта или отыскать соответствующую заготовку. В остальном техника кинусайга не меняется.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Если вы делаете панно или картину кинусайга, не забудьте красиво оформить тканью рамочку. Края можно закрепить с обратной стороны точно так же — вставив в прорези. А можно использовать кнопки, их за картиной видно не будет.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

Новичкам проще купить готовые наборы для творчества в технике кинусайга. Правда, рассчитаны они на одну картину, а стоить могут 300–500 рублей в зависимости от сложности и размеров работы. Кроме того, чаще всего готовые наборы предназначаются для детей, картинки будут соответствующими, простыми. Впрочем, на них можно потренироваться, чтобы потом сделать настоящий шедевр, например, роскошный пейзаж, как создавали японские мастера.

Техника кинусайга: японское искусство пэчворка без иглы

 


30 янв, 13:00
0 0

Веник для бани своими руками

Посещение бани — не только удовольствие, но и польза для здоровья. А без веника банные процедуры очень многое теряют! Вовсе необязательно искать специализированный магазин с банными принадлежностями или покупать веник на рынке. Этот атрибут для бани вполне можно сделать своими руками.

Веник для бани своими руками

Давайте сначала разберёмся, из чего делают банные веники, какими они бывают, чтобы знать, к каким деревьям идти за ветками в первую очередь:

  • Берёзовый. Очень популярный вид банных веников. Берёзы растут у нас повсеместно, найти дерево не составит труда. В берёзовых листьях много витаминов С и А, эфирных масел, веник получается ароматный. Листья буквально прилипают к телу, берёзовый веник помогает справиться с растяжками, подарит коже эластичность, улучшит кровообращение, поможет при бронхиальной астме и хроническом кашле.
  • Дубовый. Такие веники на втором месте по популярности, они более прочные, служат достаточно долго. Дубовые веники полезны при повышенном давлении и болезнях сердца, улучшают состояние кожи, помогают справиться с нервной возбудимостью.
  • Липовые. Очень ароматные, такие веники хорошо успокаивают, снимают головную боль, отличное потогонное средство.
  • Хвойные. Для любителей острых ощущений. Хвойный аромат очень полезен при лёгочных заболеваниях, простуде, успокаивает и расслабляет.
  • Крапивные. Веники из крапивы укрепляют сосуды, полезны при радикулите, артритах, болезнях почек и печени.

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Конечно, это далеко не все разновидности банных веников. Есть, например, эвкалиптовые, очень полезные при простудных заболеваниях, а также можжевеловые, ясеневые, ольховые, рябиновые, кленовые, черёмуховые… Но эвкалипт в нашем лесу вы вряд ли найдёте, да и с можжевельником могут возникнуть проблемы. А остальные виды банных веников не так популярны и распространены. Поэтому остановимся на вышеперечисленных вариантах, как наиболее легко доступных для самостоятельного изготовления.

Веник для бани своими руками

Мало знать, какой материал понадобится для банного веника, нужно разобраться с тем, когда его лучше собирать. Например, еловые веники можно делать в любое время года, главное — выбирать молодые, гибкие ветки с более мягкими иголками. Крапиву следует заготавливать на веники пока она молодая, выбирая побеги высотой до 50 сантиметров. Липовые ветки на веники рвут во время цветения дерева, так аромат будет намного сильнее.

Дубовые ветки собирают с конца июня по сентябрь, выбирая ровную зелёную листву, без пятен. Желудей на дубе быть не должно. Желательно выбирать молодые дубы. Берёзовые ветки заготавливают, когда листья уже зелёные, молодые, но полностью выросшие, а серёжки при этом ещё не распустились.

Веник для бани своими руками

Очень важно выбирать здоровые ветки, без признаков заболеваний на листьях, без насекомых. Специалисты считают, что лучше всего отправляться за ветками или крапивой для банных веников после дождя.

И не забудьте взять с собой секатор, садовые ножницы! Не ломайте ветки руками, так вы сильнее навредите дереву.

Веник для бани своими руками

Ветки лучше выбирать не просто ровные, как прутья, а с разветвлениями, так банный веник получится особенно пушистым. Собранные ветки или побеги крапивы складываются ровно, аккуратно, концы желательно подравнивать. Оптимальная длина — 70–80 сантиметров. Толстые ветки следует располагать внутри, а тонкие — снаружи, по внешнему краю веника. Листву с нижней части необходимо снять, чтобы сделать удобную ручку.

Что касается толщины банного веника — главное, чтобы вам было удобно держать его в руке. Проволокой перевязывать веник нельзя! Вы будете пользоваться им в парилке, металл нагреется. Лучше возьмите для связывания веника бечёвку, можно использовать даже обычный медицинский бинт, шнуры — любые подобные материалы, которые скрепят ветки вместе и при этом не нагреются в парной.

Веник для бани своими руками

Кстати, хвойные и крапивные веники после связки желательно опустить в кипяток. Крапива избавится от жгучести, а хвоя станет мягче.

Важный момент — сушка банного веника. Этот процесс должен происходить естественным путём. Веники подвешиваются, не слишком тесно, на небольшом расстоянии друг от друга для большей вентиляции, на высоте примерно два метра. Место для сушки банных веников следует выбрать с естественным сквозняком, хорошо проветриваемое, сухое. Нельзя, чтобы на сушащиеся веники попадали прямые солнечные лучи. Подойдут чердаки, амбары, предбанники, любые подсобные помещения, отвечающие указанным условиям.

Веник для бани своими руками

Веник для бани своими руками

Секрет формы веника прост — если вы сразу повесите его на сушку, он останется пушистым, округлым, ведь ветки ничто не сдавливает. Если веник сразу после вязки положить на плоскую поверхность, придавить чем-то не слишком тяжёлым или просто сложить веники друг на друга, потом несколько раз перевернуть, они станут плоскими, в виде метёлки. Поэтому выбирайте сами, веником какой формы вам удобнее пользоваться. В целом плоскими вениками просто удобнее перемещать пар и обдавать им парящихся.

Готовя баню к летнему сезону, обязательно сделайте запас веников. Ведь без них банная процедура станет вовсе не такой увлекательной и полезной!

 


2 ноя 17, 13:00
0 0

Декор цветочных горшков своими руками

Комнатные растения есть почти в каждом доме, но вот декору цветочных горшков и вазонов обычно не уделяется внимание. А ведь так просто своими руками создать шедевр, который может украсить любой подоконник или балкон. Надеемся, что наши идеи подвигнут вас на творчество!

Декор цветочных горшков своими руками

Цветочные горшки из гальки и других небольших камней. Скрепляются камешки между собой надёжным клеем, предназначенным для различных поверхностей, в том числе каменных. Прекрасный вариант для дачного участка, ведь каменные горшки для цветов будут выглядеть органично в окружении зелени.

Декор цветочных горшков своими руками

В этом случае, конечно, речь идёт не о декорировании цветочных горшков, купленных в магазине, а о создании необычного вместилища для растений «с нуля». Это лишь два примера использования старых ботинок и сумки, а ведь на участке можно использовать яркие прохудившиеся резиновые сапоги, декорированные вёдра и даже барабан от сломавшейся стиральной машины.

Декор цветочных горшков своими руками

Старые добрые пластинки сейчас мало кто использует по прямому назначению — в качестве аудионосителя. А вот для создания цветочных горшков и других декоративных элементов они подходят прекрасно, нужно просто нагреть пластинки для придания им гибкости.

Декор цветочных горшков своими руками

Просто прищепки. Конечно, из деревянных декор получился натуральным, подходящим для зелёных растений. Но из пластиковых разноцветных прищепок тоже при желании можно сделать яркое обрамление для любой подходящей по размеру ёмкости.

Декор цветочных горшков своими руками

Морской вариант — бечёвка. Из таких, как мы уже рассказывали, можно сделать когтеточку для кота. Горшок следует просто обмотать приглянувшейся бечёвкой, для надёжности можно использовать клей. Получится оригинально и красиво, для морского интерьера, а усилий вы приложите минимум.

Декор цветочных горшков своими руками

Цветочные горшки-оригами. Из бумаги можно делать удивительно красивые вещи, в том числе вот такие ёмкости, куда можно вставить обычный пластиковый горшок. Причём размеры, цвет бумаги и декор могут быть абсолютно любыми.

Декор цветочных горшков своими руками

Простой, по-деревенски наивный и при этом привлекательный вариант декора горшка для растений из ткани. Вновь минимум усилий — ножницы, выбранная ткань и несколько пуговиц — всё, что нужно для преображения скучной пластиковой ёмкости.

Декор цветочных горшков своими руками

«Одеть» цветочный горшок в вязаный тёплый чехол — хорошая идея для рукодельниц. Летом чехлы можно будет снять, заменив на прохладный тканевый вариант, так что декор будет отвечать времени года и всегда удивлять гостей.

Декор цветочных горшков своими руками

Простая рогожка и милые бантики в тон. Вновь всё очень просто, мило, привлекательно. Такие декорированные цветочные горшки будут гармонично смотреться в дачном доме, на кухне в стиле прованс, кантри или ретро.

Декор цветочных горшков своими руками

Роспись. Используя обычный лак для ногтей или краску по металлу на горшках и других ёмкостях для цветов можно создавать удивительные узоры. Ваша фантазия, желание, немного краски и усилий — горшок будет просто не узнать! Что интересно, практически все представленные нами варианты декора не требуют ни мастерства, ни особых усилий. К тому же сам процесс творчества точно доставит вам удовольствие.

 


25 авг 17, 13:00
0 0

Видеоподборка: снос зданий и сооружений

Снос зданий и сооружений — занимательное зрелище. Особенно, если применяется технология подрыва. Снесение зданий требуется часто, например, в случае с ветхими строениями, когда нужно освободить участок земли под застройку. Разрушать — не строить, но и здесь нужно мастерство, обеспечивающее эффективность и безопасность.

Видеоподборка: снос зданий и сооружений

Высокотехнологичный, уникальный снос небоскрёба, который применялся в зоне тесной городской застройки в Токио, Япония. Такой подход потребовался, чтобы избежать пыли и шума, неизбежных последствий снесения зданий всеми остальными способами.

Снос здания с помощью шар-бабы — один из старых видов технологии. Такой шар-баба отливается из стали или чугуна, обладает различным весом и формой. Вес рассчитывается с учётом мощности драглайна (одноковшового экскаватора, имеющего сложную канатную связь), максимум — три тонны. Сегодня имеются куда более эффективные способы снести сооружение.

В Москве предстоит реализовать масштабную программу реновации, подразумевающую снесение порядка 4,5 тысячи пятиэтажек. При этом снос одной «хрущёвки» эксперты оценивают минимум в 20 миллионов рублей, это без учёта необходимости переноса инженерных коммуникаций. Вывоз строительного мусора занимает больше времени, чем сам снос. Власти Москвы обещают обеспечить 100% утилизацию снесённых строений.

Вновь Москва, Рублёвское шоссе. Ожидается, что программа реновации в столице займёт 15 лет, общая стоимость проекта достигнет 3,5 триллиона рублей. Частично вернуть средства власти надеются за счёт продажи квартир в новых домах, которые построят на месте снесённых. Переселенцам обещают жильё с таким же количеством комнат в том же районе мегаполиса.

Вручную масштабные строения, конечно же, сейчас практически не разбирают. Однако крышу этой старой городской больницы в Минске решено было разобрать руками. После кран снимет плиты перекрытия, оставшиеся конструкции планируется разрезать гидравлическими ножницами и разобрать.

При сносе зданий достаточно часто применяется такое навесное оборудование для экскаватора, как гидравлические ножницы. В отличие от шара-бабы такое оборудование рассчитано на сжатие разрушаемого объекта, а не на ударную силу.

Гидромолот — ещё один вид оборудования, который сегодня применяется для сноса сооружений. Основным элементом гидромолота является боёк, который разгоняется до нужной скорости и воздействует на демонтируемое здание.

Снести здание всего за один этап, очень быстро и эффективно, помогает контролируемый или направленный взрыв. Главное условие — здание должно буквально сложиться внутрь себя, а не разлететься по сторонам. Технология только кажется достаточно простой, необходимо точно рассчитать мощность заряда, количество взрывчатки и правильно заложить её внутри строения.

Непосредственно снос здания направленным взрывом занимает буквально секунды. От взрыва и падения на землю последнего обломка редко проходит больше минуты. Но сносу предстоит серьёзная аналитическая и подготовительная работа.

И напоследок подборка сносов строений, в ходе которых пошло что-то не так, как планировалось.


30 июн 17, 13:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 43

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

27 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru