Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Напольные покрытия

Древесные плиты. Характеристики, область применения, стоимость

Древесные плиты сохраняют все достоинства натурального дерева и при этом практически лишены его недостатков. Рассмотрим основные типы материала и его разновидности. Познакомимся с их достоинствами, недостатками, стоимостью и областью применения.

Древесные плиты

Почему выбирают древесные плиты

Древесные плиты — это материалы, произведенные на основе натуральной древесины с различными добавками: минеральными связующими, синтетическими смолами и т. п. В результате получаются изделия с высокими эксплуатационными характеристиками, специально предназначенные для решения определенных технологических задач. Появление на строительном рынке древесных плит было обусловлено стремлением получить материал, сохраняющий все многочисленные достоинства натуральной древесины, но при этом лишенный большинства ее недостатков.

Известно, что дерево меняет размер и форму под воздействием изменений температуры и влажности окружающей среды. Неравномерное удаление влаги приводит к появлению напряжения и растрескиванию древесины. Так же она подвержена возгоранию, повреждению насекомыми и загниванию. Кроме того, натуральный материал отличается анизотропностью, то есть изменением своих механических характеристик по ряду причин: в зависимости от направления волокон, породы, зоны произрастания, наличия и расположения пороков и т. п.

Практически всех этих недостатков лишены древесные плиты, однако эксплуатационные характеристики натурального дерева они, тем не менее, сохраняют. Технологические особенности производства позволяют выпускать их в разных размерах, в том числе и в виде крупных листов, что дает возможность избавиться от еще одной неприятной особенности древесины — не всегда удобного «формата» материала. Древесные плиты более доступны, в том числе и по стоимости. Они широко применяются в строительстве, считаясь незаменимыми при проведении некоторых работ. Рассмотрим более подробно каждую разновидность материала.

Фанера

Фанера — это древесно-стружечный материал в виде листов, состоящих из плотно скрепленных между собой прессованных пластин древесного шпона. Они склеиваются таким образом, чтобы волокна соседних слоев были взаимно перпендикулярны. Минимальное количество листов шпона — 3, максимальное — 23 штуки. Различают равнослойную фанеру, где толщина пластин шпона одинакова, и неравнослойную, имеющую более широкие серединные слои.

Фанера

В зависимости от технологии изготовления различают фанеру:

  1. Лущеную. В процессе производства древесина срезается с вращающегося чурбака.
  2. Пиленую. Используется пиленое на тонкие, толщиной порядка 5 мм, полосы сырье.
  3. Строганую. Применяется строганый шпон толщиной до 3,5 мм.

В зависимости от вида древесины, использующейся для производства плит, различают фанеру:

  1. Лиственную. На ее изготовление идут ольха, осина, тополь, клен, но чаще всего береза, которая отличается повышенной прочностью и красотой текстуры. Лиственная фанера применяется в строительстве, отделке, производстве мебели, автомобильной промышленности и т. д.
  2. Хвойную. Изготавливается из деревьев хвойных пород. Сырье, от природы насыщенное смолами, обеспечивает лучшую влагоустойчивость материала. Кроме того, хвойные древесные плиты имеют привлекательную текстуру, легки и довольно прочны. Широко используются в строительстве и при производстве мебели.
  3. Комбинированную. Производится из древесины обоих типов, сочетает в себе прочность и влагостойкость, сохраняя при этом доступную стоимость. Применяется в строительстве и при производстве мебели.

Фанера

Существует еще одна классификация фанеры, разделяющая материал на несколько марок:

  1. ФСФ или фанера повышенной влагостойкости. Производится с использованием фенолформальдегидных клеящих смол, которые придают материалу особую влагостойкость и биоустойчивость. Размер плит немного уступает остальным маркам фанеры. Материал имеет класс Д4, что позволяет использовать его для наружных работ. Так же применяется для внутренней отделки зданий, салона автомобиля, уличных ограждений, опалубки для бетона и т. п.
  2. ФК или фанера средней влагостойкости. В процессе склеивания шпона используются карбамидные клеи, придающие готовой плите высокую прочность, превышающую прочность исходной древесины. Однако влагостойкость у таких материалов невысока, класс не превышает Д3, поэтому для наружных работ использовать ее нельзя. Биоустойчивость фанеры ФК так же недостаточна, при длительном увлажнении в ней могут начать развиваться грибки. Материал реагирует и на резкие перепады температур. Используется для внутренней отделки помещений и при производстве мебели.
  3. ФБ или фанера бакелизированная. Пластины шпона проклеиваются бакелитовым лаком и синтетическими смолами, что позволяет эксплуатировать материал в достаточно жестких погодных условиях. Древесная плита долговечна, имеет повышенную влагоустойчивость, огнеупорность и стойкость к износу. Легко выдерживает резкие температурные перепады. Используется в строительстве, в том числе для наружных работ, судостроении и автомобилестроении.
  4. ФБА. Материал, проклеенный натуральным альбуминказеиновым клеем. Такая пропитка делает фанеру невлагостойкой, что существенно ограничивает область ее применения. Главное преимущество марки ФБА — абсолютная экологичность, поскольку при ее производстве используются только натуральные компоненты.
  5. БС или авиационная фанера. Шпон пропитывается спирторастворимым бакелитовым клеем, придающим плитам особые свойства. Материал отличается сверхпрочностью, гибкостью, высокой упругостью, устойчивостью к агрессивным средам, воздействию микроорганизмов и водонепроницаемостью. Первоначально использовалась исключительно в авиа и судостроении. Сегодня применяется и в строительстве, но не слишком распространена в силу достаточно высокой стоимости.
  6. БВ. При ее изготовлении используется водорастворимый бакелитовый клей. Имеет те же свойства, что и БС, исключая влагостойкость.
  7. Ламинированная. Облицовывается с одной или двух сторон специальным бумагосмоляным покрытием. Оно устойчиво к разрушению и коррозии, обладает устойчивостью к истиранию и препятствует попаданию влаги внутрь материала. Кроме того, декоративное покрытие может имитировать любые материалы и текстуры. Используется для внутренней отделки, в производстве мебели и т. п.

Вся фанера по существующим стандартам подразделяется на пять сортов, обозначаемых буквой Е или цифрами от одного до четырех. Критерием в этой классификации выступает общий внешний вид, наличие допустимых дефектов обработки и пороков. Сорт Е или элита их полностью лишен, все остальные допускают определенное количество изъянов. Сорт фанеры чаще всего обозначается двумя символами, проставленными через разделительную черту. Первый обозначает сортность лицевого слоя, а второй — оборотного.

Фанера

Несмотря на разнообразие видов фанеры, все они имеют общие достоинства:

  1. Износостойкость и прочность. Конструктивные особенности предполагают высокую стойкость к износу и прочность материала, обусловленную разным направлением волокон в слоях шпона, составляющих плиту.
  2. Простота использования. Небольшой вес облегчает монтаж. Кроме того, материал легок в обработке. Структура фанеры позволяет резать ее в любом направлении и в любом месте, что выгодно отличает плиту от древесины.
  3. Дешевизна производства. В качестве сырья для фанеры не обязательно используется цельное дерево, отходы минимальны. Все это существенно снижает стоимость материала.
  4. Гибкость и формоустойчивость. Плиты легко сгибаются и принимают различные формы без появления трещин и деформаций.
  5. Хорошо удерживает тепло.

Среди значимых недостатков фанеры следует отметить:

  1. Недостаточную устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, особенно к повышенной влажности. Марки, предназначенные для наружных работ, имеют большую устойчивость.
  2. Конструктивные недочеты. Особенности строения материала делают его уязвимым перед влагой. Слои древесины легко впитывают жидкость и «проводят» ее вглубь фанеры, что ослабляет клеевые соединения и разрушает дерево.
  3. Использование в производстве плит умерено токсичных материалов. Это актуально для влагоустойчивых марок фанеры. Доля вредных веществ составляет порядка 5% сухого остатка и со временем уменьшается практически до нуля.

Стоимость материала сильно варьируется в зависимости от вида фанеры, толщины, марки и т. д. Например, цена листа толщиной 4 мм второго сорта марки ФК начинается от 310 рублей, тогда как плита с такими же характеристиками, но марки ФСФ будет стоить от 670 руб.

Древесно-стружечные плиты

Древесностружечная плита — это композиционный листовой материал, для производства которого используется смесь опилок и связующего вещества. Древесная стружка соединяется с мочевино-формальдегидными и фенол-формальдегидными смолами, тщательно перемешивается и обрабатывается под воздействием высокой температуры и давления. Активизирующиеся в таких условиях связующие компоненты надежно соединяют опилки, что позволяет выпускать плиты различной толщины. Высокое давление делает ДСП более однородной и плотной.

ДСП

Существует несколько классификаций древесно-стружечной плиты:

  1. По сортам. Главный критерий разделения — внешний вид плиты. Учитывается наличие или отсутствие сколов, трещин, пятен, углублений и выступов. Материал 1 сорта отличается минимальным количеством дефектов, 2 сорт допускает крупные изъяны на поверхности, а изделия без сорта имеют еще более значимые повреждения.
  2. По количеству слоев. Выпускаются одно, трех и многослойные пластины.
  3. По степени обработки поверхности. Производится нешлифованная и шлифованная древесная плита. Кроме того, выделяют ламинированную ДСП, на которую в условиях высокой температуры и повышенного давления наносится меламиновая пленка, и кашированную плиту с наклеенным под высоким давлением декоративным покрытием.
  4. По уровню эмиссии формальдегида. Выделяются: материал класса Е1, который содержит менее 10 мг вещества на 100 г сухой плиты, и плиты класса Е2, в которых содержание формальдегида находится в пределах от 10 до 30 мг.
  5. По маркам. Критериями разделения являются показатели водостойкости, прочности на изгиб, подверженность деформации и короблению. Выделяются две марки: П-А, отличающаяся лучшими характеристиками, и П-Б.
  6. По способу прессования. Различаются плиты экструзионного и плоского прессования.
  7. По плотности. Выпускается ДСП малой плотности, которая составляет меньше 550 кг/м3, средней плотности, величина которой варьируется в пределах от 550–750 кг/м3 и высокой, составляющей более 750 кг/м3.
  8. По типу наружного слоя. Производятся плиты с крупнозернистой поверхностью, мелкоструктурной, которые допускают облицовку полимерными материалами, и обычной, с возможным покрытием шпоном.

Основными достоинствами древесно-стружечных плит считаются:

  1. Высокая прочность, превосходящая аналогичные показатели натурального дерева.
  2. Хорошая водостойкость, обусловленная наличием в составе материала синтетических смол.
  3. Простота в обработке. Плиты легко режутся, красятся и склеиваются.
  4. Доступная стоимость.

ДСП

Наиболее заметный недостаток ДСП — наличие в ее составе формальдегида, очень токсичного вещества. При выборе плит следует обращать на класс уровня эмиссии формальдегида особое внимание. Кроме того, материал довольно хрупок, что не позволяет производить тонкую обработку деталей, и плохо удерживает шурупы и гвозди, особенно при закручивании повторно.

Область применения ДСП очень широка. Их используют для строительства ограждений и разборных конструкций, обшивки и обустройства крыш и стен, изготовления подложки под напольные покрытия, полов, стеновых панелей, отделки и декорирования, съемной опалубки, а так же при производстве мебели, упаковки, стеллажей и т. п. Стоимость плит начинается от 650 руб. за стандартный лист.

Цементно-стружечные плиты

Цементно-стружечные плиты — это относительно новый листовой крупноформатный строительный материал, в состав которого входит тонкая древесная стружка, портландцемент и специальные химические добавки. В процессе производства компоненты смешиваются, после чего из них формируется структура плиты. Внутрь помещаются более крупные фракции, а снаружи размещаются мелкие. Такая многослойность обеспечивает материалу особую прочность. Цементно-стружечная масса прессуется, в результате получается гладкая многослойная плита.

ЦСП

К разновидностям ЦСП относятся:

  1. Фибролит. Для изготовления плит используются длинноволокнистые стружки, так называемая древесная шерсть. Материал формуется в виде теплоизоляционных пластин высотой 3–15 см и плотностью 300–500 кг/м3. Это достаточно мягкое покрытие, легкое в обработке, отличается высокой биоустойчивостью. Используется для внутреннего утепления кирпичных и каменных перекрытий и стен, а так же для заполнения щитовых и каркасных конструкций.
  2. Арболит. При его производстве используются мелкие стружки и опилки. Плотность материала 400–850 кг/м3. Плиты отличаются хорошими теплосберегающими характеристиками. Используются в качестве теплоизоляции, а так же как конструкционные материалы: панели, стеновые блоки, армированные плиты покрытий и перекрытий и т. п. Арболитовые плиты, использующиеся в качестве материала для наружных стен, обязательно закрываются защитным отделочным слоем.
  3. Ксилолит. В его состав входит легкий бетон с древесными опилками на магнезиальном вяжущем. Существует литая и плитная разновидность материала. Отличается высокой стойкостью к истиранию, прочностью и сопротивлением ударным нагрузкам. Для получения нужного цвета в его состав вводятся щелочестойкие порошковые пигменты. Используется в качестве материала для изготовления полов, которые по своим характеристикам не уступают каменным, но намного превосходят их по теплоизоляции.

Цементно-стружечные плиты имеют ряд достоинств:

  1. Высокая прочность, обусловленная многослойным строением материала.
  2. Невысокая стоимость.
  3. Хорошая морозостойкость, водоотталкивающие и огнеупорные свойства.
  4. Экологичность, поскольку в составе материала нет токсичных веществ.
  5. Высокие звукоизоляционные характеристики.
  6. Простота в обработке, плиты можно распилить ручным инструментом.
  7. Возможность использования различных типов отделки: оклеивание обоями, покраска, оштукатуривание или облицовка керамической плиткой.
  8. Устойчивость к воздействию микроорганизмов и насекомых.
  9. Длительный срок эксплуатации, который составляет более 50 лет.

ЦСП

Недостатком ЦСП считается высокая плотность, доходящая до 1,4 т/м3, что делает материал достаточно тяжелым. Квадратный метр цементно-стружечной плиты весит порядка 14, 5 кг, что затрудняет монтаж. Кроме того, прочность пластины при изгибе невысока, она может ломаться. При этом материал очень устойчив к продольным деформациям, что делает его незаменимым при усилении каркасов домов.

Область применения ЦСП очень широка. Они используются для утепления зданий, для их внутренней и внешней обшивки, при изготовлении каркасных конструкций и различных влагостойких перегородок, в производстве сэндвич-панелей. Могут применяться для внутренней отделки стен и при обустройстве полов, а так же для изготовления несъемной и съемной опалубки, как настил под кровлю или в качестве подоконников. Стоимость стандартных по размеру листов ЦСП начинается от 750 руб.

Ориентировано-стружечные плиты

Ориентировано-стружечная плита — современный материал, применяющийся в строительстве и отделке. В ее состав входит порядка 90% древесины в виде стружек и щепок, связанных между собой водостойкими синтетическими смолами. Каждая плита образована тремя или четырьмя слоями спрессованной при воздействии высоких температур и давления стружки, длина которой достигает 15 см. Особенность материала в том, что направление стружки в каждом слое разное, это позволяет плитам приобрести особую прочность.

ОСБ плита

Промышленность выпускает несколько видов ориентировано-стружечных плит:

  1. OSB-1 имеют низкую влагостойкость и прочность. Их используют при проведении внутренних работ и для производства мебели.
  2. OSB-2 отличаются низкой влагостойкостью и высокой прочностью. Хорошо зарекомендовали себя в качестве перекрытий, несущих конструкций и внутренних перегородок.
  3. OSB-3 характеризуются высокой влагостойкостью и такой же прочностью, поэтому оптимальны для наружных работ.
  4. OSB-4 имеют высокую влагостойкость и сверхвысокую прочность, что позволяет использовать их в качестве несущих элементов, крыш и стен.

Кроме того, производятся ориентировано стружечные плиты с ламинированной или лакированной поверхностью, которые незаменимы, например, для многократного изготовления опалубки. Выпускаются и плиты с нанесенными на торцы с двух или четырех сторон соединениями типа паз-гребень.

Основными достоинствами ОСП считаются:

  1. Высокая прочность и устойчивость к всевозможным повреждениям, обусловленная конструктивными особенностями материала.
  2. Длительный, более 50 лет, срок эксплуатации при условии соблюдения герметичности.
  3. Простота монтажа и обработки. Относительно небольшой вес плит позволяет обходиться без дополнительного оборудования при их установке на крышу или стены. Материал легко распиливается, сверлится и т. п. Сколы, трещины и неровности практически не образуются.
  4. Хорошая устойчивость к различным биовоздействиям и влажности воздуха.
  5. Доступная стоимость.
  6. Обеспечивают хорошую звукоизоляцию и сохранение тепла.
  7. Большой формат листов позволяет возводить конструкцию с минимальным количеством стыков.

ОСБ плита

Главный недостаток материала — наличие в его составе токсичных веществ. Во избежание неприятностей при покупке следует уточнить экологический класс плиты и никогда не использовать ОСП, предназначенные для наружных работ, не по назначению. Кроме того, плиты горючи, требуют проведения подготовительных мероприятий перед декоративной отделкой. При отсутствии герметичности могут начать впитывать воду, разбухать, в результате чего конструкция деформируется и теряет свои прочностные характеристики.

Ориентировано-стружечные плиты используются при обшивке потолков, стен и полов, обустройстве лестниц и перекрытий, производстве сэндвич-панелей, возведении каркасных домов, для покрытия крыш. Применяются при проведении вспомогательных работ, таких как монтаж лесов, опалубки и т. п., для возведения вспомогательных построек, заборов, уличных конструкций и в виде конструктивных элементов мебели. Стоимость материала от европейских производителей начинается от 800 руб. за лист.

Древесноволокнистые плиты

Древесноволокнистя плита — материал, состоящий из волокнистой массы, полученной из древесных или других целлюлозосодержащих растительных волокон, синтетических полимерных смол, наполнителей, специальных добавок и воды. ДВП производится двумя основными способами: сухим, с добавлением в измельченные волокна синтетических смол, и мокрым, без добавки химических связующих.

ДВП

Способ формирования и обработки обуславливает разделение древесноволокнистых плит на несколько видов.

Сверхтвердые

Плотность этой группы материалов доходит до 1100 кг/м3. Они отличаются высокой прочностью на изгиб и растяжение. Все это позволяет использовать сверхтвердые плиты при изготовлении щитовых наружных и балконных дверей, для деталей встраиваемой мебели и в качестве конструктивно-теплоизоляционного материала при обустройстве полов. Различают марки этой разновидности:

  1. СТ — плиты повышенной твердости, лицевая поверхность не облагорожена.
  2. СТ-С — повышенная твердость, лицевой слой изготовлен с использованием тонкодисперсной древесной массы.

Твердые

Плотность этих материалов составляет порядка 850 кг/м3, так же они достаточно прочны на изгиб и растяжение. Выпускается несколько марок твердых древесноволокнистых плит:

  1. Т — листы с не облагороженной поверхностью.
  2. Т-С — лицевая сторона выполнена из тонкодисперсной древесной массы.
  3. Т-П — лицевая сторона подкрашена.
  4. Т-СП — лицевой слой из тонкодисперсной древесной массы подкрашивается в процессе производства.
  5. Т-В — повышенная влагостойкость и не облагороженная лицевая поверхность.
  6. Т-СВ — повышенная влагостойкость, лицевая поверхность выполнена из тонкодисперсной древесной массы.

Первые четыре вида дополнительно подразделяются на две группы качества, А и Б. Критерием деления является уровень физико-механических характеристик. Группа А несколько превосходит по своим параметрам группу Б. Для придания плитам более привлекательного внешнего вида они могут подвергаться различным вариантам отделки. Материал окрашивается поливинилацетатными водоэмульсионными красками, что делает поверхность матовой, или же эмалями на основе синтетических смол для получения полуматовой или зеркальной поверхности. Кроме того, для имитации различных материалов плиты могут ламинироваться синтетическими пленками с проложенной внутри текстурной бумагой.

ДВП

Твердые матовые ДВП используются для облицовки потолков и стен в помещениях с нормальным эксплуатационным режимом. Глянцевые и полуматовые — в качестве отделки стен санузлов, кухонь, щитовых дверей. Для облицовки потолков могут использоваться специальные перфорированные панели, что улучшает их звукоизоляционные свойства. Так же материал марок Т-СВ и ТВ может быть использован для покрытия полов и в конструкциях щитовых наружных и балконных дверей.

Полутвердые

Материал больше известен как МДФ. Это аббревиатура названия «древесноволокнистая плита средней плотности» на английском. Изготавливается сухим прессованием с добавлением карбамидных смол, модифицированных меламином, что существенно уменьшает эмиссию формальдегида и делает их более экологичными. В процессе производства МДФ придаются специальные свойства: водостойкость, огнестойкость и биостойкость. Плиты прочны, этот показатель у них в 2 раза выше, чем у ДВП. Плотность материала находится в пределах от 600 до 800 кг/м3.

МДФ чаще всего реализуется без покрытия, за исключением фасадных вариантов, что требует дополнительных затрат на отделку. Используются плиты для декора помещений в виде ламинированного напольного покрытия, стеновых панелей, а так же при производстве мебели. Это обусловлено дешевизной МДФ, его однородной структурой и легкостью в обработке. Плиты хорошо поддаются пилению, сверлению, фрезеровке и т. п.

Мягкие

Плотность материала стала основой для их классификации:

  1. Марка М-1 — плотность плиты от 400 до 200 кг/м3.
  2. Марка М-2 — плотность материала варьируется от 350 до 200 кг/м3.
  3. Марка М-3 — плотность находится в пределах от 200 до 100 кг/м3.

Плиты имеют меньшую прочность на изгиб и растяжение. Используются в качестве теплоизоляции полов, стен и потолков. При соответствующей обработке применяются как звукоизоляционный и декоративный материал для отделки потолков. В процессе производства могут быть декорированы путем нанесения специального слоя, состоящего из измельченной древесной массы с красителем, минеральным наполнителем и клеем. После просушки сверху наносится лакокрасочное покрытие.

ДВП

Общими достоинствами для всех разновидностей древесноволокнистых плит можно считать:

  • продолжительный срок эксплуатации;
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • низкая стоимость материала;
  • простота в обработке без изменения первоначальной структуры.

Главный недостаток материала обусловлен особенностями его изготовления. Это небольшая толщина листа, вследствие чего ДВП имеет существенные ограничения по применению. Кроме того, плиты довольно чувствительны к влаге. Стоимость материала зависит от вида, марки и других параметров и начинается от 130 рублей.

Сравнительные характеристики всех древесных плит представлены в виде таблицы:

Фанера ДСП ОСП ЦСП ДВП
Достоинства Прочность, износостойкость, простота использования и монтажа, небольшой вес, формоустой-чивость и гибкость, низкая теплопроводность, дешевизна. Высокая прочность, превосходящая дерево, водостойкость, простота в обработке, низкая стоимость. Высокая прочность, устойчивость к различным повреждениям, простота монтажа и обработки, долговечность, хорошая тепло и звукоизоляция, низкая стоимость. Прочность, экологичность, хорошие звукоизоля-ционные характеристики, простота в обработке, биостойкость, долговечность. Высокие теплоизоляционные характеристики, простота в обработке и монтаже, продолжительный срок эксплуатации, низкая стоимость, возможность разнообразной отделки.
Недостатки Недостаточная устойчивость к неблагоприятным условиям, уязвимость перед влагой, которая может проникать вглубь материала и разрушать его, наличие в составе фанеры умеренно токсичных материалов. Наличие в составе материала токсичных веществ, некоторая хрупкость, не позволяющая проводить тонкую обработку деталей, плохое удержание шурупов. Наличие токсичных веществ, горючесть плит. При недостаточной герметизации «тянут» воду, что разрушает материал и деформирует конструкцию. Высокая плотность и большой вес, что затрудняет монтаж. Невысокая прочность на изгиб. Недостаточная влагостойкость, малая толщина листа, что обуславливает ограничения в использовании материала.
Область применения Кровельные работы, оформление интерьеров, отделка экстерьеров, укладка полов, изготовление опалубки и т. д. Кровельные работы, обшивка стен, подложка под напольные покрытия, укладка полов, отделка интерьеров, изготовление опалубки и т. д. Кровельные работы, производство сэндвич-панелей, обшивка стен, потолков, полов. Обустройство перекрытий и лестниц. Проведение вспомогательных работ, возведение заборов, уличных конструкций, вспомогательных строений. Утепление зданий, внешняя и внутренняя отделка, изготовление влагостойких перегородок, каркасных конструкций, производство сэндвич-панелей и т. д. Тепло и звукоизоляция кровли, изготовление межэтажных перекрытий, отделка и декор стен и потолка, обустройство напольных покрытий.

 


21 авг, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Ковролин для дома и офиса: виды, укладка, уход

Прошло несколько десятилетий с того момента, когда на смену паласам и напольным коврам в наших квартирах пришёл ковролин. По своим основным качествам он принципиально не отличается, только застилается полностью на всю площадь пола, поэтому выпускается с нейтральной абстрактной расцветкой и в рулонах. На сегодняшний день ковролин в России популярен так же, как когда-то в США.

Ковролин для дома и офиса: виды, укладка, уход

Это вполне оправданно, поскольку благодаря обширному ассортименту и множеству цветовых и текстурных решений, а также приемлемой стоимости ковролин способен создать приятную и уютную атмосферу в любом интерьере. На сегодняшний день российские производители ковролина предлагают свою продукцию наряду с немецкими, голландскими, американскими и бельгийскими марками.

Ковролин удачно подходит как для дома, так и для офиса. В зависимости от длины ворса, можно выбрать подходящий вариант для спальни, гостиной и кухни. Для домашнего использования лучше использовать ковролин на войлочной основе, в то время как для офисных покрытий рекомендуется использовать ковролин на резиновой основе, которая более устойчива к механическому воздействию.

Ковролин для дома и офиса: виды, укладка, уход

Ковролин может выпускаться не только в рулонах, но и в виде готовых плиток — ковровых квадратов. Размер такой плитки — 50х50 см, что позволяет настилать такой ковролин на пол в оживлённых местах.

При работе с ковролином потребуется не только специальный инструмент, но также знание свойств самого материала и некоторая сноровка, потому что настил ковролина не так прост, как это может показаться на первый взгляд.

К примеру, европейские мастера предпочитают фиксировать ковролин к полу с помощью скотча, что не особо затратно, однако настолько же недолговечно, поэтому в России такой способ можно встретить не так часто. Рекомендуется подкладывать под ковролин в качестве прокладки дополнительный джутовый или войлочный слой, что уменьшит скольжение и улучшит звукоизоляцию. При этом нужно помнить, что если текстура ковролина ворсистая, то использовать его лучше на идеально ровной поверхности, поэтому небольшие изъяны пола желательно устранить с помощью фанерных или оргалитовых листов.

Ковролин для дома и офиса: виды, укладка, уход

Однако встречаются не столь проблематичные варианты укладки. Там, где площадь комнаты совпадает по размеру с одной полосой рулона, достаточно просто аккуратно расстелить ковролин и оставить на сутки для того, чтобы он расправился, затем, подобно обоям, расправить ковролин валиком от середины полосы к краям и аккуратно обрезать по периметру.

При наклеивании ковролина к полу желательно действовать в два этапа: сложить полосу пополам изнаночной стороной вверх и нанести клей на одну половину пола, дав ему подсохнуть 5–10 минут. Затем завёрнутую половину коврлина раскатывают по полу. Сразу после укладки покрытие тщательно притирают для удаления воздуха. После этого действия повторяют уже на другой половине полосы. Если для полного покрытия помещения понадобятся несколько полос рулона, то вначале их рекомендуется укладывать с нахлёстом в несколько сантиметров. В остальном технология совпадает. Ковролин также можно закрепить при помощи реек, в которые предварительно вбиваются гвозди. Для этого следует использовать войлочную подкладку.

Следует помнить, что при работе с ковролином необходимо поддерживать плюсовую температуру в помещении на уровне не ниже 16–18 градусов и следить за нормальным уровнем влажности.

В процессе уборки и ухода за ковролином оптимальным средством является пылесос. Однако учитывая то, что само собой напрашивается применение моющего пылесоса, существует ряд оговорок: так, к примеру, моющим пылесосом нельзя обрабатывать ковролин на джутовой и клеевой основе. Напольные покрытия, в основе которых лежит вспененная резина, синтетический джут или латекс, поддаются моющей пылесосной уборке с условием тщательного сбора влаги, поскольку в противном случае есть шанс появления неприятного запаха и возникновения сырости. При этом рекомендуется проводить влажную уборку ковролина не чаще двух раз в месяц. Следует отметить, что многих затруднений в уборке можно будет избежать, если выбрать ковролин с коротким ворсом.

Существует три вида ковролинового покрытия. Основа тканого ковролина полностью прошивается нитями ворса, благодаря чему этот вид напольного покрытия очень прочный. Существует также тафтинговый ковролин, в основу которого ворс закрепляется специализированным клеем после вкалывания иглой. Но самый прочный вид ковролина — иглопробивной, у которого текстура больше напоминает по виду фетр, чем ворсистое полотно. Обладая в дополнение ко всему невысокой стоимостью, иглопробивной ковролин охотно используют в кинотеатрах, гостиницах и других общественных организациях с большими помещениями.

Тканый ковролинТканый ковролин

Тафтинговый ковролинТафтинговый ковролин

Иглопробивной ковролинИглопробивной ковролин

Существует также простой петлевой ковролин, у которого ворс в виде петель. Рисунки на таком ковролине выполняются благодаря комбинации различных высот петель. Если к такой технологии выполнения рисунка добавляется окрашивание, то полученный ковролин называют скроллом. Нужно отметить, что такой вид полотна является наиболее востребованным среди покупателей.

Петлевой ковролинПетлевой ковролин

Следующий вид ковролина — велюровый, высота ворса которого не превышает 8 мм, благодаря чему у ковролина однородная, пушистая или же, наоборот, упругая текстура. Этот вид ковролина наиболее неприхотлив в уборке, однако при его покупке рекомендуется присматриваться к моделям с орнаментами, которые сглаживали бы «эффект следов» при ходьбе по такому покрытию.

Весьма оригинально и стильно выглядит саксони — ковролин, выполненный из кручёной пряжи, которая после крепления в основу стрижётся, что даёт ощущение ходьбы по зёрнам. Ковролин с более кудрявым ворсом называется фризе, волокна у него, наоборот, не пострижены, из-за чего он жёстче наощупь. В полотнах катлуп отличительным признаком является чередование разрезанных и целых петель ворса.

Виды ковролина по типу ворсаВиды ковролина по типу ворса: 1 — велюр; 2 — саксони; 3 — фризе; 4 — катлуп

Состав ворса ковролина также различается. Есть натуральная пряжа, синтетическая, комбинированная. Чем выше доля натурального сырья в составе пряжи, тем дороже полотно. Так, наиболее дорогим является шерстяной ковролин, который прост в эксплуатации, не впитывает много влаги, устойчив к воспламенению.

При производстве синтетического ковролина используют такие материалы, как нейлон, полиакрил, полиэстер, олефин. Наиболее долговечным и практичным ковролином из линейки синтетических является нейлоновый, который прослужит около 15 лет и останется при этом красочным, однако самым распространённым на рынке видом ковролина пока остаётся олефиновый. Срок его службы вполовину меньше, чем у нейлоновых полотен, и выцветает он быстрее, поэтому специалисты прогнозируют в скором будущем приход на рынок новых полипропиленовых полотен — суприма и терклона, текстура которых очень похожа на натуральный шерстяной ковролин, и они при этом мягкие и устойчивые к механическому износу.

 


21 апр, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Деревянные поверхности — мебельные фасады, столешницы, напольные покрытия — очень часто страдают от появления различных пятен. Зачастую вывести их сложнее, чем с ткани. Давайте разбираться, какие средства позволят избавиться от пятен, появившихся на деревянном столе или полу.

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Пятна от воды или горячего

Это самый распространённый вариант. Обычно пятна от воды белёсого цвета и особенно заметны на тёмной древесине. Вывести их можно несколькими способами:

  • прогреть утюгом. Конечно, через тряпку, полотенце, сложенную тканевую салфетку — только не напрямую. Утюг при этом лучше поставить на минимальный показатель и отключить режим пара;
  • прогреть и высушить феном в течение 10–30 минут;
  • засыпать пятно солью, а после натереть растительным маслом, лучше оливковым;
  • можно использовать немного зубной пасты, натерев ею пятно просто пальцем. В зубную пасту целесообразно добавить немного соды;
  • как вариант — пятно от воды на дереве засыпается мукой, а после тоже полируется оливковым маслом;
  • белёсое пятно можно смазать средством на масляной основе, например, вазелином, в крайнем случае, сливочным маслом или майонезом. Оставить так на ночь, а утром аккуратно вытереть влажной тряпкой и отполировать.

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Пятна от воска

Здесь без прогревания тоже не обойтись. Воск следует расплавить феном или утюгом (через ткань), а затем аккуратно удалить. После деревянная поверхность тщательно полируется.

Пятна от краски

Такие следы хорошо удаляет смесь соды и уксуса. Также можно использовать соду, смешанную с лимонным соком. Смесь наносится пальцем или губкой на пятно, хорошо натирается, затем это место полируется. Неплохие результаты даёт использование обычного школьного ластика, который справится с пятнами от краски на лакированной мебели. Если пятно большое, слой краски толстый, можно предварительно аккуратно убрать её шпателем, стараясь не повредить древесину и не оставить царапин.

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Жирные пятна

Чтобы удалить такие загрязнения с деревянной поверхности, можно использовать аммиак, разведённый в воде. Или олифу, или же обычный тальк.

Пятно от кофе

Справиться с этой проблемой поможет смесь нашатырного спирта и глицина. Раствором натирается деревянный пол или стол, через полчаса смесь можно удалить тряпкой.

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Тёмные пятна

Такие въевшиеся загрязнения или пятна от глубоко впитавшейся воды удалить с дерева сложнее всего. Можно использовать:

  • бытовой отбеливатель;
  • перекись водорода;
  • смесь воды и щавелевой кислоты;
  • смесь соли с репейным маслом. Масло размягчит древесину, а соль впитает всё лишнее.

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Кроме того, пятна от чернил на древесине выводятся водно-содовым раствором, от маркера — зубной пастой или изопропиловым спиртом. Если пятно на деревянном полу возникло по вине домашнего питомца, то придётся воспользоваться антибактериальными средствами, например, спиртом, чтобы удалить неприятный запах, а после уже бороться с самим пятном.

Как удалить пятна с деревянной поверхности

В особо сложных случаях, когда домашние средства не помогают, придётся снять верхний слой древесины, например, мелкой наждачной бумагой или с помощью шлифовальной машины, а затем заново вскрыть лаком, маслом или пропитать морилкой.

 


23 мар, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать домашний коврик

Тёплый и уютный домашний декор, беспрецедентная актуальность которого в последние десятилетия удачно используется дизайнерами для предложения новых изделий, может быть вполне сделан своими руками, причём не хуже, чем это делают знаменитые мастера. Такой декор делает обычное жилое пространство по-настоящему родным домом.

Как сделать домашний коврик

Одним из таких любимых предметов декора, безусловно, является коврик. Ещё недавно модная тенденция оформления интерьера ковровыми изделиями в восточном стиле видоизменилась. Она преобразовалась в нечто новое, минималистично-уютное, незамысловатое, но исключительно дополняющее любой интерьер. Тканые, валяные и вязаные коврики при всей своей простоте способны органично влиться в практически любой интерьерный дизайн, разбавить строгие минималистические линии современных органических интерьеров, внести бионическую составляющую в классический дизайн, сделать интересными и современными статичные «старые» стили, стать изящным дополнением в интерьерах стилей ар-деко, модерн, поп-арт и пр.

Актуальность напольного декора и ручное исполнение предполагает также его высокую стоимость. Но, оказывается, создать такое изделие, как домашний коврик, вполне доступно каждому. Что отличает технику изготовления ковровых изделий от других художественных техник? Это преимущественно недорогие ручные методы изготовления, поэтому выполнить красивые коврики могут не только дизайнеры с именем.

История славянского коврика

Плетение зародилось на заре человечества, свыше 25 000 лет назад. Изготовление ковриков, половиков, дорожек появилось одновременно с появлением ручного ткачества и вязания. Практически в каждом уголке мира имеются свои традиционные техники изготовления половиков, которые трансформировались во всемирно известные ручные методы плетения, секреты которых передаются из поколения в поколение.

Широко известной техникой является плетение персидских ковров. Распространение ковровой техники на основе шерсти связано в большей мере с развитием скотоводства и доступности шерсти как материала для изготовления. Ковры были одновременно украшением и утеплителем жилья кочевников, кроме того, они были идеальными для перевозки, так как занимали мало места. Изготовление ковриков малого размера первоначально было связано с религиозными восточными ритуалами, в музеях представлены уникальные образцы ручного плетения. Персидские ковры ручной работы до сих пор предполагают практически филигранную технику плетения, которая не может быть воспроизведена при помощи машин, и имеют баснословную стоимость.

Как сделать домашний коврикТкацкий станок 19 века и мастерица Евсеева Лидия Ивановна, село Крошнозеро, Карелия

У славянских народов ковровые изделия и половики относятся к «низовым» техникам, которые не предполагают высокий уровень мастерства как ткачество более тонких тканей, плетение кружев, кружевное вязание. В русских избах половиками было принято покрывать лавки, сундуки, спальные места на печах. Со временем хозяйки их стали использовать для утепления пола и как предмет декора, в качестве прикроватных или входных ковриков. Такое использование изначально имело только практическую составляющую, так как избы часто к утру остывали, и хождение по холодному полу после сна часто приводило к респираторным заболеваниям. Только со временем половики становятся предметом традиционного славянского декора.

Русский домотканый половикДомотканый половик в русской избе

Тканые дорожки, круглые коврики традиционно выполнялись из вещей, которые отслужили свой век, это своеобразная техника переработки, придание нового качества старым вещам. Домотканые дорожки стали популярны в XIX веке. В качестве материала также применяли отчёсы льна, коноплю, лыко, солому, то есть материалы, которые не могли использоваться для ткачества. Половики из грубых материалов использовались при входе в избы, из более мягких тканей применялись как покрывала. Изначально ткань резалась на длинные куски шириной 0,5-2 см, а после прокручивалась на веретене. Дальше их ткали обычным способом, используя в качестве основы нити из прочного материала — конопляные, льняные, хлопчатобумажные. Обычно метод ткачества половиков предполагал двухнитовую технику, но встречались также коврики, тканые на трёх- и четырёх нитях. Для ткачества половиков использовались специальные берды с более крупными зубьями, они применялись для сбивания нитей в единое полотно.

Русские домотканые половики в современном интерьереРусские домотканые половики в современном интерьере

Как правило, не существовало какого-то специального эклектического смысла в рисунках и орнаментах дорожек, как это свойственно другим техникам народного рукоделия. Декоративный эффект достигался за счёт разного цвета нитей, больше всего встречаются «иррегулярные» дорожки без какого либо ритмического рисунка. В смене цвета нити не существовало никакой системы, дорожки напоминали живописное поле и всегда превосходно украшали интерьер. В качестве украшения половиков использовались различные техники, например, применялись «бантики» и «бабочки», которые делались из контрастных вставок с поднятым ворсом. Для сложных узоров использовались известные текстильные техники: оборачивания, закладного ткачества, ручных переборов. В качестве декора или границы рапорта делались «косички» — белая и красная или чёрная нити скручивались вместе и использовались для прокладывания полосы узора.

Круглый половик из косичекКруглый половик из косичек

Кроме домотканых половиков на Руси были популярны круглые коврики. Для плетения таких ковриков использовалась более сложная техника плетения косичкой на основе, немного позже для упрощения использовались сплетённые косички, которые сшивались между собой, также широко использовалась техника вязания половиков крючком. В качестве основного узора при вязании крючком применяется обычный столбик без накида.

Половик, связанный крючкомПоловик, связанный крючком

Входные коврики

Вход в жилище имеет определённый смысл. Входные коврики являются визитной карточкой любого дома, они передают эмоции хозяев, радостно приветствуют всех вошедших, защищают дом от «дурной» энергии и сглаза. Кроме того, входные коврики должны быть функциональными, крепкими, их изготавливают из плотных грубых материалов, часто на прорезиненной основе. Входные коврики обычно делают из тёмных материалов, чтобы они меньше пачкались. Идеальным решением для входа будут яркие разноцветные деревенские коврики, на которых не видна грязь.

Входной коврик, сплетённый косичкой из соломыВходной коврик, сплетённый косичкой из соломы

Популярным решением для входа будут различные соломенные коврики, которые можно сплести самостоятельно — используются как техники плетения косичкой, так и тканая техника. Единственным недостатком таких ковриков является тот факт, что со временем солома начинается сыпаться, однако качественный срок службы таких ковриков составляет несколько лет.

Изготовление круглого коврика из прочной цветной верёвкиИзготовление круглого коврика из прочной цветной верёвки

В качестве материала для изготовления входных ковриков рекомендуется использовать жёсткие толстые верёвки, декоративность коврику придают разные цвета. Крепление верёвочной нити в таких ковриках может делаться по-разному. Выполненная из верёвки декоративная часть коврика крепится с помощью силикона или клея, а потом приклеивается на прорезиненную основу. Такой коврик вполне может быть использован на улице.

Коридорные половички

Внешний вид, фактура, размер коридорных половичков зависит от вида помещения. Среди них наиболее актуальны домотканые дорожки, особенно для длинных узких коридоров. В маленьких квартирах могут использоваться коврики различных размеров и цветов, материал для изготовления выбирается из расчёта необходимой функциональности половика, срока службы, количества постоянно проживающих в квартире. Чем меньше требований к износостойкости, тем больше возможностей для творчества.

Плетение половика из верёвкиПлетение половика из верёвки по методу вязания крючком, такой коврик может быть использован в коридоре, гостиной, спальне

Безусловно, традиционная славянская техника изготовления половиков позволяет сделать из напольных дорожек нечто большее, чем просто покрытие. В настоящий момент разноцветные дорожки являются полноценным декором, который вносит жизнеутверждающую нотку в любой интерьер. Элемент декоративной органики, придание вещам возможности второй жизни, удивительно позитивные цветовые образы делают применение такого традиционного декора популярным. Немаловажно, что такие тряпичные половики хорошо стираются, не изнашиваются, не накапливают пыль, чем не могут похвастаться другие напольные покрытия, представленные в магазинах в широком ассортименте. В большинстве случаев такие коврики натуральные, хотя могут использоваться и синтетические ткани. Коврики могут быть как летние, так и зимние шерстяные. Сменные коврики очень удобно хранить в свёрнутом виде в шкафу.

Тряпичный половикПоловик, связанный крючком из тонких хлопчатобумажных тряпичных лент

Современные тенденции изготовления ковриков

Ручные техники изготовления различного декора давно эксплуатируются дизайнерами, не исключением являются и коврики, которые предлагают огромное пространство для творчества и самовыражения. Используемые техники позволяют создавать практически любые узоры, экспериментировать с цветом, создавать новые оригинальные решения. И всегда цветные коврики будут связаны с позитивными эмоциями. Их любят дарить, украшать интерьеры и создавать самостоятельно.

Современный коврик, связанный крючкомСовременный коврик, связанный крючком

Простой и доступной техникой плетения ковриков, безусловно, считается техника плетения «косичкой» и сшивания отдельных косичек между собой. Использование различных материалов позволяет проводить сногсшибательные эксперименты, как, например, изготовление ковриков из флисовых лент различных цветов. Такие коврики могут быть использованы в качестве покрывал, салфеток. Новые материалы для плетения, конечно, позволяют более тщательно подбирать цветовую гамму, она становится более гармоничной, изысканной. Мастера используют мягкие переходы между оттенками, экспериментируют с формой коврика, создают удивительные коллажи, которые вливаются практически в любой интерьер. В представленном внизу примере косички сплетаются, для сшивания коврика прокладывается строчка «зигзаг».

Тряпичные коврики из косичек

Объектом авторского дизайна становятся коврики для детских и спален. В настоящий момент изготавливаются мягкие коврики из помпонов, пушистые ворсовые коврики, коврики филейной техники. Такие коврики занимают достойное место у каминов, возле кроватей, в детских.

Мягкий коврик из помпоновМягкий коврик из помпонов

Ворсовый коврик из ткани на основеВорсовый коврик из ткани на основе

Детский коврик из помпоновДетский коврик из помпонов

Коврики могут быть выполнены в технике гобеленов, пожалуй, это будут самые дорогостоящие коврики, но результат превзойдёт задуманное. Гобеленовая техника ткачества в последнее время становится всё более популярной, именно поэтому она используется мастерами для изготовления дорогих авторских ковриков. Заранее созданный эскиз, тщательный подбор ниток позволяет получить экстра-результат. Для удобства изготовления за основой крепится цветной эскиз в натуральную величину. Плетение ковров по технике гобелена — кропотливая и медленная работа, но результат стоит временных затрат.

Коврик, изготовленный в гобеленовой техникеКоврик, изготовленный в гобеленовой технике, и процесс изготовления гобелена

Как сделать коврики своими руками

Изготовить коврики самостоятельно можно несколькими способами. Самым простым методом будет плетение ковриков косичкой. Это нетрудоёмкий простой и эффективный способ получить красивый коврик с собственным дизайном, идеально подходящим под ваши предпочтения.

Изготовление коврика из косичек

Формы ковриков из косички могут быть совершенно разными. Если вы решили изготовить коврик из старых вещей, то тряпичная нить должна быть соответствующим образом подготовлена.

Изготовление коврика из косичек

Для красивого плетения косички важно делать чистые соединения тряпичных лент между собой. Это можно сделать, например, следующим образом:

Соединение тряпичных полосок

Коврики косичкой могут быть также сплетены на основе, это позволяет исключить необходимость сшивать косички.

Схема плетения коврикаСхема плетения коврика на основе: 1 — левое плетение; 2 — правое плетение; 3 — плетение с просветом; 4 — копактное плетение; 5 — плетение с чередованием наклона; 6 — плетение с постоянным наклоном

Плетение коврика можно делать на достаточно простом оборудовании, причём длину коврика также можно регулировать, переставляя полотно. Радиальные коврики плетутся по той же технике с радиально закреплённой основой. В зависимости от толщины матерчатой нити можно регулировать размер раппорта, конечно, чем тоньше исходные ткани, тем будет тоньше нить. Как было показано выше, тонкие ткани укрепляют несколькими сложениями.

Видео: мастер-класс по плетению прямоугольного коврика на ткацком станке

Альтернативой плетения на станке может быть вязание крючком. Причём получаются очень красивые коврики из бельевых и блузочных тканей. Если вы делаете нить из маленьких кусочков ткани, то советуем резать её по кругу, чтобы избежать многочисленных соединений. Подготовка нити и само плетение — процессы кропотливые, как правило, плетение 1 м2 коврика занимает около 5 часов.

Плетение тряпичного коврика крючком

На готовом изделии нужно хорошо закрепить нити основы. Во многих случаях края дорожки обшиваются лентой, которая может быть дополнительным декором. Наиболее часто нити основы закрепляются и оставляются в виде бахромы, украшающей края дорожки. Плетение на основе позволяет делать разнообразные рисунки. Фактура вашего коврика будет зависеть от толщины нити, чем тоньше нить, тем больше коврик будет похож на гобелен.

В заключение скажем несколько слов о создании ворсовых ковриков на основе. Такие коврики приятны к телу, а техника позволяет создавать сложнейшие рисунки. Для того чтобы сплести коврик, нужно заготовить крепкую основу с редкими нитями и подготовить нити одной длины. Как правило, такие коврики выполняются из пряжи. Крепление ворса проводится по схеме, которая показана на фото.

Плетение коврика из пряжи

Плетение коврика из пряжи

Также интересным решением является изготовление ковриков из помпонов, для этого необходимо сделать сначала помпоны по схеме, расположенной ниже, затем они крепятся на основу. Из заготовок разного цвета можно создавать различные рисунки, изготовление ковриков из помпонов является превосходным способом утилизации остатков пряжи.

Помпон из пряжи своими рукамиСхема изготовления помпона

Коврик из помпонов своими рукамиКрепление помпонов к основе

Различные варианты ковриков — входных, прикроватных, дорожек, половичков, позволяют нам сделать любое, даже самое скромное жильё, уютным и комфортным. Коврики могут быть изготовлены из различных материалов, предназначаться для разных сезонов. Они удобны для хранения, уборки, достаточно износостойки. Кроме того, старинные техники изготовления половичков позволяет избавиться от надоевших вещей и дать им новую жизнь в виде коврика, который долгие годы будет радовать глаз. Всё зависит от вашего желания, возможностей и фантазии. Любой коврик будет самобытным и по-настоящему авторским.

 


28 янв, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Подиумы в обычных квартирах встречаются не так уж часто, однако некоторые домовладельцы оценили их возможности и преимущества. Это заметная деталь любой комнаты, не просто привлекательная, но и функциональная. Представим вам примеры того, как подиум может быть использован в интерьере.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерера

Мы уже писали, как сделать подиум и что для этого нужно. Чаще всего такие конструкции используются в спальне, в качестве подставки для мягкого матраса и фактически заменяют кровать.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерера

В этом случае подиум служит основанием сразу для трёх полноценных кроватей. Хорошее решение для тесной детской или гостевой комнаты. Создавая подиум, обязательно нужно продумать обустройство удобных ступеней.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Яркий пример зонирования пространства, когда кухня и столовая оказываются на верхнем уровне, а гостиная уютно располагается внизу. В ступени можно встроить не только точечные светильники, но и приборы отопления, как в этом случае.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Очень уютная зона отдыха, как будто утопленная в пол. Получилось обустроить много мест для гостей и всей семьи на мягком угловом диване, точно вписанном в пространство. Обратите внимание и на места хранения под камином.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Вынести ванну на подиум — не так уж сложно. Будет удобно пользоваться, ведь сама ванна как бы утоплена в полу. Смотрится такой вариант красиво и выигрышно, но подходит только для достаточно больших ванных комнат.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Подиум может занять достаточно большое место в комнате, заменив угловой диван. Различные напольные покрытияламинат и ковролин — дополнительно подчеркнули разное назначение этих двух зон в небольшой гостиной.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

В случае присоединения к основному помещению лоджии или балкона подиум может получиться сам собой, это хороший способ подчеркнуть разное предназначение этих зон. Двери-гармошка позволяют вообще скрыть этот уголок от посторонних глаз.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Кровать-подиум на ещё одном подиуме, который обозначил зону спальни. Получилось очень много мест хранения. В целом, такие конструкции можно встретить в самых разных стилях интерьера — от грубоватого лофта до лёгкого средиземноморского направления дизайна.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Зону комнаты, вынесенную на подиум, можно дополнительно выделить с помощью потолочных балок, например, оформив ими проём. Специалисты утверждают, что особенно уместен будет подиум в квартирах-студиях, где остаётся весьма мало приёмов для разделения функциональных зон.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Очень удобно, что подиум подходит как для больших, так и скромных пространств. В него можно спрятать массу всего — не только ящики для всевозможных вещей, но и выдвижную кровать, которая днём не будет никому мешать.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Кровать-подиум вполне можно расположить даже на узкой лоджии, куда покупные традиционные варианты просто не поместятся. Как сделать такую кровать своими руками, мы подробно рассказывали.

Подиум в квартире: возможности и трансформации интерьера

Решение создать подиум в своей квартире реализовать, в целом, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Во многих случаях это оптимальный вариант, чтобы создать правильно разделённый на зоны, уютный и удобный интерьер.

 


3 янв, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать стык плитки и ламината или других напольных покрытий

Если в смежных помещениях используются разные напольные покрытия, следует правильно декорировать стык между ними. В этой статье мы расскажем о методах соединения напольных покрытий, в том числе находящихся на разных уровнях, и опишем поэтапно процесс монтажа.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

При ремонте часто возникает потребность в зонировании интерьера. Этого отчасти можно добиться, выложив на полу незатейливый рисунок, на отдельных участках которого уложены напольные покрытия разных видов или расцветки. Это может иметь и практический смысл: например, у входной двери и на других участках с высокой проходимостью гораздо рациональнее укладывать более износостойкие материалы.

Технически такой каприз легко реализуем, гораздо сложнее грамотно подобрать цветовую гамму покрытий и их разделителя. Для стыкования разных напольных покрытий применяют специальные порожки: металлические или алюминиевые, прямые и гнущиеся, с разной формой и размерами профиля.

Разновидности стыковых порожков

Порожки разделяют на два вида в зависимости от того, на каком этапе они устанавливаются. Наиболее популярны и просты в устройстве порожки (как правило, металлические), которые устанавливают после монтажа напольного покрытия в заранее оставленный шов шириной около 20 мм. Чаще всего это делается для организации компенсационных зазоров деревянных полов или при укладке разных типов покрытий в смежных комнатах. Например, при входе в ванную из коридора угловым порожком можно перекрыть стык ламината и плитки.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Если переход между покрытиями спланирован заранее как часть оформления интерьера, сначала к черновому полу крепят порожек, который образует соответствующий рисунок или фигуру и служит ориентиром при укладке покрытий в разных зонах. Устроить такие стыки сложнее, а заменить — практически невозможно, поэтому чаще всего производители либо делают порожки алюминиевыми, либо разделяют их на установочный профиль со сменной пластичной накладкой. Это наиболее дорогостоящий класс изделий, который и принято применять при зонировании по полу. Двусоставные профили могут быть металлическими, пластиковыми или деревянными, в зависимости от соединяемых покрытий. В ряде изделий установочный профиль заменяется дюбелями с головкой в форме замка.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

По методу крепления порожки также отличаются. Самые примитивные — со сквозным креплением шурупами, в более совершенных дюбель-гвозди вставляются в потай на изнанке металлического профиля и забиваются в пробки вместе с ним. На полах с подогревом устанавливают самоклеящиеся профили, также возможно крепление обычных порожков на прочный строительный клей.

Особенности применения с разными видами напольных покрытий

Стык ламината и линолеума несложно оформить, так как оба покрытия имеют примерно одинаковую толщину, а значит, могут быть уложены на одно сплошное основание. Это главная специфичность пороговых профилей разной формы: их полки могут опускаться на определенную высоту в соответствии с перепадом между двумя участками. Жесткие металлические и деревянные профили нужно подбирать более тщательно, а вот ПВХ накладки спокойно переносят несоответствие размеров в 1,5–2 мм.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Стыковать однородные покрытия не в пример легче, но под линолеум, паркет или ламинат нужно выбирать пороговый профиль конкретного предназначения. Для разных типов покрытий используется профиль, отличающийся формой, методом крепления, наличием гибких кромок или износостойкой поверхности. Типичный пример неправильного использования — когда порожек для линолеума стирается раньше, чем ламинат на полу. Оптимально, если производитель профиля, плинтусов и ламината один и тот же: комплекты покрытий просты в монтаже, имеют одинаковый срок службы и не отличаются по цвету или текстуре.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Отдельно стоит упомянуть про стыкование ковролина между собой или с другими покрытиями. Не следует применять порожковые профили с равными полками: ковролин мягкий и со временем порожек прогнется к нему, а щели со стороны твердого пола увеличатся. Ковролин стыкуется с другими покрытиями порожками с Г-образной формой или адаптивными подвижными полками, а между собой — с помощью сварки или скрытых порожков.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Монтаж в процессе укладки напольного покрытия

Порожки, которые монтируются в процессе укладки пола, крепятся к черновой поверхности с помощью саморезов, которые в случае с бетонным основанием закручивают в пластиковые пробки.

Сперва выполняется точная разметка: на полу нужно нарисовать фигуру или рисунок в полном масштабе и в соответствии с проектом. Затем по линиям разметки выкладывается профиль, через крепежные отверстия карандашом отмечаются места креплений. Профиль имеет широкую нижнюю полку и не только жестко крепится к полу, но и прижимается покрытиями с обеих сторон.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

При укладке под плитку такой профиль нуждается в символическом креплении, исключающем смещения в процессе монтажа. Под ламинат или паркет профиль крепят с двух сторон в шахматном порядке, дистанция между точками крепления в каждом ряду не более 30 см, а под линолеум — 20–25 см.

Монтаж прямых стыковочных порожков

Порожки, которые закрывают компенсационные стыки, устанавливают после укладки покрытия. Шов должен быть ровным и иметь ширину не более 20 мм, чтобы полки порожка накрывали покрытие не менее чем на 10–15 мм.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Крепят такие порожки на дюбель-гвозди 6х60 мм к бетонным основаниям или на саморезы 45 мм при креплении к деревянному полу. При установке порожков со скрытым креплением, в деревянном полу сверлят отверстия 6 мм и забивают в них дюбель быстрого монтажа с бортиком «грибок».

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Если в месте стыка основание пола недостаточно прочное и не подходит для крепления, устанавливают самоклеящиеся порожки. Перед их креплением поверхность покрытий необходимо очистить и обезжирить, клей достаточно качественный и очень адгезивный, из-за чего при демонтаже могут появиться проблемы.

У двусоставных изделий некоторых производителей имеется особая схема ориентирования и крепления профиля. Например, деревянные и алюминиевые порожки Quick Step изначально подходят для стыкования любых покрытий и меняют форму в зависимости от высоты перепада за счет удаления некоторых сегментов профиля.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Установка гибкого стыковочного профиля

Разделения изогнутой формы выполняются гибкими порожками с профилем из ПВХ или латуни, крепление выполняется в процессе монтажа напольного покрытия. Перед установкой порожку придают форму по линии разметки на полу. Металлические профили могут быть изогнуты до 45–60° за счет деформируемой верхней части из пластика.

Как сделать стык плитки, ламината и других напольных покрытий

Другой вид порогов имеет ПВХ накладку и установочный профиль. Профиль укладывается в шов после монтажа напольного покрытия и крепится с шагом 15–20 см. Затем вставку из битумного полимера помещают в горячую воду (50–70 °С) на 15 минут, извлекают и вставляют в крепежный паз, попутно придавая форму. Нагревать вставку можно также и строительным феном непосредственно в процессе монтажа. Нагретый полимерный профиль можно изогнуть под углом до 30°. После охлаждения профиль твердеет и намертво застывает в посадочном пазу, демонтировать его можно только после повторного нагрева.

 


29 окт 17, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Выравнивание пола: устройство сухой стяжки своими руками

Пожалуй, не придумать более грязного и утомительного вида ремонтных работ, чем заливка пола бетоном или цементной стяжкой. Мы предлагаем обратить внимание на способ сухого выравнивания с последующим монтажом готового напольного покрытия без грязи, сырости и с гарантированным отменным результатом.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

В чем преимущества сухой стяжки

Сухая стяжка сохраняет все преимущества сухого строительства: отсутствие сырости и времени высыхания, чистоту, возможность фрагментарного ремонта пола даже после нанесения отделочных покрытий на стены.

Это один из самых легких способов выровнять пол и точно вывести его на один уровень с прилегающими помещениями. Сухая стяжка, в отличие от цементной, сама по себе является хорошим шумо- и теплоизолятором, в комбинации с утеплением стен она дает превосходный показатель энергосбережения.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

В толще насыпного материала очень просто спрятать разного рода коммуникации: электропроводку, водопровод и трубы отопления. Что касается систем теплого пола, их монтаж также возможен на готовой поверхности с заливкой технической стяжки слоем 15–20 мм.

Сухая стяжка выгодна и по цене. При использовании оригинальных материалов для устройства 10 м2 пола при толщине в 100 мм, их стоимость составит около 9500 руб. против 12 700 руб. для фасованной цементно-песчаной смеси такого же объема.

Область применения

Благодаря полной экологической безопасности сухая стяжка может применяться в жилых и офисных помещениях. Прочности покрытия достаточно даже для помещений с высоким проходным показателем, пол отлично воспринимает как статическую нагрузку от мебели, так и динамические колебания при ходьбе или прыжках. Устройство пола на сухой стяжке возможно при толщине подсыпки от 30 до 120 мм.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

Для устройства сухой стяжки необходимо прочное и твердое основание: перекрытия из бетонных плит или на деревянных балках, либо цементная стяжка по грунту толщиной более 35 мм. Основание должно быть цельным, трещины и провалы следует предварительно заделать цементным раствором марки М100.

Сухая стяжка очень требовательна к строгому соблюдению технологии монтажа. Даже малейшие нарушения могут привести к сильной и неравномерной усадке наполнителя, что приведет к деформации пола.

Выбор материала для подсыпки

В качестве наполнителя используется один из видов твердого гранулированного материала фракции 1–4 мм с низкой гигроскопичностью: керамзит, перлит или вермикулит.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

Керамзит наиболее популярен из-за своей дешевизны и распространенности. Обычный строительный керамзит не подходит, для сухой стяжки используют просеянный керамзит мелкой однородной фракции (менее 5 мм).

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

Вермикулит гораздо легче других насыпных материалов и используют его преимущественно для устройства пола на верхних этажах зданий. Перлит и перлитовый песок имеют наименьшую степень усадки благодаря высокой однородности. С точки зрения эксплуатационных характеристик готового пола, выбор материала не играет решающей роли, но только если точно следовать технологии монтажа.

Насыпка сухой стяжки и выравнивание

Чтобы избежать миграции влаги из междуэтажного перекрытия, его накрывают полиэтиленовой пленкой, стыки которой пропаивают или склеивают. Пленку напускают на стены на 20–30 см, по периметру комнаты укладывают компенсирующую ленту из вспененного полиэтилена.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

Оригинальная технология предполагает выравнивание наполнителя с использованием специального инструмента — направляющих реек-маяков и планки. Маяки укладываются поверх насыпки на установленном уровне, между ними наполнитель распределяется и выравнивается планкой. Таким образом после удаления маяков образуется абсолютно ровная поверхность.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

При отсутствии специального инструмента можно использовать каркасный профиль CD. Вначале из наполнителя насыпают две дорожки, одну у стены, вторую на расстоянии 150–200 см, соответственно длине имеющегося правила или рейки. На насыпанные дорожки профиль укладывают ребрами вниз и выставляют его по уровню, используя лазерный нивелир или перекрестную шнуровку. Маяки должны быть выровнены и в поперечнике, чтобы при укладке на них правила не появлялось зазоров.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

Наполнитель насыпают и выравнивают полосами между маяками, на ровную поверхность укладывают элементы пола как островки для ходьбы. После выравнивания маяки нужно обязательно убрать, их наличие провоцирует неравномерную осадку, что сильно деформирует покрытие. Образовавшиеся желоба заполняют небольшим количеством гранулята.

Укладка элементов пола

В качестве подготовительного покрытия пола используют два слоя листов ГВЛ. На наполнитель сперва укладывают промежуточный укрепляющий слой из листов толщиной 10 мм, плотно подгоняя стыки. Второй слой ГВЛ укладывают в другом направлении, чтобы перекрыть стыки с нахлестом не менее 15 см. Можно также укладывать финишные листы сразу на подсыпку, если на пол не предполагается серьезных нагрузок. При повышенных требованиях к звуковой и теплоизоляции возможно устройство дополнительной прослойки из экструдированного ППС.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

В качестве верхнего слоя можно использовать плиты ГВЛ толщиной 20 мм, склеенные из двух 10 мм листов со смещением и образованием соединительных фальцев. Перед укладкой второго слоя поверхность нижнего смазывают клеем ПВА, как и места фальцевых соединений.

После укладки плиты скрепляют саморезами для ГКЛ, вкручивая их строго перпендикулярно полу и пряча шляпки на 1–2 мм. Далее выполняется обрезка излишков демпферной ленты и полиэтилена, затем стыки и следы от саморезов покрываются финишной шпаклевкой. После ее высыхания поверхность два раза обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Выравнивание пола. Устройство сухой стяжки своими руками

Конечно, никто не запрещает наследовать основополагающие принципы технологии и заменять при необходимости ГВЛ на ОСП или влагостойкую фанеру. Но в таком случае нельзя дать полную гарантию, что пол будет функционировать долго и не деформируется, поскольку такая комбинация материалов не проверена временем.

Какие напольные покрытия можно использовать

Твердый слой пола на сухой стяжке воспринимает нагрузку и усаживается под ней равномерно. Поэтому может применяться практически любой тип напольного покрытия для цементной стяжки — от линолеума до керамической плитки.

Возможно также применение любого типа наливных полов, но в этом случае демпферная лента и пленка должны обрезаться после заливки и окончательного высыхания финишного напольного покрытия.

 


14 окт 17, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Полы из пробки имеют заслуженную популярность. Действительно, у этого напольного покрытия есть масса преимуществ, однако есть и свои недостатки. Давайте разбираться, какие бывают напольные покрытия из пробки, каковы их минусы и плюсы.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Если вы ещё не знали, то сообщаем — делают пробковые покрытия из коры пробкового дуба. Причём самому дереву это вовсе не вредит. Когда оно достигает возраста 30 лет, мастера начинают периодически снимать кору, а дерево продолжает расти дальше и обзаводится новым слоем, примерно через 10 лет полностью восстанавливая его. Самая качественная пробка растёт в Средиземноморском регионе, главными европейскими производителями являются Испания и Португалия. Есть китайский и азиатский пробковый дуб, но из его коры получаются более мягкие и потому менее прочные покрытия.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Существуют следующие виды пола из пробки:

  • Клеевые покрытия. Это двуслойные панели, внизу находится спрессованная пробковая крошка. Вверху — цельный высококачественный шпон. Толщина таких панелей составляет порядка четырёх-шести сантиметров. Клеевые полы из пробки специально обрабатываются для достижения большей устойчивости к влаге и перепадам температуры. Стелются клеевые пробковые полы на клей, но нужны особые навыки, чтобы плотно уложить плитки с минимальными зазорами.
  • Пробковый ламинат. Это уже трёхслойные панели. Внизу — спрессованная пробковая крошка, затем несущий HDF-слой, после — пробковый шпон. Толщина покрытия — 12 миллиметров. Клей для монтажа не нужен, есть специальные замки, как в обычном ламинате, поэтому сам процесс укладки намного проще.
  • Технический пробковый пол. Собственно, это остатки производства предыдущих двух видов напольного покрытия, поэтому их используют лишь в качестве подложки под ламинат.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Преимуществ у пробкового пола много:

  1. Хорошие звукоизоляционные свойства. Пробка пористая, поэтому отлично глушит звуки, не сравнить с достаточно «громкими» ламинатом, а тем более камнем и кафелем. Однако надёжно заглушить шум от соседей снизу сам по себе пробковый пол не сможет, напротив, выиграют именно жильцы этажа под вами — топота ног они больше не услышат.
  2. Пробковый пол на ощупь очень тёплый, приятный. По нему можно ходить босиком, наслаждаясь приятными ощущениями.
  3. Экологическая чистота. Пробка — натуральный материал, этим всё сказано, никакого вреда никому нанести она не может. И ни одно дерево при её производстве не пострадало.
  4. Пробковое покрытие отталкивает пыль, поэтому такой пол отлично подходит для тех, кто страдает от аллергии.
  5. Пол из пробки обладает отличными амортизационными показателями, что снижает нагрузку на ваш позвоночник при ходьбе.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

  1. Пробковый пол может быть натурального цвета, что многие считают весьма красивым вариантом. Причём пробка тоже бывает разной! Если же вы хотите другого дизайнерского эффекта — не проблема. Верхний слой пробкового покрытия может быть разным за счёт тонирующих составов. К тому же есть такой приём, как фотопечать на полу, позволяющий создавать на пробке настоящие картины.
  2. Ухаживать за полом из пробки просто — обычный пылесос и влажная тряпка. Для трёхслойных панелей моющий пылесос не подходит, они не влагостойкие, похожи по этому параметру на обычный ламинат. А вот для клеевого пола, который сверху обычно покрывается несколькими слоями лака, моющий пылесос не страшен.
  3. Пробковый пол хорошо сопротивляется скольжению, поэтому его можно использовать и на ступенях лестниц.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

  1. Пол из пробкового дуба не боится плесени, грибков, не впитывает посторонние запахи.
  2. Обычно производители дают на пробковый пол не меньше 10 лет гарантии, а при аккуратной эксплуатации он может прослужить и 20 лет.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Минусов у пробкового пола не так много, причём некоторые из них относятся только к отдельному виду. Например, как мы уже писали, клеевое покрытие уложить самостоятельно будет сложно, потребуются специалисты. Кроме того, под него нужно выровнять поверхность особенно тщательно и очистить от мельчайшего мусора. Однако пробковый ламинат этих недостатков лишён, его укладка проходит проще.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

В то же время именно клеевое пробковое покрытие подходит для ванных комнат, балконов и кухонь, тогда как ламинат из пробки всё же существенно меньше устойчив к влаге и не отличается такой стойкостью.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Есть мнение, что пробковый пол весьма хрупкий. Домовладельцы считают, что, если обычная винная пробка легко крошится, то и у пола будет такой недостаток. Это не совсем правда. Например, вмятины от не слишком тяжёлой мебели на пробковом полу со временем, причём достаточно быстро, обычно выравниваются сами.

Но если вы уроните на пол из пробки тяжёлый предмет, например, молоток, то вмятина, конечно, останется. На каблуках-шпильках по пробке тоже лучше не ходить, а под острые металлические ножки массивной мебели следует что-то подкладывать. В качестве защиты от когтей кошек и собак на пробковый пол сверху наносится hot coating, лак горячего покрытия.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Некоторые отмечают, что пробковое покрытие слишком шершавое, что приводит к стиранию подошв домашних тапочек и носков. Впрочем, если вы выбрали тёплый по своей структуре пробковый пол, можно ведь ходить по нему босиком круглый год. К тому же покрытый специальными защитными составами пол из пробки вовсе не получается таким уж шершавым.

Дороговизну называют одним из главных недостатков пробкового напольного покрытия. Здесь не поспоришь, хотя, в сравнении с натуральным паркетом из ценного дерева пробка всё же дешевле.

Пробковый пол: плюсы и минусы напольного покрытия из пробки

Как видим, у пробкового пола плюсов больше. В качестве напольного покрытия этот материал отлично подходит для детских комнат, уютных спален, может использоваться в любом стиле интерьера.

 


1 сен 17, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

Чтобы сохранить уникальные свойства древесины, ее внешний вид и одновременно защитить ее от «главного врага» — высокой влажности, используют масло. Краска или лак создают сверху непроницаемую пленку, а масло проникает внутрь по естественным капиллярам, вытесняя из них влагу и воздух.

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

Классификация

По типу основного компонента масло бывает: натуральное, минеральное и комбинированное.

По составу и степени обработки: «чистое», модифицированное или смеси (с добавлением воска, растворителей, сиккативов и т. п.).

Натуральное масло

В эту категорию относят продукцию из растительного сырья. Но не любое растительное масло годится для защиты древесины. Самыми распространенными можно назвать два сорта: льняное и тунговое. Оба вида масла способны поглощать кислород, то есть сохнуть на воздухе.

Льняное масло — традиционное для нашей страны средство защиты деревянных конструкций, мебели, предметов быта и аксессуаров. Главный недостаток — в чистом виде оно создает очень тонкий и мягкий слой, который довольно быстро вымывается. Кроме того, оно долго сохнет. Чтобы ускорить его высыхание и улучшить защитные свойства, масло модифицируют — добавляют сиккативы, то есть катализаторы сушки (например, соли марганца или кобальта), растворяют воск или природные смолы (лаки).

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

Тунговое масло можно назвать экзотикой. Его производят из орехов одноименной породы дерева. До недавнего времени оно произрастало только в Китае, сейчас его начали культивировать в Латинской Америке. «Экзотичность» происхождения объясняет довольно высокую цену, но по защитным свойствам тунговое масло эффективнее конопляного — его даже можно использовать в чистом виде, при условии нанесения нескольких слоев. Основной недостаток, как и у льняного масла — долго сохнет, поэтому его применяют в модифицированном виде или с добавлением сиккативов.

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

Растительные масла из других видов сырья (конопля, подсолнечник, соя, и т. д.) либо не поглощают вообще кислород, либо делают это очень медленно, поэтому они практически не сохнут и быстро смываются. В чистом виде их использование возможно для внутренних деталей конструкций. Но в обработанном виде, с добавлением растворителей и сиккативов, эти сорта могут служить в качестве сырья для получения натуральной олифы.

Минеральное масло

В идеале обработка минеральными маслами возможна, если они очищены и не представляют угрозу здоровью человека и экологии.

Для заводской продукции по утвержденной «рецептуре» так и есть, но в быту часто применяют сорта технического масла, имеющие другое назначение. Еще хуже, если используется так называемая отработка.

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

В принципе, минеральные масла практически не сохнут и не смываются. Их применение пригодно только для наружных работ, где необходима надежная защита древесины от гниения, а декоративная обработка не требуется. Самые известные примеры — деревянные шпалы и столбы.

Комбинированные смеси минерального и натурального масла применяют также в основном для защиты деревянных деталей и конструкций нежилых помещений, а также для наружных работ.

Внутренние работы

Натуральное масло, пропитки и полироли на его основе используют для декоративно-защитной обработки деревянных ограждающих поверхностей жилых помещений, которые не имеют лакокрасочного покрытия или не ламинированы: напольные покрытия (паркет, массив, инженерная доска и т. п.), стеновые панели (вагонка, блок-хаус, имитация бруса), подвесные и подшивные потолки. Его также используют для обработки мебели, деревянных аксессуаров и посуды, которые не покрыты лаком.

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

Другая сфера применения — пропитки, грунтовки и септики на масляной основе для внутренних конструкций жилых помещений.

Обычно в защитные составы на основе масла добавляют воск, натуральные смолы, растворители и специальные добавки. Они улучшают пропитывающие свойства, ускоряют высыхание, повышают долговечность и износостойкость покрытия.

Они могут быть бесцветными или содержать пигменты — подчеркивать природную фактуру и цвет или создавать новые оттенки.

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

Отдельная категория — это специальные составы на основе масла для мебели и деревянных поверхностей бань.

Наружные работы

Сфера применения — это защитная обработка деревянных конструкций масляными септиками, грунтовками и гидрофобными составами.

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

Гораздо реже его используют для декоративно-защитной обработки наружных поверхностей.

Технология нанесения

Самый распространенный на бытовом уровне способ нанесения масла — кисть, валик или краскопульт.

Как правило, этот метод применяют для обработки уже готовых конструкций. Метод имеет единственный недостаток — неглубокое проникновение масла в структуру дерева. Поэтому масло и масляные составы наносят в несколько слоев, а защитную обработку необходимо периодически повторять.

Защита деревянной поверхности: масло для древесины

В заводских условиях обработку маслом могут проводить вымачиванием, погружая деревянную деталь в холодную или холодно-горячую ванну.

Самый эффективный способ — пропитка под давлением в специальных камерах. Например, именно так обрабатывают деревянные шпалы каменноугольным креозотом.


27 май 17, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Двухуровневые потолки из гипсокартона пользуются большой популярностью в отделке помещений из-за эффектного внешнего вида и возможности обустройства скрытой подсветки. О том, как создать подобную конструкцию своими руками, мы расскажем вам сегодня.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Двухуровневые потолочные конструкции реально обустроить даже в комнатах с низким уровнем пол-потолок. Они без сомнения отлично вписываются в любой дизайн помещения и особенно эффектно смотрятся в сочетании со скрытой подсветкой. Их можно сделать собственными руками, без особого опыта и глобальных трудозатрат.

Составляем план работ

Итак, если вы решились всё-таки самостоятельно обустроить двухуровневый потолок, составьте предварительный план работ. Обычно в него входят:

  1. Составление чертежей.
  2. Подготовка помещения, поверхности, материалов и инструментов.
  3. Монтаж каркаса первого уровня и его обшивка.
  4. Прокладка скрытых коммуникаций.
  5. Установка каркаса второго уровня и его обшивка.
  6. Шпаклевание.
  7. Обустройство подсветки.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Выбор конструкции

Сразу определитесь, с подсветкой для вашего потолка.

Это может быть:

  • ниша или короб;
  • карниз с пенополистирольной или полиуретановой накладкой.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Первый вариант подходит для обустройства подсветки, когда потолок ещё находится на стадии монтажа. Провода для светильников, а также блоки питания и драйвера для светодиодных лент располагаются над подвесным потолком и монтируются перед обшивкой. Второй вариант для тех, у кого уже есть готовая конструкция, но подсветка в ней не предусмотрена изначально. Провода в основном укладываются по внешней части и закрываются декоративным карнизом, как и осветительные приборы.

Также определитесь с формой и местом расположения второго яруса конструкции.

И наконец, вам осталось выбрать источник освещения. Чаще всего используют светодиодные ленты, гибкий неон либо дюралайт. Мы остановимся на светодиодной ленте, как на самом популярном варианте.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Основные особенности светодиодной подсветки

Итак, рассмотрим достоинства данного вида подсветки:

  • небольшая стоимость за сравнительно качественное освещение. Следует отметить, что аккуратно, грамотно наклеенная лента, может поспорить по эффективности с любой другой лампочкой;
  • длительный срок службы;
  • лёгкий монтаж;
  • большое количество цветовой палитры, используя RGB-ленты, а также возможность плавной регулировки яркости и смены цвета с пульта дистанционного управления.

Перед покупкой учтите отдельные характеристики разных лент:

  • размер светодиодов плотность их расположения (потребляемая мощность и интенсивность освещения);
  • напряжение питания — 12 В либо 24 В;
  • цвет свечения — от монохромного до RGB;
  • защищённость. Так, ленты могут быть покрыты защитным полимером, предохраняющим изделие от воздействия влаги.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Подробнее о выборе и подключении светодиодных лент читайте в статье: «Светодиодные ленты для подсветки: виды, типы, подключение».

Изготавливаем двухуровневый потолок с нишей

В монтаже двухъярусного потолка с нишей нет ничего сложного. Если вы хотите соорудить такую конструкцию, следуйте простой поэтапной инструкции. При этом учтите, что экономить на материалах категорически не рекомендуется. От их качества зависит прочность и равномерность всей поверхности.

Материалы и инструменты

Для работы вам потребуются следующие материалы:

  1. Листы потолочного гипсокартона — 9мм (влагостойкого, если монтаж производите в помещении, предполагающем повышенную влажность).
  2. Дюбели для крепления стартовых профилей (если стены в доме кирпичные либо бетонные), саморезы металл-дерево (если стены деревянные), саморезы по металлу с пресс-шайбой 13 мм, саморезы по гипсокартону.
  3. Шпаклёвка — стартовая, финишная, для швов либо универсал.
  4. Серпянка.
  5. Профили металлические — ППН (потолочные направляющие), ПП (потолочные стоевые).
  6. Подвесы П-образные.
  7. Светодиодная лента, блок питания, драйвер.

Инструменты:

  1. Нивелир либо гидроуровень (проще работать с нивелиром лазерным).
  2. Отбивочная нить, карандаш.
  3. Шуруповёрт, можно дрель с переноской.
  4. Ножницы по металлу.
  5. Канцелярский строительный нож.
  6. Шпатели для шпаклевания чернового потолка.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Подготовка поверхности

Первым делом подготовьте поверхность и само помещение. Для этого, вынесите всю мебель, которая легко пачкается или будет мешать во время монтажа. В идеале, у вас должна быть полностью свободная комната.

Если у вас дорогостоящие настенные либо напольные покрытия, закройте их толстой полиэтиленовой плёнкой, во избежание их неизбежного засорения монтажной пылью, шпаклёвкой, а также появления царапин.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Осыпающиеся и непрочные элементы старого потолочного покрытия, постарайтесь удалить.

Каркас первого уровня для конструкции нишевого типа

Начнём монтаж с обустройства каркаса первого уровня. В отдельных случаях, когда потолок выравнивания предварительного не требует, сооружать его необязательно, можно сразу делать второй ярус.

Каркас для первого уровня ничем не отличается от костяка для обычного одноуровневого потолка и делается следующим образом:

1. Разметьте по периметру, при помощи нивелира и карандаша горизонтальные линии по нижней точке перепада поверхности.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

2. Вдоль линий закрепите стартовые профили ППН на дюбели либо саморезы, соответствующие по назначению, материалу поверхности.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

3. Через каждые 50–60 см, зафиксируйте к поверхности потолка п-образные подвесы (дистанцеры). Шаг между рядами дистанцеров — 40 см.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

4. Вставьте профили ПП в пазы направляющих и закрепите их к ножкам подвесов при помощи саморезов с пресс-шайбой 13 мм, соблюдая уровень в продольном направлении. ПП располагайте через каждые 40 см, по месту прохождения подвесов.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

5. Для придания жёсткости конструкции нарежьте из профиля ПП перемычки и установите их при помощи специальных соединителей — «крабов» между продольно идущими профилями.

6. Каркас готов. Убедившись в его ровности, обшейте его листами ГКЛ при помощи саморезов по гипсокартону.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Каркас второго уровня для конструкции нишевого типа

Когда первый ярус будет готов, приступайте к монтажу второго.

1. Очертите на первом ярусе ГКЛ крайнюю линию второго, той формы, которую сами предварительно выбрали. Допустим — это S-образная линия.

Вам нужно будет создать из профиля ПП 3 элемента такой формы. Чтобы это сделать, возьмите профиль и сделайте на нём насечки через каждые 3–5 см, зарезая 1 бортик и полку ножницами по металлу. Затем аккуратно сгибая по месту разрезов, закрепите полученный элемент к потолку по форме прочерченной линии. Две оставшихся заготовки отложите, они вам скоро пригодятся. Можно использовать специальный перфорированный профиль для криволинейных поверхностей.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

2. К S-образному профилю, через каждые 40 см прикрутите перемычки из профиля. Их длина будет обозначать высоту будущего 2 второго уровня с прибавкой на гипсокартон. К ним прикрепите второй профиль, загнутый в той же форме.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

3. Отметьте линию прохождения стартовых элементов на стене точно по уровню нижнего фигурного элемента яруса. Закрепите направляющие пазами наружу дюбелями либо саморезами (в зависимости от поверхности).

4. Зафиксируйте к потолку нарезанный профиль вместо подвесов, с шагом в 50 см на линии и расстоянием между рядами в 40 см.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

5. К ним прикрутите продольные ПП, предварительно вставленные в направляющие настенные и нижние фигурные элементы. Так же как и с первым ярусом, следует, используя «крабы», добавить перемычки для укрепления конструкции.

6. Каркас готов. Перед следующим этапом выведите через него всю нужную проводку.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

7. Теперь закрепите к получившемуся каркасу листы ГКЛ, обрезанные по заданной форме с выносом в 10–12 см.

8. На получившийся выступ прикрепите третий, оставшийся у вас профиль с насечками, загибая его в соответствии с имеющейся кривой линией.

9. Нарежьте полоски гипсокартона шириной в смонтированный борт и ГКЛ под ним. На нём сделайте насечки, не задевая нижний слой картона, через каждые 5 см. Очень аккуратно, начиная с середины, закрепите эти полоски к бортикам, закрывая их.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

10. Зашпаклюйте поверхность по стандартной схеме шпаклевания гипсокартонных конструкций.

11. В получившуюся нишу, в профиль-бортик, вложите светодиодную ленту. Бортик обратной стороны нужно облицевать ГКЛ и ленту наклеить, но можно её просто аккуратно вложить в него. Так, в случае необходимости, её можно быстро поменять.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Посмотрите, как можно сделать подсветку потолка при помощи RGB-ленты в статье: «Светодиодные ленты для подсветки: виды, типы, подключение».

Карнизная подсветка

Если у вас уже полностью сформирован потолок, и по каким-то причинам создание каркасного второго яруса невозможно, можно установить карниз из пенополистирола, в который помещается скрытая подсветка.

Карниз представляет собой широкий декоративный элемент и может иметь разнообразные формы, но, в общем, крепят его редко из-за низкой прочности материала и плохих показателей термоустойчивости.

Между тем, его очень легко крепить на предварительно обработанную грунтовкой поверхность, используя в качестве клеящего состава жидкие гвозди.

Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой

Так же его можно окрашивать практически в любой цвет.

Таким образом, можно создавать интересные дизайнерские конструкции на потолке и не обязательно приведённой в инструкции формы. Следуя основным принципам монтажа, вполне реально осуществлять собственные оригинальные задумки с подсветкой скрытого типа, открытого, когда вместо светодиодной ленты используются точечные светильники, либо комбинированного.

рмнт.ру

 


18 мар 17, 13:00
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 25

Последние комментарии

Андрей Рекрут
Андрей Рекрут
основная задача - устранить царапины
Андрей Рекрут Использование техники декупаж для реставрации мебели
Даниил Ветров
Андрей Рекрут
А выгодно ли такое отопление?
Андрей Рекрут Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое
Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Читать

Поиск по блогу

Люди

69 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru