Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Вентиляторы

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Поговорим о таком важном моменте обустройства бани, как создание эффективной вентиляции. Рассмотрим все существующие варианты, особое внимание уделим достоинствам и недостаткам каждого вида вентиляции в бане.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Отметим, что в нашей стране действует СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Он регулирует нормы вентилирования в общественных, жилых и производственных помещениях. Однако на бани такие нормы не распространяются! Это особое помещение, где микроклимат существенно меняется, а температура и влажность достигают стрессовых показателей.

Это очень важное отличие бани от всех остальных помещений, ведь изменение показателей микроклимата здесь происходит в сжатые сроки, а люди в парилке находятся непродолжительное время. Такие отличительные черты бани вызывают необходимость в особом подходе к созданию эффективной вентиляции.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Как и во всех остальных помещениях, в бане может быть два вида вентиляции: естественная и принудительная.

Давайте сначала разберёмся с видами естественной вентиляции банных помещений:

  1. Проветривание. Самый простой вариант, не требующий никаких дополнительных затрат по обустройству. Просто открываем дверь в парную, окно в предбаннике, устраиваем сквозняк. Но у этого способа есть свои минусы. Во-первых, обычно пар из парилки уходит не на улицу, а в другие помещения, где появляется повышенная влажность и конденсат. Во-вторых, постоянно держать дверь открытой нельзя, а как только она закрывается показатели влажности и температуры вновь резко поднимаются. Таким образом, проветривание, конечно, помогает снизить температуру и влажность внутри бани, но может использоваться лишь изредка, в случае острой необходимости, в качестве временной меры. Исключение — специальное отверстие внизу двери парной, которое традиционно закрывается декоративной решёткой. Такое проветривание будет работать постоянно;

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

  1. Вентиляция через печь. Данный вариант можно использовать только в том случае, если топка печи располагается непосредственно в парной. Через топку и дымоход тёплый воздух будет удаляться из помещения. Управлять естественной вентиляцией можно с помощью дверцы топки и шибера (задвижки). Однако вентиляция с помощью печи не позволяет быстро снижать температуру и влажность. Кроме того, её эффективность будет зависеть от тяги в печи;

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

  1. Вентиляция через продухи. Это специальные отверстия в стенах парилки. Планировать их нужно ещё на этапе строительства, ведь позже просверлить отверстие в брёвнах будет сложно, можно наткнуться на нагель. Обычно продухи размещают под полками бани, примерно в 20 см от уровня пола, и под потолком — для выхода тёплого воздуха, который, как известно, поднимается вверх. Таким образом, два продуха — вверху и внизу парилки — обеспечат естественную вентиляцию помещения. Регулировать поток воздуха можно с помощью специальных заслонок, которые, кстати, могут выглядеть весьма привлекательно. Снаружи отверстие продуха закрывается решёткой.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Теперь перейдём к принудительной вентиляции в бане. Самый распространённый способ — установить вентилятор в продух, отверстие в стене. Выбирать вентилятор следует, руководствуясь параметрами его мощности, они должны отвечать размерам помещения. По словам специалистов, если объём парной 12 м3, то мощность вентилятора должна составлять 72 м3/час. Это обеспечивает шестикратный обмен воздуха во всём помещении в течение часа.

Важно! Защита корпуса вентилятора, устанавливающегося в парной, должна по европейским параметрам составлять не меньше IP44. Помните, что электрическому прибору придётся работать в экстремальных условиях влажности и высокой температуры, поэтому позаботьтесь о безопасности корпуса и проводки.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Эксперты, как и в случае с продухами, советуют делать выходные отверстия под потолком, именно здесь будет установлен вентилятор. Входные отверстия для холодного воздуха располагаются, опять-таки, в нижней части двери парной, под полками. Если пол в парилке сливной, то входные отверстия и вовсе не нужны — воздух будет проходить через щели естественным путём.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Важно! Вентиляция бани будет максимально эффективной, если входные и выходные отверстия находятся по диагонали или на противоположных стенах.

Специалисты советуют делать в бане приточную принудительную вентиляцию. В этом случае воздух в помещение будет поступать в принудительном порядке, а вот выходить — естественным путём. Вытяжная — противоположный случай, когда воздух принудительно удаляется из помещения, но поступает естественным путём. При вытяжной вентиляции вентиляторы работают в сложных условиях, удаляя нагретый и влажный воздух, но вариант, в целом, тоже эффективный. А вот приточно-вытяжную вентиляцию обычно обустраивают только в больших банных комплексах, это дорогой и сложный в монтаже вид.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Эксперты считают, что для бюджетной бани среднего размера будет достаточно только двух видов естественной вентиляции — через топку печи и с помощью проветривания. Продухи тоже станут хорошим вариантом для вентилирования большинства бань.

 


1 авг, 11:00
0 0

Водяные конвекторы отопления

В этой статье: как устроены водяные конвекторы; принцип работы конвекторов отопления; типы конвекторов; плюсы и минусы водяных конвекторов; плинтусные конвекторы; как выбрать водяной конвектор.

Водяные конвекторы отопления

В любой системе водяного отопления вода выполняет лишь роль теплоносителя, транспортируя тепло до его излучателей, задачу которых, как правило, выполняют радиаторы. Чугунные батареи, а именно они чаще всего понимаются под словосочетанием «радиатор отопления», обладают важным плюсом — они хорошо принимают и отдают тепло, но, одновременно, требуют значительного объёма теплоносителя, в них образуются воздушные пробки. И ещё — чугунные радиаторы очень заметны, причём их «заметность» никак не украшает комнаты, скорее, наоборот. Сегодня серьёзным конкурентом радиаторов, будь они чугунными, стальными, алюминиевыми или биметаллическими, выступают водяные конвекторы — рассмотрим их характеристики подробнее.

Конвекторы отопления — конструкция

Основной элемент конвектора — теплообменник, образованный медной трубой, на которой закреплены стальные, алюминиевые или медные пластины, увеличивающие площадь теплообмена. Большое значение имеет отсутствие щелей между рёберными пластинами и трубой, по которой циркулирует теплоноситель — если между ними присутствует даже минимальный зазор, то теплоотдача существенно понижается. В зависимости от размера и мощности конвекторов, они укомплектованы одним или двумя теплообменниками.

Прямоугольный корпус водяного конвектора выполняется из нержавеющей стали, его верхний торец закрыт решёткой, съёмной или несъёмной. Некоторые производители оснащают выпускаемые ими конвекторы воздушной заслонкой, позволяющей управлять интенсивностью конвекционного потока воздуха. Для подключения к трубопроводу отопления конвекторы имеют боковые или торцевые вводы с внутренней 1/2 резьбой. Современные водяные конвекторы оснащены краном-клапаном спуска воздуха и ручным или автоматическим клапаном, регулирующим подачу теплоносителя и, соответственно, интенсивность нагрева воздуха. Помимо обязательных элементов конструкции, описанных выше, эти отопительные приборы могут оснащаться электронным термостатом.

Конструкция внутрипольного конвектораКонструкция встраиваемого в пол конвектора: 1 — решётка; 2 — защитная крышка камеры подключения; 3 — тангенциальные вентиляторы; 4 — блок электрического подключение; 5 — крепёж; 6 — теплообменник; 7 — корпус конвектора; 8 — соединительные патрубки; 9 — отверстия для подключения

Различают три основных типа конструкции конвекторов отопления — настенные, напольные и внутрипольные (плинтусные). Отопительные приборы последнего типа могут оснащаться 12-ти вольтовым тангенциальным вентилятором и системой дренажа, собирающей и отводящей влагу из корпуса конвектора. Настенные и напольные водяные конвекторы выполняются в виде моноблока и схожи по внешнему исполнению, различаясь лишь по методу установки.

Настенный и напольный водяные конвекторыСлева — настенный, справа — напольный конвекторы

Принцип работы водяного конвектора

Как и в любом конвекторе, принцип работы основан на конвективной тяге — более плотный холодный воздух с нижнего уровня помещения поступает в решётку конвектора отопления, разогревается и, приобретая меньшую плотность в силу нагрева, поднимается вверх через торцевую решётку. Вентилятор особой конструкции — с минимальным шумом во время работы — увеличивает конвекционный поток воздуха, поднимая КПД отопительного прибора до 95%.

Принцип работы водяного конвектора

Малый объём трубы с теплоносителем и высокая теплопроводность рёберных пластин обеспечивают быстрый прогрев отопительных конвекторов до расчётной мощности — для этого достаточно четверти часа. Водяные конвекторы незаменимы в помещениях с витражными и «французскими» окнами — создаваемая ими тепловая завеса при установке приборов в пол непосредственно под окнами эффективно препятствует запотеванию и промерзанию последних.

Преимущества и недостатки конвекторов

К положительным характеристикам конвекторов отопления относятся:

  • более быстрый нагрев, по сравнению с отопительными радиаторами. Причина проста — внутренний объём конвекторов, куда поступает теплоноситель, составляет лишь 20% от объёма отопительных радиаторов. Соответственно, системе отопления с конвекторами в качестве отопительных приборов требуется меньшее количество воды;
  • высокая эффективность в создании тепловой завесы при установке под оконными проёмами, отсечение холодных потоков воздуха, поступающих в помещение от окон;
  • отопление помещений при невысоких температурах теплоносителя — достаточно, если вода в системе прогреется до 50–60 °С. Т. е. меньшие затраты энергии на нагрев воды в отопительной системе;
  • малый вес даже при наличии теплоносителя в конвекторе допускает его установку на лёгкие стеновые перегородки, образованные, к примеру, гипсокартоном;
  • в случае плинтусных водяных конвекторов — невидимость, т. е. ни труб отопления, ни самих конвекторов в помещении видно не будет.

Внутрипольный конвектор отопления

Отрицательные характеристики конвекторов:

  • способствуют циркуляции пыли, перемещаемой конвекционными потоками воздуха;
  • возможно образование сквозняков по причине неравномерного распространения воздушных потоков, идущих от отопительного прибора;
  • их будет недостаточно в помещениях с высокими потолками, т. к. тёплый воздух будет накапливаться у потолка;
  • применимы только в помещениях с естественной вентиляцией. Принудительная вентиляция с забором воздуха из помещений у потолка будет вытягивать весь тёплый воздух, создаваемый конвектором, т. е. фактически отопления не будет.

Настенный водяной конвектор

Плинтусные (внутрипольные) конвекторы в отоплении дома

Если настенные и напольные водяные конвекторы внешне схожи с привычными радиаторами отопления, то плинтусные конвекторы достаточно необычны хотя бы местом своей установки — ниша ниже уровня пола. Скрытая установка отопительной системы возможна двух вариантов — канально-воздушным отоплением и плинтусными конвекторами, причём в обоих будет видна лишь решётка, через которую выходит поток тёплого воздуха. Кстати, преимуществами плинтусных конвекторов, в силу их значительных размеров, будут формирование менее интенсивных конвекционных потоков и лучший прогрев воздушного слоя на уровне пола. А главный их недостаток заключается именно в большой длине — не в каждом помещении получится их разместить.

Внутрипольный конвектор

Не настенные или напольные, а лишь внутрипольные конвекторы водяного отопления могут иметь в своей конструкции один или два вентилятора для принудительной подачи воздуха к теплообменнику. Высота корпуса конвекторов, встраиваемых в пол — от 50 до 130 мм, их монтаж производится либо в заранее подготовленные ниши в полу, либо при выполнении стяжки пола. Материалом для корпуса, длина которого может достигать 3 000 мм, служит нержавеющая сталь, по всей его длине размещена медная трубка с закреплёнными на ней рёбрами из алюминия или меди. Подключение плинтусного конвектора к отопительной системе здания выполняется двумя гибкими шлангами, изготовленными из нержавеющей стали.

Монтаж внутрипольного конвектора

Плинтусные водяные конвекторы требуется вывести по верхнему торцу ниже уровня напольного покрытия, наиболее удобными покрытиями для пола при этом будут паркет, ламинат, напольная плитка или паркетная доска. Сверху корпус и ниша внутрипольных конвекторов перекрывается вентиляционной решёткой, через которую происходит подъём нагретого воздуха. Материал исполнения решёток может быть как стандартным (сталь, пластик), так и более декоративным — применяются чугун, мрамор и дерево, цветовая гамма при этом выдерживается в общем декоративном стиле оформления помещения.

Внутрипольный конвектор в отоплении дома

Чаще всего внутрипольные конвекторы применяются для отопления помещений офисного и торгового назначения с панорамным остеклением оконных проёмов значительной площади. В квартирах и коттеджах такие отопительные приборы используются в помещениях с низкими (от 150 до 300 мм от уровня пола) и «французскими» окнами, также допускается их установка в подоконник.

Конвектор, встроенный в подоконник

В помещениях с высокой влажностью используются водяные конвекторы с высоким значением IP, допускающим даже полное затопление отопительного прибора. Как правило, такие плинтусные конвекторы не оснащаются принудительной вентиляцией или оборудованы вентилятором, корпус которого герметичен, при этом питание его осуществляется постоянным током с низким напряжением.

Конвекторы водяные — как выбирать

Простейший водяной конвектор незамысловатой конструкции можно изготовить на любом мало-мальски оборудованном предприятии — помните об этом, когда будете слушать рекомендации продавцов. Отсутствие цветных металлов и сплавов в конструкции теплообменника конвектора, клапана регулировки подачи теплоносителя и внятных объяснений менеджера о происхождении отопительного прибора будут свидетельствовать о его низком качестве. Наличие в теплообменнике цветных металлов связано с их высокой теплопроводностью — «цветные» теплообменники намного эффективнее исполненных из чёрного металла. Конвекторы водяные любой марки и производителя должны соответствовать ГОСТ 20849-94.

Теплообменник водяного конвектора

Для расчёта мощности конвектора отопления нужно выяснить теплопотери в помещении, для которого он предназначается. Выберите место для конвектора, замерьте его. Лучше всего располагать прибор отопления под оконным проёмом. Для установки плинтусного конвектора понадобится ниша в полу, глубиной от 50 до 300 мм, а для моделей с вентилятором — место для установки трансформатора и электророзетка для питания.

Корпус обязательно должен быть достаточной жёсткости, из нержавеющей стали, шланги для соединения с теплосетью из гофрированной нержавеющей стали — сводим угрозу коррозии к минимуму.

Корпус внутрипольного конвектора

Рабочее давление, на которое рассчитан конвектор — достаточным будет давление от 12-15 атмосфер, испытательное (опрессовочное) — 20 атмосфер. Это несколько выше, чем нормальное давление в теплосети, но тут лучше взять с небольшим запасом.

На рынке России предлагаются водяные конвекторы отечественного производства: КЗТО «Радиатор» (марка «Бриз»), МЗ «Конрад» (марка «Универсал-термо»), ОАО «Изотерм» (марка «Изотерм»), ООО «Варманн» (марка Ntherm) и др. Представлены импортные конвекторы различных марок: бельгийская Jaga, немецкие Kampmann, Mohlenhoff, Zehnder и Arbonia, а также другие производители.

 


24 июл, 13:00
0 0

Геотермальное отопление теплицы: делаем своими руками

В этой статье мы расскажем, пожалуй, о самом оптимальном способе обогрева теплиц и оранжерей — геотермальной системе отопления. Вы узнаете о принципах её работы, преимуществах, а также получите подробную инструкцию по самостоятельному устройству этой системы у себя на участке.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Устройство теплиц и оранжерей включает в себя множество нюансов, не уступающих друг другу по важности. Продуктивная работа системы отопления для теплицы важна гораздо больше, нежели освещение или проветривание. Современные достижения в отрасли инженерных коммуникаций дают оригинальное решение для реализации тепличного отопления, основанного на законах природы и энергоресурсах из возобновляемых источников.

Геотермальный обогрев — очевидный выбор рационального хозяина

Главной задачей отопительной системы является поддержание необходимого уровня температуры в зоне выращивания и созревания хозяйственных культур. В зимнее время года, когда температура на улице ниже допустимой, действия парникового эффекта недостаточно, а потому должен использоваться дополнительный источник тепла для обеспечения благоприятного климата. Естественно, что система отопления должна быть не только высокопроизводительной, но и максимально экономичной.

Преимущества геотермальной конвекции

К инновационным методам альтернативного энергообеспечения зачастую относятся весьма скептически, полагая, что бесплатных методов получения энергии не может существовать. Конвекционные системы геотермального отопления можно смело внести в ряд исключений из этого правила. Несмотря на ощутимую сложность в исполнении, о которой речь пойдёт ниже, такие системы обладают массой преимуществ, с лихвой компенсирующих все недостатки:

  1. Полная автономность. Система не зависит от поставки энергоносителя.
  2. Конвекционные отопительные системы не несут никаких затрат в процессе эксплуатации
  3. Нет необходимости в обслуживании, согласовании, периодическом ремонте.
  4. Срок службы — от 50 лет при правильном обустройстве.
  5. Поддержание необходимого климата в течение всего года.
  6. Создание мягкого и сбалансированного микроклимата с автоматической регулировкой влажности и равномерной вентиляцией.
  7. Система является дополнительным источником углекислого газа.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Принцип действия

Чтобы в дальнейшем осуществить технически грамотный монтаж с минимальными затратами времени, следует знать основные принципы, по которым система геотермальной конвекции работает. Суть в том, что глубоко залегающие слои грунта имеют постоянную температуру в 5–7 °С в зимний период и 10–12 °С в летний. Этого вполне достаточно для обеспечения базовой температуры, которая может быть многократно повышена за счёт солнечного излучения при действии парникового эффекта в зимний период.

Летом система оберегает растения от повышенных температур за счёт стабилизации внутреннего климата охлажденным воздухом. Таким образом, на протяжении всего года поддерживается температура в диапазоне 23–27 °С, чего вполне достаточно для выращивания овощных культур, распространённых в средних широтах. Важно заметить, что за счёт воздухообмена почва исполняет роль теплового накопителя: нагревается днём и равномерно отдаёт тепло в ночное время.

Известно, что с помощью таких теплиц, прекрасно функционирующих в условиях вечных ледников, Гренландия полностью обеспечивает своё население экзотическими фруктами. Понятно, что в условиях такого сурового климата требуется дополнительный подогрев, но затраты на его обеспечение ничтожны.

Затраты при монтаже

Как уже говорилось, процесс сооружения систем геотермальной конвекции связан с определёнными сложностями. В первую очередь — с размещением основных функциональных элементов глубоко под землёй. Сооружение конструкций такого рода связано с масштабной выемкой грунта и устройством подземных коммуникаций, что требует определённых затрат времени, сил и средств. Но эффективность и экономичность такого метода отопления для теплиц неоценимы, а потому они стоят всех затраченных усилий. К тому же, стоимость строительных материалов будет невысокой относительно средств, вкладываемых в организацию газового или электрического отопления.

Подготовка к сооружению

Оборудовать уже построенную теплицу геотермальным отоплением не представляется возможным. В любом случае эффективность такого усовершенствования будет гораздо ниже, чем если бы сооружение такой системы подразумевалось ещё на стадии проектирования.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Определяем подходящий участок

Как правило, ГТК-системы применяют в довольно крупных теплицах и оранжереях, ориентированных на круглогодичное выращивание овощных культур или цветов. Их применение целесообразно при площади теплицы от 50 кв. м, а с увеличением полезного пространства эти системы работают еще эффективнее. Поэтому стоит изначально определиться с размерами проектируемого строения.

Для сооружения отопительной системы потребуется участок, с размерами несколько больше габаритов предполагаемого строения, на котором нет деревьев и построек: в процессе сооружения этот участок превратится в глубокий котлован. Площадь этого плана должна быть, как минимум, на треть больше планируемой площади теплицы с соблюдением этой зависимости в линейных размерах. То есть, если запроектирована теплица шириной в 6 м и длиной в 12 м, размеры участка должны составить 8х16 м. При габаритных размерах свыше 14 м, увеличивать площадь котлована следует не более чем на 3,5 м: при ширине и длине теплицы 16х20 м, соответственно, котлован должен иметь размер 19,5х23,5 м.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Техническая база, необходимая для реализации проекта. Подготовка к проведению работ

В первую очередь нужно обеспечить возможность размещения выработанного грунта в непосредственной близости к сооружаемой теплице. Кроме того, если нецелесообразно производить выемку грунта вручную, следует организовать возможность подъезда экскаваторной техники. Основными расходными материалами, используемыми при сооружении ГТК-системы отопления, являются речной песок, щебень мелкой фракции, бутовый кирпич, сантехнические трубы диаметром 110 мм и узловые соединения для них, а также плиты из вспененного полистирола. Затраты на материалы могут сильно варьироваться, в зависимости от проектируемой плотности системы, однако стоит отталкиваться от $120–140 на квадратный метр готовой теплицы. Стоит заметить, что чем более тёплым является климат в регионе сооружения теплицы, тем меньшая должна быть плотность подземных коммуникаций.

Расчёт функциональных показателей

Основным техническим параметром, характеризующим работу отопительной системы, является количество калорий тепловой энергии, отдаваемых в определённый замкнутый объём. Подробные выкладки и расчёты для геотермального отопления теплиц доступны лишь для проектов, основанных на работе тепловых насосов. Ввиду отсутствия нормативных баз для систем геотермальной конвекции остаётся довольствоваться лишь нормами, предусмотренными СНиП 23–01–99 и СниП 2.04.05–91. В этих документах речь идёт о проектировании и реализации климатических систем общего назначения, в нашем же случае, на помощь приходит система основных соотношений, проверенная практическим опытом.

Для обеспечения эффективной работы системы следует руководствоваться следующим правилом: плотность размещения воздуховодов под землей должна составлять не менее 2,7 м на один квадратный метр полезной площади теплицы. Уменьшение этого показателя сделает работу системы менее эффективной, а более плотное размещение подземных коммуникаций даст преимущество в более стабильном климате с меньшей амплитудой колебания температур.

Практическая реализация. Монтаж

Процесс сооружения такой отопительной системы может занять от двух недель до одного месяца, в зависимости от степени участия и размеров сооружаемого объекта. Если работы по выемке грунта проблематично выполнить только лишь своими силами, то самостоятельное сооружение сети коммуникаций сложностей не вызовет.

Котлован и его подготовка

Котлован должен иметь глубину, пропорциональную уровню промерзания почвы в зимний период. Система гарантированно работает при глубине в 3–3,2 м, но этот показатель может быть значительно меньше, если речь идёт о южных регионах, подверженных влиянию континентальных воздушных течений. Плодородный слой почвы снимается на глубину 25–30 см и сохраняется, в то время как глина и почва с её вкраплениями могут быть частично вывезены. Котлован должен иметь прямоугольную или трапециевидную форму, стенки крепить нет необходимости. Откосы котлована на глубине более 0,7 м изолируются при помощи плит из пенополистирола. Дно котлована сначала засыпается слоем щебня мелкой фракции на 10–15 см, а после — песком до 30 см и подвергается легкой трамбовке. При помощи натянутых нитей осуществляется разметка внутренних контуров стен будущей теплицы и её продольной оси.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками1 – плодородная почва; 2 – глина; 3 – песок (250-300 мм); 4 – щебень или гравий; 5 – плиты ППС

Укладка воздуховодов и засыпка

На приготовленной постели при помощи холоднокатаной проволоки толщиной 6 мм фиксируются канализационные ПВХ-трубы диаметром 110 мм. Прокладка осуществляется по намеченному заранее контуру пролегания, обеспечивающему необходимую плотность размещения подземного воздуховода. Лучше всего использовать укладку труб «змейкой», разбивая трубопровод на участки шириной до 1,5–2 м. Трубы следует прокладывать на расстоянии в 30–50 см от стен котлована. Каждый участок воздуховода должен иметь в центре тройниковое соединение с тремя раструбами, центральное ответвление от которого выводится на поверхность строго по продольной оси планируемого строения с возможным отклонением до 0,5 м в западную сторону.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками1 – тройник D 110 мм с тремя раструбами; 2 – двухстороннее колено 90°; 3 – боковое ответвление; 4 – центральное ответвление

Боковые отводы каждого сегмента также выводятся на поверхность, но на расстоянии в 20–25 см от стен будущей теплицы и вместе с центральными ответвлениями плотно глушатся полиэтиленовыми мембранами или пластиковыми заглушками. Вертикальные участки воздуховода лучше фиксировать присыпкой у основания. Когда система воздуховодов полностью смонтирована, производится засыпка котлована до верхней границы теплоизолирующего слоя, то есть до 0,7 м от поверхности земли. При этом необходимо контролировать строго вертикальное положение ответвлений, выходящих на поверхность.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Заключительный этап работ

После засыпки котлована до необходимого уровня, участок, расположенный за пределами периметра теплицы, укрывается пенополистиролом и засыпается черноземом до уровня земли. Внутри будущей теплицы должен образоваться приямок глубиной в 90 см, причём следует обеспечить крепление его стен при помощи щитовой опалубки и изолировать с наружной стороны при помощи плит ППС. Углубление под теплицу засыпается необходимым для выращивания растительных культур количеством чернозема с тем расчётом, чтобы поверхность земли была на 35–40 см ниже плоскости прилегающего земельного участка. После постройки теплицы необходимо центральные ответвления воздуховода нарастить таким образом, чтобы концы труб находились на расстоянии 30–35 см от уровня крыши. Боковые ответвления остаются на прежнем уровне, или могут быть обрезаны до 10–15 см от уровня почвы.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Принудительная конвекция

В качестве оконцевания отводов, выходящих на поверхность, можно использовать обычный вентиляционный грибок: система в большинстве случаев хорошо работает без принудительного воздухообмена. При желании увеличить рабочие показатели и избежать сильных перепадов температуры, можно использовать самодельные вытяжные вентиляторы и фильтрующие установки. Устройство для принудительного воздухообмена включает в себя функцию грубой фильтрации воздуха и может быть изготовлено самостоятельно по простой и эффективной схеме.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками1 – вентилятор; 2 – сетка; 3 – герметик

В качестве основания такого устройства используется футляр — соединительная или компенсационная муфта для канализационных труб. В середину футляра вставляется электрический вытяжной вентилятор (следует учитывать направление создаваемого потока) и крепится посредством силиконового герметика с тщательной заделкой зазоров. Электрические вентиляторы, применяемые в системах принудительной вентиляции, имеют значительную стоимость, а поэтому вполне подойдут либо устройства, извлеченные из недорогих вентиляционных решёток, либо корпусные кулеры для оргтехники. Последние, стоит заметить, имеют рабочее напряжение питания 12 В, и должны работать в режиме постоянного включения, в то время, как другие вентиляторы могут коммутироваться при помощи суточного или периодического реле времени: достаточно кратковременного включения на 15 минут в течение каждого часа. Готовое устройство устанавливается на боковые ответвления и закрывается сверху вентиляционным грибком.

Фильтрация воздуха и устранение конденсата

Применение фильтров, как таковых, не требуется. Достаточно использовать два слоя москитной сетки с размером ячейки 0,2–0,4 мм, чтобы избежать проникновения в систему насекомых (бабочек, муравьёв, пауков). Сетку лучше натянуть на самодельных пяльцах и вклеить в футляр с вентилятором.

Из-за разницы температур воздуха и грунта в трубопроводе может собираться большое количество конденсата. Чтобы этого избежать, можно перед закладкой труб просверлить в них отверстия диаметром 5 мм количеством 10–15 шт на погонный метр трубы. Естественно, при закладке трубу следует ориентировать отверстиями строго вниз. Если такое усовершенствование проведено, вода из состава воздуховода будет уходить в рыхлый слой постели, а влажность воздуха в теплице можно равномерно регулировать, подливая небольшое количество воды (3–5 л) в каждый сегмент воздуховода.

Система отопления теплиц, основанная на геотермальной воздушной конвекции, является самым экономным средством обеспечения стабильного и теплого климата, благоприятного для выращивания и созревания культурных растений. Она не требует никакого обслуживания, кроме периодической очистки москитных фильтров, и рекомендует себя в качестве полностью автономного климатического оборудования.

 


16 май, 07:00
0 0

Домашняя мастерская: стружкоотсос своими руками

В деревообрабатывающей промышленности система удаления пыли и стружки является неизменной составляющей общего технического оснащения мастерских и потому должна рассчитываться, проектироваться и монтироваться в соответствии с рядом установленных правил.

Столярная мастерская по изготовлению мебели

Почему так важна система пылеудаления

Столярная обработка всегда сопряжена с обильным образованием побочного материала. Не будет преувеличением назвать количество выделяемой пыли и стружки умопомрачительным, ведь пылевая взвесь в деревообрабатывающих мастерских — это настоящий бич, который как домашние, так и профессиональные мастера превозмогают с разной степенью успешности.

Но в чём в действительности заключены необходимость и сложность удаления отходов деревообработки? Они представлены сочетанием ряда факторов, каждый из которых требует решения довольно специфических задач:

  • Проблема № 1: малый вес продуктов отхода. В отличие от металлообрабатывающей отрасли и даже работ с полимерными материалами древесные стружка и пыль очень легки, они медленно оседают под воздействием силы тяжести, к тому же частицы крайне плохо связываются между собой из-за статического электричества.
  • Проблема № 2: сложность технологического процесса. Даже в скромной столярной мастерской присутствует внушительный перечень обрабатывающего оборудования: строгальные, рейсмусовые, распиловочные, фрезерные и шлифовальные станки — каждая технологическая единица служит источником стружки и пыли. При таком разнообразии организовать систему аспирации крайне сложно.
  • Проблема № 3: высокое разнообразие фракций отходов. В процессе обработки могут образовываться щепа, крупная и мелкая стружка, опилки, пыль и пудра. Сложно представить единую систему фильтрации, на каждой ступени которой осуществляется задержка частиц определённого размера, в то время как создание универсального фильтра видится ещё менее вероятной перспективой.
  • Проблема № 4: влияние на качество обработки. Как стружка, так и микроскопическая пыль могут образовывать наросты на режущих кромках или налипать на поверхность детали. Всё это негативно сказывается на чистоте поверхности, к тому же повышается вероятность загрязнения функциональных узлов оборудования.
  • Проблема № 5: опасность побочных продуктов обработки. Речь идёт вовсе не о том, что колоссальное количество пыли оседает на инструментах и материалах или наносит вред органам дыхания. И даже не о том, что обилие легковоспламеняющихся частиц служит негативным фактором противопожарной безопасности. Взрывы в деревообрабатывающих мастерских носят поистине катастрофические масштабы, ведь взвесь мелкодисперсных горючих частиц в воздухе — не что иное, как взрывчатое вещество аэрозольного типа, аналогичное по разрушительности с газовоздушной смесью. Без шуток.

Столярный цех

Вывод из вышеизложенного таков: любой объект деревообрабатывающей промышленности должен комплектоваться системой пыле- и стружкоудаления, причём желательно, чтобы исполнение такой системы было выполнено на профессиональном уровне.

Общая конфигурация

В целом можно выделить два типа систем аспирации. Первый — локальные фильтрующие комплексы, которыми комплектуется каждая из единиц установленного обрабатывающего оборудования. Преимущества локальных установок наиболее очевидны при значительной удалённости техники на просторных площадках. Отсутствует необходимость прокладки магистральных каналов, нет нужды в организации воздухонасосного узла повышенной мощности. При этом наблюдается очевидная выгода в энергосбережении, ведь локальный узел фильтрации работает только тогда, когда задействована определённая часть оборудования.

Локальная система пылеудаления с фильтром-циклоном

Централизованные системы удаления стружки и пыли также не лишены достоинств. Их наиболее выгодно использовать в тесных мастерских, где пространство ограничено, а компоновка оборудования выполнена максимально компактно. Каждая единица обрабатывающей техники подключена к магистральному вытяжному ставу, который функционирует практически всё время работы мастерской, по крайней мере, если задействован хотя бы один из станков. Преимущества централизованных систем аспирации наиболее очевидны при высокой загруженности производства, однако такой подход требует качественной организации технологического процесса. Стоит отметить, что общая система удаления побочных продуктов деревообработки требует меньше вложений при организации, но влечёт более значительные затраты в процессе использования.

Оборудование столярной мастерской с центральной вытяжкой

При этом не возбраняется организация гибридных систем. Скажем, наиболее задействованные части комплекса, такие как циркулярная пила, рейсмус, фрезерный станок и иже с ними могут быть объединены общей системой пылеудаления. В то же время станки, используемые время от времени, например, гриндер или барабанная шлифовка, имеют собственные локальные узлы фильтрации. Ключевое правило таково: вопрос организации системы удаления стружки и пыли должен быть поставлен во главу угла при создании закрытой деревообрабатывающей мастерской и тщательно продуман перед окончательным решением о размещении оборудования и утверждении технологического цикла.

Какой выбрать воздушный насос

Сердцем всей системы аспирации служит воздушный насос. Вне зависимости от того, является ли система локальной или централизованной, эффективность её работы всецело зависит от производительности этого узла. Можно предложить несколько вариантов: промышленный пылесос, один или несколько канальных лопастных вентиляторов, либо один центробежный.

В домашних мастерских пылесосы используются наиболее часто в роли центрального узла системы аспирации. Объясняется это достаточно просто: во-первых, производительности такого оборудования зачастую оказывается вполне достаточно, ну а во-вторых, сам пылесос может использоваться для уборки мастерской, либо быстрой очистки рабочего места и инструмента. Для подобных целей могут успешно применяться как промышленные (строительные) пылесосы, так и бытовые электроприборы мощностью свыше 2–2,5 кВт. Нужно отметить, что есть большая разница между пылесосом и стружкоотсосом, но подробнее этой темы мы коснёмся несколько позже.

Промышленный пылесос для сбора пыли в столярной мастерской

Другой тип систем аспирации подразумевает использование канальных вентиляторов высокой мощности. По сути, такой вариант представляет попытку адаптирования оборудования для нехарактерных целей, тем не менее, подобные проекты имеют право на жизнь и, более того, успешно используются в домашних и небольших производственных мастерских. Нужно помнить, что канальные лопастные вентиляторы крайне уязвимы к наличию в потоке перекачиваемого воздуха твёрдых частиц, поэтому их всегда устанавливают в конце цикла очистки, иными словами, такой воздушный насос перекачивает уже очищенный воздух, при том, что все элементы системы работают в режиме разрежения, но не нагнетания.

Насос улитка для стружкоотсоса

Говорить о ключевых параметрах насосного узла лучше в контексте сравнения современных пылесосов и стружкоотсосов. Всего таких параметра три: потребляемая мощность, объём перемещаемого воздуха, или попросту производительность, а также создаваемое разрежение. Если не вдаваться в технические детали, пылесос больше предназначен для отрыва частиц с поверхности, в то время как стружкоотсос ориентирован на захват взвешенных в воздухе частиц, вылетевших из-под рабочего органа, будь то фреза, пильный диск или шлифовальная лента. Среди прочих преимуществ стружкоотсоса необходимо выделить наличие сборного мешка внушительного объёма, а также нетребовательность к наличию в составе системы сепарационного узла, то есть циклонного отделителя. При этом центробежные вентиляторы, которые используются в абсолютном большинстве стружкоотсосов, сильно теряют в производительности, если в системе трубопроводов есть заужение сечения. Пылесосы же в составе общей системы аспирации требуют глушения выводов на оборудовании, которое в данный момент не используется. Поэтому системы на базе пылесосов лучше использовать в паре с ручным инструментом или, например, шлифовальными станками, где область захвата должна располагаться как можно ближе к зоне обработки для максимально эффективного удаления мелкодисперсной пыли, представляющей наибольшую опасность. В свою очередь, центробежные вентиляторы особенно полезны из-за возможности перекачивать воздух даже при высоком содержании частиц крупной фракции, ведь двигатель «улитки» расположен вне потока.

Вытяжка с применением «улитки» для шлифовального станка

Трубопроводный став и гибкие каналы

Как централизованные, так и локальные системы аспирации нуждаются в соединительных трубопроводах, посредством которых производится перемещение отходов от зоны захвата к фильтрующему узлу. Перечень материалов, подходящих для устройства системы трубопроводов, весьма широк.

Изначально наибольший интерес вызывают гибкие вентиляционные каналы. Они состоят из полиэтиленовой или полиуретановой оболочки, усиленной спиральным армирующим шнуром. Столь высокое распространение гибкие трубопроводы получили благодаря простоте монтажа, дешевизне, отсутствию необходимости в использовании поворотных фитингов и возможности оперативно изменять конфигурацию системы. Одним из важнейших преимуществ гибких каналов служит плавность поворота става, что снижает общее аэродинамическое сопротивление.

Однако гибкие трубопроводы не лишены недостатков. Нельзя забывать, что внутри канала действует достаточно сильное разрежение, особенно если система подключена к мощному воздухонасосу. Если большая часть выводов аспирационной системы заглушена, трубопровод может попросту схлопнуться, такие случаи отнюдь не редки. Также из-за малой механической прочности каналы не рекомендуется прокладывать по полу или в зонах, где потенциально возможно их повреждение. Наиболее бюджетные представители гофрированных шлангов имеют внутреннюю ребристую поверхность, из-за чего при работе системы аспирации трубопровод начинает вполне ощутимо свистеть, при этом увеличивается сопротивление потоку воздуха. Также для них очень характерно налипание пыли на стенках из-за накопления статического заряда.

Преимущества и недостатки жёстких трубопроводов прямо противоположные. Да, в таком случае требуется надёжная система крепления, соединений будет больше, однако благодаря внутренней гладкой поверхности труб в них не происходит засоров, налипания влажной стружки и снижения скорости потока. Нужно, однако, помнить, что по стоимости жёсткий став обойдётся существенно дороже гибкого, к тому же оборудование, подключенное к системе аспирации, останется иммобилизованным. Ввиду последнего часто практикуется комбинирование жёстких и гибких трубопроводов: по потолку разводят магистраль системы пылеудаления из металлических или ПВХ-каналов круглого или квадратного сечения, а затем с помощью специальных ответвительных фасонных изделий выполняется переход на гофрированные рукава для подключения оборудования.

Системы фильтрации

Важнейший функциональный элемент системы аспирации после воздушного насоса — узел фильтрации, абсорбции и утилизации побочных продуктов обработки. В этом плане существует достаточно большое число вариаций, однако для домашних мастерских пригодны всего несколько.

Первый и наиболее важный элемент — сепарационный фильтр, иначе называемый циклоном. Его основное назначение — отделить наиболее крупные фрагменты, такие как стружка и щепа, чтобы в дальнейший цикл очистки поступала только взвесь мелких частиц. Устройство циклонного фильтра примитивно, из-за чего многие мастера изготавливают его самостоятельно, тем не менее покупной вариант обеспечивает дополнительные преимущества. Например, благодаря распределённой подаче достигается более эффективное осаждение частиц, к тому же в некоторых моделях предусмотрена возможность влажной абсорбции, что снижает количество мелкодисперсной пыли на выходе.

Самодельный фильтр-циклон для мастерской

Иногда системы аспирации не имеют иного фильтрующего элемента, кроме циклонного фильтра. Например, если выброс воздуха выполняется на улицу, система тонкой фильтрации попросту не требуется. Такой подход не всегда разумен: в зимнее время при работе вытяжной системы с мощным воздухонасосом теплота из помещения выбрасывается практически мгновенно, что вынуждает устанавливать фильтры тонкой очистки. В простейшем случае это обычные сборные мешки, задерживающие основную часть мелкодисперсной пыли, такой вариант наиболее характерен для локальных установок. Наивысшим качеством очистки воздуха характеризуются системы пылеудаления, основным узлом в которых служит пылесос с двумя и более ступенями очистки. Магистральные пылесосы также могут комплектоваться широким набором очистных элементов, хотя наиболее часто используются бумажные мешки и гофрированные воздушные фильтры по типу автомобильных.

Уловители и прочие комплектующие

В заключение стоит рассказать о тех элементах, которым уделяется наименьшее значение, хотя их важность трудно переоценить. Речь идёт о всевозможных раструбах, приёмных воронках и кожухах, а также об уместности их использования с тем или иным видом оборудования.

Как уже говорилось, при работе на шлифовальных станках образуется внушительное количество микроскопической пыли. При подключении системы аспирации к такому оборудованию основная ставка делается на захват именно мельчайших частиц, в то время как крупная стружка может свободно падать на пол и затем собираться ручным способом или пылесосом. Если использовать в таких случаях приёмные воронки, воздушный поток от самого рабочего органа будет создавать завихрения и захват мелкой пыли станет возможным только при условии достаточно сильного всасывания. Наиболее разумным будет исключить приёмный раструб и разместить всасывающий патрубок в непосредственной близости к зоне обработки.

А вот где раструбы действительно необходимы, так это во фрезерных, токарных и распиловочных станках, а также на строгальном оборудовании. Здесь основной упор делается на втягивание крупной стружки и опилок, поэтому наилучшим вариантом будет оснастить рабочую зону приёмным кожухом, максимально точно повторяющим форму рабочего органа и прилегающим к стационарным поверхностям как можно более плотно. Обращаем внимание, что оптимальное суммарное сечение зазора по всем сторонам кожуха должно быть в 1,5–2 раза больше условного прохода канала, которым станок подключен к системе пылеудаления. При больших значениях рекомендуется использование уплотнительных щёток, особенно это важно для фрезерного оборудования.

 


20 апр, 13:00
0 0

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Заняться подготовкой кондиционера к летним жарким денькам нужно заранее. Иначе, решив в первый жаркий день охладить квартиру, можно получить неприятный сюрприз в виде проблем с работой устройства. Поговорим о том, как правильно подготовить кондиционер к приближающемуся летнему сезону.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Верим, что пользуясь нашими советами вы правильно выбрали и установили в своей квартире или доме кондиционер. Зимой эти устройства чаще всего не эксплуатируются. Поэтому целесообразно провести осенью консервацию, сделав всё правильно и подготовив кондиционер к холодному периоду.

Но даже если осенью вы провели профилактику и законсервировали ваш охладитель комнаты, на этом хлопоты не заканчиваются. Теперь необходимо проверить, насколько кондиционер готов к активной работе в летнюю жару.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Вот так может выглядеть внутренний фильтр кондиционера, чьи хозяева пренебрегают его регулярной чисткой. В течение лета, когда устройство эксплуатируется ежедневно, проводить чистку фильтра внутреннего блока эксперты советуют каждые две недели. Важно знать, какой у вас фильтр — если одноразовый, его придётся менять, согласно инструкции.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Съёмный фильтр лучше всего промывать под проточной водой, а пока он сохнет, обработать остальные внутренние, доступные после снятия корпуса детали антисептиками и дезинфицирующими средствами, чтобы исключить появление неприятного запаха во время работы кондиционера.

Важно! Работать нужно аккуратно, строго следуя инструкции, которая расскажет, как именно снять корпус, на что обратить внимание.

С внешним блоком кондиционера сложнее. Если он у вас висит на большой высоте, на стене многоэтажки, без специалистов вы к нему просто не сможете подобраться. В частном доме и на первом этаже проще. Можно пропылесосить решётку и лопасти вентилятора, протереть корпус, проверить его целостность.

Важно! Перед чисткой кондиционера каждый раз отключайте его от электросети, а включайте не раньше, чем через полчаса после окончания уборки.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Если есть возможность, то внешний корпус желательно промыть напором воды, например, из шланга или мини-мойки. Не включайте устройство, пока всё не просохнет окончательно! После такой чистки внешнего и внутреннего корпусов следует включить кондиционер на полную мощность, чтобы убедиться, что все вентиляторы работают нормально, им ничто не мешает.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Важной частью подготовки кондиционера к летнему сезону является дозаправка фреоном. Дозаправка требуется, если ваш внутренний блок не дает достаточно холодного воздуха. Для проверки установите режим работы кондиционера на максимальное охлаждение и подержите градусник в выходном отверстии внутреннего блока. Температура выдуваемого воздуха должна находиться в пределах 12–15 градусов.

Сразу отметим, что самостоятельно заправить кондиционер без соответствующего оборудования и навыков не получится. Вызывайте специалистов, которые также могут провести весь нужный комплекс работ. Такая комплексная подготовка кондиционера к лету, включающая чистку внутреннего и наружного блока, дозаправку фреоном, диагностику, проверку электрических контактов, герметичности соединений, будет стоить порядка 2500 рублей. За обычную чистку кондиционера придётся заплатить от 500 рублей.

 


12 апр, 07:00
0 0

Дачная теплица — техническое оснащение

Теплица подобна инкубатору, с той разницей, что в тепличном инкубаторе для растений проходит полный цикл их роста и созревания. Выбора приемлемого места на дачном ландшафте, установки каркаса теплицы, перекрытия его светопроницаемым ограждением и правильного ориентирования по сторонам света будет недостаточно. Требуется технологическое оснащение — водоснабжение, отопление, электроосвещение, воздухообмен. Полная изоляция тепличных растений от внешней среды в тёплый и холодный сезоны создаёт ряд вопросов, ответы на которые даст эта статья.

Дачная теплица — техническое оснащение

Естественное освещение теплиц — нюансы

Прежде всего — ориентация положения с востока на запад, при котором солнечные лучи будут проникать в теплицу с раннего утра до позднего вечера. Вокруг теплицы должно быть как можно меньше затеняющих деревьев и построек, учитывайте, что в холодный сезон тени от них будут в два-три раза длиннее, т.к. солнце будет находиться под более острым углом к линии горизонта, чем летом.

Дачная теплица — техническое оснащение

Большое значение имеет светопроницаемость ограждающего покрытия теплицы — наихудшим вариантом покрытия в этом смысле будет полиэтиленовая плёнка, а хорошо светопроницаемые стекло или поликарбонат требуется мыть от загрязнений минимум два раза за сезон.

Цвет внутренних элементов тепличного каркаса, рам и полок должен быть только белым. Эта мера существенно улучшит освещённость и, одновременно, понизит тепловое воздействие солнечных лучей на конструкционные элементы теплицы.

Дачная теплица — техническое оснащение

Для лучшей естественной освещённости в начале и конце холодного сезона понадобятся светоотражающие экраны, выполненные из фольги или оцинкованного железа, подойдут также обычные зеркала — с их помощью можно направить солнечные лучи на те участки теплицы, которые меньше всего освещаются естественным светом. Тщательно следите за развитием растительных культур, чтобы одни растения своими листьями не отсекали свет другим. Несколько важных моментов:

  • для культур с преобладанием вертикального положения листьев будет намного эффективнее боковая подсветка;
  • при вертикальном положении источников света листва растений получает разное количество света, уменьшающееся по направлению снизу вверх, источников света должно быть несколько, причём расположенных под разными углами;
  • стоит учитывать, что для растений большое значение имеет рассеянный свет.

Искусственное освещение в теплицах

На первый взгляд увеличение продолжительности светового дня побуждает растения к активному росту, но — в растительных культурах есть своя собственная, заложенная природой программа развития, под которую и следует подстраивать длительность освещения. Дело обстоит так: летнее солнцестояние, наивысшее положение светила над горизонтом и максимальная продолжительность светового дня, происходит ежегодно в конце июня и является главным событием в растительном мире. Если до этого момента культуры активно идут в рост, то после солнцестояния запускается программа развития плодов, т.к. растениям необходимо позаботится о продолжении своего рода.

Дачная теплица — техническое оснащение

Задача владельца теплицы — правильно построить искусственное освещение, имитируя для растений солнцеворот в конце мая, для чего в течение всей весны нужно ежедневно добавлять к естественному освещению 1–2 часа искусственного, затем постепенно сокращать время искусственной подсветки, перейдя только на естественное освещение. В последние дни лета, когда естественное освещение идёт на убыль, ежедневно сокращая световой день на 5 минут, необходимо настроить искусственное освещение под летний солнцеворот (конец июля — начало августа), ежедневно увеличивая срок дополнительного освещения на 4 минуты. В построении правильного освещения у владельца есть два варианта действия — разработать график ежедневной подсветки весной и в конце лета, управляя сроком искусственного освещения самостоятельно и вручную, или, что более удобно, поручить эту задачу автоматическому контроллеру, задав ему программу освещения, подходящую данной культуре.

Дачная теплица — техническое оснащение

Освещение теплиц требует полного отказа от ламп накаливания, сильно греющихся и имеющих короткий срок службы, не говоря уже о высоком потреблении электроэнергии. Подойдут люминесцентные, флуоресцентные и светодиодные лампы, которые можно разместить непосредственно над грядками, не опасаясь, что растения могут получить ожоги. В тепличных хозяйствах часто используют натриевые лампы высокого давления, но они тяжелы и очень уж шумны.

По исследованиям учёных, спектральный диапазон солнечного света оказывает различное воздействие на растения:

  • диапазон от 280 до 320 нм откровенно вреден;
  • диапазон от 320 до 400 нм приемлем, но лишь в нескольких процентах;
  • синий, от 400 до 500 нм — полезен для фотосинтеза;
  • зелёный, от 500 до 600 нм — весьма полезен, т.к. обладает высокой проницаемостью, проникает на самые нижние ярусы сквозь густые посевы;
  • красный, от 600 до 700 нм — крайне необходим для фотосинтеза и развития растений;
  • дальний красный, от 700 до 750 нм — необходим для регуляции процессов, достаточно нескольких процентов в общем освещении;
  • диапазон от 1200 до 1600 нм — наращивает биохимические реакции, активно поглощается водой внутри растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Для определённых растительных культур требуется особенно выстроенный спектр искусственного освещения, поскольку у них разная потребность в его диапазонах. К примеру, преобладание в искусственном освещении красного спектрального диапазона может полностью погубить урожай огурцов и, наоборот, многократно повысить урожай помидоров.

Выбор схемы организации искусственного освещения, периодичности его использования и типа применяемых ламп крайне важны, отнoситься к этому следует с максимальным вниманием и серьёзностью.

Водоснабжение теплицы

Важность воды для растительных культур, тем более выращиваемых в изоляции от внешней среды, очевидна — все их процессы жизнедеятельности связаны с наличием доступной влаги, без которой начинается процесс увядания. Так почему бы не вводить воду без ограничения, а вот нет — переизбыток влаги в почве и воздухе, благоприятно влияющий на рост побегов и полностью исключающий увядание, приводит к неполноценному развитию корневых систем, задержке цветения и плодоношения. С другой стороны, при недостаточном обеспечении водой культуры растут медленно, раньше цветут и плодоносят, но при этом падает их урожайность. Комбинируя избыток и нехватку воды можно управлять развитием растений: частые поливы ускорят рост стеблей и листвы; сократив подачу воды, усилив проветривание теплиц можно сократить сроки цветения и плодоношения культур.

Дачная теплица — техническое оснащение

Потребности во влаге среди растительных культур неодинаковы и связаны с размером и числом листвы, биологическими особенностями, площадью корневой системы, длительностью роста. Большая часть поступившей к растениям воды будет испарена ими — фактическое использование воды в росте и развитии плодов не превышает 0,3% от всего потреблённого растением объёма. Понизить испаряемость воды можно несколькими способами: повышением калийной и фосфорной подпитки; введением органических удобрений; сокращением количества азотного удобрения; повышением уровня влажности в теплице.

Дачная теплица — техническое оснащение

Наибольшая потребность в воде у растений — в период прорастания семян, при высадке рассады. В то же время низкая освещённость и чрезмерно влажный грунт замедлят рост культур. Особенно от уровня влажности грунта зависимы рассада и культуры, активно развивающие стебли и листья при слабо развитой корневой системе, подобные укропу, редису и салату. Поливы должны достигать глубины полуметровой глубины грунта, поверхностный полив только иссушит верхний слой почвы. Важно выдерживать температуру воды для полива не ниже температуры тепличного грунта или температуры внутри теплицы в случаях гидропонного или аэропонного методов выращивания культур. Низкая температура воды для полива вызовет гниение корневых систем, а при высокой температуре внутри теплицы — шоковое состояние растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Основное правило полива — вода не должна попадать на листья и стволы растений, не должна содержать какие-либо вредные примеси, как-то соли натрия, магния, бора, хлора, кальция и тяжелых металлов, фтора и сульфатов (требуется лабораторная проверка). Недопустимо содержание в воде для полива органических кислот природного происхождения и фенола. Если поливная вода содержит значительный процент железа, то стебли и листья растений получат множественные ожоги, приобретут бурый цвет. Вопреки расхожему мнению о пригодности дождевой воды для полива, её не следует использовать без предварительной очистки — среди побочных явлений технологического прогресса крайне распространено заражение атмосферы ядохимикатами, проявляющими себя «кислотным дождём».

Нормы полива растительных культур зависят от ряда условий:

  • полив проводится реже в холодный сезон (включая раннюю весну) и в пасмурные дни;
  • обильный полив необходим в тёплый сезон (начиная с поздней весны), когда стоит ясная и солнечная погода, высокая температура воздуха при небольшой его влажности.

Наибольшая норма полива в тепличных хозяйствах, применяемая в тёплый сезон — от 10 до 12 л/м2. В августе объёмы полива сокращаются на треть, в декабре полив составит половину от наибольшего летнего объёма.

Дачная теплица — техническое оснащение

Чем глубже проникает корневая система культур, тем больший объём воды ей требуется. К примеру, огурец с корневой системой, залегающей в верхней части грунта, нуждается в 3–4 л/м2 воды, а томат, чья корневая система развивается более глубоко, потребует уже от 6 до 8 л/м2 воды. Большое значение имеют характеристики тепличного грунта: при лёгком грунте поливы должны быть менее обильны, но достаточно часты; влагоёмкие тяжёлые грунты требуют обильных, но редких поливов.

Недостаток или избыток влаги в грунте определяется по внешнему виду листвы растений и пробе грунта. Тёмный окрас листвы сигнализирует о недостаточном поливе — их края становятся белыми, сами листья часто сворачиваются в подобие зонтика и становятся хрупкими. Избыток влаги приводит к активному росту листьев, они приобретают бледно-зелёный цвет. Для оценки степени увлажнения грунта необходимо набрать его в руку и сжать: при 40% увлажнении образованный ком рассыпается от лёгкого касания; при 60% влажности он не разрушится, но нажатие вызовет образование трещин; при 80% влажности ком сохранит свою форму и прочность.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив в теплице проводится следующими способами: поверхностным, дождевальным, луночным, капельным и внутрипочвенным. При луночном способе, одному из старейших в тепличном хозяйстве, вокруг ствола растения устраивается неглубокая выемка, в которую заливается вода. Минус этого способа в большом расходе воды, который трудно контролировать, при недостатке влаги она не достигает глубоко расположенных корней, что наносит вред растению. Улучшить этот способ полива можно так: взять 1,5–2 л пластиковые бутылки, отрезать их дно, завинтить на горлышко крышку, проделать гвоздём несколько отверстий по разным сторонам горлышка и врыть горлышком вниз на небольшой дистанции от ствола растения таким образом, чтобы дно бутылок слегка выступало над грунтом. Снабжая растения водой через такие воронки можно подвести влагу непосредственно к нижним корням, полностью покрывая их потребности в воде.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив дождеванием, когда вода распространяется на грядки сверху через насадку-распылитель, установленную на поливочном шланге или через садовую лейку, для большинства культур неприемлем — капли воды на их стволах и листьях выступят в роли линз, собирая солнечный свет и сжигая растения. Исключение составляют лишь те растения, что нуждаются в особо влажном климате — при их поливе дождеванием необходимо следить, чтобы каждое растение получило достаточно влаги, ведь при крупной верхней листве вода не будет доставаться листьям нижних ярусов.

Дачная теплица — техническое оснащение

Поверхностный способ полива, популярный на открытых грунтах, в теплицах абсолютно неприемлем — испарения со значительной площади зеркала воды вызовут высокую влажность, ограниченная площадь полива трудно контролируема и неизбежен разлив воды по всей теплице.

Капельное орошение в теплицах будет эффективно, облегчит поставку и сократит расход самой воды, введение минеральных удобрений и минимизирует участие владельца теплицы в процессе полива. Как построить систему капельного полива, какие её компоненты необходимы — смотрите в этой статье.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив с использованием внутрипочвенных систем орошения более эффективен, чем капельное орошение, но такие системы особенно дороги. При этом способе полива вода поступает к корням растений через систему трубок с отверстиями, врытых на 0,25 м глубину с возрастающим уклоном от ввода воды к концевой заглушке каждой трубки — уклон необходим для вытеснения воздуха из трубок. Преимущества внутрипочвенной системы полива в качественном увлажнении корневых систем растений, равномерности полива, минимально возможном испарении воды, неизменности структуры почвы.

Проветривание теплицы — вентиляция

Чрезмерное повышение температуры в микроклимате теплицы будет губительным для растений — если внутренняя температура превысит 35°С и продержится некоторое время, то нанесенный культурам урон может стать необратимым. Высокий уровень влажности, свойственный тепличным помещениям, приводит к развитию плесени и гниению растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Если приобретенная стандартная конструкция теплицы имеет лишь одну фрамугу-форточку на стене и пару фрамуг на крыше, то их будет недостаточно — минимально требуется две боковые фрамуги, расположенные на противоположных стенах, а на крыше требуется не менее двух (лучше четыре) форточек, расположенных по двум скатам кровли.

Вентиляция теплицы осуществляется отворением фрамуг-форточек, общая площадь которых должна быть не менее 15% от всей площади светопроницаемого ограждения. Проёмы-форточки устраиваются в кровле и боковых стенах, в случае с жёстким покрытием ограждения фрамуги должны фиксироваться в распахнутом положении, если ограждение плёночное — закатываться в трубочку и фиксироваться, для удобства на нижнюю часть плёночного ограждения в местах его периодического открытия стоит закрепить округлые деревянные планки.

Дачная теплица — техническое оснащение

Оптимальным решением вопроса с проветриванием теплицы будут распашные форточки на скатах кровли и жалюзи на стеновых фрамугах с ручным или автоматическим переключением положений «открыто» и «закрыто». Вентиляционные жалюзи на боковых стенах удобны по нескольким причинам: их створки не препятствуют внутренним работам, т.к. не перекрывают пространства при открытии; в холодный сезон они позволят экономить тепло, при этом обеспечивая небольшой приток свежего воздуха; с ними открытие форточек на крыше не вызовет резких порывов ветра внутри теплицы.

Особенно удобна автоматическая вентиляция теплиц — оснащение фрамуг пневматическим или гидравлическим поршнем. Принцип его действия прост: при подъёме температуры внутри теплицы до определённого уровня, внутри поршня повышается давление и, выдвигаясь, он приоткрывает форточку. Понижение температуры вызывает обратную реакцию и форточка самостоятельно закрывается. Требуется настройка хода поршня с тем, чтобы фрамуга открывалась на необходимый угол с последующим плотным закрытием.

Дачная теплица — техническое оснащение

Целесообразно установить над входной дверью вытяжной электровентилятор, рассчитав его мощность по площади теплицы — 1,2 м3/мин. на каждый м2 площади. Влагозащищённость электрического вентилятора должна быть не ниже IP 44, а его сторона, обращённая наружу — иметь автоматически закрывающиеся при отключении жалюзи. Помните, что уровень влажности в тепличном помещении достаточно высок! Будет удобно, если электровентилятор оснащён настраиваемым датчиком температуры, управляющим его включением и отключением. Впрочем, можно встроить управляющий его работой переключатель в одну из автоматически открываемых фрамуг и тогда вентилятор будет включаться и отключаться одновременно с открытием-закрытием фрамуг-форточек.

Дачная теплица — техническое оснащение

Сам собой напрашивается способ вентиляции теплицы через входную дверь, но этот проём не подходит в полной мере, т.к. слишком сильный и резкий порыв ветра, идущий через него, может повредить тепличным культурам. Если всё же входная дверь используется для вентиляции, необходимо оснастить её створку надежным фиксатором, препятствующим открытию нараспашку под порывами ветра.

Отопление теплиц

В холодный сезон от обогрева теплицы никуда не уйти, разве что прекратив её эксплуатацию. Основная сложность этого вопроса заключается в естественной конвекции воздуха — более тёплый воздух будет подниматься наверх, быстро охлаждаться при контакте со светопроницаемым ограждением теплицы и опускаться к грунту уже холодным, т.е. нагрев воздуха малоэффективен, ведь требуется подогревать грунт, а он будет лишь охлаждаться.

Дачная теплица — техническое оснащение

Поэтому зимние теплицы лучше оборудовать по стеллажной методике выращивания культур, отказавшись от закрытого грунта. Стеллажи с растениями можно отапливать электрическими, газовыми и инфракрасными обогревателями.

Достоинство электроэнергии в удобстве её доставки и экологической чистоте, недостаток — в стоимости. Для отопления теплиц можно использовать тепловые вентиляторы, эффективные для быстрого прогрева воздуха, единственно их нельзя направлять прямо на растения. Обогрев стеллажей и лотков с рассадой удобно производить электрическими панелями с теплоизлучением — их конструкция содержит нагревательные элементы, закрытые с обеих сторон алюминиевой плёнкой, встроенный терморегулятор поддерживает определённую температуру. Вообще наличие терморегулятора и термостата в любом электроприборе для обогрева теплиц весьма удобно, поскольку владельцу практически не приходится следить за их работой.

Дачная теплица — техническое оснащение

Воздушное отопление внутреннего периметра теплиц с помощью газа устроено так — воздух нагревается в месте установки нагревательного прибора, работающего на природном газе, затем направляется по воздуховодам в тепличное помещение. Удобства этого способа отопления в высоком КПД газовых котлов, их полная автоматизация, отсутствует потребность в укладке труб отопления. Недостаток воздушного способа отопления — быстрое иссушение воздуха, потребность в дополнительном его увлажнении.

Исключением среди воздушных нагревательных приборов будут инфракрасные излучатели. Они работают от электроэнергии и являются сравнительно новыми приборами обогрева в мире. Преимуществ у инфракрасного отопления несколько: абсолютная экологичность, высокий КПД и, что немаловажно, отсутствие эффекта иссушения воздуха. Принцип действия этих обогревателей основан на нагреве не воздушной массы, а предметов в зоне излучения электроприбора. Инфракрасные излучатели бесшумны и не мешают работе в теплице, поскольку размещаются на потолке. По уровню электропотребления они более экономичны, чем обычные электронагреватели, хотя и стоят дороже.

Дачная теплица — техническое оснащение

Грунтовые теплицы можно обогревать водяным и электрическим отоплением, в обоих случаях теплоносители углубляются в грунт на глубину от 0,4 м. Сначала укладывается песчаный слой дренажа толщиной 0,3 м, затем электрические нагревательные кабели или отопительные трубы из металлопластика с шагом от 0,3 м, поверх насыпается полуметровый слой грунтовой смеси. Вода для трубопроводных систем отопления нагревается в газовом котле, выведенном в котельную за периметр теплицы — ему необходима вытяжная система, которую не совсем удобно встраивать в светопроницаемое ограждение. Циркуляция тёплой воды обеспечивается водяным насосом.

Дачная теплица — техническое оснащение

Одного контура для водяных систем отопления будет недостаточно, более того, в каждом из контуров требуется разная температура воды. Температура системы подогрева грунта не должна превышать 40°С, иначе будут сохнуть корни растений. А в отопительных ярусах, расположенных на удалении от грунта, температуру выставляют в пределах 60–65°С.

Дачная теплица — техническое оснащение

Дачные теплицы небольших размеров можно отапливать подключением к контуру отопления самой дачи, при достаточной мощности основного котла отопления. Соединяясь с основным контуром отопления через пластинчатый теплообменник, упрощающий регулировку и изолирующий отопительные контуры здания и теплицы, на глубине от 1,5 м прокладывается теплотрасса из металлопластиковых труб, уложенных в бетонные каналы с гидроизоляцией, заполненных керамзитом для теплоизоляции. Но если отопительные потребности не были заложены в параметры основного котла отопления при проектировании дачи — лучше отказаться от идеи подключения дополнительного контура и установить отдельный отопительный котёл для теплицы.

 


7 фев, 07:00
0 0

Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками

Характеристики большинства бюджетных инверторов нельзя назвать выдающимися, в то же время мало кто откажется от удовольствия использовать оборудование со значительным запасом надёжности. Между тем существует немало способов усовершенствовать недорогой сварочный инвертор.

Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками

Типовая схема и принцип работы инвертора

Чем дороже сварочный инвертор, тем больше в его схеме вспомогательных узлов, задействованных в реализации специальных функций. А вот сама схема силового преобразователя остаётся практически неизменной даже у дорогостоящего оборудования. Этапы превращения сетевого электрического тока в сварочный достаточно легко проследить — на каждом из основных узлов схемы происходит определённая часть общего процесса.

С сетевого кабеля через защитный выключатель напряжение подаётся на выпрямительный диодный мост, сопряжённый с фильтрами высокой ёмкости. На схеме этот участок легко заметить, здесь расположены внушительные по размеру «банки» электролитических конденсаторов. У выпрямителя задача одна — «развернуть» отрицательную часть синусоиды симметрично вверх, конденсаторы же сглаживают пульсации, приводя направление тока практически к чистой «постоянке».

Функциональная схема сварочного инвертораСхема работы сварочного инвертора

Далее по схеме находится непосредственно инвертор. Эта часть также легко поддаётся идентификации, здесь располагается крупнейший алюминиевый радиатор. Инвертор строится на нескольких высокочастотных полевых транзисторах или IGBT-транзисторах. Довольно часто несколько силовых элементов объединены в общем корпусе. Инвертор снова преобразует постоянный ток в переменный, но при этом частота его существенно выше — порядка 50 кГц. Такая цепочка преобразований позволяет использовать высокочастотный трансформатор, который в разы меньше и легче обычного.

С понижающего трансформатора напряжение снимает выходной выпрямитель, ведь мы хотим сварку именно на постоянном токе. Благодаря выходному фильтру природа тока меняется с высокочастотного пульсирующего до практически прямой линии. Естественно, в рассмотренной цепи преобразований есть множество промежуточных звеньев: датчиков, управляющих и контрольных цепей, но их рассмотрение выходит далеко за рамки любительской радиоэлектроники.

Конструкция сварочного инвертораКонструкция сварочного инвертора: 1 — конденсаторы фильтра; 2 — выпрямитель (диодная сборка); 3 — IGBT-транзисторы; 4 — вентилятор; 5 — понижающий трансформатор; 6 — плата управления; 7 — радиаторы; 8 — дроссель

Узлы, пригодные к модернизации

Важнейший параметр любого сварочного аппарата — вольт-амперная характеристика (ВАХ), за счёт неё и обеспечивается стабильное горение дуги при разной её длине. Правильная ВАХ создаётся микропроцессорным управлением: маленький «мозг» инвертора на ходу меняет режим работы силовых ключей и мгновенно подстраивает параметры сварочного тока. К сожалению, каким либо образом перепрограммировать бюджетный инвертор нельзя — управляющие микросхемы в нём аналоговые, а замена на цифровую электронику требует незаурядных знаний схемотехники.

Однако «умений» управляющей схемы вполне достаточно, чтобы нивелировать «криворукость» начинающего сварщика, ещё не научившегося стабильно удерживать дугу. Гораздо правильнее сосредоточиться на устранении некоторых «детских» болезней, первая из которых — сильный перегрев электронных компонентов, ведущий к деградации и разрушению силовых ключей.

Модернизация сварочного инвертора

Вторая проблема — использование радиоэлементов сомнительной надёжности. Устранение этого недостатка сильно снижает вероятность возникновения поломок через 2–3 года эксплуатации аппарата. Наконец, даже начинающему радиотехнику будет вполне по силам реализовать индикацию фактического сварочного тока для возможности работы со специальными марками электродов, а также провести ряд других мелких доработок.

Улучшение теплоотвода

Первый недостаток, которым грешит подавляющее большинство недорогих инверторных аппаратов — плохая схема отвода тепла с силовых ключей и выпрямительных диодов. Начинать доработку в этом направлении лучше с увеличения интенсивности принудительного обдува. Как правило, в сварочных аппаратах устанавливают корпусные вентиляторы с питанием от служебных цепей напряжением 12 В. В «компактных» моделях принудительное воздушное охлаждение может вовсе отсутствовать, что для электротехники такого класса, безусловно, нонсенс.

Достаточно просто увеличить воздушный поток путём установки нескольких таких вентиляторов последовательно. Проблема в том, что «родной» кулер скорее всего придётся снять. Чтобы эффективно работать в последовательной сборке, вентиляторы должны иметь идентичную форму и число лопастей, а также скорость вращения. Собрать одинаковые кулеры в «стопку» крайне просто, достаточно стянуть их парой длинных болтов по диаметрально противоположным угловым отверстиям. Также не стоит беспокоиться о мощности источника служебного питания, как правило её достаточно для установки 3–4 вентиляторов.

Улучшение охлаждения сварочного инвертора

Если внутри корпуса инвертора недостаточно места для установки вентиляторов, можно приладить снаружи один высокопроизводительный «канальник». Его установка проще по той причине, что не требуется подключение к внутренним цепям, питание снимается с клемм кнопки включения. Вентилятор, разумеется, должен устанавливаться напротив вентиляционных жалюзеек, часть которых можно вырезать, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Оптимальное направление потока воздуха — на вытяжку из корпуса.

Второй способ улучшить теплоотвод — замена штатных алюминиевых радиаторов на более производительные. Новый радиатор нужно выбирать с наибольшим количеством как можно более тонких рёбер, то есть с наибольшей площадью контакта с воздухом. Оптимально в этих целях использовать радиаторы охлаждения компьютерных ЦП. Процесс замены радиаторов довольно прост, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. Если штатный радиатор изолирован от фланцев радиоэлементов слюдой или резиновыми прокладками, их нужно сохранить при замене.
  2. Для улучшения теплового контакта нужно использовать кремнийорганическую термопасту.
  3. Если радиатор нужно подрезать, чтобы он поместился в корпус, обрезанные рёбра нужно тщательно обработать надфилем, чтобы снять все заусенцы, иначе на них будет обильно оседать пыль.
  4. Радиатор должен быть плотно прижат к микросхемам, поэтому предварительно на нём нужно разметить и просверлить крепёжные отверстия, возможно, потребуется нарезать резьбу в теле алюминиевой подошвы.

Улучшение теплоотвода сварочного инвертора

Дополнительно отметим, что нет смысла менять штучные радиаторы отдельно стоящих ключей, замене подвергаются только теплоотводы интегральных схем или нескольких высокомощных транзисторов, установленных в ряд.

Индикация сварочного тока

Даже если на инверторе установлен цифровой индикатор установки тока, он показывает не реальное его значение, а некую служебную величину, масштабированную для наглядного отображения. Отклонение от фактической величины тока может составлять до 10%, что неприемлемо при использовании специальных марок электродов и работе с тонкими деталями. Получить реальное значение сварочного тока можно путём установки амперметра.

Цифровой амперметр SM3D

В пределах 1 тысячи рублей обойдётся цифровой амперметр типа SM3D, его даже можно аккуратно встроить в корпус инвертора. Основная проблема в том, что для измерения столь высоких токов требуется подключение через шунт. Его стоимость находится в пределах 500–700 рублей для токов в 200–300 А. Обратите внимание, что тип шунта должен соответствовать рекомендациям производителя амперметра, как правило, это вставки на 75 мВ с собственным сопротивлением порядка 250 мкОм для предела измерения в 300 А.

Шунт для амперметра

Установить шунт можно либо на плюсовую, либо на минусовую клемму изнутри корпуса. Обычно размеров соединительной шины достаточно для подключения вставки длиной около 12–14 см. Изгибать шунт нельзя, поэтому если длины соединительной шины недостаточно, её нужно заменить медной пластиной, косичкой из очищенного однопроволочного кабеля или отрезком сварочной жилы.

Подключение амперметра через шунт

Амперметр подключается измерительными выходами к противоположным зажимам шунта. Также для работы цифрового прибора требуется подать напряжение питания в диапазоне 5–20 В. Его можно снять с проводов подключения вентиляторов или найти на плате точки с потенциалом для питания управляющих микросхем. Собственное потребление амперметра ничтожно.

Повышение продолжительности включения

Продолжительность включения в контексте сварочных инверторов более разумно называть продолжительностью нагрузки. Это та часть десятиминутного интервала, в которой инвертор непосредственно выполняет работу, оставшееся время он должен пребывать на холостом ходу и охлаждаться.

Для большинства недорогих инверторов реальная ПН составляет 40–45% при 20 °С. Замена радиаторов и устройство интенсивного обдува позволяют увеличить этот показатель до 50–60%, но это далеко не потолок. Добиться ПН порядка 70–75% можно путём замены некоторых радиоэлементов:

  1. Конденсаторы обвязки ключей инвертора нужно поменять на элементы той же ёмкости и типа, но рассчитанные под более высокое напряжение (600–700 В);
  2. Диоды и резисторы из обвязки ключей следует заменить на элементы с большей рассеиваемой мощностью.
  3. Выпрямительные диоды (вентили), а также MOSFET или IGBT-транзисторы можно заменить на аналогичные, но более надёжные.

Замена конденсаторов в сварочном инверторе

О замене самих силовых ключей стоит рассказать отдельно. Для начала следует переписать маркировку на корпусе элемента и найти подробный даташит на конкретный элемент. По паспортным данным выбрать элемент для замены достаточно просто, ключевыми параметрами служат пределы частотного диапазона, рабочее напряжение, наличие встроенного диода, тип корпуса и предельный ток при 100 °С. Последний лучше рассчитать собственноручно (для высоковольтной стороны с учётом потерь на трансформаторе) и приобрести радиоэлементы с запасом предельного тока около 20%. Из производителей такого рода электроники наиболее надёжными считаются International Rectifier (IR) или STMicroelectronics. Несмотря на довольно высокую цену, крайне рекомендуется приобретать детали именно этих брендов.

Замена силовых транзисторов в сварочном инверторе

Намотка выходного дросселя

Одним из наиболее простых и в то же время самых полезных дополнений для сварочного инвертора будет намотка индуктивной катушки, сглаживающей пульсации постоянного тока, которые неизбежно остаются при работе импульсного трансформатора. Основная специфика такой затеи в том, что дроссель изготавливается индивидуально для каждого отдельного аппарата, а также может со временем корректироваться по мере деградации электронных компонентов или при изменении порога мощности.

Заводской дроссель сварочного инвертора

Для изготовления дросселя понадобится всего ничего: изолированный медный проводник сечением до 20 мм2 и сердечник, желательно из феррита. В качестве магнитопровода оптимально подойдёт либо ферритовое кольцо, либо сердечник броневого трансформатора. Если магнитопровод набран из листовой стали, его нужно просверлить в двух местах с отступом около 20–25 мм и стянуть заклёпками, чтобы иметь возможность беспроблемно прорезать зазор.

Выходной дроссель для сварочного инвертора

Дроссель начинает работать, начиная от одного полного витка, однако реальный результат виден, начиная с 4–5 витков. При испытаниях следует добавлять витки до тех пор, пока дуга не начнёт ощутимо сильно тянуться, мешая отрыву. Когда варить с отрывом станет затруднительно, нужно скинуть с катушки один виток и подключить параллельно дросселю лампу накаливания на 24 В.

Тонкая настройка дросселя выполняется с помощью сантехнического винтового хомута, которым можно уменьшить зазор в сердечнике, либо деревянного клина, которым этот зазор можно увеличить. Нужно добиваться, чтобы горение лампы при розжиге дуги было максимально ярким. Рекомендуется изготовить несколько дросселей для работы в диапазонах до 100 А, от 100 до 200 А и более 200 А.

Выходной дроссель для сварочного инвертора

Заключение

Все «навесные» дополнения, такие как дроссель или амперметр, лучше монтировать отдельной приставкой, которая включается в разрыв любой из сварочных жил посредством штекера типа байонет. Таким образом внутри корпуса инвертора сохранится достаточно пространства для вентиляции, а дополнительные устройства можно будет легко отключить за ненадобностью.

Нужно помнить, что кардинальной, глубокой модернизации провести не получится, иными словами, «РЕСАНТУ» в KEMPPI разумными силами и средствами не превратить. Однако изготовление приспособлений и мелкая доработка оборудования — отличный способ лучше изучить технологию дуговой сварки и проникнуться профессиональными тонкостями.


16 авг 17, 07:00
0 0

Радиаторы и конвекторы отопления, встраиваимые в пол

В современном инженерно-техническом оснащении жилых зданий одной из ключевых тенденций является незаметность прокладки коммуникаций. Мы предлагаем рассмотреть источники обогрева, встраиваемые в пол, ознакомиться с эффективностью их работы и основными правилами монтажа.

Радиаторы и конвекторы отопления, встраиваимые в пол

Зачем встраивать нагреватели в пол

Ввиду конструкционных и архитектурных особенностей далеко не каждое здание допускает возможность установки настенных нагревателей на ограждающих конструкциях. Основные ограничения диктуются:

  1. Материалом стен и их достаточной для надёжного навесного монтажа толщиной.
  2. Схемой разводки коммуникаций.
  3. Необходимостью сплошной отделки от потолка до пола.

Помимо решения чисто технических задач есть и более практичные аспекты. Это, в первую очередь, незаметность системы отопления. Главным преимуществом у внутрипольных конвекторов перед системами тёплого пола можно назвать их высокую мощность, позволяющую компенсировать даже весьма значительные теплопотери.

Внутрипольные конвекторы

Схема распределения тепла у напольных конвекторов также выгодно отличается от настенных. У пола не образуется холодной неотапливаемой зоны, при этом повышение температуры с восхождением горячего воздуха выражено менее значительно. Встраиваемые в пол конвекторы очень удобны в эксплуатации, но для их установки придётся вложить в инженерное обеспечения здания достаточно большую сумму средств.

Разновидности внутрипольных конвекторов

Стоимость внутрипольных конвекторов значительно выше в сравнении с прочими отопительными приборами. Исключение составляют только сплит-системы на воздушных насосах, которые, к слову, также применяются и в напольных нагревателях.

Сколько придётся отдать за напольный обогреватель? Цена зависит от ряда критериев:

  1. Размеры конвектора.
  2. Его удельная мощность, то есть теплоотдача на 1 пог. м.
  3. Метод термостатического регулирования.
  4. Наличие воздушного нагнетателя.
  5. Качество исполнения и страна-производитель.

Конструкция внутрипольного конвектораКонструкция внутрипольного конвектора: 1 — решётка; 2 — защитная крышка камеры подключения; 3 — тангенциальные вентиляторы; 4 — блок электрического подключение; 5 — крепёж; 6 — теплообменник; 7 — корпус конвектора; 8 — соединительные патрубки; 9 — отверстия для подключения

При помощи конвекторов в полу можно создать тепловую завесу практически неограниченной длины, хотя отдельные секции за редким исключением по длине не превышают 3-х метров. По ширине в среднем конвекторы занимают около 200 мм без принудительного обдува и около 300–400 мм при наличии такового.

Удельная теплоотдача внутрипольных конвекторов составляет от 0,3 до 1 кВт на погонный метр. По стоимости каждый киловатт мощности эквивалентен сумме в 10–15 тыс. рублей для отечественных изделий и от 30 тыс. рублей для импортной техники. Наличие принудительного обдува несильно увеличивает стоимость, но в разы повышает теплоотдачу.

Циркуляции воздуха в конвекторе

Для удобства пользования монтируемые в пол конвекторы могут снабжаться автоматическими регуляторами протока и интенсивности воздухообмена, хотя большинство рядовых моделей попросту комплектуются запорной или регулирующей арматурой. Также существует разница в источнике тепла для нагрева воздуха, это может быть теплоноситель водяной системы отопления или электричество. В последнем случае регулировка температуры может осуществляться как отсечкой, так и автоматической подстройкой мощности под текущий режим работы.

Встраиваемый конвектор с принудительной вентиляцией

Область применения

Наиболее очевидной обстановкой, где для внутрипольных конвекторов практически нет альтернатив, является необходимость обогрева больших фронтов остекления, примыкающих к полу помещения. Наличие даже 20–30 см парапета под стеклянной витриной сделало бы возможным установку гораздо более дешёвых приборов для настенного монтажа.

Радиаторы встраиваемые в пол

Системы тёплого пола в этом случае не особо помогают решить проблему, ибо любое остекление в разы уступает капитальным ограждениям по сопротивлению теплопередаче. Благодаря напольным конвекторам можно организовать эффективный забор холодного воздуха из-под окна или двери, нагреть его и распространить по обитаемому объёму помещения. Существуют, однако, напольные конвекторы, ведущие забор воздуха с улицы, их применение должно быть согласовано с режимом работы вентиляции.

Также встраиваемые в пол конвекторы очень полезны при организации тепловой завесы напротив дверей, ведущих на открытые террасы и прочие пространства, связанные с улицей. В таких случаях основной расчёт идёт не на компенсацию теплопотерь, а на возможность сделать вход людей в помещение более комфортным.

Внутрипольные конвекторы

При желании и соответствующих финансовых возможностях внутрипольными конвекторами могут быть заменены все остальные отопительные приборы. Рассматриваемые нами устройства не образуют экстремальных температур в зоне прямого контакта, а потому даже для кожаной мебели, установленной в непосредственной близости, сохраняются оптимальные условия эксплуатации.

Сложности гидравлического подключения

Если монтаж электрических конвекторов ограничивается их аккуратным встраиванием в пол и примыканием к напольному покрытию, то для обменников на жидком теплоносителе следует правильно организовать схему подключения к отопительной системе.

Точка врезки трубопроводов, питающих конвекторы, должна находиться как можно ближе к котлу или вводу горячего теплоносителя в квартиру. Допустимая рабочая температура большинства конвекторов составляет чуть выше 100 ºС. Практически все разновидности техники способны работать при подключении к централизованным системам отопления с рабочим давлением до 10 атм (при высоте здания до 9–12 этажей). Для систем с более высоким водяным столбом следует использовать устройства, выдерживающие до 14–16 атм.

Подключение внутрипольного конвектора

Подключение конвектора к подготовленным выводам труб происходит целиком внутри установочного короба. Соответственно, длина отводов должна позволять напрессовку соединительных фитингов для подключения, плюс небольшой запас. В комплект поставки большинства моделей напольных конвекторов входят небольшие сильфонные шланги, снимающие необходимость точной подгонки длины отводов. Также присутствуют тройниковые или прямые резьбовые соединения, предназначенные для подключения конвекторов как в параллельной связке, так и по отдельности.

Подключение встраиваемого в пол радиатора

Вся обвязка теплообменника, предусмотренная производителем и функционалом устройства, монтируется фабрично. В конвектор могут быть уже встроены клапан стравливания воздуха, регулятор протока или вентиль с электрическим приводом, но они же могут устанавливаться и в процессе подключения. При необходимости конвектор можно дополнить запорной или регулирующей арматурой — внутри короба для этого предостаточно места. Для более удобного пользования проточные терморегуляторы можно вынести к коллекторному узлу, но только если каждый конвектор подключён к нему отдельной парой труб.

Техника встраивания

Встраивание конвектора может проводиться на этапе заливки бетонного основания пола. В комплекте с многими устройствами идут защитные крышки, сохраняющие герметичность технического короба на время проведения бетонных работ. Достаточно только обернуть конвектор тонким теплоизолирующим материалом, который обеспечит отсечку тепла и облегчит демонтаж в случае проведения ремонта или замены.

Установка внутрипольного конвектора

Более технологичный способ встраивания — заблаговременное обустройство ниши, заведомо большей по размерам, чем корпус отопительного прибора. В таком случае конвектор гораздо проще выровнять по плоскости напольного покрытия и сориентировать относительно стен или прочих стационарных объектов. Для правильного расположения предусмотрены регулировочные ножки и система крепления к основанию пола, упреждающая всплытие или смещение короба при его замуровке.

Дополнительным плюсом последнего способа встраивания можно назвать использование цементного раствора с мелким пористым наполнителем, что помогает снизить утечки тепла. Особенно это важно, если на смежных участках пола не установлена система подогрева. После крепления к основанию и заполнению зазоров смесью с жидкой консистенцией проводится демонтаж защитных крышек и распорок, удерживающих стенки корпуса от сдавливания.

Встраиваемый в пол радиатор

На финальном этапе проводится подрезка выводов труб и подключение конвектора в общую систему. Верхняя кромка короба у большей части моделей представлена декоративным уголком, обеспечивающим лёгкую укладку защитной решётки и эстетичное примыкание к отделке пола без использования торцевых порожков.

Обслуживание и ремонт

В процессе эксплуатации конвекторы собирают в себе достаточно большое количество пыли, которая в изобилии присутствует в нижней зоне помещения, откуда ведётся забор воздуха. Чтобы эта пыль не распространялась по всему отапливаемому пространству, качественные конвекторы комплектуются воздушными фильтрами и уловителями пыли. Их очистка составляет основу обслуживания конвектора, чуть реже проводится регулировка и настройка производительности.

Обслуживание внутрипольных радиаторов

Теплообменник встраиваемых в пол конвекторов изготавливается из качественных материалов с полированной внутренней поверхностью, на которой не наблюдается отложение твёрдых примесей. При промывке системы отопления устройство рекомендуется отключить от системы, а питающие патрубки — закоротить.

Большинство представителей такого типа нагревательной техники, особенно зарубежного производства, имеет устройство модульного типа. При необходимости любую часть можно безвредно демонтировать и вернуть на место, что очень удобно, например, если из строя вышел нагнетательный вентилятор или система управления.

рмнт.ру


27 апр 17, 13:00
0 0

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Поддерживать микроклимат в подвале или погребе не всегда просто. Хорошо, если климат и условия размещения делают приемлемыми температуру и влажность естественным образом. Но такие случаи крайне редки, обычно вопрос об организации вентиляционной системы целиком ложится на плечи застройщика.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Зимний и летний режимы работы

Правильно поставленная вентиляция — залог оптимального климата в подвале. Основная задача — обеспечить плавный перепад температур от холодной зоны у пола к тёплой у потолка. Пределы и разница температур имеют разные значения для каждого времени года.

Летом, когда в подвале не хранятся овощи, температура у пола может подниматься до 10–12 °С, при том, что максимально рекомендуемая составляет 15–16 °С. Излишне активный забор уличного воздуха приведёт к повышению температуры, что негативно сказывается на длительности хранения консервированных продуктов. Зимой приточный воздух холодный, поэтому с переизбытком производительности возникает другая проблема — выхолаживание подвала.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Проток воздуха может регулироваться принудительно посредством вентилятора или естественным путём за счёт правильного расположения приточных и вытяжных каналов.

Устройство приточного и вытяжного каналов

Внутренний край трубы, по которой воздух будет поступать в подвал, должен находиться как можно ниже. Рекомендуется делать боковой ввод через стену подвала, а затем прокладывать трубу на той же глубине на протяжении около 3,5–4 м. Это необходимо, чтобы излишне холодный или слишком нагретый воздух успевал пройти теплообмен с почвой через стенки трубы, и таким образом температура поступающего воздуха доходила до оптимальной.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребеОптимальная схема вентиляции погреба: 1 — канал приточный; 2 — вход притока, закрытый решёткой от грызунов и конусом; 3 — выход притока в нижней части погреба в дальнем точке от входа; 4 — канал вытяжной; 5 — вентиляционные решётки вытяжки распределяются возле входа в подвал под потолком; 6 — труба вытяжки поднимается на 3–4 м над уровнем земли и защияется конусом или флюгером

В летнее время в канале притока может образоваться конденсат, поэтому горизонтальный участок должен иметь уклон в сторону подвала. Чтобы рекуперативная функция была хорошо выражена, материал труб не должен препятствовать тепловому потоку, поэтому рекомендуется применять сталь или технические ПНД трубы. Выход трубы на поверхность нужно расположить в 40–50 см над землёй в затенённом месте, снабдить дождевым грибком и сеткой, защищающей от грызунов и насекомых.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Вытяжной канал собирает нагретый и насыщенный газами воздух под потолком на максимальном удалении от трубы притока. Таким образом, циркуляция воздуха не будет иметь мёртвых зон, а температурный перепад станет хорошо выраженным.

Вытяжная труба, если она является частью системы с естественной циркуляцией, должна иметь минимальное количество изгибов. Ту часть вытяжного канала, которая расположена выше земли и в промерзающем слое грунта, следует утеплить и расположить строго по прямой линии. Основная задача — довести вытяжной канал кратчайшим путём до такой высоты, где эжекция, разница давлений и температур, обеспечат достаточную производительность протока.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Обычно вытяжную трубу поднимают только до границы аэродинамической мёртвой зоны, то есть на уровень конька. Если при этом воздухообмен остаётся недостаточным, труба наращивается выше, либо снабжается дефлектором. Как правило, необходимость в принудительном вентилировании становится понятна как раз на этом этапе.

Схемы вентиляции

Подвалы могут иметь разную кубатуру и быть по-разному обустроены. Классической схемы с одним приточным и одним вытяжным каналом достаточно для объёма помещения 10–12 м3, но как организовать вентиляцию бейсмента с отоплением и полноценной внутренней отделкой?

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Первоочередную роль в этом вопросе играет планирование. Основная масса свежего воздуха должна поступать именно в ту комнату, где хранятся продукты. Забрав часть температуры из помещения, воздух движется дальше по сквозным каналам, разнесённым как по уровню, так и по точке входа в помещение.

Например, воздух из камеры хранения проникает через сквозные вентиляционные каналы у потолка, поступает в коридор и следует по нему, протекая в помещения через каналы у пола. При этом по самим помещениям протягивается один корневой вытяжной канал. Его выходы соединены с потолочными вентиляционными решётками гибкими трубами и находятся на наибольшем удалении от сквозного канала у коридора.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Привести в подвал приток гораздо проще, чем устроить вытяжку. Приточные каналы менее заметны, на большей части своей протяженности они следуют под землёй. Поэтому распространена схема вентиляции, по которой воздух в разные помещения подаётся индивидуально, а собирается общей вытяжной системой.

На этом же принципе основаны системы с раздельными циклами вентиляции. Вряд ли вам захочется слышать запах из комнаты хранения, когда вы находитесь в комнате отдыха. К тому же имеет смысл делать забор воздуха из жилых помещений наверху для более благоприятного температурного режима. Наконец, одного приточного канала может быть попросту недостаточно: канал с проходом в 100 мм обеспечивает вентиляцию пространства объёмом 10–12 м3, кратность же воздухообмена в подвале должна быть в районе 4–6.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Принудительное вентилирование и кондиционирование

Чтобы иметь большую степень контроля над системой вентиляции, применяется целый ряд технических средств. Самый простой способ — обеспечить систему с естественной конвекцией избыточностью, а затем регулировать проток воздуха по своему усмотрению. Шиберная задвижка устанавливается на вытяжном канале и используется следующим образом:

  1. Если в подвал долгое время поступал тёплый воздух, например, через дверь в дом, которую забыли закрыть, задвижка открывается на некоторое время полностью для проветривания и испарения влаги и возвращается на место по достижению минимально допустимой температуры.
  2. В зимнее время, чем сильнее открыта задвижка, тем ниже температура в подвале и меньше выражен перепад.
  3. В летнем режиме задвижка устанавливается в позицию, при которой в подвале обеспечивается минимальный воздухообмен, и не заметен запах сырости.

Принудительная вытяжка в погребе

Конечно, естественная циркуляция не может быть единственным решением, как по причине недостаточной эффективности, так и из соображений сохранения эстетики кровли и фасада. В этом случае система снабжается вытяжным канальным вентилятором, при этом выбрасываться воздух может практически на любой высоте, но на достаточном удалении от трубы притока.

Рекомендуется использовать многорежимные вентиляторы. Они лучше подходят для поддержания климата в помещении, во многом зависящего от погодных условий снаружи. Впрочем, даже с постоянной производительностью вентилятора можно обеспечить регулировку шибером.

рмнт.ру

 


17 ноя 16, 07:00
0 0

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Поддерживать микроклимат в подвале или погребе не всегда просто. Хорошо, если климат и условия размещения делают приемлемыми температуру и влажность естественным образом. Но такие случаи крайне редки, обычно вопрос об организации вентиляционной системы целиком ложится на плечи застройщика.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Зимний и летний режимы работы

Правильно поставленная вентиляция — залог оптимального климата в подвале. Основная задача — обеспечить плавный перепад температур от холодной зоны у пола к тёплой у потолка. Пределы и разница температур имеют разные значения для каждого времени года.

Летом, когда в подвале не хранятся овощи, температура у пола может подниматься до 10–12 °С, при том, что максимально рекомендуемая составляет 15–16 °С. Излишне активный забор уличного воздуха приведёт к повышению температуры, что негативно сказывается на длительности хранения консервированных продуктов. Зимой приточный воздух холодный, поэтому с переизбытком производительности возникает другая проблема — выхолаживание подвала.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Проток воздуха может регулироваться принудительно посредством вентилятора или естественным путём за счёт правильного расположения приточных и вытяжных каналов.

Устройство приточного и вытяжного каналов

Внутренний край трубы, по которой воздух будет поступать в подвал, должен находиться как можно ниже. Рекомендуется делать боковой ввод через стену подвала, а затем прокладывать трубу на той же глубине на протяжении около 3,5–4 м. Это необходимо, чтобы излишне холодный или слишком нагретый воздух успевал пройти теплообмен с почвой через стенки трубы, и таким образом температура поступающего воздуха доходила до оптимальной.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребеОптимальная схема вентиляции погреба: 1 — канал приточный; 2 — вход притока, закрытый решёткой от грызунов и конусом; 3 — выход притока в нижней части погреба в дальнем точке от входа; 4 — канал вытяжной; 5 — вентиляционные решётки вытяжки распределяются возле входа в подвал под потолком; 6 — труба вытяжки поднимается на 3–4 м над уровнем земли и защияется конусом или флюгером

В летнее время в канале притока может образоваться конденсат, поэтому горизонтальный участок должен иметь уклон в сторону подвала. Чтобы рекуперативная функция была хорошо выражена, материал труб не должен препятствовать тепловому потоку, поэтому рекомендуется применять сталь или технические ПНД трубы. Выход трубы на поверхность нужно расположить в 40–50 см над землёй в затенённом месте, снабдить дождевым грибком и сеткой, защищающей от грызунов и насекомых.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Вытяжной канал собирает нагретый и насыщенный газами воздух под потолком на максимальном удалении от трубы притока. Таким образом, циркуляция воздуха не будет иметь мёртвых зон, а температурный перепад станет хорошо выраженным.

Вытяжная труба, если она является частью системы с естественной циркуляцией, должна иметь минимальное количество изгибов. Ту часть вытяжного канала, которая расположена выше земли и в промерзающем слое грунта, следует утеплить и расположить строго по прямой линии. Основная задача — довести вытяжной канал кратчайшим путём до такой высоты, где эжекция, разница давлений и температур, обеспечат достаточную производительность протока.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Обычно вытяжную трубу поднимают только до границы аэродинамической мёртвой зоны, то есть на уровень конька. Если при этом воздухообмен остаётся недостаточным, труба наращивается выше, либо снабжается дефлектором. Как правило, необходимость в принудительном вентилировании становится понятна как раз на этом этапе.

Схемы вентиляции

Подвалы могут иметь разную кубатуру и быть по-разному обустроены. Классической схемы с одним приточным и одним вытяжным каналом достаточно для объёма помещения 10–12 м3, но как организовать вентиляцию бейсмента с отоплением и полноценной внутренней отделкой?

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Первоочередную роль в этом вопросе играет планирование. Основная масса свежего воздуха должна поступать именно в ту комнату, где хранятся продукты. Забрав часть температуры из помещения, воздух движется дальше по сквозным каналам, разнесённым как по уровню, так и по точке входа в помещение.

Например, воздух из камеры хранения проникает через сквозные вентиляционные каналы у потолка, поступает в коридор и следует по нему, протекая в помещения через каналы у пола. При этом по самим помещениям протягивается один корневой вытяжной канал. Его выходы соединены с потолочными вентиляционными решётками гибкими трубами и находятся на наибольшем удалении от сквозного канала у коридора.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Привести в подвал приток гораздо проще, чем устроить вытяжку. Приточные каналы менее заметны, на большей части своей протяженности они следуют под землёй. Поэтому распространена схема вентиляции, по которой воздух в разные помещения подаётся индивидуально, а собирается общей вытяжной системой.

На этом же принципе основаны системы с раздельными циклами вентиляции. Вряд ли вам захочется слышать запах из комнаты хранения, когда вы находитесь в комнате отдыха. К тому же имеет смысл делать забор воздуха из жилых помещений наверху для более благоприятного температурного режима. Наконец, одного приточного канала может быть попросту недостаточно: канал с проходом в 100 мм обеспечивает вентиляцию пространства объёмом 10–12 м3, кратность же воздухообмена в подвале должна быть в районе 4–6.

Как сделать вентиляцию и вытяжку в погребе

Принудительное вентилирование и кондиционирование

Чтобы иметь большую степень контроля над системой вентиляции, применяется целый ряд технических средств. Самый простой способ — обеспечить систему с естественной конвекцией избыточностью, а затем регулировать проток воздуха по своему усмотрению. Шиберная задвижка устанавливается на вытяжном канале и используется следующим образом:

  1. Если в подвал долгое время поступал тёплый воздух, например, через дверь в дом, которую забыли закрыть, задвижка открывается на некоторое время полностью для проветривания и испарения влаги и возвращается на место по достижению минимально допустимой температуры.
  2. В зимнее время, чем сильнее открыта задвижка, тем ниже температура в подвале и меньше выражен перепад.
  3. В летнем режиме задвижка устанавливается в позицию, при которой в подвале обеспечивается минимальный воздухообмен, и не заметен запах сырости.

Принудительная вытяжка в погребе

Конечно, естественная циркуляция не может быть единственным решением, как по причине недостаточной эффективности, так и из соображений сохранения эстетики кровли и фасада. В этом случае система снабжается вытяжным канальным вентилятором, при этом выбрасываться воздух может практически на любой высоте, но на достаточном удалении от трубы притока.

Рекомендуется использовать многорежимные вентиляторы. Они лучше подходят для поддержания климата в помещении, во многом зависящего от погодных условий снаружи. Впрочем, даже с постоянной производительностью вентилятора можно обеспечить регулировку шибером.

рмнт.ру

 


17 ноя 16, 07:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 23

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

27 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru