Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Вентиляторы

Дачная теплица — техническое оснащение

Теплица подобна инкубатору, с той разницей, что в тепличном инкубаторе для растений проходит полный цикл их роста и созревания. Выбора приемлемого места на дачном ландшафте, установки каркаса теплицы, перекрытия его светопроницаемым ограждением и правильного ориентирования по сторонам света будет недостаточно. Требуется технологическое оснащение — водоснабжение, отопление, электроосвещение, воздухообмен. Полная изоляция тепличных растений от внешней среды в тёплый и холодный сезоны создаёт ряд вопросов, ответы на которые даст эта статья.

Дачная теплица — техническое оснащение

Естественное освещение теплиц — нюансы

Прежде всего — ориентация положения с востока на запад, при котором солнечные лучи будут проникать в теплицу с раннего утра до позднего вечера. Вокруг теплицы должно быть как можно меньше затеняющих деревьев и построек, учитывайте, что в холодный сезон тени от них будут в два-три раза длиннее, т.к. солнце будет находиться под более острым углом к линии горизонта, чем летом.

Дачная теплица — техническое оснащение

Большое значение имеет светопроницаемость ограждающего покрытия теплицы — наихудшим вариантом покрытия в этом смысле будет полиэтиленовая плёнка, а хорошо светопроницаемые стекло или поликарбонат требуется мыть от загрязнений минимум два раза за сезон.

Цвет внутренних элементов тепличного каркаса, рам и полок должен быть только белым. Эта мера существенно улучшит освещённость и, одновременно, понизит тепловое воздействие солнечных лучей на конструкционные элементы теплицы.

Дачная теплица — техническое оснащение

Для лучшей естественной освещённости в начале и конце холодного сезона понадобятся светоотражающие экраны, выполненные из фольги или оцинкованного железа, подойдут также обычные зеркала — с их помощью можно направить солнечные лучи на те участки теплицы, которые меньше всего освещаются естественным светом. Тщательно следите за развитием растительных культур, чтобы одни растения своими листьями не отсекали свет другим. Несколько важных моментов:

  • для культур с преобладанием вертикального положения листьев будет намного эффективнее боковая подсветка;
  • при вертикальном положении источников света листва растений получает разное количество света, уменьшающееся по направлению снизу вверх, источников света должно быть несколько, причём расположенных под разными углами;
  • стоит учитывать, что для растений большое значение имеет рассеянный свет.

Искусственное освещение в теплицах

На первый взгляд увеличение продолжительности светового дня побуждает растения к активному росту, но — в растительных культурах есть своя собственная, заложенная природой программа развития, под которую и следует подстраивать длительность освещения. Дело обстоит так: летнее солнцестояние, наивысшее положение светила над горизонтом и максимальная продолжительность светового дня, происходит ежегодно в конце июня и является главным событием в растительном мире. Если до этого момента культуры активно идут в рост, то после солнцестояния запускается программа развития плодов, т.к. растениям необходимо позаботится о продолжении своего рода.

Дачная теплица — техническое оснащение

Задача владельца теплицы — правильно построить искусственное освещение, имитируя для растений солнцеворот в конце мая, для чего в течение всей весны нужно ежедневно добавлять к естественному освещению 1–2 часа искусственного, затем постепенно сокращать время искусственной подсветки, перейдя только на естественное освещение. В последние дни лета, когда естественное освещение идёт на убыль, ежедневно сокращая световой день на 5 минут, необходимо настроить искусственное освещение под летний солнцеворот (конец июля — начало августа), ежедневно увеличивая срок дополнительного освещения на 4 минуты. В построении правильного освещения у владельца есть два варианта действия — разработать график ежедневной подсветки весной и в конце лета, управляя сроком искусственного освещения самостоятельно и вручную, или, что более удобно, поручить эту задачу автоматическому контроллеру, задав ему программу освещения, подходящую данной культуре.

Дачная теплица — техническое оснащение

Освещение теплиц требует полного отказа от ламп накаливания, сильно греющихся и имеющих короткий срок службы, не говоря уже о высоком потреблении электроэнергии. Подойдут люминесцентные, флуоресцентные и светодиодные лампы, которые можно разместить непосредственно над грядками, не опасаясь, что растения могут получить ожоги. В тепличных хозяйствах часто используют натриевые лампы высокого давления, но они тяжелы и очень уж шумны.

По исследованиям учёных, спектральный диапазон солнечного света оказывает различное воздействие на растения:

  • диапазон от 280 до 320 нм откровенно вреден;
  • диапазон от 320 до 400 нм приемлем, но лишь в нескольких процентах;
  • синий, от 400 до 500 нм — полезен для фотосинтеза;
  • зелёный, от 500 до 600 нм — весьма полезен, т.к. обладает высокой проницаемостью, проникает на самые нижние ярусы сквозь густые посевы;
  • красный, от 600 до 700 нм — крайне необходим для фотосинтеза и развития растений;
  • дальний красный, от 700 до 750 нм — необходим для регуляции процессов, достаточно нескольких процентов в общем освещении;
  • диапазон от 1200 до 1600 нм — наращивает биохимические реакции, активно поглощается водой внутри растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Для определённых растительных культур требуется особенно выстроенный спектр искусственного освещения, поскольку у них разная потребность в его диапазонах. К примеру, преобладание в искусственном освещении красного спектрального диапазона может полностью погубить урожай огурцов и, наоборот, многократно повысить урожай помидоров.

Выбор схемы организации искусственного освещения, периодичности его использования и типа применяемых ламп крайне важны, отнoситься к этому следует с максимальным вниманием и серьёзностью.

Водоснабжение теплицы

Важность воды для растительных культур, тем более выращиваемых в изоляции от внешней среды, очевидна — все их процессы жизнедеятельности связаны с наличием доступной влаги, без которой начинается процесс увядания. Так почему бы не вводить воду без ограничения, а вот нет — переизбыток влаги в почве и воздухе, благоприятно влияющий на рост побегов и полностью исключающий увядание, приводит к неполноценному развитию корневых систем, задержке цветения и плодоношения. С другой стороны, при недостаточном обеспечении водой культуры растут медленно, раньше цветут и плодоносят, но при этом падает их урожайность. Комбинируя избыток и нехватку воды можно управлять развитием растений: частые поливы ускорят рост стеблей и листвы; сократив подачу воды, усилив проветривание теплиц можно сократить сроки цветения и плодоношения культур.

Дачная теплица — техническое оснащение

Потребности во влаге среди растительных культур неодинаковы и связаны с размером и числом листвы, биологическими особенностями, площадью корневой системы, длительностью роста. Большая часть поступившей к растениям воды будет испарена ими — фактическое использование воды в росте и развитии плодов не превышает 0,3% от всего потреблённого растением объёма. Понизить испаряемость воды можно несколькими способами: повышением калийной и фосфорной подпитки; введением органических удобрений; сокращением количества азотного удобрения; повышением уровня влажности в теплице.

Дачная теплица — техническое оснащение

Наибольшая потребность в воде у растений — в период прорастания семян, при высадке рассады. В то же время низкая освещённость и чрезмерно влажный грунт замедлят рост культур. Особенно от уровня влажности грунта зависимы рассада и культуры, активно развивающие стебли и листья при слабо развитой корневой системе, подобные укропу, редису и салату. Поливы должны достигать глубины полуметровой глубины грунта, поверхностный полив только иссушит верхний слой почвы. Важно выдерживать температуру воды для полива не ниже температуры тепличного грунта или температуры внутри теплицы в случаях гидропонного или аэропонного методов выращивания культур. Низкая температура воды для полива вызовет гниение корневых систем, а при высокой температуре внутри теплицы — шоковое состояние растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Основное правило полива — вода не должна попадать на листья и стволы растений, не должна содержать какие-либо вредные примеси, как-то соли натрия, магния, бора, хлора, кальция и тяжелых металлов, фтора и сульфатов (требуется лабораторная проверка). Недопустимо содержание в воде для полива органических кислот природного происхождения и фенола. Если поливная вода содержит значительный процент железа, то стебли и листья растений получат множественные ожоги, приобретут бурый цвет. Вопреки расхожему мнению о пригодности дождевой воды для полива, её не следует использовать без предварительной очистки — среди побочных явлений технологического прогресса крайне распространено заражение атмосферы ядохимикатами, проявляющими себя «кислотным дождём».

Нормы полива растительных культур зависят от ряда условий:

  • полив проводится реже в холодный сезон (включая раннюю весну) и в пасмурные дни;
  • обильный полив необходим в тёплый сезон (начиная с поздней весны), когда стоит ясная и солнечная погода, высокая температура воздуха при небольшой его влажности.

Наибольшая норма полива в тепличных хозяйствах, применяемая в тёплый сезон — от 10 до 12 л/м2. В августе объёмы полива сокращаются на треть, в декабре полив составит половину от наибольшего летнего объёма.

Дачная теплица — техническое оснащение

Чем глубже проникает корневая система культур, тем больший объём воды ей требуется. К примеру, огурец с корневой системой, залегающей в верхней части грунта, нуждается в 3–4 л/м2 воды, а томат, чья корневая система развивается более глубоко, потребует уже от 6 до 8 л/м2 воды. Большое значение имеют характеристики тепличного грунта: при лёгком грунте поливы должны быть менее обильны, но достаточно часты; влагоёмкие тяжёлые грунты требуют обильных, но редких поливов.

Недостаток или избыток влаги в грунте определяется по внешнему виду листвы растений и пробе грунта. Тёмный окрас листвы сигнализирует о недостаточном поливе — их края становятся белыми, сами листья часто сворачиваются в подобие зонтика и становятся хрупкими. Избыток влаги приводит к активному росту листьев, они приобретают бледно-зелёный цвет. Для оценки степени увлажнения грунта необходимо набрать его в руку и сжать: при 40% увлажнении образованный ком рассыпается от лёгкого касания; при 60% влажности он не разрушится, но нажатие вызовет образование трещин; при 80% влажности ком сохранит свою форму и прочность.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив в теплице проводится следующими способами: поверхностным, дождевальным, луночным, капельным и внутрипочвенным. При луночном способе, одному из старейших в тепличном хозяйстве, вокруг ствола растения устраивается неглубокая выемка, в которую заливается вода. Минус этого способа в большом расходе воды, который трудно контролировать, при недостатке влаги она не достигает глубоко расположенных корней, что наносит вред растению. Улучшить этот способ полива можно так: взять 1,5–2 л пластиковые бутылки, отрезать их дно, завинтить на горлышко крышку, проделать гвоздём несколько отверстий по разным сторонам горлышка и врыть горлышком вниз на небольшой дистанции от ствола растения таким образом, чтобы дно бутылок слегка выступало над грунтом. Снабжая растения водой через такие воронки можно подвести влагу непосредственно к нижним корням, полностью покрывая их потребности в воде.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив дождеванием, когда вода распространяется на грядки сверху через насадку-распылитель, установленную на поливочном шланге или через садовую лейку, для большинства культур неприемлем — капли воды на их стволах и листьях выступят в роли линз, собирая солнечный свет и сжигая растения. Исключение составляют лишь те растения, что нуждаются в особо влажном климате — при их поливе дождеванием необходимо следить, чтобы каждое растение получило достаточно влаги, ведь при крупной верхней листве вода не будет доставаться листьям нижних ярусов.

Дачная теплица — техническое оснащение

Поверхностный способ полива, популярный на открытых грунтах, в теплицах абсолютно неприемлем — испарения со значительной площади зеркала воды вызовут высокую влажность, ограниченная площадь полива трудно контролируема и неизбежен разлив воды по всей теплице.

Капельное орошение в теплицах будет эффективно, облегчит поставку и сократит расход самой воды, введение минеральных удобрений и минимизирует участие владельца теплицы в процессе полива. Как построить систему капельного полива, какие её компоненты необходимы — смотрите в этой статье.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив с использованием внутрипочвенных систем орошения более эффективен, чем капельное орошение, но такие системы особенно дороги. При этом способе полива вода поступает к корням растений через систему трубок с отверстиями, врытых на 0,25 м глубину с возрастающим уклоном от ввода воды к концевой заглушке каждой трубки — уклон необходим для вытеснения воздуха из трубок. Преимущества внутрипочвенной системы полива в качественном увлажнении корневых систем растений, равномерности полива, минимально возможном испарении воды, неизменности структуры почвы.

Проветривание теплицы — вентиляция

Чрезмерное повышение температуры в микроклимате теплицы будет губительным для растений — если внутренняя температура превысит 35°С и продержится некоторое время, то нанесенный культурам урон может стать необратимым. Высокий уровень влажности, свойственный тепличным помещениям, приводит к развитию плесени и гниению растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Если приобретенная стандартная конструкция теплицы имеет лишь одну фрамугу-форточку на стене и пару фрамуг на крыше, то их будет недостаточно — минимально требуется две боковые фрамуги, расположенные на противоположных стенах, а на крыше требуется не менее двух (лучше четыре) форточек, расположенных по двум скатам кровли.

Вентиляция теплицы осуществляется отворением фрамуг-форточек, общая площадь которых должна быть не менее 15% от всей площади светопроницаемого ограждения. Проёмы-форточки устраиваются в кровле и боковых стенах, в случае с жёстким покрытием ограждения фрамуги должны фиксироваться в распахнутом положении, если ограждение плёночное — закатываться в трубочку и фиксироваться, для удобства на нижнюю часть плёночного ограждения в местах его периодического открытия стоит закрепить округлые деревянные планки.

Дачная теплица — техническое оснащение

Оптимальным решением вопроса с проветриванием теплицы будут распашные форточки на скатах кровли и жалюзи на стеновых фрамугах с ручным или автоматическим переключением положений «открыто» и «закрыто». Вентиляционные жалюзи на боковых стенах удобны по нескольким причинам: их створки не препятствуют внутренним работам, т.к. не перекрывают пространства при открытии; в холодный сезон они позволят экономить тепло, при этом обеспечивая небольшой приток свежего воздуха; с ними открытие форточек на крыше не вызовет резких порывов ветра внутри теплицы.

Особенно удобна автоматическая вентиляция теплиц — оснащение фрамуг пневматическим или гидравлическим поршнем. Принцип его действия прост: при подъёме температуры внутри теплицы до определённого уровня, внутри поршня повышается давление и, выдвигаясь, он приоткрывает форточку. Понижение температуры вызывает обратную реакцию и форточка самостоятельно закрывается. Требуется настройка хода поршня с тем, чтобы фрамуга открывалась на необходимый угол с последующим плотным закрытием.

Дачная теплица — техническое оснащение

Целесообразно установить над входной дверью вытяжной электровентилятор, рассчитав его мощность по площади теплицы — 1,2 м3/мин. на каждый м2 площади. Влагозащищённость электрического вентилятора должна быть не ниже IP 44, а его сторона, обращённая наружу — иметь автоматически закрывающиеся при отключении жалюзи. Помните, что уровень влажности в тепличном помещении достаточно высок! Будет удобно, если электровентилятор оснащён настраиваемым датчиком температуры, управляющим его включением и отключением. Впрочем, можно встроить управляющий его работой переключатель в одну из автоматически открываемых фрамуг и тогда вентилятор будет включаться и отключаться одновременно с открытием-закрытием фрамуг-форточек.

Дачная теплица — техническое оснащение

Сам собой напрашивается способ вентиляции теплицы через входную дверь, но этот проём не подходит в полной мере, т.к. слишком сильный и резкий порыв ветра, идущий через него, может повредить тепличным культурам. Если всё же входная дверь используется для вентиляции, необходимо оснастить её створку надежным фиксатором, препятствующим открытию нараспашку под порывами ветра.

Отопление теплиц

В холодный сезон от обогрева теплицы никуда не уйти, разве что прекратив её эксплуатацию. Основная сложность этого вопроса заключается в естественной конвекции воздуха — более тёплый воздух будет подниматься наверх, быстро охлаждаться при контакте со светопроницаемым ограждением теплицы и опускаться к грунту уже холодным, т.е. нагрев воздуха малоэффективен, ведь требуется подогревать грунт, а он будет лишь охлаждаться.

Дачная теплица — техническое оснащение

Поэтому зимние теплицы лучше оборудовать по стеллажной методике выращивания культур, отказавшись от закрытого грунта. Стеллажи с растениями можно отапливать электрическими, газовыми и инфракрасными обогревателями.

Достоинство электроэнергии в удобстве её доставки и экологической чистоте, недостаток — в стоимости. Для отопления теплиц можно использовать тепловые вентиляторы, эффективные для быстрого прогрева воздуха, единственно их нельзя направлять прямо на растения. Обогрев стеллажей и лотков с рассадой удобно производить электрическими панелями с теплоизлучением — их конструкция содержит нагревательные элементы, закрытые с обеих сторон алюминиевой плёнкой, встроенный терморегулятор поддерживает определённую температуру. Вообще наличие терморегулятора и термостата в любом электроприборе для обогрева теплиц весьма удобно, поскольку владельцу практически не приходится следить за их работой.

Дачная теплица — техническое оснащение

Воздушное отопление внутреннего периметра теплиц с помощью газа устроено так — воздух нагревается в месте установки нагревательного прибора, работающего на природном газе, затем направляется по воздуховодам в тепличное помещение. Удобства этого способа отопления в высоком КПД газовых котлов, их полная автоматизация, отсутствует потребность в укладке труб отопления. Недостаток воздушного способа отопления — быстрое иссушение воздуха, потребность в дополнительном его увлажнении.

Исключением среди воздушных нагревательных приборов будут инфракрасные излучатели. Они работают от электроэнергии и являются сравнительно новыми приборами обогрева в мире. Преимуществ у инфракрасного отопления несколько: абсолютная экологичность, высокий КПД и, что немаловажно, отсутствие эффекта иссушения воздуха. Принцип действия этих обогревателей основан на нагреве не воздушной массы, а предметов в зоне излучения электроприбора. Инфракрасные излучатели бесшумны и не мешают работе в теплице, поскольку размещаются на потолке. По уровню электропотребления они более экономичны, чем обычные электронагреватели, хотя и стоят дороже.

Дачная теплица — техническое оснащение

Грунтовые теплицы можно обогревать водяным и электрическим отоплением, в обоих случаях теплоносители углубляются в грунт на глубину от 0,4 м. Сначала укладывается песчаный слой дренажа толщиной 0,3 м, затем электрические нагревательные кабели или отопительные трубы из металлопластика с шагом от 0,3 м, поверх насыпается полуметровый слой грунтовой смеси. Вода для трубопроводных систем отопления нагревается в газовом котле, выведенном в котельную за периметр теплицы — ему необходима вытяжная система, которую не совсем удобно встраивать в светопроницаемое ограждение. Циркуляция тёплой воды обеспечивается водяным насосом.

Дачная теплица — техническое оснащение

Одного контура для водяных систем отопления будет недостаточно, более того, в каждом из контуров требуется разная температура воды. Температура системы подогрева грунта не должна превышать 40°С, иначе будут сохнуть корни растений. А в отопительных ярусах, расположенных на удалении от грунта, температуру выставляют в пределах 60–65°С.

Дачная теплица — техническое оснащение

Дачные теплицы небольших размеров можно отапливать подключением к контуру отопления самой дачи, при достаточной мощности основного котла отопления. Соединяясь с основным контуром отопления через пластинчатый теплообменник, упрощающий регулировку и изолирующий отопительные контуры здания и теплицы, на глубине от 1,5 м прокладывается теплотрасса из металлопластиковых труб, уложенных в бетонные каналы с гидроизоляцией, заполненных керамзитом для теплоизоляции. Но если отопительные потребности не были заложены в параметры основного котла отопления при проектировании дачи — лучше отказаться от идеи подключения дополнительного контура и установить отдельный отопительный котёл для теплицы.

 


7 фев, 07:00
0 0

Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками

Характеристики большинства бюджетных инверторов нельзя назвать выдающимися, в то же время мало кто откажется от удовольствия использовать оборудование со значительным запасом надёжности. Между тем существует немало способов усовершенствовать недорогой сварочный инвертор.

Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками

Типовая схема и принцип работы инвертора

Чем дороже сварочный инвертор, тем больше в его схеме вспомогательных узлов, задействованных в реализации специальных функций. А вот сама схема силового преобразователя остаётся практически неизменной даже у дорогостоящего оборудования. Этапы превращения сетевого электрического тока в сварочный достаточно легко проследить — на каждом из основных узлов схемы происходит определённая часть общего процесса.

С сетевого кабеля через защитный выключатель напряжение подаётся на выпрямительный диодный мост, сопряжённый с фильтрами высокой ёмкости. На схеме этот участок легко заметить, здесь расположены внушительные по размеру «банки» электролитических конденсаторов. У выпрямителя задача одна — «развернуть» отрицательную часть синусоиды симметрично вверх, конденсаторы же сглаживают пульсации, приводя направление тока практически к чистой «постоянке».

Функциональная схема сварочного инвертораСхема работы сварочного инвертора

Далее по схеме находится непосредственно инвертор. Эта часть также легко поддаётся идентификации, здесь располагается крупнейший алюминиевый радиатор. Инвертор строится на нескольких высокочастотных полевых транзисторах или IGBT-транзисторах. Довольно часто несколько силовых элементов объединены в общем корпусе. Инвертор снова преобразует постоянный ток в переменный, но при этом частота его существенно выше — порядка 50 кГц. Такая цепочка преобразований позволяет использовать высокочастотный трансформатор, который в разы меньше и легче обычного.

С понижающего трансформатора напряжение снимает выходной выпрямитель, ведь мы хотим сварку именно на постоянном токе. Благодаря выходному фильтру природа тока меняется с высокочастотного пульсирующего до практически прямой линии. Естественно, в рассмотренной цепи преобразований есть множество промежуточных звеньев: датчиков, управляющих и контрольных цепей, но их рассмотрение выходит далеко за рамки любительской радиоэлектроники.

Конструкция сварочного инвертораКонструкция сварочного инвертора: 1 — конденсаторы фильтра; 2 — выпрямитель (диодная сборка); 3 — IGBT-транзисторы; 4 — вентилятор; 5 — понижающий трансформатор; 6 — плата управления; 7 — радиаторы; 8 — дроссель

Узлы, пригодные к модернизации

Важнейший параметр любого сварочного аппарата — вольт-амперная характеристика (ВАХ), за счёт неё и обеспечивается стабильное горение дуги при разной её длине. Правильная ВАХ создаётся микропроцессорным управлением: маленький «мозг» инвертора на ходу меняет режим работы силовых ключей и мгновенно подстраивает параметры сварочного тока. К сожалению, каким либо образом перепрограммировать бюджетный инвертор нельзя — управляющие микросхемы в нём аналоговые, а замена на цифровую электронику требует незаурядных знаний схемотехники.

Однако «умений» управляющей схемы вполне достаточно, чтобы нивелировать «криворукость» начинающего сварщика, ещё не научившегося стабильно удерживать дугу. Гораздо правильнее сосредоточиться на устранении некоторых «детских» болезней, первая из которых — сильный перегрев электронных компонентов, ведущий к деградации и разрушению силовых ключей.

Модернизация сварочного инвертора

Вторая проблема — использование радиоэлементов сомнительной надёжности. Устранение этого недостатка сильно снижает вероятность возникновения поломок через 2–3 года эксплуатации аппарата. Наконец, даже начинающему радиотехнику будет вполне по силам реализовать индикацию фактического сварочного тока для возможности работы со специальными марками электродов, а также провести ряд других мелких доработок.

Улучшение теплоотвода

Первый недостаток, которым грешит подавляющее большинство недорогих инверторных аппаратов — плохая схема отвода тепла с силовых ключей и выпрямительных диодов. Начинать доработку в этом направлении лучше с увеличения интенсивности принудительного обдува. Как правило, в сварочных аппаратах устанавливают корпусные вентиляторы с питанием от служебных цепей напряжением 12 В. В «компактных» моделях принудительное воздушное охлаждение может вовсе отсутствовать, что для электротехники такого класса, безусловно, нонсенс.

Достаточно просто увеличить воздушный поток путём установки нескольких таких вентиляторов последовательно. Проблема в том, что «родной» кулер скорее всего придётся снять. Чтобы эффективно работать в последовательной сборке, вентиляторы должны иметь идентичную форму и число лопастей, а также скорость вращения. Собрать одинаковые кулеры в «стопку» крайне просто, достаточно стянуть их парой длинных болтов по диаметрально противоположным угловым отверстиям. Также не стоит беспокоиться о мощности источника служебного питания, как правило её достаточно для установки 3–4 вентиляторов.

Улучшение охлаждения сварочного инвертора

Если внутри корпуса инвертора недостаточно места для установки вентиляторов, можно приладить снаружи один высокопроизводительный «канальник». Его установка проще по той причине, что не требуется подключение к внутренним цепям, питание снимается с клемм кнопки включения. Вентилятор, разумеется, должен устанавливаться напротив вентиляционных жалюзеек, часть которых можно вырезать, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Оптимальное направление потока воздуха — на вытяжку из корпуса.

Второй способ улучшить теплоотвод — замена штатных алюминиевых радиаторов на более производительные. Новый радиатор нужно выбирать с наибольшим количеством как можно более тонких рёбер, то есть с наибольшей площадью контакта с воздухом. Оптимально в этих целях использовать радиаторы охлаждения компьютерных ЦП. Процесс замены радиаторов довольно прост, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. Если штатный радиатор изолирован от фланцев радиоэлементов слюдой или резиновыми прокладками, их нужно сохранить при замене.
  2. Для улучшения теплового контакта нужно использовать кремнийорганическую термопасту.
  3. Если радиатор нужно подрезать, чтобы он поместился в корпус, обрезанные рёбра нужно тщательно обработать надфилем, чтобы снять все заусенцы, иначе на них будет обильно оседать пыль.
  4. Радиатор должен быть плотно прижат к микросхемам, поэтому предварительно на нём нужно разметить и просверлить крепёжные отверстия, возможно, потребуется нарезать резьбу в теле алюминиевой подошвы.

Улучшение теплоотвода сварочного инвертора

Дополнительно отметим, что нет смысла менять штучные радиаторы отдельно стоящих ключей, замене подвергаются только теплоотводы интегральных схем или нескольких высокомощных транзисторов, установленных в ряд.

Индикация сварочного тока

Даже если на инверторе установлен цифровой индикатор установки тока, он показывает не реальное его значение, а некую служебную величину, масштабированную для наглядного отображения. Отклонение от фактической величины тока может составлять до 10%, что неприемлемо при использовании специальных марок электродов и работе с тонкими деталями. Получить реальное значение сварочного тока можно путём установки амперметра.

Цифровой амперметр SM3D

В пределах 1 тысячи рублей обойдётся цифровой амперметр типа SM3D, его даже можно аккуратно встроить в корпус инвертора. Основная проблема в том, что для измерения столь высоких токов требуется подключение через шунт. Его стоимость находится в пределах 500–700 рублей для токов в 200–300 А. Обратите внимание, что тип шунта должен соответствовать рекомендациям производителя амперметра, как правило, это вставки на 75 мВ с собственным сопротивлением порядка 250 мкОм для предела измерения в 300 А.

Шунт для амперметра

Установить шунт можно либо на плюсовую, либо на минусовую клемму изнутри корпуса. Обычно размеров соединительной шины достаточно для подключения вставки длиной около 12–14 см. Изгибать шунт нельзя, поэтому если длины соединительной шины недостаточно, её нужно заменить медной пластиной, косичкой из очищенного однопроволочного кабеля или отрезком сварочной жилы.

Подключение амперметра через шунт

Амперметр подключается измерительными выходами к противоположным зажимам шунта. Также для работы цифрового прибора требуется подать напряжение питания в диапазоне 5–20 В. Его можно снять с проводов подключения вентиляторов или найти на плате точки с потенциалом для питания управляющих микросхем. Собственное потребление амперметра ничтожно.

Повышение продолжительности включения

Продолжительность включения в контексте сварочных инверторов более разумно называть продолжительностью нагрузки. Это та часть десятиминутного интервала, в которой инвертор непосредственно выполняет работу, оставшееся время он должен пребывать на холостом ходу и охлаждаться.

Для большинства недорогих инверторов реальная ПН составляет 40–45% при 20 °С. Замена радиаторов и устройство интенсивного обдува позволяют увеличить этот показатель до 50–60%, но это далеко не потолок. Добиться ПН порядка 70–75% можно путём замены некоторых радиоэлементов:

  1. Конденсаторы обвязки ключей инвертора нужно поменять на элементы той же ёмкости и типа, но рассчитанные под более высокое напряжение (600–700 В);
  2. Диоды и резисторы из обвязки ключей следует заменить на элементы с большей рассеиваемой мощностью.
  3. Выпрямительные диоды (вентили), а также MOSFET или IGBT-транзисторы можно заменить на аналогичные, но более надёжные.

Замена конденсаторов в сварочном инверторе

О замене самих силовых ключей стоит рассказать отдельно. Для начала следует переписать маркировку на корпусе элемента и найти подробный даташит на конкретный элемент. По паспортным данным выбрать элемент для замены достаточно просто, ключевыми параметрами служат пределы частотного диапазона, рабочее напряжение, наличие встроенного диода, тип корпуса и предельный ток при 100 °С. Последний лучше рассчитать собственноручно (для высоковольтной стороны с учётом потерь на трансформаторе) и приобрести радиоэлементы с запасом предельного тока около 20%. Из производителей такого рода электроники наиболее надёжными считаются International Rectifier (IR) или STMicroelectronics. Несмотря на довольно высокую цену, крайне рекомендуется приобретать детали именно этих брендов.

Замена силовых транзисторов в сварочном инверторе

Намотка выходного дросселя

Одним из наиболее простых и в то же время самых полезных дополнений для сварочного инвертора будет намотка индуктивной катушки, сглаживающей пульсации постоянного тока, которые неизбежно остаются при работе импульсного трансформатора. Основная специфика такой затеи в том, что дроссель изготавливается индивидуально для каждого отдельного аппарата, а также может со временем корректироваться по мере деградации электронных компонентов или при изменении порога мощности.

Заводской дроссель сварочного инвертора

Для изготовления дросселя понадобится всего ничего: изолированный медный проводник сечением до 20 мм2 и сердечник, желательно из феррита. В качестве магнитопровода оптимально подойдёт либо ферритовое кольцо, либо сердечник броневого трансформатора. Если магнитопровод набран из листовой стали, его нужно просверлить в двух местах с отступом около 20–25 мм и стянуть заклёпками, чтобы иметь возможность беспроблемно прорезать зазор.

Выходной дроссель для сварочного инвертора

Дроссель начинает работать, начиная от одного полного витка, однако реальный результат виден, начиная с 4–5 витков. При испытаниях следует добавлять витки до тех пор, пока дуга не начнёт ощутимо сильно тянуться, мешая отрыву. Когда варить с отрывом станет затруднительно, нужно скинуть с катушки один виток и подключить параллельно дросселю лампу накаливания на 24 В.

Тонкая настройка дросселя выполняется с помощью сантехнического винтового хомута, которым можно уменьшить зазор в сердечнике, либо деревянного клина, которым этот зазор можно увеличить. Нужно добиваться, чтобы горение лампы при розжиге дуги было максимально ярким. Рекомендуется изготовить несколько дросселей для работы в диапазонах до 100 А, от 100 до 200 А и более 200 А.

Выходной дроссель для сварочного инвертора

Заключение

Все «навесные» дополнения, такие как дроссель или амперметр, лучше монтировать отдельной приставкой, которая включается в разрыв любой из сварочных жил посредством штекера типа байонет. Таким образом внутри корпуса инвертора сохранится достаточно пространства для вентиляции, а дополнительные устройства можно будет легко отключить за ненадобностью.

Нужно помнить, что кардинальной, глубокой модернизации провести не получится, иными словами, «РЕСАНТУ» в KEMPPI разумными силами и средствами не превратить. Однако изготовление приспособлений и мелкая доработка оборудования — отличный способ лучше изучить технологию дуговой сварки и проникнуться профессиональными тонкостями.


16 авг 17, 07:00
0 0

Радиаторы и конвекторы отопления, встраиваимые в пол

В современном инженерно-техническом оснащении жилых зданий одной из ключевых тенденций является незаметность прокладки коммуникаций. Мы предлагаем рассмотреть источники обогрева, встраиваемые в пол, ознакомиться с эффективностью их работы и основными правилами монтажа.

Радиаторы и конвекторы отопления, встраиваимые в пол

Зачем встраивать нагреватели в пол

Ввиду конструкционных и архитектурных особенностей далеко не каждое здание допускает возможность установки настенных нагревателей на ограждающих конструкциях. Основные ограничения диктуются:

  1. Материалом стен и их достаточной для надёжного навесного монтажа толщиной.
  2. Схемой разводки коммуникаций.
  3. Необходимостью сплошной отделки от потолка до пола.

Помимо решения чисто технических задач есть и более практичные аспекты. Это, в первую очередь, незаметность системы отопления. Главным преимуществом у внутрипольных конвекторов перед системами тёплого пола можно назвать их высокую мощность, позволяющую компенсировать даже весьма значительные теплопотери.

Внутрипольные конвекторы

Схема распределения тепла у напольных конвекторов также выгодно отличается от настенных. У пола не образуется холодной неотапливаемой зоны, при этом повышение температуры с восхождением горячего воздуха выражено менее значительно. Встраиваемые в пол конвекторы очень удобны в эксплуатации, но для их установки придётся вложить в инженерное обеспечения здания достаточно большую сумму средств.

Разновидности внутрипольных конвекторов

Стоимость внутрипольных конвекторов значительно выше в сравнении с прочими отопительными приборами. Исключение составляют только сплит-системы на воздушных насосах, которые, к слову, также применяются и в напольных нагревателях.

Сколько придётся отдать за напольный обогреватель? Цена зависит от ряда критериев:

  1. Размеры конвектора.
  2. Его удельная мощность, то есть теплоотдача на 1 пог. м.
  3. Метод термостатического регулирования.
  4. Наличие воздушного нагнетателя.
  5. Качество исполнения и страна-производитель.

Конструкция внутрипольного конвектораКонструкция внутрипольного конвектора: 1 — решётка; 2 — защитная крышка камеры подключения; 3 — тангенциальные вентиляторы; 4 — блок электрического подключение; 5 — крепёж; 6 — теплообменник; 7 — корпус конвектора; 8 — соединительные патрубки; 9 — отверстия для подключения

При помощи конвекторов в полу можно создать тепловую завесу практически неограниченной длины, хотя отдельные секции за редким исключением по длине не превышают 3-х метров. По ширине в среднем конвекторы занимают около 200 мм без принудительного обдува и около 300–400 мм при наличии такового.

Удельная теплоотдача внутрипольных конвекторов составляет от 0,3 до 1 кВт на погонный метр. По стоимости каждый киловатт мощности эквивалентен сумме в 10–15 тыс. рублей для отечественных изделий и от 30 тыс. рублей для импортной техники. Наличие принудительного обдува несильно увеличивает стоимость, но в разы повышает теплоотдачу.

Циркуляции воздуха в конвекторе

Для удобства пользования монтируемые в пол конвекторы могут снабжаться автоматическими регуляторами протока и интенсивности воздухообмена, хотя большинство рядовых моделей попросту комплектуются запорной или регулирующей арматурой. Также существует разница в источнике тепла для нагрева воздуха, это может быть теплоноситель водяной системы отопления или электричество. В последнем случае регулировка температуры может осуществляться как отсечкой, так и автоматической подстройкой мощности под текущий режим работы.

Встраиваемый конвектор с принудительной вентиляцией

Область применения

Наиболее очевидной обстановкой, где для внутрипольных конвекторов практически нет альтернатив, является необходимость обогрева больших фронтов остекления, примыкающих к полу помещения. Наличие даже 20–30 см парапета под стеклянной витриной сделало бы возможным установку гораздо более дешёвых приборов для настенного монтажа.

Радиаторы встраиваемые в пол

Системы тёплого пола в этом случае не особо помогают решить проблему, ибо любое остекление в разы уступает капитальным ограждениям по сопротивлению теплопередаче. Благодаря напольным конвекторам можно организовать эффективный забор холодного воздуха из-под окна или двери, нагреть его и распространить по обитаемому объёму помещения. Существуют, однако, напольные конвекторы, ведущие забор воздуха с улицы, их применение должно быть согласовано с режимом работы вентиляции.

Также встраиваемые в пол конвекторы очень полезны при организации тепловой завесы напротив дверей, ведущих на открытые террасы и прочие пространства, связанные с улицей. В таких случаях основной расчёт идёт не на компенсацию теплопотерь, а на возможность сделать вход людей в помещение более комфортным.

Внутрипольные конвекторы

При желании и соответствующих финансовых возможностях внутрипольными конвекторами могут быть заменены все остальные отопительные приборы. Рассматриваемые нами устройства не образуют экстремальных температур в зоне прямого контакта, а потому даже для кожаной мебели, установленной в непосредственной близости, сохраняются оптимальные условия эксплуатации.

Сложности гидравлического подключения

Если монтаж электрических конвекторов ограничивается их аккуратным встраиванием в пол и примыканием к напольному покрытию, то для обменников на жидком теплоносителе следует правильно организовать схему подключения к отопительной системе.

Точка врезки трубопроводов, питающих конвекторы, должна находиться как можно ближе к котлу или вводу горячего теплоносителя в квартиру. Допустимая рабочая температура большинства конвекторов составляет чуть выше 100 ºС. Практически все разновидности техники способны работать при подключении к централизованным системам отопления с рабочим давлением до 10 атм (при высоте здания до 9–12 этажей). Для систем с более высоким водяным столбом следует использовать устройства, выдерживающие до 14–16 атм.

Подключение внутрипольного конвектора

Подключение конвектора к подготовленным выводам труб происходит целиком внутри установочного короба. Соответственно, длина отводов должна позволять напрессовку соединительных фитингов для подключения, плюс небольшой запас. В комплект поставки большинства моделей напольных конвекторов входят небольшие сильфонные шланги, снимающие необходимость точной подгонки длины отводов. Также присутствуют тройниковые или прямые резьбовые соединения, предназначенные для подключения конвекторов как в параллельной связке, так и по отдельности.

Подключение встраиваемого в пол радиатора

Вся обвязка теплообменника, предусмотренная производителем и функционалом устройства, монтируется фабрично. В конвектор могут быть уже встроены клапан стравливания воздуха, регулятор протока или вентиль с электрическим приводом, но они же могут устанавливаться и в процессе подключения. При необходимости конвектор можно дополнить запорной или регулирующей арматурой — внутри короба для этого предостаточно места. Для более удобного пользования проточные терморегуляторы можно вынести к коллекторному узлу, но только если каждый конвектор подключён к нему отдельной парой труб.

Техника встраивания

Встраивание конвектора может проводиться на этапе заливки бетонного основания пола. В комплекте с многими устройствами идут защитные крышки, сохраняющие герметичность технического короба на время проведения бетонных работ. Достаточно только обернуть конвектор тонким теплоизолирующим материалом, который обеспечит отсечку тепла и облегчит демонтаж в случае проведения ремонта или замены.

Установка внутрипольного конвектора

Более технологичный способ встраивания — заблаговременное обустройство ниши, заведомо большей по размерам, чем корпус отопительного прибора. В таком случае конвектор гораздо проще выровнять по плоскости напольного покрытия и сориентировать относительно стен или прочих стационарных объектов. Для правильного расположения предусмотрены регулировочные ножки и система крепления к основанию пола, упреждающая всплытие или смещение короба при его замуровке.

Дополнительным плюсом последнего способа встраивания можно назвать использование цементного раствора с мелким пористым наполнителем, что помогает снизить утечки тепла. Особенно это важно, если на смежных участках пола не установлена система подогрева. После крепления к основанию и заполнению зазоров смесью с жидкой консистенцией проводится демонтаж защитных крышек и распорок, удерживающих стенки корпуса от сдавливания.

Встраиваемый в пол радиатор

На финальном этапе проводится подрезка выводов труб и подключение конвектора в общую систему. Верхняя кромка короба у большей части моделей представлена декоративным уголком, обеспечивающим лёгкую укладку защитной решётки и эстетичное примыкание к отделке пола без использования торцевых порожков.

Обслуживание и ремонт

В процессе эксплуатации конвекторы собирают в себе достаточно большое количество пыли, которая в изобилии присутствует в нижней зоне помещения, откуда ведётся забор воздуха. Чтобы эта пыль не распространялась по всему отапливаемому пространству, качественные конвекторы комплектуются воздушными фильтрами и уловителями пыли. Их очистка составляет основу обслуживания конвектора, чуть реже проводится регулировка и настройка производительности.

Обслуживание внутрипольных радиаторов

Теплообменник встраиваемых в пол конвекторов изготавливается из качественных материалов с полированной внутренней поверхностью, на которой не наблюдается отложение твёрдых примесей. При промывке системы отопления устройство рекомендуется отключить от системы, а питающие патрубки — закоротить.

Большинство представителей такого типа нагревательной техники, особенно зарубежного производства, имеет устройство модульного типа. При необходимости любую часть можно безвредно демонтировать и вернуть на место, что очень удобно, например, если из строя вышел нагнетательный вентилятор или система управления.

рмнт.ру


27 апр 17, 13:00
0 0

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Поддерживать микроклимат в подвале или погребе не всегда просто. Хорошо, если климат и условия размещения делают приемлемыми температуру и влажность естественным образом. Но такие случаи крайне редки, обычно вопрос об организации вентиляционной системы целиком ложится на плечи застройщика.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Зимний и летний режимы работы

Правильно поставленная вентиляция — залог оптимального климата в подвале. Основная задача — обеспечить плавный перепад температур от холодной зоны у пола к тёплой у потолка. Пределы и разница температур имеют разные значения для каждого времени года.

Летом, когда в подвале не хранятся овощи, температура у пола может подниматься до 10–12 °С, при том, что максимально рекомендуемая составляет 15–16 °С. Излишне активный забор уличного воздуха приведёт к повышению температуры, что негативно сказывается на длительности хранения консервированных продуктов. Зимой приточный воздух холодный, поэтому с переизбытком производительности возникает другая проблема — выхолаживание подвала.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Проток воздуха может регулироваться принудительно посредством вентилятора или естественным путём за счёт правильного расположения приточных и вытяжных каналов.

Устройство приточного и вытяжного каналов

Внутренний край трубы, по которой воздух будет поступать в подвал, должен находиться как можно ниже. Рекомендуется делать боковой ввод через стену подвала, а затем прокладывать трубу на той же глубине на протяжении около 3,5–4 м. Это необходимо, чтобы излишне холодный или слишком нагретый воздух успевал пройти теплообмен с почвой через стенки трубы, и таким образом температура поступающего воздуха доходила до оптимальной.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребеОптимальная схема вентиляции погреба: 1 — канал приточный; 2 — вход притока, закрытый решёткой от грызунов и конусом; 3 — выход притока в нижней части погреба в дальнем точке от входа; 4 — канал вытяжной; 5 — вентиляционные решётки вытяжки распределяются возле входа в подвал под потолком; 6 — труба вытяжки поднимается на 3–4 м над уровнем земли и защияется конусом или флюгером

В летнее время в канале притока может образоваться конденсат, поэтому горизонтальный участок должен иметь уклон в сторону подвала. Чтобы рекуперативная функция была хорошо выражена, материал труб не должен препятствовать тепловому потоку, поэтому рекомендуется применять сталь или технические ПНД трубы. Выход трубы на поверхность нужно расположить в 40–50 см над землёй в затенённом месте, снабдить дождевым грибком и сеткой, защищающей от грызунов и насекомых.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Вытяжной канал собирает нагретый и насыщенный газами воздух под потолком на максимальном удалении от трубы притока. Таким образом, циркуляция воздуха не будет иметь мёртвых зон, а температурный перепад станет хорошо выраженным.

Вытяжная труба, если она является частью системы с естественной циркуляцией, должна иметь минимальное количество изгибов. Ту часть вытяжного канала, которая расположена выше земли и в промерзающем слое грунта, следует утеплить и расположить строго по прямой линии. Основная задача — довести вытяжной канал кратчайшим путём до такой высоты, где эжекция, разница давлений и температур, обеспечат достаточную производительность протока.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Обычно вытяжную трубу поднимают только до границы аэродинамической мёртвой зоны, то есть на уровень конька. Если при этом воздухообмен остаётся недостаточным, труба наращивается выше, либо снабжается дефлектором. Как правило, необходимость в принудительном вентилировании становится понятна как раз на этом этапе.

Схемы вентиляции

Подвалы могут иметь разную кубатуру и быть по-разному обустроены. Классической схемы с одним приточным и одним вытяжным каналом достаточно для объёма помещения 10–12 м3, но как организовать вентиляцию бейсмента с отоплением и полноценной внутренней отделкой?

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Первоочередную роль в этом вопросе играет планирование. Основная масса свежего воздуха должна поступать именно в ту комнату, где хранятся продукты. Забрав часть температуры из помещения, воздух движется дальше по сквозным каналам, разнесённым как по уровню, так и по точке входа в помещение.

Например, воздух из камеры хранения проникает через сквозные вентиляционные каналы у потолка, поступает в коридор и следует по нему, протекая в помещения через каналы у пола. При этом по самим помещениям протягивается один корневой вытяжной канал. Его выходы соединены с потолочными вентиляционными решётками гибкими трубами и находятся на наибольшем удалении от сквозного канала у коридора.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Привести в подвал приток гораздо проще, чем устроить вытяжку. Приточные каналы менее заметны, на большей части своей протяженности они следуют под землёй. Поэтому распространена схема вентиляции, по которой воздух в разные помещения подаётся индивидуально, а собирается общей вытяжной системой.

На этом же принципе основаны системы с раздельными циклами вентиляции. Вряд ли вам захочется слышать запах из комнаты хранения, когда вы находитесь в комнате отдыха. К тому же имеет смысл делать забор воздуха из жилых помещений наверху для более благоприятного температурного режима. Наконец, одного приточного канала может быть попросту недостаточно: канал с проходом в 100 мм обеспечивает вентиляцию пространства объёмом 10–12 м3, кратность же воздухообмена в подвале должна быть в районе 4–6.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Принудительное вентилирование и кондиционирование

Чтобы иметь большую степень контроля над системой вентиляции, применяется целый ряд технических средств. Самый простой способ — обеспечить систему с естественной конвекцией избыточностью, а затем регулировать проток воздуха по своему усмотрению. Шиберная задвижка устанавливается на вытяжном канале и используется следующим образом:

  1. Если в подвал долгое время поступал тёплый воздух, например, через дверь в дом, которую забыли закрыть, задвижка открывается на некоторое время полностью для проветривания и испарения влаги и возвращается на место по достижению минимально допустимой температуры.
  2. В зимнее время, чем сильнее открыта задвижка, тем ниже температура в подвале и меньше выражен перепад.
  3. В летнем режиме задвижка устанавливается в позицию, при которой в подвале обеспечивается минимальный воздухообмен, и не заметен запах сырости.

Принудительная вытяжка в погребе

Конечно, естественная циркуляция не может быть единственным решением, как по причине недостаточной эффективности, так и из соображений сохранения эстетики кровли и фасада. В этом случае система снабжается вытяжным канальным вентилятором, при этом выбрасываться воздух может практически на любой высоте, но на достаточном удалении от трубы притока.

Рекомендуется использовать многорежимные вентиляторы. Они лучше подходят для поддержания климата в помещении, во многом зависящего от погодных условий снаружи. Впрочем, даже с постоянной производительностью вентилятора можно обеспечить регулировку шибером.

рмнт.ру

 


17 ноя 16, 07:00
0 0

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Поддерживать микроклимат в подвале или погребе не всегда просто. Хорошо, если климат и условия размещения делают приемлемыми температуру и влажность естественным образом. Но такие случаи крайне редки, обычно вопрос об организации вентиляционной системы целиком ложится на плечи застройщика.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Зимний и летний режимы работы

Правильно поставленная вентиляция — залог оптимального климата в подвале. Основная задача — обеспечить плавный перепад температур от холодной зоны у пола к тёплой у потолка. Пределы и разница температур имеют разные значения для каждого времени года.

Летом, когда в подвале не хранятся овощи, температура у пола может подниматься до 10–12 °С, при том, что максимально рекомендуемая составляет 15–16 °С. Излишне активный забор уличного воздуха приведёт к повышению температуры, что негативно сказывается на длительности хранения консервированных продуктов. Зимой приточный воздух холодный, поэтому с переизбытком производительности возникает другая проблема — выхолаживание подвала.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Проток воздуха может регулироваться принудительно посредством вентилятора или естественным путём за счёт правильного расположения приточных и вытяжных каналов.

Устройство приточного и вытяжного каналов

Внутренний край трубы, по которой воздух будет поступать в подвал, должен находиться как можно ниже. Рекомендуется делать боковой ввод через стену подвала, а затем прокладывать трубу на той же глубине на протяжении около 3,5–4 м. Это необходимо, чтобы излишне холодный или слишком нагретый воздух успевал пройти теплообмен с почвой через стенки трубы, и таким образом температура поступающего воздуха доходила до оптимальной.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребеОптимальная схема вентиляции погреба: 1 — канал приточный; 2 — вход притока, закрытый решёткой от грызунов и конусом; 3 — выход притока в нижней части погреба в дальнем точке от входа; 4 — канал вытяжной; 5 — вентиляционные решётки вытяжки распределяются возле входа в подвал под потолком; 6 — труба вытяжки поднимается на 3–4 м над уровнем земли и защияется конусом или флюгером

В летнее время в канале притока может образоваться конденсат, поэтому горизонтальный участок должен иметь уклон в сторону подвала. Чтобы рекуперативная функция была хорошо выражена, материал труб не должен препятствовать тепловому потоку, поэтому рекомендуется применять сталь или технические ПНД трубы. Выход трубы на поверхность нужно расположить в 40–50 см над землёй в затенённом месте, снабдить дождевым грибком и сеткой, защищающей от грызунов и насекомых.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Вытяжной канал собирает нагретый и насыщенный газами воздух под потолком на максимальном удалении от трубы притока. Таким образом, циркуляция воздуха не будет иметь мёртвых зон, а температурный перепад станет хорошо выраженным.

Вытяжная труба, если она является частью системы с естественной циркуляцией, должна иметь минимальное количество изгибов. Ту часть вытяжного канала, которая расположена выше земли и в промерзающем слое грунта, следует утеплить и расположить строго по прямой линии. Основная задача — довести вытяжной канал кратчайшим путём до такой высоты, где эжекция, разница давлений и температур, обеспечат достаточную производительность протока.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Обычно вытяжную трубу поднимают только до границы аэродинамической мёртвой зоны, то есть на уровень конька. Если при этом воздухообмен остаётся недостаточным, труба наращивается выше, либо снабжается дефлектором. Как правило, необходимость в принудительном вентилировании становится понятна как раз на этом этапе.

Схемы вентиляции

Подвалы могут иметь разную кубатуру и быть по-разному обустроены. Классической схемы с одним приточным и одним вытяжным каналом достаточно для объёма помещения 10–12 м3, но как организовать вентиляцию бейсмента с отоплением и полноценной внутренней отделкой?

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Первоочередную роль в этом вопросе играет планирование. Основная масса свежего воздуха должна поступать именно в ту комнату, где хранятся продукты. Забрав часть температуры из помещения, воздух движется дальше по сквозным каналам, разнесённым как по уровню, так и по точке входа в помещение.

Например, воздух из камеры хранения проникает через сквозные вентиляционные каналы у потолка, поступает в коридор и следует по нему, протекая в помещения через каналы у пола. При этом по самим помещениям протягивается один корневой вытяжной канал. Его выходы соединены с потолочными вентиляционными решётками гибкими трубами и находятся на наибольшем удалении от сквозного канала у коридора.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Привести в подвал приток гораздо проще, чем устроить вытяжку. Приточные каналы менее заметны, на большей части своей протяженности они следуют под землёй. Поэтому распространена схема вентиляции, по которой воздух в разные помещения подаётся индивидуально, а собирается общей вытяжной системой.

На этом же принципе основаны системы с раздельными циклами вентиляции. Вряд ли вам захочется слышать запах из комнаты хранения, когда вы находитесь в комнате отдыха. К тому же имеет смысл делать забор воздуха из жилых помещений наверху для более благоприятного температурного режима. Наконец, одного приточного канала может быть попросту недостаточно: канал с проходом в 100 мм обеспечивает вентиляцию пространства объёмом 10–12 м3, кратность же воздухообмена в подвале должна быть в районе 4–6.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Принудительное вентилирование и кондиционирование

Чтобы иметь большую степень контроля над системой вентиляции, применяется целый ряд технических средств. Самый простой способ — обеспечить систему с естественной конвекцией избыточностью, а затем регулировать проток воздуха по своему усмотрению. Шиберная задвижка устанавливается на вытяжном канале и используется следующим образом:

  1. Если в подвал долгое время поступал тёплый воздух, например, через дверь в дом, которую забыли закрыть, задвижка открывается на некоторое время полностью для проветривания и испарения влаги и возвращается на место по достижению минимально допустимой температуры.
  2. В зимнее время, чем сильнее открыта задвижка, тем ниже температура в подвале и меньше выражен перепад.
  3. В летнем режиме задвижка устанавливается в позицию, при которой в подвале обеспечивается минимальный воздухообмен, и не заметен запах сырости.

Принудительная вытяжка в погребе

Конечно, естественная циркуляция не может быть единственным решением, как по причине недостаточной эффективности, так и из соображений сохранения эстетики кровли и фасада. В этом случае система снабжается вытяжным канальным вентилятором, при этом выбрасываться воздух может практически на любой высоте, но на достаточном удалении от трубы притока.

Рекомендуется использовать многорежимные вентиляторы. Они лучше подходят для поддержания климата в помещении, во многом зависящего от погодных условий снаружи. Впрочем, даже с постоянной производительностью вентилятора можно обеспечить регулировку шибером.

рмнт.ру

 


17 ноя 16, 07:00
0 0

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха

Эффективная система отопления — это важнейшая составляющая любого дома. Многие домовладельцы хорошо знакомы с традиционной водяной системой, однако далеко не все имеют представление об альтернативном методе отопления с помощью воздуха. Обо всех нюансах организации воздушной системы обогрева и её преимуществах мы расскажем в статье.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха

Принцип работы

Основой воздушной системы прогрева является непрерывная подача и распределение тёплого воздуха по помещениям, а с ролью ключевого элемента справляется теплогенератор. Именно он отвечает за нагрев воздушной массы до 45–65 °С, которая затем через воздуховоды поступает в комнаты.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха

Наиболее популярны сегодня теплогенераторы, работающие на газе или электричестве. В современных энергоэфективных домах вместе с воздушным отоплением используются геотермальные теплогенераторы, солнечные коллекторы и другие, чистые источники энергии. Циркуляция воздуха может быть организована следующими способами:

  • естественным, когда воздух перемещается из-за температурного градиента;
  • принудительным, в результате работы вентиляторов.

Важно понимать, что прогрев помещения воздухом предполагает сложный процесс регулирования тепла, ведь непосредственно нагрев воздуха дополняется ещё и вентилированием помещений.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха 1. Блок подготовки воздуха. 2. Внешние воздуховоды. 3. Внутренний воздуховод приточный. 4. Внутренний воздуховод вытяжной. 5. Воздухораспределительная решётка или диффузор

Преимущества отопления домов воздухом

Среди преимуществ можно выделить следующие:

  1. Надёжность работы и нулевая вероятность замораживания.
  2. Экономическая выгода. Отопление гармонично объединяется с кондиционированием, увлажнением или очисткой воздуха с единой сетью воздуховодов, которая позволит её владельцу немало сэкономить на монтаже и материалах.
  3. Прогрев помещений воздухом исключает дополнительные теплозатраты на нагрев радиаторов и других элементов конструкции, чего нельзя сказать про водяное отопление.
  4. Возможность автоматизации системы.
  5. Минимальное время для прогрева помещения до нужной температуры. С учётом параметров рабочей системы и габаритов помещения время прогрева достигает 40–60 мин.
  6. Отсутствие промежуточного теплоносителя (воды).
  7. Нет необходимости в монтаже радиаторов отопления, воздушные каналы легко спрятать в стены и потолок.
  8. Простота и доступность монтажа, лёгкость обслуживания.
  9. Правильная организация системы и её эксплуатация позволяют пользоваться воздушным отоплением длительное время.

Несмотря на свою эффективность и рациональность, система не лишена и ряда недостатков, например, в отапливаемом доме нередким гостем является шум. Для равномерного прогрева требуется активная циркуляция воздуха в помещении. Требуется точный расчёт и выверенное распределение воздуховодов, чтобы устранить перепад температур у пола и под потолком, и при этом не создавать сильных сквозняков и воздушных потоков.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха Для скрытной установки каналов приточно-вытяжной вентиляции используются плоские каналы прямоугольного сечения

Полноценное кондиционирование воздуха предполагает контроль влажности и фильтрацию, что усложняет конструкцию системы отопления. Для равномерного распределения требуется разветвлённая и сбалансированная сеть воздуховодов, которые можно проложить только в ходе строительства дома или капитального ремонта.

Воздушное отопление вполне резонно объединяется с системой вентиляции. С требованиями к функционированию и производительности данных систем можно ознакомиться в Своде правил СП 60.13330.2012 и СНиП 41–01–2003. При самостоятельном проектировании и сборке воздушного отопления не стоит забывать о различных требованиях к вентилированию жилых помещений, кухни, ванной комнаты и подсобных помещений.

Виды воздушных систем обогрева

По принципу работы отопление воздухом может быть прямоточным и рециркуляционным. Каждый из этих способов имеет свои специфические особенности и рекомендации при проектировании и эксплуатации.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха

Прямоточная

Схема функционирования достаточно проста:

  1. Теплогенератор вырабатывает тепло, которое поступает в воздушный теплообменник.
  2. Вентилятор нагнетает воздух с улицы с предварительной фильтрацией и пропускает его через теплообменник.
  3. Горячий воздух распределяется с помощью воздуховодов по помещениям.
  4. Вытяжка отводит отработанный воздух из помещения непосредственно на улицу.

Объём воздуха на подаче и вытяжке подбирается для обеспечения требуемой кратности воздухообмена и зависит от внутреннего объёма всех отапливаемых помещений. На подаче воздуха должно быть немного больше для создания повышенного давления в доме, чтобы исключить подсос холодного воздуха из щелей, окон и дверей.

Данная система предельно просто реализуется, но очень затратная в эксплуатации. Теплогенератору необходимо в прямоточном режиме нагреть холодный воздух с улицы до комфортной температуры, при этом вытяжка активно сбрасывает ещё теплый воздух уже после первого прохода по помещениям. Отлично подойдёт для обогрева небольшого загородного дома или дачи.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха 1. Воздуховод. 2. Фильтр. 3. Канальный вентилятор. 4. Электрический проточный воздухонагреватель

Рециркуляционная

Воздух из помещения не сбрасывается на улицу. Через вентиляционные каналы он возвращается к теплообменнику и вновь нагревается. Воздух в помещении многократно проходит по системе отопления, и для его нагрева требуется минимум энергии, необходимой лишь на восполнение естественных теплопотерь. Для такого метода обогрева характерна экономичность, однако в самом простом виде она не отвечает требованиям гигиены, ведь в замкнутой системе постоянно накапливается пыль и углекислый газ.

Система воздушного отопления с рециркуляцией эффективно использует повторно воздух из помещения, не выпуская тепло бесцельно наружу, но при этом обеспечивает доступ свежего воздуха с улицы.

Есть два варианта конструктивного исполнения:

  1. С естественной циркуляцией (гравитационная система).
  2. С принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

В первом случае от теплогенератора горячий воздух поступает по вентиляционным каналам в помещения, там он остывает, под действием сил гравитации опускается вниз обратно к теплообменнику. Простая реализация и минимум начальных вложений сочетается с энергонезависимостью, однако малоэффективна для поддержания комфортного микроклимата. В здании образуется значительный перепад температуры воздуха возле пола и под потолком.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздухаСхема гравитационной воздушной системы отопления. 1. Теплогенератор. 2. Воздуховоды. 3 Вентиляционные решётки на лини подачи с регулируемым жалюзи. 4. Вентиляционные решётки или диффузоры вытяжки

В сочетании с полноценной приточно-вытяжной системой вентиляции отопление с рекуперацией даёт максимальный эффект и полный контроль микроклимата в доме.

Из помещения воздух попадает в рециркуляцию, где проходит фильтры грубой и тонкой очистки. Часть сбрасывается на улицу, а его место занимает порция свежего воздуха, смешиваясь с рекуперацией. Далее следует нагрев и при необходимости увлажнение или осушение. Кондиционированный воздух вновь поступает в помещения.

Воздушное отопление с рециркуляцией является наиболее эффективным и продуманным. Энергия тратится только на восполнение теплопотери дома через ограждающие конструкции и в ходе обновления воздуха в оптимальном объёме, достаточном для создания комфортного микроклимата.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха Блок подготовки воздуха и рекуперации. 1. Заслонки с управлением сервоприводом. 2. Входной воздушный фильтр. 3. Рекуператор.4. Карманный канальный фильтр тонкой очистки. 5. Канальные вентиляторы. 6. Теплообменник на подогрев. 7. Теплообменник на охлаждение. 8. Термодатчик. 9. Датчик влажности 

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией и предварительной подготовкой воздуха может выступать не только в качестве воздушного отопления. Теплообменник, входящий в состав комплекса подготовки, может использоваться как для нагрева, так и для охлаждения. Так один набор оборудования, комплект воздуховодов, управления и настройки обеспечат круглогодичный контроль микроклимата в доме.

Основным преимуществом воздушного отопления с рекуперацией и принудительной циркуляцией воздуха является наиболее полная автоматизация процесса. Поступление свежего воздуха может управляться датчиком углекислого газа или для обеспечения требуемой кратности воздухообмена, используются клапаны и задвижки с сервоприводами. Одним контроллером управляются вентиляторы, блок увлажнения и осушения, работа теплогенератора. Пользователь может задавать режим обогрева или охлаждения, активность системы по расписанию или даже в полностью автоматическом режиме, опираясь на показания датчиков влажности температуры и состава воздуха.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздухаВходной канал для подачи свежего воздуха с канальным вентилятором и заслонкой, управляемой сервоприводом

Специфика самостоятельного монтажа

Сегодня существует немало компаний, готовых разработать и провести на объекте воздушное отопление. Впрочем, его можно соорудить и своими силами. Весь процесс начинается с выбора ключевого оборудования — источника тепла, теплообменников и набора компонентов для воздуховодов. С ролью источника успешно справится газовый теплогенератор. Чтобы определиться с выбором конкретного прибора, необходимо учитывать предстоящий расход топливных ресурсов, а также площадь дома или помещения.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха Эффективно используется в качестве теплогенератора газовый котёл, однако куда эффектнее и практичнее будет смотреться твердотопливный котёл типа «Булерьян», гармонично вписанный в интерьер дома

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха

Нужно сказать, что без схемы и проведения подробных расчётов не обойтись. Малейшая допущенная ошибка грозит поломкой теплонагревателя, появлением сквозняков и шума работающих агрегатов. Важно подобрать сечения воздуховодов так, чтобы воздух распределялся равномерно и без перекосов между отдельными ветками и каналами. Рассчитывается объём и кратность воздухообмена, соотношение рециркуляции с притоком и вытяжкой.

В качестве воздуховодов могут применяться:

  • каналы квадратного или круглого сечения из оцинкованной стали;
  • гибкие гофрированные воздуховоды;
  • ПВХ трубы.

Для минимизации теплопотерь воздуховоды снабжаются теплоизоляцией, которая одновременно снижает уровень шума как от работы компонентов системы отопления, так и распределение звука между помещениями.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха 1. Воздуховод оцинкованной стали круглого сечения. 2. Воздуховод гибкий гофрированный с утеплением 3. Воздуховод прямоугольного сечения. 4. Воздуховод жёсткий с утеплением. 5. Гибкий воздуховод

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха Комплект воздуховодов и соединителей из поливинилхлорида

В каждой комнате монтируются воздуховоды с решётками для распределения воздуха или полноценные внутренние блоки, с помощью которых можно задавать индивидуальный режим обогрева. Оптимально, если все работы по проектированию и установке системы производятся на стадии возведения дома. Воздуховоды в этом случае можно поместить в специальные ниши в стенах. Но если дом уже возведён, то для воздуховодов придётся соорудить фальшстены, подвесные потолки или иные конструкции, скрывающие элементы.

Стоимость

Конечная стоимость готовой системы индивидуальна для каждого дома, ведь в расчётах должны учитываться площадь обогреваемого помещения, модель и мощность нагревательного оборудования, общая длина воздуховодов, их количество и пропускная способность, затраты на оплату работ по монтажу и наладке оборудования, если этим будет заниматься сторонняя организация.

Отопление дома при помощи приточно-вытяжных систем подачи воздуха

Компании, предоставляющие услуги по организации воздушного отопления, при расчёте стоимости учитывают следующие статьи расходов:

  1. Стоимость проектирования.
  2. Затраты на покупку оборудования, комплектующих и дополнительных приборов.
  3. Стоимость профессионального монтажа и настройки.

Средняя цена монтажа воздушного отопления под ключ в доме площадью до 100 м² составляет 3500–4500 рублей за 1 м².

рмнт.ру

 


2 авг 16, 07:00
0 0

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Довольно часто имеющаяся в квартире вытяжка не справляется со своей задачей, хуже всего, когда воздух попросту задувается из соседних квартир, вместо того, чтобы обеспечить нормальный отток воздуха. Решить проблему помогает принудительная вытяжка, которую можно легко установить самостоятельно.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Редко можно встретить нормально функционирующую естественную вытяжку в ванной комнате и туалете. Каналы быстро забиваются, тяга часто опрокидывается под воздействием ветра или работы вентиляторов у соседей по стояку. Для жителей многоэтажек выше пятого или шестого этажа это особенно ощутимая проблема. Разрешить ситуацию помогает принудительная вентиляция. Идея очень простая, остается определить оптимальный вариант подключения и выбрать подходящее оборудование.

Выбор вентилятора для вытяжки

Основными критериями выбора является производительность вентилятора, выраженная в м3/час, и его шумность. Для жилых помещений требования к вентиляции, в том числе и к принудительной, определяются требованиями СНиП и СанПИН. В ванной и туалете должен быть пяти- восьмикратный обмен воздуха.

Приблизительно оценить необходимое значение по производительности можно, если площадь санузла или отдельной комнаты умножить на пять и прибавить 20%. Именно столько кубических метров в час должен перекачивать вентилятор.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Шум для бытового вентилятора для вытяжки ограничивается нормами на уровне 35 дБ. Чем ниже этот показатель, тем лучше.

По способу установки различают:

  • канальный, встраиваемый в канал воздуховода;
  • радиальный, или накладной, рассчитанный на установку непосредственно в вытяжное отверстие.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Если вытяжка в квартире всего одна на весь санузел, то предпочтительней монтировать воздуховод с двумя разветвлениями, у которого отходящие каналы на треть меньше по площади сечения, чем вентилятор.

При наличии раздельных каналов устанавливается радиальный вентилятор. Модели для жилых помещений имеют эстетичную накладную панель с решеткой. В простом варианте даже при наличии одного канала можно вмонтировать вентиляционный зазор между туалетом и ванной, только производительность вентилятора подбирается, соответственно, с учетом общей площади, как для объединенного санузла.

По конструкции различают:

  • осевые;
  • диаметральные, барабанного типа;
  • центробежные.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Актуальными для установки в квартире являются осевые вентиляторы. С диаметром круглого канала в 100 (110) мм и напором в 50 Па они способны работать с минимальным шумом и достаточно высокой производительностью.

Отдать предпочтение лучше вентиляторам, у которых уже есть встроенный обратный клапан, способный предупредить поток воздуха обратно в помещение из вытяжного канала. Он будет актуален даже при идеально работающей естественной вытяжке, не говоря уже о том, что такую встретить сложно.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Важна и степень защиты устройства. Необходимы вентиляторы с IP34 или выше с защитой от брызг, высокой влажности и пыли.

Способы подключения и управления

Постоянно держать вентилятор включенным — это лишь частный и не самый хороший вариант. Лучше воспользоваться одним из следующих вариантов:

  1. Подключение параллельно освещению в ванной комнате и туалете.
  2. Отдельный выключатель двух или трехпозиционный.
  3. Регулятор для плавной настройки оборотов.
  4. Управление таймером, контроллером, в том числе в составе систем «умный дом».

Если проблем с естественной вентиляцией нет, и даже при выключенном вентиляторе имеется постоянный отток воздуха, то оптимальным будет подключение вытяжки совместно с освещением. Активное проветривание будет включаться только при использовании санузла, когда необходимо максимально быстро и эффективно убрать запахи и влажность. Одновременно это и самый простой вариант, не требующий дополнительных работ по укладке кабеля, допускается включение непосредственно от осветительного прибора, от которого расстояние до вентилятора существенно меньше, а провода укладываются в короб или над подвесным потолком, а при монтаже на этапе ремонта электропроводка монтируется в стену.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжкуПодключение вентилятора к выключателю освещения

Оптимальный вариант при озвученных условиях — это установка отдельного выключателя. Используются на выбор двойной выключатель для освещения и вентиляции или отдельный выключатель, если есть возможность или желание расположить несколько монтажных коробок рядом. Это позволит самостоятельно задействовать принудительную вентиляцию в ванной комнате и туалете.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжкуПодключение вентилятора к двухклавишному или отдельному выключателю

Популярный, но не очень удобный вариант с вмонтированным в сам вентилятор включателем. Из корпуса выходит цепочка или шнурок, за который приходится дергать каждый раз, когда нужно проветрить ванную комнату. Учитывая расположение вентиляционного отверстия высоко под потолком, такой подход редко находит положительные отзывы.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Трехходовые выключатели используется для установки двух режимов работы вентилятора и его выключения. Отличный вариант, если естественного оттока воздуха нет, и требуется постоянно держать вентилятор включенным, но с минимальной производительностью, и лишь в отдельных случаях запускать вытяжку на полную мощность для быстрого осушения санузла и устранения неприятных запахов.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Регуляторы позволяют плавно настраивать производительность вытяжки. Это чаще устройства, выполненные под стандартную монтажную коробку с дизайном, аналогичным стандартным выключателям, только с поворотной ручкой и шкалой. Подбирать вентилятор и регулятор следует совместимые, от одного производителя.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Самый эффективный способ — это подключение вентилятора к контроллеру климат системы или «умного дома». Включение и регулировка производительности выполняется на основании показаний датчика влажности и СО2, а также по заданному расписанию. Например, 5 минут после выключения света в ванной комнате. Линия питания ведется отдельная, притом от шкафа управления, где располагается силовое реле.

Монтаж

Подготовку вентиляционного канала и места крепления вентилятора следует выполнить еще на стадии ремонта, а устанавливать само оборудование уже после чистовой отделки.

Вытяжной канал следует при необходимости расширить или частично сузить до размеров приобретенного вентилятора. Доступный для очистки участок вентканала желательно вычистить от налета или пригласить для этого работников ЖКХ.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

К месту установки подводится штроба для укладки провода. Сечение провода подбирается, исходя из мощности вентилятора. Как правило, достаточно многожильного медного провода сечением 0,5 мм2, так как ток потребления достаточно низкий.

В виду малого веса можно крепить вентилятор как на саморезы с дюбелями, так и на клей, например, жидкие гвозди или полимерный клей поверх керамической плитки или декоративной штукатурки.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

Для подключения используются только клеммники, избегая скруток. Если не предусмотрено защищенной от влаги и пыли ниши в конструкции вентилятора, в которую можно скрыть соединение, то его необходимо защитить изолентой или термоусадочной трубкой.

Вентиляция в туалете и ванной: как сделать принудительную вытяжку

рмнт.ру

 


20 дек 15, 07:09
0 0

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Электрический конвектор — это универсальный отопительный прибор. Как дополнительный обогреватель он может быстро поднять температуру до уровня комфортной. А точность настройки и регулирования температурных режимов позволяет создавать эффективные и достаточно экономичные системы общего отопления.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Принцип работы и устройство электрического конвектора

Любой отопительный прибор использует два способа передачи тепловой энергии — конвекцию и излучение тепла. Не исключение электрические обогреватели.

Электрический конвектор нагревает непосредственно воздух и создает благоприятные условия для естественной конвекции, а тепловое излучение можно рассматривать как сопутствующий фактор.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Чем быстрее прогревается помещение, тем эффективнее работает отопление (при равных значениях мощности). В этом отношении вне конкуренции тепловые вентиляторы, но у них есть существенные недостатки — повышенный уровень шума, перенос пыли и дополнительный расход электроэнергии. Электрический конвектор лишен этих недостатков, а скорость перемещения нагретого воздуха достаточно высока, чтобы быстро прогреть помещение до комфортной температуры. Это достигается благодаря особенностям устройства прибора.

Конвектор состоит из следующих элементов:

  • полый корпус, имеющий внизу отверстие для поступления холодного, а вверху выходную решетку для теплого воздуха;
  • нагревательный элемент;
  • блок управления;
  • термостат;
  • датчик температуры.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Нагревательный элемент расположен внизу, возле входного отверстия. А полая конструкция корпуса, похожая на воздуховод, создает благоприятные условия для увеличения скорости потока воздуха и быстрого прогрева помещения.

Достоинства и недостатки

Электрические настенные конвекторы просты в установке и обслуживании. Если это дополнительный прибор отопления, то достаточно, чтобы рядом была розетка, рассчитанная максимум на 2,5 кВт (это предельная мощность одного изделия).

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Для построения автономной системы отопления на базе нескольких конвекторов необходимо только провести выделенную линию электропитания. Но это проще и дешевле, чем прокладка труб, установка котла и дымохода для отвода продуктов горения.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

По своим габаритам и весу — это одни из самых компактных и легких приборов. Для сравнения: конвектор на 1,5 кВт (средних размеров) по тепловой мощности эквивалентен радиатору водяного отопления из 10–12 секций и весит не более 7 кг.

Конструкция большинства моделей предусматривает настенное и напольное размещение. Даже если в комплектацию не входят ножки, их можно приобрести отдельно. Это позволяет оперативно изменять схему обогрева дома — достаточно снять конвектор с кронштейнов, установить на ножки и перенести в конкретное помещение (или зону).

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

В сравнении с другими электрическими обогревателями можно указать на следующие достоинства:

  • не «сжигают» кислород, как модели с открытой спиралью;
  • не разносят пыль и не шумят, как тепловые вентиляторы;
  • невысокая температура корпуса (до 65 °C);
  • щадящий рабочий режим нагревательного элемента (по температуре и времени работы).

Недостаток у конвектора один — это высокая стоимость электроэнергии. Но это присуще всем электрическим обогревателям. Хотя для конвекторов есть возможность экономить до 25% электроэнергии — это позволяют делать современные термостаты и системы управления отоплением.

Виды конвекторов

В качестве нагревательного элемента конвекторы используют ТЭН — трубчатый электронагреватель.

Самые простые и недорогие модели используют U-образный ТЭН. Но сэкономив на стоимости, теряют на эффективности обогрева. Площадь контакта с воздухом у такого нагревателя невысокая, следовательно, снижается и теплообмен.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Следующими идут нагреватели, состоящие из стального сердечника, на который установлена решетка радиатора. Их эффективность намного выше, но и в этом случае есть недостатки. Главный из них — это наличие контакта между двумя составными частями (трубкой и радиатором). Со временем он ухудшается, что приводит к снижению эффективности теплоотдачи, нарушению теплового режима, локальному перегреву и выходу из строя ТЭНа.

Современные модели используют моноблочные X-образные ТЭНы. У них не только большая поверхность теплообмена — монолитность конструкции и оптимальные тепловые режимы служат залогом высокой долговечности.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Многие специалисты считают самыми эффективными комбинированные нагреватели. Это тот же X-образный ТЭН, но уже с керамическим напылением. Пористая поверхность пластин имеет еще большую площадь контакта с воздухом. Плюс часть тепловой энергии «уходит» в длинноволновую область ИК излучения, нагревая окружающие предметы, и «подключая» вторичную конвекцию — тем самым увеличивая площадь теплоотдачи.

Отдельно можно выделить стеклянные конвекторы с прозрачной панелью 9 мм, внутри которой помещен специальный токопроводящий гель (он и служит нагревательным элементом). Самая простая модель мощностью 0,5 кВт стоит больше 1000 евро. Систему отопления на базе таких устройств построить накладно, но как элементы с высокими декоративными свойствами в стиле хай-тек они очень привлекательны.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Термостаты

Работой конвектора управляет термостат. По принципу действия он может быть механическим и электронным.

Механический термостат самый недорогой и простой. Его действие основано на свойствах биметаллической пластины. Настройка и контроль температуры происходит так же, как у обычного утюга. Это объясняет и его недостатки:

  • контролируется температура корпуса, а не воздуха («перегрев» на 1 °C приводит к расходу дополнительной электроэнергии);
  • щелчок при срабатывании термостата (для спальни это некомфортно);
  • ручная регулировка (нет функции программирования и дистанционного управления).

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Электронный термостат контролирует температуру воздуха с помощью одного или нескольких датчиков, реагируя в автоматическом режиме при ее изменении на 1 °C.

По размещению электронные термостаты могут быть встроенными и выносными. Один термостат может управлять работой нескольких конвекторов.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Простые модели настраивают вручную. Они могут иметь широкое меню с функцией таймера и возможностью программирования режимов. Самые «умные» экземпляры имеют интеллектуальный интерфейс и управляются дистанционно, в том числе в энергосберегающем режиме.

Варианты использования конвекторов

Автономный режим подходит для небольших помещений или для конвекторов в качестве дополнительного обогревателя.

Групповой режим позволяет устанавливать один электронный термостат (встроенный или выносной) на несколько конвекторов для обогрева больших площадей.

Как выбрать электрический настенный конвектор для отопления дома

Дистанционное управление возможно для термостатов, подключаемых к GSM модулю.

Существуют модели термостатов с возможностью интегрирования в систему умный дом, подключением их к контроллеру с выходом на роутер.

рмнт.ру

 


16 ноя 15, 09:22
0 0

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Человек проводит в помещении 80% своей жизни, поэтому важность хорошей вентиляции трудно переоценить. В этой статье мы остановимся на реализации системы вытяжной вентиляции с теплым чердаком, как варианта обустройства частного дома, рассмотрим преимущества такой системы вентиляции.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Плохая вентиляция, в свою очередь, приводит к недостаточному выведению влаги и пыли из помещения, что чревато образованием грибка, повышением риска инфекционных заболеваний, сонливостью, некомфортным температурным режимом и т. д.

Существуют различные типы вентиляции, которые хороши для определенных условий и каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества. Одной из систем вентиляции является организация теплого чердака. Для начала кратко рассмотрим принцип работы вентиляции.

Основным принципом действия воздухообмена является разная плотность нагретого и холодного воздуха. Именно поэтому в морозный день при открытом окне более плотный холодный воздух заходит в нижнюю часть, а более разряженный и более легкий теплый воздух выходит из помещения через верхнюю область окна. Создается разность давлений в разных слоях воздуха, за счет чего холодный воздух постепенно заполняет квартиру.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Система вентиляции берет свежий воздух в нижней части здания через открытые форточки, щели в ограждающих конструкциях, оконные клапаны. Отработанный воздух удаляется через вентиляционные шахты, которые выводятся на крышу здания. Чем выше шахта, тем больше разность давлений создается в помещении, и тем интенсивнее будет происходить воздухообмен. Для улучшения этого показателя на приточную и вытяжную вентиляцию устанавливают также вентиляторы.

В большинстве случаев жилые здания оборудованы системами естественной вентиляции, так как далеко не все устанавливаемые приточные и вытяжные вентиляторы пригодны для эксплуатации в таких условиях. Такие приборы должны обладать низким уровнем шума (в идеальном случае иметь электронные регуляторы для ночного режима) и располагаться в удобных для ремонта и замены местах, что не всегда легко реализуемо на практике.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Системы с теплым чердаком укоренились в строительных проектах в 1970 годах. Такая система отличается от раздельных вентиляционных шахт тем, что вытяжной воздух из всех каналов дома (секции дома) выбрасывается в пространство чердака или полностью изолированную часть чердака. Далее воздух выбрасывается в атмосферу по одной вентиляционной шахте на крыше. Сам чердак в таком случае отличается от холодного варианта тем, что он утеплен и герметичен и, по сути, является большим сборным каналом для всех ветвей вентиляции в доме.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака1 — вентиляционные каналы; 2 — вытяжные вентиляторы; 3 — теплоизоляция чердака; 4 — вытяжная шахта с дефлектором

Вентиляция с теплым чердаком имеет ряд преимуществ:

  1. Как известно, через потолок и крышу здания уходит до 25% тепла. Такой проект вентиляции призван намного уменьшить теплопотери за счет подогрева отработанным воздухом чердачного помещения.
  2. За счет резкого увеличения объема вентиляционного канала в области чердака происходит уменьшение аэродинамического сопротивления воздуха, а значит, качественное увеличение рециркуляции.
  3. Уменьшение количества шахт на крыше помещения приводит к уменьшению риска протечек и увеличению долговечности кровли за счет малого количества примыканий.
  4. Повышается температура в шахте за счет высоты теплого чердачного помещения.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Проект вентиляции с теплым чердаком уменьшает риск опрокидывания вентиляции и попадания отработанного воздуха в верхние жилые этажи из нижних.

Правильное обустройство такого чердачного помещения (части чердака) предусматривает хорошее утепление и герметизацию всех щелей и проемов, а также отсутствие в таком помещении разного рода форточек и окон. Плюсом также будет прохождение магистрали теплоснабжения через такой чердак. В этом случае допускается доступ к магистралям через герметичную дверь. Защита от атмосферных осадков производится путем установки защитного зонта или поддона в вентиляционной шахте. Оптимальной температурой для работы вентиляции будет температура 14–16 градусов на чердаке. Такой вариант вентиляции рекомендован для районов с холодным климатом.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Залогом хорошего теплообмена будет правильно проведенный монтаж, а именно:

  • утеплитель желательно укладывать и над лоджией во избежание мостиков холода на чердаке;
  • оголовки вентиляционных блоков завершают диффузорами, которые направлены в сторону общей вытяжной шахты;
  • в самой конструкции крыши по возможности не должно быть элементов, которые препятствуют свободному движению воздуха в чердачном помещении;
  • желательно делать вентиляцию с теплым чердаком в зданиях не со сложной конфигурацией (разными уровнями помещений на одном этаже, сложной системой крыши и т. д.).

Правильно спроектированная и установленная вентиляционная система — это гарант здоровья для вас и ваших родных и близких, а также продлит срок эксплуатации вашего дома.

рмнт.ру

 


29 сен 15, 09:31
0 0

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Человек проводит в помещении 80% своей жизни, поэтому важность хорошей вентиляции трудно переоценить. В этой статье мы остановимся на реализации системы вытяжной вентиляции с теплым чердаком, как варианта обустройства частного дома, рассмотрим преимущества такой системы вентиляции.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Плохая вентиляция, в свою очередь, приводит к недостаточному выведению влаги и пыли из помещения, что чревато образованием грибка, повышением риска инфекционных заболеваний, сонливостью, некомфортным температурным режимом и т. д.

Существуют различные типы вентиляции, которые хороши для определенных условий и каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества. Одной из систем вентиляции является организация теплого чердака. Для начала кратко рассмотрим принцип работы вентиляции.

Основным принципом действия воздухообмена является разная плотность нагретого и холодного воздуха. Именно поэтому в морозный день при открытом окне более плотный холодный воздух заходит в нижнюю часть, а более разряженный и более легкий теплый воздух выходит из помещения через верхнюю область окна. Создается разность давлений в разных слоях воздуха, за счет чего холодный воздух постепенно заполняет квартиру.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Система вентиляции берет свежий воздух в нижней части здания через открытые форточки, щели в ограждающих конструкциях, оконные клапаны. Отработанный воздух удаляется через вентиляционные шахты, которые выводятся на крышу здания. Чем выше шахта, тем больше разность давлений создается в помещении, и тем интенсивнее будет происходить воздухообмен. Для улучшения этого показателя на приточную и вытяжную вентиляцию устанавливают также вентиляторы.

В большинстве случаев жилые здания оборудованы системами естественной вентиляции, так как далеко не все устанавливаемые приточные и вытяжные вентиляторы пригодны для эксплуатации в таких условиях. Такие приборы должны обладать низким уровнем шума (в идеальном случае иметь электронные регуляторы для ночного режима) и располагаться в удобных для ремонта и замены местах, что не всегда легко реализуемо на практике.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Системы с теплым чердаком укоренились в строительных проектах в 1970 годах. Такая система отличается от раздельных вентиляционных шахт тем, что вытяжной воздух из всех каналов дома (секции дома) выбрасывается в пространство чердака или полностью изолированную часть чердака. Далее воздух выбрасывается в атмосферу по одной вентиляционной шахте на крыше. Сам чердак в таком случае отличается от холодного варианта тем, что он утеплен и герметичен и, по сути, является большим сборным каналом для всех ветвей вентиляции в доме.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака1 — вентиляционные каналы; 2 — вытяжные вентиляторы; 3 — теплоизоляция чердака; 4 — вытяжная шахта с дефлектором

Вентиляция с теплым чердаком имеет ряд преимуществ:

  1. Как известно, через потолок и крышу здания уходит до 25% тепла. Такой проект вентиляции призван намного уменьшить теплопотери за счет подогрева отработанным воздухом чердачного помещения.
  2. За счет резкого увеличения объема вентиляционного канала в области чердака происходит уменьшение аэродинамического сопротивления воздуха, а значит, качественное увеличение рециркуляции.
  3. Уменьшение количества шахт на крыше помещения приводит к уменьшению риска протечек и увеличению долговечности кровли за счет малого количества примыканий.
  4. Повышается температура в шахте за счет высоты теплого чердачного помещения.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Проект вентиляции с теплым чердаком уменьшает риск опрокидывания вентиляции и попадания отработанного воздуха в верхние жилые этажи из нижних.

Правильное обустройство такого чердачного помещения (части чердака) предусматривает хорошее утепление и герметизацию всех щелей и проемов, а также отсутствие в таком помещении разного рода форточек и окон. Плюсом также будет прохождение магистрали теплоснабжения через такой чердак. В этом случае допускается доступ к магистралям через герметичную дверь. Защита от атмосферных осадков производится путем установки защитного зонта или поддона в вентиляционной шахте. Оптимальной температурой для работы вентиляции будет температура 14–16 градусов на чердаке. Такой вариант вентиляции рекомендован для районов с холодным климатом.

Вентиляция в доме. Обустройство теплого чердака

Залогом хорошего теплообмена будет правильно проведенный монтаж, а именно:

  • утеплитель желательно укладывать и над лоджией во избежание мостиков холода на чердаке;
  • оголовки вентиляционных блоков завершают диффузорами, которые направлены в сторону общей вытяжной шахты;
  • в самой конструкции крыши по возможности не должно быть элементов, которые препятствуют свободному движению воздуха в чердачном помещении;
  • желательно делать вентиляцию с теплым чердаком в зданиях не со сложной конфигурацией (разными уровнями помещений на одном этаже, сложной системой крыши и т. д.).

Правильно спроектированная и установленная вентиляционная система — это гарант здоровья для вас и ваших родных и близких, а также продлит срок эксплуатации вашего дома.

рмнт.ру

 


29 сен 15, 09:31
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 18

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru