Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Ламинат

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

В случаях, когда черновой пол требует выравнивания, либо планируется прокладка коммуникаций по полу, стяжка остаётся чуть ли не единственным техническим решением. В этом обзоре мы раскроем понятие полусухой стяжки, укажем на её достоинства и недостатки, опишем процесс устройства.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Описание технологии

Понятие полусухой стяжки плохо известно людям, впервые столкнувшимся с ремонтом или строительством. Стандартная цементно-песчаная стяжка известна многим, сухая стяжка с покрытием листовыми материалами также на слуху в последнее время, из-за чего выражение «полусухая стяжка» вызывает представление какого-то промежуточного варианта, что не вполне справедливо.

Чтобы понять, о чём идёт речь, прежде следует ознакомиться с тем, как происходит твердение растворов на цементном вяжущем и какие явления сопровождают этот процесс. Если вкратце, то для набора прочности цементному раствору требуется обилие воды в течение продолжительного времени. При этом установленное соотношение цемента и воды должно чётко соблюдаться в процессе приготовления, иначе смесь необратимо потеряет свои качества.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Полусухая стяжка — это стандартный цементно-песчаный раствор, но водоцементное отношение в нём ниже. С одной стороны, это явное нарушение технологии, однако есть специфический нюанс: если в смеси будет недостаточно воды, она просто потеряет удобство обращения в процессе доставки и выравнивания, при этом набор прочности будет по-прежнему происходить в течение всего последующего срока эксплуатации при условии, что стяжка не будет абсолютно сухой. Конечно, ждать несколько месяцев, пока цементный раствор затвердеет в условиях атмосферной влажности, никто не будет, поэтому первичная прочность обеспечивается качественным уплотнением, добавлением армирующей фибры и пластификаторов.

В первом приближении технология выполнения сухой стяжки выглядит как насыпание на подготовленную основу состава, напоминающего по консистенции мокрый песок. Эта смесь легко уплотняется и выравнивается, после чего достаточно быстро твердеет и может воспринимать проходную нагрузку. Ключевая особенность в том, что смесь готовится и доставляется на объект механизированным способом, что позволяет проводить обустройство до нескольких сотен квадратных метров пола за один день силами всего одной бригады.

Назначение, плюсы и минусы

Невольно возникает вопрос: а зачем нужны все эти ухищрения, если технология «мокрой» цементной стяжки давно отработана? Дело в том, что у классической стяжки есть важный изъян: она даёт усадку, из-за чего при слое более 80 мм требуется выполнять армирование, чтобы исключить образование трещин. Кроме того, при заливке классической стяжки в многоэтажном доме всегда есть риск, что цементное молоко протечёт сквозь перекрытие даже при наличии гидробарьера: достаточно малейшей бреши и на поверхности образуется внушительная яма.

За счёт сниженного водоцементного соотношения полусухая стяжка практически не даёт усадки, её армирование требуется только при устройстве чернового покрытия плавающего типа. Также полусухая стяжка привлекательна своей технологичностью: заливка пола в квартире машинным способом происходит в течение одного дня (а иногда нескольких часов), исключается необходимость обустройства места приготовления цементного раствора и его подъёма на этаж. Спустя 12–18 часов стяжка может воспринимать пешеходную нагрузку, а спустя двое суток можно продолжать отделочные работы.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Но при всех своих достоинствах полусухая стяжка ограничена в применении, прежде всего из-за относительно высокой стоимости. На самом деле это достаточно спорный вопрос, что дороже: полусухая или классическая цементная стяжка? В первом случае оплачивается весь комплекс работ вместе с используемым материалом, плюс подрядчик даёт гарантию качества. Обычная цементная стяжка по материалам обходится дешевле, но при её устройстве слишком велико влияние на итоговое качество человеческого фактора и квалификации рабочих. Иногда ввиду этих обстоятельств разница в цене может показаться несущественной.

Кроме того, полусухая стяжка требует в первое время после заливки внимательного ухода и обработки перед укладкой напольного покрытия. Также есть трудности с заливкой полусухой стяжки на деревянные перекрытия: помимо достаточной несущей способности нужно гарантировать, что перекрытие будет защищено от пара и при этом останется ограниченно вентилируемым. Обычно в этих целях достаточно защиты супердиффузионной мембраной по нижней плоскости, что в многоквартирных домах выполнить достаточно сложно.

Используемое оборудование

В самом распространённом варианте заливки полусухой стяжки процесс выглядит примерно следующим образом: под подъезд или к частному дому доставляется подготовленный песок, цемент и прочие материалы, а также низкоскоростной смеситель и пневматический насос. Один или двое человек готовят раствор небольшими порциями и подают его на место по шлангу (на высоту до 60 метров), остальная бригада занимается распределением и выравниванием смеси, а спустя короткий срок разглаживает поверхность затирочной машиной. Способ весьма технологичный, но недоступный простому обывателю ввиду отсутствия специализированной техники.

Полусухая стяжка пола механизированным способом

Но полусухую стяжку можно устроить и своими руками, конечно, на свой страх и риск, но можно. Для этого потребуется строительная ёмкость на 100–140 литров, ручной низкооборотистый миксер мощностью около 1,5 кВт, а также достаточно много времени и терпения. Чтобы достичь качественного выравнивания стяжки потребуется лазерный построитель осей, правило длиной от 2 м увеличенной толщины и знание базовых принципов выравнивания пола. Если требуется обеспечить высокое качество поверхности стяжки, придётся взять в аренду затирочную машину, в кругах строителей именуемую «вертолетом».

Подготовка основания

К началу работ основание пола должно быть избавлено от остатков строительных смесей и отколотых фрагментов, все бреши, щели и провалы необходимо заполнить обычным цементным раствором. В итоге должна получиться однородная поверхность: не идеально ровная и гладкая, но без значительных локальных неровностей.

Перед устройством сухой стяжки требуется гидроизоляция, но не с целью исключить протекание цементного молока, а чтобы оградить стяжку от поглощения влаги со стороны основы. Некоторые бригады используют в этих целях наплавляемую рулонную гидроизоляцию, что явно излишне: поступать так следует только в санузлах и прочих мокрых зонах. В обычном же случае достаточно полиэтиленовой плёнки, но плотность её должна быть не ниже 100–120 г/м2. Перед укладкой плёнки в помещении нужно провести генеральную уборку. Плёнка укладывается с нахлёстом на стены на высоту в 5–7 см выше уровня чистового пола, в углах формируются аккуратные складки.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Следующий этап — подготовка к выравниванию. Площадь пола условно делится на полосы шириной на 20–30 см меньше используемого правила. По границам этих полос нужно с шагом в 2–2,5 м закрутить саморезы, в случае если перекрытие бетонное — использовать пластиковые пробки. Шляпки саморезов выставляются вкручиванием в общей плоскости, которая располагается на 40 мм ниже планируемой поверхности стяжки, для контроля используется лазерный уровень. Места прокола плёнки можно обмазать герметиком или мастикой, но это необязательно.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Если в стяжке устраивается система тёплого пола, на плёнку укладываются плиты пенополистирола. В полах по грунту можно использовать ПСБ высокой плотности, поверх перекрытий — только ЭППС марки 40 или выше, либо плиты PUR. Предварительное выравнивание под утеплитель производить необязательно, он обладает достаточной гибкостью, чтобы прижаться к основе под весом стяжки. Если пол очень неровный, достаточно уложить плиты в 2 или 3 слоя. После укладки утеплителя необходимо ещё раз проверить корректность установки маяков-саморезов, параллельно просчитав перепад пола и требуемую кубатуру раствора. Далее остаётся только проложить у стен ленту из вспененного полиэтилена толщиной 6–10 мм и можно приступать к заливке.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Устройство полусухой стяжки

Процесс начинается с приготовления раствора. Песок нужно покупать только карьерный и просеивать его, в идеале — заказать промытый. Связующее — портландцемент марки 400Д0, обязательно свежий. Также потребуется полипропиленовая фибра из расчёта 500–800 грамм на м3 раствора, модификатор — замедлитель схватывания, а при устройстве тёплого пола — универсальный пластификатор для бетона. Нормы расхода добавок определяются инструкцией по применению.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Пропорции раствора таковы: на мешок цемента 12 вёдер сухого песка и 13–15 литров воды. Готовить раствор можно двумя способами:

  1. Смешать сухие ингредиенты и затем постепенно добавлять воду, постоянно перемешивая.
  2. Приготовить цементное молоко с жидкими добавками и им смачивать смесь до образования нужной консистенции.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Раствор для сухой стяжки должен легко сжиматься в руке с образованием плотного комка, при этом на поверхности не должна выступать влага. Если такой комок уронить на пол, он раскрошится без образования потёков. Сначала смесь замешивается в корыте лопатой, обязательно подчищаются углы и дно. После этого необходимо на низких оборотах взбить раствор миксером, затем снова подчистить дно и снова перемешать, при необходимости добавляя жидкий компонент. Общее время приготовления порции в 150 кг занимает около 10–12 минут.

Полученный состав сначала насыпается и предварительно уплотняется по линии установки маяков. Образованные насыпи раствора нужно притоптать кельмой на уровне шляпок саморезов, контролируя общую плоскость каждой линии правилом. Этот процесс называется притиркой маяков. После на маяки устанавливают направляющие — два вложенных друг в друга профиля ПН-40, которые должны опираться как на насыпь, так и на сами саморезы.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Когда маяки подготовлены, раствором засыпают всё пространство между ними, попутно уплотняя ногами. Насыпать нужно с избытком, чтобы потом протянуть поверхность правилом по направляющим. Когда один участок заполнен и выровнен, направляющие аккуратно вытягивают, устанавливают на следующие маяки и продолжают выравнивание пола.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Оптимальный вариант — заливать полусухую стяжку отдельно в каждой комнате, устанавливая разделитель в виде ленты из вспененного полиэтилена в каждом дверном проёме. После того как будет покрыта вся площадь пола, стяжку оставляют на 8–10 часов для предварительного твердения, после чего заполняют борозды от направляющих, с усилием задавливая в них такой же раствор, но чуть более жидкой консистенции, снимая излишки шпателем заподлицо с поверхностью. Через 1–2 часа стяжка вытянет основную часть влаги из заделки и можно будет проводить машинную затирку поверхности. Передвигаться по стяжке на этом этапе лучше в специальных обувных накладках на манер снегоступов, обычно такие идут в комплекте с машиной.

Уход и подготовка к укладке покрытия

В результате выравнивания полусухой стяжкой образуется поверхность с нормой кривизны не более 1 мм/м и общей неровностью пола, которую допускает использованный при установке маяков лазерный уровень. При качественной затирке поверхность будет лишь слегка шершавой с отчётливо просвечивающимися нитями фибры, с неё следует лишь смести остатки пыли.

Несмотря на недостаток воды в исходном растворе, стяжка проявляет склонность к дальнейшему набору прочности, если остаётся увлажнённой. Поэтому как минимум две недели её лучше держать под плёнкой, периодически (3–4 раза) добавляя новую порцию воды. На 3 и 4 неделю плёнку можно убрать, но продолжать периодически сбрызгивать поверхность и поддерживать в помещении влажность на уровне хотя бы 70–80%.

Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы

Укладка таких покрытий как ламинат или линолеум может производиться спустя 20 дней после заливки. Для плитки, паркета или паркетной доски необходимо выдержать полный срок созревания — 28 дней, иначе те незначительные неровности, которые проявляются при остаточной усадке, могут навредить покрытию. При должном старании полусухая стяжка не требует выравнивания самонивелирующейся смесью, однако она остаётся достаточно пористой и может сильно пылить. Поэтому после окончания срока выдержки её необходимо пропитать сначала грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей, а затем обработать «Бетон-Контактом».

Видео по теме

Источник: youtube.com/Денис Орлов

 


4 окт, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Ламинат пользуется абсолютно заслуженной популярностью: это простое в монтаже и долговечное покрытие лёгкого класса, которое может применяться на полах самых различных видов. При этом имеется несколько хитростей по выбору и укладке ламината, о которых мы и расскажем.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Требования к черновому полу

Ламинат примечателен низкими требованиями к качеству поверхности, на которую производится укладка. При первичной отделке пола требуется обеспечить плоскостность с допуском по неровностям не более 3 мм/м. Наличие трещин и мелких дефектов при этом не играет определяющей роли.

Также ламинат допускается укладывать без демонтажа существующего покрытия если речь идёт о линолеуме, плитке, паркете, дощатом настиле и прочих материалах, образующих твёрдую поверхность. Единственное требование к основе в таком случае — отсутствие повреждённых элементов пола. Не допускается наличие отслоившейся плитки, вздутий линолеума и подобных дефектов.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом работ по укладке ламината основание нужно тщательным образом убрать и продезинфицировать. Также поверхность должна быть в обязательном порядке высушена.

Выбор и укладка подложки

Есть три основных вида подложки для ламината: рулонная из вспененного полиэтилена или пробки, а также пенополистирольная плитка. Выбор подложки определяется условиями монтажа и типом основания, при этом очень важно убедиться, что материал действительно качественный. Толщина пробки и плиток ППС обычно не бывает больше 2–3 мм, рулонный пенополиэтилен может иметь большую толщину с расчётом на дальнейшую усадку в 20–30%. Чем больше толщина подложки, тем лучше она скрывает неровности пола, однако при этом увеличивается нагрузка на соединение между досками ламината.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Пенополиэтилен — нестареющая классика, этот материал в большинстве случаев выполняет все поставленные задачи. При необходимости дополнительного утепления или размещении под ламинатом нагревательной плёнки, лучше выбрать подложку, покрытую с одной стороной фольгой, то есть с теплоотражающим экраном. Также нужно проверить качество: сильно сдавить край материала и оценить, полностью ли он восстанавливает форму.

Рулонная пробка — вариант для любителей натуральных материалов. С функциями подложки пробка справляется несколько хуже по причине малой эластичности и меньшей толщины по сравнению с пенополиэтиленом. Из-за этого требуется более тщательная подготовка черновой поверхности, как правило под пробку заливают нивелирующую стяжку. Из плюсов пробки можно выделить снижение акустического эффекта при ходьбе.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Подложка в формате плиток это особенный случай. Она хуже проводит тепло и потому такой материал часто используют при устройстве подогрева пола. Есть и другой аспект: благодаря форм-фактору плитки допускается укладка подложки по ходу монтажа покрытия, что нельзя делать с рулонными материалами, которые обязаны располагаться поперёк направления укладки. Выгода от такого свойства пенополистирольных плиток особенно полезна при укладке ламината на большой площади или если в помещении параллельно ведутся другие отделочные работы.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Какой бы материал не использовался при устройстве подложки, есть несколько важных правил. Во-первых, ленты или плитку нужно обязательно склеивать между собой скотчем чтобы исключить смещения в процессе эксплуатации. Стыковать части подложки нужно с зазором около 1 мм. Другое обязательно требование — постоянно поддерживать чистоту на поверхности подложки и максимально ограничить проходную нагрузку до завершения укладки ламината.

Определение схемы и направления раскладки

Традиционно ламинат укладывают вдоль падения естественного освещения, а в помещениях с повышенными проходными нагрузками — по основному направлению ходьбы. Считается, что в таком случае стыки будут менее заметными, также увеличивается визуальная целостность покрытия из штучных элементов, а несовпадения рисунка становятся менее заметны. Если речь идёт об угловой комнате с окнами на обеих стенах, направление укладки может быть любым, ведь тени при таком освещении практически не образуются. Есть мнение, что в подобных ситуациях лучше отдать предпочтение диагональной раскладке, но выгоды от этого немного. Зато есть множество минусов: большое количество обрезков, образование пробелов в местах примыканий и более сложный монтаж.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Для некоторых видов ламината нет разницы в том, как будут располагаться короткие стыки. В первую очередь это относится к покрытиям без выделяющихся границ между элементами, их перевязывают так, чтобы короткие стыки в соседних рядах были смещены не менее чем на 1,5 ширины доски. Для этого обычно в начале ряда устанавливается обрезок, оставшийся от изготовления добора в конце предыдущего. Однако схема раскладки очень важна для ламината с фаской или дизайнерских покрытий со сложным рисунком. Оптимальным в таких случаях считается смещение коротких стыков относительно предыдущего ряда на треть длины элемента. Если речь идёт о материалах короткого формата с соотношением сторон менее чем 4:1, смещать лучше на половину длины.

Виды замков ламината

Последнее, что нужно усвоить прежде чем приступить к монтажу — виды замковых соединений. Их есть только два, но в каждом случае серьёзно меняется техника обращения с элементами пола и их объединения в сплошное покрытие.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Первый тип замков называют забивным или lock в зарубежной классификации. Особенность его в том, что при соединении элементы располагаются строго в одной плоскости, защёлкивание происходит за счёт упругих свойств материала. При соединении края паза отгибаются в стороны, после чего надёжно обжимают шип сложной формы, притягивая доски друг к другу. Ламинат с забивными замками имеет менее выделяющиеся стыки, однако из-за повышенных нагрузок пазо-шиповое соединение может истереться и стыки разойдутся.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Забивные замки постепенно вытесняются более технологичными click-системами. Для соединения нового элемента с уложенным покрытием его заводят в паз под наклоном и, опуская обратно, защёлкивают. Такая конструкция замка обеспечивает повышенную устойчивость к нагрузкам и простой демонтаж. Минусов немного, по большей части это требование к повышенной аккуратности при работе.

Набор первого ряда

Перед началом монтажа ламината нужно измерить ширину помещения в направлении поперёк укладки. Это делается с целью выяснить: какова будет ширина доборов в завершающем ряду. Если оказывается, что она меньше 7–8 см, первый ряд нужно соответствующим образом подрезать.

Изначально нужно собрать все элементы первого ряда, вырезав завершающий добор соответствующей длины. Ламинат располагается шипом к стене и пазом к себе. После этого весь ряд в сборе следует придвинуть к стене, выровнять элементы по открытой кромке и оценить плотность прилегания. Если разница в толщине зазора превышает 2–3 мм, необходимо выполнить продольную подрезку в нужных местах.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Специфика монтажа первого ряда в том, что его собирают параллельно со вторым, а иногда и с третьим. То есть первый элемент изначально стыкуется не коротким торцом с соседней панелью по ряду, а с заранее вырезанным добором второго ряда. Уже после этого производится стыковка по короткому краю, следом примыкает цельный элемент второго ряда и так далее в шахматном порядке. Делается это для того, чтобы обеспечить перевязку и не допустить смещения коротких стыков, из-за которых возможен изгиб линии укладки.

Укладка основной поверхности

Очевидно, что действия по стыкованию досок ламината однотипны, а потому набор основного покрытия мало чем отличается от сборки первого ряда. Нужно лишь осветить несколько нюансов касательно разницы в работе с отдельными видами замков, резки доборов и подобных монтажных нюансов.

Резать ламинат нужно строго под прямым углом, в случае диагональной раскладки обязательно использовать шаблоны или малку. Ламинат хорошо поддается пилению как ручным способом, так и с помощью электролобзика. Пильное полотно должно иметь мелкий зуб чтобы минимизировать образование сколов. Не стоит рассчитывать, что обрезной край накроется плинтусом, ведь в действительности перекрытие в этом месте составляет лишь 5–7 мм от обрезной кромки.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Ламинат с замками забивного типа не терпит непрофессионального подхода. Для закрытия соединений необходимо изготовить ударную проставку из обрезка панели длиной 25–30 см, у которой срезана выступающая часть шипа. Перед соединением очередную доску располагают так, чтобы на коротком стыке оставался зазор в 1–2 мм. Сперва ламинат стыкуют по длинной стороне, простукивая короткими ударами по всей длине доски и перемещая проставку с шагом 15–20 см. Затем доску подбивают в короткий торец, добиваясь исчезновения зазора на стыке. Для установки завершающего ряда панели просто прижимают монтировкой, используя стену как упор.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Замки click системы защелкнуть проще, но при этом есть большой риск повредить кромку ламината если изначально шип был заведён в паз неправильно. А правильно делать так: наклонить стыкуемый элемент под 45° и вставить его в паз до упора, а затем аккуратно прижать к полу, при этом замок должен издать сухой щелчок. Есть один важный момент: некоторые виды ламината имеют click замок по длинной стороне и забивной по короткой, в таком случае поперечный замок закрывается простукиванием доски. Если же на короткой стороне замок klick типа, то весь очередной ряд сначала собирают полностью по всей длине, а затем в сборе стыкуют с уже уложенным покрытием, что в одиночку сделать не так-то просто.

Технологические зазоры и проблема единого контура

Ламинат относится к плавающим покрытиям, он не имеет жёсткой привязки к основе пола. Связано это с тем, что материалу свойственна линейная деформация при изменениях влажности и температуры. Такое обстоятельство вынуждает оставлять внушительные компенсационные зазоры от стен и всевозможных препятствий — не менее 8–10 мм при том, что область перекрытия плинтуса составляет около 15 мм. Важно, чтобы достаточно большой зазор был обеспечен также и в местах прохода сквозь пол коммуникаций, например подводов радиаторов.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы гарантировать сохранность зазоров, покрытие защищают от смещения с помощью пар тонких монтажных клиньев. Ими изначально дистанцируется от стены весь первый ряд: не менее двух пар клиньев на каждую доску. Затем по мере укладки подпирают торцы каждого 3–4 ряда с обоих сторон. Перед установкой плинтуса все клинья, разумеется, удаляют.

Со склонностью ламината к линейной деформации связана проблема укладки покрытия без разделения порожками в проемах, то есть единым контуром. Возможность такого способа отделки пола напрямую зависит от качества ламината, однако практика показала, что единый контур как правило вздувается в тех случаях, когда общая площадь покрытия составляет более 100 м2 или если протяженность пола хотя бы в одном направлении превышает 14–15 м. Однако вздутие ламината — процесс абсолютно непредсказуемый, и даже если это случится — нельзя расценивать ситуацию как катастрофическую. При появлении первых же признаков вспучивания покрытия его просто разрезают по факту и делят порожками в проёмах, оставляя зазоры необходимой величины.

 


5 июл, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Фото и идеи оформления узкого коридора

И дизайнеры, и домовладельцы уверены, что просторный холл правильной формы, объединяющий все комнаты дома — куда лучше вытянутого и узкого коридора. Согласны, но что делать, если тесный коридор в квартире или доме всё же есть? Как сделать это важное функциональное помещение привлекательным?

Фото и идеи оформления узкого коридора

С вешалки начинается не только театр, но и любое жилище. В узком коридоре невозможно использовать полноценный шкаф, лучше обустроить вот такую открытую вешалку для верхней одежды. А зеркало напротив не просто позволит рассмотреть себя перед выходом из дома, но и визуально сделает коридор чуть шире.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Один-единственный яркий акцент в виде кислотно-розовой тумбочки для обуви буквально «сделал» интерьер этого коридора. Отметим также ещё один удачный ход — использование обоев только для одной стены. Зеркало тоже имеется, причём непривычно стоит на полу.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Светлые тона — вообще, аксиома для тесных коридоров. В этом помещении и так нет окон, только искусственное освещение, так зачем делать их ещё более тёмными! И пусть на входе гостей встречает не скучная стена с обоями или краской, а, например, коллекция бабочек, как на этом фото. Обратите внимание и на узкую полочку с предметами декора, явно сделанную своими руками или на заказ.

Фото и идеи оформления узкого коридора

В целом коллекции семейных фото или картин способны существенно оживить обычно очень аскетичный интерьер коридора. А чёрно-белая цветовая гамма с чередованием полос позволила визуально поднять потолок и сделала вход в квартиру запоминающимся и оригинальным.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Классический стиль в коридоре может ярко проявить себя панелями в нижней части стены. Кстати, это вполне практично в проходной комнате. Дополнят картину многочисленные двери в едином стиле, изящные светильники и ёлочка из штучного паркета на полу.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Даже в узком коридоре можно найти место для хранения книг. Да, это не массивный и добротный шкаф, тут для него нет места. Зато оказалось вполне достаточно для длинных полок. Именно книги наряду с симпатичным узором из плитки на полу украсили этот коридор, плюсом которого можно назвать наличие окна.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Снова приём с разной отделкой стен в узком коридоре. Причём двери на одной из стен стали благодаря грифельной краске настоящей доской для детского творчества. Отметим также интересную ковровую дорожку — уверены, что детям понравится скакать по таким кружочкам.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Просто белая краска. Конечно, для проходного коридора следует выбирать самые стойкие варианты, которые можно периодически мыть. И коридор перестанет быть мрачным и тёмным помещением, особенно с учётом светлой древесины паркета и узкой открытой тумбы для книг.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Ярким акцентом в просто окрашенном в светлые тона коридоре может стать именно напольная плитка. Дайте волю фантазии, соберите свой узор из разномастных плиток, которые в качестве напольного покрытия для коридора и прихожей — действительно самый надёжный и бюджетный вариант.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Двери всегда занимают немалую часть коридора. Если есть возможность, их можно сделать стеклянными или хотя бы со стеклянными вставками. А слишком тёмный ламинат на полу можно прикрыть светлым половичком.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Обратите внимание на диагональную укладку ламината в этом узком коридоре. Совсем по-другому начала выглядеть комната, согласны? Двери без наличников, как будто утопленные в стене — тоже хороший способ не загромождать коридор лишними деталями. А вот трафаретный рисунок пришёлся весьма кстати.

Фото и идеи оформления узкого коридора

Одна стена с обоями, вторая окрашена, яркие вычурные рамы и белый пол… Банальным дизайн этого коридора никак не назовёшь. Признайте, что отделка коридора не занимает много времени и не требует особых затрат, ведь помещение небольшое. А при наличии фантазии и чувства стиля коридор может из тесного прохода превратиться в украшение вашего дома.

 


17 июн, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Возможности тёплого пола владельцы домов и квартир оценили давно. Однако в продаже можно найти разные системы. Не будем брать во внимание водяной тёплый пол, остановимся на двух самых популярных электрических вариантах — кабельном и плёночном инфракрасном тёплом полах, чтобы выбрать лучший.

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Несмотря на то, что и кабельный, и инфракрасный плёночный пол работают от электрической сети, принцип их действия разный:

  • в первом случае нагрев помещения обеспечивается с помощью кабеля, который имеет одну или две токопроводящие жилы, созданные из материала, имеющего большое удельное сопротивление. Жилы нагреваются, когда по ним проходит ток, в свою очередь нагревая помещение снизу-вверх;
  • инфракрасный тёплый пол — это тонкая плёнка с запаянными стрежнями. Когда по ней проходит электрический ток, нагревательные элементы излучают инфракрасные лучи. В итоге нагревается поверхность находящихся рядом предметов, в нашем случае — напольное покрытие.

Важно! Кабельный пол нагреет воздух в помещении, а инфракрасный — поверхность предметов. В итоге в случае с ИК-полом он кажется теплее, чем есть на самом деле.

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Сначала поговорим о преимуществах инфракрасных плёночных полов:

  • как мы уже писали, нагревающую плёнку можно укладывать под линолеум, ламинат, не нужно заливать сверху бетоном, то есть не «съедается» высота комнаты. Кроме того, экономится время на укладке, меньше «грязных» черновых работ, сверху на плёнку можно сразу укладывать напольное покрытие. ИК-пол можно также положить под ковролин или паркет;
  • пол быстро нагревается, становится очень приятным на ощупь;
  • инфракрасные лучи не сушат воздух в помещении, создают благоприятную атмосферу в комнате.

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

К плюсам кабельных электрических полов специалисты относят:

  • слой стяжки, который необходим при укладке кабелей пола, становится аккумулятором тепла, своеобразным радиатором. Даже после выключения системы пол ещё некоторое время будет прогревать комнату;
  • простота монтажа обеспечивается наличием специальных муфт;
  • прогрев комнаты получается равномерным, нет зон холода.

Важно! КПД и кабельного, и инфракрасного плёночного пола велик — порядка 98%. То есть в целом нет большой разницы в эффективности их работы.

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Теперь сравним самые важные характеристики кабельного и плёночного полов:

  • инфракрасный плёночный пол быстро нагревается, как вы помните, но так же быстро и остывает. Если его положили под ламинат или линолеум, никакого аккумулятивного эффекта не будет — выключили от сети и покрытие моментально остыло. Кабельный пол под стяжкой в этом отношении эффективней и экономичней;
  • инфракрасный пол надёжнее. Если даже один участок выйдет из строя, остальная система продолжит работать. С кабелем совсем не так;
  • заменить участок плёночного пола проще, ведь он не залит стяжкой, придётся просто поднять линолеум, ковролин или разобрать часть паркета, чтобы его заменить. Кабельный пол придётся менять, сняв несколько слоёв покрытия. Впрочем, несмотря на некоторые ограничения, плёночный пол тоже иногда укладывают под кафель, мы писали об этом;
  • тонкую плёнку инфракрасного пола следует укладывать на ровное покрытие, иначе могут возникнуть проблемы в работе. Кабельный пол менее прихотлив в этом плане;
  • плёночный пол нагревает поверхности стоящих на полу предметов. Если включить сильный нагрев, поднять температуру, это может негативно сказаться на состоянии мебели и бытовой техники, стоящих на полу. Кабельный пол поверхность мебели не нагревает;
  • все современные кабельные системы тёплых полов имеют контур заземления. У инфракрасных такого нет, это сказывается на безопасности эксплуатации. Самыми безопасными считаются именно кабельные двужильные системы с экранирующем слоем провода, что исключается возможность удара током;
  • согласно отзывам, при монтаже плёночного пола иногда возникают проблемы при подключении к контактам.

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Очень важный момент при выборе варианта тёплого пола — цена. В этом плане инфракрасный плёночный пол побеждает. Погонный метр системы шириной 50–80 см стоит от 200 до 500 рублей. Кабельный пол обойдётся в сумму от 650 до 3000 рублей за квадратный метр, в зависимости от производителя и характеристик.

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Расход электроэнергии — ещё один важнейший момент. Квадратный метр ИК-плёнки расходует примерно 150–720 Вт за сутки. Кабельный пол, с учётом того, что на квадратный метр приходится пять витков провода — 120–150 Вт. В качестве основного источника тепла кабельный пол оказывается экономичней, а вот как дополнительный подогрев лучше инфракрасный. Впрочем, эти показатели будут сильно варьироваться в зависимости от мощности системы, установленной температуры и характеристик терморегулятора, который позволяет экономить электричество.

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Кабельный или плёночный тёплый пол: что лучше

Констатируем: и кабельные, и инфракрасные тёплые полы имеют свои достоинства и недостатки, заслуживают внимания. Для влажных помещений под кафель лучше выбрать кабельный пол, а вот для спален под ламинат и линолеум — инфракрасный. Сейчас, признаем, кабельный тёплый пол пользуется большей популярностью, но у плёночного есть все шансы завоевать рынок.

 


6 июн, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Гипсостружечная плита: что за материал ГСП

Благодаря своим отличным эксплуатационным качествам гипсостружечная плита или ГСП, несмотря на новизну на отечественном рынке, уже нашла широкое применение в строительстве. Давайте детально разберёмся с преимуществами и недостатками этого материала, его качественными характеристиками и особенностями применения.

Обшивка стен каркасного дома гипсостружечными плитами

Из чего состоит плита и как её производят

Гипсостружечные плиты состоят из небольшого количества компонентов: они производятся из гипса и древесной стружки с добавлением воды. Гипс в процентном соотношении в плите — это 83%, а ещё 15% — это стружка, остальное приходится на влагу. Примечательно, что для изготовления ГСП используются вовсе не отходы, а полноценный, подготовленный древесный материал, предварительно очищенный от коры и посторонних включений.

Гипсостружечная плита

Технологический процесс производства плит заключается в измельчении древесины и её насыщении водой. Одновременно измельчается и высушивается гипс. Полученная смесь формуется и отправляется под пресс, после чего плиты проходят дополнительную стадию просушки и обрезаются по размерам.

По сути ГСП — это плита из гипса, равномерно армированная древесной составляющей. Лицевая сторона таких плит имеет ровную и гладкую поверхность, обратная несколько шероховата, а в её фактуре явно можно различить стружечный материал.

Сфера применения ГСП

Основное предназначение плиты — обустройство внутренней облицовки помещений в жилых домах и на объектах социальной сферы — в больницах, школах, детсадах, а также в промышленных зданиях.

Благодаря своей идеально ровной геометрии, плита из гипсостружечного материала прекрасно подходит для отделочных работ. ГСП активно используется для внутренней отделки при возведении каркасных домов, при монтаже оснований сборного типа.

Внутрення отделка стен ГСП

Одним из самых востребованных направлений использования ГСП является монтаж перегородок для разделения пространства внутри помещений. Такие перегородки закрепляются на каркасе из древесины или металла. Особенно популярен материал в сегменте создания полов. В частности, ГСП применяется для укладки чернового пола. Шпунтованные влагостойкие плиты (ГСПВ) укладываются на сухую стяжку (обычно — керамзит мелкой фракции). Если речь идёт о монтаже полов на лагах, то в данном случае используются по два листа ГСП, укладываемые внахлёст.

Элементы пола ГСП

В последнее время мастера всё чаще применяют гипсостружечные плиты для обустройства потолочных конструкций с использованием обрешётки из стальных направляющих или деревянного бруса. Такие потолки хорошо выравнивают поверхность и дают дополнительную звукоизоляцию. ГСП также используется для обшивки крыш и стен на верхних уровнях дома — для создания дополнительных комнат (мансард) в чердачных зонах.

Преимущества гипсостружечной плиты

Гипсостружечная плита — это максимально комфортный в установке и эксплуатации, предельно безопасный строительный материал, легко поддающийся любому виду обработки, и, как уже было сказано выше, достаточно точный геометрически.

Кроме всего прочего, материал пригоден для использования как в сухих, так и влажных помещениях. Превосходные качества ГСП определяются рядом его характеристик, в том числе в части пожарной безопасности, экологичности, прочности, показателей сопротивляемости воздействию неблагоприятных биологических факторов.

Рассмотрим подробнее качественные показатели ГСП:

1. Высокая экологическая чистота. Поскольку при производстве ГСП не применяются формальдегидные смолы, а также летучие и токсичные соединения (в отличие, к примеру, от ДСП или ОСП), то такой материал не испаряет в окружающую среду вещества, негативно воздействующие на здоровье человека. Именно по этой причине ГСП применяется в социальных и детских учреждениях.

Стены из гипсостружечной плиты

2. Безопасность в пожарном отношении. Ввиду того, что львиная доля в химическом составе ГСП приходится на гипс, такие плиты относятся к слабогорючим строительным материалам. Гипсостружечные плиты ввиду их высокой пожарной безопасности производители рекомендуют для установки не только в частных жилых домах, но и при строительстве лестничных клеток, лифтовых холлов и вестибюлей многоэтажных зданий.

3. Биологическая безопасность. ГСП — один из немногих материалов с высоким содержанием древесины, который не подвергается воздействию грибков и микроорганизмов, пагубно воздействующих на изделия из органики. Кроме того, для покрытия из гипсостружечной плиты не страшны не только насекомые, но и грызуны — такой материал для них непривлекателен.

4. Показатели прочности. Поскольку гипсовая основа в ГСП армирована древесными компонентами, данный материал считается достаточно прочным, он рассчитан на большие весовые нагрузки. Уровень прочности плиты на изгиб составляет, в зависимости от модификации изделия, в пределах от 8 до 15 МПа.

Монтаж плиты ГСП на пол

5. Сопротивляемость воздействию влаги. Степень противодействия влиянию влаги для гипсостружечных плит изменяется в зависимости от конкретной модификации ГСП. В частности, обычные («сухие») плиты не рекомендуют монтировать в тех помещениях, в которых стабильно держится высокая концентрация влаги.

В случае если воздействию влаги подвергается ГСП, предназначенная для сухих помещений, показатель разбухания материала составит 2% при невысоком уровне линейного расширения, а водопоглощение достигнет 30%.

В этом плане ГСП выгодно отличается от ДСП и ОСП — последние могут не только сильно деформироваться, но и быстро разрушиться под воздействием воды. Что касается влагостойких модификаций гипсостружечной плиты (ГСПВ), то их можно без опасений устанавливать в ванных комнатах — материал не разбухает вовсе, а уровень водопоглощения едва достигает 10%.

Фасад фахверкового дома из ГСП

6. Звукоизоляционные качества. Причина частного использования ГСП в роли материала для обустройства стен и перегородок — это хорошие звукоизоляционные показатели плиты. Без учёта дополнительного гашения звука за счёт внешнего материала стен и утеплителя уровень подавления шума одной только ГСП составляет в пределах от 28 до 35 децибел.

Для сравнения — слой стены в один кирпич снижает звуковое давление всего на шесть децибел. Хорошая изоляция помещений от внешнего шума с помощью ГСП стала возможной благодаря отличным звукопоглощающим свойствам основной составляющей плиты — гипса.

7. Лёгкость отделки. Немаловажным фактором для строителя или мастера при обустройстве отделки является лёгкость работы с поверхностью. В случае с ГСП вас ждёт приятный сюрприз — такие плиты характеризуются абсолютно ровной плоскостью с хорошей адгезией, что позволяет спокойно клеить на плиту не только обои, но и керамическую плитку, ламинат, а также линолеум. Для порезки же и других видов обработки ГСП (шлифовки, фрезеровки или сверления) достаточно иметь инструментарий, предназначенный для работы с древесными материалами.

Проблемы гипсостружечной плиты

Идеальных строительных материалов, к сожалению, не существует, и гипсостружечная плита в этом плане — не исключение. Несмотря на ряд очевидных преимуществ, ГСП имеет явные недостатки.

В первую очередь — это её большой вес. Самый распространённый диапазон толщины гипсостружечной плиты на отечественном рынке в настоящее время — это 10 и 12 миллиметров. При этом материал, из которого сделана плита, отличается достаточно высокой плотностью — в пределах 1,25 тонны из расчёта на кубометр. Таким образом, ГСП толщиной 12 миллиметров с размерами 3х1,25 метра весит в пределах 56 килограммов.

Помните: конструкцию такого веса достаточно проблематично монтировать самостоятельно. Это также накладывает определённые ограничения на размеры плиты в случае её установки на потолок.

Кроме того, ввиду большого содержания гипса обработку данного материала если и нельзя охарактеризовать как сложную, то заслуженно можно назвать проблемной. В частности, многие мастера прекрасно знают, как бывает непросто точно просверлить или раскроить гипс.

Монтаж гипсостружечной плиты

К тому же, в процессе обработки ГСП образуется большое количество пыли, что требует обязательного использования респиратора или других средств защиты органов дыхания, и не лучшим образом сказывается на эффективности и общем комфорте работы.

Впрочем, несмотря на некоторые неудобства в работе с гипсостружечными плитами, если сравнивать их с другими древесными плитными изделиями, которые есть сейчас в продаже, то по качественным характеристикам, показателям износоустойчивости, безопасности и прочности, ГСП являются, пожалуй, лучшим стройматериалом в данном сегменте.

Несмотря на то что в европейских странах такие плиты применяются с восьмидесятых годов двадцатого века, в России они стали известны лишь в последнюю десятилетку, однако даже за такой небольшой промежуток времени ГСП уверенно отвоевала свою нишу на строительном рынке.

 


11 май, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Кабельный и плёночный тёплый пол под плитку в ванной комнате

Кафельные полы кажутся холодными из-за высокой теплоёмкости. Чтобы сочетать эстетические качества с комфортом, можно использовать электрический подогрев пола при помощи кабельных или плёночных систем. Наша инструкция по обустройству тёплого пола в санузлах пояснит ключевые моменты расчёта и использования тёплого пола в ванной комнате.

Укладка электрического тёплого пола

Классическая система тёплого пола

Рассказ о тонкостях монтажа электрического тёплого пола под плитку стоит начать, пожалуй, с описания его устройства. В основе такой системы подогрева лежит совокупный эффект от работы трёх составляющих: теплоизоляции, нагревательных элементов и защитной абсорбционной стяжки. Рассмотрим каждый компонент по отдельности.

Теплоизоляция нужна не только для более экономичного расхода электроэнергии. Подогрев пола в ванной комнате, как правило, включен не постоянно, поэтому очень важна скорость выхода на рабочий режим. С помощью правильного использования теплоизолятора можно добиться, чтобы температура на поверхности достигала заданных значений всего за 3–5 минут.

Функция нагревательных элементов очевидна, однако к ним предъявляются и дополнительные требования. В частности, использование тёплого пола в помещениях с повышенной влажностью требует соблюдения норм электробезопасности. Также необходимо правильно рассчитать мощность, приложенную к единице площади, иначе пол будет либо слишком холодным, либо невыносимо горячим.

Стяжке тёплого пола часто не придают должного значения, хотя это важнейший функциональный элемент. И хотя процесс её заливки тема для отдельного разговора, понимание базовых принципов устройства поможет определиться с типом нагревательных элементов и способом их монтажа. В системе тёплого пола стяжка решает сразу три задачи:

  1. Фиксация и защита нагревательных элементов от механических повреждений;
  2. Формирование ровной и твёрдой поверхности для укладки напольного покрытия;
  3. Равномерное распределение тепла и увеличение тепловой инерции.

Укладка инфракрасного тёплого пола под плиткуУкладка инфракрасного тёплого пола под плитку: 1 — черновой пол; 2 — жёсткая теплоизоляция; 3 — теплоотражающий материал; 4 — инфракрасная плёнка; 5 — полиэтиленовая плёнка; 6 — монтажная сетка; 7 — цементно-песчаная стяжка; 8 — плиточный клей; 9 — плитка

Для выполнения всех своих функций стяжка должна иметь соответствующую толщину и обладать достаточной прочностью. Некоторые рекомендации относительно этих качеств мы будем давать по ходу повествования.

Выбор нагревательных элементов

Видов источников тепла для электрического пола есть всего два: нагревательные кабели и инфракрасные плёнки. Существует заблуждение, что плёнка под укладку кафеля не используется. Однако в некоторых ситуациях она может быть крайне полезна, поэтому рассмотрим оба варианта.

Основная разница между кабелем и плёнкой заключается в том, что в первом случае нагрев выполняется исключительно по маршруту укладки, в то время как плёночные элементы излучают тепло всей свой площадью. Из-за этого при использовании кабеля может образоваться так называемая тепловая зебра — области с различной степенью нагрева, особенно ярко такой дефект выражен в первые минуты после включения. Устранить тепловую зебру можно двумя путями: более плотной укладкой кабеля или покрытием его достаточно толстым слоем стяжки.

К сожалению, фактическая температура нагрева кабеля не ограничена, и если уложить его слишком часто, пол будет ощутимо горячим. К этому приводит ярко выраженная тепловая инерция: пока сработает датчик тепла, прилегающий к кабелю материал нагреется столь сильно, что даже после отключения нагревателей температура поверхности пола превысит 40–45 °С, что по ощущениям весьма некомфортно.

Устраивать толстую стяжку тоже не всегда получается. Согласно требованиям СНиП уровень пола в санузлах должен находиться на 50 мм ниже отметки в прилегающих помещениях. К сожалению, на объектах вторичного жилья толщина стяжки, которой покрыто перекрытие, мизерна, а ведь ещё нужно устроить гидроизоляцию и уложить утеплитель, соблюсти требуемую толщину клеевого шва. В таких случаях наиболее выгодно использовать плёночный тёплый пол.

Не стоит беспокоиться, что плёнка будет мешать адгезии стяжки к теплоизолятору, в классической системе связи между этими двумя слоями нет, то есть пол можно в некотором приближении назвать плавающим. Однако и укладывать плитку прямо на плёнку тоже не стоит: прочность стяжки должна обеспечивать достаточную жёсткость, а вес аккумулирующего слоя должен быть сопоставим с проходными нагрузками. Только в таком случае верхний слой тёплого пола надёжно прижмёт теплоизоляцию к черновой поверхности и не будет подвержен прогибанию, соответственно, плитка от него никогда не отойдёт.

Размещение терморегулятора

Есть не вполне очевидное правило — начинать процесс устройства тёплого пола с выбора модели и места установки терморегулятора. Утверждение кажется спорным, ведь тёплый пол делается до устройства стяжки, а сама стяжка предшествует выполнению электромонтажа. Конечно, установку терморегулятора и датчика температуры можно отложить на более поздние сроки, однако место под термостат должно быть определено заранее.

При таком порядке действий впоследствии не придётся нарушать схему укладки нагревательных элементов и заботиться о том, чтобы правильно скомпоновать электрооборудование. Подавляющее большинство терморегуляторов для тёплого пола монтируются в установочную розеточную коробку с внутренним диаметром 60 мм. В отличие от выключателей и розеток, эта коробка должна размещаться на уровне 140–160 см от пола для более удобного управления. Лучше, если терморегулятор будет расположен не в ванной комнате, а в смежном помещении. Так можно будет включить подогрев пола, не входя в санузел и не включая свет, а спустя несколько минут спокойно и с комфортом приступить к водным процедурам.

Установка терморегулятора тёплого пола

В нише под розетку нужно просверлить сквозное отверстие, чтобы вывести провод термодатчика в ванную. Далее от места выхода до пола в стене необходимо прорезать вертикальную штрабу, по которой провод опустится до пола. Естественно, место для установки терморегулятора нужно выбирать таким образом, чтобы от проекции электроточки расстояние до ближайшего нагревательного элемента было минимальным.

Подключение инфракрасного теплого пола к термодатчику

Датчик температуры должен устанавливаться вплотную к нагревательному кабелю или плёнке. В отличие от плёночного тёплого пола под ламинат или линолеум, здесь не требуется разрезать теплоизоляцию. Термощуп укладывается поверх плёнки или прижимается к нагревательному кабелю нейлоновым хомутом. Но делать это нужно на этапе заливки стяжки или сразу после укладки нагревательных элементов. Заранее нужно лишь определить достаточную длину кабелей: одного двухжильного для термодатчика и второго трёхжильного для подключения нагревательных элементов и заземления.

Установка датчика температуры для инфракрасного тёплого пола

Схема подключения

На электрической схеме нагреватели тёплого пола отмечаются как резистивная нагрузка. Напряжение питания может быть либо 220 В переменного тока, либо 12 В постоянного. Последнее характерно по большей части для нагревательных плёнок, не требующих заземления по факту работы при напряжении безопасной величины. Таким образом, можно выделить две топологии схем:

  1. При питании сетевым напряжением в разрыв фазного провода включается нормально открытая пара релейных контактов терморегулятора. При этом питание нагревательных элементов и управляющего устройства выполняется параллельно от линии, защищённой УЗО на 30 мА.
  2. При питании безопасным напряжением терморегулятор устанавливается в разрыв любого из двух проводов низковольтной сети, то есть вторичной цепи трансформатора. Сам трансформатор при этом устанавливается в техническом помещении, таким образом, требуется прокладка двух кабелей от распределительного щита: одного для питания нагревательных элементов и одного для подключения терморегулятора.

Схема подключения инфракрасного тёплого полаСхема подключения инфракрасного тёплого пола: 1 — битумная изоляция; 2 — контактный зажим; 3 — терморегулятор; 4 — датчик температуры

При обогреве участка пола площадью более 3 м2 рекомендуется установка промежуточного контактора, что справедливо при питании как сетевым, так и пониженным напряжением. Релейная группа терморегулятора не рассчитана на коммутацию значительных нагрузок, даже если производителем заявлены допустимые токи в 10 или даже 16 ампер. Включение тёплого пола через контактор не потребует серьёзных дополнительных вложений, достаточно выполнить питание по трёхпроводной схеме, используя кабель с так называемой минусовой жилой заниженного сечения. Эта жила используется для подключения на терморегулятор фазы от выходных клемм УЗО. Рабочий нулевой проводник снимается с общей колодки без разрыва, при этом кабель прокладывается через установочную коробку терморегулятора, для которого ноль питания снимается через прокалывающий зажим. В разрыв фазной жилы устанавливается контактор, расположенный в распределительном щитке. При питании тёплого пола всё ещё проще: контактор попросту устанавливается в разрыв нагрузочной цепи трансформатора.

Подключение электрического тёплого пола через контакторПодключение электрического тёплого пола через контактор: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗА 30А; 4 — автомат защиты контактора; 5 — контактор; 6 — терморегулятор; 7 — кабельный тёплый пол; 8 — датчик температуры; 9 — распределительная коробка; 10 — нулевая шина; 11 — шина заземления

Монтаж системы подогрева пола

Вот мы и подошли к самой интересной части — монтажу тёплого пола. Предварительно должна быть обязательно произведена подготовка черновой поверхности: удалена старая стяжка, заполнены цементным раствором крупные щели и проломы в перекрытии. Если кривизна черновой поверхности превышает 2 мм на м2 или 4 мм на общей плоскости, требуется предварительное выравнивание. Его выполняют по технологии чернового оштукатуривания, контролируя плоскостность правилом длиной 150 см.

На выровненную поверхность нужно уложить слой теплоизоляции. Традиционно в этих целях используют экструдированный пенополистирол (XPS). Для тёплого пола в ванной толщины в 10–15 мм будет вполне достаточно. Чтобы облегчить выполнение всех дальнейших операций, плиты утеплителя рекомендуется зафиксировать на черновой поверхности с помощью универсального плиточного клея. Есть ещё пара рекомендаций: использовать плиты с замковым соединением на стыках и не укладывать теплоизоляцию под элементами сантехфаянса и в зонах размещения мебели.

Поверх утеплителя укладываются нагревательные элементы. Для кабеля и плёнки действуют разные технологии монтажа.

При укладке кабеля его фиксации производится к основанию пола сквозь утеплитель. В этих целях наиболее удобно использовать монтажные ленты, которые крепятся к перекрытию пластиковыми дюбелями, кабель же прижимается отгибающимися языками ленты. Если кабель имеет только одну жилу, его лучше укладывать параллельными линиями либо змейкой, либо улиткой, таким образом, подключение обоих концов выполняется в начале маршрута. Для устройства тёплого пола в ванной пригоден только кабель с заземляющей оплёткой.

Если используется плёнка, её фиксацию можно выполнить тарельчатыми дюбелями в местах, где нет токопроводящих дорожек. На 1 м2 должно приходиться не менее 4–5 точек крепежа. Если плёнка питается сетевым напряжением, перед её закреплением поверх укладывается заземлённый экран — обычная алюминиевая фольга. Стыки экрана нужно проклеить медной или алюминиевой лентой с токопроводящим адгезивом.

После укладки и фиксации нагревательных элементов нужно выполнить их подключение. Кабель соединяется с проводами питания посредством специальных герметичных коннекторов, идущих в комплекте. Плёнка подключается посредством штатных прокалывающих зажимов, именуемых крокодилами. При этом места подключения оклеиваются специальной изолирующей лентой.

Заземление кабеля выполняется отдельным проводом ПВ-3 сечением 4 мм2 через штатный коннектор. Присоединение защитного проводника к фольгированному экрану плёнки выполняется пайкой, оптимальная длина шва — не менее 50 мм. Не забудьте уложить на место и зафиксировать датчик температуры и провод, которым он подключен. Когда всё перечисленное сделано, можно приступать к заливке стяжки и укладке плитки.

 


20 фев, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Плинтус — завершающий штрих отделки пола, элемент, который проходит по периметру всех комнат, связывая напольное покрытие и скрывая угловую щель. Сегодня есть богатый выбор такой отделки, позволяющий подобрать вариант под любое напольное покрытие. Цена вопроса, конечно, будет совершенно разной.

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Наиболее доступным по цене является пластиковый плинтус, что и обусловило его популярность. Это оптимальный вариант для тех, кто делает бюджетный ремонт, стараясь сэкономить. Пластиковый плинтус подходит к таким напольным покрытиям, как ковролин, ламинат, линолеум, то есть тоже недорогим. Если вы делаете ремонт по рекламному принципу: «Просто, доступно, для себя», то пластиковый плинтус — это то, что нужно.

К преимуществам можно отнести цену от 50 до 150 рублей за изделие длиной 2,5 м, простоту монтажа, возможность скрыть внутри интернет-кабель или электрическую проводку, богатый выбор оттенков, обычно имитирующих древесину.

Главный минус пластикового плинтуса: хрупкость! Ребёнок катал металлическую машинку и устроил «ДТП» с плинтусом? Повреждение практически неизбежно. Всевозможные заглушки, соединители, другие вставляющиеся детали вылетают зачастую даже во время уборки дома. Неосторожное движение пылесосом или шваброй могут привести к тому, что заглушки по краям плинтуса в лучшем случае отпадут, в худшем — сломаются вовсе. Впрочем, современные и более дорогие варианты заметно прочнее.

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Вторым популярным вариантом являются напольные плинтусы из МДФ. В этом случае цена будет стартовать уже от 180 рублей за изделие длиной 2,4 м и может подниматься до 600 рублей. Однако МДФ-плинтус обладает рядом преимуществ:

  • монтировать просто на саморезы или специальные скобы;
  • можно скрыть проводку, имеются особые каналы;
  • большой выбор расцветок;
  • хорошая имитация древесины. Зачастую продаётся в белом цвете под покраску, то есть можно выкрасить в тон стены.

Однако на плинтусе из МДФ легко появляются сколы, царапины, а для сложных периметров и радиусных перегородок он категорически не подходит. Кроме того, варианты под покраску многих не устраивают из-за дополнительного этапа ремонтных работ.

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Дерево ещё каких-то 20–30 лет назад было единственным вариантом для оформления плинтуса при ремонте обычной квартиры. Чаще всего использовалась сосна, но сейчас выбор куда богаче. Есть и более бюджетные варианты из шпона ценных пород древесины.

Именно плинтус из массива или шпона следует предпочесть, если у вас дома паркет или доска, подходит он и к качественному ламинату. Радиусные части придётся делать под заказ — это минус, ведь стоимость изделия вырастет. В остальном — плинтус из массива долговечный, может подвергаться ремонту. Из шпона — конечно, менее надёжный, но такой же привлекательный, разных оттенков, на вид иногда просто не отличим от массива. Крепятся эти два вида плинтуса чаще всего на жидкие гвозди.

Цена погонного метра плинтуса из массива дерева начинается с 750 рублей, из шпона можно найти варианты за 450 рублей.

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Плинтус из керамической плитки обычно используется во влажных помещениях и там, где на полу лежит именно такой вид покрытия. Долговечный материал, надёжный, красивый. Но выложить ровно плинтус из плитки сложно, к том уже проводку под ним не скроешь. Цена идёт поштучно за одно изделие и может составлять порядка 213–1500 рублей, то есть вариант никак нельзя назвать бюджетным.

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Полиуретан. Да, традиционно такой плинтус используется только на потолке, но может в целом применяться и на полу. Причём есть возможность укрыть проводку в специальных каналах. Форма и размеры полиуретанового плинтуса могут быть самыми разными, этот материал позволяет делать очень красивые классические варианты. Цена — от 350 рублей за планку длиной два метра. Это будет самый простой и невысокий вариант.

Минусами полиуретанового плинтуса можно назвать необходимость в покраске, причём поверхность придётся обновлять, ведь материал не сравнится с деревом по долговечности.

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Камень. Плинтус из натурального или искусственного камня можно уверенно назвать самым основательным и долговечным. Конечно, край можно отбить, но это надо очень постараться! Каменный плинтус смотрится исключительно красиво, можно выбрать различные оттенки под напольное покрытие. Главный минус — очень дорого. Цена брусочка плинтуса из мрамора или гранита длиной 50 см может стартовать от 1800 рублей. Каменный плинтус чаще используют при установке, например, гранитной столешницы на кухне, чтобы скрыть стык со стеной. В помещениях на полу — это элитный вариант.

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Как выбрать напольный плинтус: материалы и цены

Главным критерием выбора плинтуса, разумеется, чаще всего становится цена. Желательно, чтобы отделка прослужила до 30 лет, чтобы не пришлось менять плинтус раньше пола. Однако, в принципе, тот же пластиковый и самый недорогой вариант вполне можно поменять, не трогая при этом ламинат или линолеум.

 


3 янв, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Подготовка к переезду: 10 советов

Мы не знаем по каким причинам у вас намечается переезд — приятная покупка новой квартиры, поиски съёмного жилья, переселение в другой город или в пригород. В любом случае перед вами стоит непростая задача и мы хотим дать несколько полезных советов, которые, надеемся, вам помогут.

Подготовка к переезду: 10 советов

Конечно, сегодня не составит труда найти компанию, которая организует вам переезд от «А до Я» и даже запакует личные вещи. Если вы очень заняты и заниматься переездом совершенно некогда, то так и поступите — найдите профессионалов. Однако такие комплексные услуги стоят зачастую немало, да и собирать свои вещи чужим людям многие просто не доверят. Поэтому обычно нанимается только грузовой автомобиль, возможно, пара грузчиков, а все остальные работы ложатся на плечи хозяев. Именно им мы дадим полезные советы.

Подготовка к переезду: 10 советов

  1. Постарайтесь, если есть возможность, растянуть переезд. Для примера — молодая пара с ребёнком перевезла все вещи с одной съёмной квартиры на другую на собственной легковой машине, не спеша и без стрессов за три недели. При этом по будням они оба работали. Да, у них не было своей громоздкой мебели, угловых диванов и шкафов-купе. Но остальных вещей было очень немало, накопилось за годы жизни на одном месте. В последнюю очередь они перевезли те предметы, которыми пользовались каждый день, в том числе посуду, а в первую — зимние вещи (дело происходило летом). Постепенный переезд позволяет действовать без спешки и аврала, планировать всё каждый день. Минус — жить в «чемоданном настроении» придётся достаточно долго.
  2. Продумайте, может какую-то старую мебель не стоит тащить с собой? А может некоторые предметы просто не поместят в новой квартире? Сделайте замеры, в том числе путей подхода, а вдруг ваш шикарный буфет просто не проходит в дверной проём нового жилья. Переезд можно назвать поводом устроить распродажу и избавиться от лишних предметов. Вы даже удивитесь, сколько всего ненужно хранилось у вас на антресолях, не тащите этот хлам с собой!

Подготовка к переезду: 10 советов

  1. Заранее позаботьтесь об упаковочных материалах, всевозможных коробках, пузырчатой плёнке, мешках, скотче, листах пенопласта. Распределите предметы по категориям. Если одежду можно просто сложить в мешки — максимум помнётся — то посуде нужна надёжная защита. Можно обернуть ценный сервиз в вашу же одежду, мягкие свитера, например. Или использовать пузырчатую плёнку для оборачивания каждого хрупкого предмета. Удобны и пенопластовые шарики, которыми можно засыпать посуду.
  2. Обязательно подписывайте каждую коробку и мешок! Простые пометки, желательно с двух сторон коробки, чтобы не вертеть, помогут намного быстрее сориентироваться, что куда заносить — на кухню, поближе к шкафу-купе или в детскую. Ещё один пример — семья решилась на основательный переезд из Якутии в Краснодарский край. Всё запаковали, кое-что из мебели продали, заказали контейнер, чтобы по железной дороге доставить все вещи. Сами поехали машиной. Пока контейнер пришёл, хозяйка просто забыла, что куда складывала, а надписей на коробках не было. Пришлось распаковывать сразу всё, в поисках остро необходимой прямо сейчас посуды и летней обуви. Надписи лучше делать подробными — «Зимняя одежда Серёжи», например.

Подготовка к переезду: 10 советов

  1. С мебели лучше снять ручки и другие детали, которые в дороге могут отпасть, сломаться, за что-то зацепиться. Такую фурнитуру сложите в одну коробку, чтобы не путаться, лучше прикрутить аккуратно ручки на новом месте, чем ремонтировать мебель.
  2. Не стоит пытаться всунуть в большую коробку массу предметов. Она может просто развалиться под таким весом, да и переносить будет сложно. Лучше несколько сравнительно небольших коробок, чем одна огромная — вот главный принцип упаковки.

Подготовка к переезду: 10 советов

  1. Для защиты мягкой мебели лучше использовать старые одеяла или тканевые чехлы, чем плёнку. Она легко рвётся, а вам ведь не нужны пятна на светлой обивке или вырванные клоки из кожаного дивана или кресла.
  2. Если вы просите помочь с переездом друзей и знакомых, то позаботьтесь хотя бы о наличии холодной воды или чая в термосе (смотря в какое время года переезжаете). Бутерброды тоже не помешают, конечно, ведь процесс может затянуться на целый день.

Подготовка к переезду: 10 советов

  1. Специалисты советуют на время переноски вещей в новую квартиру защитить дверные откосы, полы и стены. Движение в квартире будет очень насыщенным, если у вас светлый новенький ламинат, накройте его чем-то нескользким на время перенесения коробок и других предметов.
  2. Отдельно планируйте перевозку негабаритных вещей. Если у вас есть пианино, а тем более рояль — вам к профессиональным грузчикам. Сложно будет перевезти, например, тяжеленный сейф или массивную гидромассажную ванну.

Подготовка к переезду: 10 советов

Переезд — это, конечно, сложно, но ведь это новый этап в вашей жизни, перемены, которые обычно совершаются к лучшему. Чёткое планирование, последовательная реализация планов помогут вам быстро переехать и легко обосноваться на новом месте.

 


29 дек 17, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Какую подложку купить под ламинат

Выбирая ламинат, многие забывают уделить время подложке под него. Однако от выбора этого материала косвенно зависит срок службы вашего напольного покрытия. У подложки много функций и задач, и сегодня мы поговорим о них, а также решим какую купить подложку под ламинат.

Какую подложку купить под ламинат

Давайте сначала разберёмся с тем, какие именно функции должна выполнять подложка под ламинат и почему она настолько важна:

  1. Звукоизоляция. Без подложки, то есть подстилки под ламинатом, при ходьбе полы будут издавать гулкий стук. Ваши соседи снизу будут слышать даже цокот когтей собаки, а детские игры в квартире обернутся скандалом. Да и самим будет неприятно постоянно слышать стук при ходьбе по дому. Мягкий и ровный слой подложки призван скрыть все мелкие шумы.
  2. Теплоизоляция. Подложка обладает теплоизоляционными свойствами, пол оказывается теплее. Именно по этой причине при монтаже тёплого пола следует выбирать особый тип подложки.
  3. Влагоизоляция. Мы писали о том, как устроен ламинат и особенностях его выбора. Напомним, что в составе этого напольного покрытия прессованная бумага, по этой причине даже влагостойкие варианты боятся повышенной влажности. Подложка перекроет доступ влаге из бетонного перекрытия.
  4. Выравнивание основания. Подложка способна нивелировать мелкие неровности стяжки пола, а это важно для замков ламината, которые дольше служат на идеально ровной поверхности.

Какую подложку купить под ламинат

Теперь поговорим о видах подложки. На первом месте окажется самый недорогой и потому достаточно популярный пенополиэтилен. Такая подложка отличается неплохими свойствами тепло- и звукоизоляции, не боится грызунов и микроорганизмов. Пенополиэтилен очень просто укладывать, быстро и без особых усилий. Однако через три года службы дешёвый синтетический материал может просесть и потерять свои свойства. Цена рулона вспененного полиэтилена на 25 квадратных метров может составить всего 400 рублей, есть более дорогие варианты.

Какую подложку купить под ламинат

Пенополистирол. Это уже куда более надёжный вариант, подложка из пенополистирола способна выдерживать большие нагрузки, а из-за хороших звукоизоляционных свойств её зачастую называют «тихий ход». Продаётся в рулонах при толщине до 1 мм или пластинами. Цена одного квадратного метра подложки из пенополистирола толщиной 5 миллиметров может составить порядка 120 рублей.

Какую подложку купить под ламинат

Пробка. Подложке из пробки не устают «петь дифирамбы» многие производители ламината. На самом деле, признаем, это экологически чистый, прочный, долговечный материал, который в качестве подложки под ламинат чаще всего встречается в детских комнатах и спальнях. Пробка не боится плесени и гниения, хорошо удерживает тепло. Однако пробка водопроницаема, то есть под покрытием может появиться конденсат. При выборе в качестве подложки пробки — на бетонный пол обязательно уложите полиэтилен. Цена десятиметрового рулона технической пробки при ширине 1 метр и толщине 2 миллиметра составит около 1500 рублей.

Какую подложку купить под ламинат

Отдельно можно выделить битумно-пробковую подложку. Она состоит из слоя крафт-бумаги с добавкой битума и слоя мелкой пробковой крошки. Более устойчива к влаге, чем просто пробковая подложка. Такой материал хорошо задерживает звуки. Цена 15 погонных метров битумно-пробковой подложки толщиной 3 миллиметра составит порядка 1700 рублей.

Какую подложку купить под ламинат

Хвойная подложка. Новинка, которая пока не получила такого широкого распространения, как другие варианты. Экологически чистый, «дышащий» материал, однако не такой упругий, как пробка. Кроме того, толщина плиток из древесного волокна составляет от 4 до 6 миллиметров, то есть слой получается более толстым, чем практически во всех описанных нами вариантах. Цена квадратного метра хвойной подложки составляет порядка 110 рублей.

Эксперты советуют сначала выбрать ламинат, а затем узнать, какую именно подложку под него советует использовать производитель. Соотнесите шумоизоляционные свойства подложки, её теплосберегающие способности и стоимость материала. Если у вас идеально ровная стяжка, то на толщину подложки можно не обращать внимания. Если у вас холодные полы или слышимость через перекрытия значительная, то обратите внимание на толстую подложку, возможно из пробки. Для тонкого ламината не стоит выбирать подложку из толстого пенополиэтилена, со временем она просядет и ламинат будет расходиться.

 


16 окт 17, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Материал для ступеней лестницы — что выбрать

Ступени, без сомнения — важнейший элемент любой лестницы. Именно по ним вам придётся подниматься на верхний этаж, на них приходится серьёзная нагрузка. Ступени обязательно должны быть удобными и максимально безопасными. Так какой же материал выбрать для их обустройства?

Материал для ступеней лестницы

Давайте сначала выясним, какие оптимальные размеры ступеней нужны, чтобы подниматься было удобно:

  1. Высота ступени варьируется от 15 до 20 сантиметров, будет выше — неудобно поднимать ногу, ниже — возникнет желание перепрыгнуть через ступеньку.
  2. Ширина — от 26 до 30 сантиметров с учётом того, что ступени идут внахлёст одна на одну примерно на три сантиметра.
  3. Угол наклона лестницы — от 26 до 35 градусов. Больше — будет слишком круто, меньше — это уже похоже на пандус и будет занимать слишком много места.

Устройство лестницыУстройство лестницы: 1 — подступенок радиусный; 2 — подиумная ступень; 3 — забежная ступень; 4 — подступенок; 5 — столб; 6 — ступень; 7 — косоур; 8 — тетива; 9 — балясина; 10 — поручень

Как видим на этой схеме, помимо самой ступени есть и подступенок. И отделывать эти два элемента лестницы можно разными материалами, ведь и функции у них различные. Ограждению лестницы мы посвятили отдельную статью, теперь будем разбираться с материалами для отделки ступеней, которые могут быть совершенно разными и отличаться от основной конструкции.

Итак, постараемся рассмотреть все имеющиеся сегодня варианты.

Окрашенная бетонная лестница

Наиболее дешёвым и практичным вариантом является простая окраска бетонных ступеней. Подходит, если у вас железобетонная, основательная лестница и дополнительных расходов на неё вы решили избежать. Просто покраска с предварительным грунтованием обойдётся недорого, можно сделать самостоятельно. Однако лестница, пусть и облагороженная, останется бетонной — то есть достаточно холодной, твёрдой, неуютной и не очень безопасной. Подходит такой вариант, например, для лестницы в гараж или внешнего крыльца.

Ковролин на лестнице

Ковровое покрытие на лестницу

Коврики для ступеней лестницы

Ковровое покрытие. Мягкий, нескользящий материал — почти идеальный вариант для семей с маленькими детьми и пожилыми членами семьи. К минусам коврового покрытия на ступенях можно отнести необходимость в правильном закреплении, иначе дорожка будет съезжать, а ведь это очень опасно! Кроме того, вам придётся регулярно пылесосить каждую ступеньку, чистить ковры. Согласитесь, не очень приятная перспектива. Можно купить специальные накладки из ковролина, которые крепятся на каждую ступень, делая их более удобными и безопасными.

Отделка лестницы ламинатом

Отделка лестницы ламинатом

Бюджетными вариантами отделки ступеней лестницы являются ламинат и линолеум. Однако придётся задуматься над оформлением краёв ступенек, применив, например, нескользящие уголки. Кроме того, ламинат зачастую просто неудобно резать под размеры ступеней, получится большой расход материала.

Отделка ступеней плиткой

Отделка ступеней плиткой

Плитка или клинкер. В домах полностью плиточные или клинкерные ступени встречаются не так уж часто. Чаще декоративной керамической плиткой оформляют подступенки, что придаёт лестнице особый вид. Если вы решили выбрать плитку для самих ступеней, следует выбирать специальную, с особыми насечками, которые предотвращают скольжение.

Лестница из натурального камня

Ступени лестницы из искусственного камня

Искусственный или натуральный камень. К плюсам такого оформления следует отнести роскошный внешний облик, богатый и респектабельный, а также долговечность. Однако каменные ступени твёрдые, небезопасные, могут оказаться скользкими. Да и стоит такая отделка очень немало. К тому же каменные ступени окажутся «звонкими», если быстро по ним спускаться в обуви — услышат все. Для ступеней из натурального или искусственного камня целесообразно купить специальные противоскользящие ленты для большей безопасности.

Металлическая лестница

Металлическая лестница

Металл. Полностью кованые металлические лестницы в домах используются редко. Обычно такой вариант применяется в случае обустройства крыльца или уличной лестницы, ведущей на чердак. Кованые ступени не скользят — плюс. Однако удариться о них — очень больно. Впрочем, то же самое можно сказать и о камне, и о керамической плитке. А выглядит ковка очень презентабельно.

Деревянная лестница

Деревянная лестница из брёвен

Деревянная лестница

Дерево. Что сказать — у натуральной древесины больше плюсов, чем минусов. Это и красиво, и приятно ходить босиком, и безопаснее металла, плитки или камня. Стоит достаточно дорого, но лестница — вообще недешёвый элемент обустройства дома. В целях дополнительной безопасности можно на деревянные ступени прикрепить специальные накладки из ковролина или резины, пока дети не подросли.

Пробковый пол на лестнице

Покрытые пробкой ступени

Пробковое покрытие — хорошо подходит, так как не скользит и амортизирует при подъёме и спуске.

Стеклянная лестница

Ступени из стекла

Стекло. Материал не очень популярный, но позволяющий создавать удивительно лёгкие, буквально парящие ступени. Может быть скользко, достаточно дорого, холодновато, но современно и стильно.

Выбирать материал, из которого будут построены ступени вашей лестницы — конечно, вам. Есть как бюджетные, так и дорогостоящие варианты, а по внешнему виду лестница окажется совершенно разной.

 


25 сен 17, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 47

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

28 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru