Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Варианты смешения стилей — эклектика, фьюжн и китч

Найти интерьер, который был бы выдержан строго в рамках одного конкретного стиля, довольно сложно. Да, есть комнаты, войдя в которые можно уверенно сказать — вот она, классика в чистом виде. Однако чаще всего дизайнеры и сами домовладельцы решают поэкспериментировать и соединяют в одном интерьере два-три, а зачастую и несколько традиционных стилей.

Варианты смешения стилей — эклектика, фьюжн и китч

Такое смешение тоже имеет свои правила, особенности и характеристики, которые позволили выделить три основных варианта объединения стилей — эклектику, фьюжн и китч.

Чем отличаются между собой эти три направления дизайна интерьеров? Какие правила могут существовать там, где от основных принципов «чистого стиля» решено отойти? И так ли уж страшен китч, который уже давно стал символом безвкусицы, эпатажа и грубого нарушения всех канонов и традиций дизайна? Разберёмся вместе с rmnt.

Варианты смешения стилей — эклектика, фьюжн и китчПлетёная кровать с пёстрым покрывалом выглядит особенно экзотично в центре подчёркнуто лаконичной комнаты в классическом стиле

Эклектика

Самый старый из стилей, возникших на основе смешения нескольких направлений дизайна, поэтому начнём именно с него. В начале XIX века, когда классика уже стала привычным явлением, и богатым домовладельцам захотелось удивить гостей чем-то новым, появился стиль, представляющий собой смешение двух или трёх основных существовавших в то время направлений. Особой популярностью эклектика пользовалась примерно с 1830-х годов и до конца XIX столетия.

По сравнению с господствовавшим тогда классическим стилем, эклектика предоставляла куда больший простор для экспериментов и воплощения самых смелых фантазий, однако при этом не выходила за рамки приличий и общепринятых традиций.

Эклектика в интерьере

Чаще всего эклектика смешивает всего два стиля интерьера, например, классику и более пышное барокко, торжественный ампир и динамичный модерн. Обычно эклектика вносила нотки экзотики или оригинальные детали именно в классический стиль интерьера, поэтому его вполне можно назвать базовым и основополагающим для данного направления дизайна.

Эклектика за гармоничное и уютное смешение стилей, в общем и целом — это всё та же классика, просто в лёгкой и ненавязчивой переработке. Эклектику можно охарактеризовать как хорошо знакомое блюдо — классический интерьер, который подаётся под новым, зачастую довольно острым и оригинальным соусом.

Интерьер в эклектичном стиле

Основные характеристики эклектики:

  1. Сочетание пастельных тонов, отличающих классический стиль, с более яркими оттенками.
  2. Внесение отдельных деталей из экзотических стилей, например, восточного орнамента в строгую европейскую классику.
  3. Сочетание антикварной мебели и ультрасовременных деталей, например, пластиковых стульев и отделки из стекла и бетона.
  4. Эклектика любит шёлковые обои с крупным выразительным рисунком, кожаную мебель, сочетание разной отделки стен — одна стена может быть выкрашена однотонной краской, а вторая — облицована деревянными панелями или искусственным камнем.
  5. Основой эклектики всегда выступает именно классика, которая может сочетаться с барокко, готикой, ренессансом, рококо, колониальным стилем и отдельными элементами экзотических, этнических направлений.
  6. В эклектике не принято смешивать больше двух-трёх основных стилей интерьера.

Эклектичный интерьерЭклектика отлично подойдёт тем домовладельцам, которые, несмотря ни на что, предпочитают классику, но в то же время хотели бы отойти от её строгих канонов и чётких линий. Эклектика способна смягчить классический интерьер, сделать его более современным и динамичным

Фьюжн

Английский термин «фьюжн» (fusion — слияние, объединение) более знаком любителям кулинарии. В области приготовления пищи это название означает авторское направление, которое вобрало в себя всё самое лучшее из кулинарных традиций Запада и Востока.

В сфере дизайна интерьеров фьюжн тоже означает свободное смешение самых разных стилей и направлений. Возник этот стиль «вне стилей» сам по себе, естественным путём, так что конкретного автора у данного направления дизайна нет. Просто в ХХ веке люди начали путешествовать куда чаще, чем раньше, самые дальние экзотические страны стали доступнее, а возвращаясь из странствий, так хотелось привезти с собой что-то на память, чтобы украсить интерьер.

Гостиная в стиле фьюжн

Фьюжн в дизайне — это когда на низком столике в японском стиле стоит изящная фарфоровая статуэтка времён Людовика XIV, на стеклянной полке в стиле хай-тек расположились керамические расписные тарелки, а африканские маски занимают центральное место в классической гостиной. И при этом смотрится всё просто идеально, кажется, что иначе и быть не может!

Фьюжн в дизайне можно назвать настоящим слиянием культур Запада и Востока, подчёркнутой скромности, функциональности домашнего интерьера и роскоши дворцовой залы, раритетной, консервативной классики и ультрасовременного хай-тек.

Интерьер квартиры в стиле фьюжнСоздать стиль фьюжн в своей квартире проще простого — во время путешествия по Египту понравилась картина или домотканый коврик? Смело покупайте и вешайте на стену в своей лаконичной гостиной — такие необычные вещи, коллекции и сувениры и станут основой для нового, свежего интерьера

Основные характеристики стиля фьюжн в дизайне:

  1. Фьюжн создаёт новые правила в интерьере, сочетая, казалось бы, абсолютно несовместимые вещи и предоставляя удивительно широкий простор для творчества.
  2. Цветовая гамма может быть любой, сколь угодно сложной и пёстрой, однако яркие оттенки обязательно разбавлены более спокойными, пастельными, что создаёт гармоничное сочетание. Самыми популярными оттенками фьюжн считаются малиновый, золотой, зелёный, бирюзовый, жёлтый, фиолетовый и лиловый.
  3. Интерьер выглядит домашним, не продуманным до мелочей, а возникшим, кажется, сам по себе, в процессе жизни семьи.
  4. Стиль фьюжн позволяет создать действительно индивидуальное пространство, которое станет отражением всех увлечений владельцев. Коллекции, сувениры, детские рисунки, поделки, печворк и скраббукинг — в таком интерьере есть место любым предметам, тем более созданным вручную и потому уникальным.
  5. Шкуры из кожи животных или их имитации стали одним из самых ярких признаков стиля фьюжн. В целом это направление тяготеет к мягким, приятным на ощупь поверхностям, декоративной штукатурке, шероховатым стенам из натурального камня, древесине.
  6. Пышные многослойные шторы а-ля барокко будут выглядеть особенно оригинально и торжественно на фоне грубоватых бревенчатых стен, роскошная люстра с хрустальными подвесками — на потолке с деревянными балками, позаимствованными из стиля кантри, а камин с глинобитным дымоходом — в окружении строгой классической мебели.

Стиль фьюжн в интерьере квартиры

И всё же, даже такой свободолюбивый стиль, как фьюжн, который отрицает общепринятые правила оформления пространства, требует внимания к деталям и продуманного подхода. Вы точно уверенны, что в спальне, обставленной мебелью в стиле французских королей, будет уместен расписной русский самовар? Намерены украсить кухню с глянцевыми лаконичными фасадами в «высокотехнологичном» стиле вышитыми салфеточками или присобранными шторами в крупную клетку? Закройте глаза и представьте себе, как будет выглядеть подобный интерьер в реальности.

Создавая интерьер в стиле фьюжн, трудно удержаться и не превратить комнату в собрание разрозненных предметов, поэтому в данном случае следует руководствоваться правилом — «лучше меньше, да лучше». Пусть предметов в комнате будет не так много, но зато они будут гармонично сочетаться между собой.

Фьюжн в интерьереПластиковые ультрамодные стулья вокруг классического кофейного столика? Почему бы и нет, если в итоге получится уютный уголок для отдыха и общения

Китч

И, наконец, наиболее скандальный и неоднозначный стиль, подразумевающий смешение самых разных направлений дизайна — китч.

Этот термин, пришедший из немецкого — кitsch, обозначает явление массовой культуры и стал синонимом псевдоискусства, уделяющего особое внимание внешней экстравагантности и крикливости отдельных элементов. Китч в дизайне интерьера появился в середине ХХ века и первоначально робко пытался перенести дворцовую роскошь и детали оформления ночных клубов и дискотек в обычные квартиры. Однако совсем скоро китч перестал быть подражанием и стал вполне самостоятельным, легко узнаваемым стилем, «сочетающим несочетаемое».

Стиль китч в интерьере

В дизайне понятие «китч-стиль» появилось относительно недавно, ранее этот термин применялся лишь по отношению к культуре и искусству. Если эклектика и фьюжн основываются на традиционных стилях и создают нечто новое из известных деталей и приёмов, то китч в интерьере выглядит насмешкой, отрицанием вкуса и предпочитает работать с самыми яркими и легкоузнаваемыми элементами разных, кардинально противоположных направлений дизайна.

Ядовитые цвета в интерьере китчСочетание цветов в духе «вырвиглаз» — любимейшее занятие китча. Леопардовые шторы на фоне тёмно-синих стен, позолоченный карниз на лиловом потолке, розовые стены и белоснежный пушистый ковёр — подобных сочетаний не встретишь больше нигде

Основные характеристики стиля китч:

  1. Разномастные аксессуары, которые выполнены в совершенно разных стилях, сочетание дорогого фарфора и грубых ручных поделок. Этнические предметы рядом с дворцовыми вазами, хрусталь на одной полке с непонятными фигурками из цветного стекла — чем необычнее, тем лучше.
  2. Использование ярких, «кислотных» цветов и оттенков: салатовый, малиновый, ярко-розовый, аквамарин, причём в таких сочетаниях, которые выглядят откровенно «чересчур».
  3. Применение псевдоматериалов, когда пластик «маскируется» под дерево и металл, металл — под пластик или ткань, а дерево покрывается позолотой и меняется до неузнаваемости. Часто в китче имитируются дорогие натуральные материалы — «стиль-подделка» верен своим принципам.
  4. Старинная картина на стене часто соседствует с граффити, которые стали одним из самых ярких признаков китча. Помимо граффити на стенах также могут появиться рисунки под трафарет, яркие принты и необычные фото, на которых могут быть изображены самые разные предметы и пейзажи.
  5. Неординарная мебель — сочетание старого, потрёпанного жизнью бабушкиного буфета и ультрасовременного журнального столика необычной формы, блестящей металлической барной стойки и восточного дивана с кучей подушек. Комплект мебели для гостиной можно собрать из совершенно разрозненных предметов: плетёного кресла-качалки, ярко-красного дивана и солидного кожаного кресла.
  6. В отделке металл соседствует с лепниной, стекло — с натуральной древесиной, строгие полосатые обои — с ярким граффити, кирпичная стена — с уютным пушистым ковриком.

Интерьер в стиле китч

Вот уж кто точно не соблюдает никаких правил, так это китч. Главное, помнить, что в отличие от гораздо более строгой эклектики и свежего динамичного фьюжн китч ни в коем случае нельзя воспринимать всерьёз. Этот стиль приходит на выручку, когда хочется «похулиганить», удивить гостей, поразив их в самое сердце золотистым санузлом с «троном» и меховым сиденьем в центре, где ручку слива заменил, например, олений рог.

Стиль китч в интерьере

И ещё один важный момент — в погоне за роскошным интерьером на самом деле очень легко создать комнату в стиле китч. Стоит только перестараться с оформлением, соединив в одном пространстве мраморный камин, люминесцентные светильники, тяжёлые бархатные шторы и восточные вазы, как интерьер становится псевдороскошным, пародией или жалким подражанием настоящей классике. Зачастую владельцы сами не замечают того впечатления, которое их интерьер, выпячивающий роскошь и отсутствие вкуса, производит на гостей дома, считая, что демонстрация богатства всегда уместна.

Дизайн интерьера в стиле китч Конечно, столь неординарный интерьер чаще встречается в ночных клубах, барах и кафе, в жилом доме китч действительно неуместен. Хотя, в комнате подростка, украшенной множеством плакатов и рисунков, китч возникает сам по себе

Несмотря на то что все вышеперечисленные стили возникли на основе смешения разных направлений дизайна, они весьма отличаются между собой. Если эклектика совсем недалеко ушла от своей предшественницы — классики, руководствуется твёрдо установленными правилами и принципами, то фьюжн пошёл куда дальше, позволяя смешивать не два-три, а множество стилей. И уж совсем особняком в этом списке стоит китч — яркий, хулиганистый, неповторимый и не устающий удивлять.

Видео по теме

 


15 дек, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Строим забор из кирпича: что необходимо знать о кирпичном заборе

Почему стоит выбрать забор из кирпича и в чём его преимущество перед остальными видами? Из каких элементов он состоит, и как они соединяются между собой? Что необходимо знать о кладке забора? Из этой статьи вы узнаете базовые моменты о строительстве заборов из кирпича.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Преимущества забора из кирпича

Кирпич имеет разительное отличие в лучшую сторону от любых других материалов:

  1. Во-первых, его можно многократно облицовывать (вместе с ремонтом дома), штукатурить, дюбелировать, красить. Любым переделкам поддаются и его декоративные элементы — козырьки, крышки, колпаки на столбах, защитные приспособления. В результате отделки забор может полностью видоизмениться.
  2. Во-вторых, если обычная ограда визуально «отхватывает и придвигает» к дому часть улицы, то стена кирпичного забора (опять же, визуально) «расширяет» стены дома до границ участка. В «каменном» дворе находиться гораздо уютнее, чем в любом другом.
  3. В-третьих, кирпичный забор смотрится одинаково с наружной и внутренней стороны. В то время как, к примеру, листовой вынуждает выбирать, кому придётся видеть его каркас — хозяину или прохожим. Обоюдный (двусторонний) вариант потребует удвоить расходы.

Забор из кирпича хорош тем, что его никак нельзя подкопать, подковырнуть или расшатать. Также не получится разобрать его незаметно на сегменты, как в случае с забором из досок. Бесполезно пытаться «отогнуть уголок», как это легко сделать с профильным барьером.

Классификация кладки кирпичных заборов

По функциональным возможностям кладка подразделяется на две категории.

Базовая (конструктивная, черновая)

В этом случае кирпичная кладка исполняет роль основы и подлежит дальнейшей отделке. Это может быть шпатлёвка, штукатурка, набрызг («шуба»), облицовка панелями. Такой принцип выбирают в случае ремонта фасада дома «мокрым» способом для того, чтобы отделать забор в тон стенам (одним материалом). Для черновой кладки допускается использование б/у кирпича.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Недостатки:

  1. Несколько этапов работы растягивают весь процесс во времени.
  2. Более сложная технология.

Преимущества:

  1. Не требует высокого уровня навыков каменщика и кропотливой работы.
  2. Даёт возможность поэтапных вложений.

Конструктивно-отделочная

Кирпич служит одновременно и несущим, и отделочным материалом. Для этого применяются различные виды декоративного кирпича с текстурой и без. Выполняется из того же материала (или близкого по виду), что и стены дома.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Недостатки:

  1. Требуется высокий собственный навык каменщика, либо оплата «дорогого» специалиста.
  2. Высокая цена отделочного кирпича.

Преимущество: вся работа делается за один этап.

Как видно из примитивного анализа, обе категории — взаимоисключающие. То есть достоинства одного служат недостатками другого. На этой стадии следует честно оценить свои силы в профессиональном и финансовом плане.

Следующий этап деления — на конструктивные элементы. Их всего пять:

  1. Фундамент под кирпичный забор ничем не отличается от стенового, т. к. забор и есть кирпичная стена. О правилах и технологии устройства такого фундамента rmnt.ru уже писал в статьях о ленточном фундаменте.
  2. Цоколь — видимая часть фундамента. Часто при отделочной кладке устраивают первый — цокольный — ряд поперёк. Фальш-цоколь — нижняя часть стены большей толщины (делает фундамент визуально выше), которую часто делают заподлицо со столбами.
  3. Столбы. Вертикальные опоры, которые не позволяют забору завалиться от ветра (выдерживать ветровую нагрузку).
  4. Простенки. Заполнение пролётов между столбами.
  5. Фурнитура (колпаки, козырьки, отливы). Произвольные элементы, которые устанавливают по необходимости (или по желанию).

Из всех элементов поговорим о кладке столбов и простенков. Существует несколько принципиально разных способов их устройства.

Простенки

Выбор заполнения пролётов между столбами — ключевой момент, влияющий на определение дальнейшей стратегии. Поскольку простенки представляют собой саму плоскость забора и составляют 90% его видимой части, от их размера и материала непосредственно зависят требования к опорам и фундаменту.

Пролёты между столбами — частично-конструктивные самонесущие элементы. Они всегда имеют привязку к опорам и не несут другой нагрузки, кроме собственного веса (ветровая нагрузка передаётся на столбы). Простенки подразделяются на четыре вида.

1. Сплошная кладка. По всей высоте столба выкладывается кирпичная стена. Здесь выделяют два подвида:

  1. Постоянной толщины — кладка ведётся в полкирпича или на ребро* от фундамента до верха.
  2. Переменной толщины (с фальш-цоколем) — до определённой высоты (3–10 рядов) в пол-кирпича, далее на ребро.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

2. Лёгкое заполнение. Между столбами устраивается каркас из поперечин, напрямую или косвенно привязанных к стержню, на который навешивается листовой или штучный (доска) материал. В таких случаях всегда подразумевается наличие цоколя. Здесь также есть три подвида:

  1. Сплошные листовые плоскости — полностью воспринимают нагрузку от ветра (профлист, поликарбонат, сплошная доска).
  2. Густо-решётчатые плоскости — частично воспринимают ветровую нагрузку (сварные решётки из профильной трубы, дощатые решётки).
  3. Сетчатые и редко-решётчатые плоскости — не несут никаких нагрузок (сетка-рабица, решётки с большим шагом).

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

3. Ковка и литьё. Элементы значительного веса из стали или чугуна. Крепятся к выпускам, привязанным к стержню.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

4. Комбинированное. В кладку простенка включаются кованые, бетонные, профильные, решётчатые и прочие элементы.

* — способ кладки «на ребро» применим для заборов только в случае использования кирпича с шириной ребра от 85 мм (белый силикатный)

Столбы

Если фундамент держит вертикальные нагрузки, не позволяя всей постройке просесть от собственного веса, то столбы обеспечивают выдержку стабильности в надфундаментной части. Они являются несущей конструкцией всего забора.

По устройству кирпичные столбы бывают трёх видов.

С арматурным стержнем

Кладка ведётся минимальным сечением столба (2 к 1). Арматура 12–18 мм вбивается в грунт на максимальную глубину и находится в теле столба.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Достоинства:

  1. Минимальный расход кирпича и металла.
  2. Скорость возведения.
  3. Не требует мощного фундамента.

Недостаток: сравнительно слабая конструкция*.

* — термин «слабая» — сравнительный по отношению к двум другим способам кладки столбов, надёжность конструкций зависит от качества работы

С полым стержнем

Кладка ведётся «колодцем», внутри которого по центру расположен стержень в виде трубы 40–80 мм. Труба в свою очередь забетонирована в грунт и обвязана лентой фундамента. Самый распространённый вариант.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Достоинства:

  1. Более надёжная компоновка.
  2. Устойчивость за счёт площади столбов.

Недостатки:

  1. Больший расход материала.
  2. Требуется более мощный фундамент.

С железобетонным стержнем

Вместо трубы из варианта № 2 используется арматурный каркас с 3–4 сплошными рабочими стержнями 12–16 мм и хомутами с шагом 200 мм. Ж/б стержень формируется по ходу выкладки и заполнения «колодца».

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Преимущества:

  1. Самая надёжная конструкция из представленных.
  2. Сплошная компоновка — стержень (столб) связан с раствором в швах.
  3. Максимальная устойчивость (столб выдержит таран легковым автомобилем).

Недостаток: изготовление каркаса потребует времени.

Привязка

Как уже было отмечено, простенок передаёт нагрузку от ветра на столбы. Для этого между ними должна быть надёжная связка. Это нужно для сохранения конструктивной целостности забора. Различают всего три вида привязки.

Скрытая

Рабочий элемент находится в швах кладки. Визуально торец стены просто подходит вплотную к столбу, и разбежка швов кладки обрывается ровно по его плоскости. Кладочная сетка, заранее вложенная в столб, заводится в швы стены. Этот способ всегда используется при работе с отделочным кирпичом.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Конструктивная или комбинированная

Кирпич простенка входит в кладку столба. Такой метод применяют только при черновой кладке, причём столбы и простенки возводятся одновременно. Подразумевается использование кладочной сетки. Максимальный конструктивный эффект даёт этот метод в сочетании с железобетонным стержнем опоры.

Анкер

Из стержня столба выпускаются крепления для простенка. При устройстве поперечин крепления для них привариваются к полому стержню (трубе). Затем на них наваривается уголок или на болты ставится брус, к которому впоследствии крепится листовой или рулонный материал простенка. Применяется только для облегчённого заполнения.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Декоративное украшение. Как это выглядит

Не бывает листового или штучного материала, способного также точно повторить кладку дома, как это сделает сам материал кладки. В свою очередь, забор может стать доминантой и смотреться вполне самостоятельно на участках, где дом не виден. Профессиональные каменщики выкладывают великолепные панно на секциях с включением песчаника, стекла и ковки.

Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

Особым шиком считается комбинация облицовочного кирпича разных текстур и цветов с массивными коваными узорами, которые устанавливаются в заполнение секций. Этот вид забора гордо именуется музейной оградой.

Если кирпич используется только в качестве основы (черновая кладка), то отделать его можно ещё большим количеством способов, которые обойдутся дешевле эксклюзивной кладки. Зачастую хозяин, задумавший построить каменный (кирпичный) дом, выбирает его внешний вид в гармоничном однообразии с хозпостройками и забором.

Дополнительные преимущества

Помимо всего, что описано выше, забор из кирпича имеет следующие приятные дополнения (особенности):

  1. Шумоизоляция. Кирпич прекрасно поглощает уличные шумы.
  2. Это всё-таки каменная стена. В любой момент, пристроив к ней ещё две в угловой части, получаем готовый сарай или гараж.
  3. Не стоит тратить время на расчёт ветровой нагрузки.
  4. Есть возможность выбрать индивидуальный дизайн, самостоятельно разработать мозаику в виде логотипа компании, фамильного вензеля или просто узора.

Итак, для того, кто строит или облицовывает дом кирпичом, выбор очевиден. Качество кладки и надёжность фундамента станут оплотом спокойствия и благосостояния хозяина, который выбрал забор из кирпича.

Видео по теме

 


15 дек, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как предотвратить и устранить трещины в гипсокартоне

Из этой статьи вы узнаете, как предотвратить появление трещин на поверхности гипсокартона, как диагностировать проблемы с каркасом и листами, а также методы устранения этих недостатков. Мы расскажем, на что нужно обратить внимание при устройстве каркаса.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

В этой статье мы будем говорить о проблемах гипсокартона. Сразу следует оговориться — гипсокартонные листы (ГКЛ) сами по себе не являются конструкцией, а монтируются в проектное положение (на стену, потолок, арку) при помощи каркаса или гипсового клея. 80% всех проблем возникает именно из-за основы, а точнее, из-за ошибок в её устройстве. Мы попробуем максимально охватить спектр задач и предложить решения.

Примечание. Трещины относятся к неисправимым дефектам материалов. Рекомендации помогут остановить их развитие. После этого их так или иначе придётся маскировать.

Также мы разделим все причины на две категории — основа и прочие.

Проблема: по стыкам и/или плоскости листов на стенах и/или потолке пошли трещины. Периодически слышен треск.

Причины, связанные с проблемной основой

Нарушения при устройстве основы — очень распространённое явление, т. к. оценить качество каркаса после монтажа ГКЛ не представляется возможным. Этим часто пользуются недобросовестные строители. Для полного устранения этих дефектов понадобится демонтаж листов гипсокартона, а иногда и частей каркаса.

Причина № 1. Слишком большой шаг

Шаг рядов несущих креплений и реек профиля должен быть на стенах — не более 600 мм, на потолке — не более 400 мм. Зачастую исполнители устанавливают рейки каркаса стены и потолка с одинаковым шагом.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Как исправить? Добавить дополнительные профили в середине пролёта.

Причина № 2. Крепление П-образных подвесов за проушины

Проушины подвесов — слабые места, подверженные деформациям. Применять этот метод крепления можно только на стенах, но и это нежелательно. На потолке такие крепления провисают в течение 2–3 мес.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Как исправить? Усилить крепление дополнительным дюбелем (саморезом) в центральную проушину.

Причина № 3. Использование некачественных комплектующих каркаса

Толщина материала профиля CD и UD под монтаж ГКЛ должна быть 0,55–0,62 мм, П-подвеса не менее 0,62 мм. В продаже имеются полностью идентичные детали каркаса, которые имеют толщину 0,3–0,45 мм — они предназначены для монтажа пластиковых панелей, которые в разы легче ГКЛ.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Как исправить? Стремление сэкономить или незнание норм монтажа обернётся полной заменой каркаса или ГКЛ (на пластик).

Причина № 4. Нарушение технологии при устройстве ГКЛ на гипсовый клей

Довольно распространённая проблема в новостройках. Монтаж гипсокартона на клей — баснословно дёшев и быстр, что всегда на руку застройщику. Лист монтируется целиком на клей, нанесённый точечно в заведомо большем количестве. Во время прижима листа к основе точка клея распределяется в ширину. В момент подгонки листов на незаполненных клеем участках часто возникают напряжения, которые временно сдерживаются. После въезда в квартиру влажность обязательно повышается, происходит насыщение гипса, и напряжение выламывает стык — появляется трещина. Под обоями (особенно эластичными) это заметно не сразу. Если влажность постоянная, то, возможно, не будет заметно. Но обычно со временем, насыщаясь и высыхая, трещина увеличивается.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Как исправить? Дождаться стабилизации трещин и замаскировать.

Причина № 5. Подвижность основы — стены

Это самая серьёзная проблема — когда «гуляют» стены панельного дома или осаживается брус. В этом случае трещины часто проявляются на плоскости листа, но на стыках — в первую очередь. При усадке или подвижности каменных стен ГКЛ, установленный на гипсовый клей, не имеет шансов остаться целым, поскольку он жёстко зафиксирован к плоскости. Характерный признак — заданное общее направление всех или большинства трещин.

Как исправить? Если проблема обнаружена в частном доме, в первую очередь нужно остановить движение стен. О том, как это сделать, мы рассказали в предыдущей статье. Деревянный сруб должен выстоять минимум 1 полный природный цикл для прохождения 85% усадки. Если стены двигаются в многоквартирном доме, тогда разумно применить подвижный двухуровневый каркас. Он предохранит плоскость ГКЛ от деформаций.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Суть работы каркаса из двух уровней сводится к тому, что первый — горизонтальный — ряд крепится к соединителю, который закреплён на подвижной стене. Этот ряд выравнивается в плоскость и служит маяком для вертикальных стоек. Они свободно вставляются в крепёж «бабочку» и не крепятся саморезами. В итоге получается ряд независимых стоек, выровненный по плоскости. При монтаже ГКЛ на такой каркас обязательно оставляйте зазор 2–3 см от потолка.

Причина № 6. Пристыковка к стене из другого материала

Если перегородка, облицованная ГКЛ, примыкает к ошпатлёванной кирпичной или бетонной стене, вероятность появления трещины на этом стыке — 99%. Причина — разная тепло- и влагоёмкость материалов, соответственно, разные свойства основы. Подвид этой проблемы — облицовка ГКЛ каркасов из разных материалов (например, деревянного и профильного) в одной конструкции.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Как исправить? По большому счёту лучше подобрать другой материал для облицовки — с подвижными замками (пластиковые панели, вагонка). Поскольку в большинстве случаев деформации основы небольшие, положение можно исправить, устроив дополнительный слой влагостойкого ГКЛ по плоскости. Если необходимо пристыковаться перегородкой к каменной стене, то и на ней следует устроить каркас.

Чтобы диагностировать и исправить проблемы, описанные выше, неминуемо понадобится ревизия со вскрытием стены.

Причины, не связанные с проблемной основой

Трещины на стыках могут появляться при правильной организации каркаса и надёжности стен.

Причина № 1. Смена температурно-влажностного режима в помещении, где применён не влагостойкий гипсокартон

Это происходит чаще всего в случае задержки начала отопительного сезона и при смене времён года. Когда меняется влажность, а помещение не отапливается, ГКЛ через пористые гипсовые шпатлёвки начинает втягивать влагу из воздуха. В швах содержится сравнительно большое количество шпатлёвки, не прикрытой картоном. Именно швы насыщаются влагой быстрее, и происходит неравномерное изменение влажности всей плоскости. Отсюда — треск и трещины. Сами листы при этом могут выдерживать деформации.

Как исправить? Включить постоянное отопление. Если летом окна открыты нараспашку, зимой следует стараться поддерживать стабильный температурно-влажностный режим по летним показателям.

Причина № 2. Швы заделаны без армирования

Это грубое нарушение встречается часто и его невозможно определить после проведения финишных отделочных работ. Технология монтажа ГКЛ предусматривает включение в швы армирующих материалов — стеклосетка, бумага.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Как исправить? Вскрыть все швы, расшить и заделать по новой, но уже соблюдая технологию.

Причина № 3. Швы заделаны основной шпатлёвкой

Вероятность появления трещин — 50/50, чаще всего при перемене влажности.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

Как исправить? См. Причина № 2. Профессионалы рекомендуют использовать затирку для швов Vetonit SILOITE или SheetRock.

Как определить возможные проблемы в будущем

Если возникла необходимость оценить качество монтажа гипсокартона, вам поможет знание методов определения надёжности каркаса и некоторых правил. Если вы курируете работы на собственном объекте, требуйте предъявления скрытых работ для ревизии:

  1. Не должно быть перепадов плоскости в рядах профиля — это приведёт к напряжению на перегибах. Проверяется длинным правилом или шнуром.
  2. Тепло- и звукоизоляция, если стена наружная — обязательна. Внутренние перегородки также должны быть заполнены.
  3. Зазор между листами — 2–3 мм.
  4. Саморезы должны быть притоплены на 2 мм. Для этого существует специальная бита с потаем. Посадочные места (шляпки) саморезов шпатлюются отдельно. Следующий слой наносится после полного высыхания этих мест.
  5. Не допускайте крепления листов к профилю на саморезы по дереву. Саморезы по металлу отличаются мелким шагом резьбы.
  6. Если известно, что стены потенциально подвижные (сруб, панельный дом старше 30 лет), предусмотрите независимую подвеску потолка.
  7. При выборе клеевого монтажа ГКЛ убедитесь в стабильности стен и требуйте сплошного нанесения клея (под гребёнку).
  8. Потолочные подвесы обязательно должны быть зафиксированы в центральную проушину.
  9. Требуйте установки инвентарных пластиковых или металлических угловых профилей.
  10. Все щели, пазухи, трещины и т. д. основной стены должны быть заделаны. Если возможно появление сырости, следует обработать стену специальными противогрибковыми составами.
  11. Гипсокартон не требует обработки грунтовкой перед нанесением шпатлёвки — дополнительное размачивание ослабляет плоскость сцепления картона с гипсом, а иногда (при особом рвении) размачивает картон.

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 1. Трещины в гипсокартоне

В следующей статье мы расскажем, как быть с проблемами наружной отделки гипсокартона.

 


14 дек, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

10 самых интересных и актуальных сочетаний цветов и оттенков в интерьере

В этой статье мы предложим вам десять вариантов сочетания цветов и оттенков в интерьере, которые дизайнеры называют наиболее гармоничными, интересными и актуальными не только в нынешнем сезоне, но и уже много лет.

Сочетание желтого цвета в интерьере

О том, какое большое значение играет цвет в дизайне интерьеров, rmnt уже писал в статье «Влияние цвета на настроение — подбор цветовой гаммы интерьера для комфорта в доме». Однако интерьеры, выдержанные только в одном цвете — большая редкость. Чаще всего владельцы и дизайнеры предпочитают экспериментировать с цветовой гаммой и сочетают в одном помещении как минимум два-три основных оттенка.

Именно поэтому мы решили разобраться, какие сочетания дизайнеры называют наиболее гармоничными, актуальными и способными превратить интерьер из обыденного в оригинальный и модный.

Подбор сочетания цветов в интерьереСовременные технологии в отделке и дизайне помещений позволяют выбирать из огромного количества цветов и оттенков. Столь богатая палитра — это прекрасно. Но как разобраться, какие цвета будут сочетаться наиболее гармонично? Надеемся, наши идеи позволят вам лучше разобраться в этом вопросе

1. Коричневый и фиолетовый

Несколько непривычное и неожиданное сочетание — респектабельный коричневый, который ассоциируется с натуральной древесиной, и яркий, дерзкий фиолетовый, не так уж часто встречающийся в жилых интерьерах.

Дизайнеры считают, что фиолетовый и коричневый отлично дополняют друг друга и демонстрируют стремление к спокойному, но при этом современному интерьеру. Эти цвета лучше всего использовать в комнатах, не перегруженных мебелью, будь то спальня, гостиная, кабинет, холл или кухня.

Фиолетовый и коричневый одинаково хорошо впишутся и в современный дизайн помещений, и в интерьер в стиле модерн с его плавными линиями.

Фиолетово-коричневая прихожаяКоричневый оттенок древесины выглядит ещё респектабельнее на фоне несколько игривых бледно-фиолетовых стен. Как вариант: такой эффект можно использовать на кухне — натуральные фасады кухонной мебели будут отлично смотреться на фиолетовом фоне

Фиолетовые шторы на фоне коричневой стеныЧтобы фиолетово-коричневый интерьер не выглядел слишком мрачно, стоит разбавить его более светлыми тонами. Например, белым, молочным, сливочным, нежно-бежевым цветами и оттенками

2. Салатовый и серебристый

Такое сочетание сегодня является одним из наиболее модных и, по мнению дизайнеров, как нельзя лучше подходит для интерьеров в стиле хай-тек. Действительно, нежный, жизнерадостный салатовый цвет способен сгладить холодность блестящего металла и сделать интерьер более домашним и красочным.

Лучше всего сочетание салатового и серебристого смотрится в ванной комнате и на кухне. Например, в ванной или санузле можно использовать плитку этих двух оттенков, а на кухне сочетать салатовые фасады с серебристым фартуком и металлическими деталями, такими как ножки стола и стульев.

Если же вы предпочитаете необычные сочетания и современный высокотехнолигичный интерьер, салатовый с серебристым вполне можно использовать и в гостиной, и даже в спальне.

Кухня в серо-зелёных тонахНа этой кухне салатовые стены отлично гармонируют с глянцевыми фасадами и многочисленными металлическими элементами дизайна

Сочетание серого и салатового в интерьереЭта гостиная с её блестящим наливным полом выглядела бы слишком холодной без сочных, жизнерадостных салатовых стен

3. Бордо и насыщенно-синий

Знаете, какой цвет архитекторы и дизайнеры из Британского института цвета назвали оттенком 2013 года? Насыщенно-синий. Этот глубокий, спокойный цвет, по мнению дизайнеров, прекрасно подходит для оформления интерьеров в самых разных стилях — от исторических до самых современных.

С королевским бордо насыщенно-синий сочетается очень гармонично, создавая единую картину солидного и при этом яркого, динамичного интерьера. Следует только помнить, что оба эти цвета относятся к тёмным оттенкам и их просто необходимо разбавлять, используя, например, белый или светло-серый.

Бордово-синий интерьер хорошо подходит для оформления уютной спальни или респектабельной гостиной.

Интерьер гостиной в доме Артемия ТроицкогоИменно таким ярким и насыщенным сочетанием цветов отличается «английская» гостиная в доме музыкального критика Артемия Троицкого

Бордовая римская штора на фоне тёмно-синих стенСочетание бордовой римской шторы и тёмно-синих стен получается практически незабываемым, вот только без вкраплений белого никак не обойтись — иначе получится достаточно мрачно

4. Оранжевый и пепельно-серый

Это сочетание можно назвать поистине уникальным — необычайно яркий оранжевый и спокойный, нейтральный пепельно-серый. Интересно, что исключительно оранжевый интерьер не приемлем для большинства домовладельцев, как нечто из области «вырви глаз», а комнату в дымчатом цвете многие назвали бы скучной и серой.

А вот сочетание этих двух оттенков выглядит гармонично — оранжевый и пепельный дополняют друг друга, делясь, с одной стороны, яркостью и динамичностью, с другой — спокойствием и чистотой стиля.

Сочетание оранжевого и пепельно-серого также можно назвать универсальным, подходящим для любой комнаты дома. Только серого всё-таки должно быть чуть больше — в таком случае интерьер получится более спокойным и домашним.

Серо-оранжевая спальняЭта спокойная пепельно-серая спальня показалась бы скучной без ярких оранжевых акцентов

Серо-оранжевая кухняНа этой кухне сочетание серых фасадов и ярко-оранжевых стен позволило создать очень необычный и запоминающийся интерьер

5. Ярко-жёлтый и бледно-серый

Этот вариант по своим дизайнерским возможностям и особенностям несколько похож на предыдущий. Тот же спокойный и нейтральный, но более бледный серый цвет становится фоном для ярких, канареечных жёлтых вкраплений. Отличный вариант для интерьера в стиле контемпорари.

Дизайнеры отмечают, что сочетание солнечно-жёлтого и светло-серого встречается не только в современных интерьерах, но и в классике. Кроме того, этот вариант действительно универсален и может быть использован практически в любом помещении.

Опять-таки, серый цвет должен выступать базовым, чтобы служить фоном для ярко-жёлтых деталей.

Желтый цвет в интерьере гостинойСпокойная гостиная с серыми стенами и коричневым диваном. Ярких красок ей добавили только жёлтые кресла и полосатые подушки

Желтые фасады кухни на фоне серых стенНе менее интересно выглядит сочетание светло-серого и жёлтого на кухне

6. Бежевый и коричневый

Этот вариант можно уверенно назвать наиболее спокойным, классическим и респектабельным. В действительности бежевый цвет можно назвать бледно-бледно-коричневым, поэтому данные цвета являются родственными и сочетаются практически идеально.

В этой цветовой гамме традиционно оформляются интерьеры, в которых много натурального дерева, например, кабинеты и кухни. Сочетание бежевого и коричневого также можно встретить в ванных комнатах, когда более светлая плитка в верхней части стены соседствует с тёмным низом.

Этот вариант цветовой гаммы подойдёт тем домовладельцам, которые не хотят экспериментов и стремятся создать спокойный и респектабельный интерьер.

Бежевый и коричневый в японском интерьереКто сказал, что бежевый и коричневый — это банально и скучно? Эта гостиная, строго выдержанная в этой цветовой гамме, получилась очень оригинальной, с нотками японского стиля

Бежево-коричневая гостинаяОчень спокойный, сдержанный и домашний интерьер — именно такое впечатление позволяет создать сочетание коричневого и бежевого

Современная кухня в частном домеДерево и камень — все оттенки коричневого в одной комнате. Сочетание коричневого и бежевого является одним из самых популярных сегодня

7. Оливковый и золотистый

Представляете, как выглядят оливки под ярким летним солнцем? Очень красиво и естественно, не правда ли? Именно такое впечатление итальянского лета способно принести в интерьер сочетание золотистого и оливкового оттенков.

Традиционно в качестве фона используется более нежный и натуральный оливковый цвет, а золотистый включается в дизайн в виде отдельных ярких деталей. В качестве таких элементов может выступать, например, текстиль — подушки, занавески, покрывало.

Кроме того, на фоне оливковой стены весьма необычно и в то же время уместно будут выглядеть золотистые рамы картин или зеркала, подсвечник «под золото», яркая бахрома, обрамляющая в остальном нейтральную штору, и так далее.

Оливково-золотистое сочетание универсально и одинаково хорошо смотрится и в роскошной классической гостиной, и в уютной детской комнате.

Жёлтое покрывало на оливковой кровати

<a href=Мебель оливково-золотистого цвета" src="//mtdata.ru/u26/photo0EFD/20441672915-0/original.jpg#20441672915" width="1000" height="900" />

8. Терракотовый и нежно-зелёный

Ещё два натуральных, природных оттенка, которые дают весьма интересный и, как утверждают дизайнеры, актуальный эффект. Если оливковый и золотистый в сочетании создают впечатление итальянского лета и солнечного дня, терракотовый и зелёный — это сочная трава на глинистой почве, мягкие краски нетронутой природы, перенесённые в помещение.

Терракотовый цвет в интерьере дизайнеры сравнивают с приглушённым, «зрелым» красным, который, приобретая оттенок глины, становится не столь агрессивным и навязчивым. Такой натуральный цвет будет сочетаться именно с таким же природным оттенком, ничего неонового, искусственного, хромированного рядом он не потерпит.

Сочетание терракотового и зелёного часто встречается в восточном стиле, пышном, ярком, насыщенном. В целом, в такой цветовой гамме вполне можно оформить и спальню, и детскую, и кухню — она будет одинаково уместна и по-своему красива.

Дизайн спальни в восточном стилеВ этой восточной спальне терракотовый стал доминирующим цветом. А зелёная обивка пуфа, выполняющего функцию журнального столика, гармонично дополнила картину

Терракотовый и зелёный цвет в современной гостинойТри оттенка зелёного (подушки, фасад мебельной горки и ковёр в виде газона) лишь подчеркнули естественную красоту терракотового, который был выбран в качестве основного цвета для стены над диваном

9. Красный и песочный

Нежный, фактически нейтральный цвет морского песка станет отличным фоном для достаточно агрессивного и, безусловно, одного из самых ярких цветов — красного. В целом это сочетание нельзя назвать привычным и традиционным. Обычно красный сочетают с элементами чёрного, разбавляют белым или бежевым.

Но именно песочно-красный интерьер выглядит особенно ярко, жизнерадостно, гармонично и при этом не вызывает раздражения или желания срочно перекрасить комнату в нейтральный бежевый.

Это сочетание также можно назвать «восточным», так как в арабском стиле оно встречается довольно часто. К тому же песочный цвет неизменно вызывает ассоциации с барханами пустыни.

Песочно-красный интерьер идеально подойдёт для оформления современной кухни, парадной гостиной или ванной. А вот в спальнях и детской красного всё-таки следует избегать.

Классическая гостиная в красно-песочных тонахКлассика? Разумеется! Но какой яркой и необычной она стала благодаря таким ярким красным диванам в стиле барокко. Стены, оформленные в песочный цвет, способны как нельзя лучше подчеркнуть красоту и оригинальность такой мебели

10. Чёрный и белый

Эта вечная пара остаётся самым классическим, не выходящим из моды сочетанием цветов. Антонимы, полные противоположности и по настроению, и по расположению в цветовой палитре, эти цвета считаются самыми «чистыми», а их сочетание остаётся актуальным в течение многих лет.

Интересно, что чёрно-белый интерьер может быть создан в любой комнате без исключения, независимо от её размеров, загруженности мебелью и назначения. Но большинство домовладельцев считает чёрный слишком мрачным, а белый — непрактичным и делающим комнату похожей на стерильную больничную палату.

Может и так, а может вы просто не сумели правильно расставить акценты и использовать все разнообразные оттенки чёрного и белого? В любом случае это сочетание заслуживает внимания.

Чёрно-белая ванная комнатаПростой и лаконичный интерьер чёрно-белой ванной разбавлен вкраплениями зелёного и сиреневого

Черно и белый цвет интерьерНа чёрно-белом фоне будут особенно ярко смотреться отдельные красные, оранжевые или жёлтые детали, даже если это просто ваза с красными розами или одна-единственная лимонная подушка

В этой статье мы рассмотрели только десять вариантов сочетания цветов и оттенков. На самом деле их существует великое множество, но мы постарались выбрать наиболее интересные, необычные, модные и, напротив, давно уже ставшие классикой. Надеемся, что предложенные сочетания помогут вам выбрать идеальную цветовую гамму для вашего дома.

Видео по теме

 


14 дек, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать булерьян своими руками

Сделать печь своими руками для отопления небольших хозяйственных помещений, гаража и прочих нужд — это вполне реально. Имея навык работы со сваркой, немного металла и желание, вы вполне сможете сделать булерьян самостоятельно. В этой статье rmnt.ru предлагает практические советы и инструкцию по монтажу.

Как сделать булерьян своими руками

Средний КПД булерьяна около 80% (показатели обычной буржуйки 10–15%), при минимальных затратах горючего он легко обогреет среднестатистический гараж. Вот только популярность и эффективность этого отопительного прибора наглядно отразилась на его цене, а это в среднем около 15 тыс. руб. При желании такую печку можно сделать самому, имея навык работы со сваркой и необходимый инструмент.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Инструменты:

  1. Инверторный сварочный аппарат.
  2. Угловая шлиф-машинка.
  3. Дрель.
  4. Разнообразный подручный инструмент (пассатижи, молоток, напильник и т. д.).

Материалы, которые понадобятся:

  1. Труба квадратная 50x50х4,0 — 27 м.
  2. Профильная труба 30х20х2,0 — 0,76 м.
  3. Профильная труба 40х25х2,0 — 2 м.
  4. Трубка ∅ 15 мм — 60 см.
  5. Метал листовой 5 мм — 3 м2.
  6. Метал листовой 100 мм — 0,1 м2.
  7. Труба ∅ 95х5,0 — 1 м.
  8. Проволока ∅ 10мм — 0,5 м.
  9. Гаражные петли — 2 шт.

Изготовление каркаса

Профильную трубу разбиваем на отрезки по 1500 мм, из которых при помощи болгарки и сварочного аппарата делаем следующие детали:

Как сделать булерьян своими руками

Таких элементов понадобится ровно 18 штук. Четыре из них должны несколько отличаться: нужно вывести из каждой по одной форсунке, в качестве которой выступает трубка диаметром 15 мм и длинной около 100 мм.

Как сделать булерьян своими руками1 — движение воздуха; 2 — трубка ∅ 15 мм

Полученные заготовки складываем друг на друга стопкой, чтобы они при этом образовали каркас в форме правильного шестиугольника, слегка прихватывая сваркой.

Как сделать булерьян своими руками

Внимание! Детали с форсунками должны находиться внизу, по две с каждой стороны. Именно они будут подавать воздух в камеру догорания газов.

Полученный каркас тщательно провариваем инвертором и зачищаем сварочные швы.

Изготовление камеры догорания газов

Из листовой стали 5 мм вырезаем две заготовки.

Как сделать булерьян своими руками

И привариваем их внутри получившегося контура, формируя при этом камеру догорания. Не забываем, что трубки с форсунками должны остаться впереди перегородки, как раз на пути движения газов.

Как сделать булерьян своими руками

Обшиваем каркас железом

Из листового металла (3 мм) нарезаем полоски стали размером 400х50 (18 шт.) и 350х50 (36 шт.). Ими мы обвариваем боковины нашего булерьяна. Следите за качеством работы — любая оставленная щель, это «лазейка» для дыма. В результате должна получиться своего рода шестиугольная труба, длиной в 900 мм и разделённая огнеотсекателем на две камеры в пропорции 1:3.

Займемся изготовлением передней и задней стенки нашей печи из того же листового металла, что и полоски для обшивки каркаса.

При помощи болгарки вырезаем два правильных шестиугольника со стороной в 40 см. В той детали, которая будет служить задней стенкой, в вершине одного из углов у нас будет отверстие под дымоход ∅ 85 мм, которое после примерки должно полностью находиться в камере меньшего размера — в камере догорания.

В передней пластине делаем отверстие по центру нижнего отсека в форме квадрата размерами 250х250 мм. Именно через него в топку будут подаваться дрова.

Когда технические отверстия вырезаны, обе заготовки привариваем на свои рабочие места.

Важно! Не забываем в процессе работы болгаркой зашлифовывать все сварочные швы. Во-первых, в дальнейшем во многих местах произвести шлифовку будет проблематично, а во-вторых, после зачистки шва особенно хорошо видно его качество.

Изготовление дымохода

В качестве дымохода будем использовать толстостенную трубу (∅ 95 мм) 50 см длиной. Также для дымохода необходимо сделать задвижку, с помощью которой можно будет контролировать скорость движения выходящих газов. Для этого из листового металла вырезаем круг, соответствующий внутреннему диаметру дымоходной трубы (∅ 85 мм) согласно схеме. Также нам понадобится проволока ∅ 10 мм.

Как сделать булерьян своими руками

Перед монтажом дымохода к печке, на расстоянии 70–100 мм от начала трубы в её стенках просверливаем сквозное отверстие диаметром 1 см. Туда продеваем имеющуюся у нас проволоку, предварительно загнутую буквой «Г». А к ней уже прямо в дымоходе прихватываем сам лепесток задвижки.

Как сделать булерьян своими руками

Важно! В процессе работы следите, чтобы не приварить нечаянно его к стенке трубы, а также не оставьте внутри окалины.

После установки задвижки дымоотвод аккуратно привариваем к задней стене булерьяна, по краю ранее проделанного отверстия.

Изготовление топочного люка

Переходим к монтажу двери топки. «Обтягиваем» топочное отверстие на передней крышке по периметру профилированной трубой 40х25 мм.

Как сделать булерьян своими руками

Из листового железа 10 мм толщиной вырезаем квадрат со сторонами в 330 мм (это будет лицевая сторона дверцы). Отступаем 42 мм от края пластины, вычерчиваем на ней второй, чуть меньший квадрат со сторонами 246 мм и также обвариваем его профилированной трубой 40х25. Полученную рамку завариваем крышкой из стали в 5 мм толщиной. Дверца готова.

Как сделать булерьян своими руками

Поддувало или организация подачи воздуха в топку

Переходим к монтажу поддувала по аналогии с конструкцией дымохода, с той только разницей, что задвижной лепесток тут будет в виде сплошного кругляша, без вырезанной четверти, а длина трубы ∅ 95 всего 140 мм.

Как сделать булерьян своими руками

В уже изготовленной нами крышке делаем сквозное отверстие диаметром в 95 мм и туда ввариваем поддувало. С его помощью удобно регулировать подачу воздуха в печь, а значит и поддерживать интенсивность горения.

Установка навесов на дверь топки

Перед тем как приварить навесы к дверце, ее необходимо выставить и обездвижить, прихватив в 2–3 местах сваркой. Затем через всю её площадь на расстоянии 40 мм от торцов привариваем две профильные трубы 30х20х2 длиной 380 мм так, чтобы они со стороны навесов выступали за периметр люка на 50 мм. Именно к ним и будем приваривать гаражные петли.

Как сделать булерьян своими руками

Совет: если навесные петли не будут доставать до лицевой пластины печи, к ней также можно приварить пару обрезков профильной трубы.

Монтаж замка

Для изготовления запора нам потребуется токарный станок, либо, за его неимением, можно заказать замок для печи и после приварить к топочному люку. Лишь после того, как приварили замок, можно срезать обездвиживающие дверцу сварочные точки и окончательно отшлифовать болгаркой все сварочный швы готовой печи.

По желанию к печке для лучшей её устойчивости монтируются из профилированной трубы или металлического уголка 4 опорные стойки.

Как видим, в технологии изготовлении булерьяна нет ничего сложного. Имея терпение, желание и необходимый инструмент, печку под силу изготовить каждому человеку, имеющему минимальный опыт работы с металлом.

Видео по теме

 


14 дек, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как выбрать цемент

Статья полностью посвящена цементу, как самому популярному вяжущему веществу. Мы задались целью предоставить максимум информации, как познавательной, так и чисто прикладной. Предлагаем рассмотреть основные свойства цемента и принципы его «работы», критерии выбора конкретного типа вяжущего, особенности маркировки, признаки контрафактной продукции и способы её выявления.

Как выбрать цемент

Цемент по праву занимает главенствующее положение среди всех современных строительных материалов. Применяют его повсеместно, почти на всех стадиях возведения здания. Фундаменты и бетонные кровли, штучные стеновые блоки и монолитные ограждающие конструкции, отливаемые по месту перекрытия и готовые плиты ЖБИ, ступени и лестничные марши, стяжки и перемычки, кладочные и штукатурные растворы, плиточные клеи, шпаклёвки, затирки, нивелирмассы и прочие сухие смеси — трудно строить без цемента, практически невозможно. Но не всегда он был в распоряжении людей.

Как выбрать цемент

Наши предки несколько тысячелетий кряду, методом проб и ошибок, искали столь универсальное вяжущее вещество, но им никак не удавалось приблизиться к идеалу. Глина, известь, гипс практически сразу попали в поле зрения древних зодчих, да их и сейчас активно используют для приготовления растворов для внутренних работ. Однако единственная проблема заключалась в том, что такие вяжущие не способны достойно противостоять воздействию влаги.

Альтернативы долгое время не было, но в самом начале нашей эры римляне смогли создать смесь, похожую на современный бетон — археологи нашли и датировали первым веком хорошо сохранившиеся, довольно массивные монолитные конструкции. И это были не черепки и осколки, а серьёзные сооружения, например, знаменитые римские дренажи. Считается, что строители Древнего Рима удачно поэкспериментировали с вулканическим пеплом, особенно примечательными оказались почвы в районе Поццуоли близ Неаполя, которые могли схватываться даже под водой. Всё бы ничего, но со временем технология получения пуццоланового вяжущего была безвозвратно утеряна, алхимики снова принялись изобретать волшебный порошок, превращающийся в камень.

Как выбрать цемент

На рубеже 18–19 веков появились первые цементы нового времени. Кому стоит отдать пальму первенства на открытие, как обычно, сказать сложно — всё происходило молниеносно и практически одновременно. В 1796 году Джеймс Паркер при 800–900 градусах обжёг смесь глины с известью и получил «романцемент» (римский цемент). Луи Века в 1817 году опубликовал (без патентования технологии) свои исследования о гидравлических свойствах смеси извести и вулканического пепла, где подробно описывал температуры, соотношения, условия, составы. 1824 год — Джозеф Аспдин доработал теоретическую базу предшественников и быстро получил патент на «портландцемент» (по некоторым характеристикам похожий на горные породы из английского городка Портленд).

Как выбрать цемент

Практически параллельно с англичанином о своём открытии цемента заявляет наш соотечественник Егор Герасимович Челиев, но патент уже выписан подданному Британской Империи, и это инновационное вяжущее надолго получает название «английский цемент». После Всемирной лондонской выставки 1851 года цемент обретает всеобщее признание, во всех развитых странах начинается его массовое производство. В 1856 году первый цементный завод открывается в России. Настоящий строительный прорыв был достигнут с внедрением в жизнь производных от цемента материалов — бетона и железобетона, ждать долго не пришлось, это случилось в середине 19 века.

Изготовление цемента

Прошло более двухсот лет, но технология производства цемента принципиально не изменилась, разве что применяются теперь более совершенные агрегаты, тоньше стал помол, появились специальные добавки, установились чёткие параметры контрольно-весовых манипуляций. Процесс получения цемента происходит примерно по следующей схеме:

Как выбрать цемент

  1. Сырьё (мел/известняк, глина/суглинок) после добычи дробится на куски не более 10 см и смешивается — на выходе получают шлам грубого помола. Далее он ещё несколько раз будет измельчён, каждый раз всё тоньше.
  2. Шлам увлажняется, или наоборот высушивается (есть три метода производства цемента — мокрый, сухой и комбинированный). При сухом способе в печь подаётся не увлажнённый до 30–50% шлам, а сухой порошок.
  3. При температуре примерно в 1400–1500 °С шлам несколько часов обжигается во вращающейся печи до спекания элементов однородный «сплав» — цементный клинкер в виде шариков.
  4. Клинкер перемалывается/перетирается до состояния порошка.
  5. В порошок добавляется порядка пяти процентов гипса, который предназначен для регулирования скорости схватывания. На этой же стадии в получившийся состав могут вводиться различные минеральные добавки, улучшающие некоторые свойства или снижающие себестоимость.
  6. На заключительном этапе происходит проверка качества всей партии — изготавливаются образцы изделий из цементного раствора, которые проходят испытания в лабораторных условиях. На основании опытных исследований каждая партия получает свою марку по прочности.

Как выбрать цемент

Свойства и характеристики цемента

Итак, цемент — это искусственно произведённое, минеральное вяжущее вещество, которое после затворения водой превращается в пластичную массу, способную впоследствии затвердевать и образовывать камень. От других известных вяжущих цемент отличается тем, что может схватываться и набирать прочность в условиях влажности. Он, главным образом, используется для приготовления растворов и бетонов. Чтобы научиться грамотно пользоваться этим уникальным вяжущим, необходимо изучить его основные свойства, понять процессы, происходящие в цементных растворах и бетонах.

Как выбрать цемент

Гидратация

Цемент является гидравлическим вяжущим веществом, то есть для того, чтобы получить камнеподобное тело, порошок необходимо затворить водой. После добавления воды начинается необратимый, но вполне управляемый процесс.

Молекулы воды присоединяются к молекулам минералов, входящих в состав цемента — порошок растворяется — получается пластичная масса — начинается химическая реакция. Явление образования соединений воды с растворённым материалом как раз и называется гидратацией.

Как выбрать цемент

Продукты реакции (именно они отвечают за прочность будущего изделия) постепенно насыщают раствор, после чего растворение прекращается, и цементное тесто теряет свою подвижность, превращается в студень — схватывается. Схватывание происходит в первые часы после замешивания раствора. Срок начала этого процесса (коллоидация) и его длительность во многом зависит от температурного режима, количества воды, тонкости помола порошка (чем мельче — тем быстрее происходит схватывание), состава цемента (без гипсового камня подвижность теряется мгновенно). Отсрочить, растянуть процесс схватывания возможно перемешиванием ещё подвижной массы, на этом основана работа автомобилей-миксеров, доставляющих бетон. Однако бесконечно поддерживать пластичность раствора не удастся, в определённый момент масса начнёт терять свои полезные свойства. Рекомендуется заранее испытывать цемент, чтобы понять фактические сроки его схватывания, если необходимо их скорректировать, можно воспользоваться специальными добавками.

Как выбрать цемент

Иногда цемент схватывается буквально через несколько секунд после затворения водой, при этом выделяется большое количество тепла. Данное явление называется ложным схватыванием, раствор можно «оживить» перемешиванием. Ложное схватывание для цемента является негативным свойством, такое вяжущее отбраковывается, в крайнем случае, производитель обязан указать его при отгрузке.

Видео по теме:

После потери подвижности раствора, растворённые частицы цемента начинают кристаллизироваться, расти, переплетаться, сращиваться в цементный камень. Процесс твердения происходит нелинейно — в первую неделю масса быстро набирает прочность, потом кристаллизация замедляется. Это происходит из-за того, что различные минералы (есть четыре основных) вступают в заключительную фазу реакции по истечении различного периода времени. Полное затвердевание может длиться годами, но проектная марка прочности изделий достигается в течение 28 дней, распалубка при благоприятном температурно-влажностном режиме возможна уже через 3–5 дней.

Цемент и температура

Температура оказывает серьёзное влияние на процессы схватывания и твердения цементного камня. Чем выше температура воздуха, тем быстрее можно получить изделие заданной прочности. Например, через два часа после приготовления раствора схватывание начнётся, ещё через час — прекратится. Это при нормальной температуре воздуха в 20 градусов, тогда как при более низких её показателях подвижность может сохраняться намного дольше (при нуле градусов — до 20 часов). Конечно, есть прямая зависимость между температурным режимом и стадией твердения раствора/бетона, соответствующая таблица приведена в нашей статье «Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции».

Как выбрать цемент

Так, при показателях градусника ниже нуля этот процесс практически останавливается, а вот при искусственном повышении температуры можно очень быстро довести изделие до проектной марки. На этом основана технология пропарки железобетонных изделий при температуре в 80–90 градусов, которые за 10–12 часов набирают 60–70 процентов прочности, могут выниматься из форм и отгружаться. На ускорение нарастания прочности работают и системы электропрогрева.

Как выбрать цемент

Отдельно необходимо отметить, что в процессе гидратации цемента выделяется энное количество тепла. В нормальных условиях это явление обязательно контролируют, так как в массивных монолитах наружные слои бетона остывают быстрее, а внутренние — медленнее, из-за чего могут возникать термические напряжения, приводящие к образованию трещин. Зимой активное тепловыделение является несомненным плюсом, так как температура уложенного бетона дольше поддерживается на высоком уровне (нужно лишь утеплить рабочую зону), и прочность продолжает нарастать. Количество выделяемого тепла зависит от тонкости помола и минералогического состава цемента, отрегулировать тепловыделение можно либо подбором конкретного типа цемента, либо применяя минеральные добавки.

Цемент и вода

Влага для гидратации необходима. Но на самом деле водопотребность цемента сравнительно небольшая, одной части воды к пяти-шести частям цемента вполне достаточно, чтобы это вяжущее превратилось в тесто и начало твердеть. Однако растворы с таким водоцементным соотношением (В/Ц) являются малоподвижными, имеют малую удобоукладываемость, поэтому на практике применяют пропорцию близкую к 1:2 — воды вдвое меньше цемента.

Больший показатель В/Ц влечёт к образованию в цементном камне излишнего количества воздушных пор (лишняя вода со временем испарится), что существенно снижает прочность готового изделия, марку раствора/бетона. Уменьшить количество воды, но при этом сохранить нормальную густоту цементного теста (НГЦТ), можно добавлением в смесь поверхностно-активных добавок, что даёт возможность сократить расход цемента и повысить прочность и долговечность бетона. Введением в состав раствора пуццолановых добавок, и применяя более тонкий помол порошка, удаётся увеличить водопотребность цемента.

Как выбрать цемент

Через 3–5 часов под действием гравитации тяжёлые частицы цементного раствора оседают, а на поверхность поднимается слой воды. Это так называемый эффект расслоения, который проявляется при использовании большого количества лишней влаги. Расслоение нарушает целостность бетонного массива с уменьшением его прочности, тем более при многослойной заливке. Процесс расслоения имеет место и внутри массы, когда вода скапливается под нитками арматуры и частицами крупного заполнителя, естественно, с разрушением необходимых связей. Расслоение раствора сильно ухудшает его удобоукладываемость.

Заметим, что умеренное водоотделение считается нормальным свойством для большинства цементов (особенно в бетонах), его интенсивность напрямую зависит от характеристик сырья, на котором работает производитель. Однако если процент водоотделения при нормальном В/Ц существенно превышает 15-процентный барьер (по отношению к цементному тесту), то это обстоятельство может являться признаком цемента низкого качества.

Как выбрать цемент

Высокая водоудерживающая способность (по сути это увеличенная водопотребность) цемента считается плюсом, так как бетон из него получается более однородным с хорошим сцеплением цементного камня с арматурой и щебнем.

Водопотребность и водоотделение конкретных цементов может разниться, поэтому, выбирая оптимальное водоцементное соотношение, следует руководствоваться не только требованиями к подвижности растворов и прочности изделий, но и изучить свойства вяжущего вещества. Для оценки водоудерживающей способности цемента и водоотделения рекомендуется произвести пробную заливку. Корректируются эти показатели… правильно, введением специальных добавок.

Изменение объёма

При образовании цементного камня в монолите можно наблюдать объёмные деформации — масса со временем усаживается. Особенно явно этот процесс протекает в случае сильного тепловыделения. Если усадка происходит слишком сильно, то избыточное внутреннее напряжение в бетоне может стать причиной его разрушения. В соответствие с новыми ГОСТами производители цемента должны в лабораторных условиях проверять равномерность деформаций, по нормам они не должны превышать порог в 10 мм.

Как выбрать цемент

Активность и прочность

Прочность — это важнейшая характеристика цемента, от которой зависит прочность и долговечность бетона. Поэтому выбор цемента только по марке или классу является вполне объяснимым явлением. Для определения прочности исследуют созревший до необходимого уровня (28 дней или пропаренный) образец изделия — балочку размером 40x40x160 мм, изготовленную из цементно-песчаного раствора пропорции 1:3. Суть измерения заключается в определении предельных нагрузок (исчисляются в МПа), при которых наступает разрушение. По результатам исследований цемент относят к определённой марке или классу прочности, о них мы будем говорить далее.

Как выбрать цемент

Есть одно, более корректное понятие, лучше определяющее прочностные свойства цемента — это его активность. Учитывая, что максимальная прочность бетоном набирается вовсе не 28 суток, а значительно дольше, то лучшую марку, более высокий класс к данному моменту покажет более активный цемент, который успел нарастить большую прочность и позволит раньше снять опалубку и продолжить строительные работы. Активность цемента напрямую зависит от его состава и тонкости помола, а если говорить о «сторонних» факторах — то от температуры окружающего воздуха и от водоцементного соотношения.

Как выбрать цемент

При длительном хранении активность цемента существенно снижается, причиной тому атмосферная влага, которая впитывается порошком. Именно поэтому на цемент устанавливается срок хранения в 60 дней. Его ещё можно использовать и по истечении этого времени, но фактическая марка уже не будет соответствовать заявленной — потребуется увеличивать его содержание в растворе.

Тонкость помола

Мы много раз уже упомянули данную характеристику цемента, пожалуй, стоит сказать о ней отдельно. Цемент тонкого помола активнее вступает в процесс гидратации, так как взаимодействие с водой начинается с поверхности частиц, суммарная площадь которой будет значительно больше, чем у цемента грубомолотого. Тонкомолотый цемент характеризуется меньшим водоотделением, он быстрее набирает прочность (то есть является более активным и прочным), обеспечивает лучшую удобоукладываемость.

Как выбрать цемент

К некоторым недостаткам тонкого помола стоит отнести склонность к усадкам и быстрой потере активности при ненадлежащем хранении. Учитывая все «за» и «против», во многих странах выработаны стандарты по толщине зерна и обозначены минимально допустимые значения. Сейчас тонкость помола измеряют в суммарной площади поверхности зёрен (см2) на один грамм цемента — норматив для портландцемента составляет 2250 см2/г, для быстротвердеющего цемента — не менее 3250 см2/г.

Плотность, удельный вес

Несмотря на высокий теоретический удельный вес цемента (3000–3200 кг/м3), на практике его плотность намного ниже, и может меняться. Всё дело тут в межзерновой пустотности — воздух заполняет промежутки между частицами цемента, особенно если порошок наэлектризован после пневматической выгрузки. Фактическая плотность свежего цемента составляет около 1100–1200 кг/м3, а вот после хранения и транспортировки она составит где-то 1500 кг/м3 и более. Влияет на удельный вес цемента не только его состояние, но тонкость или грубость помола.

Как выбрать цемент

Очевидно, что для приготовления бетона/раствора цемент необходимо взвешивать и дозировать только в массовом соотношении, как, впрочем, и воду, и все заполнители.

Другие качества цемента

Отметим ещё несколько особых свойств цемента, которые так или иначе влияют на его потребительские характеристики.

Коррозионная стойкость отображает способность цементного камня (он в бетоне самый слабый элемент) противостоять внешним физическим и химическим воздействиям, таким, как вымывание или, например, истирание. Высокой устойчивостью к коррозии отличается пуццолановый цемент.

Как выбрать цемент

Морозоустойчивость — характеризует цемент, как способный большее количество раз, по сравнению с обычным, замерзать и оттаивать. Здесь важна плотность цементного камня, в котором будет меньше пор и свободной воды, способной, замерзая, разрушать структуру монолита. Долговечность конструкции, к которой предъявляются повышенные требования по морозостойкости, можно оптимизировать, применяя гидрофобный цемент.

Водонепроницаемость необходима для предотвращения вымывания бетона в особо влажной среде. Повышается она внесением в цемент специальных добавок. По определению, устойчивым к воде является расширяющийся водонепроницаемый цемент.

Как выбрать цемент

Устойчивость к сульфатам-ионам необходима, если ведётся возведение гидросооружений. Тут стоит применить специальные сульфатостойкие цементы.

По-настоящему качественный цемент характеризуется постоянством всех, присущих ему полезных свойств. Рассматривать соответствие цемента нормативам следует только в комплексе.

Типы цемента

Практика показывает, что нет цемента «на все случаи жизни» — в тех или иных условиях эксплуатации, для конкретного вида работ требуется вяжущее с особенными свойствами. На данный момент существует около тридцати видов цемента, каждый из которых имеет свою область применения, может отличаться минеральным составом, набором добавок, скоростью схватывания и затвердевания…

Есть условное разделение цементов на общестроительные (портландцемент, шлакопортландцемент, портландцемент с минеральными добавками), и цементы специального назначения.

Портландцемент является классическим вяжущим, на основе которого изготавливают большинство самых ходовых специальных цементов. Он составляет 99% всего производства цемента. Портландцемент подойдёт для изготовления монолитных бетонов, кладочных и отделочных растворов, железобетонных изделий с пропаркой, изготовления стеновых блоков и тротуарной плитки. В подавляющем большинстве случаев, для индивидуального застройщика лучший вариант — это ПЦ марки 400 или 500.

Как выбрать цемент

Шлакопортландцемент, кроме клинкера и гипса, имеет в своём составе определённое количество гранулированного шлака. Этот вид цемента, если сравнивать с обычным ПЦ, медленнее затвердевает, выделяет меньше тепла (хорошо подходит для создания массивных конструкций), имеет малую степень объёмных деформаций, более устойчив к влаге и высокой температуре, он немного дешевле. Применяется ШПЦ для производства растворов и бетонов; изделий, находящихся под землёй и во влажных условиях; стеновых блоков и строительных смесей.

Быстротвердеющий цемент обеспечивает скоростное нарастание прочности, что позволяет оптимизировать оборачиваемость опалубки. Эффективно применяется при монолитном строительстве. Ускорение образования цементного камня обеспечивается внесением минеральных добавок или сверхтонким помолом порошка.

Как выбрать цемент

Пластифицированный цемент, благодаря поверхностно-активным добавкам, имеет улучшенную подвижность и удобоукладываемость. Обладает существенной коррозиеустойчивостью и морозостойкостью, используется для строительства дорог, аэродромов, гидротехнических сооружений.

Гидрофобный цемент меньше впитывает влагу из воздуха, дольше сохраняет активность, не образует комков при хранении. Применяется для получения морозостойкого и влагонепроницаемого раствора, отлично подходит для наружной штукатурки и других видов облицовки зданий мокрым способом.

Напрягающий цемент расширяется во время образования цементного камня. Отлично подходит для ремонтных работ (заделка трещин, швов). Отличается хорошей морозостойкостью и непревзойдённой влагонепроницаемостью, поэтому очень успешно применяется для возведения фундаментов и монолитных стен подвалов, бетонных кровель, бассейнов, ёмкостей.

Глиноземистый цемент очень быстро набирает проектную прочность (до половины за сутки). Во время отвердевания выделяется большое количество тепла, поэтому данный вид цемента хорошо подходит для зимних работ.

Расширяющийся цемент без последующих усадок увеличивается в объёме при образовании цементного камня. Применяется для производства гидроизоляционных смесей, для строительства гидротехнических сооружений, заделки швов различных конструкций.

Пуццолановый цемент отличается длительным периодом затвердевания, высокой стойкостью к коррозии, морозостойкостью. При затвердевании выделяет очень мало тепла, поэтому целесообразно его применять для изготовления массивных бетонных конструкций, в том числе подземных и подводных.

Как выбрать цемент

Сульфатостойкий цемент используют для строительства бетонных конструкций в воде — сваи, опоры мостов, фундаменты на участках с переменным уровнем грунтовых вод. Этот цемент может быть усовершенствован гидрофобными и пластифицирующими добавками.

Тампонажный цемент хорошо выдерживает высокие температуры (до 150 градусов), отличается повышенной прочностью на изгиб, что необходимо для эксплуатации в глубоких газовых и нефтяных скважинах. Применяется для изоляции скважин от грунтовых вод.

Цветные цементы используются для производства декоративных монолитных изделий, не требующих последующей отделки. Получают их введением в состав традиционного цемента специальных пигментов.

Как выбрать цемент

Белый цемент изготавливают, применяя белую глину и резко охлаждая клинкер на выходе из печи. Он имеет высокую стойкость к внешним воздействиям, быстро набирает прочность. Используется для производства декоративного бетона и светлых штукатурных смесей. Является основой для получения цветного цемента.

Учимся читать маркировку

Чтобы потребитель мог безошибочно выбрать необходимое ему вяжущее вещество, все цементы подлежат обязательной маркировке. На данный момент наиболее распространённым является условное описание цемента в соответствие с ГОСТ 10178–85, но постепенно отечественные производители переходят на маркировку цемента по ГОСТу 31108–2003, который по нормативам максимально приближен к стандартам Евросоюза (в частности EN 197–1). На самом деле, технология изготовления цемента не изменилась, поменялись лишь методы лабораторных испытаний. Теперь для измерения прочности образцы производят по фиксированному водоцементному соотношению В/Ц = 0,5, с применением песка разных фракций.

ГОСТ 31108–2003

Вещественный состав цемента характеризуется римскими цифрами:

  • I — портландцемент
  • II — портландцемент с минеральными добавками
  • III — шлакопортландцемент
  • IV — пуццолановый цемент
  • V — композиционный цемент

По прочности на сжатие цементы имеют подразделение на классы — 22,5; 32,5; 42,5; 52,5. Эти цифры обозначают минимальную прочность в МПа для образцов цементного камня возрастом в 28 суток.

Как выбрать цемент

Для цемента класса 32,5; 42,5; 52,5 есть литерное обозначение скорости набора прочности в возрасте 2 и 7 суток. «Н» означает нормальнотвердеющий, «Б» — быстротвердеющий.

Количество добавок в цементе маркируется следующим образом:

  • А — минеральных добавок от 6 до 20%
  • В — минеральных добавок от 21 до 35%

Тип добавки обозначается так:

  • П — пуццолан
  • Ш — гранулированный шлак

Для примера, ЦЕМ II/А-Ш 42,5Б — это портландцемент с добавкой в виде гранулированного шлака (до 20%), быстротвердеющий, прочность на сжатие не менее 42,5 МПа.

ГОСТ 10178–85

Состав цемента обозначается следующими аббревиатурами:

  • ПЦ — портландцемент
  • ШПЦ — шлакопортландцемент

Как выбрать цемент

Литерами указываются особые свойства цементов:

  • ГФ — гидрофобный
  • БЦ — белый
  • ВРЦ — водонепроницаемый расширяющийся
  • ПЛ — пластифицированный
  • СС — сульфатостойкий

Прочность на сжатие цементного камня отображается маркой: 300, 400, 500, 550, 600, 700 (испытания образцов проводятся с произвольным В/Ц и монофракционным песком).

Наличие минеральных добавок обозначают так:

  • Д0 — добавок нет
  • Д5 — добавок не более 5 процентов
  • Д20 — добавки составляют от 5 до 20 процентов

Быстротвердеющий цемент маркируется буквой «Б».

Для примера, ПЦ-500-Д20-Б — это быстротвердеющий портландцемент марки 500, который содержит минеральные добавки в количестве от 5 до 20%.

Цементы с обозначением прочности по обоим ГОСТам могут быть условно сопоставлены. Вот таблица, по которой можно понять фактическое соотношение класса и марки:

ЦЕМ I 52,5Н ПЦ 600-Д0
ЦЕМ I 42,5Н ПЦ 500-Д0
ЦЕМ I 42,5Н ПЦ 400-Д0
ЦЕМ I 32,5Б ПЦ 400-Д0
ЦЕМ I 32,5Н ПЦ 400-Д0
ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н ПЦ 500-Д20
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ПЦ 400-Д20
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н ПЦ 400-Д20
ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ШПЦ 400
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 42,5Н ПЦ 500-Д20
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 32,5Б ПЦ 400-Д20
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 32,5Н ПЦ 400-Д20

Как отличить оригинальный цемент

Многие застройщики и горе-строители не уделяют внимания качеству приобретаемого цемента, ставя во главу угла только его цену. Между тем, покупка цемента — очень ответственное дело, так как рынок наполнен фальсификатом разного рода, начиная от недовеса (в мешке может не хватать и 10 килограмм, и более), заканчивая пересортицей и разбавлением цемента совершенно ненужными «добавками» (минеральный порошок для асфальтобетона, шлак, зола-унос, доломитовая пыль). Некоторые дельцы даже умудряются полностью схватившийся цементный камень перемолоть и снова упаковать. Кстати, бывают серьёзные вопросы к дешёвому заводскому цементу, завозимому из-за рубежа, который может изначально иметь марку ниже заявленной или потерять активность вследствие длительной доставки и неправильного хранения (насыщение влагой при морских перевозках, сильное комкование при многоярусном складировании…).

Как выбрать цемент

Итак, как же не попасться в западню «выгодной» цены, давайте рассмотрим некоторые правила.

Приобретайте цемент только проверенных известных производителей. Отдайте предпочтение отечественным заводам. Есть смысл сделать закупку на фирмах, занимающихся производством бетона и ЖБИ, или у крупного поставщика заводского цемента.

Обходите стороной цемент, стоимость на который уже на 10–20 процентов ниже рыночной. Проверьте на сайте производителя, каковы отпускные цены на данный момент, чудес быть не может — в рознице цемент должен быть дороже.

Как выбрать цемент

Купите мешок цемента на пробу, всеми доступными способами исследуйте его. Лучший вариант, если обратитесь в лабораторию при ближайшем бетонном заводе, там вы сможете выяснить фактическую прочность (марку), тонкость помола, равномерность изменения объёма, сроки схватывания и прочие нюансы.

Покупайте цемент, тарированный в 4–5-слойные мешки из крафт-бумаги. Подделку пакуют в простенькие мешки с двумя или тремя слоями. Обратите внимание на целостность мешков.

Как выбрать цемент

Взвесьте мешок, погрешность массы не должна превышать 1 килограмм.

Внимательно изучите маркировку. На мешке должна иметься следующая информация:

  • наименование производителя;
  • полное название цемента;
  • наименование и количество добавок;
  • класс/марка прочности;
  • наименование нормативного документа, по которому изготавливался цемент;
  • масса нетто;
  • данные о сертификации.

Попросите продавца представить документы на цемент:

  • сертификат соответствия;
  • санитарно-эпидемиологическое заключение;
  • накладные на партию цемента (смотрим на даты прихода товара, пункты разгрузки…);
  • результаты лабораторных исследований.

Визуально и собственноручно проверяем цемент:

  • порошок должен быть «текучим»;
  • нормальный цвет цемента — однородный, тёмно-серый, светло-серый, серо-зелёный;
  • если есть комки, но они распадаются при лёгком нажатии — это нормально;
  • если крупинки твёрдые, имеют острые выступы — цемент частично вступил в процесс гидратации и гарантированно потерял активность.

Как выбрать цемент

Проводим испытания в домашних условиях. Готовим цементное тесто на основе соляно-щелочной минеральной воды, делаем из массы небольшой диск диаметром 10–15 см. Изделие из качественного портландцемента схватится за 5–10 минут и существенно нагреется, на краях тела могут появиться небольшие трещины. Фальсификат будет застывать очень долго (до часа), диск не нагревается, может схватиться отдельными участками, сильно растрескаться и вовсе не держать форму.

Как видим, цементный вопрос не так прост, как кажется на самом деле. Но, если со всей ответственность подойти к выбору цемента, научиться правильно пользоваться этим, вроде бы, таким привычным вяжущим веществом, то никаких проблем на вашей стройплощадке не случиться, вы с гордостью сможете сказать: «Мой дом — моя крепость».

Видео по теме:

 


13 дек, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Идеальный пол: какое покрытие выбрать

Ремонт заканчивается, осталась только замена напольного покрытия. Если этому этапу уделять мало внимания, то итог будет банальным — линолеум, плитка или ковролин. А ведь знание альтернативных решений и грамотное их применение могут дать уникальный, причём в ряде случаев лучший результат.

Завершающим этапом ремонта в любом доме или квартире является замена напольного покрытия. В настоящее время строительный рынок предлагает большое количество различных вариантов. Что лучше, а что хуже, какие в принципе есть варианты — вопросы далеко не такие простые, как может показаться на первый взгляд. К примеру, казалось бы, совершенно ясно, что в спальне и в прихожей должны быть разные полы, уж слишком разные назначения у этих помещений. Только незнание возможных вариантов, плюсов и минусов различных типов напольных покрытий приводит в конечном итоге к тому, что во всех комнатах просто кладут линолеум, а 90% людей, кто хочет чем-то отличиться, в прихожей — линолеум, а в спальне — ковролин, забывая при этом, что ламинат стоит так же как и линолеум, а пробка более экологична и эргономична, чем ковролин. Или другой пример. Все знают, что наливные полы — это промышленные полы, и очень немногие, что есть тип наливных полов, идеально подходящий для целого ряда жилых помещений. Таким образом, не ставя цели выяснить, какие полы лучше, а какие хуже, давайте разберёмся, какие варианты напольных покрытий можно использовать в помещениях различного типа, а какие не стоит, начиная с традиционных и заканчивая экзотическими, редко используемыми вариантами.

Типы жилых помещений

Не будем рассматривать хозяйственные помещения, типа сараев, веранд, котельных. Наша задача — помещения внутри дома. Это жилые комнаты и жилые помещения хозназначения — туалет/ванная, кухня и т. п. Можно определить особенности каждого из этих помещений:

  1. Жилые комнаты. Можно разделить на следующие виды:
    • Гостиная, зал, столовая — характеризуется большой проходимостью, именно здесь проводится основное время. Требует износостойкого напольного покрытия, вписывающегося в существующий интерьер.
    • Спальня — требует пол повышенной эргономичности и экологичности.
    • Детская комната — сочетает в себе необходимые качества гостиных и спален. Требует износостойкий, экологичный, эргономичный и травмобезопасный материал.
  2. Туалет/ванная. Пол должен быть повышенной влагостойкости и износостойкости, лёгок в уборке.
  3. Кухня. Как и пол в туалете, должен быть влагостойким, износостойким, легко очищаемым от грязи, и при этом масло-жиростойким. Нельзя забывать, что на кухне так же проводится большое количество времени, поэтому так же важна эргономичность.
  4. Прихожая — основной источник грязи. Песок, приносимый на обуви, действует на напольное покрытие как наждачная бумага, поэтому главными требованиями к покрытию пола будет повышенная износостойкость, влагостойкость и лёгкая уборка от грязи.
  5. Балконы и лоджии. Имеет смысл рассматривать только застеклённые варианты этих помещений. В противном случае атмосферные осадки и перепады температуры быстро приведут в негодность любое покрытие, кроме, пожалуй, плитки или камня. Для закрытых не отапливаемых балконов/лоджий важны износостойкость и устойчивость к перепадам температуры. Отапливаемые балконы и лоджии, по сути, являются продолжением комнаты.

Помимо перечисленных характеристик, характерных для разного типа помещений, существуют общие для всех требования. Пол должен быть лёгок в монтаже — технологичен и желательно недорогой. Прежде, чем разобраться, какие же напольные покрытия используются в различного типа помещениях, rmnt предлагает рассмотреть, какие существуют напольные покрытия, какими плюсами и минусами они обладают.

Типы напольных покрытий

Всего на сегодняшний день существуют следующие типы напольных покрытий:

  • половая доска
  • линолеум
  • ковролин
  • ламинат
  • паркет и паркетная доска
  • керамогранит и керамическая плитка
  • наливные полы
  • пробковые полы
  • мармолеум

Рассмотрим каждое из них подробнее, а затем, на основании их плюсов и минусов, сделаем вывод о целесообразности применения их в тех или иных помещениях.

Половая доска

Изготавливается из массива хвойных пород дерева. Монтируется на половые лаги. Подлежит обязательной окраске либо половой краской, устойчивой к истиранию, либо лаком с возможным предварительным тонированием. В последнем случае получается поверхность аналогичная паркету или паркетной доске.

Плюсы:

  • долговечность — высокая износостойкость достигается за счёт легко обновляемого после стирания декоративного покрытия;
  • высокая экологичность;
  • высокая эргономичность;
  • пол из досок лёгок в уборке.

Минусы:

  • сложный монтаж — замена полов из половой доски требует специальных навыков;
  • ограниченность в дизайнерских решениях.

Линолеум

Выпускается в виде рулонов шириной от 1 до 6 м и толщиной от 1,5 до 5 мм или в виде линолеумной плитки. Приклеивается на ровное основание с помощью специальной мастики.

По материалу изготовления делится на:

  • поливинилхлоридный (ПВХ) — самый распространённый вид линолеума;
  • резиновый;
  • нитроцеллюлозный;
  • алкидный.

Плюсы:

  • лёгкий монтаж, невысокие требования к качеству основания;
  • достаточная долговечность — высокая износостойкость (относится к линолеуму из вышесреднего ценового диапазона), все виды не боятся воды;
  • лёгок в уборке — антистатическая поверхность отталкивает пыль и грязь;
  • широкий выбор цветов и фактур.

Минусы:

  • низкая экологичность;
  • низкая эргономичность — холодная искусственная поверхность.

Ковролин

По сути своей — родственник обыкновенных ковров. Изготавливается из синтетических или натуральных материалов с повышенными износостойкостными и грязеотталкивающими свойствами. Выпускается в виде рулонов или плиток. Приклеивается на ровное основание при помощи специальной мастики.

Плюсы:

  • лёгкий монтаж, невысокие требования к качеству основания;
  • высокая экологичность — для натуральных ковролинов;
  • высокая эргономичность и травмобезопасность;
  • большой выбор цветовых решений.

Минусы:

  • низкая долговечность — быстро истираем, низкая влагостойкость;
  • низкая экологичность — справедливо по отношению к синтетическим вариантам;
  • сложность в уборке.

Ламинат

Панель из МДФ пропитывается специальными смолами, покрывается слоем бумаги с рисунком различных материалов и прессуется при высокой температуре, при этом верхний слой покрывается лаком. По степени прочности делится на классы. Для дома используется ламинат класса 21, 22 или 23, а для офиса, прихожей или кухни лучше выбирать из 31, 32 или 33 класса.

Плюсы:

  • лёгкий монтаж — соединения панелей производится клеевым или бесклеевым способом. При клеевом получится более прочная поверхность, но неразборная, при бесклеевом пол получается легко разбирающимся, что позволяет, к примеру, в случае необходимости заменить какую-нибудь половицу. Требует застилки пола специальной выравнивающей подложкой;
  • лёгок в уборке — имеет антистатическое покрытие;
  • большое разнообразие цветовых и фактурных решений — имитирует покрытия любого рода.

Минусы:

  • низкая долговечность — износостойкие только ламинаты высоких классов, но они уже значительно дороже, невысокая влагостойкость;
  • низкая экологичность — использование смол, пропиток и лаков;
  • низкая эргономичность — искусственная поверхность накладывает свои минусы.

Паркет и паркетная доска

Паркетная доска, по сути, родственна ламинату и плавающим пробковым полам. На деревянные панели клеится 3-5 мм декоративный слой ценных пород дерева. Монтируется так же как ламинат клеевым способом или приклеивается к основанию.

Паркет изготавливается из отдельных дощечек, укладывается в виде мозаики прямо на основание с помощью специальной мастики.

Плюсы:

  • лёгкий монтаж, невысокие требования к качеству основания;
  • долговечность — высокую износостойкость обеспечивает слой шпона 3-5 мм;
  • высокая экологичность — практически самый экологичный материал — дерево;
  • высокая эргономичность — покрытие из тёплого натурального дерева всегда приятно на ощупь;
  • лёгок в уборке.

Минусы:

  • дизайн ограничен только видом натурального дерева.

Керамогранит и керамическая или кафельная плитка

Очень распространённый материал для пола. Керамические пластины укладываются с помощью плиточного клея на бетонную стяжку.

Плюсы:

  • долговечен — высокая износостойкость, высокая влагостойкость;
  • высокая экологичность — керамогранит и плитка — натуральные материалы;
  • легки в уборке.

Минусы:

  • монтаж требует специальных навыков;
  • низкая эргономичность и высокая травмоопасность.

Наливные полы

Существуют следующие виды наливных полов:

  • полиуретановые полы
  • эпоксидные полы
  • цементно-акриловые полы
  • метилметакрилатные полы

Более экологически чистые — цементно-акриловые полы, однако полы на основе эпоксидных смол имеют на много более широкий выбор дизайнерских решений. Метилметакрилатные — самые дорогие, поэтому используются редко.

Плюсы:

  • долговечность — стойкость к истиранию, устойчивость к агрессивным средам, как то: масло, бензин, растворители, кислоты и щёлочи;
  • высокая экологичность — гидрофобная поверхность абсолютно не впитывает влагу, вследствие чего на ней не приживаются вредные микроорганизмы, любящие влажную среду;
  • легки в любого вида уборке — благодаря гидрофобности и антистатической поверхности;
  • возможность нанесения любого рисунка — применяется, в основном, в эпоксидных полах.

Минусы:

  • высокая требовательность к качеству основания. Основание должно быть чистым, сухим, и самое главное — ровным;
  • низкая эргономичность — жёсткая холодная поверхность.

Пробковые полы

Представляют собой пластины из шпона или прессованную крошку коры пробкового дерева.

Бывают двух видов:

  • клеящиеся — слой пробки клеится прямо на подготовленное ровное основание на специальный клей. Это могут быть как пробковые плитки, так и большие листы в рулонах;
  • плавающие — это листы из МДФ, с наклеенным слоем пробки.

Плюсы:

  • лёгкий монтаж — больше относится к плавающим покрытиям;
  • долговечность — высокая водостойкость (больше это относится к клеящимся покрытиям) и, благодаря объёмной памяти, поверхность быстро восстанавливается после любой деформации;
  • высокая экологичность — используются натуральные материалы, пробка препятствует развитию вредных микроорганизмов, плесени и грибка;
  • высокая эргономичность — мягкая, пружинящая и всегда тёплая поверхность значительно снижает нагрузку на позвоночник и отлично подходит для ходьбы босиком и детских игр, отличная звукоизоляция;
  • полы из пробки легки в уборке — имеют грязеотталкивающую антистатическую поверхность;
  • большое разнообразие цветовых и фактурных решений, от натурального вида пробки, до имитации любого типа поверхности — камень, дерево, плитка и т. п.

Минусы:

  • сложность в монтаже клеящихся полов;
  • высокие требования к качеству основания клеящихся полов;
  • невысокая влагостойкость плавающих полов.

Мармолеум

Изготавливается на основе натуральных тканых или нетканых материалов (например, джутовое, конопляное или льняное волокно). В состав входят только натуральные компоненты, такие как: льняное масло, хвойная смола, древесная мука, известковый порошок и натуральные красители. Может быть в виде рулонов — фактически натуральный линолеум, или в виде панелей по типу ламината.

Плюсы:

  • лёгкий монтаж, невысокие требования к качеству основания;
  • долговечность — имеют повышеную износостойкость благодаря рисунку, выполненному на всю толщину, повышенная влагостойкость;
  • высокая экологичность;
  • лёгок в уборке.

Минусы:

  • невысокая эргономичность — твёрдая поверхность со временем становится только твёрже, что делает его достаточно травмоопасным.

Теперь сведём воедино все перечисленные качества указанных напольных покрытий по отношению к применению их в разных жилых помещениях.

Наименование Техноло-
гичность
Долго-
вечность
Эколо-
гичность
Эргоно-
мичность, травмо-
безопасность
Простота в уборке Дизайн Минимальная цена, руб./м2 Вывод
Половая доска Низк. Высок. Высок. Средн. Высок. Низк. 13 Подходит для всех типов помещений, но лучше не использовать в местах с повышенной влажностью: туалет/ванная, кухня, балкон, прихожая.
Линолеум (среднего уровня и выше) Высок. Средн. Низк. Низк. Высок. Высок. От 10 Универсальный материал. Не используется в детских комнатах и спальных.
Ковролин Синтетич. Высок. Низк. Низк. Высок. Низк. Средн. 20 Больше подходит для офисных помещений.
Натур. Высок. 40 Хорошо подойдет для спальной и детской комнаты.
Ламинат Высок. Средн. Средн. Низк. Высок. Высок. От 10 Подходит почти для всех типов помещений, включая прихожую, кухню и балконы, правда для кухни и балконов необходимо использовать ламинат класса 23 и выше, для прихожей — 32, 33, для ванной лучше не использовать.
Паркет Средн. Высок. Высок. Высок. Высок. Средн. 20 Подходит почти для всех типов помещений, В прихожей и туалете/ванной лучше не использовать.
Паркетная доска 30
Керамогранит Низк. Высок. Высок. Низк. Высок. Средн. 30 Идеален для всех типов хозяйственных помещений.
Керамическая плитка 10
Наливные полы (эпоксидный пол с рисунком) Низк. Высок. Высок. Низк. Высок. Высок. От 15 Подходят для всех типов хозяйственных помещений. Применение в гостиной /столовой с 3D рисунком придаст интерьеру уникальность.
Пробковое покрытие Клеящ. Низк. Высок. Высок. Высок. Высок. Высок. 12 Подходит почти для всех типов помещений. В прихожей и туалете/ванной лучше не использовать. Отличная альтернатива ковролину в спальных и детских комнатах.
Плавающ. Высок. От 25
Мармолеум Высок. Высок. Высок. Низк. Высок. Высок. От 25 Подходит почти для всех типов помещений. В детских комнатах, из-за жесткой поверхности лучше не использовать.

Понятно, что эти выводы далеко не однозначны, поскольку даются в отрыве от цены. Что использовать в каждом конкретном случае решается всегда в индивидуальном порядке, соизмеряя назначение, цену и качества материалов. Самое главное, что зная обо всех вариантах и применив фантазию, всегда можно добиться уникальных результатов. К примеру, плитка и ламинат очень неплохо сочетаются. Поэтому используя эти два материала в одной комнате, можно зонально разбить гостиную и столовую. В детских комнатах, используя, к примеру, пробку и натуральный ковролин, можно разделить зону для игр и зону для отдыха, а наливные полы 3D в гостиной станут предметом зависти всех ваших друзей. Думайте, фантазируйте и результат превзойдет все ваши ожидания.

Видео по теме

 


13 дек, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Как устроен вакуумный солнечный коллектор, возможно ли получать горячую воду благодаря солнцу круглый год, обеспечит ли коллектор потребности в горячей воде в полном объеме? Как правильно обвязать коллектор и нужно ли его обслуживать? Об этом и еще многом другом вы узнаете из статьи.

Никто не откажется от горячей воды по цене холодной. Сегодня это реально, благодаря изобретению солнечных коллекторов. Преимущество их применения состоит в том, что такая система начинает окупаться с первого дня установки, поскольку солнечная энергия абсолютно бесплатная и ее использование не облагается налогом.

Конечно, сроки окупаемости такой системы предсказать сложно, ведь все зависит от суточного объема потребления горячей воды, стоимости вида топлива, альтернативой которому предполагается энергия солнца, количества солнечных дней, мощности солнечного излучения в регионе, а также прочих факторов. Однако срок окупаемости может стремительно уменьшаться пропорционально росту цен на традиционные энергоносители, делая более привлекательной идею приобретения солнечного водонагревателя.

Типов солнечных коллекторов существует множество. В этой статье будет описан один из них, наиболее оптимальный для применения в уже существующих сооружениях — одноконтурный вакуумный солнечный коллектор с выносным накопительным баком.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Такой водонагреватель удобен прежде всего потому, что все коммуникации находятся вне здания и не требуют наличия технического помещения, обустроить которое часто бывает невозможно в жилом доме. К такому устройству достаточно подвести трубы горячей и холодной воды, чтобы начать им пользоваться. Для расширения возможностей понадобится также сеть 220 вольт. Но и без электропитания коллектор будет выполнять свою основную функцию.

Конструкция вакуумного солнечного коллектора

Вакуумный солнечный коллектор прямого действия, по сути, является бойлером. Только роль ТЭНов в нем выполняют медные нагревательные элементы, находящиеся внутри накопительного бака. Их количество зависит от объема накопителя.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Медные нагревательные элементы (heat pipe — тепловые трубки) располагаются в стеклянных вакуумных трубках, конструкция которых подобна термосу, что обеспечивает минимальные потери тепла.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Внутри тепловых трубок находится незамерзающая, легко кипящая жидкость. Солнечная энергия, поглощаемая селективным покрытием вакуумной трубки, преобразуется в тепловую энергию, которая передается тепловым трубкам. Жидкость, находящаяся внутри тепловой трубки, закипает и в виде пара поднимается к наконечнику трубки.

Там она отдает свое тепло воде, находящейся в баке и, охлаждаясь, конденсируется, стекая в нижнюю часть трубки. Этот процесс циклически повторяется.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Медный наконечник тепловой трубки не взаимодействует напрямую с водой в накопителе. Он помещается в латунную гильзу, которая вкручивается в корпус.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Накопительный бак постоянно наполнен водой, которая находится под магистральным давлением водопровода. Максимально допустимое давление для бака — 0,6 МПа. Подача холодной воды осуществляется в нижнюю часть накопителя, забор нагретой происходит из верхней. За счет этого потоки не смешиваются, обеспечивая постоянство температуры на выходе практически до полного слива объема бака. В верхней части накопителя расположен автоматический воздухоотводчик.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатацииСхема накопительного бака: 1 — обшивка корпуса, 2 — слой изоляции, 3 — бак из нержавеющей стали, 4 — датчик температуры, 5 — воздухоотводчик, 6 — выход горячей воды, 7 — электрический ТЭН, 8 — вход холодной воды, 9 — барьер

Схема накопительного бака: 1 — обшивка корпуса, 2 — слой изоляции, 3 — бак из нержавеющей стали, 4 — датчик температуры, 5 — воздухоотводчик, 6 — выход горячей воды, 7 — электрический ТЭН, 8 — вход холодной воды, 9 — барьер

Контроль за работой водонагревателя осуществляется с помощью многофункционального контроллера, который анализирует и отображает данные по температуре воды, а также управляет электрическим нагревательным элементом, установленным в баке. Использование солнечной и электрической энергии позволяет коллектору обеспечивать бесперебойное горячее водоснабжение, даже в пасмурную погоду.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Возможно ли получать горячую воду круглогодично

Зимой мощность солнечного излучения уменьшается в 5–6 раз по сравнению с летом. Поэтому возникает закономерный вопрос — будет ли эффективно работать одноконтурный вакуумный солнечный коллектор в зимний период?

Несмотря на то что все элементы конструкции установлены на улице, производители таких коллекторов зачастую позиционируют их как всесезонные, способные работать при минусовых температурах. В пользу этого утверждения говорит то, что в качестве теплоносителя в вакуумных трубках находится незамерзающая жидкость, выносной бак обладает хорошей термоизоляцией, внутри него находится мощный электрический ТЭН.

Автоматика водонагревателя настроена так, что при снижении температуры в баке ниже 5 градусов включается режим автоматического поддержания температуры воды. При условии бесперебойного электроснабжения, вода в баке не замерзнет, а в солнечную погоду, хоть и менее интенсивно, но будет нагреваться. Однако есть несколько особенностей в обвязке.

Первое — автоматический воздухоотводчик, расположенный в верхней части бака и хорошо обдуваемый. При сильном минусе его легко может прихватить, или вовсе порвать.

Второе, пожалуй, самое главное, трубы холодной и горячей воды. При отсутствии водоразбора, даже при самой эффективной теплоизоляции труб, вода в них постепенно замерзнет. Потому помимо поддержания температуры бака, необходимо еще обеспечить циркуляцию воды по системе. А это предусматривает наличие циркуляционного насоса и дополнительные траты на электроэнергию, с подачей которой, в особенности зимой, случаются сбои.

В пасмурные дни, которых зимой достаточно, вполне может случиться, что вы будете греть улицу, а не воду. Поэтому для всесезонного использования лучше подойдут двухконтурные солнечные коллекторы. В таких устройствах теплоносителем является антифриз, а нагрев воды происходит через теплообменник, установленный в накопительном баке, который находится в помещении.

Будет ли работать солнечный коллектор в пасмурную погоду

Эффективность работы солнечного водонагревателя напрямую зависит от мощности солнечного излучения. Даже в пасмурный день определенное количество солнечной энергии пробивается сквозь тучи, поглощаясь адсорбером коллектора. Однако мощность такого излучения в десятки раз меньше, чем в безоблачный день. Потому не стоит ожидать от водонагревателя существенного прироста температуры.

Советы по обвязке

1. Если вы не собираетесь использовать солнечный коллектор в зимний период времени, вам понадобится дополнительный нагревательный прибор. Также он будет полезен в пасмурную погоду (если вы не собираетесь пользоваться электрическим подогревом водонагревателя). Солнечный коллектор необходимо подключать параллельно дополнительному нагревательному прибору. Для удобства переключения между нагревателями можно установить трехходовой кран на подачу холодной воды к приборам. Это позволит избежать подмешивания холодной воды через неактивный прибор к горячей воде на выходе из активного.

2. Вся запорная и аварийная арматура должна размещаться в помещении с плюсовой температурой, это поможет слить воду не только с коллектора, но и с наружных труб.

3. Для компенсации линейного расширения воды при нагреве необходимо предусмотреть мембранный бак-компенсатор либо предохранительный сбросной клапан.

4. На подаче холодной воды в накопитель необходимо установить обратный клапан. Можно применить комбинированный обратный клапан со сбросом избыточного давления, настройка срабатывания подбирается в соответствии с паспортом коллектора. Необходимо обеспечить отвод воды от штуцера сброса в канализацию.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

5. Необходимо предусмотреть сливной кран. Его нужно установить в помещении на подачу холодной воды после обратного клапана.

6. Накопительный бак можно использовать как бак запаса воды на время хлорирования или аварийного отключения. Для этого необходимо слив отвести не в канализацию, а в линию подачи горячей воды. Слив воды будет производиться самотеком через смеситель. Давление на выходе из смесителя при таком сливе будет зависеть от высоты расположения бака относительно точки слива (1 м — давление 0,1 кгс/см2).

7. Необходимо заизолировать все наружные подводы к водонагревателю.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатацииСхема обвязки: 1 — трехходовой кран, 2, 5 — запорная арматура коллектора, 3 — обратный клапан со сбросником, 4 — сливной кран, 6, 7 — запорная арматура дополнительного нагревательного прибора

Обслуживание

Производители коллекторов часто заявляют, что их продукция практически не требует обслуживания и прослужит не менее 25 лет. Учитывая, что в накопительном баке происходят те же процессы, что и в бойлере — это можно поставить под сомнение.

Какие работы необходимо периодически проводить с коллектором, чтобы продлить его срок службы и повысить эффективность?

Желательно не допускать работы коллектора в режиме стагнации (высокой тепловой нагрузки). Такие режимы возникают, когда потребность в горячей воде меньше, чем коллектор способен обеспечить. Как следствие, вода перегревается и закипает. Коллектор рассчитан на такую нагрузку, хотя это и снижает его ресурс. Однако не все трубы рассчитаны на температуру в 100° и выше, а главное, это опасно для здоровья человека. Желательно перед покупкой водонагревателя оценить свои потребности в горячей воде, либо же закрыть на время одну или несколько вакуумных труб непрозрачным материалом. Это снизит мощность коллектора.

Необходимо обеспечить легкий доступ к месту установки коллектора и удобную площадку для обслуживания.

Следует периодически протирать поверхность трубок. Запыленность способна уменьшить мощность коллектора на 7%. Это достаточно делать несколько раз в год.

Необходимо очищать внутреннее пространство накопительного бака от накипи. Для этого нужно слить воду и демонтировать ТЭН. Процедура аналогична чистке стандартного бойлера. Периодичность зависит от качества воды.

Следует производить прочистку гильз, в которых располагаются тепловые трубки, от накипи. Для этого необходимо демонтировать вакуумные трубки. Чтобы не обжечься, перед началом работ следует закрыть трубки от солнечных лучей.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Вполне возможно, что нагревательная трубка, выполненная из меди, может застрять в латунной гильзе. Тогда придется выкручивать трубку вместе с гильзой торцевым ключом.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Очистить накипь можно с помощью лимонной кислоты, уксуса либо прочих химических средств.

Сборка проводится в обратном порядке. Может понадобиться замена резиновых колец на гильзе. Нагревательная трубка должна быть смазана теплопроводным материалом для лучшей теплоотдачи и предотвращения закисания.

Вакуумный солнечный коллектор — особенности эксплуатации

Сливая коллектор на зиму, желательно закрывать его трубки непрозрачным материалом. Пустой бак в солнечные зимние дни будет еще больше перегреваться, что негативно отразится на резиновых уплотнениях и преждевременно выведет из строя воздухоотводчик.

Необходимо периодически визуально осматривать состояние креплений коллектора и герметичность соединений.

Таблица цен

Тип Объем бака, л Количество труб, шт. Стоимость, руб.
Ekoenergy BRJ2A/9 90 9 47065,00
Ekoenergy BRJ2A/12 110 12 53725,00
Ekoenergy BRJ2A/15 150 15 59500,00
Altec SP-H-15 150 15 38775,00
Altec SP-H-20 200 20 44000,00
Altec SP-H-24 240 24 52170,00
Altec SP-H-30 300 30 61390,00

Солнечный коллектор — устройство полезное, а главное, энергосберегающее. Показанный в статье коллектор имеет объем накопительного бака в 110 литров и летом нагревает его до 65–70 °С, а осенью и весной — до 50–55 °С. Однако, как и любое тепловое оборудование, он тоже требует ухода. Но, несмотря на это, солнечный коллектор — это шаг в будущее, и если есть возможность — стоит этот шаг сделать!

 


13 дек, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как отреставрировать эмаль старой ванны своими руками

Очень часто эмалированная ванна в процессе эксплуатации теряет свой внешний вид. Ее реставрация — практичное решение проблемы. Рассмотрим различные способы восстановления эмали, познакомимся с материалами для их выполнения, пошаговыми инструкциями и стоимостью различных вариантов.

Как отреставрировать эмаль старой ванны своими руками

Наступает время, когда ванна, радовавшая своего владельца блеском и сверкающей белизной, неприятно удивляет несмываемой ржавчиной, сколами, шероховатостью и некрасивым грязно-желтым оттенком. Не нужно обвинять хозяйку в неправильном уходе. Просто любая сантехника имеет определенный срок службы и, несмотря на то, что сама ванна еще вполне пригодна к эксплуатации, покрывающая ее эмаль истончилась, а кое-где и вовсе смылась.

Проще всего в таком случае установить новую ванну. Однако сумма, которую придется затратить на это мероприятие, впечатляет. Попробуем подсчитать. Самая простая чугунная ванна длиной в 170 см обойдется как минимум в 9000 руб. Сюда же нужно приплюсовать доставку — от 500 руб., подъем на нужный этаж — порядка 200 руб. за этаж. Демонтаж старого прибора и установка нового — от 2000 руб. В результате получается сумма больше 12 000 руб. И это в том случае, если при монтаже не будет повреждена напольная и настенная отделка. Иначе стоимость существенно вырастает.

В результате за довольно приличную сумму мы получаем ванну не лучшего качества, которая прослужит порядка 5 лет, множество проблем и перспективу ее замены в ближайшую пятилетку. Можно, конечно, установить более качественную ванну, но тогда и расходы будут соответствующие, что далеко не всем по карману. Именно поэтому реставрацию старой ванны, которая обходится владельцу в гораздо меньшую сумму, многие считают отличным решением проблемы. Главное — правильно подобрать способ восстановления. Всего существует три возможных варианта:

  • нанесение новой эмали на поверхность прибора;
  • установка акрилового вкладыша;
  • покрытие ванны акрилом.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

Какой из этих методов лучше, давайте разбираться.

Эмалировка в домашних условиях

Под эмалировкой понимается процесс нанесения на поверхность ванны эмали. Обычно он проходит в заводских условиях и предполагает, что металл, на который накладывается защитное покрытие, разогревается до очень высоких температур. Нужно понимать, что в домашних условиях воспроизвести такую технологию невозможно, поэтому используются другие методы, позволяющие обновить покрытие. Соответственно и эмаль, которая наносится при низких температурах, по своим свойствам будет отличаться от первоначального покрытия. Чтобы не разочароваться в результате, следует знать о ее особенностях:

  • Состав обладает меньшей долговечностью, однако он ремонтопригоден и поддается обновлению. Некоторые виды эмалей только выигрывают от нанесения большого количества слоев.
  • Оттенок состава в процессе эксплуатации может изменяться, особенно под влиянием различного рода химикатов: красящих веществ, фотореактивов и отбеливателей.
  • Тяжелые или острые предметы, упавшие на покрытие даже с небольшой высоты, могут повредить эмаль.
  • При реставрации есть возможность выбрать цвет будущей ванны. Существуют специальные колеровочные пасты, позволяющие подобрать нужный оттенок. Небольшой нюанс: следует обращать внимание на толщину наносимого слоя. Если он будет чересчур тонкий, первоначальное покрытие может проявиться в виде нежелательного оттенка.
  • Абразивные средства при чистке восстановленной эмали использовать нельзя. Она очищается только мыльными растворами.

Принято считать главными недостатками самостоятельной эмалировки недолговечность и непрочность покрытия. Это не совсем верно. Эксплуатационные характеристики нанесенной эмали напрямую зависят от качества состава, правильности проведения работ по его нанесению и точности выполнения инструкций производителя. В продаже можно найти множество составов для самостоятельной эмалировки. Чтобы не ошибиться при выборе эмали, стоит обратить внимание на:

  1. Способ нанесения. Раствор может быть предназначен для нанесения с помощью валика, кисти или аэрозоля. Самым неподходящим можно считать последний способ. Он предназначен для ликвидации небольших по площади дефектов. Для реставрации больших плоскостей он малопригоден: покрытие, нанесенное таким способом, чаще всего получается неоднородным по цвету. Лучше всего использовать состав, который наносится кистью.
  2. Цвет отвердителя. Для эмалировки чаще всего используются двухкомпонентные, реже трехкомпонентные составы. Следует внимательно рассмотреть отвердитель. Если он темно-коричневого, темно-желтого или темно-красного цвета, на покрытии может проявляться нежелательный оттенок.
  3. Комплектация. Оптимально, если эмаль продается вместе с подходящими средствами для предварительной очистки ванны. Поскольку перед нанесением покрытия поверхность должна быть специально подготовлена.
  4. Желаемый оттенок. Технология эмалировки предполагает выбор цвета ванны. Для этого в комплекте с составом могут идти специальные колеровочные пасты. Небольшой нюанс: оттенок эмали визуально зависит от освещенности помещения, поэтому подбирать нужный тон следует непосредственно в комнате, где она установлена.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

Выполнить работы по эмалировке можно самостоятельно или же пригласить специалистов. В любом случае начать следует с выбора состава.

Наборы «Рендом хаус»

Российский производитель выпускает два вида наборов для самостоятельной реставрации: «Светлана» и «Фантазия». Различаются они только комплектацией. Специалисты-реставраторы ими никогда не пользуются. В состав обоих наборов входит качественная двухкомпонентная эмаль, имеющая сертификат, который подтверждает ее соответствие гигиеническим требованиям. Стоимость наборов начинается от 720 руб.

«Реафлекс 50» от Tikkurila

Высококачественная эпоксидная двухкомпонентная эмаль предназначена для окрашивания бетонных плавательных бассейнов и восстановления эмали ванн. Как и любой состав на эпоксидной основе со временем приобретает легкий желтоватый оттенок. Чаще всего используется для профессиональных работ, поскольку отличается определенной сложностью нанесения. Материал очень жидкий. Для качественного покрытия требуется нанести минимум четыре слоя, каждый из которых должен просохнуть перед последующими работами. В целом на эмалировку уходит порядка семи дней. Стоимость 1 л материала начинается от 800 руб.

«Эпоксин 51» и «Эпоксин 51С»

Особо густые двухкомпонентные составы, предназначенные для нанесения кистью. Особенности консистенции эмали дают возможность получить гладкое покрытие без потеков. Раствор очень хорошо заполняет всевозможные дефекты поверхности, типа сколов и царапин. На полное высыхание эмали уходит не более двух суток. Грамотное нанесение дает гарантию как минимум девяти лет эксплуатации покрытия. Стоимость материала начинается от 400 руб.

Самостоятельная эмалировка проводится в несколько этапов.

Подготовка поверхности

Она состоит в максимально возможном очищении ванны от старой эмали. Для этих целей можно использовать шлифовальный круг или электродрель. Также применяют и болгарку с насадкой для шлифования поверхности. Однако в этом случае образуется очень большое количество пыли. Если специальных приспособлений нет, можно зачистить поверхность абразивным камнем или влагостойкой наждачной бумагой до появления царапин. Все сколы выравниваются и зачищаются так, чтобы появился металлический блеск.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

Обезжиривание ванны

Проводится с помощью растворителя, возможно применение пищевой соды. Специалисты рекомендуют проводить процедуру до начала зачистки, чтобы предупредить проскальзывание инструмента на жировой пленке. После обезжиривания средство смывают горячей водой, ванну хорошо просушивают. Особенно тщательно сушат участок около сливного отверстия. Результатом подготовительных работ должна стать ванна с обезжиренной шероховатой поверхностью, что обеспечит максимальную адгезию наносимой эмали с первичным покрытием.

Приготовление состава

Соотношение компонентов эмали указывается на упаковке, произвольно менять их нельзя. Приступать к смешиванию можно только после того, как поверхность ванны будет подготовлена к обработке. Это связано с тем, что разведенный состав должен быть нанесен на поверхность не позже чем через 50 минут после смешивания. Даже если на упаковке написано, что этот срок составляет более 1 часа, по истечении 45–50 мин. состав загустевает и плохо ложится. В раствор можно добавлять подходящий растворитель, который улучшит покладистость эмали. Однако нужно помнить, что объем растворителя не должен превышать 10%.

Окраска ванны

Чтобы предотвратить попадание воды на наносимую эмаль, закрываем краны полиэтиленовыми пакетами, убираем душевую лейку. Для защиты пола в ванной укладываем на него старые газеты или полиэтилен, проклеиваем строительным скотчем все поверхности, прилегающие к ванне. Подготовленный состав с помощью широкой кисти наносим на поверхность. При этом стараемся чередовать горизонтальные мазки с вертикальными, так снижается вероятность образования потеков. Если они все же появились, вытягиваем их тонкой кистью снизу вверх. Для покраски используем кисть из натуральной щетины. Небольшой нюанс: возможно, инструмент будет оставлять после себя ворсинки на поверхности ванны. Сразу же убираем их швейной иглой. Второй слой наносится сразу же после первого, без предварительной просушки.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

По окончании работ эмаль сохнет. Время, необходимое для этого процесса, указывается производителем на упаковке состава.

Услуги профессионалов по эмалировке ванны заключаются в предварительной подготовке поверхности: зачистке и обезжиривании, а так же правильном нанесении эмалевого покрытия. В зависимости от используемого материала и объема возможных дополнительных работ стоимость начинается от 3000 руб. Приглашая специалистов, следует обязательно уточнить, с какими составами они работают, и отдавать предпочтение тем компаниям, которые используют только качественные эмали.

Покрытие ванны акрилом

Еще один способ реставрации ванны, предполагающий нанесение жидкого акрила методом налива. Для этих целей чаще всего используется «Стакрил», специальный двухкомпонентный состав. Материал обладает высокой текучестью, вязкостью и способностью медленно застывать. Именно поэтому он равномерно и ровно распределяется по поверхности, образуя прочное гладкое покрытие. Оно способно выдерживать достаточно серьезные нагрузки и служит порядка 8–15 лет. Конечно, при условии грамотного нанесения.

К числу достоинств жидкого акрила можно добавить высокую устойчивость к истиранию. Кроме того, состав практически не имеет запаха, что очень важно при работе в домах, где есть дети, аллергики или пожилые люди. К недостаткам можно отнести необходимость тщательной подготовки основания и наличие определенных навыков в нанесении покрытия. Стоимость комплекта «Стакрила» для ванны длиной 170 см начинается от 1500 руб. Цена цветного состава, необходимого для придания желаемого оттенка, начинается от 250 руб. за 700 г.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

«Стакрил» и аналогичные ему составы относятся к числу двухкомпонентных. Перед их использованием необходимо провести смешивание раствора. Перед процедурой компоненты некоторое время должны находиться при комнатной температуре. В полуфабрикат акрила строго в пропорциях, заданных производителем, небольшими порциями с постоянным помешиванием вливается отвердитель. Чаще всего соотношение отвердителя к акрилу составляет 9,5:100. После смешивания состав оставляют на 10–20 мин., после чего он готов к применению.

Начинают работы по реставрации с тщательной подготовки поверхности. Сначала удаляется старое покрытие. Для этого его хорошо шлифуют. Можно использовать наждачную бумагу, предварительно насыпав в емкость абразивный чистящий порошок. Если же присутствуют серьезные повреждения, такие как глубокие царапины, въевшаяся ржавчина и т. п., то применяется болгарка с абразивным кругом. Если выбирается второй способ, необходимо надеть респиратор, чтобы защитить себя от пыли, которая в большом количестве образуется в помещении.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

Если не удалось снять эмаль в углах, можно воспользоваться кислотой. Очищенную ванну моют, смывая всю грязь, появившуюся во время зачистки. Далее требуется обезжирить поверхность. Для этих целей используются специальные растворители. Как вариант, можно использовать разведенную до состояния кашицы обычную пищевую соду. После обработки ванну хорошо ополаскивают водой. Трещины и сколы обрабатывают быстросохнущей автошпаклевкой.

Наиболее равномерно акрил растекается только по теплой поверхности, поэтому рекомендуется нагреть ванну, наполнив ее горячей водой. Через 10–15 мин. жидкость сливают и быстро высушивают поверхность тканью, следя за тем, чтобы на шероховатой поверхности не оставались ворсинки. Затем демонтируют перелив и слив, устанавливают емкость под сливное отверстие. В нее будут стекать остатки акрила. На этом подготовительные работы завершены.

Часть заранее приготовленной смеси переливают в емкость, такую, чтобы было удобно наливать раствор на ванну. Сначала состав слоем 4–6 мм наливается на бортик. При помощи шпателя акрил подталкивается до края облицовочной плитки. Нельзя выливать смесь сильной струей. Его очень аккуратно понемногу накладывают на края бортика. При правильном наливе материал стекает примерно до середины ванны. Осторожно перемещают струю вдоль всего периметра до тех пор, пока не замкнется круг из нанесенного акрила.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

Затем сразу же начинают нанесение смеси с середины ванны. Двигаясь по кругу, постепенно захватывают всю обрабатываемую поверхность. Излишки раствора будут стекать в подставленную под слив емкость. Появившиеся потеки и наплывы не следует пытаться убрать, это только усугубит проблему. Они должны исчезнуть при высыхании. После окончания заливки следует подождать полного затвердения покрытия. В зависимости от использовавшегося раствора на это может уйти от 6 до 24 часов. Нужно обязательно следовать инструкции производителя. После полного высыхания подключается сливная арматура.

Все эти работы можно выполнить самостоятельно, однако их результат, особенно если за дело берется неопытный мастер, непредсказуем. Особенно сложным можно считать процесс налива акрила. Поэтому многие приглашают специалистов. Обычно мастер проводит все подготовительные работы, демонтирует слив и наносит покрытие. После высыхания устанавливает сливную арматуру. Стоимость этого комплекса услуг без учета возможных дополнительных работ составляет минимум 3500 руб.

Акриловый вкладыш в ванну

Весьма популярна технология реставрации сантехники с использованием специального вкладыша. Он устанавливается в старую ванну и закрепляется в ней с помощью клея. В результате владелец получает акриловую ванну, помещенную как в каркас в прочную чугунную конструкцию. Для изготовления вкладыша используется двухслойный полимер. Для нижнего выбран эластичный пластик, выдерживающий серьезные нагрузки на изгиб. Верхний — акрил, со всеми присущими ему эксплуатационными характеристиками.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

Вкладыши производятся толщиной 4–6 мм и могут быть выполнены практически в любом цвете. Они практичны, не требуют особого ухода. Моются обычным мыльным раствором, противостоят ржавчине и грязи. Если на поверхности такого покрытия появляются царапины, их легко устранить с помощью специальных полиролей. Отрицательное воздействие на акрил оказывают агрессивные химические вещества и абразивы. К числу преимуществ такой технологии относят:

  1. Скорость монтажа. На установку уходит порядка двух часов. Пользоваться устройством можно уже на следующий день.
  2. Прочность. Ванна имеет все достоинства акриловой: антибактериальный эффект, термостойкость, хорошо удерживает тепло и т. д. При этом прочна, как чугун, поскольку старая конструкция сохраняется в качестве каркаса.
  3. Долговечность. Срок эксплуатации составляет порядка 20 лет.

Качество реставрации ванны во многом зависит от правильного выбора вкладыша. Чтобы исключить ошибку, нужно предельно точно провести замеры. Сначала измеряется длина и ширина. Замеры проводятся по внутренней части сверху ванны. Не следует проводить измерения в нижней части, поскольку конфигурация ванн может быть разной, что серьезно повлияет на точность замеров. Глубину определяют на участке сливного отверстия. Эти величины станут определяющими при выборе акрилового вкладыша.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

При покупке вставки следует позаботиться о специальном клеящем составе. Это особая двухкомпонентная пена, чаще всего купить ее можно вместе с акриловой конструкцией. Процесс установки начинается с подготовительных работ. Края ванны нужно полностью освободить. Если облицовка или какой-либо другой декор их закрывают, необходимо частично демонтировать покрытие. Затем старая эмаль зачищается крупной наждачной бумагой до получения шероховатой поверхности. Она позволит закрепить вкладыш максимально прочно, поскольку адгезия зачищенной поверхности гораздо выше, чем гладкой. После зачистки грязь смывается и проводится демонтаж сифона и перелива.

С особенной аккуратностью нужно выполнять подгонку вставки. Начинают процедуру с краев. Вкладыш устанавливается в ванну, после чего очерчивается карандашом по периметру конструкции. Излишки срезаются электролобзиком. Сливное и переливное отверстия так же следует наметить. Для этого выемки в старой ванне натираются грифелем простого карандаша, а установленная для примерки вставка с усилием прижимается к этому месту. Получившийся оттиск дает возможность определить место расположения слива, на котором с помощью коронки высверливаются отверстия нужного диаметра.

Вкладыш готов к установке. Чтобы предотвратить попадание влаги в пространство между ванной и вставкой, вокруг сливных отверстий и по периметру конструкции наносится герметик. Остальная поверхность полностью заполняется пеной. Состав должен быть нанесен сплошным покрытием, иначе в пропущенных местах акрил начнет прогибаться, и даст трещины. Вкладыш устанавливается в ванну и с усилием прижимается к ее стенкам. Сразу после этого монтируется сифон со сливом, который дополнительно прижмет конструкцию.

Как отреставрировать эмаль старой ванны

На последнем этапе установки в ванну набирают воду. Ее уровень должен быть примерно на два пальца ниже переливного отверстия. Операция необходима для качественного приклеивания вкладыша: под воздействием воды в качестве груза пена не сможет поднять акриловую вставку. В таком состоянии ванна должна простоять сутки, после чего она готова к использованию. Пластиковый вкладыш можно установить самостоятельно, однако тем, кто не имеет опыта подобных работ стоит пригласить специалистов. Они помогут правильно подобрать размер вставки, проведут все подготовительные и монтажные работы. Обычно компании работают с собственными вкладышами, поэтому их стоимость входит в расценки. При таких условиях реставрация ванны длиной 1,5 м обойдется минимум в 4100 руб.

Сложно однозначно ответить, какой способ реставрации лучше. Это решается для каждой конкретной ситуации. Эмалировка — наиболее доступный для самостоятельного выполнения способ, однако наливной метод, а тем более акриловый вкладыш, по отзывам тех, кто использовал эти технологии, более прочны в эксплуатации. Кроме того, нужно понимать, что качество покрытия напрямую зависит от марки материала и грамотного монтажа. Поэтому при отсутствии опыта проведения подобных работ лучше всего довериться профессионалам.

Видео по теме

 


12 дек, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Шэбби-шик в интерьере: самый романтичный стиль

В этой статье мы расскажем о таком модном и популярном направлении дизайна интерьера, как shabby chic или «потёртый шик». Рассмотрим, какие особенности и характеристики позволили шебби-шику за короткое время завоевать популярность среди дизайнеров и домовладельцев в самых разных странах мира.

Шэбби-шик в интерьере

Shabby chic как стиль дизайна интерьеров возник в Великобритании в 80-е годы прошлого века, так что в сравнении с классикой, кантри и даже хай-тек он совсем молод. Дословно название этого стиля переводится как «потёртый шик», что вполне отвечает его основным особенностям.

Основательницей шебби-шика стала англичанка, профессиональный дизайнер Рэйчел Эшвелл. Свой новый стиль она придумала, прогуливаясь по блошиным рынкам и выбирая предметы декора. Дизайнер решила противопоставить shabby chic набиравшему в то время популярность минимализму, который считала неподходящим вариантом для оформления уютного дома.

Шэбби-шик в интерьереВ стиле shabby chic можно оформить любую комнату дома. В этом случае благодаря его использованию получилась очень уютная, милая кухня

Цветовая гамма

Чтобы лучше представить себе цветовую гамму, присущую «потёртому шику», посмотрите на картины позднего Клода Моне. Все эти размытые краски, отсутствие ярких акцентов и контрастных сочетаний используются в шебби-шике очень широко.

Цветовая гамма этого стиля — пастельные, наиболее романтические оттенки, как будто выгоревшие на солнце или размытые струями дождя. Основные цвета — белый и розовый. При этом если белый, то чуть-чуть пожелтевший от времени, если розовый — то максимально бледный и нежный.

Гранд канал, Клод МонеЭта картина «Гранд канал» позднего периода творчества Клода Моне как нельзя лучше демонстрирует все оттенки, присущие стилю шебби-шик

Кроме того, в стиле shabby chic используются следующие оттенки:

  • Кремовый, молочный, сливочный.
  • Бледные сиреневый, лиловый, фиолетовый.
  • Бледно-голубой.
  • Светло-салатовый.
  • Цвет слоновой кости.
  • Лавандовый.

Шэбби-шик в интерьере

Как видим, шебби-шик собрал все самые нейтральные, но при этом романтические оттенки, сумел избежать одновременно и ярких красок, и серости. Благодаря такой цветовой гамме «потёртый» интерьер будет действовать успокаивающе и вызовет ассоциации со сказочными временами детства.

Шэбби-шик в интерьере

Отделка

Отделка в стиле шебби-шик призвана помочь создать романтичный, сентиментальный интерьер, который должен ассоциироваться с многолетними традициями и консервативным подходом к оформлению комнаты.

Итак, отделка в стиле «потёртый шик» — это:

  1. Для стен может использоваться грубоватая штукатурка, обои с блеклыми цветочными или кружевными принтами или гладкие, под ткань, просто однотонная окраска. Обои в этом стиле также могут имитировать потрескавшуюся штукатурку или облупившуюся от времени краску. Применяются также обои в бледную, слабовыраженную клетку или широкую полоску.
  2. В качестве напольного покрытия можно использовать матовую керамическую плитку, натуральные доски, паркет или ламинат, имитирующий состаренную древесину.
  3. Для отделки потолка можно использовать такое достижение современных технологий, как натяжной потолок, но обязательно матовый, соответствующего оттенка. Кроме того, в отделке потолка применяются деревянные, выкрашенные в светлый цвет балки. Обязательно наличие лепнины и карнизов.

Шэбби-шик в интерьереВ этой гостиной обои в мелкий цветочек соседствуют с просто окрашенными однотонными стенами

Шэбби-шик в интерьереДеревянные балки на потолке можно назвать одной из ярких характеристик шебби-шика

Мебель

В стиле с таким говорящим названием, как «потёртый шик», мебель просто не может быть новой и ультрасовременной. Даже если предмет меблировки новенький, только что купленный в салоне, он должен выглядеть как настоящий винтаж.

Мебель в стиле shabby chic — это деревянные предметы, окрашенные в светлые тона. Здесь обязательно займёт своё место пузатый «бабушкин» буфет, комод с потускневшим от времени фасадом, стол, столешница которого окрашена в белый цвет, но не скрывает текстуру дерева, старинные венские стулья, мягкий диван с бледно-цветочной обивкой.

Шэбби-шик в интерьере

Нельзя использовать кожаную мебель, слишком официозную и холодную, а также блестящие хромированные детали. Не стоит увлекаться и стеклянными поверхностями — лучше оставить стекло для дверцы серванта или буфета, а не для столешницы. Зато в шебби-шике много мягкой мебели с тканевой обивкой — всевозможных пуфиков и кресел.

Антикварные вещи впишутся в такой интерьер просто идеально. Если же ваш современный журнальный столик выглядит слишком новым — украсьте его столешницу с помощью техники декупаж, rmnt.ru уже писал, как это сделать. Новые стулья можно накрыть льняными или кружевными чехлами, обычный обеденный стол — подходящей по стилю скатертью, а на диван набросить вязаный плед.

Мебель в стиле шебби-шик отличается плавными линиями, старательно избегает острых углов и даже якобы потрёпанная временем выглядит роскошно и дорого, в отличие от предметов, присущих деревенскому кантри или стилю прованс.

Шэбби-шик в интерьереОбычно в шебби-шике доминирует очень светлая мебель, просто окрашенная в белый, сливочный или молочный цвета. В этой спальне и фасад комода, и кованое изголовье кровати, и детский манеж прячут свою текстуру под слоем белой краски. Исключением стал старинный шкаф, притаившийся в углу

Текстиль

Вот уж чего-чего, а текстильных элементов в стиле шебби-шик действительно много. При оформлении этого интерьера не обойтись без таких важных деталей, как светлые занавески, возможно, плотные портьеры, скатерти, салфетки, подушки, покрывала…

В основном в стиле shabby chic используются натуральные ткани — ситец, хлопок, лён, шерсть, даже мешковина. Очень широко применяется кружево, вязаные детали, приветствуется наличие вышивки. Шторы в стиле шебби-шик обычно дополнены ламбрекенами, используются подвязки-ленточки, а вот бахрома — не так уж часто.

Шэбби-шик в интерьере

Кроме того, в этом стиле нередко встречаются абажуры для ламп из ткани, а подушки украшает аппликация.

Шэбби-шик в интерьере

Что касается расцветки текстильных элементов, то она, разумеется, пастельно-романтичная, как и все остальные детали в этом «потёртом» интерьере. На скатертях и обивке мягкой мебели могут «расцвести» целые оранжереи растений, но обычно рисунок мелкий и слабовыраженный. Текстиль также может быть в клетку или полоску, а вот геометрические узоры — редкость.

Шэбби-шик в интерьереСкатерть с нежными цветочками, чехол с оборками на кресле, подушки на диване, накрытом бледно-розовым покрывалом, кружевные накидки на сиденьях стульев — текстильных элементов в этой комнате действительно очень много и именно они стали главными деталями декора

Декор

Впервые попав в комнату, оформленную в стиле shabby chic, возникает мысль — «как же здесь много всего»! Декоративные элементы в подобном варианте оформления играют очень важную роль, без них просто не обойтись.

Если вы решили украсить свою «потертую» комнату, выбирайте следующие предметы:

  • Не прячьте семейные фотографии — пусть займут свои места на полках, тумбочках, стене гостиной. Рамки можно подобрать самые разные, но лучше — достаточно простые, чтобы не перегружать комнату деталями.
  • Старинные каминные часы, которые можно поставить и просто на полку.
  • Подсвечники и канделябры.
  • Всевозможные вазы. В одну из них обязательно поставьте небольшой букет сирени, нежных ромашек, пионов или полевых цветов. Именно такие цветы лучше всего подойдут к романтичному интерьеру в стиле шебби-шик.
  • Альбомы в технике скрапбукинг.
  • Картины с изображением пасторальных пейзажей. Подойдут и вышитые картины — всё, что сделано своими руками в этом стиле дизайна обязательно найдёт свое место.
  • Старинные телефонные аппараты и другие предметы «с историей», пусть не всегда уместные, но вызывающие приятные воспоминания.
  • Зеркала в традиционно потёртых рамах.
  • Многочисленные коробочки, украшенные лентами, шкатулки для бижутерии и всевозможных мелочей.
  • Куклы в старинных платьях.
  • Стеклянная и хрустальная посуда.

Шэбби-шик в интерьере

Что касается освещения, то в «потёртом шике» используются романтические ночники, классические бра и массивные люстры с хрустальными подвесками и бусинами.

Особых ограничений при декорировании комнаты в стиле шебби-шик нет, однако помните, что можно увлечься и превратить уютное жилое помещение в антикварную лавку. Так что не перестарайтесь!

Шэбби-шик в интерьереЭта комната может служить примером того, как легко перестараться с декором, оформляя комнату в стиле шебби-шик. В итоге помещение выглядит настоящим собранием антиквариата

Как отметила сама создательница этого направления дизайна интерьеров Рэйчел Эшвелл, чтобы оформить комнату в стиле шебби-шик, нужно:

  1. Выбросить, продать, подарить всё, что в интерьере в данное время не используется, не вписывается в «потёртый шик» или просто надоело, освобождая пространство для нового декора.
  2. Обязательно накрыть уже имеющуюся мебель светлыми чехлами, которые при необходимости можно будет снять и постирать.
  3. Выкрасить в соответствующие стилю оттенки все предметы мебели и поверхности, которые ранее были окрашены. Состарить слишком новые вещи, немного привести в порядок старые, но не усердствовать.
  4. Приобрести нужные предметы, например, люстру с хрустальными подвесками, изящный журнальный столик, ковёр и старинное зеркало. Выбор таких вещей на блошиных рынках или в мебельных салонах — необычайно увлекательное занятие!

Шэбби-шик в интерьере

Шэбби-шик в интерьереШебби-шик, несмотря на свою «потёртость» и приверженность к антикварным вещам, всегда выглядит необычайно элегантно. Эта роскошная гостиная может служить тому ярким примером

Разумеется, «потёртый шик» лучше всего подходит для оформления интерьера будуара, детской комнаты для юных барышень, спальни для романтичной девушки. Это, действительно, один из самых женственных стилей дизайна, но, если использовать только его отдельные элементы, вполне можно оформить комнату, в которой будет комфортно всем членам семьи.

Видео по теме

 


12 дек, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2900

Последние комментарии

Андрей Рекрут
Андрей Рекрут
основная задача - устранить царапины
Андрей Рекрут Использование техники декупаж для реставрации мебели
Даниил Ветров
Андрей Рекрут
А выгодно ли такое отопление?
Андрей Рекрут Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое
Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Читать

Поиск по блогу

Люди

69 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru