Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Домашняя мастерская: стружкоотсос своими руками

В деревообрабатывающей промышленности система удаления пыли и стружки является неизменной составляющей общего технического оснащения мастерских и потому должна рассчитываться, проектироваться и монтироваться в соответствии с рядом установленных правил.

Столярная мастерская по изготовлению мебели

Почему так важна система пылеудаления

Столярная обработка всегда сопряжена с обильным образованием побочного материала. Не будет преувеличением назвать количество выделяемой пыли и стружки умопомрачительным, ведь пылевая взвесь в деревообрабатывающих мастерских — это настоящий бич, который как домашние, так и профессиональные мастера превозмогают с разной степенью успешности.

Но в чём в действительности заключены необходимость и сложность удаления отходов деревообработки? Они представлены сочетанием ряда факторов, каждый из которых требует решения довольно специфических задач:

  • Проблема № 1: малый вес продуктов отхода. В отличие от металлообрабатывающей отрасли и даже работ с полимерными материалами древесные стружка и пыль очень легки, они медленно оседают под воздействием силы тяжести, к тому же частицы крайне плохо связываются между собой из-за статического электричества.
  • Проблема № 2: сложность технологического процесса. Даже в скромной столярной мастерской присутствует внушительный перечень обрабатывающего оборудования: строгальные, рейсмусовые, распиловочные, фрезерные и шлифовальные станки — каждая технологическая единица служит источником стружки и пыли. При таком разнообразии организовать систему аспирации крайне сложно.
  • Проблема № 3: высокое разнообразие фракций отходов. В процессе обработки могут образовываться щепа, крупная и мелкая стружка, опилки, пыль и пудра. Сложно представить единую систему фильтрации, на каждой ступени которой осуществляется задержка частиц определённого размера, в то время как создание универсального фильтра видится ещё менее вероятной перспективой.
  • Проблема № 4: влияние на качество обработки. Как стружка, так и микроскопическая пыль могут образовывать наросты на режущих кромках или налипать на поверхность детали. Всё это негативно сказывается на чистоте поверхности, к тому же повышается вероятность загрязнения функциональных узлов оборудования.
  • Проблема № 5: опасность побочных продуктов обработки. Речь идёт вовсе не о том, что колоссальное количество пыли оседает на инструментах и материалах или наносит вред органам дыхания. И даже не о том, что обилие легковоспламеняющихся частиц служит негативным фактором противопожарной безопасности. Взрывы в деревообрабатывающих мастерских носят поистине катастрофические масштабы, ведь взвесь мелкодисперсных горючих частиц в воздухе — не что иное, как взрывчатое вещество аэрозольного типа, аналогичное по разрушительности с газовоздушной смесью. Без шуток.

Столярный цех

Вывод из вышеизложенного таков: любой объект деревообрабатывающей промышленности должен комплектоваться системой пыле- и стружкоудаления, причём желательно, чтобы исполнение такой системы было выполнено на профессиональном уровне.

Общая конфигурация

В целом можно выделить два типа систем аспирации. Первый — локальные фильтрующие комплексы, которыми комплектуется каждая из единиц установленного обрабатывающего оборудования. Преимущества локальных установок наиболее очевидны при значительной удалённости техники на просторных площадках. Отсутствует необходимость прокладки магистральных каналов, нет нужды в организации воздухонасосного узла повышенной мощности. При этом наблюдается очевидная выгода в энергосбережении, ведь локальный узел фильтрации работает только тогда, когда задействована определённая часть оборудования.

Локальная система пылеудаления с фильтром-циклоном

Централизованные системы удаления стружки и пыли также не лишены достоинств. Их наиболее выгодно использовать в тесных мастерских, где пространство ограничено, а компоновка оборудования выполнена максимально компактно. Каждая единица обрабатывающей техники подключена к магистральному вытяжному ставу, который функционирует практически всё время работы мастерской, по крайней мере, если задействован хотя бы один из станков. Преимущества централизованных систем аспирации наиболее очевидны при высокой загруженности производства, однако такой подход требует качественной организации технологического процесса. Стоит отметить, что общая система удаления побочных продуктов деревообработки требует меньше вложений при организации, но влечёт более значительные затраты в процессе использования.

Оборудование столярной мастерской с центральной вытяжкой

При этом не возбраняется организация гибридных систем. Скажем, наиболее задействованные части комплекса, такие как циркулярная пила, рейсмус, фрезерный станок и иже с ними могут быть объединены общей системой пылеудаления. В то же время станки, используемые время от времени, например, гриндер или барабанная шлифовка, имеют собственные локальные узлы фильтрации. Ключевое правило таково: вопрос организации системы удаления стружки и пыли должен быть поставлен во главу угла при создании закрытой деревообрабатывающей мастерской и тщательно продуман перед окончательным решением о размещении оборудования и утверждении технологического цикла.

Какой выбрать воздушный насос

Сердцем всей системы аспирации служит воздушный насос. Вне зависимости от того, является ли система локальной или централизованной, эффективность её работы всецело зависит от производительности этого узла. Можно предложить несколько вариантов: промышленный пылесос, один или несколько канальных лопастных вентиляторов, либо один центробежный.

В домашних мастерских пылесосы используются наиболее часто в роли центрального узла системы аспирации. Объясняется это достаточно просто: во-первых, производительности такого оборудования зачастую оказывается вполне достаточно, ну а во-вторых, сам пылесос может использоваться для уборки мастерской, либо быстрой очистки рабочего места и инструмента. Для подобных целей могут успешно применяться как промышленные (строительные) пылесосы, так и бытовые электроприборы мощностью свыше 2–2,5 кВт. Нужно отметить, что есть большая разница между пылесосом и стружкоотсосом, но подробнее этой темы мы коснёмся несколько позже.

Промышленный пылесос для сбора пыли в столярной мастерской

Другой тип систем аспирации подразумевает использование канальных вентиляторов высокой мощности. По сути, такой вариант представляет попытку адаптирования оборудования для нехарактерных целей, тем не менее, подобные проекты имеют право на жизнь и, более того, успешно используются в домашних и небольших производственных мастерских. Нужно помнить, что канальные лопастные вентиляторы крайне уязвимы к наличию в потоке перекачиваемого воздуха твёрдых частиц, поэтому их всегда устанавливают в конце цикла очистки, иными словами, такой воздушный насос перекачивает уже очищенный воздух, при том, что все элементы системы работают в режиме разрежения, но не нагнетания.

Насос улитка для стружкоотсоса

Говорить о ключевых параметрах насосного узла лучше в контексте сравнения современных пылесосов и стружкоотсосов. Всего таких параметра три: потребляемая мощность, объём перемещаемого воздуха, или попросту производительность, а также создаваемое разрежение. Если не вдаваться в технические детали, пылесос больше предназначен для отрыва частиц с поверхности, в то время как стружкоотсос ориентирован на захват взвешенных в воздухе частиц, вылетевших из-под рабочего органа, будь то фреза, пильный диск или шлифовальная лента. Среди прочих преимуществ стружкоотсоса необходимо выделить наличие сборного мешка внушительного объёма, а также нетребовательность к наличию в составе системы сепарационного узла, то есть циклонного отделителя. При этом центробежные вентиляторы, которые используются в абсолютном большинстве стружкоотсосов, сильно теряют в производительности, если в системе трубопроводов есть заужение сечения. Пылесосы же в составе общей системы аспирации требуют глушения выводов на оборудовании, которое в данный момент не используется. Поэтому системы на базе пылесосов лучше использовать в паре с ручным инструментом или, например, шлифовальными станками, где область захвата должна располагаться как можно ближе к зоне обработки для максимально эффективного удаления мелкодисперсной пыли, представляющей наибольшую опасность. В свою очередь, центробежные вентиляторы особенно полезны из-за возможности перекачивать воздух даже при высоком содержании частиц крупной фракции, ведь двигатель «улитки» расположен вне потока.

Вытяжка с применением «улитки» для шлифовального станка

Трубопроводный став и гибкие каналы

Как централизованные, так и локальные системы аспирации нуждаются в соединительных трубопроводах, посредством которых производится перемещение отходов от зоны захвата к фильтрующему узлу. Перечень материалов, подходящих для устройства системы трубопроводов, весьма широк.

Изначально наибольший интерес вызывают гибкие вентиляционные каналы. Они состоят из полиэтиленовой или полиуретановой оболочки, усиленной спиральным армирующим шнуром. Столь высокое распространение гибкие трубопроводы получили благодаря простоте монтажа, дешевизне, отсутствию необходимости в использовании поворотных фитингов и возможности оперативно изменять конфигурацию системы. Одним из важнейших преимуществ гибких каналов служит плавность поворота става, что снижает общее аэродинамическое сопротивление.

Однако гибкие трубопроводы не лишены недостатков. Нельзя забывать, что внутри канала действует достаточно сильное разрежение, особенно если система подключена к мощному воздухонасосу. Если большая часть выводов аспирационной системы заглушена, трубопровод может попросту схлопнуться, такие случаи отнюдь не редки. Также из-за малой механической прочности каналы не рекомендуется прокладывать по полу или в зонах, где потенциально возможно их повреждение. Наиболее бюджетные представители гофрированных шлангов имеют внутреннюю ребристую поверхность, из-за чего при работе системы аспирации трубопровод начинает вполне ощутимо свистеть, при этом увеличивается сопротивление потоку воздуха. Также для них очень характерно налипание пыли на стенках из-за накопления статического заряда.

Преимущества и недостатки жёстких трубопроводов прямо противоположные. Да, в таком случае требуется надёжная система крепления, соединений будет больше, однако благодаря внутренней гладкой поверхности труб в них не происходит засоров, налипания влажной стружки и снижения скорости потока. Нужно, однако, помнить, что по стоимости жёсткий став обойдётся существенно дороже гибкого, к тому же оборудование, подключенное к системе аспирации, останется иммобилизованным. Ввиду последнего часто практикуется комбинирование жёстких и гибких трубопроводов: по потолку разводят магистраль системы пылеудаления из металлических или ПВХ-каналов круглого или квадратного сечения, а затем с помощью специальных ответвительных фасонных изделий выполняется переход на гофрированные рукава для подключения оборудования.

Системы фильтрации

Важнейший функциональный элемент системы аспирации после воздушного насоса — узел фильтрации, абсорбции и утилизации побочных продуктов обработки. В этом плане существует достаточно большое число вариаций, однако для домашних мастерских пригодны всего несколько.

Первый и наиболее важный элемент — сепарационный фильтр, иначе называемый циклоном. Его основное назначение — отделить наиболее крупные фрагменты, такие как стружка и щепа, чтобы в дальнейший цикл очистки поступала только взвесь мелких частиц. Устройство циклонного фильтра примитивно, из-за чего многие мастера изготавливают его самостоятельно, тем не менее покупной вариант обеспечивает дополнительные преимущества. Например, благодаря распределённой подаче достигается более эффективное осаждение частиц, к тому же в некоторых моделях предусмотрена возможность влажной абсорбции, что снижает количество мелкодисперсной пыли на выходе.

Самодельный фильтр-циклон для мастерской

Иногда системы аспирации не имеют иного фильтрующего элемента, кроме циклонного фильтра. Например, если выброс воздуха выполняется на улицу, система тонкой фильтрации попросту не требуется. Такой подход не всегда разумен: в зимнее время при работе вытяжной системы с мощным воздухонасосом теплота из помещения выбрасывается практически мгновенно, что вынуждает устанавливать фильтры тонкой очистки. В простейшем случае это обычные сборные мешки, задерживающие основную часть мелкодисперсной пыли, такой вариант наиболее характерен для локальных установок. Наивысшим качеством очистки воздуха характеризуются системы пылеудаления, основным узлом в которых служит пылесос с двумя и более ступенями очистки. Магистральные пылесосы также могут комплектоваться широким набором очистных элементов, хотя наиболее часто используются бумажные мешки и гофрированные воздушные фильтры по типу автомобильных.

Уловители и прочие комплектующие

В заключение стоит рассказать о тех элементах, которым уделяется наименьшее значение, хотя их важность трудно переоценить. Речь идёт о всевозможных раструбах, приёмных воронках и кожухах, а также об уместности их использования с тем или иным видом оборудования.

Как уже говорилось, при работе на шлифовальных станках образуется внушительное количество микроскопической пыли. При подключении системы аспирации к такому оборудованию основная ставка делается на захват именно мельчайших частиц, в то время как крупная стружка может свободно падать на пол и затем собираться ручным способом или пылесосом. Если использовать в таких случаях приёмные воронки, воздушный поток от самого рабочего органа будет создавать завихрения и захват мелкой пыли станет возможным только при условии достаточно сильного всасывания. Наиболее разумным будет исключить приёмный раструб и разместить всасывающий патрубок в непосредственной близости к зоне обработки.

А вот где раструбы действительно необходимы, так это во фрезерных, токарных и распиловочных станках, а также на строгальном оборудовании. Здесь основной упор делается на втягивание крупной стружки и опилок, поэтому наилучшим вариантом будет оснастить рабочую зону приёмным кожухом, максимально точно повторяющим форму рабочего органа и прилегающим к стационарным поверхностям как можно более плотно. Обращаем внимание, что оптимальное суммарное сечение зазора по всем сторонам кожуха должно быть в 1,5–2 раза больше условного прохода канала, которым станок подключен к системе пылеудаления. При больших значениях рекомендуется использование уплотнительных щёток, особенно это важно для фрезерного оборудования.

 


20 апр, 13:00
0 0

Устройство рулонной кровли

Для плоских и односкатных крыш наплавляемая рулонная кровля остается наиболее предпочтительным материалом. Её монтаж выполняется просто и быстро, а эксплуатационные свойства легко могут быть усилены дополнительными слоями. И все же устройство такого покрытия требует соблюдения ряда правил.

Устройство рулонной кровли

Элементы рулонной кровли

Хотя устройство битумных покрытий на плоских крышах практикуется более века, в гражданское строительство эта технология пришла сравнительно недавно, в основном благодаря появлению на рынке современных изоляционных материалов высокого качества. В отличие от крыш, характерных для «хрущёвских» панельных домов, теперешняя рулонная кровля — это не просто слой битума, наплавленный на бетонную плиту основания. Сегодня такие покрытия отличаются высокой технологичностью, многократно увеличенным сроком службы и крайне высокой ремонтопригодностью.

Устройство рулонной кровли

В качестве базового основания под рулонное покрытие не обязательно использовать сборные и монолитные перекрытия, сгодится практически любой тип сплошной обрешётки: формальные бетонные перекрытия, отлитые по несъёмной гофрированной опалубке, либо каркасная конструкция, обшитая сверху листовыми материалами. Основа кровли может поддерживаться различными типами несущей системы: металлическими или деревянными фермами, стропилами, балками. Также в несущей конструкции допускается устройство кровельной теплозащиты любого типа. Единственным ограничением для применения мягкой кровли служит угол уклона ската — не более 30°.

Устройство рулонной кровли

Само кровельное покрытие имеет сложную структуру. Наружный слой представлен защитно-декоративной оболочкой, в качестве которой используют рулонные материалы с высокопрочной основой и поверхностью, присыпанной минеральной крошкой или покрытой слоем модифицированного битума. Под защитным покрытием располагается эластичная прослойка, которая служит основной гидроизоляцией, а в случае нанесения горячим способом — защищает материал основы от воздействия высоких температур. Все это укладывается на основу, покрытую адгезионным слоем битума с армированием.

Выбор материалов

Существует два типа материалов рулонной кровли: имеющие в составе основу, например картон или стеклохолст, а также безосновные. Обе разновидности имеют одинаково высокие эксплуатационные показатели, но при этом специфика монтажа несколько разнится.

Устройство рулонной кровли

Материалы с основой предпочтительны с той точки зрения, что в процессе транспортировки и укладки их целостность будет гарантированно сохранена. В то же время безосновные покрытия нуждаются в более бережном обращении, также в ходе устройства кровли только из них необходимо самостоятельно предусмотреть для внешних слоев армирование, например стеклоткань, стеклохолст или картон.

Устройство рулонной кровли

Материалы на укрепляющей основе наиболее распространены ввиду простоты использования. Наиболее дешёвым считается рубероид, в несколько более высокой категории располагается гидроизоляция, укреплённая стеклотканью. В качестве дополнительных прослоек может использоваться фольга, полиамидная или полиэстровая плёнка. Включение дополнительных слоёв осуществляется преимущественно с целью увеличения прочности и, соответственно, обеспечения продолжительного срока эксплуатации. Обычно основные материалы защищены присыпкой или слоем твёрдого пластика, поэтому их принято использовать во внешнем слое кровельного покрытия.

Устройство рулонной кровли

Безосновные материалы применяются, как правило, для увеличения общей толщины кровельного покрытия и гидроизоляции. Таким образом, даже если в защитном покрытии образуется брешь, вода не сможет проникнуть сквозь подложку, а кровля спокойно доживёт до очередного ремонта без интенсивного развития повреждений. Не все безосновные покрытия характеризуются малой прочностью, наиболее качественные их них имеют внушительную толщину и многослойную структуру из различных типов битума, модифицированных полимерными добавками и армированные в массе фиброй, например асбестовой или стеклянной.

Устройство рулонной кровли

Третья группа материалов для мягкой кровли это клеящие мастики, за счёт которых обеспечивается прочное сцепление всего покрытия с основой и слоёв между собой. Мастики могут быть заранее нанесены на тыльную сторону рулонных материалов, безосновные же покрытия и вовсе представляют собой отверждённый эластичный битум, который, по сути, превращается в мастику при оплавлении. Мастики бывают холодными и горячими, все зависит от способа нанесения и приготовления, которые могут разниться в зависимости от рекомендаций производителя.

Подготовка основы

На первом этапе устройства мягкой рулонной кровли производится подготовка базовой поверхности. В зависимости от материала основы, способ подготовки может отличаться.

Устройство рулонной кровли

Для бетонных перекрытий требуется тщательное выравнивание с устранением неровностей, превышающих 3–5 мм на метр протяженности плоскости в любом направлении. Щели между плитами, сколы, ямы должны быть заделаны цементным раствором, в особо тяжёлых случаях требуется выполнение выравнивающей стяжки. После того как поверхность выровнена и высушена её следует обеспылить и улучшить адгезию праймером, в качестве которого можно применять средства, предназначенные для подготовки фундаментов перед нанесением гидроизоляции. На праймер кистью наносится тонкий слой мастики, которая может быть холодной или горячей в зависимости от того, какой способ склейки предусмотрен для остальных слоев.

На еще не отвердевшую мастику сразу укладывается армирующий материал, невысокой плотности — до 150 г/м2. Важно, чтобы армирование производилось как можно скорее по свеженанесенному составу для качественной пропитки. Если в дальнейшем предусмотрен горячий метод нанесения, армирование покрывают еще одним слоем расплавленного битума.

Устройство рулонной кровли

Деревянные основания, покрытие которых выполняется материалами холодного способа нанесения, подготавливается аналогичным образом. Зачастую сама основа представлена двумя рядами обрезной доски. Первый укладывается вдоль линии ската с отступом в 50–60 мм, доски второго слоя обрешетки плотно сплачиваются, при этом сохраняется направление под углом в 30–45° относительно нижних досок. Также второй слой основы может быть представлен листовыми материалами.

В любом случае, нанесение подготовительного слоя мастики необходимо чтобы выровнять укрепить основу, а также обеспечить качественную адгезию, на которую не будет влиять усушка древесины. Если кровля наносится горячим способом, древесину желательно дополнительно защитить от воздействия высоких температур. В этих целях можно использовать асбестовую ткань, увеличить толщину подготовительного слоя, либо заменить верхний слой сплошной обрешетки на жаростойкие материалы, например ЦСП или СМЛ.

Укладка базовой гидроизоляции

Достаточно часто защитно-декоративное покрытие мягкой кровли укладывается сразу на подготовительный слой. Если речь идет о материалах премиального качества на кровлях с уклоном выше 20°, такой подход может быть допустим, но обычно требуется устройство подкровельной гидроизоляции. Она не только обеспечивает дополнительную защиту от протечек, но также служит усиливающей прослойкой, способствуя увеличению стойкости с механическим повреждениям и компенсируя колебания основы. Рулонные материалы при этом раскатывают поперек направления уклона, начиная с нижней части, стыки выполняют с перехлестом не менее 10 см.

Устройство рулонной кровли

Как уже говорилось, для гидроизоляции принято использовать безосновные материалы. Для скатов с уклоном до 10° оптимально нанесение 3–4 слоев, при наклоне в 15–20° требуется не менее двух, для наиболее крутых кровель будет достаточно одного. Рекомендуемая итоговая толщина гидроизоляции определяется снеговыми нагрузками и прогнозируемым временем таяния шапок, в случае обустройства эксплуатируемой кровли толщина гидроизоляции наибольшая. Обычно рулонная гидроизоляция наносится горячим методом, это наиболее простой и высокопроизводительный способ монтажа. Однако если в основе применялась холодная мастика, её перегрев может привести к необратимому изменению физико-механических свойств. Общее правило таково, что укладка нижних слоев горячим способом, а верхних — холодным допустима, но не наоборот.

Устройство рулонной кровли

Горячий способ нанесения заключается в использовании газовой факельной горелки, подключенной к баллону с пропаном, для оплавления поверхности материалов прилегающих слоев. Перед наплавлением рулон предварительно раскатывают поперек кровли и позиционируют с соблюдением нужной величины перехлеста, затем приклеивают край и скатывают обратно. В процессе раскатки сопло горелки перемещается вдоль рулона, при этом пламя направляется в угол, чтобы одновременно разогреть поверхность и прилегающую к ней сторону рулона. Раскатка при этом ведется с помощью длинного крюка, которым по ходу наплавления можно корректировать положение рулона.

Нанесение защитного слоя

В отличие от промежуточных слоев, финишное покрытие мягкой кровли раскатывается по направлению уклона. Здесь также допустимы как холодный, так и горячий метод склеивания, однако выбор определяется не типом используемой мастики, а особенностями кровельного материала. Так, производителем может быть предусмотрено нанесение на тыльную поверхность увеличенного слоя битума, который плавится, также возможно наличие клейкой кромки под пленкой.

Устройство рулонной кровли

При горячем наплавлении необходимо следить, чтобы под раскатываемым материалом подложка прогревалась до появления глянцевого блеска, желательно чтобы поверхность при этом даже немного вскипала и пузырилась. Параллельно должен обеспечиваться глубокий разогрев тыльной стороны наносимого материала, в особенности это касается кромки, где слой битума несколько толще для более качественного спекания перехлеста. На рулон при этом не нужно оказывать дополнительного давления, склеивание происходит под собственным весом материала, хотя не будет лишним прокатать валиком стыки. Явный признак правильной укладки — выступающий из-под края материала жгутик расплавленного битума.

Устройство рулонной кровли

При холодной наклейке материал предварительно раскатывается и позиционируется, затем с прилегающих частей стыка удаляют защитные пленки. После совмещения стыка его прокатывают металлическим валиком. На крышах с уклоном выше 5–7° «холодное» покрытие нуждается в креплении, которое выполняют гвоздями для гидроизоляции. После этого по линии крепления прибивается планка-нащельник или клеится липкая лента. Так не только обеспечивается дополнительная устойчивость к протечкам и защита крепежа, наличие полос вдоль уклона ската помогает крышам с крутым наклоном приобрести консолидированный вид.

 


20 апр, 07:00
0 0

Как выбрать ПВХ окна: профиль, стеклопакеты, фурнитура

Тема выбора пластиковых окон освещена достаточно подробно, однако эта отрасль прогрессирует очень активно, ввиду чего на рынке периодически закрепляются новые технические решения. Предлагаем вам ознакомиться с актуализированными рекомендациями по выбору ПВХ-окон.

Как выбрать ПВХ окна

Пластиковые окна как комплексная технология

Научиться разбираться в тонкостях выбора ПВХ окон будет очень сложно без понимания их устройства и особенностей различных технических решений. Пластиковое окно нельзя рассматривать как самостоятельный элемент, оно включает четыре базовых составляющих: рамный профиль, стеклопакет, фурнитуру и технику установки. Приоритетной важности ни один из компонентов не имеет, все они в одинаковой степени определяют долговечность, практичность эксплуатации и теплосберегающие свойства окон.

К пластиковым профилям предъявляется два основных требования: как можно меньший коэффициент теплопроводности и максимальная прочность. Для обеспечения высокого сопротивления теплопередаче профили делят на большое количество камер, увеличивают общую толщину рамы, используют специальные системы уплотнений, в общем — всеми способами затрудняют пути передачи тепла. Механическая прочность обеспечивается включением в профиль стальных элементов, а также различными вариациями толщины и расположения перегородок камер, служащих рёбрами жёсткости.

Остекление всегда представляло наиболее уязвимое место в теплозащите зданий и являлось основным путём проникновения в помещение уличного шума. Современные стеклопакеты лишены многих подобных недостатков благодаря использованию стёкол различной толщины, формированию большого числа камер между стеклянными перегородками и специальному покрытию, предотвращающему утечку лучистого тепла через окно.

Стеклопакеты для пластикового окна

Фурнитура пластиковых окон обеспечивает комфортное управление створками, сохранение технологических зазоров в течение всего срока службы, чёткое соблюдение режимов эксплуатации и устойчивость ко взлому. Эта часть окон отличается наиболее высоким разнообразием предложений и служит залогом долговечности. К фурнитуре относится система петель и навесов, а также механизм прижима по периметру притвора и запирания окна.

Фурнитура для пластиковыхокон

Наконец, нельзя забывать о важности правильного монтажа. Окно даже с выдающимися теплосберегающими и звукоизоляционными характеристиками может оказаться попросту бесполезным, если его установка проведена с нарушениями. Если речь заходит о покупке дорогостоящих и действительно качественных пластиковых окон, подрядчика на установку нужно искать тщательно и заранее, при этом согласовывать свой выбор с поставщиком продукции при наличии соответствующих гарантийных условий .

Современные системы ПВХ-профилей

Бытует мнение, что нет особой разницы в том, какой профиль использован при изготовлении окон. В качестве основного довода приводится тот факт, что общая площадь видимой части рамы по сравнению с площадью стеклопакета ничтожна, а значит, теплопотерями через пластиковый профиль можно пренебречь. Однако рамы ПВХ-окон выполняют целый ряд функций и теплозащита среди них не основная.

Прежде всего нужно разобраться с тем, какие классы ПВХ-профилей предлагают продавцы окон. Лучший вариант — это класс А, пластик в них первичный, толщина внешней стенки не менее 2,8 мм, внутренней — от 2,5 мм. Такой профиль рекомендован для установки в жилых помещениях и может использоваться при изготовлении оконных блоков практически всех известных конфигураций. Использование только первичного пластика обеспечивает ряд преимуществ, как то: сохранность цвета, стабильность физико-механических свойств в течение длительного времени, отсутствие дефектов экструзии при производстве.

Производство пластиковых окон

Профили класса В имеют внутренние и внешние стенки от 2,5 мм и 2 мм соответственно. Для их изготовления допускается применение смеси расплава первичного и вторичного пластика с добавлением модифицирующих присадок. Такие окна предназначены для технических объектов, в жилищном строительстве их допускается использовать только при остеклении балконов, лоджий, террас и неэксплуатируемых чердачных помещений. Также имеются ограничения в максимальном размере створок и конфигурации оконных блоков.

Профилям, не вошедшим ни в одну из указанных категорий из-за недостаточной толщины стенок и низкого качества сырья, присваивают класс С, иногда это обозначение заменяют маркировкой Object. Такие рамы не предназначены для длительной эксплуатации, в основном их применяют в качестве временного остекления на новостройках, чтобы замкнуть тепловой контур, то есть оконная рама не рассчитана на противодействие эксплуатационным нагрузкам.

Профиль ПВХ

Что до числа камер или наличия заполнения полостей вспененным утеплителем — особой разницы между профилями различных конфигураций действительно нет. Безусловно, теплосберегающие и прочностные характеристики изменяются с увеличением общего термического сопротивления, но отличия настолько незначительны, что их роль важна только при строительстве зданий с нулевым или положительным энергобалансом. Отметим лишь, что число камер строго коррелирует с шириной профиля: от классических 58 и 70 мм до 90 и даже 128 мм. Такое разнообразие расширяет возможности выбора стеклопакетов, повышает максимальные допустимые размеры блоков, их устойчивость к ветровым, сезонным и эксплуатационным нагрузкам.

При выборе профиля также важно обращать внимание и на не вполне очевидные факторы: насколько хорошо рама держит геометрию, нет ли в пластике внутренних напряжений, образовавшихся при сборке рамы, соответствует ли прочность профиля условиям эксплуатации и типу проёма, в которое окно будет установлено и насколько хорошо продумана система уплотнений посадочного места стеклопакета. Все эти аспекты должны объясняться и аргументироваться продавцом ПВХ окон в процессе предварительного согласования заказа. Имеет значение и доверие к изготовителю профиля, однако ориентироваться на название бренда, фигурирующее на защитной плёнке, всё же не стоит: все качественные современные профили имеют лазерную маркировку на внутренней стороне притвора с указанием класса, серии, даты производства и, конечно, названия торговой марки.

Маркировка профиля ПВХ

Какой выбрать стеклопакет

Что гораздо важнее профиля — характеристики стеклопакета, который будет вставлен в раму. Здесь разнообразие крайне велико и неосведомлённому покупателю очень легко запутаться в том, какие технические решения действительно сулят выгоду, соразмерную дополнительным денежным вложениям, а какие — всего лишь рекламная уловка.

Начать следует с основного — теплосберегающих характеристик. Остекление пластиковых окон может быть представлено несколькими слоями стекла с промежутками между ними, количество камер может достигать четырёх, то есть стёкол в таком пакете будет пять. Чем больше камер, тем выше термическое сопротивление стеклопакета, однако с увеличением общей толщины и количества стёкол снижается световой поток, поступающий в помещение и обогревающий его днём, также возрастает масса окна. Нельзя не упомянуть и о технологической сложности производства многокамерных стеклопакетов: чем больше слоёв в «бутерброде», тем выше вероятность, что в процессе склейки будет допущена ошибка.

Двухкамерный стеклопакет

Однако в реальности увеличение числа камер всё таки оправдывается. Во-первых, маршрут передачи тепла через такое окно действительно сильно затрудняется, к тому же появляется возможность использования стёкол разной толщины с приданием каждому слою особых свойств. Это положительно сказывается на звукоизоляции, способности стёкол нагреваться под действием теплового излучения изнутри помещений, также в качестве наружных слоёв может использоваться закалённое стекло или триплекс, обеспечивающие дополнительную безопасность и антивандальные свойства.

Установка стеклопакета

Из разряда чисто маркетинговых ходов можно привести пример заполнения камер аргоном. Да, этот газ имеет теплопроводность существенно ниже, чем у воздуха, и всё же снижение коэффициента теплопередачи в итоге не столь значительное и проявляется сколь-нибудь ощутимо только при большой площади остекления. Что действительно важно — качество сборки стеклопакета, прочность дистанционных рамок, наличие и «свежесть» силикагеля, осушающего воздух в камерах. Также не стоит ждать колоссальной пользы от теплосберегающих покрытий или специальной запатентованной марки стекла, а вот наличие тонировки может быть кстати: как из соображений снижения обратной видимости, так и чисто из эстетических пожеланий, в том числе требования вписаться в общий стиль фасада здания.

Фурнитура и элементы уплотнения

Пластиковый профиль и стеклопакет практически не подвержены старению и потере свойств, разве что если речь идёт о продукции откровенно низкого качества. Но в чём же тогда причина потери герметичности открывающихся створок, заеданий и перекосов? Ответ прост: проблема кроется в фурнитуре, то есть в тех механизмах, которые отвечают за плотное прилегание по всему контуру притвора, поддержку створки в открытом и закрытом положении, а также сохранение плавности хода и возможности регулировки.

Проверка оконной фурнитуры

Общий закон таков: если окна приобретаются с расчётом на многолетнюю эксплуатацию, фурнитура обязательно должна устанавливаться качественная и с расширенным набором функций. Проблема выбора фурнитуры состоит в том, что рынок наводнён множеством её разновидностей, к тому же продукция поставляется не одним десятком производителей. При комплектации ПВХ-окон обязательным условием является возможность подержать элементы фурнитуры в руках, оценить качество стали, штамповки и обработки, убедиться в отсутствии люфтов.

Вся фурнитура делится на три группы:

Петлевая. Наиболее популярными считаются системы с вертикальным размещением точек подвеса, но встречаются также и среднеподвесные, петли которых расположены на горизонтальной линии. У ПВХ-окон петли — наиболее стандартизированные элементы фурнитуры, ошибиться при выборе достаточно трудно, важно лишь не приобретать изделия низшей ценовой категории. Существуют поворотные, откидные и комбинированные виды фурнитуры. Последние настоятельно рекомендованы к приобретению, также желательно наличие режима контурного микропроветривания.

Петли пластиковых окон

Запорная. Элементы этой группы расположены в технологическом пазу по трём торцам открываемой створки. При выборе запорных элементов нужно проявлять особую осторожность, ведь именно эти части механизма наиболее часто выходят из строя. Рекомендуется приобретать взломостойкие запоры с грибовидными цапфами и специальными ответными планками, чем предотвращается вандальный отжим створки.Ручка может иметь замок с английской личинкой, предохранитель поворотного открывания для обеспечения безопасности детей или кнопку блокировки, предупреждающую поворот механизма через отверстие в раме. Направляющие должны иметь демпферные накладки, снижающие трение, обязательна установка микролифта для поддержки створки в закрытом состоянии. Но гораздо важнее всех прочих условий — общая добротность и надёжность изделия.

Запорная арматура ПВХ окна

Уплотнительная. В эту группу входят резино-полимерные ленты, которые располагаются в технологическом пазу по всему контуру притвора в две линии. Наиболее предпочтительный вариант — ворсовые силиконовые уплотнители, которые характеризуются наибольшим сроком службы. Более бюджетный, но также хороший вариант — профильная лента из каучуковой резины, сохраняющая форму и пластичность не менее 5–7 лет даже в жёстких условиях эксплуатации.

Монтаж уплотнительной резинки на пластиковое окно

При выборе элементов фурнитуры пластиковых окон нужно обязательно подробно расспросить продавца об устройстве механизма и принципе действия каждого элемента, обратить внимание на отсутствие люфта в шарнирных соединениях, оценить общее качество исполнения. Желательно, чтобы на элементы фурнитуры или окно в комплексе давалась гарантия, это позволит обратиться к производителю с рекламацией при обнаружении неисправностей. Ни в коем случае нельзя приобретать самую дешёвую фурнитуру или изделия, не имеющие клейма производителя.

Особенности монтажа пластиковых окон

Заключительная, но важнейшая составляющая ПВХ-окон как технологии — их правильный монтаж. Нет никакой проблемы в том, чтобы установка была выполнена в точности по технологии, ведь производители профилей и фурнитуры регулярно проводят обучающие курсы и семинары для представителей сектора дистрибьюции. Есть два варианта, гарантирующих корректный монтаж: заказать установку у продавца окон в рамках общего гарантийного пакета, либо найти подрядчика самостоятельно и самолично контролировать весь процесс.

В обоих случаях обязательное условие — максимально подробно выяснить у специалистов по монтажу, какие нюансы процесса замены или установки окон они соблюдают. Прежде всего нужно поинтересоваться, на какие нормативы опирается подрядчик в работе. Для справки — правила установки ПВХ окон регламентируются:

  1. ГОСТ 30971–2012, где описаны требования к подготовке проёма и формированию узлов примыканий.
  2. ГОСТ 52749–2007, регулирующий порядок сборки, установки оконного блока и выполнения монтажных швов.

Монтаж пластикового окна

Важно соблюдать правильную последовательность и следить за выполнением скрытых аспектов монтажа. При установке окон ПВХ первоначальным этапом служит подготовка проёма с формированием четырёх ровных плоскостей, обеспыленных и прогрунтованных. Предварительная установка окна выполняется на опорных подкладках, производится выравнивание относительно внутренней плоскости стены. Далее оконная рама подготавливается соответствующим образом: обязательно удаляется защитная плёнка с внешней стороны, наклеивается ПСУЛ и две герметизирующие ленты по контуру с формированием технологических складок в углах. Установка окна производится максимально быстро до расширения ПСУЛ, крепление по бокам и вверху осуществляется сквозным монтажом на рамные анкеры, в нижней части — с помощью усиленных анкерных пластин. В завершение монтажа производится формирование пенного шва с обязательным перекрытием опорных подкладок, приклеивание герметизирующей ленты к граням проёма, установка подоконника и отделка откосов.

 


19 апр, 13:00
0 0

Как правильно залить фундамент под дом

Рано или поздно любой строитель сталкивается с необходимостью организовать работы по подготовке основания для возведения дома. При недостатке практического опыта следует уделить время изучению особенностей процессов сооружения опалубки, вязки арматуры, заливки и защиты бетонных фундаментов.

Как правильно залить фундамент под дом

Назначение видов фундаментов

Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы. Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом. Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особого смысла рассказывать нет. Они предназначены для стабильных сухих грунтов высокой плотности и устроены по простейшей схеме. Тем не менее ленточные бетонные фундаменты могут иметь разную степень заглубления в зависимости от климатических условий. Также можно выделить несколько типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Виды ленточного фундаментаВиды ленточного фундамента: а — заглубленный; б — мелкозаглубленный; в — тавровый (Т-образный); г — трапециевидный бутовый. 1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — бутовый камень; 5 — обратная отсыпка; 6 — отмостка

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении. В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания. В общем случае такой фундамент — разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.

Свайно-ростверковый фундаментСвайно-ростверковый фундамент: 1 — опора сваи; 2 — гидроизоляция; 3 — арматура; 4 — ростверк

Третий вид фундамента для дома — плитные конструкции. Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных. Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.

Плитный фундаментПлитный фундамент: 1 — грунт; 2 — песчано-гравийная подушка; 3 — бетонная подготовка; 4 — плита фундамента; 5 — арматурный каркас

Земляные работы

При устройстве почти всех видов фундамента требуется выемка земли. Во-первых, стены траншей удобно использовать в качестве опалубки подземной части. Во-вторых, чем глубже расположена опорная плоскость, тем меньшая требуется площадь горизонтального сечения для достаточной стабильности. Глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Траншея под ленточный фундамент

Готовить траншеи под фундамент можно как вручную, так и экскаваторным способом. В последнем случае ширина ковша должна составлять всего 75–80% от ширины ленты в верхней части. В завершение всегда проводится ручная подчистка стенок и дна. После этого дно траншеи подготавливают несжимаемой и непучинистой подсыпкой: сперва песок, затем мелкий гравий. Минимальная толщина составляет в общей сложности 20–25 см, но подсыпка может быть и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических условий.

Отсыпка ленточного фундамента

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 или М150. Это помогает точнее выдержать нижний защитный слой арматуры, а также более технологично замкнуть горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. После подготовки дна стены траншеи укрывают полиэтиленовой плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из смеси.

Сооружение опалубки надземной части

Одна из главных трудностей при устройстве фундамента — сооружение качественной и жёсткой опалубки. При безответственном отношении на этом этапе невозможно выдержать геометрию фундамента, что может повлечь серьёзные проблемы при возведении несущих стен и отделке. Также довольно часто из-за недостаточной прочности происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу большого объёма дорогостоящего материала.

Несъемная опалубка из пенопласта

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и несъёмная пенопластовая. Разница между первыми двумя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности формируют щитами из досок 25 мм или толще — в среднем добавляют по 1 мм на каждые 5 см высоты фундамента. В листовом варианте палубы формируют фанерой, ОСП или ДСП, усиленными с наружной стороны рёбрами жёсткости. В основном используют водостойкие материалы толщиной от 14 до 20 мм. Необходимость применения листов диктуется высокими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что важно как при отделке, так и при монтаже гидро- и теплоизоляции. Дополнительными плюсами служат удобство работы, высокая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и последующего применения, зачастую есть и экономическая выгода.

Опалубка из фанеры

Опалубка из плиты ОСБ

При сборке дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют вертикальными вставками из бруса. Толщина последнего в 2 раза больше доски, ширины должно быть достаточно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с каждой стороны. Если щиты имеют высоту более метра при значительной длине, их дополнительно укрепляют горизонтальными рёбрами жёсткости такого же сечения, что и вертикальные вставки.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

Наиболее уязвимые места опалубки — углы и нижняя зона. В этих местах действует как высокое статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса смеси. По этой причине низ опалубки нужно обязательно стягивать и укреплять сквозь имеющиеся рёбра жёсткости. Делается это при помощи шпилек (можно облачить их в гильзы из МП-трубы чтобы использовать повторно) или проволочных хомутов, иногда практикуется связка арматурой с проваром снаружи. Важный момент — металлические закладные остаются в бетоне и не должны касаться рабочего и распределительного армирования. Между металлическими стержнями должно соблюдаться значение защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны нужно вставлять внутрь опалубки временные распорки нужной длины.

Укрепление опалубки шпильками

Чтобы опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Доска, поставленная ребром, упирается в кол или напрямую в грунт, подбивается, а затем прикручивается к одной из вертикальных поперечин. Иногда к раскосам привязывают дополнительные планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется связывать упоры в почву между собой одной-двумя линиями досок. Хорошо стянутый низ опалубки в подпоре не нуждается, но для подстраховки может уплотняться насыпями из грунта.

Опалубка из досок

Расчёт и вязка арматуры

Самостоятельно рассчитывать армирование допускается только для небольших бетонных конструкций с невысокой ответственностью. Правильно спроектировать арматурный каркас — задача непростая и требующая специальных знаний. При этом самими расчётами дело не ограничивается, необходимо ещё грамотно уложить и перевязать элементы армирования между собой так, чтобы они сохранили своё положение после заливки бетона.

Вязка арматуры

Один из общих принципов распределения арматуры таков: каркас по форме повторяет бетонную конструкцию с небольшим равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего образуются внешние защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем дальше арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она справляется со своей работой.

Армирование фундамента

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не может быть ниже 0,1% от поперечного сечения ЖБИ. Укладка арматуры должна проводиться с учётом требования к обеспечению минимальных защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом. Хорошим подспорьем в этом деле будут пластиковые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие каркас от боковых стенок.

Защитный слой арматуры в фундаменте

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Заливка бетона — это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности.

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый — напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй — с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Заливка ленточного фундамента

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Заливка фундамента с применением насоса

Дабы избежать таких явлений, фундамент нужно заливать по периметру: сперва до половины или трети высоты, а затем повторять маршрут один или два раза. Оптимальной считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, однако при общей высоте ленты более 1,5 метра рекомендуется выждать некоторое время до начала схватывания. В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов между слоями, при большем промежутке времени возможно образование холодных швов.

Заливка фундамента частями

Каждый залитый слой бетона должен уплотняться. Это можно сделать как ручным штыреванием, так и погружным вибратором. В последнем случае нужно стараться не усердствовать с усадкой в одном месте и погружать наконечник не глубже чем на 2/3 высоты. При необходимости дополнительного уплотнения его лучше проводить по тому же принципу, что и заливку: по периметру с перерывами на гравитационное осаждение.

Трамбование бетонного фундамента

Защита и утепление

Опалубку часто торопятся снять, из-за чего у бетонной конструкции появляются открытые грани и ускоряется испарение воды. Бетон должен сохранять влажность поверхностных слоёв не менее 7 дней и в сердцевине — до 28 дней. Поэтому если опалубка срывается на 3–5 сутки в ясную жаркую погоду, бетон придётся смачивать по нескольку раз в день. Ранний срыв опалубки может диктоваться необходимостью повторного использования пиломатериалов в строительстве: в таком случае их не смазывают, а срывают до окончательного схватывания бетонной поверхности.

Гидроизоляцию инъектированием и проникающими составами выполняют до завершения гидратации, ориентировочно через 10–12 дней после заливки. Для нанесения рулонной или обмазочной изоляции бетону дают время для набора проектной прочности в течение полного срока выдержки. Как упоминалось выше, опалубка может не сниматься вовсе, выполняя утепляющую и гидрозащитную функции. В таком случае палубы изнутри обшивают специальными материалами: пенопластом, стеклоизолом и прочими.

 


19 апр, 10:00
0 0

Асфальт и асфальтовое покрытие: марки, виды, отличия

Представить себе современные города и магистрали без асфальтового покрытия просто невозможно. Асфальт уверенно можно назвать одним из наиболее востребованных строительных материалов. Существует много видов и марок асфальтобетонных смесей, давайте попробуем разобраться в этом разнообразии.

Асфальт и асфальтовое покрытие: марки, виды, отличия

Практически каждый вид асфальтобетона состоит из следующих компонентов:

  • битума;
  • щебня;
  • песка;
  • минерального порошка, который производится из известняков и прочих органических отложений.

В зависимости от пропорций указанных компонентов, асфальт принято делить на три марки, согласно ГОСТ 9128–2009:

  • I — в состав входят отсев или песок, щебень, минеральный порошок, битум. Эта марка делится на плотные асфальтовые смеси А, Б, Г, высокоплотные, щебёночные высокопористые (горячие и холодные), Бх, Вх, Гх и пористые.
  • II — песок, битум, щебень, минеральный порошок, отсев дробления. Типы: высокопористые песчаные, плотные А, Б, В, Г, Д, пористые, Бх, Вх, Гх, Дх.
  • III — отсев дробления, минеральный порошок, битум, песок. Типы: плотные Б, В, Г, Д.

Асфальтовая крошка

Что касается буквенных обозначений, то они помогают определить, сколько щебня или песка содержится в асфальте:

  • А — щебня порядка 50–60%.
  • Б — гравия или щебня 40–50%.
  • В — гравия или щебня 30–40%.
  • Г — максимум содержания песка из отсева дробления составляет 30%.
  • Д — до 70% содержания природного песка или смеси природных песков с отсевами дробления.

Производство асфальта

В зависимости от максимального размера зёрен содержащихся минеральных компонентов, асфальтная смесь может быть:

  1. Мелкозернистой. Размер частиц в этом случае колеблется от 5 до 15 мм. Поверхность получается особенно ровной, гладкой. Такой асфальт часто используется на спортивных площадках и придомовых территориях.
  2. Среднезернистой. Размер частиц составляет в среднем 25 мм. Это идеальный вариант для площадей и городских улиц.
  3. Крупнозернистой. Зёрна могут достигать 40 мм. Такая смесь применяется на загородных трассах, где часто ездят большегрузные автомобили.

Крупнозернистый асфальт

Что касается видов асфальта, то есть два основных:

Холодный. На самом деле он тёплый, температура может порядка 80 °С. Это всепогодная смесь, используется для ремонта автотрасс. С холодным асфальтом, который может применяться при низких температурах, проще работать, не нужна специальная техника. Хранят и перевозят холодный асфальт в мешках и просто высыпают в яму, из которой убрали все загрязнения и обработали края. Холодный асфальт утрамбовывают, а после посыпают песком или цементной пылью, чтобы смесь не налипла на колёса проезжающих автомобилей.

Холодный асфальт

Горячий асфальт. Его температура превышает 120 °С, поэтому необходима специальная техника, каток, а саму смесь доставляют на место укладки покрытия самосвалами и буквально выливают на автомагистраль. Если холодный асфальт обычно применяется для ямочного ремонта, то горячий — именно для строительства дорог или капитального ремонта.

Асфальт и асфальтовое покрытие: марки, виды, отличия

В Европе сейчас получил широкое распространение литой асфальт. В России его используют значительно реже, так как требуется специальное оборудование для укладки, а само покрытие оказывается более дорогим. Между тем у литого асфальта масса преимуществ, несмотря на то, что по составу он практически не отличается от обычного. Благодаря особой технологии укладки, литой асфальт позволяет проводить все работы быстрее. Разогревается литой асфальт до 250 °С, он очень текучий и самостоятельно равномерно распределяется по поверхности, то есть каток не нужен. Кроме того, литой асфальт безвреден, долговечен, устойчив к деформациям, применяется круглый год.

Литой асфальтобетон

Среди остальных видов асфальтового покрытия можно выделить цветную смесь. Это очень удобный способ выделить остановки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные и другие зоны. В цветной асфальтобетонной смеси применяется осветлённый битум вместе с красящим пигментом.

Велосипедная дорожка из цветного асфальтобетона

Выделяется также резиновый асфальт. Как понятно из названия, в его составе есть резиновые добавки, которые не позволяют воде попадать внутрь заасфальтированного участка. Прочный, более долговечный, резиновый асфальт оказывается более дорогим из-за дополнительных добавок.

Укладка резинового асфальта

Также существует пластиковый асфальт, который становится всё более популярным благодаря дешевизне производства и другим характеристикам. В такую смесь добавляют до 20% переработанного пластика. Существуют также сульфированный асфальт, использующийся в буровой отрасли, вторичный, то есть созданный из уже использовавшегося покрытия, песчаный для тротуаров и пешеходных дорожек, природный, изготавливающийся из нефти и содержащий до 50% масел.

Природный асфальт

Для обустройства пола в производственных помещениях зачастую используют жидкий или мягкий асфальт.

Декоративный штампованный асфальт

Особая технология укладки также позволяет создавать штампованный асфальт, который внешне похож на тротуарную плитку или кирпич, отличается привлекательным внешним видом. Для создания штампованного асфальта его разогревают специальным инфракрасным оборудованием, пока он не станет пластичным. Затем металлическими гибкими штампами придают нужную форму, грунтуют, очищают поверхность и после наносят красящий износостойкий полимерный состав.

 


19 апр, 07:00
0 0

Как обложить железную печь в бане кирпичом

Достаточно часто непрезентабельный корпус банной железной печи-каменки закрывают экраном, частный пример которого — кирпичный обклад. Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.

Как обложить железную печь в бане кирпичом

Какой выбрать кирпич

В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.

Красный огнеупорный и шамотный кирпичКрасный огнеупорный и шамотный кирпич

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху. Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.

Фигурный клинкерный печной кирпичФигурный клинкерный печной кирпич

Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.

Выбор и приготовление раствора

С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.

Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.

Мертель шамотныйМертель шамотный

Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра. В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.

Приготовление глиняного раствора для облицовки печи

Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание под фартук

Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.

Отдельно стоящая банная печь облицована кирпичом

Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную. Зазор в 20–30 мм необходим, чтобы исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения металлического корпуса. Основание под такой фартук имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая опоясывает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана. Для отдельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стене обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенах и сделать отделку помещения более аккуратной.

Варианты облицовки банной печи

Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа. Обязательно нужно учитывать массу закладки камней, ведь глиняный кирпич и большинство природных пород имеют примерно сопоставимую теплоёмкость. Определив необходимую массу кирпича, нужно перевести её в количество камней и определить число слоёв кладки. Как правило, в таких случаях используется половинная или одинарная кладка, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и практически никогда в два.

Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха. Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.

Устройство фундамента для печи каменки с кирпичным экраном

Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола. После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм. Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм. Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.

Порядок кладки

Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.

Кладка облицовочного экрана печи

Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.

Устройство кирпичного фартука печи с конвекцией

С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки. Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.

Обложенная кирпичом банная печь

Расшивка и декорирование

Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.

Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской.

 


18 апр, 13:00
0 0

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Сегодня рассмотрим перечень базовых неисправностей стабилизаторов напряжения различных типов с описанием причин возникновения и методов их ремонта. Ведь не каждая поломка стабилизатора напряжения требует сервисного ремонта, особенно по истечении гарантийного срока.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

О внутреннем устройстве и типах стабилизаторов

Из всех разновидностей стабилизаторов напряжения можно выделить три наиболее распространённых топологии с довольно специфичными принципами преобразования. Среди них нельзя однозначно выделить самую надёжную, слишком многое зависит от характера питания и типа нагрузки, а также от добротности исполнения прибора. В нашем обзоре мы рассмотрим сервоприводные, релейные и полупроводниковые преобразователи, особенности их работы и типовые неисправности.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

В сервоприводном стабилизаторе основным функциональным органом служит линейный трансформатор со множеством выводов средних точек вторичной, а иногда и первичной обмотки — от 10 до 40 в зависимости от класса точности. Концы выводов собраны в коллекторную гребёнку, по которой перемещается токосъёмная каретка. В зависимости от действующего напряжения по линии питания, стабилизатор поправляет положение каретки, регулируя тем самым число задействованных витков и, соответственно, коэффициент трансформации. На выходе схемы может осуществляться более тонкая подстройка напряжения, например с помощью интегральных полупроводниковых стабилизаторов.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Релейные трансформаторы устроены похожим образом. Число выводов трансформатора у них меньше, вместо плавного регулирования тонкость подстройки достигается рекомбинацией включенных в работу обмоток. За оперативное переключение отвечают силовые реле со сложной конфигурацией релейной группы. Как и в предыдущем случае, на выходе могут стоять дополнительные фильтры, стабилизаторы и устройства защиты, тем не менее, основную работу выполняют трансформатор и релейная сборка под аналоговым управлением.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

В основе электронных стабилизаторов напряжения может лежать два принципа преобразования. Первый — переключение обмоток трансформатора, но уже с помощью симметричных тиристоров, а не реле. Второй принцип — преобразование тока в постоянный, его накопление в буферных ёмкостях (конденсаторах), а затем обратное преобразование в «переменку» с чистой синусоидой посредством встроенного генератора. Схема на первый взгляд кажется достаточно сложной, но зато так обеспечивается беспрецедентно высокая точность стабилизации и качественная защита линии.

Конечно, есть и другие схемы стабилизаторов, в том числе и гибридные, но по причине узкоспециализированного применения или архаичности их мы рассматривать не будем. Каждое из трёх наиболее распространённых семейств обладает так называемыми детскими болезнями или врождёнными недостатками техники. И поэтому важнейшая задача перед отправкой прибора в сервисный центр — установить, не является ли поломка причиной несоблюдения норм ухода или заурядной для этого вида стабилизатора неисправностью.

Типовые неисправности релейных приборов

Релейные стабилизаторы характеризуются оптимальным соотношением стоимости и надёжности. Основному износу подвергается релейная группа, а при частой или постоянной работе в режиме повышенной нагрузки — также и диэлектрическая изоляция трансформаторных обмоток.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Диагностировать реле как причину неисправности достаточно просто. Первым делом производится демонтаж компонентов с печатной платы, отличить их можно по компактному прямоугольному корпусу, иногда из прозрачного пластика, с числом выводов не менее шести. Чтобы определить назначение выводов и схему переключения можно обратиться к принципиальной электрической схеме или технической спецификации на конкретный тип реле согласно указанной на корпусе маркировки. Можно произвести пробное включение реле, для чего на контакты катушки подается рабочее напряжение, как правило, его указывают на корпусе изделия. Отсутствие щелчка при подключении — явный признак сгоревшей катушки или залипших контактов. Если щелчок слышен, но при прозвонке группы основных контактов не соблюдается схема их переключения, проблема, скорее всего, в механизме отброса и прижатия, либо в обугленных контактных площадках.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Значительная часть радиоэлектронных реле имеет разборный корпус и может подвергаться обслуживанию: восстановлению работы механизма, очистке контактных подушечек от нагара ластиком, иногда даже замене неисправной катушки. Однако лучшим решением будет всё же приобретение новых реле на замену вышедшим из строя согласно артикулу или расположению выводов.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Потеря диэлектрической прочности трансформатора вследствие перегрева сопровождается междувитковыми замыканиями и внешне наблюдается как потемнение или разрушение изоляции обмоток. Основной признак — существенное снижение сопротивления ниже паспортных норм. Поскольку большинство бюджетных стабилизаторов имеют одну цельную первичную обмотку и многовыводную вторичную, перемотка не вызывает особых сложностей. В каждом звене число витков небольшое, их можно аккуратно уложить даже без веретена или прочих намоточных приспособлений. Самое важное — точно соблюдать количество витков и направление укладки, а также верно определить исходное удельное сопротивление проводников, а не просто приобретать обмоточный провод по диаметру.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Другая разновидность неисправностей трансформатора — срабатывание полупроводникового термопредохранителя, который обычно включен в разрыв одной из обмоток. Для замены полупроводникового элемента достаточно уточнить его серию или основные параметры, чтобы подобрать аналог. Обычно термопредохранитель подключён последовательно с первым звеном вторичной обмотки, поэтому для доступа к нему придётся снять все наружные витки. Диагностируется проблема просто: между началом обмотки и первым отводом цепь не прозванивается, зато все остальные витки в полном порядке.

Поломки сервоприводных стабилизаторов

Основная причина поломок сервоприводных устройств очевидна: износ токосъёмного узла. Именно этот недостаток и входит в разряд детских болезней, которые не удается устранить в большинстве моделей бюджетной техники.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Существует два вида токосъёмных механизмов. При малых нагрузках с задачей переключения обмоток прекрасно справляются обычные подпружиненные щётки. Устройство полностью повторяет принцип работы коллекторных двигателей электроинструмента, разве что сам коллектор развёрнут из цилиндрического положения в плоскость. Второй тип токосъёмников имеет щёточный узел в виде ролика, за счёт чего снижается трение при движении, а значит, не происходит интенсивного износа ламелей. При этом скорость износа плиточных и роликовых щёток примерно сопоставима.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Недостаток роликового токосъёмника проистекает из его геометрии. Контактное пятно очень малое — только лишь линия касания цилиндрического ролика к плоскости. Правда, в наиболее технически совершенных моделях ламели имеют радиусные канавки, хотя такое решение не совсем оправдано: по мере износа графитового ролика площадь контакта неизбежно снижается. В зависимости от интенсивности эксплуатации, замена щёток требуется с периодичностью от 3 до 7 лет. Ситуация может усугубляться при наличии большого количества пыли и нагара — вплоть до замыкания нескольких обмоток или полной потери контакта.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Хотя сервоприводные стабилизаторы также подвержены работе в режиме перегрузки, их трансформатор изнашивается меньше. В отличие от релейных приборов, в которых при переключении регулярно происходят броски напряжения и тока, коллекторный узел проводит регулировку более плавно, из-за чего механическое действие тока выражено минимально. Лаковая изоляция обмоток по-прежнему иссыхает и становится хрупкой, но при этом не осыпается.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

В основном же принцип работы сервоприводного стабилизатора предельно прозрачен. Если при включении присутствует индикация входного напряжения, но прибор не реагирует, неисправность кроется либо в самом приводе, либо в контрольно-измерительной цепи. В последнем случае неисправный элемент схемы легко обнаружить чисто визуально или прозвонкой. Если на выходе нет напряжения — неисправен трансформатор, если же не обеспечивается должная точность стабилизации — на лицо наличие междувиткового замыкания во вторичной обмотке, загрязнение коллектора, износ токосъёмных щеток или самих ламелей.

Характерные проблемы электронных устройств

Инверторные стабилизаторы считаются наименее ремонтопригодными в домашних условиях. Причин тому несколько, но первоочередная — необходимость специальных познаний в схемотехнике и, в частности, принципах работы импульсных источников питания. Не получится обойтись и без соответствующей материальной базы: паяльного оборудования с регулировкой температуры, а также измерительных приборов. Комплект средств диагностики выходит далеко за пределы обычного мультиметра, потребуется прибор с расширенным набором функций для измерения ёмкости, частоты и индуктивности, также желательно иметь в распоряжении простейший осциллограф.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Наиболее частой причиной сбоев в работе инверторных стабилизаторов можно назвать нарушение в работе тактового генератора. Необходимо, исходя из номинальной мощности прибора и параметров трансформатора, определить оптимальную рабочую частоту импульсного преобразователя, после чего сравнить её с реальными параметрами. Обычно сбой частоты служит следствием неисправности в опорном колебательном контуре, подключённым к соответствующим выводам ИС тактового генератора.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Полный отказ прибора возможен по ряду причин. Если встроенной системы диагностики не имеется или по её показаниям невозможно определить поломку, скорее всего причиной неисправности стал выход из строя полевых или IGBT ключей, что достаточно просто определить по внешнему виду корпуса. Другая характерная причина неисправностей — поломка встроенного источника питания цепей управления, эта часть схемы в наибольшей степени уязвима к колебаниям напряжения, особенно импульсным.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Не будет лишним сделать прозвонку всех цепей, их проводимость должна соответствовать принципиальной и электрической схемам прибора. Из наиболее уязвимых элементов можно назвать входной и выходной выпрямители, снабберные цепочки трансформатора (для подавления импульсных перенапряжений), а также корректор коэффициента мощности при наличии такового.

Общие рекомендации

Радиоэлектронные компоненты встречаются не только в инверторных стабилизаторах, они могут применяться в контрольно-измерительных цепях или устройствах индикации и самодиагностики. В основном это касается пассивных элементов и микросхем с низкой степенью интеграции: операционных усилителей, логических элементов, совмещённых транзисторов, стабилизаторов тока и напряжения. Выход из строя этих элементов наиболее часто можно определить чисто по внешним признакам: сгоревшие транзисторы и диоды имеют треснувший корпус, резисторы — следы подгара лакового покрытия, конденсаторы попросту раздувает. Поэтому пристальный внешний осмотр печатной платы — первый этап определения неисправности.

Ремонт стабилизаторов напряжения своими руками

Если визуально причины поломки определить не удаётся, должна производиться последовательность контрольных замеров. Сначала проверяется проводимость и качество диэлектрической изоляции схемы в отключенном состоянии. После этого при подаче питания измеряются напряжения в ключевых точках: на клеммах подключения, после предохранителя, на фильтрах и стабилизаторах, обмотках трансформатора, основных узлах схемы управления. Если описанные методы диагностики не дают результата, лучше обратиться в сервисный центр, ведь даже простая поломка может быть весьма специфичной, при том, что любительских познаний в электротехнике и домашних условий для её устранения оказывается недостаточно.

 


18 апр, 11:00
0 0

Как и чем утеплить стены изнутри

Наружные стены — это важнейший элемент здания, который, помимо выполнения несущей функции, ещё и защищает внутреннее пространство дома от неблагоприятных погодных условий. Современные многослойные конструкции позволяют рационально расходовать энергоносители, заметно экономить на отоплении и обслуживании зданий, чего не скажешь о «традиционных» кирпичных или панельных строениях советского периода. Но пришло время считать деньги — остаётся только утеплять то, что имеем. В статье рассмотрим актуальные вопросы утепления стен изнутри.

Как и чем утеплить стены изнутри

А можно ли вообще утеплять помещение изнутри? В профессиональных кругах споры на этот счёт идут нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению насчёт того, можно ли утепляться изнутри, уж больно рискованное это предприятие. При этом все согласны с тем, что лучший во всех отношениях вариант — это теплоизоляция фасада.

Что же делать простому обывателю, который стоит перед проблемой серьёзной потери тепла через наружные стены, ведь информация крайне противоречива, а выбора как не было, так и нет — утеплиться снаружи не выходит. Причин такого положения может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют градостроительную деятельность — попросту запрещают утепление фасадов.

Некоторую ясность в этот вопрос, конечно, вносят ГОСТы и СНиПы, действующие в странах постсоветского пространства, которые настоятельно рекомендуют внутри помещения располагать «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью, и минимальной паропроницаемостью — бетон, кирпич, камень. Место для утеплителя недвусмысленно определено — это наружная сторона ограждающих конструкций. При этом даже нормативные документы имеют исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» в разделе №7, посвящённом конструктивным решениям, говорится о том, что допускается утеплять стены отдельных квартир многоэтажных домов, если монтаж теплоизолятора со стороны фасада невозможно по определённым причинам.

Какие минусы имеет утепление изнутри

Давайте разберёмся, почему именно внутреннее утепление имеет столько противников, какие подводные камни нас ожидают. Есть несколько негативных моментов, некоторые из них не являются критичными, с ними можно смириться, другие же могут иметь очень серьёзные последствия и заставляют подойти к вопросу утепления изнутри предельно осторожно:

  1. Размещённый на внутренней поверхности стены теплоизолятор «съедает» полезную площадь жилища. Например, если в комнате размером 4x5 метра применить 50 мм утеплителя на двух наружных стенах, мы теряем 0,5 м2 от общих двадцати квадратов.
  2. Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобождённом, на какое-то время выведенном из эксплуатации помещении.
  3. Монтажом утеплителя на стены дело не закончится. В довесок необходимо предпринять ряд серьёзных мер по защите ограждающих конструкций от выпадения конденсата и организации дополнительной вентиляции.
  4. Если всё делать правильно, то такой способ утепления не может быть дешёвым, как это может показаться на первый взгляд.
  5. Нельзя сказать, что технология проста и доступна. Повторяем, если всё делать правильно.
  6. Но самое главное — это особые теплофизические процессы, которые проходят в стенах, утеплённых изнутри. Все известные «страшилки», относящиеся к внутреннему утеплению жилых помещений, и вправду являются довольно распространённым явлением. Возникновение водяных потёков, распространение грибка и плесени, разрушение отделки и несущих элементов — всё это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекших за собой нарушения влажностного состояния стен.

Сырость на стенах

Тайна, покрытая ватой. Что происходит в утеплённой изнутри стене

Все интересующие нас процессы имеют место не только в минусовую температуру, но и в осенне-весенний период с небольшим плюсом за окном. Нет ничего удивительного в том, что основные проблемы с утеплёнными изнутри стенами появляются зимой, когда возможны серьёзные перепады между температурой снаружи и внутри помещения. Именно наружные стены, или, как их ещё называют, «ограждающие конструкции», являются буфером, принимающим удары стихии.

Рассматривать влияние температуры на многослойные конструкции нужно только в комплексе с изменениями их влажности. На самом деле, вода — наш главный враг. Это она, замерзая, расширяется и разрушает строительные массивы, а также места их соединений; это она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные характеристики; это она является обязательным условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.

Плесень на стене в квартире

Какая зависимость между температурным режимом и влажностью стены, спросите вы? Вот мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определённых условиях водяные пары из воздуха достигают критического насыщения, и на холодных поверхностях появляется вода в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «строительная точка росы». Она напрямую зависит от показателей относительной влажности воздуха внутри помещения. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем больше она приближается к фактической температуре (при 100% они равны). Для расчёта точных показателей точки росы применяется довольно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры внутри помещения.

Если взять во внимание санитарные правила для эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), нормированная температура в жилище должна быть порядка 20–22 °С, а относительная влажность воздуха не более чем 55%. Согласно данным таблицы, показатель точки росы будет равняться +10,7 °С. Это означает, что там, где в многослойной стене будет такая температура, влага из воздуха может превращаться в воду и выпадать в виде конденсата.

Очевидно, что при значительных изменениях наружной температуры, точка росы перемещается внутри стены, ближе или дальше от внутреннего пространства помещения, так как с одной стороны мы прогреваем стену, включая зимой отопление, а с улицы она подвергается охлаждению. Это своеобразное перетягивание каната.

Конкретное место в ограждающей конструкции, где может выпадать конденсат, во многом зависит от теплотехнических характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя, их взаимного расположения.

Смещение точки росы при утеплении стены изнутри1 — стена без утепления; 2 — стена с утеплением изнутри

Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, тепловые камеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно даже при работе отопления на полную мощность — мы теряем тепло.

При наружном расположении теплоизолятора массив несущей стены полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, который необходимо освобождать от образовавшейся в нём влаги — отсюда возникла технология устройства вентилируемых фасадов.

Смещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стеныСмещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стены

Стена, утеплённая изнутри, полностью промерзает, так как она «отгорожена» теплоизолятором от внутреннего тепла. Это заметно снижает срок службы несущих стен. Точка росы в большинстве случаев располагается на внутренней поверхности ограждающей конструкции, но при повышении температуры окружающей среды может смещаться в массив стены. В итоге, между стеной и утеплителем образуется влага, которая ухудшает его теплоизоляционные характеристики. Замерзая, она может разрушать клеевое соединение слоя теплоизолятора с основой. Возникает угроза намокания стены, появления грибка и плесени.

Как свести к минимуму негативные последствия утепления стен изнутри

В СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» говорится: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».

Итак, наша задача сделать стену тёплой и сухой, для этого нужно максимально оградить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров. Для этого предпринимается целый комплекс мероприятий:

  1. Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными плёнками с герметизацией стыков и примыканий.
  2. Применяется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. Идеально, если она будет меньше, чем у ограждающей конструкции. Тогда пар может постепенно выводиться наружу.
  3. Слой утеплителя приклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «маячным» способом, а на гребёнку.
  4. Утеплённые стены облицовывают влагостойким гипсокартоном.
  5. Организовывается дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Применяются системы механической вентиляции, окна снабжаются регулирующими клапанами.

Вариант внутреннего утепления минватой с фольгированным отражателем

Немаловажно полностью устранить возможные мостики холода. Дело в том, что устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить места соединения перекрытий и внутренних стен с ограждающими конструкциями. Именно поэтому утепление необходимо производить с заходом на примыкающие стены и перекрытия, затем их также тщательно следует изолировать от паров и, возможно, конструктивно декорировать коробами, фальшколонами.

Какой теплоизолятор применить

Минеральная вата

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев люди утепляют стены изнутри с помощью минеральной ваты. Её без какой-либо пароизоляции располагают между стойками каркаса гипсокартонных систем. Кроме того, часто применяется рулонная вата, не предназначенная для вертикальных конструкций, с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, оно неимоверно дёшево, но совсем не эффективно, и даже вредоносно.

Утепление стен изнутри минеральной ватой

Заметим, что вата, мягко говоря, не очень подходит для утепления изнутри. Поклонники данного материала с восторгом называют его «дышащим», но в нашем случае это является как раз главным его недостатком. Мало того, что к месту расположения точки росы через волокна имеется беспрепятственный доступ, так немало проблем ещё доставляет и способность минеральной ваты впитывать влагу. Конечно, можно рассчитывать на то, что вата никогда не намокнет, применить специальные минеральные плиты, которые по теплотехническим характеристикам идентичны вспененному пенополистиролу. Можно тщательно приклеить их и попытаться организовать абсолютно герметичную пароизоляцию с внутренней стороны помещения. Но риск увлажнить утеплитель и внутреннюю поверхность стен остаётся, тогда все усилия будут сведены к нулю, влага найдёт выход именно в комнату, потёками или грибком. Это потому, что паропроницаемость любой ограждающей конструкции в разы хуже, чем у ваты.

Пароизоляция минеральной ваты

Некоторые мастера предпринимают попытки плиты из минеральной ваты полностью герметизировать — применяют ещё и внутренний слой пароизоляции, делают «подушки», запаивая вату в рукаве из полиэтилена. Но возникают другие проблемы: утеплитель не закрепляется к стене — появляются зазоры в местах расположения точки росы, плиты без повреждения оболочек сложно подогнать друг к другу, усложняется технологическая цепочка.

Пенополистирол и ЭППС

На данный момент пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому из года в год он всё активнее применяется как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола объясняется его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. Его неоспоримыми преимуществами являются:

  1. Низкая теплопроводность.
  2. Минимальное водопоглощение и паропроницаемость.
  3. Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв.
  4. Простота резки и монтажа;
  5. Небольшой вес плит.

Универсальный утеплитель: пенопласт

Итак, используя вспененный или экструдированный пенополистирол, мы можем до нормы повысить тепловую изоляцию конструкции при минимально возможной толщине утепляющего слоя. Мало того, что пенопласт и ЭППС не впитывают влагу и не теряют своих изоляционных свойств, так они ещё и не пропускают водяные пары в зону точки росы, дополнительная плёночная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надёжно изолировать места соединения плит и примыкания их к ограждающим конструкциям. Сделать это довольно просто, используя полиуретановую пену. Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой кромкой, благодаря чему утеплитель стыкуется вообще без щелей. Пенополистирол можно успешно монтировать на стену по фасадной системе, применяя одновременно клеевые составы и фиксацию тарельчатыми дюбелями.

Пенополистирол с четвертью

Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет также изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя полиуретановый клей в виде пены. Высокая прочность материала допускает варианты отделки утеплённых стен мокрым способом непосредственно по теплоизолятору, без применения каркасных технологий, при этом перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала. Так, квадратный метр утепляющего слоя из пенополистирола в 2–2,5 раза легче, чем аналогичный по толщине из минеральной ваты.

Утепление лоджии пенополистиролом

Есть и один небольшой недостаток — пенополистирол имеет слабые звукоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения теплоизолятора при температурах свыше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола к воздействию многих органических растворителей, в нашем случае, пожалуй, не являются критичными.

Пенополиуретан

Этот прочный и лёгкий материал также неплохо подходит для утепления стен изнутри. Он отличается отличными изоляционными свойствами из-за своей ячеистой структуры. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет от 0,025 Вт/(м·К), что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполнены воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка является герметично закупоренной. Именно поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него — это отличная гидроизоляция ограждающей конструкции.

Напыление пенополиуретана

Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция — вот то, что нам нужно. Но это далеко не всё, особые свойства покрытие из пенополиуретана получает благодаря необычному способу его применения. Дело в том, что наносится он напылением жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и в течение нескольких секунд затвердевает.

  • Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основам, в том числе и потолочным перекрытиям, нет необходимости применять крепёжные элементы, являющиеся мостиками холода.
  • Покрытие образует единое целое со стеной, не давая влаге из помещения ни малейшего шанса проникнуть в зону нахождения точки росы.
  • Теплоизолирующий слой получается монолитным, без швов и щелей. Напыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.
  • Пенополиуретан очень быстро наносится. Вспенивание утеплителя производится на месте работы, поэтому из-за малого объёма жидкого исходного вещества затраты на доставку и хранение материалов сводятся к минимуму.
  • Слой пенополиуретана может быть оштукатурен по фасадной технологии с применением капроновой сетки.

Утепление стен и полов пенополиуретаном

Другие материалы

На рынке представлены и другие, часто «инновационные» изоляционные материалы для стен, производители которых заявляют об их незаурядных свойствах. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или замалчивая о серьёзных проблемах реализации соответствующих технологических цепочек. Например, тёплая штукатурка по своим теплотехническим характеристикам в разы уступает вспененным материалам, к тому же является гигроскопичной и паропроницаемой. Фольгированный вспененный полиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии — монтировать его нужно таким образом, чтобы оставался воздушный зазор между утеплителем и стеной, а также листовой облицовкой. Сделать два герметичных зазора, хорошо закрепить материал, при этом качественно изолировать стыки и примыкания практически нереально. Поэтому в большинстве случаев полосы полиэтилена просто прибивают дюбелями к наружной стене с неизбежной потерей заявленных характеристик. Жидкая теплоизоляция на основе керамики при толщине слоя в 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты — так говорят её производители. Коэффициент теплопроводности равный 0,0016 выглядит, по меньшей мере, фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, заполненных воздухом. Но керамика обладает теплопроводностью 0,8–0,15, а воздух — 0,025. «Термокраска» — материал новый и толком ещё не изучен, но примеры неработающего утепления многоквартирных домов уже есть. Возможно, в определённых условиях такой изолятор имеет право на существование.

Утепление балкона фольгированным пенофолом

Какой толщины должен быть утеплитель

Правильный выбор теплоизоляционных материалов является одним из ключевых аспектов грамотного утепления стен изнутри, теперь необходимо определить его толщину:

  1. Сначала по формуле R = D/L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) высчитываем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора. Например, если мы имеем ограждающую конструкцию из кирпича толщиной 500 мм, то сопротивление теплопроводности будет равняться: R = 0,5/0,47 = 1,06 м2·°С/Вт.
  2. Теперь мы можем сравнить этот показатель с нормируемым. Например, сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Её нужно добрать утеплителем, так как коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы коэффициентов её слоёв.
  3. Необходимую толщину утеплителя рассчитываем по формуле D = L·R. Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L = 0,042), то нам понадобится D = 0,042·2,09 = 0,087 — слой пенопласта 87 мм. Естественно, лучше завысить минимальные показатели и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть шанс перенести точку росы вовнутрь слоя полностью влагонепроницаемого утеплителя.

Утепление стен изнутри по деревянному каркасу

Подводим итоги

Утепление стен изнутри — это крайняя мера в ситуации, когда закрепить теплоизолятор со стороны фасада нет никакой возможности. Грамотно выполнить такую работу технологически довольно сложно. Внутреннее утепление не такое дешёвое, как кажется на первый взгляд, поэтому существенно сэкономить, скорее всего, не удастся.

Можно сформулировать основные требования для качественного утепления стен изнутри:

  1. Необходимо организовать герметичную пароизоляцию стены.
  2. Толщина утеплителя должна быть не меньше расчётной, для обеспечения нормируемой теплопроводности ограждающей конструкции для определённой климатической зоны.
  3. Обязательно необходимо принять меры по улучшению вентиляции помещения.
  4. Теплоизолятор следует клеить с помощью гребёнки или сплошными полосами.
  5. Утеплять нужно и участки примыкающих к наружным стенам перекрытий и перегородок.
  6. Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
  7. Для обеспечения герметичности облицовки не стоит располагать на ней розетки, выключатели, светильники, бра.
  8. Примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо заделать акрилом или силиконом.
  9. П-образные кронштейны монтируются к основе только через изолирующие прокладки.
  10. Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Основание должно быть полностью сухим. Заранее следует исключить намокание конструкции снаружи — все кровельные, фасадные и оконные работы должны быть закончены, все системы исправно функционировать.

Утепление стен изнутри

Следует отметить, что не всегда причиной того, что в помещении холодно, является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит пристальное внимание обратить на теплотехнические характеристики пола, потолочного перекрытия, оконных блоков. Может быть, именно там кроется причина всех бед, а возможно, проблема в некорректной работе отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально выполненное утепление стен не принесёт желаемого эффекта, а температура в помещении поднимется лишь на 1-2 градуса.

 


18 апр, 07:00
0 0

Заборы для дачи — строим своими руками

В этой статье: от каких критериев зависит выбор типа ограждения; характеристики материалов, используемых в строительстве заборов; как самостоятельно изготовить плетень; как построить забор из горбыля; забор из сетки-рабицы — самостоятельное строительство.

Заборы для дачи — строим своими руками

Создание ограждения по периметру дачного участка — задача первостепенной важности. Причём оградить участок необходимо до стадии возведения здания дачи, иначе материальные ценности, размещённые на её территории, будут регулярно разворовываться. Ограждение может быть решётчатым (не сплошным) и глухим (сплошным), образовано кустарником, деревянными, пластиковыми, металлическими и каменными материалами или их комбинациями. Роль забора в обеспечении безопасности дачного ландшафта трудно переоценить — рассмотрим в этой статье способы построения дачных заборов из разных материалов, учитывая при этом действующие на территории РФ нормативы и требования.

Тип забора — критерии выбора

Территории соседних дачных участков, как правило, примыкают друг к другу и забор между ними служит не только в качестве ограждения, но и для определения границ между участками. Согласно требований СНиП 30-02-97 ограждения, разделяющие примыкающие друг к другу дачные участки, не могут быть сплошными (глухими) и иметь высоту более 1500 мм. Таким образом, заборы для дачи могут быть сплошными только лишь в той части участка, что выходит на улицу. Впрочем, требование данного СНиПа в отношении высоты и светопроницаемости обшивки забора между сопредельными территориями дач можно обойти на законном основании, хотя и не без некоторых потерь — об этом в конце статьи.

Заборы для дачи — строим своими руками

Конструктивно любой забор состоит из несущих конструкций и обшивки. Несущие конструкции забора — это вертикальные столбы опор, закреплённые в грунте и горизонтальные прогоны (пролёты), к которым крепятся элементы обшивки, калитка и ворота. Материалы, применяемые для обшивки забора, могут быть самыми различными — камень, дерево, металл или пластик. Выбор типа забора и конструкционных материалов для его построения зависит от следующих «местных» факторов:

  • Характеристики грунта. От того, насколько данные грунты пылеватые или же пучинистые, зависит их способность к удержанию опор забора, мощность и заглубление фундамента.
  • Ветровая нагрузка. Чем более открытый рельеф имеет местность, чем сильнее сезонные ветры, тем большую ветровую нагрузку будет испытывать обшивка забора. В равнинных местностях с сильными ветрами требуется либо устанавливать опоры ограждения на мощный фундамент, либо обшивать пролёты разреженно, оставляя щели между элементами обшивки. В обоих случаях дистанция между опорами должна быть меньше, чем обычная (менее 2500 мм).
  • Стилевое оформление дачного участка. Внешнее оформление ограждения не должно диссонировать со стилем дачи — если же владелец придаёт вопросам безопасности большое значение и намеревается ставить металлический или каменный забор, то стоит высадить как минимум с его внутренней стороны вьющиеся растения.

Перед построением высоких ограждений с глухой обшивкой следует учитывать, что отслеживать события за ними визуально будет невозможно — решить данную проблему может лишь система видеонаблюдения.

Характеристики материалов, применяемых в строительстве ограждений

Для ограждений территорий традиционно используется дерево — оно дёшево и доступно для дачников. Положительные характеристики деревянного забора:

  • простой монтаж, отсутствует необходимость в привлечении спецтехники;
  • глухая обшивка деревянного забора надёжно защищает от шумов с прилегающих территорий и пыли, препятствует наблюдению извне;
  • древесина имеет высокие характеристики по экологической безопасности;
  • разреженная обшивка забора уменьшит скорость ветра, глухая — полностью защитит от него;
  • имеет высокие эстетические характеристики, что позволяет сочетать дерево с любыми другими материалами без ущерба общей стилевой направленности.

Заборы для дачи — строим своими руками

Отрицательные характеристики деревянного ограждения:

  • пожароопасный материал;
  • чередования температур холодных и тёплых сезонов оказывают на него разрушающее воздействие;
  • нуждается в защите от воздействия влаги, требует периодической покраски;
  • максимальный срок службы не превысит 10 лет.

Наиболее популярные металлические заборы — из сетки-рабицы, профнастила. Характеристики и порядок построения заборов из профнастила подробно описаны в одной из наших статей, а сейчас разберём характеристики заборов из сетки-рабицы.

Положительные характеристики:

  • срок службы около 20 лет;
  • простой монтаж, что позволяет за короткий срок огородить значительные площади;
  • проницаема для солнечного света (не даёт тени) и одновременно служит непреодолимым барьером для животных;
  • негорючий материал.

Заборы для дачи — строим своими руками

Отрицательные характеристики:

  • не обеспечивает защиты от звуков, пыли и ветра;
  • не является препятствием для визуального наблюдения посторонними;
  • низкая способность воспрепятствовать проникновению злоумышленников;
  • не оцинкованная и не покрытая ПВХ сетка-рабица подвержена коррозии;
  • по данным экологов постепенный смыв дождями слоя цинка с оцинкованной сетки-рабицы вызывает заражение почвы;
  • в случае некачественного химического состава облицовки из поливинилхлорида, она не выдержит нескольких чередований холодного и тёплого сезонов — облупится.

Помимо описанных выше ограждений из металла, производятся металлические секционные и кованые ограждения, соединения элементов которых выполнены сваркой.

Положительные характеристики секционных ограждений из металла:

  • срок службы от 15 лет;
  • прочность к удару, упругость;
  • светопроницаемость при высоких защитных свойствах от проникновения посторонних;
  • негорючесть;
  • разнообразие дизайнерских решений.

Заборы для дачи — строим своими руками

Отрицательные характеристики:

  • не способны противостоять ветру, шуму и пыли;
  • не являются преградой для стороннего наблюдателя;
  • необходима антикоррозийная обработка сварных соединений;
  • самостоятельный монтаж, ввиду необходимости сварочных работ, затруднителен — требуется привлечение профессионалов.

Среди металлических заборов кованые ограждения идут особняком — это своеобразный показатель благосостояния владельца дачи.

Положительные характеристики кованых заборов:

  • при своевременной окраске прослужат около 50 лет;
  • их элементы и связи между ними прочны, создадут надёжную преграду для злоумышленников;
  • светопроницаемость, практически полное отсутствие тени;
  • допускают исполнение сложных дизайнерских решений;
  • не горят.

Заборы для дачи — строим своими руками

Их отрицательные характеристики:

  • не создают преграды для ветра, пыли и шума;
  • имеют высокую стоимость;
  • проницаемы для постороннего наблюдения;
  • создание и установка требуют привлечения профессионалов;
  • подвержены воздействию коррозии.

Каменные заборы могут быть созданы из натурального (природного) камня и из искусственного, например, кирпичей или бетонных блоков.

Достоинства оград из камня:

  • срок службы не менее 50 лет;
  • высокая прочность;
  • отличные декоративные характеристики;
  • стойкость к температурным перепадам и воздействию влаги;
  • надёжная защита огороженной территории от внешних шумов, ветров и пыли. Создают труднопреодолимую преграду для злоумышленников, как при ведении наблюдения за обитателями дачи, так и при попытках проникнуть на её территорию.

Заборы для дачи — строим своими руками

Недостатки каменных оград:

  • требуют закладку тяжёлого фундамента;
  • длительные монтажные работы, необходимо привлечение специалистов;
  • значительная трудоёмкость работ;
  • высокая стоимость конструкционного материала и значительные расходы по его доставке на территорию дачи.

Далее будут подробно рассмотрены некоторые виды ограждений, а также технология построения дачных заборов из них.

Плетень на даче своими руками

По сравнению с любыми другими видами ограждений, материал для создания плетня практически не требует расходов — дешевле только обходиться без забора. Однако прослужит он не более 3–4 лет и предоставит владельцам больше декоративную ограду, чем действительно способную противостоять кому-либо.

Конструкция плетня ничем не отличается от устройства любого забора — необходимы деревянные или металлические опоры и гибкие прутья для обшивки. Деревянные стойки опор выполняются из сосны диаметром 50 мм, на обшивку более всего подойдут ветки ивы и орешины, в отсутствии которых можно использовать ветви ольхи, берёзы или осины.

Заготовка прутьев для обшивки плетня выполняется поздней осенью или в начале весны — выбираются прямые и ровные прутья толщиной у комля (места среза со ствола дерева) не менее 30 мм, длиной от 1500 мм. Перед заготовкой прутьев необходимо проверить ветви дерева или куста на излом, срезав один прут и осмотрев место среза.

Заготовка прутьев для плетня

Если сердцевина ветви будет очень уж большой и иметь красновато-коричневый оттенок, то для обшивки плетня прутья с данного дерева не подходят — в процессе укладки между опорами они будут ломаться. Поэтому переходим к следующему дереву и оцениваем сердцевину срезанного с него прута — подходят лишь те ветки, сердцевина которых будет совсем небольшой, еле заметной. Обнаружив подходящий материал для создания плетня, срезаем ветки ровные, подходящего диаметра и длины, не имеющие повреждений, каких-либо наростов и сучков.

Нарезанные прутья нужно подсушить в течение нескольких часов, затем удалить с них кору — если срезаны они были весной, то окорить их будет проще, если же осенью, то потребуется прежде вымочить в воде. Для вымачивания нужно связать прутья верёвкой в пучок и погрузить в проточную воду (ручей, реку), уложив сверху груз. Можно вымачивать в непроточной воде, используя для этого ёмкость достаточных размеров, однако будет необходимо менять воду в ней ежедневно. Срок вымачивания: 7–14 дней.

Сушка и очистка прутьев щемилкой

Окорка прутьев выполняется при помощи особого инструмента — щемилки. Для его создания необходимо вбить в деревянную основу на 1/3 длины два толстых гвоздя или металлических стержня вплотную друг к другу. Затем вбитые гвозди нужно обмотать проволокой на высоту 50–70 мм, начиная от точки их сопряжения с деревянным основанием и продвигаясь вверх, витки при этом должны прилегать как можно плотнее друг к другу. Свободные от проволоки части гвоздей нужно развести наподобие рогатки и щемилка готова.

Для окорки каждый прут помещается комлевой стороной в рогатку щемилки, прижимается к ней левой рукой, а правой протягивается по направлению к себе — хорошо размоченная кора будет сниматься с прута подобно кожуре с банана. Рассортировав прутья после удаления коры по толщине и длине, приступаем к построению плетня.

Прежде всего, вооружаемся рулеткой, колышками и бечёвкой — размечаем позицию будущего плетня и точки, где будут установлены опоры (в них вбиваются колышки). Обычная дистанция между опорами — 350 мм, не более.

Заготовленные стойки для плетня

Если в этом качестве используются металлические стойки, то можно смело забивать их в размеченных местах на глубину 300 мм, предварительно подготовив отверстия в земле при помощи лома и кувалды. Если же опоры будут деревянными, то потребуется подготовить сами колья и места их размещения. Нижняя часть кольев, предназначенных для опор плетня, заостряются и промазываются разогретой смолой или несколькими слоями кузбасс-лака на отрезке, немного превышающем глубину, на которую они будут вбиты в грунт. Однако эта мера увеличит срок службы плетёного ограждения не намного, необходимы более эффективные меры — по линии размещения плетня отрывается траншея глубиной 500–600 мм и засыпается песком с последующей утрамбовкой. Песок обеспечит дренаж и отведёт влагу от деревянных опор, тем самым продлевая срок их службы. Необходимо учитывать, что песчаная засыпка будет плохо удерживать стойки плетня и поэтому их придётся забить на глубину не менее полуметра — деревянные колья должны быть достаточной длины, чтобы её хватило и на погружение в песчаную засыпку и на построение плетня. Оптимальная длина кольев: 2000–2300 мм, т. е. над уровнем земли можно будет поставить плетень высотой 1500–1800 мм.

Схема размещения столбов для плетня

Для вбивания деревянных кольев и последующего размещения между ними прутьев обшивки понадобиться деревянная или резиновая киянка — металлический молоток разобьёт древесину. Опоры, размещаемые по краям плетня, нужно выставить на небольшой дистанции от расположенных рядом стоек — они послужат в роли замка для концов прутьев.

Перед плетением обшивки плетня следует замочить прутья в воде на сутки-двое, что сделает их более гибкими. Для крепления прутьев подготовьте отожжённую медную проволоку — отжиг полностью удалит с неё оплётку и сделает медь более гибкой.

Плетение выполняется снизу-вверх — комель первого прута прижимается правой рукой к крайней стойке опоры, левой рукой прут обводится вдоль второй стойки и выводится за третью. Следующий (второй) прут заводится за первую опору верхушкой (более тонким концом), удерживается правой рукой, при помощи левой руки обводим вторую стойку и выводим на третью. Чередование комелей и верхушек позволит уменьшить количество щелей между прутьями, избежать уклона переплетённых прутьев к одной стороне плетня.

Плетение забора из веток

Чтобы прутья при плетении плотнее прилегали друг к другу — сбиваем их киянкой. Концы прутьев крепятся к стойкам при помощи отожжённой проволоки. Если есть такая возможность — выводите при плетении концы прутьев на 100–150 мм за крайние опоры, что позволит одинаково подровнять их пилой по окончании плетения.

Для защиты торцов опор от намокания во время дождей нужно оснастить их коническими колпаками из оцинковки или надеть на них стеклянные бутылки — классически идеальное решение в одевании на стойки глиняных крынок, но где их сейчас возьмёшь. При использовании под стойки металлических трубок, в их верхние торцы следует забить деревянные пробки.

Плетеный забор своими руками

Забор для дачи из горбыля

По своей сути горбыль — это отход на любой пилораме, подобно стружке со щепой. Отсюда и низкая стоимость кубометра — около 700 руб. Между тем, этот внешне неказистый материал сохраняет в себе всю привлекательность древесины, что позволяет создать из него одновременно симпатичный и дешёвый забор для дачи.

Горбыль

Работы по созданию забора стоит начать с окорки горбыля — если кору оставить, то забор будет поражён жуком-короедом и быстро разрушится. Удаление коры — занятие не из лёгких, требует особого инструмента, а именно плоской лопаты с остро заточенной лопастью (к торцу её черенка необходимо прибить горизонтальную рукоять длиной 120–150 мм — проще работать будет), небольшой плотницкий топорик и скобель. Удалив кору с горбыля, необходимо ошкурить его поверхности и покрыть двумя-тремя слоями антисептика.

Опорные столбы для забора из горбыля могут быть металлическими или деревянными. Под металлические стойки забора понадобится труба диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм, с приваренными пластинами для крепления горизонтально расположенных деревянных прогонов — в их качестве проще всего использовать тот же горбыль, распиленный вдоль.

Металлические столбы для забора

Деревянные столбы забора выполняются из дуба, лиственницы или, если лучших вариантов не имеется, из сосны — диаметр ствола 200 мм, длина 2300 мм. Сторона столбов, которой они будут размещены в грунте, покрывается горячей смолой или кузбасс-лаком в несколько слоёв.

Если прогоны будут выполняться из горбыля, то дистанция между опорами забора зависит от его длины, обычно она составляет 2000–2500 мм. На суглинистых грунтах деревянные и металлические столбы просто забиваются в грунт без дополнительных мер по укреплению, в местах их установки нужно лишь высверлить отверстия при помощи бура (удобнее использовать не садовый бур, а предназначенный для зимней рыбалки, он эффективнее) и забить столбы кувалдой, предварительно положив на торец какую-нибудь плоскую доску.

Бурение отверстий под столбы

Песчаные и чернозёмные грунты потребуют больших усилий — необходимо вырыть под каждый столб яму глубиной 600 мм, шириной в два раза больше, чем диаметр столба. Затем на дно ямы насыпать 100 мм слой гравия, утрамбовать, поставить в её центре столб, засыпать гравий по периметру, выверить вертикальное положение столба отвесом и строительным уровнем, после выставления столба плотно утрамбовать гравий.

Обшивка забора горбылём выполняется горизонтально или вертикально. В первом случае потребуется прикрепить к опорным столбам брус 50х30 мм с двух сторон и крепить к нему горбыль внахлёст на гвозди или саморезы — подогнать горбыли встык не удастся, лишняя трата времени.

Для вертикальной обшивки забора горбыль нужно распилить вдоль, прежде закрепить к прогонам распиленный горбыль выпуклой стороной внутрь, оставляя между ним 40–50 мм щели, затем закрыть их горбылём, размещённым выпуклой стороной наружу. Для большего срока службы готовый забор из горбыля необходимо покрыть лаком или покрасить, торцы столбов закрыть пластиковыми или металлическими конусами — в качестве ограждения дачи он прослужит около 10 лет.

Забор из сетки-рабицы своими руками

По своей популярности в качестве обшивки ограждений дачных территорий сетка-рабица вне конкуренции, т. к. отвечает требованиям по светопроницаемости, надёжности ограждения и сроку службы. Сегодня рынок предлагает не оцинкованную, оцинкованную и покрытую пластиком сетку-рабицу — первый вариант отпадает сразу, т. к. его срок службы минимален из-за отсутствия защиты от коррозии. Сетка-рабица, облицованная ПВХ, предназначена в первую очередь для построения ограждений в тёплых климатических зонах и на морском побережье — пластик обеспечивает защиту от атмосферной влаги и высокие декоративные свойства самого ограждения, однако не способен выдерживать сезонные перепады высоких и низких температур. По-прежнему оптимальным решением остаётся оцинкованная сетка-рабица.

Сетка рабица

Создание забора из сетки-рабицы начинается с разметки положения столбов, их будет два типа — промежуточные и натяжные. Первые устанавливаются обычно с шагом 3 000 мм, вторые — через каждые 9 000 мм. В качестве столбов лучше использовать металлические профилированные стойки, подходят трубы диаметром от 60 мм и уголки с полкой от 50 мм. Длина промежуточных столбов для сетки высотой 1,8 м должна быть 2,3 м, натяжные столбы более длинные — 2,5 м.

Схема расположения столбов для забора из рабицы

Под промежуточные столбы в земле при помощи бура высверливаются ямы глубиной 400 мм, под натяжные столбы требуется яма 600 мм глубины. На суглинках и глинах бетонирование столбов будет бессмысленным, т. к. пучинистый грунт вытолкнет бетонное основание вместе со столбом в холодный сезон — лучше либо не бетонировать, либо отрывать яму ниже глубины промерзания. Если же почва — песчаник либо лёгкий суглинок, то основания столбов бетонируются.

После установки на места натяжные столбы в углах будущего ограждения соединяются с соседними столбами нисходящими диагональными подпорками из 25 или 32 металлического уголка — соединение выполняется сваркой или болтами. В принципе, для крепления сетки-рабицы выставленных столбов будет достаточно и на 3-х метровой дистанции, между ними её полотно не будет провисать, однако такой забор ненадёжен — нижнюю часть его обшивки легко будет приподнять и проникнуть на огороженную территорию. Поэтому нам понадобиться катанка диаметром 3 мм, которая будет пропущена через ячейки сетки-рабицы на трёх горизонтальных уровнях и удержит её полотно от провисания и сдвига. Для того чтобы натянуть катанку между столбами, в каждом из них нужно просверлить три сквозных отверстия диаметром 10–12 мм (рассматриваются позиции отверстий для сетки-рабицы высотой 1,8 м) — первое в 30 мм от уровня земли, второе в 900 мм над первым, последнее отверстие в 850 мм над вторым.

Забор из сетки рабицы

Приступаем к закреплению сетки-рабицы на столбах — ставим её рулон вертикально возле опорного столба, убеждаемся, что загнутые концы строчек находятся в верхней стороне рулона, если это не так — переворачиваем его. Затем подцепляем верхнюю строчку сетки-рабицы к верхушке столба и, постепенно разматывая рулон, продвигаемся к следующему столбу. Разместив полотно сетки между двумя соседними столбами, пропускаем через её ячейки катанку на трёх уровнях — в верхней точке сетки-рабицы катанка протягивается через каждую вторую ячейку сверху. Пропустив катанку через всю длину сетки-рабицы между соседними столбами, её концы заводят в подготовленные отверстия, натягивают проволоку и закрепляют на столбах при помощи натяжных болтов.

Изготовление забора из рабицы

Поскольку длина свёрнутой в рулон сетки-рабицы чаще всего недостаточна для полного перекрытия периметра ограждения, потребуется сращивать края полотна из одного рулона с полотном из другого. Для этого выкрутите крайнюю вертикальную проволоку из одного полотна сетки-рабицы, совместите внахлёст края отмотанного полотна из обоих рулонов и вкрутите извлечённую ранее проволоку обратно между ячейками, сшивая два полотна между собой.

Как и обещали в начале статьи, ответим на вопрос — как на законных основаниях поставить глухой высокий забор между соседними дачными участками? Согласно правилам СП 11-106-97, пункту 6.12 на дачном (садовом) участке разрешается устройство пасеки, при условии, что соседние участки разделены глухим ограждением высотой не менее 2000 мм, периметр которого отступает от разделительных границ между участками не менее двух метров. Т. е. построить глухой и высокий забор при желании и наличии хотя бы одного улья с пчёлами можно, но придётся пожертвовать 2-мя метрами своей дачной территории с каждой из сторон, где ваш дачный участок граничит с соседним — вариант тоже не особо выгодный, проще поставить полутораметровое ограждение из сетки-рабицы и посадить вдоль неё какие-нибудь вьющиеся растения — дикий виноград, плющ, хмель, жимолость или будлею.

 


17 апр, 13:00
0 0

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

Принципы органического земледелия основаны на разумном подходе к земле и растениям, благодаря чему удаётся достигнуть стабильных урожаев без применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Суть биологического земледелия заключается в том, чтобы организовать хозяйство подобно экосистемам в дикой природе, где каждое растение и животное выполняет свою чётко предназначенную роль. Сегодня мы выясним, как защитить растения от вредителей, не используя вредных для природы и человеческого организма средств.

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

В предыдущих статьях цикла: «Органическое земледелие: основные особенности», «Хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой» и «Плоскорез Фокина вместо культиватора» мы говорили о том, что основной целью огородников-органистов является забота о почвенных обитателях (дождевые черви, бактерии), усилиями которых создаётся и увеличивается гумусовый слой и повышается плодородие. Сегодня мы выясним, как уберечь растения, не навредив при этом окружающей среде.

Всем известная поговорка «лучшая защита — это нападение» совершенно не актуальна для законов природы. Наоборот, чем больше огородник борется с вредителями, тем больше их становится. И ярким примером этому является война человека с колорадским жуком. Чем и как бы его не травили, он привыкает ко всему и каждый год с удовольствием объедает листочки картофеля, помидоров и баклажанов. Чем же это объяснить?

Все очень просто. Всякий природный организм устроен таким образом, что в ответ на любую агрессию запускаются механизмы самозащиты. Насекомые-вредители адаптируются к новым условиям — будь то весенние заморозки либо очередная порция химии. Несомненно, что многие из них погибнут. Однако останется большое количество личинок, которые сумеют уцелеть в таких жёстких условиях, в результате чего появится мутировавшее поколение, не боящееся любых новомодных отрав.

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

Выход из этого замкнутого круга подсказывает сама природа. И имя ему — гармония. В тех экосистемах, которые, к счастью, ещё не тронуты человеческим «гением», чётко работают процессы самовосстановления и самоорганизации. Черви и микробы создают почву, из которой растения получают всё необходимое для полноценного развития. На растениях всегда живут вредители, однако их количество умело сдерживается обитающими рядом хищниками. В результате все тихо и мирно сосуществуют между собой и не приносят друг другу ничего, кроме пользы. Давайте попытаемся разобраться, как создать такое замечательное сосуществование на наших огородах и дачах.

Полезные обитатели садов и огородов

Далеко не каждый земледелец знает «в лицо» своих маленьких помощников, способных сохранять то ценное экологическое равновесие, речь о котором идёт в нашей статье. Хищные насекомые (энтомофаги) могут сокращать, или даже полностью уничтожать численность насекомых-вредителей (фитофагов). Энтомофаги, если им создать необходимые условия, быстро реагируют на рост популяции фитофагов и ощутимо помогают человеку в борьбе. Присмотримся к ним повнимательнее.

Божьи коровки — это своеобразный символ органического земледелия. Каждое взрослое насекомое и его личинки съедают в день до 70 штук тлей. Эти жуки живут и размножаются в опавшей листве — хорошо замульчированная почва станет для них уютным и надёжным домом.

Божья коровка на цветке

Наездники (маленькие осы) откладывают яйца в различных вредных гусеницах и тле, питаются пыльцой луговых трав, зимуют под чешуйками коры и в слоях другой органики.

Оса-наездник

Жужелицы охотятся ночью на слизней, проволочников, молодь медведки и личинок колорадского жука. Эти насекомые живут в норках под густыми кустарниками либо в лиственной подстилке.

Жужелица

Златоглазки — насекомые, похожие на крупных комариков. За свою жизнь этот комарик способен уничтожить до 500 тлей, клещей и щитовок. Зимует златоглазка на компостных кучах в незамерзающих щелях или под слоем листвы. Для восстановления популяции весной она нуждается в пыльце и нектаре луговых растений.

Златоглазка

Переоценить роль насекомых в таком важном деле, как опыление растений, невозможно. Есть такая маленькая пчёлка — осмия. Эти насекомые живут небольшими семьями в древесных пустотах, размножаются очень быстро и кормят своих личинок пыльцой. Каждая особь способна за день облететь до 5000 цветков — вот такой талант опылителя.

Пчела осмия

Если просто где-то взять полезных насекомых и поселить их на участке, то эффект может быть кратковременным. Гораздо важнее создать необходимые для их жизни условия, главными из которых является наличие кормовой базы и мест для жизни, размножения. Следует помнить, что хищных насекомых привлекают именно цветущие растения, а не вредители. Наличие на огороде цветов-нектароносов позволяет этим маленьким хищникам питаться на разных стадиях размножения (личинки ещё не умеют охотиться).

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

Следует отметить, что для регулирования численности насекомых-вредителей необходимо привлекать хищников различных видов — одна божья коровка со всеми не справится. Для расширения разнообразия полезных насекомых следует обеспечить их богатой кормовой базой. Для этого на участке нужно сеять сложноцветные зонтичные и метельчатые растения, которые будут замечательным источником нектара и местом для жизни.

Такие мелкие животные как землеройки, ящерицы, ежи и лягушки оказывают огороднику неоценимую услугу, уничтожая большое количество вредных насекомых. Особенно полезны для огорода и сада различного рода жабы и ящерицы. Эти животные питаются насекомыми-вредителями. Например, травяная лягушка охотится за слизнями и кузнечиками, зелёная жаба предпочитает клопов, а серая — муравьёв. В меню лягушек и ящериц также входят долгоносики, проволочники, личинки колорадского жука. Ящерицы с удовольствием поедают гусениц и слизней. Отличительной особенностью лягушек и жаб является то, что они охотятся ночью и уничтожают насекомых, ведущих ночной образ жизни. Более того, они могут питаться вредителями с защитной окраской и неприятным запахом, которых не едят даже птицы.

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

Для того чтобы эти помощники жили на ваших огородах и дачах, необходимо создать для них комфортные условия. Ящерицы любят жить в кучах из сломанных ветвей или среди корней где-нибудь в тихом уголке сада, а лягушки селятся в больших кучах прошлогодней листвы.

Растения, защищающие наш огород

Избыток сорняков на огороде — вред. В этом никто не сомневается. Однако и полное их отсутствие не принесёт ничего хорошего. Большинство сорняков являются замечательными нектароносами и привлекают на ваш участок много полезных насекомых.

В природе существует много растений, обладающих инсектицидными свойствами. Такие растения отпугивают вредных насекомых и губительно действуют на возбудителей различных заболеваний. Например, такие сорняки как: крапива, молочай, мята полевая, полынь, ромашка, тысячелистник, рассаженные по огороду в небольших количествах, отпугивают большинство вредителей, стимулируют рост культурных растений, улучшают вкус и качество урожая. Вредные насекомые не любят запаха базилика и кориандра, бархатцев и календулы и уходят подальше с таких огородов на «чистые» участки.

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

Инсектицидными свойствами обладают также некоторые растения, которые мы выращиваем как культурные. Например, в междурядьях клубники можно высаживать лук-батун или чеснок. Эти растения отпугивают долгоносика и клубничных клещей, луковые фитонциды защищают земляничные грядки от серой гнили.

Выращивание чеснока в клубнике

Запах укропа, петрушки, сельдерея способен отпугивать многих вредителей. Эти растения рекомендуется выращивать в междурядьях капусты, картофеля, помидор для защиты от различных заболеваний, такие смешанные посадки не понравятся даже колорадскому жуку.

Некоторые высаженные рядом растения защищают и оберегают друг друга. Малина, растущая возле яблони, защитит её от парши, а яблоня малину — от серой гнили. Более подробно про интенсивную посадку растений и совместимость культур мы поговорим с вами в следующих статьях.

Использование растительных отваров и настоев

Основным методом борьбы с вредителями и болезнями, который используется в органическом земледелии, является применение различных настоев и отваров растений, обладающих инсектицидными свойствами. Такие препараты не вызывают абсолютной гибели всех вредителей, однако способны значительно снизить их популяцию, не навредив при этом полезным животным.

Действие настоев и отваров не всегда основано именно на инсектицидных свойствах, то есть на способности убивать. Во многих случаях такие растительные препараты маскируют запах растений, и вредитель просто не может их найти. Например, если капусту побрызгать настоем картофельной ботвы, а картошку — настоем капустной, то, ориентируясь по запаху, бабочки-капустницы отложат яйца на листьях картофеля. Соответственно, их личинки окажутся без пищи и погибнут.

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

Ещё один способ применения настоев из растений заключается в том, что листья культуры меняют свои вкусовые качества и становятся непривлекательными для вредителей. Такими свойствами обладают настои из полыни и хвои.

Растительные настои после обработки культур очень быстро разлагаются, поэтому для получения желаемого эффекта опрыскивания нужно проводить несколько раз с интервалом в 7–10 дней. Инсектицидные свойства различных растительных препаратов проявляются только при непосредственном контакте с насекомыми-вредителями.

Чтобы растительные препараты были максимально эффективными, необходимо знать основные правила сбора сырья для их приготовления. Растения собирают в фазе бутонизации и цветения — именно в это время в них содержится наибольшее количество действующих токсических веществ. Сбор сырья необходимо проводить в сухую ясную погоду. Сушат растительный материал в затенённом проветриваемом месте, затем измельчают для приготовления различных препаратов. Для того чтобы при опрыскивании настой хорошо смачивал листья, в него добавляют хозяйственное мыло, разведённое в воде из расчёта 40 грамм на ведро раствора. Обработку культур следует проводить по сухим листьям в безветренную нежаркую погоду.

Полынь горькая

Настой из горького перца считается универсальным репеллентом. Для его приготовления необходимо перемолоть 5–6 стручков перца, залить литром воды и дать настояться сутки, затем процедить через марлю. Этим средством можно обрабатывать растения, заражённые любыми болезнями либо вредителями.

Весьма широкий спектр действия и у чеснока. Использовать это растение удобнее всего, приготовив полуфабрикат — чесночное масло. Для этого измельчают 10–12 зубков чеснока и смешивают со стаканом растительного масла, дают сутки настояться. Во время приготовления раствора для обработки растений необходимо 2 столовые ложки чесночного масла добавить на литр воды, сюда же домешать несколько капель жидкого мыла. Обработка препаратами на основе чеснока позволяет бороться со слизнями и улитками, капустными гусеницами и тлёй.

Органическое земледелие: биологическая защита от вредителей и сорняков

А смешав перец и чеснок, мы получим «огненную воду». Для её приготовления 3 стручка горького перца смешивают с 3 зубками чеснока (всё это в измельченном виде), заливают одним литров воды и настаивают 2–3 дня на солнце, затем процеживают. Эффективный состав широкого спектра действия готов.

Органическое земледелие в своём арсенале имеет большое количество таких рецептов, которые замечательно описаны в книге Н. М. Жирмунской «Огород без химии».

Гиганты вредительского дела

С такими вредными животными, как медведка и колорадский жук, знаком не понаслышке, наверное, каждый огородник. У этих насекомых очень мало естественных врагов и, к сожалению, стопроцентно экологических способов борьбы с ними ещё не придумано. Так что же делать земледельцу, заинтересованному в экологически чистом урожае и сохранности природной гармонии? Прежде всего, нужно хорошо изучить повадки и образ жизни противника, дабы помешать ему комфортно себя чувствовать на вашем огороде.

Медведка любит голую и копаную землю — так её гнездо лучше прогревается. Наблюдения показывают, что под толстым слоем мульчи во влажном грунте этот вредитель не живёт.

В начале лета медведка устраивает в земле гнездо на глубине 10–15 см, месторасположение которого можно легко определить по подзгрызанным взрослым растениям в 30–40 см к югу от гнезда (чтобы не затеняли). Определив, где находится гнездо вредителя, его можно просто выкопать и уничтожить.

Подъеденная медведкой рассада помидор

Медведки прекрасно ловятся на мёд. Банки или бутылки с широким горлышком нужно смазать мёдом изнутри и вкопать практически вровень с почвой, а сверху прикрыть согнутым куском железа или картона. Эти вредители приползут на такую приманку в больших количествах, причём и большие и маленькие. Раз в полторы-две недели нужно очищать ёмкости и смазывать их повторно, таким образом, за сезон можно переловить всю популяцию этих вредителей.

Наиболее эффективный метод уничтожения медведок заключается в том, что два раза за лето необходимо перекапывать навозные кучи и ликвидировать насекомых вручную. Также полезно раскапывать навоз зимой, в сильные морозы практически все вредители вымерзают. И ещё, неплохо бы завести на участке кота, эти домашние животные воспринимают медведок как добычу и с удовольствием на них охотятся.

С колорадским жуком дело обстоит значительно хуже. Не перечесть того количества различных ядохимикатов, которое удалось пережить этому неубиваемому насекомому. От этих препаратов, прежде всего, страдают полезные почвенные и наземные обитатели, а жуку всё равно. Яды от препаратов попадают в почву, из почвы в растения, из растений — в наш организм.

Колорадский жук на листьях картофеля

Колорадский жук может провести в земле несколько лет подряд, а в урожайный год выбраться на поверхность. Одна самка этого вредителя способна отложить до 1000 яиц, личинки и сами жуки являются ядовитыми для большинства насекомых, а тех, которые способны их уничтожать, мы добиваем ядами. Вот и выходит, что наиболее эффективный способ борьбы — это каждый день с ведром и веником ходить по картошке и собирать жука вручную. Но на это необходимо ещё найти время и силы.

Однако не всё потеряно. Колорадскому жуку можно сильно испортить аппетит, опрыскивая картошку настоем чистотела: ведро травы заливают кипятком, остужают и опрыскивают посадки раз в неделю. Также хорошо использовать для этих целей настой горького перца и «огненной воды», речь о которых шла выше.

Чистотел для приготовления настоя

Если в междурядьях картофеля высадить кинзу, бархатцы, фасоль или бобы, жук может быть сбит с толку непривычными для себя запахами. Неплохо для этой же цели рядом с картофельными грядками сеять горчицу — и сидерат вырастим и жука отгоним.

Горчица на огороде

Практикующие огородники из года в год совершенствуют способы и методы экологической борьбы с вредителями, однако главным и основным из них остаётся один — это поддержание природного равновесия и создание оптимальных условий для жизни полезных существ. Что же для этого нужно делать:

  1. Стимулируйте жизнь животных и насекомых на своих приусадебных участках и дачах.
  2. Стремитесь к созданию разнообразной устойчивой экосистемы как на участке в целом, так и на отдельных грядках.
  3. Используйте инсектицидные свойства и оздоравливающий эффект различных растений.
  4. Изучайте привычки и образ жизни вредителей, это поможет ловить их на приманки, отпугивать и не давать размножаться.

К этому должен стремиться каждый уважающий себя огородник. Всем станет проще, если процесс борьбы заменится процессом разумного сосуществования, в котором не будет необходимости в применении опасных ядохимикатов, пагубно влияющих на наше здоровье и окружающую среду.

 


17 апр, 11:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2300

Последние комментарии

Людмила
За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Читать

Поиск по блогу

Люди

26 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru