Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Штукактурка стен по маякам своими руками

Несмотря на растущую популярность листовых и панельных отделочных материалов, штукатурка остается актуальным способом выравнивания стен. В этом обзоре мы опишем технологию штукатурных работ, поделимся секретами и некоторыми особенностями процесса их выполнения.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Технология оштукатуривания стен

Штукатурка применяется для образования на неровной поверхности кладки прочного и плотного покрытия, пригодного для дальнейшего разглаживания и нанесения финишных отделочных материалов. При этом предъявляется требование к образованию практически монолитной сцепки с несущим слоем для упреждения отслаивания выравнивающего покрытия под воздействием мороза или высокой влажности.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Выравнивание стен штукатуркой заключается в нанесении смеси из цемента и песка в несколько этапов. Сначала производится набрызг раствором жидкой консистенции для заполнения мельчайших углублений на поверхности стены и максимальной качественного сцепления с ней. После этого наносят грунт — раствор более густой консистенции, который образует основную толщу штукатурного покрытия, которая требуется для выравнивания плоскости стен. На финальном этапе поверхность затирают, устраняя мельчайшие дефекты и образуя однородную плоскую черновую отделку.

Приготовление раствора

До начала штукатурных работ остается несколько этапов подготовки, однако учиться готовить правильный штукатурный раствор нужно учиться сразу. Дело в том, что в процессе подготовительных работ понадобится некоторое количество связующего материала. Использовать в этих целях допускается только тот же состав, который применялся при нанесении основного штукатурного покрытия. Иначе из-за разницы в степени линейного расширения неизбежно появятся трещины и отслоения штукатурки.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Для штукатурных работ используется строительный раствор на гидравлических вяжущих, приготовленный в соответствиями с требованиями ГОСТ 28013–98. Как правило, используется раствор на цементном вяжущем марки по прочности на сжатие от М10 и М25 для внутренних и М50 для наружных работ. При использовании портландцемента марки 400, водоцементное отношение раствора составляет 1:1.3, марки 300 — 1:1.1.

В зависимости от конкретного этапа штукатурных работ, показатель подвижности смеси составляет П3 или П4, для чего отношение вяжущего к наполнителю варьируется от 1:5.5 до 1:8 (в зависимости от требуемой марочности и используемого вяжущего), в общем случае чем меньше песка — тем выше подвижность смеси. Также особе внимание уделяется качеству наполнителя — для обрызга и грунта может использоваться песок карьерный или шлаковый, а также золы уноса фракцией до 2,5 мм, для накрывочного слоя — только просеянный карьерный песок фракции не более 1,25 мм.

Подготовка стен

Чтобы обеспечит максимально прочную сцепку штукатурки с основой, необходимо соответствующим образом подготовить. Прежде всего — удалить все осыпающиеся и рыхлые фрагменты кирпича и кладочного раствора, сбить все выступающие выступающие фрагменты кладки. Если на стене имеется штукатурка или иная отделка — её удаляют полностью, к началу работ по всей поверхности стены должен быть оголен несущий слой. После этого стену нужно обмести жестким веником и тщательно обмыть садовым распылителем или автомобильной мини-мойкой.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Часто ставится под вопрос необходимость грунтовать стены перед их оштукатуриванием. Штукатурка очень требовательна к качеству адгезии основы, поэтому любые доступные способы усилить сцепление крайне полезны, особенно если слой штукатурки превышает 30 мм. Однако не любая грунтовка подходит для этих целей, к примеру, пленкообразующие составы сильно осложняют набрызг: раствор попросту соскальзывает по грунтованной поверхности. Наиболее предпочтительно использовать универсальную акриловую штукатурку для сильно впитывающих оснований, в которую добавлена каменная (кварцевая, мраморная) мука в количестве 1/3 от массы жидкости. Грунтовать стены под штукатурку следует одним слоем. Вместо грунтовки можно использовать обтирку стен специальными стартовыми штукатурными составами, как например Knauf Adgesiv.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Другой нюанс кроется в применении штукатурной сетки. Её назначение не в том, чтобы улучшить качество сцепления с основой, сетка нужна, чтобы обеспечить обратное закрытие трещин в ходе деформационных процессов и исключить отслаивание толстого слоя штукатурки из-за расширения при твердении. Сетку необходимо использовать крупноячеистую (свыше 40 мм), можно вытяжную. Крепление осуществляется в шахматном порядке с шагом 25–30 см, полотна сетки должны накладываться друг на друга с перехлестом в полторы ширины ячейки.

Установка маяков и особенности выравнивания

Основным способом придания плоскостности и выправления геометрии помещения при штукатурных работах является система маяков. Это тонкие рейки из оцинкованной стали Л-образного профиля, имеющие верхнюю скругленную кромку, которая используется в качестве направляющей для срезания правилом наброшенного на стену грунта.

Первоначально маяки устанавливаются на самую большую стену с минимальным количеством оконных или дверных проёмов, затем — на противоположную и, в конечном итоге, на перпендикулярные. Предварительно стена обследуется на наличие неровностей правилом, углубления и горбы помечаются мелом. Далее силами двух человек с использованием длинного шнура определяются общие неровности. Задача — найти наиболее выступающую точку стены, которая впоследствии будет покрыта наименьшим допустимым слоем — 15 мм.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Когда шнур натянут с минимальным отступом от наиболее выступающего участка, необходимо замерить отступы в крайних точках стены, для чего шнур натягивают по диагонали в перекрестных направлениях. После этого производится установка крайних маяков в 20–25 см от вертикальных углов. Предварительно линия установки маяка проверяется по отвесу, чтобы определить искривление по вертикальной оси. Набросав на стену несколько комьев цементного раствора с шагом в 30–35 см, к ним прикладывают маяк и несильно утапливают его, добиваясь, чтобы в контрольной точке сформировался требуемый отступ от поверхности. При этом постоянно ведётся контроль вертикальности маяка с помощью отвеса и его прямолинейности с помощью длинного правила.

Когда крайние маяки установлены, и раствор крепко схватился, между ними натягивают две лески в 30–50 см от пола и потолка. Эта шнуровка служит для выставления всех промежуточных маяков в единую плоскость выравнивания. Чтобы установить маяки на поперечных стенах с сохранением прямых углов, можно использовать египетский треугольник или строительную малку с длинной линейкой. Отличие лишь в том, что крайние маяки устанавливают последовательно, контролируя положение дальнего одновременным контролем по шнуру и угломеру.

Обрызг и грунт

На первом этапе нанесения штукатурки стена покрывается тонким слоем достаточно жидкого раствора, который должен свободно стекать с мастерка. Используя штукатурный ковш, на стене нужно оставить ряд перекрывающихся потеков толщиной 5–7 мм. По сути, этот процесс представляет простую обмазку стены, но использовать в этих целях шпатель или кельму не получится: раствор слишком текучий. После завершения обрызга кромки маяков нужно зачистить шпателем.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Слой обрызга должен высохнуть до той поры, когда раствор будет немного продавливаться пальцем, но при этом перестанет крошиться. При таком состоянии поверхности можно приступать к набросу слоя грунта, образующего общую толщину штукатурки. В ковш набирается до трети вместимости раствора, который несколько раз подбрасывается, чтобы вытеснить остатки воздуха и отделить небольшое количество цементного теста на поверхности кома. Сам раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы при падении с высоты в 1 метр комок увеличивался в размере около 4–5 раз без образования брызг.

Наброс на стену производится быстрым и точным движением по горизонтали и резкой остановкой в 15–20 см от стены. При этом ком должен проскользить по дну и стенке ковша, а затем выброситься наружу практически по горизонтальной траектории, но с небольшим подбросом вверх. Набить руку для работы с ковшом несложно, нужно лишь некоторое время потренироваться. Очень важно, чтобы ком раствора ударялся о стену с небольшой , но достаточной силой для качественного уплотнения. Шлепки нужно укладывать достаточно плотно с тем расчётом, чтобы бугры выступали за плоскость маяков на 3–5 см, а самые глубокие участки грунта находились либо в плоскости выравнивания, либо на 3–5 мм глубже.

Штукактурка стен по маякам своими руками

Наброс грунта выполняется отдельными участками между маяками в направлении снизу вверх. Если толщина грунта превышает 35–40 мм, наброс лучше выполнить в два этапа, иначе велик риск, что массивная груда раствора отлипнет от стены и обвалится. Когда грунтом покрыт целый участок между маяками, его нужно оставить схватываться на 15–20 мин, в процессе ожидания можно сделать наброс соседних участков. Когда раствор немного схватился, к маякам прижимают острый край правила и срезают выступающие бугры раствора в направлении снизу вверх, попутно совершая «пилящие» движения рейкой. Срезанный раствор пригоден к дальнейшему использованию, если смешать его со свежим в равных пропорциях, ввиду чего рекомендуется наносить грунт последовательно на участки между маяками, а не на всю стену целиком.

Накрывочный слой и затирка

После нанесения грунта на стене остается достаточно большое количество углублений, при этом образуются небольшие плато, лежащие в общей плоскости. Кроме того, чтобы исключить появление ржавых пятен, маяки нужно удалить, после чего останутся борозды. Чтобы устранить все эти углубления и окончательно разгладить поверхность, стену нужно затереть. Для этих целей используется раствор, консистенция которого находится примерно посередине между смесью для набрызга и грунта.

Штукактурка стен по маякам своими руками

При финишном выравнивании наиболее удобно пользоваться полиуретановой теркой. Затирку следует проводить, когда слой грунта схватится в течение как минимум 20 часов. Можно и позже, но предварительно стену нужно хорошо увлажнить. На угол терки укладывается небольшой комочек раствора, который с силой вдавливается в углубление и растирается движениями в разные стороны. Когда все неровности будут заполнены, на рабочую поверхность терки нужно намазать тонкий слой раствора, прислонить её к стене и с небольшим нажимом совершать движения вразбежку в перпендикулярных направлениях. После того как будет выведена общая плоскость, движения теркой меняют на круговые. Параллельно можно сбрызгивать стену водой, чтобы на поверхности скапливались только наиболее мелкие песчинки, не оставляющие глубоких царапин.

Видео по теме:

Источник: ТО, что нужно!!!

 


19 сен, 11:00
0 0

Теплоноситель для системы отопления — вода или антифриз

По своей распространённости системы отопления с циркуляцией жидкого теплоносителя бьют все рекорды — их неизменная популярность в большей степени объясняется суровым зимним климатом России. Жидкостные отопительные системы включают в себя целый комплекс оборудования, в числе которого котельные, теплообменники, насосные станции, зачастую многие километры трубопровода. Исправная работа отопительного комплекса напрямую зависит от характеристик теплоносителя, так какую же жидкость лучше всего использовать в этом качестве и почему?

Теплоноситель для системы отопления

Требования к идеальному теплоносителю

Следует отметить сразу — такого теплоносителя нет. Любой из существующих сегодня исправно выполняет свои функции лишь в определённом температурном диапазоне, выход за рамки которого приводит к резким изменениям его качественных характеристик.

Теплоноситель обязан переносить максимальное количество тепла за единицу времени с минимальными теплопотерями. Вязкость теплоносителя оказывает серьёзное воздействие на его прокачку в пределах отопительной системы, поэтому чем он менее вязок — тем лучше.

Теплоноситель для системы отопления

Теплоноситель не должен оказывать коррозийного воздействия на разнообразный конструкционный материал трубопроводов и нагревательных приборов, иначе выбор этих материалов будет строго ограничен. Кроме того, смазывающие способности тех или иных теплоносителей вводят ограничения на конструкционный материал циркуляционных насосов и других механизмов, контактирующих с ними.

С позиции безопасности домочадцев теплоноситель должен иметь определённые (безопасные) характеристики по токсичности, температуре возгорания жидкости и вспышке её паров.

И последнее — жидкость, используемая в качестве теплоносителя, должна быть доступной по цене или же, в случае высокой стоимости, длительное время сохранять свои характеристики и объём во время работы в отопительной системе.

Теплоноситель для системы отопления

Теплоноситель — вода

Из всех жидкостей, что существуют на Земле в естественном состоянии, вода имеет наивысшую теплоёмкость — в среднем 1 ккал/(кг·град), т. е. если нагреть один килограмм воды до 90 °С и охладить в отопительном радиаторе до 70 °С, то в отапливаемое этим радиатором помещение поступит 20 ккал тепла.

Эта жидкость имеет высокую плотность (917 кг/м3), уменьшающуюся при нагреве или охлаждении. Кстати, вода — единственная природная жидкость, расширяющаяся и при нагреве и при охлаждении.

Теплоноситель для системы отопления

Экологические и токсикологические характеристики воды превосходят аналогичные параметры любых синтетических теплоносителей — случайная утечка из системы отопления не создаст проблем для здоровья домочадцев, если только не попадёт непосредственно на человеческое тело. И в случае такой утечки восстановить исходный объём воды очень просто — нужно лишь долить необходимое количество в открытый расширительный бачок отопительной системы естественной циркуляции.

В отношении стоимости вода тоже вне конкуренции, поскольку более дешёвого и доступного теплоносителя не существует.

Однако этот теплоноситель имеет ряд недостатков — обычная вода, т. е. в её природном состоянии, содержит кислород и соли, что вызывает внутреннюю коррозию элементов отопительной системы, а также зарастание их стенок накипью, снижающей теплоотдачу и внутренний объём отопительных приборов.

Простейший способ умягчения воды хорошо известен каждому — термический (кипячение), с использованием металлической ёмкости без крышки. В процессе термической обработки часть солей отложится на дне ёмкости, из объёма воды будет удалён углекислый газ. Кстати, чем больше площадь дна ёмкости для кипячения, тем больше солей можно будет удалить из воды — соли отложатся на дне в виде накипи. Недостаток термического метода в том, что таким способом устранить из воды можно лишь нестойкие гидрокарбонаты магния и кальция, а их стойкие соединения при этом сохранятся.

Теплоноситель для системы отопления

Химический или реагентный метод более эффективен, он позволяет перевести содержащиеся в воде соли в нерастворимое состояние. Для его осуществления используются гашёная известь, кальцинированная сода или ортофосфат натрия — ввод в объём воды первых двух реагентов вызовет образование карбонатного осадка, последнего — осадок ортофосфатов магния и кальция. По окончании химической реакции выпавший осадок устраняется фильтрацией воды. Последний реагент — ортофосфат натрия — обеспечивает наилучшее умягчение воды, однако его применение требует точной дозировки.

Для отопительных систем более всего подходит дистиллированная вода, поскольку в ней полностью отсутствуют какие-либо примеси. Единственный её недостаток — придётся потратиться на покупку, стоимость литра дистиллированной воды составит около 14 руб. Перед заливкой в систему отопления дистиллированной воды необходимо тщательно промыть отопительные приборы, трубы и котёл обычной водой, причём мыть как используемую ранее систему, так и только что смонтированную — загрязнения внутри неё будут в любом случае.

Промывка системы отопления

Можно использовать чистую талую или дождевую воду, т. к. она содержит значительно меньшее количество солей, чем водопроводная, колодезная или артезианская.

Единственный недостаток воды, используемой в качестве теплоносителя — при температуре ниже 0 °С она замёрзнет, расширится и нанесёт серьёзный ущерб отопительной системе. И поэтому домовладельцам, нерегулярно эксплуатирующим систему отопления в холодный сезон, а также проживающим в районах, где перебои с подачей энергоносителей особенно часты, более подойдёт другая группа жидких теплоносителей — антифризы.

Теплоноситель — антифриз

Незамерзайка, залитая в отопительный контур, позволяет полностью решить угрозу промерзания системы в холодный сезон — низкие температуры, на которые рассчитан данный антифриз, не изменяют его физического состояния. Антифризы способны обеспечить транспортировку тепловой энергии внутри отопительной системы, не вызывают коррозионных процессов и отложений накипи.

Основное качество антифризов выражается в том, что они не твердеют до определённых предельно-низких температур, в случае отверждения — не расширяются подобно воде и не разрушают элементы отопительной системы, а превращаются в гелеобразную массу, объём которой не меняется. Другими словами, если температура замёрзшего антифриза будет повышена, то он вернётся из гелеобразного в жидкое состояние без каких-либо последствий для отопительного контура.

Теплоноситель для системы отопления

В состав антифризов производители вводят дополнительные присадки с целью увеличения срока службы отопительной системы — ингибиторы коррозии и минеральных отложений, устраняющие коррозионные очаги и накипь в системах, эксплуатируемых долгие годы. При выборе антифриза следует учитывать, что его состав не универсален — содержащиеся в нём присадки рассчитаны на определённые конструкционные материалы и сплавы, неверный выбор вызовет электрохимическую коррозию или, к примеру, разрушение полимерных материалов, использованных при построении отопительной системы.

Как правило, выпускаются антифризы, рассчитанные на две предельно низкие температуры — до -65 и до -30 °С. При необходимости можно изменить концентрацию насыщенного состава до желаемого, из пропорции одна часть дистиллированной воды на две части антифриза (к примеру, если литр антифриза первого типа, рассчитанного на более низкую температуру, разбавить 0,5 л воды, то такой состав будет работать до -30 °С).

Теплоноситель для системы отопления

Химический состав антифризов рассчитан на 10 сезонов отопления или 5 лет эксплуатации, по прошествии которых весь объём незамерзайки нужно заменить.

По сравнению с водой, антифризы имеют не только достоинства, но и недостатки:

  • теплоёмкость незамерзаек на 15% ниже, т. е. тепло они отдают хуже;
  • их вязкость как минимум вдвое выше, что требует введения в систему отопления мощных циркуляционных насосов;
  • более высокое объёмное расширение при нагреве, необходим экспанзомат (расширительный бак закрытого типа) и отопительные радиаторы, ёмкость которых на 50-60% больше, чем у их аналогов, используемых в системах с водяным теплоносителем;
  • текучесть выше чем у воды на 50%, т. е. разъёмные соединения в системе с антифризом нужно герметизировать с большой тщательностью;
  • антифризы на основе этиленгликоля токсичны для человека, поэтому такую незамерзайку можно использовать лишь в одноконтурных котлах.

Для бытовых нужд, т. е. для систем отопления частных домов, производятся антифризы на основе полиолов двух видов — этиленгликоля (моноэтиленгликоля) и пропиленгликоля. Составы на основе первого вида полиолов более распространены и стоят дешевле, чем основанные на дорогом пропиленгликоле, однако они весьма ядовиты — при проникновении в организм 350 мг этиленгликоля достаточно, чтобы нанести серьёзный вред здоровью и даже стать причиной летального исхода. Работа с антифризами, содержащими этиленгликоль, требует обязательной защиты кожи, органов дыхания и зрения.

Теплоноситель для системы отопления

Во время эксплуатации антифризы на основе этиленгликоля особенно чувствительно относятся к перегреву — при любом, даже кратковременном подъёме температуры выше предела, установленного производителем для данной марки незамерзайки, происходит термическое разложение полиола и присадок в составе антифриза, образуются нерастворимый осадок и кислоты. Осадок, в случае его попадания на поверхности нагревательных элементов, образует нагар, ухудшающий теплообмен на местном уровне и вызывающий перегрев с повторным образованием осадка и т. д. Образованные в результате разложения этиленгликоля кислоты вступают в химическую реакцию с конструкционными металлами системы отопления, вызывая множественные очаги коррозии. В результате разложения присадок резко снижаются защитные свойства теплоносителя, ранее обеспечиваемые им для материала уплотнителей разъёмных соединений, а при высокой текучести это немедленно вызовет течь. Кроме того, перегрев повышает пенообразование антифриза, что, в свою очередь, вовлечёт в систему отопления воздух. По описанным причинам требуется тщательно контролировать температуру нагрева котлов и отопительной системы, однако не все модели котлов это допускают.

Необходимо отметить, что этиленгликоль вступает в химическую реакцию с цинком — использовать в отопительной системе, в которой теплоносителем выступают антифризы этой группы, конструкционные элементы и приборы с внутренней оцинковкой бессмысленно, т. к. всё её покрытие будет полностью уничтожено в течение практически одного отопительного сезона.

Теплоноситель для системы отопления

Основанные на пропиленгликоле антифризы значительно безопаснее для домочадцев — технический пропиленгликоль близок по характеристикам к пищевому пропиленгликолю (Е1520), широко применяемому в фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности благодаря полной безопасности для человеческого организма и экологии. Незамерзайки с пропиленгликолем разрешено использовать в двухконтурных котлах, т. к. их случайное проникновение в питьевую воду, равно, как и протечки в местах разъёмных соединений, не принесут вреда людям.

Пропиленгликолевые теплоносители, помимо общих положительных характеристик, идентичных относящимся к этиленгликолевым антифризам, внутри системы отопления оказывают эффект смазки, понижают гидродинамическое сопротивление и облегчают работу насосов вторичного контура. Теплопередача пропиленгликолевых антифризов выше, чем у этиленгликолевых. Минус только один — более высокая стоимость, порядка 1000 руб. за 10 кг (для сравнения, стоимость этиленгликолевого антифриза -30 °С — около 550 руб. за 10 кг).

Категорически запрещается использовать в системе отопления антифриз, если:

  • в системе применяются электролизные (ионные) котлы, в которых нагрев теплоносителя осуществляется за счёт пропускания электрического тока через его объём в ёмкости котла. Вообще, перед приобретением отопительного котла убедитесь, что производитель допускает его работу в системе отопления с данным антифризом, иначе заводская гарантия на котёл не будет действовать;
  • отопительная система открытого типа. Главным образом это правило действует в отношении антифризов на основе ядовитого этиленгликоля;
  • из экономии рассчитываете понизить его морозоустойчивость более чем до -20 °С, т. к. это серьёзно понизит характеристики присадок, введённых в состав антифриза, что приведёт к образованию очагов коррозии и накипи;
  • герметизация разъёмных соединений проводится с использованием льняной подмотки и масляной краски — антифриз неминуемо разъест краску и от подмотки не будет толку;
  • при построении отопительного контура применялись оцинкованные трубы и фитинги;
  • отопительный котёл нагревает теплоноситель до температур, превышающих +70 °С (это предельная температура нагрева любого антифриза, выше нагревать нельзя ввиду высокого температурного расширения, свойственного теплоносителям этой группы).

Теплоноситель для системы отопления

Если в отопительной системе используется незамерзайка, то необходимо соблюсти следующие условия:

  • оснастить систему более мощным циркуляционным насосом, чем понадобился бы для водяного отопления. При большой протяжённости отопительного контура понадобится циркуляционный насос внешней установки;
  • установить вместительный экспанзомат (расширительных бак), объём которого превышает необходимый для водяного теплоносителя как минимум вдвое;
  • в системе отопления использовать трубы заведомо большего диаметра и объёмные радиаторы;
  • не устанавливать автоматические воздухоотводчики — только ручные (к примеру — краны Маевского);
  • разъёмные соединения уплотнять прокладками только из химически стойкой резины, паронитовыми или тефлоновыми. Можно использовать льняную подмотку вместе с герметиком, стойким к этиленгликолю (в случае использования антифриза на его основе). При покупке чугунных радиаторов необходимо разобрать их на секции и заменить существующие резиновые прокладки на паронитовые или тефлоновые;
  • разбавлять незамерзайку можно только дистиллированной водой, т. е. ни дождевая, ни талая вода тут не подойдут;
  • перед каждой полной заливкой в систему антифриза обязательно промыть её водой (котёл тоже) — производители незамерзаек рекомендуют полностью заменять их в отопительной системе каждые 2–3 года;
  • не следует задавать холодному котлу сразу высокую температуру нагрева — нужно поднимать температуру постепенно, давая время теплоносителю на разогрев (у незамерзаек меньшая теплоёмкость, чем у воды);
  • зимой, при отключении двухконтурного котла в системе с антифризом на длительный срок, не забудьте слить воду из контура горячего водоснабжения, т. к. она может замёрзнуть и повредить трубы контура.

Теплоноситель для системы отопления

Как выбрать оптимальный теплоноситель

Прежде всего — вопрос выбора теплоносителя должен быть определяющим ещё на стадии проектирования отопительной системы, поскольку если она создавалась для воды, то потребует серьезной реконструкции под антифриз.

Если температура в отопительном контуре в холодный сезон не будет снижаться ниже +5 °С, то оптимальный теплоноситель для такой системы — вода, из состава которой по максимуму выведены соединения солей. Если же существует вероятность падения температуры в отопительной системе до минусовых значений, то в этом случае необходим только антифриз. Разумеется, можно сливать воду из системы, что обезопасит её от повреждений при заморозках, однако в этом случае контур заполнит воздух, который резко ускорит коррозионные процессы в условиях высокой влажности.

Можно обезопасить водяную отопительную систему от промерзания, встроив в неё электротэны, управляемые температурными датчиками или дистанционно, по GSM-каналам, что позволит поддерживать температуру воды на уровне выше +5 °С, однако тут возникает зависимость от электроснабжения и сотовой связи — сбой одной из этих систем порознь или вместе приведёт к замерзанию теплоносителя и множественным повреждениям отопительного контура.

GSM управление отоплением

При выборе антифриза нужно подробно изучить его характеристики, в числе которых: допустимая предельно низкая температура; состав присадок и их назначение; как вляет на элементы отопительной системы (из чёрного и цветных металлов, чугуна, пластика, резины и т. д.); длительность срока использования в системе без замены; безопасность для человеческого здоровья и экологии (его ведь придётся куда-то сливать). Кстати, цветность незамерзайки не имеет никакого практического значения для отопительного контура, нужна лишь для того, чтобы подчеркнуть принадлежность к той или иной марке. Учитывая потенциальную опасность для здоровья домочадцев, лучшим выбором будет незамерзайка на основе пропиленгликоля.

Ввиду популярности у домовладельцев антифриза марки «Тосол», разработанного в середине прошлого века в СССР, стоит вкратце описать его характеристики. Итак, тосол изначально разрабатывался в качестве незамерзающей охлаждающей жидкости для автомоторов, его состав базируется на этиленгликоле, характеристики которого описаны выше. В системах отопления использовать тосол не рекомендуется, т. к. этот антифриз для них не предназначен — содержит специфические присадки для автомобильных двигателей, бесполезных и даже вредных в отопительных системах, поскольку тосол просто не рассчитан на работу при высоких температурах.

Теплоноситель для системы отопления

В завершении назовём наиболее оптимальный антифриз, приобрести или приготовить который очень и очень просто — 40° смесь этилового спирта с дистиллированной водой. Эксплуатационные характеристики этой смеси при использовании в качестве теплоносителя-антифриза таковы:

  • немногим большая, чем у воды, но значительно меньшая, чем у этиленгликолевых и пропиленгликолевых незамерзаек, вязкость;
  • меньшая текучесть, чем у упомянутых антифризов, что позволяет снизить требования к герметичности разъёмных соединений, позволяя использовать в них обычные уплотнители (спирт химически не активен к резине);
  • спирт является отличным ингибитором коррозии, т. е. блокирует её развитие;
  • при использовании насыщенной солями воды (жёсткой), спирт в составе такой смеси воспрепятствует отложениям накипи на внутренних поверхностях отопительного контура. Соли выпадут в нерастворимый осадок, при промывании системы его легко удалить;
  • в результате теплоты смешения и контракции (сжатия водного объёма спиртового раствора), спирт не испаряется отдельно от воды (при условии, что его содержание в водном растворе не ниже 30%);
  • температура кипения водного раствора спирта практически соответствует температуре кипения воды, т. е. при повышении температуры в отопительной системе до +85 °С, обычной для систем с водой в качестве теплоносителя, закипания с появлением пробок в виде пара не произойдет;
  • содержание спирта в водном растворе резко понижает расширение воды при замерзании, т. е. даже при полном промерзании отопительной системы с таким теплоносителем повреждений её конструкционных элементов не будет.

Для достижения определённых пороговых значений стойкости водного раствора этилового спирта к низким температурам необходимо достичь следующего его содержания в растворе с водой: 20,3% — замерзание при -10,6 °С; 33,8% — замерзание при -23,6 °С; 39% — замерзание при -28,7 °С; 46,3% — замерзание при -33,9 °С. Особенно удобным будет использование теплоносителя, представляющего собой водный раствор этилового спирта, в закрытых отопительных системах.

При подготовке водно-спиртового теплоносителя пропорции содержания в воде спирта рассчитываются следующим образом — литр 96% спирта содержит 960 мл безводного спирта, соответственно, чтобы получить 33% раствор, нужно разделить 96 на 33 и получаем необходимый объём воды, равный 2,9 л. Т. е. если ввести в литр 96% спирта ровно 2,9 литра воды, то содержание спирта в полученном растворе составит точно 33% — теплоноситель, незамерзающий до примерно -22,5 °С, готов.

 


19 сен, 07:00
0 0

Пол на ленточном фундаменте с засыпкой: утепление и монтаж покрытия

Один из самых простых и дешёвых способов устройства пола в частном доме — по грунту. Однако при этом возникают определённые трудности с утеплением, решение которых мы предложим на частном примере пола, устроенного на ленточном фундаменте с обратной засыпкой.

Пол на ленточном фундаменте с засыпкой: утепление и монтаж покрытия

Подготовка грунта и земляные работы

После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными качествами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.

Пол на ленточном фундаменте с засыпкой: утепление и монтаж покрытия

В первую очередь нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост в теплозащите здания. Не только из-за сравнительно небольшой площади, но также из-за незначительной разницы температур. Однако усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому подготовку следует выполнять с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.

Вариант бетонного пола по грунту с обратной засыпкой фундамента керамзита или гравия: 1 — материнский грунт; 2 — глинонабивной замок; 3 — засыпка гравия или керамзита; 4 — песчаная подушка; 5 — черновая стяжка; 6 — слой утеплителя; 7 — чистовая армированная стяжка; 8 — чистовой пол

Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом. После этого производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.

Варианты утепления

Эффективное утепление пола на ленточном фундаменте возможно только при условии, что внутреннее пространство будет изолировано одновременно от грунта и бетонной ленты. Последнее крайне важно: даже при наличии наружного утепления цоколя, бетон будет ярко выраженным мостом холода. И даже если исключается промерзание фундамента, температура его внутренней поверхности в определённый момент может оказаться достаточно низкой для выпадения конденсата.

Для качественного утепления пола требуется устройство трех поясов теплозащиты.

Вертикальный внутренний выполняется из ЭППС невысокой плотности толщиной до 20 мм. Утеплять фундамент изнутри следует до того, как будет произведена обратная засыпка. Плиты утеплителя обязательно нужно приклеивать к бетону.

Вертикальный наружный пояс устраивается одновременно с утеплением отмостки и обеспечивает защиту не столько от утечек тепла из дома, сколько от морозного пучения грунта, вызванного промерзанием бетона. Важно, чтобы цокольная теплозащита не заканчивалась на уровне фундамента, а продолжалась как минимум до нулевой отметки.

Основной горизонтальный пояс теплозащиты ограничивает отток тепла из пространства под полом в грунт. Его устройство возможно двумя способами:

  1. Если глубина промерзания грунта в регионе незначительна, либо было выполнено качественное утепление отмостки, в качестве теплоизоляции может использоваться насыпь из керамзита. Такой вариант наиболее предпочтителен при устройстве деревянного пола.
  2. Если черновой пол формируется стяжкой, при этом не исключено переохлаждение грунта на уровне залегания фундамента, требуется размещение под несущим слоем плит ЭППС толщиной до 100 мм.

Несущая система пола

Несущая система или черновой пол на ленточном фундаменте могут быть устроены двумя способами. Дощатый настил на лагах считается предпочтительным из-за способности к саморегуляции влажности в помещении, однако, с точки зрения энергоэффективности это наименее выгодный вариант. К тому же возникают дополнительные сложности с подготовкой пола в помещениях, где должно быть уложено кафельное покрытие.

Армированная стяжка характеризуется высоким сроком службы, при этом под ней может быть размещено практически неограниченное количество утеплителя. Недостатки способа выражаются в большей стоимости и сложности выполнения работ, тем не менее, такая конструкция считается наиболее оптимальной для домов на ленточном фундаменте, особенно если планируется устройство подогрева пола.

Для деревянного пола требуется устройство системы лаг — массивных брусьев, поддерживаемых опорными столбами, сложенными из кирпича. Столбы размещаются непосредственно на слое материала, использованного при обратной засыпке фундамента. Высота столбов рассчитывается таким образом, чтобы их вершины находились ниже нулевой отметки на общую толщину пирога пола с учётом лаг плюс 20–30 мм. После укладки на столбы рулонной гидроизоляции в 2–3 слоя, их покрывают шапками из густого цементного раствора марки по прочности М400. После укладки лаг на растворную шапку их утапливают до нужной высоты, обеспечивая тем самым предварительное выравнивание с допуском до 3 мм/м. Шаг брусьев легко рассчитать с помощью строительного калькулятора по толщине и допустимому прогибу досок. Сечение лаг определяют с учётом собственного веса пола и полезной нагрузки (150 кг/м2 постоянной и 300 кг/м2 временной) по методу расчёта прогиба деревянной балки на неподвижных шарнирных опорах. Например, при шаге лаг в 1 м при устройстве настила из сосновых досок толщиной 32 мм, достаточным их сечением считается 150х100 мм (на ребро) при поддержке опорными столбами через каждые 120 см.

При устройстве стяжки выполняется предварительная засыпка фундамента с послойным уплотнением, которая впоследствии обеспечивает основную несущую функцию. Если в качестве уплотнителя используется крупный щебень или керамзит, подсыпку отделяют от грунта и стяжки прослойками из карьерного песка толщиной по 40–50 мм. После того, как подсыпка будет тщательно уплотнена, на нее укладывают утеплитель, как правило, в два слоя со смещением стыков. Затем следует раскатка и проклейка гидробарьера из полиэтиленовой плёнки и стеклохолста в качестве временной защиты. Далее на 20 мм дистанционных пробках укладывается арматурная сетка 10х140х140 мм и система подогрева, после чего заливается стяжка толщиной от 60 мм.

Оба типа несущей системы пола имеют одну ключевую особенность: они располагаются целиком выше верхней плоскости фундамента, то есть накрывают его сверху. Это требуется как для более качественной защиты торцов пирога, так и для обеспечения дополнительной несущей способности. В этих целях ширину ленты нужно выбирать с тем расчетом, чтобы после возведения коробки с внутренней стороны образовался уступ в 60–80 мм.

Черновое покрытие

Существует несколько способов обеспечить высокую жёсткость деревянного настила и качественное распределение нагрузок. Это важно для таких отделочных материалов как линолеум, при эксплуатации которого не допускается прогиба между соседними досками. Поэтому следует либо использовать для настила шпунтованную доску, либо дополнительно покрывать пол листами 5 мм фанеры или ламинированного ДВП толщиной 6 мм. При использовании ламината в качестве финишного покрытия пола неподвижное сплачивание досок не требуется, однако направление настила следует заранее определить так, чтобы оно было поперечным доскам ламината.

Стяжка, по сути, представляет собой готовый черновой пол, практически не требующий дополнительной обработки. При укладке легких напольных покрытий вроде линолеума или ламината требуется лишь устранить остаточное пыление либо шлифовкой верхнего ослабленного слоя, либо выполнив обработку грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей. Если пол требует выравнивания самонивелирующейся стяжкой, черновую поверхность предварительно покрывают грунтовкой типа «Бетонконтакт». Если планируется укладка кафельной плитки, не будет лишним выполнить протирку стяжки цементно-полимерной клеевой смесью.

Отделка и примыкания

На пол по ленточному фундаменту можно укладывать практически любые типы покрытий, в том числе и сплошным контуром, все зависит от описанных выше особенностей подготовки черновой поверхности. Следует лишь соблюдать ряд технологических нюансов.

При выполнении дощатого настила необходимо обязательно оставлять деформационный зазор от стен в 8–12 мм в зависимости от протяженности чернового пола. В местах продольного сплачивания досок также следует оставлять зазоры для компенсации усушки дерева порядка 2–3 мм. Это же правило действует и при укладке напольных покрытий: зазоры от стен не должны быть меньше 5–8 мм, впоследствии они накрываются плинтусом. При устройстве стяжки её также следует отделять от стен демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Толщина её выбирается исходя из расчёта 1 мм на каждый метр протяженности пола между параллельными стенами.

Видео по теме:

Источник: Dmitrii Koblikov

 


18 сен, 13:00
0 0

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата активно применяется в системах навесных вентилируемых фасадов, частный случай которых — обшивка дома сайдингом. К сожалению, иногда даже регламент производителей таких систем не вносит ясности в порядок монтажа, но в нашей инструкции мы осветим основные моменты.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Типовые системы утепления

В технических альбомах производителей минеральной ваты можно встретить четыре типа систем утепления фасада, пригодных под последующую отделку сайдингом. Две из них подразумевают использование пиломатериалов для устройства несущей подсистемы, в двух других используется металлический профиль.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Системы с деревянным каркасом наиболее предпочтительны для домов из бруса и зданий каркасного типа. Также деревянные стойки могут использоваться и на каменных основаниях при отсутствии необходимости проводить выравнивание. Существенный плюс деревянного каркаса — низкая стоимость и доступность пиломатериалов даже в удалённых регионах и простой процесс сооружения без особых технологических требований. Минусы тоже есть: ограниченный срок службы, высокая теплопроводность, значительный вес несущей системы.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

В металлических каркасах может применяться как стандартный оцинкованный профиль для ГКЛ, так и специализированный набор изделий для систем НВФ, включающий все необходимые элементы для крепления стоек к стене, их выравнивания и усиления. Профили для ГКЛ, как правило, применяют при толщине утеплителя до 80 мм, специальные системы — при толщине теплозащиты свыше 150 мм. Основные плюсы от использования металлической подсистемы в возможности технологичного и точного выравнивания, а также в более высокой итоговой энергоэффективности такого утепления. Несмотря на то что теплопроводность металла выше, чем у дерева, общая доля консольных креплений существенно меньше, чем в случае с деревянными стойками, являющимися прямыми и ярко выраженными температурными мостами.

Монтаж каркаса

В случае утепления каркасных зданий основным несущим элементом для пояса теплозащиты и отделки служат стеновые стойки. При необходимости увеличить толщину утеплителя с наружной стороны набиваются брусья горизонтальной обрешётки, между которыми укладываются дополнительные плиты минеральной ваты. После этого устраивается защитная оболочка, набиваются вертикальные рейки для крепления сайдинга, за счёт толщины которых формируется вентилируемый зазор — не менее 30 мм.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Деревянная несущая система на каменных основаниях устраивается похожим образом. К основанию стены ребром крепятся доски толщиной 50 мм и шириной, равной необходимой толщине пояса утепления. В досках необходимо цековать потайные отверстия на половину глубины, затем выполнить крепление анкерными болтами. Для предварительного выравнивания плоскости подсистемы между стеной и досками устанавливают подкладки из монтажных клиньев или наборов деревянных реек различной толщины. После укладки утеплителя устраивается защитная оболочка, поверх стоек набивается контррейка, выполняющая роль дистанционной планки для формирования вентзазора. Также возможно устройство перекрёстной системы, в которой за счёт смещения дистанционной обрешётки относительно основных стоек устраняются основные мосты холода.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Крепление стандартного оцинкованного профиля для ГКЛ осуществляется с помощью прямых подвесов, в качестве стоек обычно используют профиль CD-60. Также может использоваться профиль типоразмера WD-50, обычно его применяют при толщине утеплителя более 100 мм и из него же изготавливают Г-образные консольные крепления. Соединение частей несущей системы выполняется саморезами LM-11, которые в простонародье именуют «клопами».

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

В специализированных системах используется набор регулируемых консольных креплений. Соединение стоек с консолями выполняется на болтах, чем обеспечивается высокая точность позиционирования. Крепление контробрешётки и усиливающих распорок обычно выполняют саморезами с пресс-шайбой, а если необходимо сохранить лицевую плоскость — вытяжными заклёпками.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Монтаж несущей системы любого типа должен проводиться только после тщательного расчёта положения стоек или дистанционных реек, к которым будет выполняться крепление панелей сайдинга и торцевых элементов. Так, в местах установки вертикальных стыковочных профилей должны располагаться две вертикальные стойки, каждая в 200 мм от стыка. Между ними с шагом 40 см устанавливают горизонтальные перекладины, к которым будет крепиться Н-образный стыковочный профиль. На углах несущие элементы располагают подобным образом, но вместо прямых перекладин крайние стойки соединяются Г-образными вставками. Особое внимание необходимо уделить обрамлению проёмов: его выполняют прямоугольными рамками, ширина и высота которых определяются в соответствии с требуемым рассветом откосов.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Закладка утеплителя

Основная сложность при утеплении минватой под сайдинг — правильно сочетать размер плит утеплителя и шаг стоек каркаса. В системах НВФ преимущественно используют гидрофобизированные плиты плотностью 35–50 кг/м3, а при двухслойном утеплении — 70–80 кг/м3 для внутреннего слоя. Эти материалы имеют стандартную ширину в 60 см, что вызывает определённые трудности.

Для деревянных каркасов без смещённой контробрешётки и металлических систем НВФ такой шаг стоек каркаса пригоден под обшивку виниловым и металлическим сайдингом. Для оцинкованных профилей ГКЛ и деревянных каркасов под обшивку деревянным сайдингом шаг стоек следует сократить до 40 см или меньше. Чтобы скорректировать ширину утеплителя, есть два варианта: использовать плиты, длина которых кратна 40 см и резать их поперёк, нерационально увеличивая тем самым число стыков, либо сократить шаг стоек до 30 см и разрезать стандартные плиты вдоль.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Плотность плит позволяет вставлять их враспор, однако из-за значительной высоты пояса теплозащиты требуется обеспечить дополнительное крепление, чтобы исключить усадку утеплителя под собственным весом. Для утепления каменных стен в этих целях используются тарельчатые дюбели, которые размещают с плотностью 5–6 шт./м2. В каркасных стенах поддержка утеплителя осуществляется за счёт тонких (15–20 мм) распорных планок, которые крепят между стойками по мере укладки утеплителя на горизонтальных стыках.

Защита минеральной ваты

Несмотря на то что в вентилируемом пространстве под сайдингом не действуют воздушные потоки значительной силы, минеральную вату необходимо оградить от уличной среды. В этих целях используются рулонные материалы, называемые супердиффузионными мембранами. Они не позволяют сквозняку проникать в зону размещения утеплителя, при этом пропускают водяной пар и выполняют роль гидроизоляции, защищая минеральную вату от конденсированной влаги и водяного тумана. Мембраны должны укладываться определённой стороной к утеплителю, их монтаж производится в горизонтальном направлении начиная снизу, при этом на стыках следует выполнять нахлёст верхних полотен на нижние в 10 см, для чего на краях материала имеется соответствующая разметка. Предварительно мембрана крепится к стойкам каркасной системы степлером, затем прижимается контробрешёткой. Линии перехлёста обязательно нужно проклеивать специальной липкой лентой.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Защита утеплителя с внутренней стороны выполняется пароограничивающими плёнками, пропускная способность которых определяется расчётом по влагонакоплению пирога стены. Парозащита располагается под внутренней отделкой и обязательно подворачивается на потолок, образуя единый герметичный контур. Из-за этого в утеплённых минватой зданиях обязательно требуется организация приточно-вытяжной вентиляции для поддержания концентрации углекислого газа на безопасном уровне.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Горячий Мастер

 


18 сен, 11:00
0 0

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

Плоские кровли получили широкое распространение в современных проектах жилых домов. Это достаточно специфический тип крыши, обладающий широким рядом преимуществ, но требующий неукоснительного соблюдения технологии устройства несущей системы и защитного покрытия.

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

Разница между классической и инверсионной кровлей

Плоских кровель существует несколько видов, они отличаются структурой кровельного пирога и некоторыми деталями устройства несущей конструкции. Большое количество вариаций разработано с целью расширить область применения плоской кровли для зданий различных типов. Стремление к этому вполне закономерно: плоская крыша имеет минимальную из возможных площадь ограждающей поверхности, невысокий расход материалов и абсолютную устойчивость к ураганному ветру.

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

Но у такой кровли есть и ряд недостатков, главный из которых — проблема отведения большого объёма дождевой и талой воды. Кровли, у которых осадки стекают по поверхности покрытия, допускают организацию водосточной системы только с одной стороны. Существует некий предел площади ската, при котором пропускной способности стандартных наружных систем водоотведения оказывается достаточно. Здесь также немаловажно учитывать среднегодовое и пиковое количество остатков, так что в различных регионах предел площади плоской кровли может существенно отличаться.

Инверсионная кровля примечательна тем, что в её пироге контур теплозащиты располагается выше несущей системы крыши. Это необходимо для более простого обустройства скрытой системы водоотведения, которая эксплуатируется при положительных температурах, чтобы исключить замерзание воды в дренажных каналах. Чтобы защитить утеплитель и облегчить водоотведение, верхнее покрытие кровли представлено гигроскопичным материалом, устойчивым к механическим воздействиям, поэтому инверсионные кровли часто обустраивают как эксплуатируемые.

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

Устройство несущей системы

В классической плоской крыше несущая система представлена балками или фермами, скрытыми в толще пояса теплозащиты. В качестве утеплителя, как правило, используется минеральная вата. Считается, что в хорошо утепленном доме толщина минерального утеплителя в пироге кровли должна составлять не менее 300 мм, то есть элементы несущей системы будут иметь достаточно большое сечение. Это допускает свободное использование ферм и балок вытянутого сечения, прочности которых хватает для перекрытия пролётов в 6 метров и даже больше.

При использовании балок уклон образуется возвышением одной стены относительно другой, в верхней части балки крепятся анкерными шпильками в тело стены или непосредственно к мауэрлату. Фермы могут применяться при одинаковой высоте наружных стен, уклон образуется верхним наклонным поясом. По верхней плоскости несущие элементы кровли скрепляются обрешёткой, выполняющей роль как плоскости для устройства гидроизоляции, так и массива для закрепления кровельного покрытия.

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

Основная проблема классической плоской кровли в том, что её торцы плохо защищены от воздействия наружной среды, а поверхность должна располагаться под достаточно большим уклоном для возможности использования таких популярных материалов как профилированный лист или черепица. При малых уклонах плоской кровли требуется применение рулонных наплавляемых покрытий, что сложнее в монтаже и дороже по материальным затратам.

Инверсионные кровли в этом плане более универсальны: они допускают отведение воды как по поверхности, так и системой скрытых водостоков. Разуклонка такой кровли осуществляется от центра к краям, где располагаются водосборные воронки. Несущая конструкция инверсионной кровли, как правило, представлена бетонным перекрытием. Если здание имеет внутренние несущие конструкции, сокращающие максимальную длину полёта до 6 метров, оптимальным способом устройства перекрытия считается его заливка по несъёмной опалубке из профилированного листа. При более длинных пролетах можно рекомендовать перекрытия из шатровых плит ПКЖ и монолитные на поддерживающих балках.

Разуклонка и гидроизоляция

Согласно устоявшейся классификации, кровли с уклоном до 7° считаются плоскими и пригодными для ходьбы, до 15° — малоуклонными. Тем не менее, в большинстве своём оба этих типа кровель именуются плоскими исключительно для удобства восприятия. Для плоской кровли на балках или фермах рекомендуется уклон в 15° (27 см/м) при использовании листовых материалов и от 7° (12 см/м) при покрытии рулонными наплавляемыми материалами при числе слоёв не менее трёх. Односкатные крыши имеют равномерный уклон, никаких сложностей с его образованием нет, важно лишь вывести подкровельную обрешётку в единую плоскость.

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

Инверсионные крыши хорошо подходят для зданий неправильной формы, где необходимо образовать несколько водосборных контуров. План кровли в таком случае делят на прямоугольники, на которых размечают параллельные оси и диагонали. Рисунок этих линий ясно дает понять, какая конфигурация скатов будет оптимальной, согласно этой схеме необходимо сформировать несколько плоскостей, с уклоном в 1,5–2°. Помимо разуклонки отдельных участков необходимо обеспечить глобальный наклон крыши в 3° чтобы вода свободно стекала по сборным желобам.

Наиболее удобный способ формирования уклона — бетонная подготовка без армирования. Смесь при этом должна иметь более густую консистенцию, чем для производства монолитных работ. К уклонообразующему слою не предъявляется высоких требований по прочности, поэтому бетон можно использовать низкомарочный. Выравнивание производится длинной рейкой, на которой закреплен пузырьковый уровень с наклонными колбами. Предварительно на поверхности необходимо выставить несколько опорных точечных маяков, выравнивание которых выполняется водяным уровнем или лазерным нивелиром.

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

Кровли с наружным размещением гидроизоляции, как правило, не утепляют, водоотталкивающий слой наносится сразу поверх уклонообразующей стяжки после грунтования, нанесения праймера или покрытия расплавленным битумом. Верхний слой в обязательном порядке укрывается материалом с защитной камешковой присыпкой. При сооружении инверсионной кровли в качестве гидроизоляции обычно используют ПВХ-мембраны на тканой основе, укладываемые с пайкой стыков. Изолятор надёжно защищён от повреждений и атмосферных воздействий, поэтому единственное требование к гидроизоляции — герметичность.

Поверх гидроизолирующего слоя укладывают плиты экструдированного пенополистирола в 2 или 3 слоя со смещением стыков, скрепляя их между собой специальным клеем. До начала работ по устройству теплоизоляции на крыше уже должна быть смонтирована дренажная система, представленная приёмными воронками, имеющими верхний дренажный колпак и водосборный фартук, расположенный на уровне основной гидроизоляции.

Защита кровли

Кровли с наружной гидроизоляцией не имеют защиты как таковой. Эксплуатационный ресурс покрытия составляет 5–7 лет в зависимости от интенсивности эксплуатационных нагрузок, по истечении этого срока на кровлю просто наплавляют еще один слой покрытия.

Разуклонка плоской кровли: устройство плоской крыши

С инверсионными кровлями всё сложнее. Чтобы распределить проходную нагрузку на утеплитель, на крыше устраивается балластный слой. Как правило, для его формирования используют пористые материалы вроде керамзита или просеянного доменного шлака. Толщина насыпи составляет от 8 до 15 см в зависимости от высоты дренажных колпаков. Насыпка обязательно должна отделяться георешеткой или специальной мембраной для инверсионной кровли, чтобы облегчить сток воды. Защиту кровли не обязательно выполнять сыпучими материалами, вместо них может использоваться покрытие из тротуарной плитки, выложенной на специальных пластиковых опорах, или рыхлый субстрат с газоном.

Видео по теме:

Источник: YouTube канал «Новатек»

 


18 сен, 07:00
0 0

Какой детектор проводки купить для дома

Среди приборов для поиска проводки можно встретить как сугубо профессиональные, так и бытовые образцы. Последние, хотя и обладают ограниченными возможностями, всё же могут вполне успешно использоваться при самостоятельном ремонте домашней электросети.

Какой детектор проводки купить для дома

Принцип действия и особенности поиска проводки

Детекторы проводки относятся к узкоспециализированному классу приборов и обывателями используются редко. Тем не менее, они могут быть очень полезны при проведении ремонта своими руками, установке навесных деталей интерьера, мебели или бытовой техники — там, где требуется выполнить крепёж в стену или потолок.

Один тип детекторов проводки работает по принципу поиска неоднородностей с использованием ультразвука. В процессе работы прибор должен прикладываться вплотную к стене, при этом поиск на каждом новом типе поверхности требует предварительной калибровки. К сожалению, в большинстве своём ультразвуковые детекторы весьма дорогостоящие, из-за чего используют их только профессиональные монтажники.

Поиск коммуникаций в стене с помощью детектора

Другой тип приборов работает по принципу электромагнитной индукции: создаёт электрическое поле, которое наводит токи на металлические предметы, а после отключения генератора сканирует обратную наводку. Такие детекторы могут применяться исключительно для поиска скрытых в диэлектрическом массиве металлических элементов, в том числе и проводки. Частный случай — трассоискатели, состоящие из генератора, подающего на кабельную линию сигнал определённой частоты, и детектора — срабатывающего при обнаружении наводок от этого сигнала.

Детектор скрытых коммуникаций с генератором

Нужно понимать, что детекторы проводки — это достаточно сложные приборы, поэтому не стоит ожидать, что в бюджетном сегменте цен (до 3000 руб.) удастся найти универсальный прибор с большой глубиной сканирования, высокой помехоустойчивостью и полным отсутствием ложных срабатываний. Большинство описываемых нами образцов могут сбиваться в показаниях при условии, что стена мокрая, либо под слоем отделки расположена металлическая сетка, арматура или фольгированный утеплитель. Но с поиском кабельной линии в кирпичной стене все они справляются очень хорошо.

Bosch Truvo

Это один из самых дорогих (3000 руб.) в бюджетном сегменте, но в то же время надёжных и точных детекторов. Использует метод ЭМ-индукции, может различать цветные и чёрные металлы, а также проводку под сетевым напряжением. Индикация поиска световая и звуковая, управление прибором производится одной единственной кнопкой. Изюминка этого прибора — трёхцветный светодиод, работающий по принципу дорожного светофора.

Детектор Bosch TruvoДетектор Bosch Truvo

Bosch Truvo способен обнаруживать чёрные металлы на глубине до 7 см, цветные — до 6 см, проводку под напряжением — до 5 см. Питается от трёх пальчиковых батареек формата ААА, после 10 мин простоя автоматически отключается. Прибор достаточно приложить к стене и включить, сдвинув кнопку-слайдер, после чего устройство автоматически откалибруется и будет готово к использованию — индикатор загорится зелёным.

Цифровой детектор Bosch Truvo

Детектор встречает в основном положительные отзывы, но профессиональными электромонтажниками и мастерами ремонта используется редко. Отмечается компактность и малый вес прибора, хорошая эргономика. Для бытового использования это один из лучших вариантов, но многих отпугивает относительно высокая стоимость.

Е121 «Дятел»

На первый взгляд он кажется «жёлтым» ширпотребом, но в действительности этот детектор не раз выручал мастеров по электромонтажу. Прибор работает методом ЭМ-индукции, но не имеет собственного генератора, а значит, с его помощью можно найти только проводку под напряжением. На практике «Дятел» используют для того, чтобы определить наличие напряжения на кабеле без снятия изоляции. С другой стороны, прибор может использоваться для определения допустимости сверления: если молчит, значит с вероятностью в 99% в стене проводки нет.

Е121 «Дятел»Сигнализатор скрытой проводки Е121 Дятел

Детектор имеет 4 уровня чувствительности: на первом обнаруживает проводку на расстоянии не более 10 мм до антенны, на четвёртом — до 350 мм, но с одной оговоркой: на открытом воздухе. Специфика работы прибора в наличии антенны, от направления которой чувствительность прибора может существенно меняться. Прибор сбоит при наличии в стене сетки и арматуры, не способен обнаруживать проводку в технологических каналах ЖБИ, но в кирпичных стенах легко находит провода на глубине до 40–50 мм. Для своей цены в 500 рублей — очень достойный детектор.

ADA Wall Scanner 80 A00466

Ещё один представитель линейки «серьёзных» детекторов в низком сегменте цен. По сути, является аналогом описанного выше Bosch Truvo, в том числе и по стоимости, но отличается возможностью находить деревянные элементы, плюс глубина сканирования магнитных металлов у него выше — до 80 мм. Принцип действия не вполне ясен, скорее всего, детектор использует индуктивный генератор и датчик, но способность находить дерево говорит о возможном наличии ультразвукового детектора.

Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80

Прибор хорошо справляется со своими функциями, в том числе и с поиском деревянной обрешётки под слоем гипсокартона. Визитная карточка — жидкокристаллический дисплей с подсветкой, а также удобный и прочный корпус с противоскользящими накладками. И хотя прибор не имеет выдающихся функций, по внешнему виду он создаёт впечатление профессионального оборудования. Питается одной батарейкой на 9 В типа «Крона».

ADA Wall Scanner 80 A00466

Отзывы о детекторе в целом положительные, но отмечается низкая точность обнаружения просвета между параллельно идущими проводами и частые ложные срабатывания на малейшие вкрапления металлов. Но путём тщательного сканирования участка можно разобраться с расположением коммуникаций в стене. Хорошо находит арматуру в бетоне, а потому полезен при бурении и сверлении коронками.

Mastech MS6812

Это устройство стоит особняком среди бюджетных вариантов детекторов, ведь по сути это простейший трассоискатель. Имеет генератор, который подключается к обесточенной линии, и щуп-детектор, который помогает определить направление скрытой проводки. При стоимости чуть выше 1000 руб. это вполне годное устройство, аналогов которому со столь низкой ценой практически нет.

Кабельный тестер-трассоискатель Mastech MS6812Кабель-трекер Mastech MS6812

Питается от двух батареек типа «Крона», на одном заряде элементов может работать весьма продолжительное время. Умеет находить места обрыва кабеля: перестаёт подавать тоновый сигнал при прохождении по повреждённой трассе. Хорошо подходит для исследования витой пары и телефонных проводов, но имеет небольшую глубину обнаружения скрытой проводки.

Отзывы об этом кабельном трекере весьма противоречивы. Одни мастера успешно используют его для расключения проводов в коробках и щитках автоматики, другие используют для поиска обрывов. В то же время многие отмечают, что наличие арматуры или стальной сетки в стене сильно мешает работе прибора из-за многочисленных наводок.

TOPEX 94W120

Творение сумрачного польского гения, позиционируется как один из самых мощных детекторов проводки и металлов со способностью обнаруживать арматуру на глубине более 100 мм. Тем не менее, низкая стоимость в 1500 руб. заставляется задуматься в достоверности столь выдающихся характеристик.

Детектор для обнаружения древесины, токоведущих проводов и металла TOPEX 94W120Детектор для обнаружения древесины, токоведущих проводов и металла TOPEX 94W120

Прибор имеет весьма интересную схему светодиодной индикации, может указывать смещение скрытого элемента в сканируемой зоне. Имеет плавную регулировку чувствительности и мощности генератора, а также три режима для поиска проводки, чёрных металлов и дерева. Питается от батарейки типа «Крона» на 9 В, имеет продолжительное время работы на одном элементе, что, опять же, заставляет усомниться в высокой мощности.

TOPEX 94W120

Мнение мастеров относительно этого детектора двоякое. Он однозначно хорошо справляется с поиском металлических труб и арматуры на большой глубине, умеет определять нахождение деревянных закладных даже под двумя слоями гипсокартона. А вот с поиском проводки есть проблемы: при наличии напряжения на линии уверенно находит на глубине до 30–40 мм, без напряжения может сбоить, а при наличии арматуры — показывает наличие проводки по всему участку стены.

МЕГЕОН 40060

Это более дорогой вариант кабельного трекера со стоимостью около 3000 руб. Принцип работы такой же, как и у трассоискателя Mastech: в начале линии подключается генератор, питающийся от трёх батареек формата ААА, а затем с помощью приёмного устройства исследуется трасса. Питание у щупа-детектора осуществляется батарейкой типа «Крона».

МЕГЕОН 40060МЕГЕОН 40060

Преимущество прибора — в очень высокой мощности. Генератор способен передавать сигнал при длине линии до 1 км, детектор же очень чувствительный и без проблем определяет положение исследуемой линии на глубине до 50–60 мм при отсутствии металлических вкраплений. Особенно приятно наличие штатных разъёмов для подключения телефонных линий и витой пары, в комплекте также есть два зажима типа «Крокодил». Перечень функций у прибора очень широк, он может определять короткие замыкания и отслеживать оборванные провода витой пары. И генератор, и приёмник имеют функцию настройки чувствительности.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Владимир Алимов

Источник: youtube.com/Alexey Khrulev

 


17 сен, 13:00
0 0

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Сложно представить технический монтаж, при котором не пригодился бы универсальный шуруповёрт. Магазины электроинструмента пестрят разнообразием моделей, поэтому будем учиться разбираться в ассортименте, знакомиться с классификацией, особенностями устройства и ценами.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Дрель-шуруповёрт: назначение и ключевые отличия

Для людей, не особо искушённых в ассортименте электроинструмента, будет большим сюрпризом узнать, что шуруповёртов существует несколько видов, причем их классификация ведётся по вполне очевидным признакам. Если говорить об аккумуляторных дрелях-шуруповёртах, то само название может дать как минимум три подсказки:

Аккумуляторный — подозревается, что источником энергии для вращения шпинделя служит электричество, запасенное в АКБ. Этот элемент имеет ключевое значение для инструмента: от его характеристик зависит не только продолжительность автономной работы на одном заряде батареи, но также максимальный крутящий момент и способность безболезненно переносить пиковые нагрузки.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Дрель — означает, что инструмент способен выполнять функцию сверления. На практике это выражается в установке на передний край шпинделя трёхкулачкового патрона. От характеристик и качества этого узла зависит максимальный размер оснастки для сверления и долговечность всего инструмента в целом. Именно наличием патрона дрель-шуруповёрт отличается от гайковёртов и винтовёртов, имеющим лишь посадочное шестигранное отверстие.

Шуруповёрт — значит предназначен для вкручивания шурупов, при чём абсолютно разного типа. Технически такая функция выражается в наличии регулируемой предохранительной муфты, которая может настраиваться в соответствии с необходимым усилием затяжки. Другая отличительная особенность — возможность переключения передач редуктора для повышения либо скорости, либо крутящего момента шпинделя.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Однако даже при столь категоричном определении аккумуляторной дрели-шуруповёрта этот инструмент может иметь массу отличий, заключающихся в исполнении основных и вспомогательных узлов.

Тип и ёмкость аккумулятора

Как правило, в современных шуруповёртах используются Li-Ion аккумуляторы. Этот тип батарей характеризуется достаточно продолжительным сроком службы и практически полным отсутствием таких недостатков как эффект памяти и снижение эффективности энергоотдачи при низких температурах.

Однако есть и существенные минусы. Максимально возможное рабочее напряжение одногоLi-Ion аккумулятора составляет 3,7 В, в то время как для нормальной работы двигателя требуется как минимум 12 В, а лучше — не менее 18 В. Из-за этого появляется насущная необходимость использовать связку (батарею) из 3 или 4 последовательно соединенных аккумуляторных элементов (или их параллельно соединенных групп).

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Казалось бы, а что в этом плохого? Дело в том, что при таком способе соединения наблюдается существенная неравномерность зарядки: достаточно одному аккумулятору принять полный заряд, как остальные перестают принимать энергию. В то же время глубина разрядки и суммарная ёмкость всей батареи определяется наименее заряженным элементом цепочки, при чём эти явления имеют накопительный эффект. Поэтому АКБ типа Li-Ion требуют использования более совершенного в техническом плане зарядного устройства, имеющего так называемые балансировочные контакты, которые подключаются в промежуточные узлы цепочки между элементами батареи. Встроенный в зарядное устройство контроллер определяет напряжение на каждой группе аккумуляторов и при необходимости корректирует силу и напряжение зарядного тока, чтобы все элементы заряжались полностью.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Из-за этого, а также из-за естественной дороговизны Li-Ion элементов, стоимость батарей такого типа для электроинструмента оказывается выше, нежели иных, например, на основе никеля. Можно ли выбрать иной тип аккумуляторов? Пожалуй, да, но, во-первых, распространение никелевых элементов год от года снижается ввиду сложности их утилизации, к тому же дополнительные затраты на батарею Li-Ion полностью себя окупают высоким удобством и продолжительностью эксплуатации.

Двигатель и система пуска

Основной силовой агрегат аккумуляторного шуруповёрта — электромотор постоянного тока, может иметь два конструктивных исполнения. Наиболее распространённое — щёточный двигатель на постоянных магнитах, инструменты с ним составляют практически 90% всего ассортимента. Единственный плюс такого движка — простота устройства, чем обусловлена низкая стоимость инструмента. Недостатков больше: сравнительно невысокий КПД, ограниченный ресурс, практически нулевая ремонтопригодность.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Ко всему прочему, щёточные двигатели могут существенно разниться по общей надёжности. Так, наличие окон в корпусе свидетельствует о воздушном охлаждении, что снижает риск повреждения от перегрева обмоток. Наличие разъёмного корпуса (центральная гильза и два фланца) может говорить о возможности обслуживания подшипников и замены щёток.

Другая разновидность электрических моторов — бесщёточные, они служат неким малогабаритным аналогом полноценного коллекторного двигателя с многофазным питанием. Сам мотор в таком случае имеет не слишком сложное устройство, однако в целом приводной узел отличается повышенным техническим совершенством благодаря наличию драйвера — микросхемы, регулирующей питание мотора методом ШИМ. Благодаря этому двигатель работает тише, имеет более высокий КПД, а его общая надёжность определяется не самой электрической составляющей, а добротностью корпуса, качеством обработки посадочных мест подшипников и, собственно, самими подшипниками. Наличие аккумуляторного инструмента с бесщёточным двигателем в основном характерно для профессионального и промышленного инструмента, такого как Hilti или Mafel, но также встречается и у профессиональных моделей Bosh, Hitachi и подобных брендов.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Есть у бесщёточного мотора ещё одна позитивная особенность — более плавная регулировка скорости вращения. Электронная схема позволяет осуществлять её с высокой точностью, в то время как комбинация для щёточных двигателей из биполярного транзистора и потенциометра , встроенного в кнопку, обеспечивают лишь относительно плавный пуск без существенного броска тока при подаче питания. Продолжительная работа такой системы пуска на пониженных оборотах чревата критическим перегревом и выходом из строя основных элементов, кнопка в таком случае требует полной замены.

Электрическая часть аккумуляторных шуруповертов примечательна двумя интересными опциями. Первая — переключатель реверса — служит частью конструкции кнопки и выполняет роль коммутатора полярности. Вторая функция обеспечивает торможение постоянным током при прекращении подачи питания. Это — визитная карточка всех аккумуляторныхшуруповертов: торможение полностью исключает инерционный выбег шпинделя и существенно облегчает контроль затяжки винтов.

Разновидности редукторов

Возможность изменения режимов вращения шпинделя шуруповерта обеспечивается редуктором планетарного типа. Сам по себе этот узел имеет продвинутую конструкцию и считается наиболее надёжной частью шуруповёрта, не требующей обслуживания. Однако есть и некоторые тонкости.

Для начала следует разобраться с количеством ступеней редуктора. В самом простом случае она может быть всего одна, то есть редуктор имеет практически моноблочное исполнение с двигателем и предназначен для снижения скорости вращения до 400–600 об/мин с пропорциональным повышением крутящего момента в среднем до 20–30 Н/м. Одноступенчатые редукторы в аккумуляторных шуруповёртах — большая редкость, как правило, их используют в сетевом инструменте.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Двухступенчатые редукторы имеют дополнительную передачу, обеспечивающую шпинделю скорость до 1000–1500 об/мин со снижением крутящего момента до 10–15 Н/м. Именно благодаря этой опции в названии инструмента и фигурирует слово «дрель» — вторая скорость предназначена исключительно для сверления. Можно предположить, что наличие переключателя скоростей делает конструкцию редуктора менее надёжной, однако мы не зря упомянули, что трансмиссия плнетарная, а значит при переключении не происходит смены пар зацепления. Повышение крутящего момента выполняется, как правило, блокировкой водила со снятием вращения с венца, что для конструкции редуктора протекает абсолютно безболезненно.

Есть и третий тип шуруповёртов, редукторы которых имеют третью передачу, снижающую скорость вращения до 150–200 об/мин и повышающую крутящий момент до практического максимума. Такие шуруповёрты оптимально подходят для закручивания длинных нагелей и нарезания резьб. Как и в предыдущем случае, наличие третьей передачи не предполагает смены пар зацепления, просто шестерни имеют иное соотношение передаточных чисел, а передача с наибольшей скоростью снимается напрямую с первичного вала.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

В целом качество редуктора определяется надёжностью его составных частей. При этом наличие пластиковых шестерен вовсе не показатель: если они изготовлены из качественного материала (капролона повышенной плотности, полиэтилена Zedex и т.д.) со специальным покрытием, это только плюс: прочности пластика достаточно для противодействия действующим нагрузкам, при этом снижается паразитный нагрев трущихся поверхностей и вес инструмента. Наибольшая нагрузка приходится на корпус редуктора, поэтому желательно, чтобы он был изготовлен из качественного алюминиевого, дюралевого или латунного сплава. Также желательна разъёмная компоновка деталей корпуса для возможности замены смазки.

Муфта и патрон

Возможность шуруповёрта закручивать винты и шурупы обусловлена специальным узлом, позволяющим регулировать момент затяжки крепежа. Конструктивно этот элемент выполнен в виде фрикциона с параболическими зубьями и набором металлических шариков, сила прижатия которых к фрикциону регулируется усилием сжатия пружины.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Как правило шуруповёрты могут иметь до 20–30 ступеней переключателя муфты. Однако использовать этот регулятор как динамометрический можно лишь при том условии, если производитель в руководстве по эксплуатации приводит таблицу соотношения положений муфты и реально действующего ограничения момента. Следует также помнить, что со временем поверхности фрикциона истираются и снижаются упругие свойства пружины, а значит точность такой регулировки может искажаться по мере износа деталей ограничительной муфты. Долговечность муфты зависит как от качества материала, из которого изготовлен фрикцион, так и от добротности посадочного венца для тел качения и их собственной твёрдости.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Патрон у большинства дрелей-шуруповёртов быстрозажимной трехкулачковый. Высокое качество этого узла требуется лишь при частой смене рабочего инструмента и при значительных нагрузках на шпиндель. В наиболее дешёвых моделях шуруповёртов патрон считается расходным элементом и подвергается замене по мере износа губок. Качественный инструмент комплектуется патронами более высокого класса с прецезионными губками. Наиболее удобными считаются патроны с быстросъёмной муфтой, позволяющей удалить кулачковую головку и установить инструмент со шлицевым хвостовиком, что не только повышает скорость переключения режимов работы, но также способствует сокращению износа посадки шпинделя при повышенных нагрузках. Дополнительно отметим, что некоторые дрели-шуруповёрты имеют функцию блокировки вала, за счёт чего повышается удобство фиксации в зажимном патроне инструментов с круглым хвостовиком значительного диаметра.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Эргономика и особенности комплектации

Если рассмотреть популярные серии аккумуляторных дрелей-шуруповёртов, можно прийти к выводу, что никаких кардинально инновационных решений для этого инструмента за последнее десятилетие придумано не было. В целом используется стандартная и проверенная временем схема, причём все её элементы располагаются строго соосно для исключения из конструкции дополнительных переходных узлов. При такой тенденции к постоянству качество электроинструмента всецело определяется надёжностью его отдельных узлов, а значит и стоимостью.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

Ценообразование шуруповёртов может определяться не только техническими характеристиками, но также и дополнительными особенностями эргономики, что также важно. Так, для профессионалов имеет особую значимость то, насколько удобно инструмент лежит в руке и легко ли он извлекается из кобуры при необходимости использования. Рабочий процесс требует высокой мобильности, а потому такие мелочи как форма рукояти, балансировка (при наличии увесистой АКБ), снабжение антискользящими накладками и габариты шуруповёрта имеют весьма и весьма важное значение. В качестве наглядного примера можно взять функцию подсветки: если она расположена в районе кнопки, непосредственно в рабочую область будет падать тень от патрона. В действительности же подсветка корректно работает толь при размещении источника света на краю батарейного отсека.

Как выбрать аккумуляторную дрель-шуруповёрт: советы мастеров

И профессионалы, и домашние мастера обязательно должны помнить о главном недостатке выбора любого аккумуляторного инструмента. Срок службы даже очень качественной батареи ограничен сроком в 4–5 лет, в то время как АКБ из бюджетного сегмента обычно нормально работают только 2–2,5 года. И при этом нет никакой гарантии, что серия инструмента не будет снята с производства и к исправному в целом шуруповерту удастся подобрать батарею подходящего типа. Этот вопрос отчасти решён в некоторых сериях от ведущих производителей, в которых батареи могут использоваться для питания не только шуруповерта, но также сабельных и циркуляционных пил, фонарей или прочего ручного электроинструмента.

Видео по теме:

Источник: YouTube УмноеХозяйство

 


17 сен, 11:00
0 0

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Дымоходные системы коаксиального типа обладают рядом преимуществ, но при этом отличаются повышенной сложностью устройства и определёнными требованиями к используемым материалам и оборудованию. Поэтому вопрос монтажа такого типа коммуникаций следует рассмотреть подробно.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Принцип работы коаксиального дымохода

Коаксиальная труба включает два канала, расположенных один внутри другого. Если речь идёт о дымоходе, то по внутреннему каналу осуществляется отведение продуктов сгорания, а по внешнему — подача приточного воздуха, необходимого для работы котла. Разумеется, условный проход обоих каналов тщательным образом рассчитывается с тем условием, чтобы объём притока был избыточным.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Благодаря такой схеме достигается повышение эффективности работы системы отопления. Во-первых, для сгорания не расходуется комнатный воздух, на обогрев которого была затрачена энергия. При этом практически не наблюдается снижения производительности из-за низкой температуры поступающих газов: горячий внутренний канал их эффективно нагревает.

Безопасность коаксиальных дымоходов выше, нежели классических. С одной стороны, благодаря постоянному охлаждению внешней оболочки уличным воздухом исключается нагрев строительной конструкции, через которую труба проведена, до температуры тления. Также благодаря отсутствию связи между топкой и комнатной атмосферой, становится невозможным попадание в жилые помещения угарного газа. А потому устройство дополнительной вентиляции в помещении, где установлено газовое отопительное оборудование, не требуется.

Требования к оборудованию

В коаксиальном дымоходе окончание вытяжного и приточного каналов находятся на примерно одинаковой высоте, что не способствует образованию естественной аэродинамической тяги. В парапетных котлах корректная работа дымоходной системы обеспечивается за счёт давления расширяющихся газов и специальной конструкции дефлектора. Однако при этом должно соблюдаться первое условие для установки коаксиального дымохода — топка изолированного типа.

Второе условие — устройство принудительного перемещения потока газов — требуется при монтаже приточно-вытяжной системы котлов, у которых вывод продуктов сгорания расположен сверху, а не на задней стенке. В таких случаях длина дымохода существенно больше, к тому же канал имеет повороты, а потому встроенный вентилятор — единственный способ преодолеть увеличенное аэродинамическое сопротивление.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Коаксиальные дымоходы могут устанавливаться только на газовые или жидкотопливные котлы мощностью не выше 30 кВт. Основное требование — совпадение диаметра и конфигурации внутреннего и внешнего каналов на выходном патрубке котла и самом дымоходе. Также должна быть предусмотрена система раструбов, обеспечивающая герметичное соединение обоих труб в соответствии с направлениями потоков.

Изготовление прохода под трубу

Дымоходы парапетных котлов имеют большой диаметр канала, как правило, от 150–200 мм, что необходимо для исключения малейших признаков аэродинамического сопротивления. Поэтому отверстие в стене, как правило, изготавливают методом контурного сверления и фрагментарного удаления центральной части. Для этих целей очень удобно сперва приклеить на стену бумажный шаблон, срисованный с задней стенки котла, чтобы правильно совместить проход с точками крепежа. Окружность, на которой расположены места сверления, нужно определять с тем расчётом, чтобы сечение дымохода целиком оказалось внутри отверстия.

Трубы коаксиальных дымоходов, рассчитанных на принудительное создание тяги, имеют меньший диаметр, обычно до 130 мм. Поэтому изготовление прохода в стене разумнее выполнить с помощью коронки с победитовыми напайкам, либо методом безударного алмазного сверления. Контурный метод здесь не приемлем по причине сложностей в удалении сердцевины.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Также при сверлении канала необходимо учитывать наклон дымохода в сторону улицы порядка 3–5°. Это необходимо, чтобы исключить попадание конденсата в камеру сгорания. Если проход изготавливается алмазным бурением, необходимо лишь установить требуемый угол наклона шахты кондуктора. Если же выполнялось сверление по контуру, отверстие прохода просто расширяют вертикально вверх на 3–4 см с внутренней стороны и на такое же значение вниз с наружной. Изготавливать проход избыточных размеров не следует: это вызовет трудности с заделкой, также может попросту не остаться тела стены для крепления диффузора.

Монтаж наружной и внутренней части

Для устройства коаксиального дымохода используются специальные трубы, фасонные изделия и переходные муфты. Занижать условный проход каналов нельзя, поэтому на всём протяжении номинальный диаметр трубы должен быть не меньше, чем дымоходный отвод котла. Если система монтируется в условиях постоянных минусовых температур — лучше отдать предпочтение металлическим изделиям, их будет проще отогревать от наледи без риска повреждения.

Обязательное требование при устройстве дымоходов — отсутствие стыков между элементами, находящихся в сечении стены. Поэтому изначально ограждающую конструкцию огильзовывают, а затем устанавливают в отверстие средний сегмент соответствующей длины, который будет выступать с наружной стороны не менее 50–70 мм, а с внутренней — согласно отступу дымоотводящего раструба котла от стены. Средняя часть коаксиального канала сразу заделывается минеральным материалом по контуру с соблюдением требуемого уклона. После уплотнения канала в гильзе необходимо выполнить заделку зазоров с обеих сторон, для чего их заполняют герметиком или цементным раствором, а затем устанавливают декоративные накладки.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Внутренняя часть дымохода, как правило, представлена только поворотным коленом, установленным непосредственно на выступ среднего сегмента, а также компенсирующей вставкой, длину которой выбирают с учётом высоты между установленным котлом и поворотным коленом.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

С наружной части производится установка дефлектора. Он устроен таким образом, чтобы средний канал немного выступал над краем наружного во избежание закорачивания потока. Также конструкцией наконечника может быть предусмотрена система обтекателей, а в случае с турбированными вариантами — установка канального осевого вентилятора.

Системы коаксиальных дымоходов обычно продаются комплектами труб и фасонных изделий соответствующего сечения, поэтому никаких трудностей в сборке канала на штатных соединениях не предвидится. Инструкцией производителя может предусматриваться определённый порядок выполнения соединений, предписываться использование герметиков или обжимных хомутов, но в целом сама схема сборки довольно проста и понятна.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Монтаж осложняется только в тех случаях, когда точка вывода газов из котла и место прохода канала через стену не совпадают по одной или двум осям, что требует добавления одного или двух поворотных колен и вставок соответствующей длины. Однако такая разница расположения появляется только из-за необходимости соблюсти определённые правила удаления коаксиального дымохода от горючих поверхностей и оснований.

Отличия в монтаже вертикальных дымоходов

Вертикальные коаксиальные дымоходы распространены меньше, ведь одно из преимуществ горизонтальных систем — избавление от необходимости разделки кровли и перекрытий с устройством технического канала. Однако в холодном климате, где котлы сильно страдают от образования конденсата, вертикальное расположение предпочтительно.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Характерная особенность такой системы — наличие отстойника для сборки конденсированной влаги. Это специальный адаптер, который имеет резьбовой штуцер для подключения дренажного шланга, выведенного на улицу или в систему канализации.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

Проход через перекрытия выполняется по той же схеме, что и через стены: изготовление отверстия, огильзовка, закладка цельного сегмента и соединение всего става воедино. Однако проход через кровлю необходимо выполнять с помощью специальных терминалов, которые имеют встроенный дефлектор и фланец крышной разделки, а также обеспечивают нужную разницу высоты приточного и вытяжного каналов.

Нормы пожарной безопасности и требования к установке

Нормы установки коаксиальных дымоходов не регулируются действующими стандартами даже формально. В частности, ни один из нормативов, применимых к области гражданского строительства, не допускает устройства горизонтальных дымоходов без разгонного участка, из-за чего распространены случаи отказа в утверждении проекта газификации.

Однако коаксиальный дымоход — неотъемлемый конструктивный элемент котла, поэтому достаточно факта государственной сертификации оборудования, а также соблюдения общих требований, изложенных в приложении Г к СП 42–101–2003 и нормами проектирования систем отопления и вентиляции (СНИП 2.04.05–91). Если нет желания изучать нормативную документацию — достаточно пользоваться рекомендациями по установке, изложенными в руководстве пользователя по эксплуатации котла. Но только при том условии, что используемая модель оборудования допущена службой технического надзора к эксплуатации в бытовых целях.

Как сделать коаксиальный дымоход для газового котла

В целом же правила установки не очень сложны. От внешнего края внутреннего канала коаксиальной трубы до сгораемых оснований расстояние должно составлять не менее 25 см, расстояние между дымоходом и сгораемыми горизонтальными поверхностями не может быть меньше 20 см. Край выступающего внутреннего канала должен отстоять от любых объектов напротив на 60 см или больше. Выброс охлаждённых газов должен осуществляться на уровне от земли не ниже 2 м. В месте выхода не должно быть окон, расположенных ближе 40 см в горизонтальном и 1 м в вертикальном направлениях. Если параллельно осуществляется прокладка газопровода, между ним и дымоходом должен сохраняться зазор, составляющий не менее половины диаметра коаксиальной трубы в самой широкой части.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Добродушный сантехник

 


17 сен, 07:00
0 0

Скандинавский стиль в интерьере

Скандинавский стиль в интерьере можно уверенно назвать одним из самых строгих, сдержанных и лаконичных. На первый взгляд его приглушённые цвета и отсутствие пышных украшений могут показаться даже скучными, однако присущие только скандинавскому дизайну привлекательность и очарование позволяют ему вот уже более 200 лет оставаться модным и актуальным.

Скандинавский стиль в интерьере

Скандинавский стиль — это не просто современный, функциональный и по своему красивый интерьер, это целая философия, которая отражает стиль жизни народов Скандинавского полуострова.

Какие особенности сделали скандинавский дизайн интерьеров столь популярным? Как создать настоящий северный стиль у себя в обычной квартире?

Скандинавский стиль в интерьереЧистые линии, лаконичные фасады, натуральные материалы — скандинавский стиль легко узнаваем, очень лаконичен и, бесспорно, необычайно красив

Немного истории

Специалисты до сих пор спорят о времени появления скандинавского дизайна в его современной интерпретации. В целом своё победное шествие по Европе этот северный стиль начал в 20-е годы ХХ века, однако появился он куда раньше.

Ещё в XVIII веке национальные традиции Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии сложились в единый стиль дизайна. Произошло это при дворе Густава Третьего, короля Швеции, который, кстати, являлся двоюродным братом Екатерины Второй. Время правления Густава современники вполне заслуженно назвали «веком просвещения», он уделял много внимания строительству, развитию искусства и культуры. Неудивительно, что именно при дворе этого короля на основе традиций народов стран Скандинавского полуострова и сформировался свой, особенный стиль интерьера.

Стоит отметить, что в Европе в то время царили торжественный имперский ампир и пышное барокко. Однако северянам эти стили по вкусу не пришлись — слишком вычурно, слишком много деталей и украшений.

Скандинавы, дети суровой природы и холодного климата, искали куда более простое и лаконичное решение, которое смогло бы удовлетворить все потребности в то время обычно очень большой шведской семьи. Шведы, финны, датчане и норвежцы обратились за вдохновением к природе — северному морю, камням, выносливой растительности и долгим холодным зимам.

Скандинавский стиль в интерьереРазве можно представить себе внутри вот такого, типичного для Норвегии деревянного дома, интерьер в стиле хай-тек или нарочитую роскошь ампира? Скандинавы никогда не пытались произвести впечатление на гостей — они просто создавали интерьер, в котором им будет максимально удобно и комфортно

В результате появился интерьер, который не поражает воображение изысканностью с первого взгляда, не радует яркими красками, но при этом превращает дом в уютное, тёплое, необычайно комфортное жилище.

Особенности скандинавского интерьера

Появившийся на свет в итоге слияния традиций разных народов Севера, немного скучный скандинавский стиль в итоге не меняется кардинально уже более двухсот лет. При этом он не чужд новинкам, в отличие от более консервативных английского и японского стилей он гармонично сочетает современные отделочные материалы и оригинальные дизайнерские идеи с устоявшимися традициями.

Скандинавский стиль в интерьереОчень современная гостиная — светлая, просторная, с традиционным диваном-уголком — на самом деле является образцом скандинавского стиля, со светлыми стенами, лаконичными шторами, деревянной дверью и дощатым (или имитирующим доски) полом

К главным особенностям скандинавского стиля можно отнести:

  1. Традиционно большие окна с многочисленными перекладинами. Впустить в дом как можно больше солнечного света даже в сумрачные зимние дни — вот главная задача таких оконных проёмов.
  2. Обилие светильников и продуманная система освещения. Если солнечного света недостаточно, то остаётся только искусственное освещение и в использовании светильников в интерьере скандинавы действительно преуспели. Каждая отдельная зона комнаты имеет собственную подсветку, торшер занимает свое место около дивана или кресла, лампа с большим абажуром — над обеденным столом, настольный светильник — на тумбочке рядом с кроватью, бра — в зоне отдыха в гостиной.
  3. Белые или нежно-бежевые стены — они отражают редкое в этих краях солнце и делают комнату более светлой.
  4. Древесина «тёплых», светлых оттенков: берёза, бук, ясень и сосна. Из неё делают практически все предметы мебели, а также напольные покрытия и отделку стен.
  5. Несколько провинциальные, простые украшения — резьба на натуральных деревянных фасадах и чуть-чуть, очень плавно изогнутые ножки столов, стульев и кресел. Это тот максимум, который аскетичные скандинавы могут себе позволить, украшая мебель.
  6. Обилие коробок, ящичков, корзин, журнальниц и баночек, которые позволят удобно хранить всё на свете, и навести идеальный порядок в доме.
  7. В скандинавском интерьере лучшей считается мебель, которая превосходно будет служить ещё внукам и правнукам владельцев. Добротная, простая, при этом не слишком массивная и желательно светлая мебель из дерева становится главным атрибутом северного стиля.
  8. Скандинавский дизайн — это светло-серый, бледно-голубой, бежевый, бледно-зелёный и белый цвета. Если в этот интерьер и допускаются красный и жёлтый оттенки, то только в качестве одной яркой детали. Например, одна ярко-красная подушка на диване, лампа под пёстрым абажуром и так далее. Больше одного красочного акцента в лаконичном скандинавском стиле не встретишь.

Скандинавский стиль в интерьереВ этой светлой, нежно-бежевой, светло-коричневой и белой гостиной особенно ярко выглядит картина с красным цветком. Дополнительные детали здесь действительно излишни

Создаём скандинавский интерьер у себя дома

Итак, вам нравится суровое обаяние Севера и вы готовы создать скандинавский интерьер в своей квартире. Ничего сложного в этом, в общем-то, нет, стоит только помнить о главных особенностях этого стиля.

Для оформления стен выбираем белую штукатурку, однотонную бежевую, светло-серую или светло-голубую краску, или же так называемые шведские обои лаконичных цветов с повторяющимся очень простым рисунком. Приветствуются деревянные панели или вагонка, покрашенные в белый цвет или покрытые лаком.

Скандинавский стиль в интерьереО скандинавском интерьере очень хочется сказать — «просто, но со вкусом». Белые стены, такой же потолок, простая, но очень уютная мебель — в такой комнате приятно собираться всей семьёй и проводить долгие зимние вечера

Пол — доска или паркет, в крайнем случае — ламинат или даже линолеум, которые смогут создать хотя бы видимость натурального деревянного пола.

Скандинавский стиль в интерьереВ светлом, простом и в то же время по-своему изысканном скандинавском интерьере нет лишних деталей. И, конечно, натуральный паркет скрывать под коврами не стоит — он и так очень красив

Мебель — функциональная, из светлых пород дерева, покрывается лаком или краской. Отлично, если отдельный предмет мебели может выполнять сразу несколько функций. Практичные скандинавы предпочитают столы-транформеры, за которыми можно и позавтракать в одиночестве, и принять десяток гостей, складывающиеся стулья, кровати с большим ящиком для белья и так далее. Можно сэкономить, считают жители Норвегии и Швеции, приобретя пеленальный столик, который через пару лет превратится в парту, кроватку для малыша, которая будет «расти» вместе со своим владельцем. Мебели в скандинавском доме немного, и вся она активно используется по прямому назначению, а не служит ещё одним элементом дизайна.

Скандинавский стиль в интерьереТрадиционная обеденная зона в норвежском доме — всё те же светлые стены, круглый столик, мягкие стулья. А яркими деталями стали лампа с большим абажуром и красный циферблат часов

Текстиль в скандинавском интерьере также играет значимую роль. Без тёплых пледов не согреться долгими зимними ночами, именно ткани придают комнате завершённый и по-настоящему домашний вид. Текстиль в северном дизайне тоже светлый, без пестроты: голубые, светло-зелёные и синие узоры на белом или бежевом фоне. Чаще всего используется хлопок или лён с очень простым повторяющимся рисунком.

Скандинавский стиль в интерьереИменно полосатые шторы с простым тёмно-серым рисунком придают этой скандинавской кухне особое очарование и идеально гармонируют с такими же лаконичными фасадами

Скандинавский стиль в интерьереВ спальне с помощью более ярких покрывал с традиционными узорами можно создать особую уютную атмосферу

Скандинавский стиль в интерьереЕсли посмотреть на ту же спальню с другого ракурса, то становится заметно, что покрывало и подушки — далеко не единственные текстильные элементы декора. Не обошлось и без белого балдахина с кисточками, а также нежных штор с очень лаконичным рисунком

Скандинавы обожают всё, что помогает поддерживать порядок в доме. В таком довольно минималистичном интерьере любой бардак будет сразу бросаться в глаза, поэтому без многочисленных полочек, коробочек и плетеных корзин не обойтись. Особенно заметно такое пристрастие к небольшим местам хранения на кухне — именно здесь в керамических посудинах или стеклянных банках хранятся крупы и макароны, в корзинах — овощи, а на больших блюдах с узорчатой каёмкой — сочные фрукты.

Скандинавский стиль в интерьереТрадиционный буфет с многочисленными ящиками и полочками для посуды на скандинавской кухне обычно занимает центральное место

Поэтому, если вы хотите создать по-настоящему скандинавский интерьер, разложите все мелочи: бумаги, диски, салфетки, специи, карандаши, диски, блокноты — в баночки и ящики в едином стиле. Они обязательно должны стоять в строго отведённом месте, на своей полке и в своём шкафу. Ещё лучше такие коробки для верности подписать.

Скандинавский стиль в интерьереКазалось бы, такое обилие серого цвета сделает комнату очень скучной. Между тем гостиная со светло-серыми стенами и таким же мягким диванчиком выглядит очень стильно и уютно. Скандинавский стиль наглядно доказывает, что пастельный, неяркий интерьер может быть невероятно интересным

Оформляя комнату в северном стиле, не забывайте про освещение — как уже было сказано выше, без продуманной системы подсветки тёмными зимними вечерами не обойтись. Лучше не подвешивать к потолку огромную парадную люстру, а создать своё освещение в каждой отдельной зоне — у дивана, кресла, над столом и так далее, там, где домочадцы проводят больше всего времени.

Скандинавский стиль в интерьереВ лаконичной спальне одним из главных элементов дизайна стал торшер с огромным абажуром на металлической ножке, без лишних украшений и узоров

Не стоит останавливаться исключительно на белой и бежевой цветовой гамме. Можно и нужно дополнять светлый интерьер отдельными более насыщенными оттенками. Но увлекаться «украшательством» никак нельзя — помните, что лаконизм и сдержанность являются главными характеристиками северного дизайна.

Скандинавский стиль в интерьереНесколько непривычный вариант оформления гостиной в скандинавском стиле. Светло-голубые стены смотрятся особенно нежно, на их фоне лаконичная форма дивана не кажется обыденной, как и простой, домашний полосатый коврик. Просто, стильно и очень «по-скандинавски»

Скандинавский стиль вполне лояльно относится к дизайнерским экспериментам, пластику, окрашенному металлу и стеклу. Так что, если деревянная мебель надоела, можно сочетать и более современные материалы, главное, опять-таки, не перестараться.

Скандинавский стиль в интерьереСнова традиционная обеденная зона с круглым столиком на фоне деревянных стен. Вот только такой вариант выглядит куда более современно — стулья пластиковые, зелёные, а столешница — из калёного стекла. При этом стиль интерьера по-прежнему легко узнаваем

Дополнить скандинавский интерьер можно композициями из сухих цветов и листьев в керамических вазах, зеркалами, домоткаными половичками, простыми стеклянными вазами, свечами и фарфором. А привнести северный колорит поможет традиционная деревянная посуда, которая будет использоваться по прямому назначению и одновременно служить элементом декора.

Скандинавский стиль в интерьереКукса — традиционная чашка, созданная из цельного нароста на корне или стволе дерева. Необычно долговечна и удобна. Распространена и в Финляндии, и в Норвегии. На кухне такая посуда станет отличным украшением, а если не мыть её мыльными средствами, то и прослужит владельцам очень долго

Экономичный скандинавский интерьер предельно честен, ясен и прозрачен. Такой стиль отлично подойдёт для оформления и загородного дома, и квартиры, понравится и поклонникам традиций, и творческим неординарным личностям. Главное в скандинавском дизайне — искренность и простота, которые позволят создать неповторимый и по-настоящему домашний интерьер.

 


16 сен, 07:00
0 0

Фундамент дома на участке с уклоном

Чем активнее новые территории осваиваются под частную застройку, тем в среднем хуже геодезическая и геоморфологическая обстановка на участках. Сегодня поговорим об одной из самых неприятных ситуаций — необходимости строить дом на площадке со средним и сильным уклоном.

Дом на участке с уклоном

Проблемы наклонённых участков

Строительство дома на участке с уклоном требует не только устройства фундамента соответствующего типа и конструкции. Это, скорее, вопрос рационального выбора строительных материалов и использования определённых технических решений, направленных на снижение массы здания при ограниченной опорной способности грунта. Ведь в конечном итоге рельеф поверхности на участке не играет решающей роли, гораздо важнее то, каким образом расположены пласты осадочных пород и как распространяются грунтовые воды. И хотя обычно структура грунта повторяет форму поверхности, исключения из этого правила совсем не редки.

Перед строительством дома на наклонном участке кроме геодезической обязательно следует провести гидрогеологическую съёмку. Её выполняют два раза в течение года: первый — в период с конца июля по начало сентября, второй — спустя две-три недели после того, как в регионе стабильно установится положительная температура воздуха. Цель таких изысканий — определить с помощью проколов грунта на глубину 3,5–5 метров расположение пластов осадочных пород, взять образцы из различных пластов, а также определить сезонное колебание и максимальный УГВ.

Топографическая съемка участка

В зависимости от геоморфологии принимается решение о выборе определённого типа фундамента, при котором будет исключено послойное скольжение, продавливание пласта в плоскости опоры из-за его недостаточной мощности, подмывание фундамента и расположение разных его частей на грунтах с сильно отличающейся несущей способностью. Дополнительно с учётом геодезического планирования рассчитывается оптимальный метод отвода вод, стекающих по верховодке и мигрирующих в верхнем слое почвы.

Классификация уклонов

При строительстве фундамента крутизну уклона определяют не по абсолютным значениям, а относительно глубины эффективного заглубления бетонного основания. Она, в свою очередь, определяется по требованиям к жёсткости и прочности, а также по соображениям противодействия силам морозного пучения.

Площадками с малой крутизной уклона считаются те, на которых разность высот поверхности на всей длине простирания фундамента не превышает эффективной глубины его заложения в самой низкой точке. Как правило, в таких случаях разность высот находится в толще плодородного слоя и лишь изредка затрагивает верхний осадочный пласт. Поэтому на малых уклонах обычно удаётся обойтись устройством обычного МЗЛФ с тщательным планированием дна траншей в единую плоскость и их правильной подготовкой, а также обнесением дома вокруг надёжной утеплённой отмосткой. Прилегающая территория в нижней части уклона на ширину 3–4 метра от дома выравнивается по поверхности плодородной почвой, изъятой из центральной части фундамента. В верхней части уклона часть грунта может сниматься для обеспечения достаточного возвышения цоколя в соответствии со средней высотой снежного покрова.

Выравнивание участка с уклоном

Если перепад высот между крайними точками фундамента равен его эффективному заглублению или превышает эту величину до 50%, уклон считается средним. В таком случае размещение основания на единой базовой плоскости целесообразно только для небольших зданий. При простирании фундамента по уклону свыше 10 метров перерасход бетонной смеси на обеспечение нормативных заглубления и возвышения будет выражен особенно ярко, поэтому наиболее разумным вариантом будет произвести масштабное планирование прилегающей территории, если это позволяет мощность пласта плотных осадочных пород. Если же гидрогеологическая обстановка неблагоприятная, предпочтение отдаётся альтернативным видам фундамента.

Дом на склоне на фундаменте ТИСЭ

Круто наклонёнными считаются те участки, на которых разность высот при устройстве ленточного фундамента в крайних его точках превышает эффективное заглубление в 1,5 и более раз. Планировать единую плоскость опоры в таких случаях совершенно невыгодно, это вызывает колоссальный объём земляных работ и не менее чем двукратный перерасход бетонной смеси. На крутых уклонах, где невозможно террасирование, под строительство малоэтажных домов устраивают свайно-ростверковые или заглублённые плитные фундаменты с цокольной надстройкой.

Дом на крутом склоне

Ступенчатый МЗЛФ

Каскадный ленточный фундамент эффективно работает в тех случаях, когда мощности пласта, на который опирается основание, достаточно для размещения всех опорных плоскостей в его толщине при как можно меньшем числе ступеней. В общем случае, чем более каскадной будет лента, тем ниже расход бетона, но при этом возрастает сложность монолитных работ.

Ступенчатый ленточный фундамент на склоне

Рытье траншеи начинают в нижней точке строительной площадки, ориентируясь на проектную глубину заложения основы и реальное расположение пластов грунта. По мере продвижения к верхней части уклона дно траншеи планируют на одном уровне, при этом фактическая глубина выработки постепенно возрастает. Когда она становится на 0,3–0,4 метра выше расчётной, в траншее подрезают новый горизонт и далее планируют дно по нему. Последний горизонт планируют таким образом, чтобы в высшей точке участка заглубление фундамента было на 15–20% больше рационально необходимого.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

Эксплуатация ступенчатого фундамента сопряжена с рядом факторов риска. Нет никакой гарантии, что в опорной зоне сохранится достаточная мощность пласта плотных пород, плюс ко всему из-за разницы в заглублении на локальных участках силы морозного пучения разнятся по величине. Это приводит к неоднородному действию нагрузок, из-за чего требуется:

  1. Выполнять отливку с расширенной опорной частью.
  2. Изготавливать траншею шириной на 25–30% больше опорной части и выполнять подсыпку ЦПС под фундамент.
  3. Производить обратную засыпку пазух непучинистым грунтом.

Фундамент на сваях

Свайно-ростверковую технологию применяют на тех участках, где в верхних слоях попросту нет достаточно плотных пластов, либо требуется слишком большое заглубление фундамента, что невыгодно экономически. Сваи же позволяют при сопоставимых затратах опереться на каменистый слой мергеля или даже известняка, вообще не учитывая рельеф поверхности и наклон участка. Если на разумных для разработки глубинах нет каменистых или хотя бы плотных слоёв грунта, сваи работают по иному принципу, воспринимая нагрузку за счёт сил бокового трения об уплотнённый слой глины.

Существует несколько типов свайных фундаментов:

1. Буронабивные сваи изготавливаются механизированным методом с использованием на участке тяжёлой строительной техники. Несмотря на относительно высокую стоимость выполнения работ, это действительно надёжный и универсальный метод, позволяющий создать устойчивое основание для «тяжёлых» построек.

Свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях

2. Бетонные мелкозаглубленные сваи оптимально подходят для устройства фундамента на грунтах, где верхние слои ослаблены грунтовыми водами, но уже на глубине 2–2,5 метра залегает плотная глина. Бурение скважин может выполняться лёгкими крано-бурильными машинами, этот класс техники очень распространён во многих регионах. Заливку свай допускается производить своими силами, что сильно удешевляет производство работ.

Столбчато-ленточный фундамент на склоне

3. Сваи ТИСЭ — разновидность технологии изготовления бетонных свай, рассчитанная на гражданское применение. Бурение скважин выполняется с использованием специального ручного бура, формирующего расширение в нижней части для увеличения площади опоры.

Фундамент ТИСЭ на склоне

4. Винтовые сваи — железные трубы с широкими лопастями, которые могут вкручиваться в грунт вручную или механизированным способом. Технология отличается высокой скоростью производства работ, однако чтобы устроить основание даже под лёгкий каркасный дом, требуется высокая плотность размещения свай.

Каркасный дом на склоне на винтовых сваях

Заглубленная плита

Третий тип фундамента, пригодный для устройства основания под дом на наклонном участке, состоит из монолитной плиты, опирающейся на плотный слой глины ниже глубины промерзания, расчётная глубина залегания плиты определяется по самой низкой точке уклона. Производство монолитных работ продолжается формированием бетонных стен, таким образом, в грунт врезается герметичный кессон, имеющий одну или две полуоткрытые стены.

Плитный фундамент на склоне

Строительство дома на заглубленной плите позволяет с относительно небольшими усилиями обустроить эксплуатируемый цокольный этаж с естественным освещением. Тем не менее, этот тип фундамента в наибольшей степени подвержен послойному скольжению, поэтому плиту следует отливать с рёбрами жёсткости, расположенными поперёк уклона и усиливающими трение об опорный слой. В некоторых случаях рёбра жёсткости разумно заменить короткими анкерными сваями прямоугольного сечения.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Александр Терехов

 


15 сен, 07:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2400

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

27 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru