Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Вентиляторы

Как избавиться от конденсата в гараже

Очень многие владельцы гаражей сталкиваются с такой проблемой, как образование конденсата внутри. Влага может появиться где угодно: на потолке, воротах, стенах, шкафах, на самом автомобиле. RMNT расскажет вам о причинах образования конденсата в гараже и способах борьбы с ним.

Как избавиться от конденсата в гараже

Сайт Rmnt.ru уже писал о причинах появления конденсата на окнах. Внутри гаража влага может появляться по похожим причинам:

  • Нет вентиляции или она сделана неправильно;
  • Не утеплены или недостаточно утеплены стены и потолок;
  • Сырой пол без гидроизоляции.

Всё просто — зимой за стенами гаража холодно, от прогретой машины с горячим двигателем идёт тёплый воздух — вот и всё, потолок и остальные поверхности начали «плакать». Это очень негативно сказывается на автомашине, кузов может начать ржаветь. Как и другие металлические детали, инструменты, велосипеды, которые находятся в гараже на обустроенных местах хранения.

Как избавиться от конденсата в гараже

Есть всего два эффективных способа избавиться навсегда от конденсата в гараже:

  1. Обеспечить надёжную и постоянную вентиляцию;
  2. Утеплить стены, потолок, гидроизолировать пол и смотровую яму.

Сначала поговорим о вентиляции гаража. В нашей стране действует СНиП 21–02–99 «Стоянки автомобилей». Согласно его нормам, гаражная вентиляция должна обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в объёме не мене 180 кубометров в час на один легковой автомобиль. Согласно мнению зарубежных экспертов, в гараже и вовсе должен быть обеспечен минимум шестикратный обмен воздуха. Например, для гаража объёмом 60 м3 это будет 360 м3/час. Это серьёзные требования, которые в реальности часто не выполняются.

Впрочем, по словам специалистов, даже вентиляция на уровне объёма самого гаража уже может спасти помещение от сырости, а машину — от ржавчины. Главное — сделать всё правильно.

Как избавиться от конденсата в гараже

Для обеспечения эффективной естественной вентиляции в гараже должно быть минимум два отверстия:

  1. Приточное. Будет втягивать холодный свежий воздух. Располагается над землёй, практически у пола гаража — на высоте 10–30 см;
  2. Вытяжное. Будет выводить тёплый, застоявшийся воздух из помещения. Располагается либо на стене, на высоте минимум 1,5 м, либо на крыше, в самом высоком её месте. В этом случае труба вентиляции должна подниматься над кровлей гаража минимум на полметра.

Важно, чтобы оба вентиляционных отверстия располагались на противоположных стенах, по прямой диагонали. Например, вытяжное отверстие обустроили над воротами, тогда приточное должно быть напротив, на задней стене, но внизу.

Если же в гараже есть подвал, в него проводят приточную вытяжную трубу. При этом важно, чтобы вход в подвал был загерметизирован, а труба проходила через гаражное помещение и выходила на уровне земли.

Как избавиться от конденсата в гараже

Если естественной вентиляции недостаточно, в имеющиеся отверстия можно установить небольшие вентиляторы, работающие от электричества.

Но даже такой принудительной вентиляции может оказаться недостаточно, чтобы полностью избавиться от конденсата в гараже. В этом случае явно придётся заняться утеплением стен и потолка.

Чаще всего владельцы гаражей экономят и используют для утепления пенопласт. Что ж, как вариант. Не забудьте только задуть монтажной пеной щели между плитами пенопласта, если они остались. Специалисты уверены, что лучшей альтернативой станут такие теплоизоляционные материалы, как пеноизол и пенополистирол, они более современные и эффективные, чем пенопласт.

Как избавиться от конденсата в гараже

Важно! Эксперты не рекомендуют утеплять гараж минеральной ватой и другими материалами с волокнистой структурой. Они могут намокнут, потерять свои теплоизоляционные свойства, что только ухудшит ситуацию.

Не забудьте про ворота. Если они слишком тонкие, просто из металла, целесообразно их тоже обшить изнутри теплоизоляцией.

Как избавиться от конденсата в гараже

Пенопласт или плиты другого утеплителя крепятся на обрешётку, в качестве финишного покрытия часто используются ОСБ, вагонка или пластик. Если над гаражом есть чердак, лучше всего просто насыпать там слой керамзита или кирпичной крошки, это хорошо утеплит помещение. В противном случае придётся монтировать обрешётку под утеплитель и на потолок.

Перед тем, как начать укладывать утеплитель, обязательно просушите гараж, установив в нём приборы отопления. Например, тепловую пушку.

Что касается пола — простая гидроизоляция в виде битумной мастики или рубероида, а также бетонирование всей поверхности позволит избежать втягивания влаги из грунта.

Как избавиться от конденсата в гараже

Напоследок дадим три совета, которые помогут избежать появления конденсата в гараже, станут дополнительными предупредительными мерами:

  • Не протапливайте гараж время от времени. Вы прогрели помещение, да, в нём стало тепло, влага испарилась. Но как только отопление выключили, а на улице мороз — станет ещё хуже. Помещение будет остывать, конденсат быстро вернётся;
  • Автомобиль должен немного остыть после поездки. Только потом закрывайте его в гараже;
  • Мокрую, заснеженную машину ставить в гараж нельзя! Сметите с крыши снег, вытрите дождевые капли и только потом паркуйте авто и закрывайте ворота.

Видео по теме:

 


25 дек 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Как сократить расходы на отопление, если в доме применена приточно-вытяжная вентиляция? В этой статье мы расскажем об устройствах, которые позволяют подогревать свежий холодный воздух за счёт температуры отработанного. Речь пойдёт о воздушных теплообменниках — рекуператорах.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Идея утилизации тепла популярна уже долгое время. Глобальное потепление и дороговизна энергии заставляет задуматься об экономии даже тех, чьи энергозатраты ничтожны на фоне промышленных. Итак, «ударим» первым законом термодинамики по затратам на отопление.

Идея, лежащая в основе действия всех рекуператоров проста, как и всё гениальное — передача тепловой энергии через более плотную среду (металл или воду). Этот процесс происходит естественным путём, за счёт работы законов физики, поэтому теплообмен осуществляется без дополнительных затрат. Все рекуператоры разделяются по двум признакам: принцип действия (конструкция) и способ установки. Рассмотрим варианты рекуператоров по способу установки.

Коллекторный

Приток и вытяжка собираются в общие каналы, и в определённом месте устанавливается коллектор с теплообменником. Крупные коллекторы, обслуживающие множество помещений, устанавливаются на крыше (крышные рекуператоры). Представляет собой один из основных узлов приточно-вытяжной системы вентиляции. Является частью системы каналов.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Достоинства:

  1. Позволяет выбрать удобное расположение узла — на чердаке, под потолком или в подвале.
  2. Производительность (а значит и цена) рассчитывается вместе с системой вентиляции, что позволяет подобрать оптимальный вариант и не переплачивать.
  3. Не требует дополнительных отверстий или проёмов для монтажа самого прибора.
  4. Узлы рекуператора могут заменяться по отдельности.

Недостатки:

  1. При установке в холодных помещениях требует дополнительной термоизоляции (утеплённый бокс).
  2. Требует специальных навыков и знаний, в частности при расчёте и монтаже.
  3. Имеет ощутимые линейные размеры (от 600х600х200 мм).

Канальный

Рекуператор представляет собой трубную конструкцию, которая устанавливается в канал, проложенный в стене. Некоторые модели имеют функцию «догрев».

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Достоинства:

  1. Полностью автономное устройство, требующее только подключения электричества.
  2. Простота монтажа.
  3. Простота расчётов (подбор мощности по объёму комнаты).
  4. Компактность — не требует дополнительного места (расположен внутри стены).

Недостатки:

  1. Обслуживается только в мастерских.
  2. Прокладка канала в стене (диаметр от 150 мм).
  3. Обслуживает только одно помещение.
  4. Относительно высокий уровень шума.

Общим фактором для обоих видов является то, что в них могут быть применены различные типы теплообменников. Также они предусматривают опционную установку различных фильтров.

Более важным признаком рекуператора считается разновидность теплообменника, который в нём установлен. Этот параметр часто становится решающим при выборе агрегата. Данному вопросу следует уделить время, поскольку производительность и функции могут ощутимо различаться. Рассмотрим варианты устройства теплообменника. Оценивая достоинства и недостатки, мы учтём, что для каждой из систем требуются вентиляторы подачи воздуха. Также общим признаком будет образование конденсата (в разной степени).

Радиаторный или пластинчатый

Самый простой, но при этом эффективный вид. Воздух разной температуры проходит по каналу, разделённому проводящей средой — металлической (пластиковой, бумажной) пластиной или поверхностью трубки. Температура передаётся через более плотную среду материала пластины.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Достоинства:

  1. Не имеет движущихся деталей. Конструкция без механического износа.
  2. Не потребляет энергии.
  3. Возможность кустарной сборки эффективного устройства из подручных материалов (с рыночных «развалов»).

Недостатки:

  1. Относительно низкий КПД: 40–65% *.
  2. Конденсация влаги на рёбрах, и, как следствие, обледенение (требует устройства байпаса для периодической «разморозки»).

* — по сравнению с роторным. КПД 50–60% считается нормой для рекуперации воздуха.

Цена сильно колеблется в зависимости от производительности. Так, для обеспечения потребностей загородного дома площадью 60 кв. м цена устройства будет стартовать от 15000 рублей и дороже (в зависимости от объёма помещений). Рекуператоры с промышленной производительностью обойдутся в сумму от 25000 рублей.

Роторный

Представляет собой постоянно вращающийся барабан, заполненный сотами (сквозными канальцами) диаметром 2–4 мм. Вентканалы подводятся на равные части барабана, но не пересекаются. Поток воздуха постоянно обдувает рёбра сот (канальцев) и передаёт им температуру, которая переносится вращением в другой отсек.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Достоинства:

  1. Самый высокий КПД — до 85%.
  2. Контроль электроники за расходом энергии в зависимости от перепада температур.
  3. Позволяет регулировать теплообмен (скоростью вращения барабана).
  4. Переносит часть влаги (не сушит воздух).
  5. Минимальный конденсат. Нет зимнего обледенения (за счёт контроля электроники).

Недостатки:

  1. Простая конструкция требует сложной автоматики контроля.
  2. Требует постоянного наличия электропитания.
  3. Требует отдельного места.
  4. Для самостоятельного монтажа и обслуживания нужны профессиональные навыки.

Сложная и высокопроизводительная система обойдётся в сумму от 60000 рублей.

Рекуператор на элементах Пельтье

В качестве теплообменника выступает термоэлектрический модуль.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Достоинства:

  1. Элементарная (любительская) конструкция.
  2. Малая потребляемая мощность.
  3. Доступность элементов рекуператора.
  4. Не требует особых навыков.

Недостатки:

  1. Низкий КПД — 20%.
  2. Малая производительность.
  3. Без электричества не работает.
  4. Крайне узкая область применения.

Таких устройств заводского производства нет, да и вряд ли они выдержат конкуренцию с традиционными проверенными устройствами. Цена такого агрегата сложится из затрат на покупку его частей — около 1000 рублей.

Жидкостный

Имеет радиатор с жидким агентом (вода, антифриз). Поскольку КПД такого рекуператора практически равен пластинчатому, а конструкция несравнимо сложнее (а значит и дороже), мы не будем подробно его описывать (в рейтинге не участвует).

Рекуператор своими руками

В этой части статьи мы разберём прототипы самодельных радиаторных теплообменников. Эта конструкция принята нами как самая простая и эффективная.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Вариант первый. Пластинчатый

Способ 1. Изготовить такой радиатор можно из любого профилированного материала — теплопроводность не имеет решающего значения, главное, чтобы он был тонким. Это могут быть пластины оцинкованного профлиста или любого подобного материала. Чем чаще будут изгибы на профиле (продухи), тем эффективнее будет работа радиатора. Вырезаем под один размер (300х300 мм) и наклеиваем нейтральным герметиком, чередуя направление каналов, до момента, пока конструкция не дойдёт до формы куба.

Способ 2. Металлические пластины. Если в наличии есть ровный листовой металл 1–2 мм толщины (лучше алюминий), то радиатор можно изготовить из него. Вырезаем ровные прямоугольники заданного размера (в нашем случае 300х300 мм). Нарезаем полосы шириной 20 мм и длиной по пластине (300 мм). Наклеиваем герметиком полосы на пластины две по краям и одну по центру. Чередуем направление пластин, чтобы получилось так: один «этаж» просматривается вдоль, соседние поперёк.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Радиатор готов. Далее понадобится только 4 переходника-раструба под диаметр трубы (как правило, 150 мм), которые также можно изготовить самостоятельно из оцинковки. Затем вся конструкция устанавливается в термобокс — утеплённый ящик с каналом для конденсата. По сторонам ящика должны быть отверстия, через которые мы включим рекуператор в систему вентиляции.

Внимание! Основной нюанс установки — куб радиатора должен находится под наклоном относительно всех каналов. Это нужно для того, чтобы конденсат удалялся самотёком.

Вариант второй. Трубчатый

Нам понадобятся ровные металлические трубки диаметром 10 мм — около 30 пог. м, пластина нержавейки (алюминия, дюралюминия) 300х150х1–2 мм, канализационная труба диаметром 150 мм и длиной 1,5 м, два тройника, клей-герметик по металлу (нейтральный).

Внимание! Использование герметика на основе кислоты может привести к коррозии во всех случаях.

Основная сложность этого варианта — ровно вырезать две пластины и высверлить в них зеркально отверстия. Принцип расположения отверстий: площадь отверстий равна 40% от площади всей пластины. Короче говоря, при наружном диаметре трубок 12–13 мм получится 20 отверстий. Они должны быть расположены зеркально на обеих пластинах.

Совет. Эту часть работы (пластины) лучше доверить профессионалу.

Собираем корпус рекуператора — на 1,5 м трубу надеваем по тройнику с обеих сторон. Тщательно вымеряем размер трубок так, чтобы после установки не занять посадочное место последующих элементов. Аккуратно нарезаем трубки. Укрепляем трубки в пластины (они должны встать по концам трубок) на клей-герметик. После высыхания монтируем конструкцию в корпус (трубу). Рекуператор готов.

Устанавливаем в систему, выдерживая наклон для стока конденсата.

Как экономить на кондиционировании воздуха при помощи теплообменника

Стоимость приведённых выше самодельных агрегатов вычислить сложно, учитывая местные возможности мастера (все детали могут найтись в гараже). Поэтому мы примем условную стоимость, равную 1000 рублей.

Вот так, практически бесплатно, можно организовать подогрев воздуха для воздушного отопления и других целей. Призывая на помощь силы природы, законы физики и собственную смекалку, мы двигаемся к гармонии с окружающим миром. О том, как рассчитать и подобрать оборудование для приточно-вытяжной системы с рекуператором, мы расскажем в следующей статье.

Видео по теме

 


29 ноя 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Какие требования предъявляются к отоплению дачи? На что обратить внимание при выборе оборудования? Как организовать систему? На какие энергоносители лучше сделать ставку? Как посчитать свои расходы? Об этом вы узнаете в данной статье.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

В отличие от жителей многоквартирных домов, владельцам частных коттеджей приходится решать целый ряд острых вопросов по организации эффективного отопления и сбережения полученного тепла. В некотором смысле ещё сложнее приходится дачникам, так как подавляющее большинство загородных посёлков не имеют централизованной инфраструктуры. Считается большой редкостью не только газифицированный домик, во многих местах есть серьёзные проблемы с электроснабжением, которое отличается крайней нестабильностью, поэтому волей-неволей в фаворе у россиян находятся почти альтернативные источники тепла. Немного облегчает ситуацию тот момент, что на даче мы обычно не живём круглый год, а значит, необходимо только пережить вылазки в месяцы межсезонья, ну, и возможно пару-тройку дней зимой.

Если говорить о реализации отопления загородного дома, то прежде нужно определиться с некоторыми основополагающими моментами. Например, что будем считать дачей? Для кого-то — это маленькое одноэтажное строение, не обременённое утеплителями. Для других — среднего размера полноценный коттедж, возможно даже настоящий особняк. Второй момент заключается в том, как эксплуатируется дачный дом. Практика показывает, что нужно рассматривать три варианта, в зависимости от которых будет целесообразно выбирать тот или иной тип отопления:

  1. Владельцы приезжают по выходным и по праздникам. Зимой дача пустует.
  2. Люди регулярно посещают домик, зимой необходимо поддерживать плюсовую температуру.
  3. Дача является местом постоянного проживания.

Основные критерии выбора отопительного оборудования для дачи

Чтобы найти наиболее эффективный способ отопления для конкретных условий, необходимо понимать, какие функциональные и эксплуатационные особенности характеризуют современное отопительное оборудование. Давайте разберёмся, по каким критериям пользователи и производители сравнивают котлы, печи и обогреватели.

Тип топлива

Очевидно, что это главный момент, так как оборудование, функционирующее на разных типах энергоносителя, отличается по многим параметрам. Однако необходимо заметить, что энергоэффективность здесь отходит на второй план (все типы систем подравнялись и своим КПД, уверенно стремятся к ста процентам), а первые роли отводятся удобству в использовании и экономической выгоде. Далее в статье мы не будем вникать в отопление, основанное на энергии солнца или тепла из недр земли, остановимся на реальных и доступных вариантах, рассмотрим все за и против. Это — электричество и «всё что горит».

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Итак, отопление может быть:

  • электрическое;
  • газовое (магистральный газ, привозной газ);
  • на жидком топливе (мазут, солярка, отработанное машинное масло…);
  • на твёрдом топливе (дрова, полеты, каменный уголь, торфяные брикеты, отходы зерновых…);
  • комбинированные котлы.

Автономность

Для дачного посёлка это может быть жизненно важное требование — как мы говорили, с инженерными коммуникациями бывает просто беда. На самом деле, очень мало отопительных систем является абсолютно независимыми от внешнего снабжения, главным образом — от электричества.

Во-первых, большинство современных котлов снабжены электрическими системами управления/контроля, поэтому, если отключают свет, они перестают работать. Некоторые (как правило, импортные экземпляры) крайне чувствительны к перепадам напряжения и частоты, они не могут функционировать без стабилизаторов.

Второй момент — это наличие электрических нагнетающих вентиляторов, которые обеспечивают приток воздуха в камеры сгорания или транспортируют нагретый воздух по каналам к различным помещениям здания.

Третий нюанс — циркуляционные насосы, также требующие питания 220 вольт. Их устанавливают, чтобы принудительно усилить скорость движения жидких теплоносителей по трубам. Это позволяет выбирать удобные пути для прокладки трубопроводов и даже оптимизировать систему в теплотехническом плане, но автономность утрачивается напрочь. А между тем, существует испытанная десятилетиями полностью независимая гравитационная система, которая сейчас считается архаизмом.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Важно. Некоторые электрозависимые котлы после выключения и включения света возобновляют работу автоматически, а другие — нуждаются в ручной перезагрузке.

Выходит, что даже котлы, работающие на дровах, могут быть лишь частично автономными, обратите на это внимание. Проблему зависимости отопления от наличия/стабильности электроэнергии частично удаётся решить аварийным использованием генераторов.

Мобильность

Если отопление необходимо эпизодически (межсезонье), то имеет смысл выбирать оборудование, которое можно привозить с собой, или демонтировать на зиму и в летний период. Как правило, оно не привязано к дымоходам, системе воздуховодов и трубопроводам с радиаторами. Очевидно, что тут важны скромные габариты и небольшая масса. По-настоящему мобильные обогреватели быстро развёртываются в любой комнате в зависимости от текущих потребностей.

Особенности теплоносителя

Принципиально можно выделить несколько подходов.

Агрегаты, которые нагревают жидкости, транспортируемые по трубопроводам. Теплообменники располагаются на стенах (радиаторы) или в полу (трубный тёплый пол), такие системы прекрасно подходят для равномерного распределения тепла между всеми комнатами крупных домов, в том числе двухэтажных, а также могут обогревать отдельно стоящие постройки. Водяное отопление системой кранов и термоголовок хорошо регулируется, не сжигает кислород, тихо работает, из-за теплоёмкости длительное время поддерживает рабочую температуру. Недостатками этого типа отопления считается: инертность (долго нагревается), дополнительные расходы на трубопроводы, сложность монтажа, стационарность. Также в случае аварии зимой вода может замёрзнуть в трубах и повредить их. На зиму воду нужно сливать, а также подготавливать её при заполнении системы. Проблема размораживания трубопроводов частично решается, если вместо воды в качестве теплоносителя использовать антифриз.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Воздушное отопление. Тепло можно передавать непосредственно с помощью нагретого воздуха, если его принудительно по утеплённым каналам перегонять в различные помещения дома. Главный плюс данного способа — равномерное распределение тепла. Многие отопительные системы не имеют воздуховодов, они нагревают массы в непосредственной близости возле себя, а те уже посредством конвективного движения перемешиваются с холодным воздухом. Иногда этот процесс может усиливаться вентиляторами (различные конвекторы). В любом случае воздух повышает свою температуру от контакта с нагретой поверхностью, не важно, что это — каменная груба, раскалённая спираль, горячий кожух котла, напольное покрытие, лежащее поверх плёночного тёплого пола.

Сюда же необходимо отнести и длинноволновые инфракрасные агрегаты, которые нагревают «обрабатываемые» поверхности, а от них греется воздух. Воздушное отопление работает быстро (мы можем в кратчайшие сроки создать комфортные условия), оно наименее материалоёмкое (следовательно, экономичное), как правило — мобильное, может быть интегрировано с системой вентиляции и кондиционирования. Недостаток бесканального воздушного отопления заключается в одном неприятном эффекте — чем помещение дальше от печи, тем в нём холоднее. Такие системы хорошо работают в сравнительно небольших домах с минимумом перегородок — так, собственно, и выглядит среднестатистическая дача.

Сейчас довольно широкое распространение получили своеобразные гибриды: это печи и котлы, которые помимо водяной рубашки или встроенного змеевика обладают хорошо развитыми воздухозаборниками или неизолированными корпусами. Сюда же стоит отнести все отопительные агрегаты с варочной поверхностью — она хорошо нагревается, и комната, где стоит котёл, уже не нуждается в установке радиаторов.

Экономичность

Печи и котлы по этой характеристике лучше всего сравнивать, учитывая стоимость потребляемого энергоносителя для достижения одинаковой мощности за единицу времени. Получается, нам необходимо знать, сколько отопительный агрегат «сжигает» топлива в килограммах (литрах, кубах), чтобы выдать один киловатт тепловой энергии. Зная мощность котла, получаем точные цифры расходов на отопление, например, за сутки.

В первую очередь, расходы на эксплуатацию отопления зависят от типа (читай, стоимости) потребляемого энергоносителя — цена киловатта тепла может отличаться в разы. Второе — эффективность котла, она зависит от типа конструкции: насколько полно изымается тепло из носителя, и сколько его теряется. Заметим, что эффективность оборудования резко снижается, если топливо используется плохо подготовленное. Например, в газе это могут быть балластные примеси, для дров — тепловыделение снижает излишняя влажность. Далее мы приведём приблизительные расчёты для основных типов систем.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Существует также такое понятие, как КПД, по сути, рассказывающий о прожорливости агрегата (как расход бензина на 100 километров для автомобиля). Чем выше КПД, тем дешевле нам будет обходиться владение котлом. Его расчёт запутанный и непонятный для простого пользователя, иностранными и отечественными производителями рассчитывается по различным методикам. Очень часто заоблачные показатели КПД «инновационных» котлов существую только на бумаге, поэтому давайте оставим его для рассмотрения профессионалам.

Не стоит забывать о начальной стоимости отопительного оборудования и всех остальных элементов системы (трубопроводы, радиаторы, воздуховоды, дымоходы…). Далеко не все ноу-хау могут оказаться по карману простому огороднику. Далеко не все агрегаты, даже самые экономичные, смогут окупиться при дачном использовании — придётся найти золотую середину.

Мощность

Мощность отопительного котла подбирается в зависимости от размеров коттеджа. Слишком мощный котёл станет причиной перерасхода энергоносителя, кроме того, оборудование для крупных помещений дороже стоит. Слишком слабый котёл может не справиться с обогревом. Общая формула для подбора мощности довольно проста: на каждые 10 м2 дома (при высоте потолков не более 3 метров) необходимо иметь 1 кВт мощности оборудования. Это для нормально утеплённых строений климатической зоны Москвы. А, например, для северных районов применяют увеличивающий мощность коэффициент 1,8–2. Слабо утеплённые или летние дачи при зимней эксплуатации требуют существенной поправки на теплопотери — придётся использовать оборудование вдвое или даже втрое мощнее.

Удобство использования

Больше всего пользователей интересует, может ли котёл работать в автоматическом режиме, с какой периодичностью делается профилактика и сколько она стоит. Для твердотопливных систем важно, как часто необходимо делать загрузку новой порции топлива, и как часто придётся удалять золу. Не нужно забывать, что многие энергоносители требуют подготовки и специальных емкостей/площадей для хранения. Не последний вопрос: конкретный образец отопительного оборудования устанавливается в любой комнате, или он может располагаться только в подсобном помещении.

Выбираем отопительное оборудование для дачи по типу энергоносителя

Отопление газом

Использование котлов, работающих на природном магистральном газе, является наиболее удачным решением для отопления любых частных домов. Несомненными плюсами газовых котлов можно считать:

  • низкую стоимость энергоносителя;
  • возможность работы системы в автоматическом режиме;
  • чистота процесса (нет: отходов, запахов, вредных выделений, опасных продуктов сгорания).

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Обозначим и минусы:

  • далеко не все посёлки газифицированы;
  • стоимость подключения к газовой магистрали может обойтись в несколько сот тысяч рублей, 15–25 тысяч стоит установка и наладка котла;
  • строгие требования по установке (обязательный дымоход, обозначены минимальные габариты помещения и т. п.);
  • почти все современные газовые котлы зависят от электричества;
  • раз в год необходимо производить профилактику оборудования, поверку счётчика.

Газовые котлы могут работать как на обычном газе, так и на сжиженном — необходимо их лишь немного доработать. Некоторые модели (как правило, небольшой мощности) могут включать в комплект специальные доборные детали. Использование сжиженного газа позволяет эксплуатировать газовые установки в автономном режиме. Для этого используют привозные баллоны или газгольдеры (крупные стальные резервуары для закачки газа). Стоимость оборудования для отопления с помощью газгольдера составит до 300–400 тысяч, но расходы на газ будут меньше, чем если привозить его в баллонах.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Для расчёта возьмём дом 150 м2 — это котёл с тепловой мощностью 15–16 кВт. Сжиженного газа необходимо порядка 1,3 кг на час работы — при цене 30 рублей за килограмм, это почти 40 рублей в час — 960 рублей в сутки.

Потребление магистрального газа составляет до 1,6 куба в час. При цене около 5 рублей за куб — это 8 рублей в час, или до 200 рублей в сутки.

Стоимость газовых котлов импортного производства стартует с отметки 750 у. е., российские аналоги примерно на 30 процентов дешевле.

Электрическое отопление

Отопление с использованием электричества может осуществляться котлами, которые нагревают жидкий теплоноситель, или локальным способом — конвекторы, масляные обогреватели, тёплые полы, тепловые пушки, инфракрасные устройства типа UFO. Электрическое отопление в любом случае самое компактное и удобное. Для его реализации не нужен дымоход, оборудование может быть установлено в любом месте. Такие системы отлично поддаются автоматизации и чёткой регулировке мощности, они практически не требуют ухода.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Есть у электрического отопления и недостатки. Во-первых, могут возникнуть проблемы при отключении или нестабильности показателей электроснабжения. Во-вторых, ограниченным может быть лимит энергопотребления, что бывает весьма актуально для дачных посёлков. Как правило, требуется согласование на установку оборудования мощностью свыше 10 кВт, также необходимо трёхфазное питание. Самое главное — это высокая стоимость энергии. Котёл мощностью 14–15 кВт «употребит» за сутки около 350 кВт, при цене киловатта в 4 рубля — выходит 1400 рублей.

Стоимость электрокотла довольно умеренная, например, модель «Стелс-14Л» от компании «Галан» имеет цену порядка 600 у. е. Ориентировочно столько же стоит модель «Скат» от Proterm. А вот брендовое оборудование той же мощности будет вдвое дороже (Bosch Tronic PTE 14).

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Мобильное электрическое отопление обладает теми же преимуществами, что и стационарное (котёл), но в данном случае можно обойтись без разводки трубопроводов — в каждой комнате устанавливается по одному конвектору или масляному обогревателю мощностью в 1,5–2 кВт. Расходы на электроэнергию будут сходные, но при необходимости можно быстро изменить конфигурацию всей системы, в конце отопительного сезона можно вывезти всё оборудование. Для сравнения: хорошего качества полуторакиловатный конвектор европейских фирм (Electrolux ECH/AG-1500 EF или UFO ECH/15) стоит около 100–120 у. е.

Отопление для дачи на жидком топливе

Дизельные котлы не получили широкого распространения, но для загородного дома это вполне приемлемый по практичности вариант. Жидкотопливные котлы производятся в напольном исполнении, они всегда зависят от электричества, так как в их конструкции применяются нагнетательные вентиляторы. Топливо в камеру сгорания поступает из специальной ёмкости объёмом 1,5–5 тонн. Явными плюсами дизельных систем считается:

  • хорошая автоматизация работы;
  • доступна тонкая регулировка;
  • возможность перевода оборудования на природный газ (например, если планируется газификация посёлка).

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Минусы дизельных котлов тоже известны:

  • электрозависимость;
  • потребность в регулярном техническом обслуживании;
  • стационарность (необходима котельная, дымоход, трубопроводы, крупные ёмкости, подъездные пути…);
  • низкое качество отечественного дизтоплива;
  • высокая цена получаемого тепла.

Дизельный котёл для получения киловатта тепловой энергии потребляет примерно 0,08 литра солярки в час. Напоминаем, мы рассчитываем дом в 150 м2, это 15–16 кВт/ч тепла — 1,28 литра топлива в час. В денежном эквиваленте — это порядка 40 рублей в час, или 960 рублей в сутки, что сопоставимо с расценками на сжиженный газ.

Стоимость котла на дизельном топливе находится в районе 1000–1500 у. е. (KITURAMI STSO-13R, Buderus Logano G125 SE, Navien LST-17K).

Выбираем оптимальную систему для отопления дачиBuderus Logano G125 SE

Разновидностью жидкотопливных котлов является оборудование, способное работать на отработанном машинном, некоторых видах растительного масла. Рабочие характеристики этих агрегатов практически как и у дизелей. Что касается эксплуатационных расходов, то для наглядности приведём следующие цифры: потребление топлива 30-киловатной модели DanVex В30 (Финляндия) составляет порядка 3,3 литра в час — то есть около литра на кВт. Стоимость финского чуда порядка 10000 у. е., есть и машины попроще, например, De Dietrich (Франция) с ценой в 4000 у. е.

Отопление на твёрдом топливе

Отопительные системы на твёрдом топливе используют в качестве энергоносителя уголь, дрова, пеллеты, различные сельскохозяйственные отходы. Они могут нагревать теплоноситель, или отдавать тепло непосредственно в воздух.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Главная привлекательность котлов, которые работают на дровах, торфяных брикетах и угле, заключается в доступности топлива, его низкой стоимости. Кроме того, и оборудование сравнительно недорогое. Большинство этих агрегатов не зависят от электричества. Недостатками подобных агрегатов можно считать необходимость производить несколько закладок топлива в сутки — нет никакой автоматизации процесса. В обязательном порядке требуется организация дымохода. Эффективность оборудования напрямую зависит от калорийности топлива и степени его подготовки — дрова необходимо сушить (в идеале, около года). Приходится организовывать крытые площади для складирования дров/угля/пеллет.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Приблизительный расход угля у котла в 15 кВт составляет около 3 кг/час, дров понадобится до 7 кг на час, а пеллет — 3,5. В зависимости от цен в конкретной местности (они сильно разнятся) можно подсчитать эксплуатационные расходы.

Среди твердотопливных агрегатов можно выделить несколько групп оборудования:

Обычные котлы, использующие жидкий теплоноситель, которые могут дополняться электрическими тенами. Например, Dakon DOR F по цене от 800 у. е., или ATMOS D 15 — от 1000 у. е.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачиDakon DOR F

Пиролизные котлы (котлы длительного горения без доступа кислорода) — Buderus Logano S121–2 WT, Bosch Solid 5000 W-2 — по цене порядка 2500 у. е.

Пеллетные котлы (работают на специальных гранулах, которые в автоматическом режиме подаются из бункера) — Galmet Expert GT-KWP М, Альтеп КТ-2Е-SH (до 3000 у. е.).

Выбираем оптимальную систему для отопления дачиGalmet Expert GT-KWP М

Печи-камины, в том числе с конфорками для приготовления пищи — OLYMP (Сербия) или Wamsler Cliff (Венгрия) по цене около 800 у. е.

Булерьяны (современный аналог буржуйки, печь-калорифер с двумя рабочими камерами) различных производителей, средняя цена за агрегат в 15 кВт — около 450 у. е.

Выбираем оптимальную систему для отопления дачи

Выбирая оборудование для отопления дачи, необходимо руководствоваться особенностями эксплуатации дома и доступностью того или иного теплоносителя. Практика показывает, что наиболее удачными для загородного дома являются гибридные агрегаты — например, дрова используются днём, а электричество — ночью (у властей можно даже добиться ночной тарификации). Что касается производительности печи или котла, то есть смысл иметь небольшой, до 20%, запас мощности. Однако не забывайте, что на отоплении можно серьёзно сэкономить средства, если хорошо утеплить своё жилище. Да, и не списывайте со счетов старую-добрую каменную печь, если привести её в порядок и научиться топить, то котлы и камины будут не нужны.

 


27 ноя 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать тепловентилятор: обзор моделей и их характеристик

Сегодня мы поговорим о бытовых тепловентиляторах. Рассмотрим их виды, устройство и способы установки. Сравним характеристики нагревательных элементов: спираль накаливания, металлокерамическая и стеклокерамическая пластины, ТЭН. Сделаем сравнительный обзор тепловентиляторов трёх марок равной мощности.

NewAir Quietheat15NewAir Quietheat15

Популярность бытовых тепловентиляторов, прежде всего, объясняется их относительной дешевизной и доступностью — начиная с осени, их можно купить в любом хозяйственном магазине. Однако модели из этой группы приборов для обогрева помещений различаются не только по марке, внешнему виду и цвету, именно от скрытых характеристик зависят их эксплуатационные качества и срок службы. Изучим устройство тепловентиляторов разных типов, чтобы не совершить досадной ошибки при их выборе.

Устройство, виды и принцип работы тепловентиляторов

Данный вид отопительных приборов работает по принципу тепловентиляции – поток холодного воздуха, создаваемый вентилятором, поступает к нагревательному элементу, его температура повышается и уже нагретый воздушный поток поступает в помещение. Стационарные модели тепловентиляторов оборудованы поворотным устройством, позволяющим более эффективно распределить нагретый воздух по комнате. Основные преимущества тепловентилятора заключаются в возможности быстрого прогрева воздуха в помещении до нужной температуры, при узконаправленном потоке — создать комфортные условия в отдельной зоне комнаты. В тёплый сезон тепловентиляторы можно использовать в качестве обычного вентилятора, т. е. без нагрева воздуха.

Любой тепловентилятор, независимо от мощности, размеров и способа установки, состоит из следующих основных деталей — корпуса, вентилятора и нагревательного элемента. Корпус тепловентиляторов выполнен из сочетания ударопрочного пластика и металла. Характеристики типов нагревательных элементов и вентиляторов, сообщающих прибору основные эксплуатационные качества, рассмотрим подробнее. Любой тепловентилятор оснащается нагревательным элементом одного из трёх типов — трубчатым (ТЭН), спиральным или керамическим.

Как выбрать тепловентилятор

Нагревательный элемент в виде спирали обычно выполняется из нихрома — проволока из этого сплава наматывается на негорючее основание, чаще керамическое. Нихромовый нагревательный элемент существует как в открытом виде, т. е. витки проволоки в нём ничем не защищены снаружи, так и в закрытом виде, будучи помещённым в стеклянную колбу (без заполнения посредником-теплоносителем). Главное достоинство тепловентилятора с нихромовым нагревательным элементом заключается в его низкой стоимости, однако комбинация высокой температуры нагрева (порядка 1000 °С) и отсутствие защиты или недостаточная защита поверхности спирали при опрокидывании обогревателя может вызвать пожар. Серьёзным недостатком служит запах, вызванный сгоранием частиц пыли, осаждающихся на раскалённом нагревательном элементе, площадь поверхности которого слишком мала для быстрого нагрева воздушного потока при меньшей температуре нагрева. Следует отметить, что распространённая информация о «сжигании кислорода» во время работы нихромового нагревательного элемента ложна, поскольку потребление кислорода происходит лишь при наличии открытого пламени, а нагрев нихромовой спирали вызван сопротивлением проходящему по ней электрическому току.

Тепловентилятор с нихромовой спиралью

Нагревательный элемент, выполненный из стеклокерамики, является более современным, чем его аналог из нихромовой проволоки — температура его нагрева обычно не превышает 150 °С, а значит, он более безопасен. Существует несколько способов изготовления керамического нагревательного элемента, наиболее популярен метод прессования порошкообразной смеси с её последующим отжигом в высокотемпературной печи. Керамическая пластина нагревательного элемента содержит множество мельчайших отверстий, через которые проходит и нагревается при этом воздух, нагнетаемый вентилятором. Следует отметить, что площадь этой пластины значительно больше, чем у спиралевидного нагревательного элемента или у ТЭНа, благодаря чему воздух при прохождении через неё нагревается до более высокой температуры за короткое время. При ещё одной положительной черте — быстром нагреве пластины (на это уходит лишь несколько секунд, т. е. более быстро, чем нагрев спиралевидного элемента и многократно быстрее времени нагрева ТЭНа), тепловентиляторы с керамическим нагревательным элементом стоят раза в три дороже, чем оснащённые спиралью аналоги.

Керамический нагревательный элементКерамический нагревательный элемент

Помимо нагревательных элементов, выполненных из стеклокерамики, существуют внешне схожие с ними металлокерамические элементы для нагрева. По своей конструкции они являются чем-то средним между спиральным и керамическим элементом – нихромовая проволока помещена внутрь керамического корпуса. Характеристики металлокерамических и спиральных нагревательных элементов практически идентичны, за исключением меньшей пожарной опасности металлокерамических элементов.

Нагревательный элемент в виде ТЭНа представляет собой кварцевую или металлическую трубку, содержащую нагревательный элемент из графита или проволоки, с заполнением свободного пространства вокруг неё окисью марганца и кварцевым песком. В конструкции тепловентиляторов чаще всего используется металлический ТЭН с кварцевым наполнителем и проволочным нагревательным элементом из нихрома — наполнитель распределяет производимое тепло во всей площади ТЭНа, что позволяет снизить температуру нихромовой нити вдвое (до 500 °С). Благодаря этому тепловентилятор, оснащённый ТЭНом, может работать вдвое дольше, чем прибор со спиральным нагревательным элементом, однако его стоимость значительно вырастет. Поскольку использование ТЭНа позволяет значительно повысить мощность тепловентилятора, то такие приборы используются в основном для промышленных нужд и называются тепловыми пушками.

ПАРМА ТВ-3000-1КПАРМА ТВ-3000-1К

Тепловентиляторы оснащаются двумя типами вентиляторов, в зависимости от размеров выполненных из металла или пластика:

  1. Осевыми, оснащёнными привычными нам лопастями, обычно имеющими небольшой размер и устанавливаемыми лишь на переносные модели приборов. Недостаток осевых вентиляторов — постоянный шум при работе.
  2. Тангенциальными, внешне похожими на продолговатый конус, по длине которого установлено десятка два-три параллельных друг другу лопастей. Тангенциальные вентиляторы менее шумны и вырабатывают больший поток воздуха, чем осевые, однако имеют большую длину и поэтому устанавливаются лишь в колоннообразные настенные и напольные приборы.

Как выбрать тепловентилятор

По месту установки тепловентиляторы подразделяются на переносные (настольные) и стационарные, последние в свою очередь подразделяются на напольные и настенные модели.

Настольные тепловентиляторы небольшого размера и средней мощности (400–2000 Вт), что позволяет их легко транспортировать, хранить и устанавливать, оснащаются только осевыми вентиляторами, поэтому работают с заметным шумом.

Как выбрать тепловентилятор

Колоннообразные напольные приборы обычно оборудованы малошумным тангенциальным вентилятором, установленным по вертикали, чем и объясняется конструкция корпуса в виде колонны. Их мощность находится в диапазоне от 1800–2500 Вт, они более высокопроизводительны, чем переносные приборы, большинство напольных моделей оснащено устройством автоматического поворота.

Dimplex DXSTG25 Studio GDimplex DXSTG25 Studio G

Внешне настенные тепловентиляторы похожи на блок сплит-системы, устанавливаемый внутри помещения. Оснащённые тангенциальным вентилятором и имеющие мощность от 2000 до 2500 Вт, такие приборы используются как для обогрева помещений, так и для отсечения холодного воздуха — в качестве воздушной тепловой завесы на входах в кафе, магазины и офисные здания.

IRIT IR-6026IRIT IR-6026

Сравнительные характеристики трёх моделей тепловентиляторов

Обзор будет проводиться с участием переносных (настольных) тепловентиляторов торговых марок Polaris, Scarlett и Zanussi мощностью 2000 Вт.

Модель Polaris PFH 5020 Scarlett SC - FH53002 Zanussi ZFH/С-405
Электропитание и мощность
Напряжение, В 220 220 220
Потребляемая мощность, Вт 2000 2000 2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2 20 20 20
Мощность нагрева, Вт 1000/2000 1000/2000 1000/2000
Функции
Количество рабочих режимов 3 3 3
Вентиляция без нагрева есть есть есть
Управление
Тип термостата механический механический механический
Защита от перегрева есть есть есть
Управление режимами обогрева механическое механическое механическое
Общие характеристики
Материал корпуса пластик пластик пластик
Цвет чёрный/оранжевый серый серый/чёрный
Тип вентилятора осевой осевой осевой
Тип нагревательного элемента спираль спираль керамический
Тип установки настольный настольный настольный, напольный
Размер ШхВхГ, см 19,8х26,3х14 22х27х13 18,6х25,2х17,5
Вес, кг 1 0,86 0,98
Ручка для перемещения есть есть нет
Владелец брэнда Texton Corporation LLC, США Arima Holding Corp., Россия AB Electrolux, Швеция
Страна-производитель Китай Китай Китай
Гарантия 1 год 2 года 2 года
Средняя стоимость, руб.
990 990 2000

Polaris PFH 5020Polaris PFH 5020

Scarlett SC - FH53002 Scarlett SC - FH53002

Zanussi ZFH/С-405Zanussi ZFH/С-405

Все три описанные марки тепловентиляторов обладают одинаковыми способностями в обогреве помещения. Компании, владеющие описанными торговыми марками приборов, создали на территории СНГ достаточно разветвлённую сеть сервисных центров, что служит положительным критерием в вопросе выбора.

Критерии выбора тепловентилятора

Мощность выбирается из расчёта 1000 Вт на 10 м2 площади помещения с потолком не выше 2,7 м. При этом выгоднее приобрести прибор с мощностью на 30–50% выше, чем это необходимо — на случай особенно холодных дней.

Оптимальным будет выбор прибора со стеклокерамическим нагревательным элементом, который в процессе работы не будет сжигать затянутую внутрь обогревателя пыль, сопровождая обогрев характерным запахом. При этом следует учитывать, что многие производители несколько искажают техническую информацию, заявляя «керамический элемент», в действительности являющийся «металлокерамическим», т. е. практически идентичным спиральному элементу.

Чем больше управляемых режимов нагрева тепловентилятора (их максимальное количество 3) — тем лучше, т. к. это позволит получить более комфортный уровень температуры в комнате без постоянной регулировки термостата в приборе.

Как выбрать тепловентилятор

Идеальные характеристики тепловентилятора — керамический элемент, 3 режима нагрева, гибкие настройки интенсивности вращения вентилятора, наличие поворотной (вращающейся) базы, малошумный вентилятор (лучше — тангенциальный), термостат, датчики отключения при перегреве и при падении прибора (для настольных и напольных моделей).

Правила обращения с тепловентилятором во время эксплуатации просты: не таскать за шнур; не ронять, особенно при включенном приборе; не использовать во влажном помещении; ни в коем случае не лить на обогреватель какую-либо жидкость; минимально допустимая дистанция от прибора до предметов с любой из его сторон — 50 см. Одно важное требование выделим отдельно — категорически запрещается накрывать корпус тепловентилятора чем либо, т. к. он перегреется и может воспламениться!

 


25 сен 18, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Поговорим о таком важном моменте обустройства бани, как создание эффективной вентиляции. Рассмотрим все существующие варианты, особое внимание уделим достоинствам и недостаткам каждого вида вентиляции в бане.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Отметим, что в нашей стране действует СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Он регулирует нормы вентилирования в общественных, жилых и производственных помещениях. Однако на бани такие нормы не распространяются! Это особое помещение, где микроклимат существенно меняется, а температура и влажность достигают стрессовых показателей.

Это очень важное отличие бани от всех остальных помещений, ведь изменение показателей микроклимата здесь происходит в сжатые сроки, а люди в парилке находятся непродолжительное время. Такие отличительные черты бани вызывают необходимость в особом подходе к созданию эффективной вентиляции.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Как и во всех остальных помещениях, в бане может быть два вида вентиляции: естественная и принудительная.

Давайте сначала разберёмся с видами естественной вентиляции банных помещений:

  1. Проветривание. Самый простой вариант, не требующий никаких дополнительных затрат по обустройству. Просто открываем дверь в парную, окно в предбаннике, устраиваем сквозняк. Но у этого способа есть свои минусы. Во-первых, обычно пар из парилки уходит не на улицу, а в другие помещения, где появляется повышенная влажность и конденсат. Во-вторых, постоянно держать дверь открытой нельзя, а как только она закрывается показатели влажности и температуры вновь резко поднимаются. Таким образом, проветривание, конечно, помогает снизить температуру и влажность внутри бани, но может использоваться лишь изредка, в случае острой необходимости, в качестве временной меры. Исключение — специальное отверстие внизу двери парной, которое традиционно закрывается декоративной решёткой. Такое проветривание будет работать постоянно;

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

  1. Вентиляция через печь. Данный вариант можно использовать только в том случае, если топка печи располагается непосредственно в парной. Через топку и дымоход тёплый воздух будет удаляться из помещения. Управлять естественной вентиляцией можно с помощью дверцы топки и шибера (задвижки). Однако вентиляция с помощью печи не позволяет быстро снижать температуру и влажность. Кроме того, её эффективность будет зависеть от тяги в печи;

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

  1. Вентиляция через продухи. Это специальные отверстия в стенах парилки. Планировать их нужно ещё на этапе строительства, ведь позже просверлить отверстие в брёвнах будет сложно, можно наткнуться на нагель. Обычно продухи размещают под полками бани, примерно в 20 см от уровня пола, и под потолком — для выхода тёплого воздуха, который, как известно, поднимается вверх. Таким образом, два продуха — вверху и внизу парилки — обеспечат естественную вентиляцию помещения. Регулировать поток воздуха можно с помощью специальных заслонок, которые, кстати, могут выглядеть весьма привлекательно. Снаружи отверстие продуха закрывается решёткой.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Теперь перейдём к принудительной вентиляции в бане. Самый распространённый способ — установить вентилятор в продух, отверстие в стене. Выбирать вентилятор следует, руководствуясь параметрами его мощности, они должны отвечать размерам помещения. По словам специалистов, если объём парной 12 м3, то мощность вентилятора должна составлять 72 м3/час. Это обеспечивает шестикратный обмен воздуха во всём помещении в течение часа.

Важно! Защита корпуса вентилятора, устанавливающегося в парной, должна по европейским параметрам составлять не меньше IP44. Помните, что электрическому прибору придётся работать в экстремальных условиях влажности и высокой температуры, поэтому позаботьтесь о безопасности корпуса и проводки.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Эксперты, как и в случае с продухами, советуют делать выходные отверстия под потолком, именно здесь будет установлен вентилятор. Входные отверстия для холодного воздуха располагаются, опять-таки, в нижней части двери парной, под полками. Если пол в парилке сливной, то входные отверстия и вовсе не нужны — воздух будет проходить через щели естественным путём.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Важно! Вентиляция бани будет максимально эффективной, если входные и выходные отверстия находятся по диагонали или на противоположных стенах.

Специалисты советуют делать в бане приточную принудительную вентиляцию. В этом случае воздух в помещение будет поступать в принудительном порядке, а вот выходить — естественным путём. Вытяжная — противоположный случай, когда воздух принудительно удаляется из помещения, но поступает естественным путём. При вытяжной вентиляции вентиляторы работают в сложных условиях, удаляя нагретый и влажный воздух, но вариант, в целом, тоже эффективный. А вот приточно-вытяжную вентиляцию обычно обустраивают только в больших банных комплексах, это дорогой и сложный в монтаже вид.

Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

Эксперты считают, что для бюджетной бани среднего размера будет достаточно только двух видов естественной вентиляции — через топку печи и с помощью проветривания. Продухи тоже станут хорошим вариантом для вентилирования большинства бань.

 


1 авг 18, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Водяные конвекторы отопления

В этой статье: как устроены водяные конвекторы; принцип работы конвекторов отопления; типы конвекторов; плюсы и минусы водяных конвекторов; плинтусные конвекторы; как выбрать водяной конвектор.

Водяные конвекторы отопления

В любой системе водяного отопления вода выполняет лишь роль теплоносителя, транспортируя тепло до его излучателей, задачу которых, как правило, выполняют радиаторы. Чугунные батареи, а именно они чаще всего понимаются под словосочетанием «радиатор отопления», обладают важным плюсом — они хорошо принимают и отдают тепло, но, одновременно, требуют значительного объёма теплоносителя, в них образуются воздушные пробки. И ещё — чугунные радиаторы очень заметны, причём их «заметность» никак не украшает комнаты, скорее, наоборот. Сегодня серьёзным конкурентом радиаторов, будь они чугунными, стальными, алюминиевыми или биметаллическими, выступают водяные конвекторы — рассмотрим их характеристики подробнее.

Конвекторы отопления — конструкция

Основной элемент конвектора — теплообменник, образованный медной трубой, на которой закреплены стальные, алюминиевые или медные пластины, увеличивающие площадь теплообмена. Большое значение имеет отсутствие щелей между рёберными пластинами и трубой, по которой циркулирует теплоноситель — если между ними присутствует даже минимальный зазор, то теплоотдача существенно понижается. В зависимости от размера и мощности конвекторов, они укомплектованы одним или двумя теплообменниками.

Прямоугольный корпус водяного конвектора выполняется из нержавеющей стали, его верхний торец закрыт решёткой, съёмной или несъёмной. Некоторые производители оснащают выпускаемые ими конвекторы воздушной заслонкой, позволяющей управлять интенсивностью конвекционного потока воздуха. Для подключения к трубопроводу отопления конвекторы имеют боковые или торцевые вводы с внутренней 1/2 резьбой. Современные водяные конвекторы оснащены краном-клапаном спуска воздуха и ручным или автоматическим клапаном, регулирующим подачу теплоносителя и, соответственно, интенсивность нагрева воздуха. Помимо обязательных элементов конструкции, описанных выше, эти отопительные приборы могут оснащаться электронным термостатом.

Конструкция внутрипольного конвектораКонструкция встраиваемого в пол конвектора: 1 — решётка; 2 — защитная крышка камеры подключения; 3 — тангенциальные вентиляторы; 4 — блок электрического подключение; 5 — крепёж; 6 — теплообменник; 7 — корпус конвектора; 8 — соединительные патрубки; 9 — отверстия для подключения

Различают три основных типа конструкции конвекторов отопления — настенные, напольные и внутрипольные (плинтусные). Отопительные приборы последнего типа могут оснащаться 12-ти вольтовым тангенциальным вентилятором и системой дренажа, собирающей и отводящей влагу из корпуса конвектора. Настенные и напольные водяные конвекторы выполняются в виде моноблока и схожи по внешнему исполнению, различаясь лишь по методу установки.

Настенный и напольный водяные конвекторыСлева — настенный, справа — напольный конвекторы

Принцип работы водяного конвектора

Как и в любом конвекторе, принцип работы основан на конвективной тяге — более плотный холодный воздух с нижнего уровня помещения поступает в решётку конвектора отопления, разогревается и, приобретая меньшую плотность в силу нагрева, поднимается вверх через торцевую решётку. Вентилятор особой конструкции — с минимальным шумом во время работы — увеличивает конвекционный поток воздуха, поднимая КПД отопительного прибора до 95%.

Принцип работы водяного конвектора

Малый объём трубы с теплоносителем и высокая теплопроводность рёберных пластин обеспечивают быстрый прогрев отопительных конвекторов до расчётной мощности — для этого достаточно четверти часа. Водяные конвекторы незаменимы в помещениях с витражными и «французскими» окнами — создаваемая ими тепловая завеса при установке приборов в пол непосредственно под окнами эффективно препятствует запотеванию и промерзанию последних.

Преимущества и недостатки конвекторов

К положительным характеристикам конвекторов отопления относятся:

  • более быстрый нагрев, по сравнению с отопительными радиаторами. Причина проста — внутренний объём конвекторов, куда поступает теплоноситель, составляет лишь 20% от объёма отопительных радиаторов. Соответственно, системе отопления с конвекторами в качестве отопительных приборов требуется меньшее количество воды;
  • высокая эффективность в создании тепловой завесы при установке под оконными проёмами, отсечение холодных потоков воздуха, поступающих в помещение от окон;
  • отопление помещений при невысоких температурах теплоносителя — достаточно, если вода в системе прогреется до 50–60 °С. Т. е. меньшие затраты энергии на нагрев воды в отопительной системе;
  • малый вес даже при наличии теплоносителя в конвекторе допускает его установку на лёгкие стеновые перегородки, образованные, к примеру, гипсокартоном;
  • в случае плинтусных водяных конвекторов — невидимость, т. е. ни труб отопления, ни самих конвекторов в помещении видно не будет.

Внутрипольный конвектор отопления

Отрицательные характеристики конвекторов:

  • способствуют циркуляции пыли, перемещаемой конвекционными потоками воздуха;
  • возможно образование сквозняков по причине неравномерного распространения воздушных потоков, идущих от отопительного прибора;
  • их будет недостаточно в помещениях с высокими потолками, т. к. тёплый воздух будет накапливаться у потолка;
  • применимы только в помещениях с естественной вентиляцией. Принудительная вентиляция с забором воздуха из помещений у потолка будет вытягивать весь тёплый воздух, создаваемый конвектором, т. е. фактически отопления не будет.

Настенный водяной конвектор

Плинтусные (внутрипольные) конвекторы в отоплении дома

Если настенные и напольные водяные конвекторы внешне схожи с привычными радиаторами отопления, то плинтусные конвекторы достаточно необычны хотя бы местом своей установки — ниша ниже уровня пола. Скрытая установка отопительной системы возможна двух вариантов — канально-воздушным отоплением и плинтусными конвекторами, причём в обоих будет видна лишь решётка, через которую выходит поток тёплого воздуха. Кстати, преимуществами плинтусных конвекторов, в силу их значительных размеров, будут формирование менее интенсивных конвекционных потоков и лучший прогрев воздушного слоя на уровне пола. А главный их недостаток заключается именно в большой длине — не в каждом помещении получится их разместить.

Внутрипольный конвектор

Не настенные или напольные, а лишь внутрипольные конвекторы водяного отопления могут иметь в своей конструкции один или два вентилятора для принудительной подачи воздуха к теплообменнику. Высота корпуса конвекторов, встраиваемых в пол — от 50 до 130 мм, их монтаж производится либо в заранее подготовленные ниши в полу, либо при выполнении стяжки пола. Материалом для корпуса, длина которого может достигать 3 000 мм, служит нержавеющая сталь, по всей его длине размещена медная трубка с закреплёнными на ней рёбрами из алюминия или меди. Подключение плинтусного конвектора к отопительной системе здания выполняется двумя гибкими шлангами, изготовленными из нержавеющей стали.

Монтаж внутрипольного конвектора

Плинтусные водяные конвекторы требуется вывести по верхнему торцу ниже уровня напольного покрытия, наиболее удобными покрытиями для пола при этом будут паркет, ламинат, напольная плитка или паркетная доска. Сверху корпус и ниша внутрипольных конвекторов перекрывается вентиляционной решёткой, через которую происходит подъём нагретого воздуха. Материал исполнения решёток может быть как стандартным (сталь, пластик), так и более декоративным — применяются чугун, мрамор и дерево, цветовая гамма при этом выдерживается в общем декоративном стиле оформления помещения.

Внутрипольный конвектор в отоплении дома

Чаще всего внутрипольные конвекторы применяются для отопления помещений офисного и торгового назначения с панорамным остеклением оконных проёмов значительной площади. В квартирах и коттеджах такие отопительные приборы используются в помещениях с низкими (от 150 до 300 мм от уровня пола) и «французскими» окнами, также допускается их установка в подоконник.

Конвектор, встроенный в подоконник

В помещениях с высокой влажностью используются водяные конвекторы с высоким значением IP, допускающим даже полное затопление отопительного прибора. Как правило, такие плинтусные конвекторы не оснащаются принудительной вентиляцией или оборудованы вентилятором, корпус которого герметичен, при этом питание его осуществляется постоянным током с низким напряжением.

Конвекторы водяные — как выбирать

Простейший водяной конвектор незамысловатой конструкции можно изготовить на любом мало-мальски оборудованном предприятии — помните об этом, когда будете слушать рекомендации продавцов. Отсутствие цветных металлов и сплавов в конструкции теплообменника конвектора, клапана регулировки подачи теплоносителя и внятных объяснений менеджера о происхождении отопительного прибора будут свидетельствовать о его низком качестве. Наличие в теплообменнике цветных металлов связано с их высокой теплопроводностью — «цветные» теплообменники намного эффективнее исполненных из чёрного металла. Конвекторы водяные любой марки и производителя должны соответствовать ГОСТ 20849-94.

Теплообменник водяного конвектора

Для расчёта мощности конвектора отопления нужно выяснить теплопотери в помещении, для которого он предназначается. Выберите место для конвектора, замерьте его. Лучше всего располагать прибор отопления под оконным проёмом. Для установки плинтусного конвектора понадобится ниша в полу, глубиной от 50 до 300 мм, а для моделей с вентилятором — место для установки трансформатора и электророзетка для питания.

Корпус обязательно должен быть достаточной жёсткости, из нержавеющей стали, шланги для соединения с теплосетью из гофрированной нержавеющей стали — сводим угрозу коррозии к минимуму.

Корпус внутрипольного конвектора

Рабочее давление, на которое рассчитан конвектор — достаточным будет давление от 12-15 атмосфер, испытательное (опрессовочное) — 20 атмосфер. Это несколько выше, чем нормальное давление в теплосети, но тут лучше взять с небольшим запасом.

На рынке России предлагаются водяные конвекторы отечественного производства: КЗТО «Радиатор» (марка «Бриз»), МЗ «Конрад» (марка «Универсал-термо»), ОАО «Изотерм» (марка «Изотерм»), ООО «Варманн» (марка Ntherm) и др. Представлены импортные конвекторы различных марок: бельгийская Jaga, немецкие Kampmann, Mohlenhoff, Zehnder и Arbonia, а также другие производители.

 


24 июл 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Геотермальное отопление теплицы: делаем своими руками

В этой статье мы расскажем, пожалуй, о самом оптимальном способе обогрева теплиц и оранжерей — геотермальной системе отопления. Вы узнаете о принципах её работы, преимуществах, а также получите подробную инструкцию по самостоятельному устройству этой системы у себя на участке.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Устройство теплиц и оранжерей включает в себя множество нюансов, не уступающих друг другу по важности. Продуктивная работа системы отопления для теплицы важна гораздо больше, нежели освещение или проветривание. Современные достижения в отрасли инженерных коммуникаций дают оригинальное решение для реализации тепличного отопления, основанного на законах природы и энергоресурсах из возобновляемых источников.

Геотермальный обогрев — очевидный выбор рационального хозяина

Главной задачей отопительной системы является поддержание необходимого уровня температуры в зоне выращивания и созревания хозяйственных культур. В зимнее время года, когда температура на улице ниже допустимой, действия парникового эффекта недостаточно, а потому должен использоваться дополнительный источник тепла для обеспечения благоприятного климата. Естественно, что система отопления должна быть не только высокопроизводительной, но и максимально экономичной.

Преимущества геотермальной конвекции

К инновационным методам альтернативного энергообеспечения зачастую относятся весьма скептически, полагая, что бесплатных методов получения энергии не может существовать. Конвекционные системы геотермального отопления можно смело внести в ряд исключений из этого правила. Несмотря на ощутимую сложность в исполнении, о которой речь пойдёт ниже, такие системы обладают массой преимуществ, с лихвой компенсирующих все недостатки:

  1. Полная автономность. Система не зависит от поставки энергоносителя.
  2. Конвекционные отопительные системы не несут никаких затрат в процессе эксплуатации
  3. Нет необходимости в обслуживании, согласовании, периодическом ремонте.
  4. Срок службы — от 50 лет при правильном обустройстве.
  5. Поддержание необходимого климата в течение всего года.
  6. Создание мягкого и сбалансированного микроклимата с автоматической регулировкой влажности и равномерной вентиляцией.
  7. Система является дополнительным источником углекислого газа.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Принцип действия

Чтобы в дальнейшем осуществить технически грамотный монтаж с минимальными затратами времени, следует знать основные принципы, по которым система геотермальной конвекции работает. Суть в том, что глубоко залегающие слои грунта имеют постоянную температуру в 5–7 °С в зимний период и 10–12 °С в летний. Этого вполне достаточно для обеспечения базовой температуры, которая может быть многократно повышена за счёт солнечного излучения при действии парникового эффекта в зимний период.

Летом система оберегает растения от повышенных температур за счёт стабилизации внутреннего климата охлажденным воздухом. Таким образом, на протяжении всего года поддерживается температура в диапазоне 23–27 °С, чего вполне достаточно для выращивания овощных культур, распространённых в средних широтах. Важно заметить, что за счёт воздухообмена почва исполняет роль теплового накопителя: нагревается днём и равномерно отдаёт тепло в ночное время.

Известно, что с помощью таких теплиц, прекрасно функционирующих в условиях вечных ледников, Гренландия полностью обеспечивает своё население экзотическими фруктами. Понятно, что в условиях такого сурового климата требуется дополнительный подогрев, но затраты на его обеспечение ничтожны.

Затраты при монтаже

Как уже говорилось, процесс сооружения систем геотермальной конвекции связан с определёнными сложностями. В первую очередь — с размещением основных функциональных элементов глубоко под землёй. Сооружение конструкций такого рода связано с масштабной выемкой грунта и устройством подземных коммуникаций, что требует определённых затрат времени, сил и средств. Но эффективность и экономичность такого метода отопления для теплиц неоценимы, а потому они стоят всех затраченных усилий. К тому же, стоимость строительных материалов будет невысокой относительно средств, вкладываемых в организацию газового или электрического отопления.

Подготовка к сооружению

Оборудовать уже построенную теплицу геотермальным отоплением не представляется возможным. В любом случае эффективность такого усовершенствования будет гораздо ниже, чем если бы сооружение такой системы подразумевалось ещё на стадии проектирования.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Определяем подходящий участок

Как правило, ГТК-системы применяют в довольно крупных теплицах и оранжереях, ориентированных на круглогодичное выращивание овощных культур или цветов. Их применение целесообразно при площади теплицы от 50 кв. м, а с увеличением полезного пространства эти системы работают еще эффективнее. Поэтому стоит изначально определиться с размерами проектируемого строения.

Для сооружения отопительной системы потребуется участок, с размерами несколько больше габаритов предполагаемого строения, на котором нет деревьев и построек: в процессе сооружения этот участок превратится в глубокий котлован. Площадь этого плана должна быть, как минимум, на треть больше планируемой площади теплицы с соблюдением этой зависимости в линейных размерах. То есть, если запроектирована теплица шириной в 6 м и длиной в 12 м, размеры участка должны составить 8х16 м. При габаритных размерах свыше 14 м, увеличивать площадь котлована следует не более чем на 3,5 м: при ширине и длине теплицы 16х20 м, соответственно, котлован должен иметь размер 19,5х23,5 м.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Техническая база, необходимая для реализации проекта. Подготовка к проведению работ

В первую очередь нужно обеспечить возможность размещения выработанного грунта в непосредственной близости к сооружаемой теплице. Кроме того, если нецелесообразно производить выемку грунта вручную, следует организовать возможность подъезда экскаваторной техники. Основными расходными материалами, используемыми при сооружении ГТК-системы отопления, являются речной песок, щебень мелкой фракции, бутовый кирпич, сантехнические трубы диаметром 110 мм и узловые соединения для них, а также плиты из вспененного полистирола. Затраты на материалы могут сильно варьироваться, в зависимости от проектируемой плотности системы, однако стоит отталкиваться от $120–140 на квадратный метр готовой теплицы. Стоит заметить, что чем более тёплым является климат в регионе сооружения теплицы, тем меньшая должна быть плотность подземных коммуникаций.

Расчёт функциональных показателей

Основным техническим параметром, характеризующим работу отопительной системы, является количество калорий тепловой энергии, отдаваемых в определённый замкнутый объём. Подробные выкладки и расчёты для геотермального отопления теплиц доступны лишь для проектов, основанных на работе тепловых насосов. Ввиду отсутствия нормативных баз для систем геотермальной конвекции остаётся довольствоваться лишь нормами, предусмотренными СНиП 23–01–99 и СниП 2.04.05–91. В этих документах речь идёт о проектировании и реализации климатических систем общего назначения, в нашем же случае, на помощь приходит система основных соотношений, проверенная практическим опытом.

Для обеспечения эффективной работы системы следует руководствоваться следующим правилом: плотность размещения воздуховодов под землей должна составлять не менее 2,7 м на один квадратный метр полезной площади теплицы. Уменьшение этого показателя сделает работу системы менее эффективной, а более плотное размещение подземных коммуникаций даст преимущество в более стабильном климате с меньшей амплитудой колебания температур.

Практическая реализация. Монтаж

Процесс сооружения такой отопительной системы может занять от двух недель до одного месяца, в зависимости от степени участия и размеров сооружаемого объекта. Если работы по выемке грунта проблематично выполнить только лишь своими силами, то самостоятельное сооружение сети коммуникаций сложностей не вызовет.

Котлован и его подготовка

Котлован должен иметь глубину, пропорциональную уровню промерзания почвы в зимний период. Система гарантированно работает при глубине в 3–3,2 м, но этот показатель может быть значительно меньше, если речь идёт о южных регионах, подверженных влиянию континентальных воздушных течений. Плодородный слой почвы снимается на глубину 25–30 см и сохраняется, в то время как глина и почва с её вкраплениями могут быть частично вывезены. Котлован должен иметь прямоугольную или трапециевидную форму, стенки крепить нет необходимости. Откосы котлована на глубине более 0,7 м изолируются при помощи плит из пенополистирола. Дно котлована сначала засыпается слоем щебня мелкой фракции на 10–15 см, а после — песком до 30 см и подвергается легкой трамбовке. При помощи натянутых нитей осуществляется разметка внутренних контуров стен будущей теплицы и её продольной оси.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками1 – плодородная почва; 2 – глина; 3 – песок (250-300 мм); 4 – щебень или гравий; 5 – плиты ППС

Укладка воздуховодов и засыпка

На приготовленной постели при помощи холоднокатаной проволоки толщиной 6 мм фиксируются канализационные ПВХ-трубы диаметром 110 мм. Прокладка осуществляется по намеченному заранее контуру пролегания, обеспечивающему необходимую плотность размещения подземного воздуховода. Лучше всего использовать укладку труб «змейкой», разбивая трубопровод на участки шириной до 1,5–2 м. Трубы следует прокладывать на расстоянии в 30–50 см от стен котлована. Каждый участок воздуховода должен иметь в центре тройниковое соединение с тремя раструбами, центральное ответвление от которого выводится на поверхность строго по продольной оси планируемого строения с возможным отклонением до 0,5 м в западную сторону.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками1 – тройник D 110 мм с тремя раструбами; 2 – двухстороннее колено 90°; 3 – боковое ответвление; 4 – центральное ответвление

Боковые отводы каждого сегмента также выводятся на поверхность, но на расстоянии в 20–25 см от стен будущей теплицы и вместе с центральными ответвлениями плотно глушатся полиэтиленовыми мембранами или пластиковыми заглушками. Вертикальные участки воздуховода лучше фиксировать присыпкой у основания. Когда система воздуховодов полностью смонтирована, производится засыпка котлована до верхней границы теплоизолирующего слоя, то есть до 0,7 м от поверхности земли. При этом необходимо контролировать строго вертикальное положение ответвлений, выходящих на поверхность.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Заключительный этап работ

После засыпки котлована до необходимого уровня, участок, расположенный за пределами периметра теплицы, укрывается пенополистиролом и засыпается черноземом до уровня земли. Внутри будущей теплицы должен образоваться приямок глубиной в 90 см, причём следует обеспечить крепление его стен при помощи щитовой опалубки и изолировать с наружной стороны при помощи плит ППС. Углубление под теплицу засыпается необходимым для выращивания растительных культур количеством чернозема с тем расчётом, чтобы поверхность земли была на 35–40 см ниже плоскости прилегающего земельного участка. После постройки теплицы необходимо центральные ответвления воздуховода нарастить таким образом, чтобы концы труб находились на расстоянии 30–35 см от уровня крыши. Боковые ответвления остаются на прежнем уровне, или могут быть обрезаны до 10–15 см от уровня почвы.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками

Принудительная конвекция

В качестве оконцевания отводов, выходящих на поверхность, можно использовать обычный вентиляционный грибок: система в большинстве случаев хорошо работает без принудительного воздухообмена. При желании увеличить рабочие показатели и избежать сильных перепадов температуры, можно использовать самодельные вытяжные вентиляторы и фильтрующие установки. Устройство для принудительного воздухообмена включает в себя функцию грубой фильтрации воздуха и может быть изготовлено самостоятельно по простой и эффективной схеме.

Геотермальное отопление теплицы. Делаем своими руками1 – вентилятор; 2 – сетка; 3 – герметик

В качестве основания такого устройства используется футляр — соединительная или компенсационная муфта для канализационных труб. В середину футляра вставляется электрический вытяжной вентилятор (следует учитывать направление создаваемого потока) и крепится посредством силиконового герметика с тщательной заделкой зазоров. Электрические вентиляторы, применяемые в системах принудительной вентиляции, имеют значительную стоимость, а поэтому вполне подойдут либо устройства, извлеченные из недорогих вентиляционных решёток, либо корпусные кулеры для оргтехники. Последние, стоит заметить, имеют рабочее напряжение питания 12 В, и должны работать в режиме постоянного включения, в то время, как другие вентиляторы могут коммутироваться при помощи суточного или периодического реле времени: достаточно кратковременного включения на 15 минут в течение каждого часа. Готовое устройство устанавливается на боковые ответвления и закрывается сверху вентиляционным грибком.

Фильтрация воздуха и устранение конденсата

Применение фильтров, как таковых, не требуется. Достаточно использовать два слоя москитной сетки с размером ячейки 0,2–0,4 мм, чтобы избежать проникновения в систему насекомых (бабочек, муравьёв, пауков). Сетку лучше натянуть на самодельных пяльцах и вклеить в футляр с вентилятором.

Из-за разницы температур воздуха и грунта в трубопроводе может собираться большое количество конденсата. Чтобы этого избежать, можно перед закладкой труб просверлить в них отверстия диаметром 5 мм количеством 10–15 шт на погонный метр трубы. Естественно, при закладке трубу следует ориентировать отверстиями строго вниз. Если такое усовершенствование проведено, вода из состава воздуховода будет уходить в рыхлый слой постели, а влажность воздуха в теплице можно равномерно регулировать, подливая небольшое количество воды (3–5 л) в каждый сегмент воздуховода.

Система отопления теплиц, основанная на геотермальной воздушной конвекции, является самым экономным средством обеспечения стабильного и теплого климата, благоприятного для выращивания и созревания культурных растений. Она не требует никакого обслуживания, кроме периодической очистки москитных фильтров, и рекомендует себя в качестве полностью автономного климатического оборудования.

 


16 май 18, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Домашняя мастерская: стружкоотсос своими руками

В деревообрабатывающей промышленности система удаления пыли и стружки является неизменной составляющей общего технического оснащения мастерских и потому должна рассчитываться, проектироваться и монтироваться в соответствии с рядом установленных правил.

Столярная мастерская по изготовлению мебели

Почему так важна система пылеудаления

Столярная обработка всегда сопряжена с обильным образованием побочного материала. Не будет преувеличением назвать количество выделяемой пыли и стружки умопомрачительным, ведь пылевая взвесь в деревообрабатывающих мастерских — это настоящий бич, который как домашние, так и профессиональные мастера превозмогают с разной степенью успешности.

Но в чём в действительности заключены необходимость и сложность удаления отходов деревообработки? Они представлены сочетанием ряда факторов, каждый из которых требует решения довольно специфических задач:

  • Проблема № 1: малый вес продуктов отхода. В отличие от металлообрабатывающей отрасли и даже работ с полимерными материалами древесные стружка и пыль очень легки, они медленно оседают под воздействием силы тяжести, к тому же частицы крайне плохо связываются между собой из-за статического электричества.
  • Проблема № 2: сложность технологического процесса. Даже в скромной столярной мастерской присутствует внушительный перечень обрабатывающего оборудования: строгальные, рейсмусовые, распиловочные, фрезерные и шлифовальные станки — каждая технологическая единица служит источником стружки и пыли. При таком разнообразии организовать систему аспирации крайне сложно.
  • Проблема № 3: высокое разнообразие фракций отходов. В процессе обработки могут образовываться щепа, крупная и мелкая стружка, опилки, пыль и пудра. Сложно представить единую систему фильтрации, на каждой ступени которой осуществляется задержка частиц определённого размера, в то время как создание универсального фильтра видится ещё менее вероятной перспективой.
  • Проблема № 4: влияние на качество обработки. Как стружка, так и микроскопическая пыль могут образовывать наросты на режущих кромках или налипать на поверхность детали. Всё это негативно сказывается на чистоте поверхности, к тому же повышается вероятность загрязнения функциональных узлов оборудования.
  • Проблема № 5: опасность побочных продуктов обработки. Речь идёт вовсе не о том, что колоссальное количество пыли оседает на инструментах и материалах или наносит вред органам дыхания. И даже не о том, что обилие легковоспламеняющихся частиц служит негативным фактором противопожарной безопасности. Взрывы в деревообрабатывающих мастерских носят поистине катастрофические масштабы, ведь взвесь мелкодисперсных горючих частиц в воздухе — не что иное, как взрывчатое вещество аэрозольного типа, аналогичное по разрушительности с газовоздушной смесью. Без шуток.

Столярный цех

Вывод из вышеизложенного таков: любой объект деревообрабатывающей промышленности должен комплектоваться системой пыле- и стружкоудаления, причём желательно, чтобы исполнение такой системы было выполнено на профессиональном уровне.

Общая конфигурация

В целом можно выделить два типа систем аспирации. Первый — локальные фильтрующие комплексы, которыми комплектуется каждая из единиц установленного обрабатывающего оборудования. Преимущества локальных установок наиболее очевидны при значительной удалённости техники на просторных площадках. Отсутствует необходимость прокладки магистральных каналов, нет нужды в организации воздухонасосного узла повышенной мощности. При этом наблюдается очевидная выгода в энергосбережении, ведь локальный узел фильтрации работает только тогда, когда задействована определённая часть оборудования.

Локальная система пылеудаления с фильтром-циклоном

Централизованные системы удаления стружки и пыли также не лишены достоинств. Их наиболее выгодно использовать в тесных мастерских, где пространство ограничено, а компоновка оборудования выполнена максимально компактно. Каждая единица обрабатывающей техники подключена к магистральному вытяжному ставу, который функционирует практически всё время работы мастерской, по крайней мере, если задействован хотя бы один из станков. Преимущества централизованных систем аспирации наиболее очевидны при высокой загруженности производства, однако такой подход требует качественной организации технологического процесса. Стоит отметить, что общая система удаления побочных продуктов деревообработки требует меньше вложений при организации, но влечёт более значительные затраты в процессе использования.

Оборудование столярной мастерской с центральной вытяжкой

При этом не возбраняется организация гибридных систем. Скажем, наиболее задействованные части комплекса, такие как циркулярная пила, рейсмус, фрезерный станок и иже с ними могут быть объединены общей системой пылеудаления. В то же время станки, используемые время от времени, например, гриндер или барабанная шлифовка, имеют собственные локальные узлы фильтрации. Ключевое правило таково: вопрос организации системы удаления стружки и пыли должен быть поставлен во главу угла при создании закрытой деревообрабатывающей мастерской и тщательно продуман перед окончательным решением о размещении оборудования и утверждении технологического цикла.

Какой выбрать воздушный насос

Сердцем всей системы аспирации служит воздушный насос. Вне зависимости от того, является ли система локальной или централизованной, эффективность её работы всецело зависит от производительности этого узла. Можно предложить несколько вариантов: промышленный пылесос, один или несколько канальных лопастных вентиляторов, либо один центробежный.

В домашних мастерских пылесосы используются наиболее часто в роли центрального узла системы аспирации. Объясняется это достаточно просто: во-первых, производительности такого оборудования зачастую оказывается вполне достаточно, ну а во-вторых, сам пылесос может использоваться для уборки мастерской, либо быстрой очистки рабочего места и инструмента. Для подобных целей могут успешно применяться как промышленные (строительные) пылесосы, так и бытовые электроприборы мощностью свыше 2–2,5 кВт. Нужно отметить, что есть большая разница между пылесосом и стружкоотсосом, но подробнее этой темы мы коснёмся несколько позже.

Промышленный пылесос для сбора пыли в столярной мастерской

Другой тип систем аспирации подразумевает использование канальных вентиляторов высокой мощности. По сути, такой вариант представляет попытку адаптирования оборудования для нехарактерных целей, тем не менее, подобные проекты имеют право на жизнь и, более того, успешно используются в домашних и небольших производственных мастерских. Нужно помнить, что канальные лопастные вентиляторы крайне уязвимы к наличию в потоке перекачиваемого воздуха твёрдых частиц, поэтому их всегда устанавливают в конце цикла очистки, иными словами, такой воздушный насос перекачивает уже очищенный воздух, при том, что все элементы системы работают в режиме разрежения, но не нагнетания.

Насос улитка для стружкоотсоса

Говорить о ключевых параметрах насосного узла лучше в контексте сравнения современных пылесосов и стружкоотсосов. Всего таких параметра три: потребляемая мощность, объём перемещаемого воздуха, или попросту производительность, а также создаваемое разрежение. Если не вдаваться в технические детали, пылесос больше предназначен для отрыва частиц с поверхности, в то время как стружкоотсос ориентирован на захват взвешенных в воздухе частиц, вылетевших из-под рабочего органа, будь то фреза, пильный диск или шлифовальная лента. Среди прочих преимуществ стружкоотсоса необходимо выделить наличие сборного мешка внушительного объёма, а также нетребовательность к наличию в составе системы сепарационного узла, то есть циклонного отделителя. При этом центробежные вентиляторы, которые используются в абсолютном большинстве стружкоотсосов, сильно теряют в производительности, если в системе трубопроводов есть заужение сечения. Пылесосы же в составе общей системы аспирации требуют глушения выводов на оборудовании, которое в данный момент не используется. Поэтому системы на базе пылесосов лучше использовать в паре с ручным инструментом или, например, шлифовальными станками, где область захвата должна располагаться как можно ближе к зоне обработки для максимально эффективного удаления мелкодисперсной пыли, представляющей наибольшую опасность. В свою очередь, центробежные вентиляторы особенно полезны из-за возможности перекачивать воздух даже при высоком содержании частиц крупной фракции, ведь двигатель «улитки» расположен вне потока.

Вытяжка с применением «улитки» для шлифовального станка

Трубопроводный став и гибкие каналы

Как централизованные, так и локальные системы аспирации нуждаются в соединительных трубопроводах, посредством которых производится перемещение отходов от зоны захвата к фильтрующему узлу. Перечень материалов, подходящих для устройства системы трубопроводов, весьма широк.

Изначально наибольший интерес вызывают гибкие вентиляционные каналы. Они состоят из полиэтиленовой или полиуретановой оболочки, усиленной спиральным армирующим шнуром. Столь высокое распространение гибкие трубопроводы получили благодаря простоте монтажа, дешевизне, отсутствию необходимости в использовании поворотных фитингов и возможности оперативно изменять конфигурацию системы. Одним из важнейших преимуществ гибких каналов служит плавность поворота става, что снижает общее аэродинамическое сопротивление.

Однако гибкие трубопроводы не лишены недостатков. Нельзя забывать, что внутри канала действует достаточно сильное разрежение, особенно если система подключена к мощному воздухонасосу. Если большая часть выводов аспирационной системы заглушена, трубопровод может попросту схлопнуться, такие случаи отнюдь не редки. Также из-за малой механической прочности каналы не рекомендуется прокладывать по полу или в зонах, где потенциально возможно их повреждение. Наиболее бюджетные представители гофрированных шлангов имеют внутреннюю ребристую поверхность, из-за чего при работе системы аспирации трубопровод начинает вполне ощутимо свистеть, при этом увеличивается сопротивление потоку воздуха. Также для них очень характерно налипание пыли на стенках из-за накопления статического заряда.

Преимущества и недостатки жёстких трубопроводов прямо противоположные. Да, в таком случае требуется надёжная система крепления, соединений будет больше, однако благодаря внутренней гладкой поверхности труб в них не происходит засоров, налипания влажной стружки и снижения скорости потока. Нужно, однако, помнить, что по стоимости жёсткий став обойдётся существенно дороже гибкого, к тому же оборудование, подключенное к системе аспирации, останется иммобилизованным. Ввиду последнего часто практикуется комбинирование жёстких и гибких трубопроводов: по потолку разводят магистраль системы пылеудаления из металлических или ПВХ-каналов круглого или квадратного сечения, а затем с помощью специальных ответвительных фасонных изделий выполняется переход на гофрированные рукава для подключения оборудования.

Системы фильтрации

Важнейший функциональный элемент системы аспирации после воздушного насоса — узел фильтрации, абсорбции и утилизации побочных продуктов обработки. В этом плане существует достаточно большое число вариаций, однако для домашних мастерских пригодны всего несколько.

Первый и наиболее важный элемент — сепарационный фильтр, иначе называемый циклоном. Его основное назначение — отделить наиболее крупные фрагменты, такие как стружка и щепа, чтобы в дальнейший цикл очистки поступала только взвесь мелких частиц. Устройство циклонного фильтра примитивно, из-за чего многие мастера изготавливают его самостоятельно, тем не менее покупной вариант обеспечивает дополнительные преимущества. Например, благодаря распределённой подаче достигается более эффективное осаждение частиц, к тому же в некоторых моделях предусмотрена возможность влажной абсорбции, что снижает количество мелкодисперсной пыли на выходе.

Самодельный фильтр-циклон для мастерской

Иногда системы аспирации не имеют иного фильтрующего элемента, кроме циклонного фильтра. Например, если выброс воздуха выполняется на улицу, система тонкой фильтрации попросту не требуется. Такой подход не всегда разумен: в зимнее время при работе вытяжной системы с мощным воздухонасосом теплота из помещения выбрасывается практически мгновенно, что вынуждает устанавливать фильтры тонкой очистки. В простейшем случае это обычные сборные мешки, задерживающие основную часть мелкодисперсной пыли, такой вариант наиболее характерен для локальных установок. Наивысшим качеством очистки воздуха характеризуются системы пылеудаления, основным узлом в которых служит пылесос с двумя и более ступенями очистки. Магистральные пылесосы также могут комплектоваться широким набором очистных элементов, хотя наиболее часто используются бумажные мешки и гофрированные воздушные фильтры по типу автомобильных.

Уловители и прочие комплектующие

В заключение стоит рассказать о тех элементах, которым уделяется наименьшее значение, хотя их важность трудно переоценить. Речь идёт о всевозможных раструбах, приёмных воронках и кожухах, а также об уместности их использования с тем или иным видом оборудования.

Как уже говорилось, при работе на шлифовальных станках образуется внушительное количество микроскопической пыли. При подключении системы аспирации к такому оборудованию основная ставка делается на захват именно мельчайших частиц, в то время как крупная стружка может свободно падать на пол и затем собираться ручным способом или пылесосом. Если использовать в таких случаях приёмные воронки, воздушный поток от самого рабочего органа будет создавать завихрения и захват мелкой пыли станет возможным только при условии достаточно сильного всасывания. Наиболее разумным будет исключить приёмный раструб и разместить всасывающий патрубок в непосредственной близости к зоне обработки.

А вот где раструбы действительно необходимы, так это во фрезерных, токарных и распиловочных станках, а также на строгальном оборудовании. Здесь основной упор делается на втягивание крупной стружки и опилок, поэтому наилучшим вариантом будет оснастить рабочую зону приёмным кожухом, максимально точно повторяющим форму рабочего органа и прилегающим к стационарным поверхностям как можно более плотно. Обращаем внимание, что оптимальное суммарное сечение зазора по всем сторонам кожуха должно быть в 1,5–2 раза больше условного прохода канала, которым станок подключен к системе пылеудаления. При больших значениях рекомендуется использование уплотнительных щёток, особенно это важно для фрезерного оборудования.

 


20 апр 18, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Заняться подготовкой кондиционера к летним жарким денькам нужно заранее. Иначе, решив в первый жаркий день охладить квартиру, можно получить неприятный сюрприз в виде проблем с работой устройства. Поговорим о том, как правильно подготовить кондиционер к приближающемуся летнему сезону.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Верим, что пользуясь нашими советами вы правильно выбрали и установили в своей квартире или доме кондиционер. Зимой эти устройства чаще всего не эксплуатируются. Поэтому целесообразно провести осенью консервацию, сделав всё правильно и подготовив кондиционер к холодному периоду.

Но даже если осенью вы провели профилактику и законсервировали ваш охладитель комнаты, на этом хлопоты не заканчиваются. Теперь необходимо проверить, насколько кондиционер готов к активной работе в летнюю жару.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Вот так может выглядеть внутренний фильтр кондиционера, чьи хозяева пренебрегают его регулярной чисткой. В течение лета, когда устройство эксплуатируется ежедневно, проводить чистку фильтра внутреннего блока эксперты советуют каждые две недели. Важно знать, какой у вас фильтр — если одноразовый, его придётся менять, согласно инструкции.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Съёмный фильтр лучше всего промывать под проточной водой, а пока он сохнет, обработать остальные внутренние, доступные после снятия корпуса детали антисептиками и дезинфицирующими средствами, чтобы исключить появление неприятного запаха во время работы кондиционера.

Важно! Работать нужно аккуратно, строго следуя инструкции, которая расскажет, как именно снять корпус, на что обратить внимание.

С внешним блоком кондиционера сложнее. Если он у вас висит на большой высоте, на стене многоэтажки, без специалистов вы к нему просто не сможете подобраться. В частном доме и на первом этаже проще. Можно пропылесосить решётку и лопасти вентилятора, протереть корпус, проверить его целостность.

Важно! Перед чисткой кондиционера каждый раз отключайте его от электросети, а включайте не раньше, чем через полчаса после окончания уборки.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Если есть возможность, то внешний корпус желательно промыть напором воды, например, из шланга или мини-мойки. Не включайте устройство, пока всё не просохнет окончательно! После такой чистки внешнего и внутреннего корпусов следует включить кондиционер на полную мощность, чтобы убедиться, что все вентиляторы работают нормально, им ничто не мешает.

Подготовка кондиционера к летнему сезону

Важной частью подготовки кондиционера к летнему сезону является дозаправка фреоном. Дозаправка требуется, если ваш внутренний блок не дает достаточно холодного воздуха. Для проверки установите режим работы кондиционера на максимальное охлаждение и подержите градусник в выходном отверстии внутреннего блока. Температура выдуваемого воздуха должна находиться в пределах 12–15 градусов.

Сразу отметим, что самостоятельно заправить кондиционер без соответствующего оборудования и навыков не получится. Вызывайте специалистов, которые также могут провести весь нужный комплекс работ. Такая комплексная подготовка кондиционера к лету, включающая чистку внутреннего и наружного блока, дозаправку фреоном, диагностику, проверку электрических контактов, герметичности соединений, будет стоить порядка 2500 рублей. За обычную чистку кондиционера придётся заплатить от 500 рублей.

 


12 апр 18, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Дачная теплица — техническое оснащение

Теплица подобна инкубатору, с той разницей, что в тепличном инкубаторе для растений проходит полный цикл их роста и созревания. Выбора приемлемого места на дачном ландшафте, установки каркаса теплицы, перекрытия его светопроницаемым ограждением и правильного ориентирования по сторонам света будет недостаточно. Требуется технологическое оснащение — водоснабжение, отопление, электроосвещение, воздухообмен. Полная изоляция тепличных растений от внешней среды в тёплый и холодный сезоны создаёт ряд вопросов, ответы на которые даст эта статья.

Дачная теплица — техническое оснащение

Естественное освещение теплиц — нюансы

Прежде всего — ориентация положения с востока на запад, при котором солнечные лучи будут проникать в теплицу с раннего утра до позднего вечера. Вокруг теплицы должно быть как можно меньше затеняющих деревьев и построек, учитывайте, что в холодный сезон тени от них будут в два-три раза длиннее, т.к. солнце будет находиться под более острым углом к линии горизонта, чем летом.

Дачная теплица — техническое оснащение

Большое значение имеет светопроницаемость ограждающего покрытия теплицы — наихудшим вариантом покрытия в этом смысле будет полиэтиленовая плёнка, а хорошо светопроницаемые стекло или поликарбонат требуется мыть от загрязнений минимум два раза за сезон.

Цвет внутренних элементов тепличного каркаса, рам и полок должен быть только белым. Эта мера существенно улучшит освещённость и, одновременно, понизит тепловое воздействие солнечных лучей на конструкционные элементы теплицы.

Дачная теплица — техническое оснащение

Для лучшей естественной освещённости в начале и конце холодного сезона понадобятся светоотражающие экраны, выполненные из фольги или оцинкованного железа, подойдут также обычные зеркала — с их помощью можно направить солнечные лучи на те участки теплицы, которые меньше всего освещаются естественным светом. Тщательно следите за развитием растительных культур, чтобы одни растения своими листьями не отсекали свет другим. Несколько важных моментов:

  • для культур с преобладанием вертикального положения листьев будет намного эффективнее боковая подсветка;
  • при вертикальном положении источников света листва растений получает разное количество света, уменьшающееся по направлению снизу вверх, источников света должно быть несколько, причём расположенных под разными углами;
  • стоит учитывать, что для растений большое значение имеет рассеянный свет.

Искусственное освещение в теплицах

На первый взгляд увеличение продолжительности светового дня побуждает растения к активному росту, но — в растительных культурах есть своя собственная, заложенная природой программа развития, под которую и следует подстраивать длительность освещения. Дело обстоит так: летнее солнцестояние, наивысшее положение светила над горизонтом и максимальная продолжительность светового дня, происходит ежегодно в конце июня и является главным событием в растительном мире. Если до этого момента культуры активно идут в рост, то после солнцестояния запускается программа развития плодов, т.к. растениям необходимо позаботится о продолжении своего рода.

Дачная теплица — техническое оснащение

Задача владельца теплицы — правильно построить искусственное освещение, имитируя для растений солнцеворот в конце мая, для чего в течение всей весны нужно ежедневно добавлять к естественному освещению 1–2 часа искусственного, затем постепенно сокращать время искусственной подсветки, перейдя только на естественное освещение. В последние дни лета, когда естественное освещение идёт на убыль, ежедневно сокращая световой день на 5 минут, необходимо настроить искусственное освещение под летний солнцеворот (конец июля — начало августа), ежедневно увеличивая срок дополнительного освещения на 4 минуты. В построении правильного освещения у владельца есть два варианта действия — разработать график ежедневной подсветки весной и в конце лета, управляя сроком искусственного освещения самостоятельно и вручную, или, что более удобно, поручить эту задачу автоматическому контроллеру, задав ему программу освещения, подходящую данной культуре.

Дачная теплица — техническое оснащение

Освещение теплиц требует полного отказа от ламп накаливания, сильно греющихся и имеющих короткий срок службы, не говоря уже о высоком потреблении электроэнергии. Подойдут люминесцентные, флуоресцентные и светодиодные лампы, которые можно разместить непосредственно над грядками, не опасаясь, что растения могут получить ожоги. В тепличных хозяйствах часто используют натриевые лампы высокого давления, но они тяжелы и очень уж шумны.

По исследованиям учёных, спектральный диапазон солнечного света оказывает различное воздействие на растения:

  • диапазон от 280 до 320 нм откровенно вреден;
  • диапазон от 320 до 400 нм приемлем, но лишь в нескольких процентах;
  • синий, от 400 до 500 нм — полезен для фотосинтеза;
  • зелёный, от 500 до 600 нм — весьма полезен, т.к. обладает высокой проницаемостью, проникает на самые нижние ярусы сквозь густые посевы;
  • красный, от 600 до 700 нм — крайне необходим для фотосинтеза и развития растений;
  • дальний красный, от 700 до 750 нм — необходим для регуляции процессов, достаточно нескольких процентов в общем освещении;
  • диапазон от 1200 до 1600 нм — наращивает биохимические реакции, активно поглощается водой внутри растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Для определённых растительных культур требуется особенно выстроенный спектр искусственного освещения, поскольку у них разная потребность в его диапазонах. К примеру, преобладание в искусственном освещении красного спектрального диапазона может полностью погубить урожай огурцов и, наоборот, многократно повысить урожай помидоров.

Выбор схемы организации искусственного освещения, периодичности его использования и типа применяемых ламп крайне важны, отнoситься к этому следует с максимальным вниманием и серьёзностью.

Водоснабжение теплицы

Важность воды для растительных культур, тем более выращиваемых в изоляции от внешней среды, очевидна — все их процессы жизнедеятельности связаны с наличием доступной влаги, без которой начинается процесс увядания. Так почему бы не вводить воду без ограничения, а вот нет — переизбыток влаги в почве и воздухе, благоприятно влияющий на рост побегов и полностью исключающий увядание, приводит к неполноценному развитию корневых систем, задержке цветения и плодоношения. С другой стороны, при недостаточном обеспечении водой культуры растут медленно, раньше цветут и плодоносят, но при этом падает их урожайность. Комбинируя избыток и нехватку воды можно управлять развитием растений: частые поливы ускорят рост стеблей и листвы; сократив подачу воды, усилив проветривание теплиц можно сократить сроки цветения и плодоношения культур.

Дачная теплица — техническое оснащение

Потребности во влаге среди растительных культур неодинаковы и связаны с размером и числом листвы, биологическими особенностями, площадью корневой системы, длительностью роста. Большая часть поступившей к растениям воды будет испарена ими — фактическое использование воды в росте и развитии плодов не превышает 0,3% от всего потреблённого растением объёма. Понизить испаряемость воды можно несколькими способами: повышением калийной и фосфорной подпитки; введением органических удобрений; сокращением количества азотного удобрения; повышением уровня влажности в теплице.

Дачная теплица — техническое оснащение

Наибольшая потребность в воде у растений — в период прорастания семян, при высадке рассады. В то же время низкая освещённость и чрезмерно влажный грунт замедлят рост культур. Особенно от уровня влажности грунта зависимы рассада и культуры, активно развивающие стебли и листья при слабо развитой корневой системе, подобные укропу, редису и салату. Поливы должны достигать глубины полуметровой глубины грунта, поверхностный полив только иссушит верхний слой почвы. Важно выдерживать температуру воды для полива не ниже температуры тепличного грунта или температуры внутри теплицы в случаях гидропонного или аэропонного методов выращивания культур. Низкая температура воды для полива вызовет гниение корневых систем, а при высокой температуре внутри теплицы — шоковое состояние растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Основное правило полива — вода не должна попадать на листья и стволы растений, не должна содержать какие-либо вредные примеси, как-то соли натрия, магния, бора, хлора, кальция и тяжелых металлов, фтора и сульфатов (требуется лабораторная проверка). Недопустимо содержание в воде для полива органических кислот природного происхождения и фенола. Если поливная вода содержит значительный процент железа, то стебли и листья растений получат множественные ожоги, приобретут бурый цвет. Вопреки расхожему мнению о пригодности дождевой воды для полива, её не следует использовать без предварительной очистки — среди побочных явлений технологического прогресса крайне распространено заражение атмосферы ядохимикатами, проявляющими себя «кислотным дождём».

Нормы полива растительных культур зависят от ряда условий:

  • полив проводится реже в холодный сезон (включая раннюю весну) и в пасмурные дни;
  • обильный полив необходим в тёплый сезон (начиная с поздней весны), когда стоит ясная и солнечная погода, высокая температура воздуха при небольшой его влажности.

Наибольшая норма полива в тепличных хозяйствах, применяемая в тёплый сезон — от 10 до 12 л/м2. В августе объёмы полива сокращаются на треть, в декабре полив составит половину от наибольшего летнего объёма.

Дачная теплица — техническое оснащение

Чем глубже проникает корневая система культур, тем больший объём воды ей требуется. К примеру, огурец с корневой системой, залегающей в верхней части грунта, нуждается в 3–4 л/м2 воды, а томат, чья корневая система развивается более глубоко, потребует уже от 6 до 8 л/м2 воды. Большое значение имеют характеристики тепличного грунта: при лёгком грунте поливы должны быть менее обильны, но достаточно часты; влагоёмкие тяжёлые грунты требуют обильных, но редких поливов.

Недостаток или избыток влаги в грунте определяется по внешнему виду листвы растений и пробе грунта. Тёмный окрас листвы сигнализирует о недостаточном поливе — их края становятся белыми, сами листья часто сворачиваются в подобие зонтика и становятся хрупкими. Избыток влаги приводит к активному росту листьев, они приобретают бледно-зелёный цвет. Для оценки степени увлажнения грунта необходимо набрать его в руку и сжать: при 40% увлажнении образованный ком рассыпается от лёгкого касания; при 60% влажности он не разрушится, но нажатие вызовет образование трещин; при 80% влажности ком сохранит свою форму и прочность.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив в теплице проводится следующими способами: поверхностным, дождевальным, луночным, капельным и внутрипочвенным. При луночном способе, одному из старейших в тепличном хозяйстве, вокруг ствола растения устраивается неглубокая выемка, в которую заливается вода. Минус этого способа в большом расходе воды, который трудно контролировать, при недостатке влаги она не достигает глубоко расположенных корней, что наносит вред растению. Улучшить этот способ полива можно так: взять 1,5–2 л пластиковые бутылки, отрезать их дно, завинтить на горлышко крышку, проделать гвоздём несколько отверстий по разным сторонам горлышка и врыть горлышком вниз на небольшой дистанции от ствола растения таким образом, чтобы дно бутылок слегка выступало над грунтом. Снабжая растения водой через такие воронки можно подвести влагу непосредственно к нижним корням, полностью покрывая их потребности в воде.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив дождеванием, когда вода распространяется на грядки сверху через насадку-распылитель, установленную на поливочном шланге или через садовую лейку, для большинства культур неприемлем — капли воды на их стволах и листьях выступят в роли линз, собирая солнечный свет и сжигая растения. Исключение составляют лишь те растения, что нуждаются в особо влажном климате — при их поливе дождеванием необходимо следить, чтобы каждое растение получило достаточно влаги, ведь при крупной верхней листве вода не будет доставаться листьям нижних ярусов.

Дачная теплица — техническое оснащение

Поверхностный способ полива, популярный на открытых грунтах, в теплицах абсолютно неприемлем — испарения со значительной площади зеркала воды вызовут высокую влажность, ограниченная площадь полива трудно контролируема и неизбежен разлив воды по всей теплице.

Капельное орошение в теплицах будет эффективно, облегчит поставку и сократит расход самой воды, введение минеральных удобрений и минимизирует участие владельца теплицы в процессе полива. Как построить систему капельного полива, какие её компоненты необходимы — смотрите в этой статье.

Дачная теплица — техническое оснащение

Полив с использованием внутрипочвенных систем орошения более эффективен, чем капельное орошение, но такие системы особенно дороги. При этом способе полива вода поступает к корням растений через систему трубок с отверстиями, врытых на 0,25 м глубину с возрастающим уклоном от ввода воды к концевой заглушке каждой трубки — уклон необходим для вытеснения воздуха из трубок. Преимущества внутрипочвенной системы полива в качественном увлажнении корневых систем растений, равномерности полива, минимально возможном испарении воды, неизменности структуры почвы.

Проветривание теплицы — вентиляция

Чрезмерное повышение температуры в микроклимате теплицы будет губительным для растений — если внутренняя температура превысит 35°С и продержится некоторое время, то нанесенный культурам урон может стать необратимым. Высокий уровень влажности, свойственный тепличным помещениям, приводит к развитию плесени и гниению растений.

Дачная теплица — техническое оснащение

Если приобретенная стандартная конструкция теплицы имеет лишь одну фрамугу-форточку на стене и пару фрамуг на крыше, то их будет недостаточно — минимально требуется две боковые фрамуги, расположенные на противоположных стенах, а на крыше требуется не менее двух (лучше четыре) форточек, расположенных по двум скатам кровли.

Вентиляция теплицы осуществляется отворением фрамуг-форточек, общая площадь которых должна быть не менее 15% от всей площади светопроницаемого ограждения. Проёмы-форточки устраиваются в кровле и боковых стенах, в случае с жёстким покрытием ограждения фрамуги должны фиксироваться в распахнутом положении, если ограждение плёночное — закатываться в трубочку и фиксироваться, для удобства на нижнюю часть плёночного ограждения в местах его периодического открытия стоит закрепить округлые деревянные планки.

Дачная теплица — техническое оснащение

Оптимальным решением вопроса с проветриванием теплицы будут распашные форточки на скатах кровли и жалюзи на стеновых фрамугах с ручным или автоматическим переключением положений «открыто» и «закрыто». Вентиляционные жалюзи на боковых стенах удобны по нескольким причинам: их створки не препятствуют внутренним работам, т.к. не перекрывают пространства при открытии; в холодный сезон они позволят экономить тепло, при этом обеспечивая небольшой приток свежего воздуха; с ними открытие форточек на крыше не вызовет резких порывов ветра внутри теплицы.

Особенно удобна автоматическая вентиляция теплиц — оснащение фрамуг пневматическим или гидравлическим поршнем. Принцип его действия прост: при подъёме температуры внутри теплицы до определённого уровня, внутри поршня повышается давление и, выдвигаясь, он приоткрывает форточку. Понижение температуры вызывает обратную реакцию и форточка самостоятельно закрывается. Требуется настройка хода поршня с тем, чтобы фрамуга открывалась на необходимый угол с последующим плотным закрытием.

Дачная теплица — техническое оснащение

Целесообразно установить над входной дверью вытяжной электровентилятор, рассчитав его мощность по площади теплицы — 1,2 м3/мин. на каждый м2 площади. Влагозащищённость электрического вентилятора должна быть не ниже IP 44, а его сторона, обращённая наружу — иметь автоматически закрывающиеся при отключении жалюзи. Помните, что уровень влажности в тепличном помещении достаточно высок! Будет удобно, если электровентилятор оснащён настраиваемым датчиком температуры, управляющим его включением и отключением. Впрочем, можно встроить управляющий его работой переключатель в одну из автоматически открываемых фрамуг и тогда вентилятор будет включаться и отключаться одновременно с открытием-закрытием фрамуг-форточек.

Дачная теплица — техническое оснащение

Сам собой напрашивается способ вентиляции теплицы через входную дверь, но этот проём не подходит в полной мере, т.к. слишком сильный и резкий порыв ветра, идущий через него, может повредить тепличным культурам. Если всё же входная дверь используется для вентиляции, необходимо оснастить её створку надежным фиксатором, препятствующим открытию нараспашку под порывами ветра.

Отопление теплиц

В холодный сезон от обогрева теплицы никуда не уйти, разве что прекратив её эксплуатацию. Основная сложность этого вопроса заключается в естественной конвекции воздуха — более тёплый воздух будет подниматься наверх, быстро охлаждаться при контакте со светопроницаемым ограждением теплицы и опускаться к грунту уже холодным, т.е. нагрев воздуха малоэффективен, ведь требуется подогревать грунт, а он будет лишь охлаждаться.

Дачная теплица — техническое оснащение

Поэтому зимние теплицы лучше оборудовать по стеллажной методике выращивания культур, отказавшись от закрытого грунта. Стеллажи с растениями можно отапливать электрическими, газовыми и инфракрасными обогревателями.

Достоинство электроэнергии в удобстве её доставки и экологической чистоте, недостаток — в стоимости. Для отопления теплиц можно использовать тепловые вентиляторы, эффективные для быстрого прогрева воздуха, единственно их нельзя направлять прямо на растения. Обогрев стеллажей и лотков с рассадой удобно производить электрическими панелями с теплоизлучением — их конструкция содержит нагревательные элементы, закрытые с обеих сторон алюминиевой плёнкой, встроенный терморегулятор поддерживает определённую температуру. Вообще наличие терморегулятора и термостата в любом электроприборе для обогрева теплиц весьма удобно, поскольку владельцу практически не приходится следить за их работой.

Дачная теплица — техническое оснащение

Воздушное отопление внутреннего периметра теплиц с помощью газа устроено так — воздух нагревается в месте установки нагревательного прибора, работающего на природном газе, затем направляется по воздуховодам в тепличное помещение. Удобства этого способа отопления в высоком КПД газовых котлов, их полная автоматизация, отсутствует потребность в укладке труб отопления. Недостаток воздушного способа отопления — быстрое иссушение воздуха, потребность в дополнительном его увлажнении.

Исключением среди воздушных нагревательных приборов будут инфракрасные излучатели. Они работают от электроэнергии и являются сравнительно новыми приборами обогрева в мире. Преимуществ у инфракрасного отопления несколько: абсолютная экологичность, высокий КПД и, что немаловажно, отсутствие эффекта иссушения воздуха. Принцип действия этих обогревателей основан на нагреве не воздушной массы, а предметов в зоне излучения электроприбора. Инфракрасные излучатели бесшумны и не мешают работе в теплице, поскольку размещаются на потолке. По уровню электропотребления они более экономичны, чем обычные электронагреватели, хотя и стоят дороже.

Дачная теплица — техническое оснащение

Грунтовые теплицы можно обогревать водяным и электрическим отоплением, в обоих случаях теплоносители углубляются в грунт на глубину от 0,4 м. Сначала укладывается песчаный слой дренажа толщиной 0,3 м, затем электрические нагревательные кабели или отопительные трубы из металлопластика с шагом от 0,3 м, поверх насыпается полуметровый слой грунтовой смеси. Вода для трубопроводных систем отопления нагревается в газовом котле, выведенном в котельную за периметр теплицы — ему необходима вытяжная система, которую не совсем удобно встраивать в светопроницаемое ограждение. Циркуляция тёплой воды обеспечивается водяным насосом.

Дачная теплица — техническое оснащение

Одного контура для водяных систем отопления будет недостаточно, более того, в каждом из контуров требуется разная температура воды. Температура системы подогрева грунта не должна превышать 40°С, иначе будут сохнуть корни растений. А в отопительных ярусах, расположенных на удалении от грунта, температуру выставляют в пределах 60–65°С.

Дачная теплица — техническое оснащение

Дачные теплицы небольших размеров можно отапливать подключением к контуру отопления самой дачи, при достаточной мощности основного котла отопления. Соединяясь с основным контуром отопления через пластинчатый теплообменник, упрощающий регулировку и изолирующий отопительные контуры здания и теплицы, на глубине от 1,5 м прокладывается теплотрасса из металлопластиковых труб, уложенных в бетонные каналы с гидроизоляцией, заполненных керамзитом для теплоизоляции. Но если отопительные потребности не были заложены в параметры основного котла отопления при проектировании дачи — лучше отказаться от идеи подключения дополнительного контура и установить отдельный отопительный котёл для теплицы.

 


7 фев 18, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 27

Последние комментарии

Андрей Рекрут
Андрей Рекрут
основная задача - устранить царапины
Андрей Рекрут Использование техники декупаж для реставрации мебели
Даниил Ветров
Андрей Рекрут
А выгодно ли такое отопление?
Андрей Рекрут Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое
Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Читать

Поиск по блогу

Люди

124 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru