Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Саманный дом — экологичное и доступное жильё из подручных материалов

В этой статье: история саманного домостроения; какие компоненты входят в состав самана; отличия между тяжёлым и лёгким саманом; положительные и отрицательные характеристики самана; как выбрать сырьё и сделать саманный блок своими руками; тест на прочность саманных кирпичей; строительство домов из глиняных блоков — детали; чем объясняется популярность экостроительства в мире.

 Саманный дом — экологичное и доступное жилье из подручных материалов

Строительство дома — мероприятие дорогое. Одни только стройматериалы на возведение стен обойдутся в серьёзную сумму, а нужно ещё привлечь мастеров на их кладку и отделку. Да, при всех расходах на качественные конструкционные и отделочные материалы нужно ещё убедиться в их экологических характеристиках — согласитесь, сегодня этот критерий немаловажен. Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.

История саманных домов

Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды, человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева. Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы. Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Саманные кирпичи

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил. Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию. Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob, спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская «крепость Бам» (Арг-е Бам), созданная около 6–4 века до н. э. династией Ахеменидов. К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

Крепость Арг-е Бам до землетрясения 2003 годаКрепость Арг-е Бам до землетрясения 2003 года

Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно. Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

Саманный в Марокко, Северная АфрикаСаманный дом в городе Талиуин, Марокко, Северная Африка

В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.

Состав самана

Этот глинистый строительный материал может состоять из разнообразных природных компонентов, чаще всего в его составе: вода, выполняющая функции растворителя; глина средней жирности, основа смеси; наполнитель, роль которого могут выполнять резаная солома или волокнистые стебли растений, навоз; прочие добавки.

Глина, солома и вода для изготовления самана

Цели введения в состав саманной смеси тех или иных добавок, их перечень:

  • волокна целлюлозы обеспечивают повышение прочности к растяжению. Используются резаная солома (длина резки — от 90 до 160 мм, в зависимости от размеров кирпича), мякина, костра, древесная стружка, навоз КРС;
  • для понижения усадки при высыхании кирпичей вводится песок, мелкий гравий, щебень или керамзит;
  • повысить устойчивость к воде и ускорить отверждение помогут известь и цемент;
  • для улучшения пластичности в состав могут вводится жидкое стекло, костный клей, казеин, патока, навозная жижа (характерный запах навоза полностью пропадает после высыхания самана), крахмал.

Саманная смесь не требует обязательного введения в неё химических компонентов, используемых в стройматериалах — глина, составляющая основу смеси, и так имеет большую часть характеристик, обычных для современных конструкционных и отделочных материалов. Строительные химикаты вводятся по необходимости — чтобы ускорить твердение кирпичей, обеспечить максимальную стойкость к микроорганизмам, грызунам и высоким температурам, возникающим при возгорании.

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Лёгкий саман очень хорошо знаком населению южных районов России — стены домиков-мазанок выполнены именно из этого материала. Раствор лёгкого самана содержит меньший процент глины — около 10%, кирпичи из него не создаются, т. к. смесь наносится непосредственно на каркасные стены по армирующей деревянной обрешётке или укладывается между внутренней и внешней обшивкой стены, выполненной из обрезной доски или плиты ОСП. Достоинства возведения построек из лёгкого самана — высокая скорость строительных работ, малая номенклатура стройматериалов, работы могут выполняться непрофессиональными строителями. Недостатки — большой расход древесных материалов, что повышает стоимость строительства.

Дом из самана — мазанка

Блоки и кирпичи из тяжёлого самана позволяют выстроить значительно более крепкий и надёжный дом, чем при строительстве из лёгкого самана. В процессе работ по кладке используются предварительно высушенные саманные кирпичи, поэтому выделять много времени на сушку стен не требуется, а их отделку можно выполнять сразу после возведения. Недостатки тяжёлого самана, как и достоинства, связаны с глиняными кирпичами — процесс их изготовления достаточно трудоёмок, до полного отверждения продукцию необходимо хранить в большом объёме, тщательно оберегая от намокания.

Характеристики самана

Точные характеристики самана и изделий из него зависят от состава смеси и процентного содержания в ней лёгких наполнителей:

  • тяжёлый саман обладает плотностью порядка 1500–1800 кг/м3, т. е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;
  • коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1–0,4 Вт/м·°С. Чем больше соломы содержится в тяжёлом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;
  • прочность на сжатие составляет около 10–50 кг/см2, этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов.

Плюсы саманного строительства:

  • наиболее дешёвый конструкционный материал, поскольку исходное сырьё для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;
  • абсолютная экологичность построек из самана;
  • низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;
  • стойкость к возгоранию;
  • способность поглощать избыток влаги в помещениях.

Строительство дома из саманного кирпича

Минусы:

  • слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;
  • невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;
  • постройки, возведённые в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;
  • саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.

Дом из самана строится дольше, чем дома из традиционных материалов — больше времени требуется стенам на набор прочностных характеристик. Однако итоговая смета расходов на строительство будет как минимум вдвое ниже, чем на постройку из строительного кирпича аналогичной площади.

Саманный кирпич своими руками

Прежде всего требуется подобрать глину, которая будет использована в саманной смеси, определив её жирность. Для этого потребуется образец глины и две остроганные доски шириной 100–150 мм. Уложив глину в небольшую ёмкость, доливаем в неё воду и, тщательно промешивая руками, добиваемся образования однородного глиняного теста — его консистенция должна быть достаточно крутой, чтобы глина не приставала к пальцам. Затем вынимаем кусочек глиняного теста, катаем в ладонях с образованием 50 мм шарика, кладём шарик между подготовленными досками, с равномерным усилием и неторопливо нажимаем на верхнюю доску. Необходимо сдавливать глиняный шарик до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины: диаметр шарика до появления трещин уменьшился наполовину (до 20–25 мм) — глина жирная; трещины при уменьшении диаметра на 1/3 (до 13–17 мм) сообщают о глине средней жирности; если же шарик рассыпался на куски при малейшем нажатии — глина тощая, для самана никак на подходит.

Саманный шарик

Глина залегает вблизи водоёмов, кроме того, о расположении её пластов вблизи поверхности земли сообщают следующие внешние признаки:

  • слегка заболоченные участки на местности — расположенные под ними слои глины не позволяют воде впитываться в землю;
  • уровень колодезной воды — если в колодце вода стоит особенно высоко, то здесь залегают пласты глины;
  • участки почвы с обильно произрастающими мятой или осокой, хотя видимых источников воды поблизости нет.

Наконец, самый лёгкий способ обнаружить пласты глины необходимого качества — пройтись по соседям, построившим некоторое время назад постройки из самана или выложившими печь (камин).

Добыча глины на участке

Кирпичи из самана проще всего делать из глины средней жирности, т. к. с ней легче работать — меньше сил на подготовку уйдёт. Если же доступна только жирная глина, то потребуется изменить её состав до средне-жирного путём ввода 15–16 кг песка на 100 кг, с тщательным промешиванием полученной смеси. Необходим только чистый песок крупной фракции (около 2 мкм) — горный песок лучше, речной хуже, т. к. в нём присутствуют частицы ила, понижающие степень сцепления песчаных крупинок с глиной.

Подготовку глины для саманной смеси необходимо производить осенью, затем уложить её в кучу высотой до метра и закрыть сверху плотным, 100 мм слоем соломы. Глиняная куча формируется и оставляется под открытым небом на всю зиму, благодаря чему её вымочат дожди и весеннее снеготаяние, выморозят низкие температуры холодного сезона — к началу весны её пластичность повысится, что нам и нужно. Как только столбик термометра прочно установится над нулевой отметкой и морозов более не будет — уберите солому, которой была застлана глиняная куча, и укройте глину полиэтиленовой плёнкой, прижав её края камнями по периметру. Полиэтиленовый настил позволит глиняной куче быстрее оттаять, при этом воспрепятствует образованию на её поверхности сухой корки.

Солома для саманной смеси требуется либо свежая, остающаяся после уборки озимых сортов пшеницы и ржи, либо прошлогодняя сухая, без следов гнили. В отсутствие соломы подойдёт сено из травы с грубым стеблем.

Солома для изготовления самана

Чтобы успеть возвести фундамент, стены и кровлю дома до наступления холодов, саманные кирпичи требуется начать производить в начале-середине весны, как только установится тёплая погода. Площадка для создания кирпичей из самана должна быть неподалёку от места постройки дома — готовые кирпичи увесистые и довольно крупные, перемещать их на значительные дистанции будет затруднительно.

Перед замесом смеси для самана подготовим площадку и формы для кирпичей. Не следует составлять смесь на голой земле — в неё обязательно попадут мусор и грунт, понижающие прочность кирпичей. Необходима формовочная площадка — плотный настил из досок, размером от 2000х2000 мм и более, либо углубление, застелённое водонепроницаемой плотной тканью. На неё укладывается глина в объёме не более 2/3 площади настила, крупные комья разбиваются лопатой, в центре кучи формируется углубление, заливается вода. Затем глина промешивается лопатами и мнётся ногами, в случае её высокой жирности добавляется песок, далее вводится заранее вымоченная солома, смесь вновь промешивается и разминается ногами до тех пор, пока не станет однородной по структуре и не будет похожа на густую кашу. Резаной соломы понадобится около 13–15 кг на кубометр глины, точное количество определяется опытным путём. На этом этап подготовки саманной смеси закончен, её собирают лопатами в кучу и оставляется на двое суток на «дозревание».

Замес саманной смеси

Следует отметить, что разминать саманную смесь необходимо только ногами, т. к. любые другие способы здесь не работают — попытка размять смесь при помощи лошади будет неэффективна, поскольку животное предпочтёт ступать по уже проделанным его копытами следам, а привлечение гусеничного либо колёсного трактора будет сопровождаться занесением в саман земли и грязи.

Пока саманная смесь набирает вязкость, принимаемся за создание форм для кирпичей. Для этого понадобится строганная доска толщиной 30 мм, из которой сколачиваются ящики без дна, содержащие две, три или четыре ячейки-секции — их число зависит от габаритных размеров кирпичей. Саманный кирпич обычно имеет три типоразмера: мелкий — 300х140х100 мм; средний — 300х170х130 мм; крупный — 400х190х130 мм. Чем больше кирпич из самана — тем он дольше будет сохнуть, поэтому его габариты определяются в первую очередь местными климатическими условиями. При отверждении формованные саманные кирпичи теряют влагу, их линейные размеры уменьшаются на 10–20%, поэтому внутренние размеры ячеек деревянной формы должны быть на 50–60 мм больше, чем желаемый размер готового кирпича. Чтобы упростить извлечение «сырого» кирпича из формы в процессе формовки, можно придать ячейками слегка коническую форму — дистанция между верхними стенками ячеек на 7–10 мм больше, чем между нижними. Каждую деревянную форму необходимо оснастить ручками по «узким» торцам — достаточно прибить к ним бруски сечением 50х50 мм.

Форма для изготовление саманных кирпичей

Перед тем как приступить к производству саманных кирпичей в требуемом для строительства объёме, нужно провести испытания нескольких образцов кирпичей на прочность. Для его проведения составьте несколько смесей самана в небольшом объёме (из расчёта на два кирпича), выдержав в каждом очередном замесе следующие пропорции: 3 части глины на одну часть песка; 2 части глины и одна часть песка; соотношение глины к песку, как 1:1; одна часть глины на 2 части песка; одна часть глина на 3 части песка. Из каждой смеси изготовьте по два кирпича, выдержите на площадке под солнечными лучами, затем поместите под крытый навес, поставив их на ребро и держите их там ещё неделю (не перепутайте, какие кирпичи из какого состава смеси!).

По истечении недельного срока, перед тестированием саманных изделий на прочность, осмотрите их поверхности, попробуйте отщипнуть кусочек от краёв, сломать кирпичи руками:

  • если изделие легко крошится под пальцами — в составе смеси недостаточно глины и слишком много соломы;
  • если поверхность самана покрыта глубокими трещинами, то смесь слишком богата глиной либо глина слишком жирная, т. е. песчаного наполнителя в ней недостаточно — повысьте в пропорции содержание песка на одну часть;
  • если вам удалось сломать кирпич руками — в нём недостаточно соломы, нужно повысить её содержание в смеси в 1,5 раза.

Проведя предварительный осмотр, переходите к испытаниям на прочность, воспользовавшись одним из двух предложенных вариантов или обоими сразу: 1-й вариант — сбросьте по одному кирпичу из каждой партии с высоты более 2 метров на землю; 2-й вариант — смочите 120 мм гвозди водой и вбейте их в оставшиеся кирпичи. Расколовшиеся после падения кирпичи означают, что состав самана для них был выбран неверно, то же самое относится к расколотым и раскрошившимся образцам при попытке вбивания в них гвоздей. В качественный саман гвоздь входит так же, как в плотную древесину (к примеру, в дуб) и так же прочно держится в нём.

Выбрав наиболее удачную пропорцию саманной смеси, приступаем к производству кирпичей в большом объёме. Операции по вводу компонентов, промешиванию, разминанию и выдерживанию замеса проводятся по описанной выше схеме — для создания 1000 саманных кирпичей потребуется около 10 м3 глины. Необходимо за сутки до формовки подготовить площадку для предварительной сушки изделий — срезать высокую траву и выступы на грунте, граблями в несколько проходов удалить мусор, обеспечить отток воды на случай дождя, засыпать её поверхность слоем соломенной сечки.

Изготовление саманных кирпичей

Готовый саман берётся с настила лопатами и укладывается в ячейки формы, предварительно смоченные по внутренним стенкам водой, обсыпанные смесью из мелкой соломенной сечки и песка — мера, облегчающая извлечение сырых кирпичей из формы. Саман кладётся в ячейки с избытком, после чего трамбуется лопатой и доской, после трамбовки этой же доской срезаются излишки материала и возвращаются обратно в замес. Далее деревянная форма поднимается, переносится до площадки под сушку, форма аккуратно переворачивается, в извлечённых кирпичах проволокой диаметра 1–1,5 мм проделывается 4–5 сквозных отверстий по центральной оси изделий — они снимут напряжение в материале, вызванное сушкой. Изделия остаются на площадке в течении 24–36 часов — они должны подсохнуть и отвердеть, чтобы можно было их перенести под навес. Через сутки-двое их необходимо перевернуть на ребро, оставив на месте для дальнейшей сушки.

Сверху формованные кирпичи накрываются брезентом или рубероидом — покрытие защитит их от дождя и неравномерного иссушения под солнечными лучами. Саманные изделия на этой стадии не должны соприкасаться друг с другом, необходимо, чтобы воздух свободно проникал к их стенкам. Далее кирпичи переносятся в сарай или под навес, где укладываются друг на друга попарно на ребро (в «колодец») с дистанцией между ними, равной толщине изделий — помещение для хранения саманных кирпичей необходимо хорошо проветривать. Правильной будет укладка самана на деревянные поддоны, поглощающие избыточную влагу. Полный срок высыхания саманных кирпичей в зависимости от погоды составит от 10 до 15 дней — готовое изделие имеет однородный цвет по всей толщине, не ломается при падении с высоты двух метров, не теряет форму после содержания в воде в течение 48 часов.

Нюансы строительства домов из самана

Подверженность разрушительному воздействию влаги накладывает ряд условий, соблюсти которые в процессе строительства саманного дома необходимо обязательно.

Фундамент. Для постройки из самана оптимален ленточный фундамент, ширина которого превышает ширину кладки стен на 200 мм — для защиты ограждений дома от брызг воды и для возможности нанесения толстого слоя штукатурки. В качестве материала для фундамента используются бетон, бутовый камень и кирпич, цоколь выводится на высоту от 500 мм и выше. Важно уложить между фундаментом и стенами гидроизоляционный слой — к примеру, несколько слоёв толя или рубероида.

Ленточный фундамент

Стены. Толщина внешних стен из тяжёлого самана должна быть не менее 500 мм, внутренних — не менее 300 мм. По периметру проёмов в стенах, над перемычками и в участках сопряжения стен (шаг 500 мм по вертикали) нужно заложить арматуру из камыша или хвороста. Кладка выполняется по технологии, обычно применяемой для возведения стен из блоков, со швами толщиной порядка 10 мм. За день требуется уложить не более двух кирпичных рядов (высотой не более 400 мм) с тем, чтобы раствор за ночь схватился и подсох — соблюдение этой техники ускорит высыхание стен и несколько снизит их усадку, позволить приступить к оштукатуриванию стен сразу же после возведения. Кладочный раствор — саманное тесто, в котором соотношение глины к песчаному наполнителю составляет один к одному или четыре к трём. При необходимости уменьшить размеры саманного кирпича можно с помощью обычного топорика. Возведение стен и перекрытие кровли необходимо выполнять только в сухую погоду, закончить работы до наступления осенних заморозков.

Возведение стен из саманных блоков

Отделка стен. Стены из самана без наружной отделки быстро придут в негодность, поэтому выполнить её крайне необходимо. Слой штукатурки должен быть 50–100 мм, что позволит надёжно защитить стены от непогоды и предохранить их от проникновения внутрь грызунов и насекомых. Для оштукатуривания стен подойдут акриловые, известковые и силикатные составы — слой штукатурки должен быть водостойким, но проницаемым для пара. Цементная штукатурка не годится, т. к. практически не даёт сцепление с необожжённой глиной. Можно снаружи облицевать стены кирпичом, доской или прочими материалами, при этом нужно обязательно выдержать между саманной стеной и облицовкой воздушный зазор в 50 мм, иначе саман будет мокнуть. Перевязка между внешней облицовкой и стеной из самана выполняется гвоздями длиной 150 мм. Внутренняя отделка стен выполняется гипсовой штукатуркой, можно облицевать плиткой, используя клеи на гипсовой основе.

Штукатурка дома из самана

Перекрытия. Монтируются по деревянных балкам, заведённым на стены более чем на 150 мм. Балки необходимо обработать гидроизоляционной пропиткой (к примеру, двумя-тремя слоями олифы) или обернуть толем, затем вмуровать их в саманные стены. С целью эффективного распределения нагрузки под каждую балку перекрытия укладывается доска, участки в точках опоры балок также армируются камышом или хворостом.

Перекрытие в доме из самана

Перемычки. Оконные и дверные перемычки выполняются из доски, ширина которой равна ширине стены, а толщина — 50 мм. Доски перемычек необходимо пропитать гидроизоляционными составами или обернуть толем.

Оконные и дверные рамы. Лучше, если эти рамы будут выполнены из древесины, что позволит снизить угрозу накопления конденсата. При монтаже коробок окон и дверей по периметру проёмов укладывается гидроизоляционный слой.

Кровля. Лучше устраивать крутую кровлю, под углом 35 или 40° — в этом случае распирающая нагрузка на стены будет ниже. Минимальная длина свеса, способного хорошо предохранять стены от потоков дождя — 700 мм. В качестве кровельного покрытия более подходят лёгкие материалы — металлочерепица или листовая кровля. Если под кровлей устраивается мансарда, то под кровельный материал необходимо уложить 50 мм жёсткую минеральную вату. Утепление чердачного помещения выполняется лёгким саманом или другими материалами природного происхождения.

Саманный дом

Пол. Отделывается керамической плиткой по предварительно утеплённому керамзитом или лёгким саманом грунтовому основанию.

Нарастающий интерес к строительству домов из самана или из соломы, установившийся за последние десятилетия в странах Европы и Америки, объясняется не только модой на экологическое жильё, но и постоянно растущей стоимостью зданий из современных материалов. Зачем влезать в долговую кабалу к банкам и застройщикам, если можно сэкономить и построить полноценный дом из природных материалов, в буквальном смысле лежащих под ногами?

Практически полное отсутствие строительных нормативов для таких зданий связано вовсе не с их низкими эксплуатационными характеристиками, а, скорее, с нежеланием разрабатывать эти нормы, с традициями возведения построек из камня, кирпича и железобетона, обычными для XX–XIX века.

 


20 июл, 13:00
0 0

Как выбрать электрический плиткорез: рекомендации профессионала

Как работает плиткорез? Что такое алмазная пила и камнерезный станок? Как плиткорез становится функциональным? В общем, мы снова выбираем, на этот раз перед нами машины для раскроя плитки и камня.

Как выбрать электрический плиткорез: рекомендации профессионала

Для чего нужен плиткорез

Среди всех отделочников плиточники стоят обособленно. Это своеобразная каста мастеров, которые, как правило, занимаются сугубо своим делом и не размениваются на «широкий профиль», а многостаночники, в свою очередь, редко берутся за кафель. Работа плиточника, если она выполняется аккуратно и во всех других смыслах профессионально, всегда стоит недёшево. На это есть веские причины, начиная с особо пристального внимания заказчика к результату, заканчивая набором специального дорогостоящего инструмента (покажи, чем ты режешь плитку, и я скажу — кто ты).

Конечно, кафель можно кроить при помощи болгарки, механического плиткореза и даже стеклореза. Но по качеству это всё не лучшие варианты, которые годятся, только если обработанный вручную край будет накрыт заводским. Кроме того, не каждая плитка может быть корректно переломана в размер после прохода ролика механических приспособлений (стеклорез, ручной резак) по глазури. Прочный кафель для пола, керамогранит, относительно толстые каменные плиты вовсе невозможно укорачивать таким инструментом. Большинство механических плиткорезов не предназначены для удаления от кафеля небольшой полосы — традиционный минимум составляет около 30–40 мм. С подобными задачами может справиться УШМ, укомплектованная отрезным алмазным диском, но она генерирует слишком много вредной каменной пыли. Страдает не только здоровье оператора, всё вокруг покрывается солидным слоем мелкозернистых отходов, ухудшающих адгезию всех поверхностей. Если рядом с местом работы имеются жилые помещения — уберечь интерьер от загрязнения крайне сложно. И сколь аккуратно бы вы не работали, рез из-под болгарки не будет достаточно ровным, чтобы оставить его на виду. А если нужно болгаркой изготовить на плитке фацет (заточить на угол) — необходимо быть настоящим художником с железной рукой и нечеловеческим терпением. Чтобы уйти от таких ограничений, и были разработаны электрические машины для резки плитки.

Принципиально много общего плиткорез имеет с циркулярками, торцовочными пилами. Так же прямо (относительно оси вращения шпинделя) расположен мотор, отрезной круг, часто закрытый кожухом, опорная площадка или прочная станина с поворотной головой. Изюминкой инструмента стоит считать применение диска с алмазным напылением, подачу воды в рабочую зону, сложную систему захвата и позиционирования заготовки.

Алмаз превосходит по твёрдости все известные материалы, поэтому легко одолевает натуральный и искусственный камень, бетон, кирпич, стекло, керамику, фарфор, гранит, мрамор — все эти материалы можно разделывать электрическим плиткорезом, нужно только подобрать нужный диск и правильную скорость подачи.

Вода нужна для охлаждения поверхности детали и рабочей оснастки, сплошные круги для мокрого реза в данных ситуациях ходят намного дольше «сухих». Кроме этого, вода своеобразно смазывает точку реза, и, конечно, «вяжет» пыль, её нет вовсе. Влажная разделка минеральных материалов получается быстрой и очень чистой, край удаётся сделать гладким, без сколов основного материала и заметного повреждения глазури. Лучше в этом плане, пожалуй, только гидроабразивная резка, выполняемая на специальном оборудовании.

Системы параллельных и угловых упоров, рельсовая протяжка, консольный погружной механизм, наклонные регулировки, ограничители, указатели линий, линейки и шкалы — всё это работает на точность и стабильную геометрическую повторяемость. Правда, есть и ручные электрические плиткорезы, не слишком похожие на станок, но о них чуть позже.

Итак, чем хорош электрический плиткорез, по сравнению с механическим и УШМ:

  • линия реза получается очень ровной;
  • количество и размер сколов — минимальны;
  • можно разделывать детали под углом;
  • отсутствует запылённость на рабочем месте;
  • повышается производительность и безопасность;
  • есть возможность кроить плитку по диагонали, врезаться в средине, делать пазы;
  • не проблема отрезать даже всего несколько миллиметров от края;
  • толщина обрабатываемой заготовки ограничивается практически только глубиной погружения оснастки.

Недостатки электрического плиткореза:

  • этот инструмент не может кроить по изогнутым линиям (а иногда нужно);
  • качественный и функциональный, он относительно дорого стоит.

Какой тип плиткореза лучше

Алмазная пила — ручной плиткорез

Это ручной вариант электрического плиткореза, который предназначен для быстрого сухого и мокрого кроя. Машина напоминает циркулярку, есть мотор-голова с рукояткой и органами управления, есть отрезной диск с кожухом/полукожухом, есть штампованная опорная подошва, на которой располагается регулировка угла наклона (до 45 градусов) и глубины погружения (Makita 4101 RH), всё довольно просто, но очень удобно и надёжно. Хорошая платформа не только перемещается относительно пильного полотна, но и может иметь ролики для лёгкого хода машины по плитке. К некоторым алмазным пилам опционно предлагается параллельный упор.

Makita 4101RHMakita 4101 RH

Инструмент лёгкий и маневренный, массой около 3–5 кг, который не предназначен для закрепления стационарно — то есть пользуемся им, как болгаркой (чертим на плитке линию — закрепляем заготовку — режем). Диски тут применяются маленькие, диаметром 80–150 мм, но глубины пропила в 20–40 мм хватит разделывать даже довольно массивные каменные плиты, да и моторы их крутят серьёзные. Например, 4101 RH потребляет 860 ватт, а DeWalt DWC410 снабжён мотором на 1,3 кВт. Частота вращения шпинделя этих агрегатов довольно большая и составляет 12 и 13 тысяч оборотов в минуту соответственно, что положительно сказывается на качестве распила. Отдельно выделим монстров типа Eibenstock EDS 181 (2,3 кВт, 7,7 кг, диск диаметром 200 мм, глубина реза 63 мм), которые больше ориентированы на крупные детали — подоконники, облицовочные элементы, тротуарная плитка...

Dewalt DWC410Dewalt DWC410

При сухом крое к алмазной «циркулярке» можно подсоединить пылесос или контейнер-пылесборник, а для мокрого реза просто закрепляем на корпусе небольшой пластиковый бачок, из которого вода самотёком поступает в зону резки. Иными словами, без пыли можно работать только в горизонтальном положении, поэтому по месту да с водичкой — получится, к сожалению, не всегда.

Естественно производители по полной программе решили оптимизировать инструмент с точки зрения компактности. В природе имеются аккумуляторные машины для резки плитки. Как вариант, приведём RYOBI LTS180M с 18-вольтовым аккумулятором, способным заменяться на любой другой из фирменной системы ONE +, в том числе можно выбирать: литиевый или никель-кадмиевый. Как всегда, очень интересные беспроводные модели предложили макитовцы: Makita 4191 DWD с батареей NiCd напряжением 12 В и ёмкостью 2,6 А·ч или Makita CC 300 DWE с Li-Ion технологией и очень быстрым зарядным устройством. Об особенностях аккумуляторного инструмента мы очень подробно рассказывали в одной из предыдущих статей цикла.

RYOBI LTS180M RYOBI LTS180M ONE+

Стационарный плиткорез, камнерезный станок

Эта техника обеспечивает лучшее качество распиловки плитки. В качестве оснастки здесь также используется алмазный диск с непрерывной кромкой, но только заготовка во время обработки находится на разделочном столе. Подача воды в рабочую зону обязательна. Конструктивно стационарные плиткорезы разделяют на аппараты с верхним и нижним расположением мотора.

Настольные плиткорезы с нижним расположением двигателя обычно более компактны, но при этом они позволяют справиться с распиловкой плитки самого большого размера, так как на столе нет опорных конструкций, ограничивающих габариты детали (Ryobi WS721S). Правда, большую плитку придётся вести относительно линии вручную, так как направляющая шина может быть отодвинута от диска лишь насколько позволят габариты стола. Кроме прямой направляющей, инструмент может комплектоваться угловой — для резки плитки по диагонали или параллельно ей, например, как на Husqvarna TS 230 F или Nuova Battipav QUEEN 180.

Husqvarna TS 230 FHusqvarna TS 230 F

Двигатель в таких аппаратах неподвижен, а вот стол может наклоняться, обеспечивая резку под углом 45° (Rubi ND-200).

Rubi ND-200Rubi ND-200

Диски в таких станках применяют довольно крупные, диаметром от 180 до 300 мм, но над станиной круг выступает немного, глубина (иногда говорят «высота») реза не впечатляет. Отчасти это объясняется тем, что охлаждение происходит, когда оснастка при движении зачерпывает воду из резервуара (круг нижней частью погружён в жидкость). По такому принципу вода подаётся во всех плиткорезах с нижним расположением мотора («Корвет-460», Rubi ND-180-BL).

Плиткорезы с верхним расположением мотора — это тяжёлая артиллерия, расположенная на внушительной станине. Они более габаритны, более сложные по конструкции, более тяжёлые и дорогие. Но точность можно получить просто идеальную. Конструктивно здесь мы имеем два принципиальных варианта:

  1. Мостовой станок. Голова подвижна и перемещается на рельсах продольно (Sima VENUS 125).
  2. Консольный станок. Голова закреплена на консоли, подвижным является стол, на котором закрепляется заготовка (Husqvarna TS 400 F).

Sima VENUS-125 MEKANOSima VENUS 125

Невозможно сказать, какой тип станка функциональнее, надёжнее, безопаснее. В обоих случаях головная часть здесь наклоняется под углом до 45 градусов, что позволяет произвести фацетирование. В обоих случаях имеется жёсткое ограничение габаритов разрезаемой плитки. В обоих случаях вода подаётся в рабочую зону с помощью насоса. И там, и там есть регулировка глубины пропила, и её диапазон особо не разнится. Везде в комплекте будут упоры, шины, направляющие. Многое в любом из станков зависит от качества выполнения подвижных деталей станины, общей стабильности конструкции.

Husqvarna TS 400 FHusqvarna TS 400 F

Выбираем характеристики силового блока

Мощность/диаметр диска

Для стационарных станков, которые могут использоваться для резки кирпича, бетона крупных каменных плит, мельчить с мощностью не стоит. В таких аппаратах масса хорошо зашкаливает за сотню килограмм, потому бороться за компактность и вес смысла нет, а вот несколько десятков ватт может не хватить для обеспечения продолжительной непрерывной работы. Профессиональные камнерезные машины оснащаются крупными тяговитыми моторами мощностью до 2,2 кВт (Husqvarna TS 100 R, Werk MS-350В/1200), это то что нужно для тяжёлых условий эксплуатации. Например, на Proma RD-1200S разработчики установили диск 350 мм в диаметре. Но вот если слишком крупные детали вы не будете обрабатывать, тогда можно взглянуть на аппараты не такие сильные. Для распиловки плитки и не очень толстых облицовочных панелей подойдут машины, потребляющие 750–1500 Вт. Они вполне способны обеспечить достойный крутящий момент для оснастки диаметром до 230–250 мм.

Proma RD-1200SRD-1200S

Диаметр диска/глубина реза

Размер рабочего диска, его диаметр, является одним из ключевых показателей (правда, здесь ещё влияют конструктивные особенности) для реализации определённой глубины резания. Сам параметр глубины показывает, насколько крупную по толщине заготовку можно раскроить. Особенно важно это для работы с толстыми плитами из бетона и мрамора, или если вы планируете резать кирпич, тротуарную плитку. Для иллюстрации, RD-1200S с 350-миллиметровым кругом разделывает заготовки на глубину до 135 мм.

BATTIPAV CLASS PLUS 850 SBATTIPAV CLASS PLUS 850 S

Чтобы резать, допустим, напольную плитку, такие показатели не нужны. Более того, ни материал, ни полотно не любят, когда режущая кромка оснастки ходит в уже прорезанной детали слишком далеко позади (возможны заклинивания, повреждения кромки, перегрев), поэтому глубина должна быть регулируемой. Это реализовано практически во всех станках с верхним расположением мотора, причём лучше, если голова будет фиксироваться в избранном положении (Nuova Battipav Class PLUS 850 S). Кстати, возможность изменения глубины погружения позволяет выполнять погружную резку в средине плитки, допустим, для изготовления проёма для группы розеток. В среднем глубина реза варьируется в пределах 40–110 мм, и подобные цифры обязательно указывают в паспорте, в том числе параметры глубины угловой резки, которые по очевидным причинам отличаются в меньшую сторону.

Скорость хода

Частота вращения шпинделя на холостом ходу для камнерезного станка не является принципиальными показателем для выбора. В данном случае не нужны большие скорости, да и отпадает необходимость в её регулировках (материалы, с которыми мы работаем, очень схожи по своим характеристикам). Реально 2–3 тысячи оборотов в минуту вполне достаточно для алмазного диска, чтобы эффективно кроить керамику и камень. Хотя некоторые модели бывают и быстрее — DeWALT D24000 с 4200 оборотами на холостом ходу.

DeWALT D24000DeWALT D24000

Электронные системы

К слову об электронике, здесь нет систем поддержания постоянной частоты, нет системы плавного пуска. Что решили предложить производители электрических плиткорезов — так это защиту от перегрузок, реализованную в виде термореле. Некоторые ручные машины имеют светодиодную индикацию перегрузки, указывающую оператору, что необходимо замедлить подачу инструмента (Eibenstock EDS 181).

Мобильные алмазные пилы также оснащаются защитой от непреднамеренного пуска — дублирующей кнопкой, которой, помимо этого, фиксируется нажатой пусковая клавиша. В станках всё немного проще, есть отдельные кнопки «Вкл» и «Выкл». Из-за соседства электричества и воды разработчики вынуждены применять улучшенную защиту от проникновения влаги в токоведущие части. Оператор должен быть надёжно защищён от поражения электрическим током. Потому в плиткорезах применяют серьёзные меры безопасности — двойная изоляция обмоток, качественные шнуры, разрывающие автоматы, встроенные УЗО, целая система водонепроницаемых уплотнителей, кожухов. Несмотря на это, многие машины относятся к первому классу и требуют заземления.

Механические особенности плиткорезов

Стол

Габариты станины прямо влияют на то, какого размера плитку можно распускать на конкретном станке. Чем стол крупнее, тем больше заготовка пройдёт под диском, или тем длиннее ход будет у шпиндельного узла. Иногда рабочая площадка может расширяться за счёт дополнительных откидных столиков, выдвижных поддерживающих скоб-опор, что значительно увеличивает функциональность и комфорт без ущерба транспортировочным габаритам станка. Таким образом, актуальным является показатель размеров плитки, которая может быть раскроена плиткорезом. Обычно указывают длину прямого распила и длину резки по диагонали (если заготовка может так устанавливаться) — для консольной машины, «заточенной» под плитку, хорошими показателями считается 600 мм параллельно стороне и 45 мм по диагонали. Камнерезные станки с мостом характеризуют длиной хода режущей головы, и тут могут быть весьма впечатляющие цифры: Husqvarna TS 100 R — 1000 мм, RUBI DIAMANT DS-250 1300 — 1320 мм. Но длина реза не значит, что такого же размера заготовка может быть закреплена на столе, эти цифры немного меньше. Всё, что крупнее, но помещается на платформу, может распускаться без штатной фиксации.

RUBI DIAMANT DS-250 1300RUBI DIAMANT DS-250 1300

Но! Часто производители ограничивают нагрузку на станину и указывают максимально допустимую массу заготовки в зависимости от площади опоры. Этот момент может сильно сузить функциональность — будьте бдительны.

Очень важно, насколько стол прочный и стабильный, ведь именно на нём базируются все основные разметочные и крепёжные элементы. Здесь применяются только высококачественные материалы — нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы. Для консольных плиткорезов часто применяют нескользящие накладки из эластичных материалов.

Также полезно обратить внимание на лёгкость очистки стола, что зависит от характера его перфорации, особенностей наружной поверхности (гладкость, продольное рифление). Очень удобно, если платформа легко снимается (Husqvarna TS 230 F).

Особенности подачи воды

С плиткорезами, в которых мотор расположен под станиной, всё просто — там есть специальный резервуар, он должен быть достаточно вместительным, чтобы не приходилось слишком часто добавлять охлаждающую жидкость. Однако слишком большое корытце бывает сложно извлечь из-под станка, не поднимая его (проблема, если агрегат закреплён на верстаке). А это периодически нужно делать, дабы заменить слишком грязную воду.

В камнерезных станках с верхним мотором вода в рабочую зону подаётся насосом, чтобы он не засорился и не вышел из строя, перед нагнетателем устанавливаются фильтры (бывают самоочищающиеся). Очень полезно, если форсунки, распыляющие жидкость, регулируются, если их можно направлять в нужную точку (DeWalt D24000). Немаловажно понять, насколько эффективно отработанная вода отводится и улавливается. Тут помогают защитные экраны и подвешиваемые ёмкости (CEDIMA CTS-81), выдвижные лотки (Bosch TC10–07 10 Inch), технологичные каналы и крупная перфорация на столе.

CEDIMA CTS-81LCEDIMA CTS-81L

В руководствах пользователя нередко указывается объём подачи воды (литры в минуту) — очевидно, что лучше иметь некоторый запас и выбрать машину с более сильной циркуляцией. Тем более, что она бывает регулируемой, как на DeWalt D24000. Явным плюсом считается крупный коллектор для воды, иногда в нём устраиваются отсеки для сбора шлама. Отлично, если бак для воды будет максимальной вместимости.

Особенности подвижных узлов

Любой плиткорез должен уметь пилить под углом, это достигается наклоном силовой установки либо опорной площадки. Многие станки могут выставляться для фацетирования бесступенчато (до 45 градусов), но в этом случае промежуточные установки не очень надёжны. Некоторые машины имеют промежуточный порог фиксации — на отметке 22,50. В определённых случаях это просто незаменимая функция.

Для обеспечения достойного качества обработки шпиндельный узел либо подвижная тележка должны очень стабильно передвигаться по своим направляющим. Естественно, что несущее устройство обязано быть безупречным в плане качества. Для мостов применяют алюминий (технология изготовления с элементами экструзии), не поддающийся скручивающим силам (Husqvarna TS 73 R), для опоры и плавности хода — стальные подшипники, объединённые в сложную систему.

Husqvarna TS 73 RHusqvarna TS 73 R

Особым преимуществом считается наличие регулировки сопротивления качению (можно подобрать желаемую плавность перемещения). Хорошо, если каретку (подвижную платформу) или голову мостового плиткореза можно застопорить в определённом положении, допустим, для выполнения повторяющихся резов или погружных работ. В любом случае, никаких люфтов в несущих устройствах быть не должно.

Несколько полезных мелочей

Как обычно, в заключении мы рекомендуем обратить внимание на, казалось бы, незначительные вещи. Давайте просто перечислим некоторые нюансы, чтобы выбирать было проще:

  • Cтабильность и удобство пространственных регулировок.
  • Подробная градуировка, надёжное защитное покрытие линеек и шкал.
  • Хорошая видимость рабочей зоны.
  • Наличие направляющей прорези, лазерного указателя линии распила.
  • Большая длина, качество сетевого кабеля.
  • Удобные ручки управления.
  • Быстросъёмный защитный кожух.
  • Безинструментальная замена диска.
  • Широта комплектации изделия.
  • Опциональная возможность менять размер оснастки.
  • Наличие складной станины.
  • Убирающиеся «полуавтоматические» ножки с регулировкой высоты.
  • Колёса для транспортировки с фиксацией в стационарном положении (тормоза).
  • Рукоятки для переноски, погрузки/выгрузки инструмента.

Станок камнерезный

Словом, взгляните на плиткорез, как на целостный организм, постарайтесь учесть всё. Отталкивайтесь в выборе модели от специфики вашей работы, делайте упор на размер и конфигурацию заготовок, будь-то кафель, кровельная черепица или клинкерный кирпич.

 


20 июл, 07:00
0 0

Натяжной или подвесной — выбираем потолок

В этой статье мы кратко расскажем о существующих вариантах отделки потолка, остановившись на тех нередких случаях, когда без подвесной или натяжной системы обустройства не обойтись. Изучим основные характеристики натяжных и подвесных потолков, особенности их установки и декоративные возможности. Рассмотрим достоинства и недостатки каждой из этих двух разновидностей отделки, а в конце приведём сравнительную таблицу, которая позволит вам увидеть конкретные отличия подвесных и натяжных потолков.

Можно долго спорить о том, что играет более заметную роль в дизайне интерьера комнаты — отделка пола, потолка или всё-таки стен. На самом деле все эти «кусочки» помещения складываются в единую картину, в идеале — гармоничную и привлекательную, делающую ваш дом уютным и красивым.

Современные варианты отделки потолка

Прежде чем перейти к основной теме нашей статьи — различиям между подвесным и натяжным потолком, кратко опишем альтернативные варианты отделки, зачастую не менее популярные и достаточно широко распространённые:

  1. Окрашивание. Кажется, что этот способ самый лёгкий и наименее затратный. Однако перед покраской необходимо избавиться от старого слоя отделки и тщательно выровнять поверхность. Оптимальный вариант — осуществить окрашивание ещё до оформления стен и пола.
  2. Обои. Относительно дёшево (в зависимости от выбранного вида обоев) и быстро. Поклеить обои на потолке несколько сложнее, чем на стенах, но вполне можно осуществить процесс и своими силами. Подготовка поверхности к поклейке обоев не требует такого тщательного выравнивания, как в случае покраски — небольшие трещины закроются обоями.
  3. Потолочная плитка — полистирольная, экструдированная или инжекторная. Стоит недорого, легко режется, если нужно подогнать размеры, можно монтировать своими руками. Но стыки между плитками придётся дополнительно заделывать, а покрытие невысокого качества быстро теряет первоначальный вид, может пожелтеть или выцвести.
  4. Зеркальный потолок. Высокая цена, необходимость заказывать нарезку по вашим размерам с предварительно подготовленными отверстиями под светильники и дюбели. Весит такой потолок немало, да и любоваться своим изображением просто лёжа на диване или кровати — вариант далеко не для всех.
  5. Драпировка тканью. Огромный простор для творчества, теплота и домашний уют, оригинальный дизайн — это основные достоинства использования текстиля в интерьере. Но в дальнейшем ткань может растянуться, обветшать, выцвести и будет собирать пыль.

Способов отделки потолка немало, но при определённых условиях выбор остаётся только между натяжным и подвесным вариантом его обустройства.

Когда без натяжной или подвесной системы на потолке не обойтись

Перечислим основные случаи, когда подвесной или натяжной потолок становятся единственными возможными вариантами:

  1. Все вышеперечисленные способы отделки потолка (кроме драпировки тканью) предполагают предварительную подготовку поверхности и её тщательное выравнивание. А если дом панельный и посередине потолка проходит стык между плитами перекрытия? Перепад высоты может достигать 5–7 сантиметров. Убрать подобные неровности с помощью штукатурки очень непросто — процесс этот трудоёмкий, длительный, затратный, требующий особых навыков и мастерства. К тому же на слишком толстом слое выравнивающего покрытия через два-три года всё равно может появиться трещина — как раз на «больном месте» — стыке между перекрытиями. В таком случае единственной возможностью получить идеально ровный потолок, скрыть значительные неровности и перепады высот станет установка подвесной или натяжной системы.
  2. Ещё одна ситуация, когда без подвесного или натяжного потолка не обойтись — установка точечного освещения. Только за такой каркасной системой остаётся достаточно места для проводки и светильников. Между тем удобство и красоту точечного освещения оценили уже многие домовладельцы, поэтому натяжные и подвесные потолки становятся всё популярнее.
  3. Если потолок ранее был окрашен водоэмульсионной краской, смыть её водой, как побелку, не получится. Процесс удаления слоя краски — долгий и трудоёмкий, хозяевам намного проще и легче просто установить подвесную или натяжную систему, не требующую удаления старого покрытия.
  4. Подвесной потолок также необходим в случае установки кассетного или канального кондиционера. В случае установки подобной сплит-системы требуется наличие межпотолочного пространства от 250 до 570 миллиметров.
  5. Если в комнате уже окончен ремонт стен и пола, то лучшим вариантом станет установка натяжного, реечного или кассетного потолка, которые проведения «грязных» работ не потребуют.

Натяжной потолок — характеристики и особенности установки

Натяжная система потолка представляет собой полотно, чаще всего из ПВХ-плёнки или полиэстера с полиуретановой пропиткой. Существуют натяжные потолки из полиэфирной ткани, однако этот материал не обладает таким богатством выбора оттенков и фактуры. Кроме того, сварить между собой две полосы полиэфирной ткани невозможно и при монтаже она требует установки специального профиля, что существенно усложняет процесс.

ПВХ-плёнка не боится влаги и не впитывает запахи, поэтому может использоваться в любых помещениях, даже в ванной или на кухне. Установка натяжного потолка не занимает много времени, а сама технология достаточно проста. Специалист предварительно замеряет размеры помещения, затем по этим данным изготавливаются все части будущей натяжной системы.

Непосредственно монтаж натяжного потолка заключается в установке по периметру комнаты багета, затем помещение с помощью тепловой пушки нагревается до плюс 60–65 градусов, а ставшее эластичным полотно крепится к багету. Чаще всего используется гарпунный способ крепления. После того как полотно остынет, потолок натягивается и получается идеально ровная поверхность.

Некоторые производители также используют кулачковый или клиновый способ крепления. В таком случае излишки полотна срезаются, так как плёнка выкраивается с запасом. Нагрев тепловой пушкой обязателен в любом случае. Стоимость натяжного потолка не зависит от типа крепления.

Все три технологии — гарпунная, кулачковая и клиновая — предусматривают демонтаж потолка в случае замены полотна или слива воды при затоплении. Самостоятельно осуществить процесс установки натяжного потолка сложно — требуется специальное оборудование и навыки, так как повредить полотно очень легко.

Подвесной потолок — особенности обустройства

Подвесной потолок представляет собой систему, которая состоит из металлического каркаса, к которому крепятся готовые модули (рейки, кассеты, панели, плиты, ячеистые модули) или листы гипсокартона. Именно гипсокартон чаще всего является основным материалом для обустройства подвесного потолка в жилых домах, и именно об этом варианте, как самом распространённом, мы и расскажем.

Основой конструкции подвесного потолка служат направляющие (длинные главные и поперечные короткие), а также подвесы и угловые молдинги. Основная нагрузка приходится на направляющие и подвесы, которыми служат кронштейны, толстая проволока или стержни. Именно с помощью подвесов регулируется расстояние подвесной конструкции от плиты перекрытия и задаётся нужная высота плоскости потолка.

Монтаж каркаса подвесного потолка из гипсокартона

После создания каркаса из направляющих, молдингов и подвесов начинается непосредственно монтаж гипсокартонных плит. В дальнейшем подвесной потолок обрабатывается финишной шпаклёвкой, красится или оклеивается обоями.

Достоинства и недостатки натяжного потолка

Натяжной потолок, отзывы о котором свидетельствуют о наличии как достоинств, так и недостатков, пока ещё уступает по популярности подвесным потолкам. Однако сегодня многие дизайнеры предпочитают использовать именно этот вариант отделки. Попробуем разобраться, какие преимущества получат хозяева комнаты с натяжным потолком, и чего следует опасаться при его эксплуатации.

Плюсы натяжного потолка:

  1. Поверхность потолка становится идеально ровной без всякой предварительной подготовки.
  2. Монтаж обычного натяжного потолка, кроме вариантов «Звёздное небо» с многочисленными светодиодными светильниками из оптоволокна, занимает не более трёх-четырех часов.
  3. Натяжной потолок сможет восстановить форму даже после серьёзной деформации.
  4. Если прикрепить каркас натяжного потолка не к стене, а к плитам перекрытия, то потеря высоты комнаты составит всего 3–5 сантиметров.
  5. После установки такой системы не остаётся мусора, разводов и капель на стенах, можно монтировать натяжной потолок уже после окончания оформления стен и пола.
  6. Выбор фактур и оттенков ограничен только существующей цветовой палитрой. Натяжные потолки, фото которых наглядно показывают всё богатство выбора, могут быть матовыми и глянцевыми, ярко-жёлтыми и насыщенно синими, бордовыми и коричневыми, нежно-зелёными и сливочными, практически любыми. Натяжной потолок может превратиться в настоящее звёздное небо, на нём могут появиться облака, солнце, красивый пейзаж или мультипликационный рисунок.
  7. ПВХ-плёнка натяжного потолка не боится влаги — если вас затопят соседи сверху, эластичный, но крепкий потолок способен выдержать до 100 литров воды на 1 квадратный метр. Он просто растянется, сохраняя воду внутри. Вызов специалистов, которые аккуратно отсоединят один край от каркаса, откачают воду и с помощью тепловой пушки снова натянут полотно, поможет бесследно ликвидировать последствия потопа. Стены и пол не пострадают.
  8. Натяжной потолок позволяет обустроить систему точечной подсветки. Устанавливают лампы с помощью специальных теплоизолирующих вставок (пластин, колец или «стаканов»). За натянутой ПВХ-плёнкой прекрасно скрывается проводка.
  9. Вес натяжного потолка для комнаты площадью 30 квадратных метров составит всего лишь около 10 килограмм.
  10. Натяжной потолок не нужно красить и штукатурить, уход за ним заключается в периодическом протирании влажной губкой. При этом делать уборку часто не придётся — пыль такое покрытие отталкивает.
  11. Перед установкой натяжного потолка не нужно убирать из комнаты мебель.
  12. Гарантийный срок службы натяжного потолка составляет 10–15 лет.

Залив натяжного потолка

Минусы натяжных потолков:

  1. ПВХ-плёнку легко повредить твёрдыми и острыми предметами. Например, если вы решили заменить карниз на окне и случайно задели острым концом полотно — на нём останется не просто царапина, а заметная дыра. Если дети решат пострелять в потолок из лука или автомата с пластмассовыми шариками — натянутое полотно также может пострадать. Дырку или царапину можно закрыть специальной наклейкой, например, звёздочкой или кружочком. Но, во-первых, такая «заплатка» всё равно будет видна, а во-вторых, полотно потеряет свои «антипотопные» свойства.
  2. Установить натяжной потолок без специалистов не получится, нужны специальное оборудование и опыт работы.
  3. ПВХ-плёнка не переносит холод, уже при нулевой температуре становится ломкой, а при минус 20 просто разрушится. Так что на балконах, лоджиях и в неотапливаемых дачах использовать натяжные потолки нельзя.
  4. Требуется предварительный заказ потолка строго по размерам комнаты.
  5. Наличие в комнате дополнительных углов, выступов, ниш увеличивает стоимость натяжного потолка.
  6. Если натяжной потолок имеет перепады уровней, взлетающие своды или выступающие фигуры, то обустройство одной такой «ступеньки» увеличит его стоимость примерно на 50%. Если же на полотне изображено созвездие Скорпиона или океанский пляж, то цена натяжного потолка может вырасти в шесть раз в сравнении с простой, ничем не украшенной поверхностью.
  7. Если соседи затопят вас не просто водой, а канализационными стоками, то на полотне могут остаться пятна.

Достоинства и недостатки подвесного потолка

Подвесные потолки, которые являются основными конкурентами натяжных систем, точно также имеют свои преимущества и слабые стороны.

Плюсы подвесных потолков:

  1. Как и натяжные системы позволяют сделать потолок идеально ровным и избавиться от перепадов высот между плитами.
  2. За подвесным потолком из гипсокартона отлично прячутся все коммуникации, в том числе подвод к кухонной вытяжке, проводка или трубка от кондиционера.
  3. Если подвесной потолок состоит из отдельных модулей, то менять всю конструкцию целиком в случае протечки или износа не придётся, можно заменить только пострадавшую часть.
  4. Установить подвесной потолок из гипсокартона можно своими руками, следует только ознакомиться с технологией — специальные приспособления не нужны.
  5. Стоимость гипсокартона для устройства подвесного потолка ниже, чем цена натяжной системы, которую придётся заказывать. Если обустраивать такой потолок своими руками, то он обойдётся ощутимо дешевле.
  6. Подвесной потолок можно и покрасить, и оклеить обоями или плиткой, так что выбор дизайна достаточно велик.
  7. Такая система позволяет установить разнообразную точечную подсветку.
  8. Подвесные потолки улучшают тепло- и шумоизоляцию помещения.
  9. Потолок из гипсокартона может быть разноуровневым.

Минусы подвесных потолков:

  1. Гипсокартон боится влаги. Если вас зальют соседи, то ликвидировать все последствия потопа будет непросто, вероятнее всего, придётся менять всю систему целиком.
  2. Подвесной гипсокартонный потолок нуждается в дополнительной отделке — заделке швов между плитами, окраске или оклейке обоями.
  3. Процесс установки подвесного потолка занимает как минимум два-три дня.
  4. Подвесной потолок не может быть глянцевым, как натяжной, его декоративные возможности несколько ограничены.
  5. Установка подвесного потолка предполагает проведение «грязных» работ, в частности, шпаклевания и последующей финишной отделки. Перед монтажом придётся вынести из комнаты мебель и защитить поверхности, лучше проводить работы до чистовой отделки.
  6. В целом гарантийный срок службы подвесного потолка также составляет 10 лет, но его отделка — краска, обои или потолочная плитка — могут потребовать замены или обновления раньше.

Делаем конкретный выбор — сравнительная таблица характеристик натяжного и подвесного потолков

Основные характеристики Подвесные потолки Натяжные потолки
Среднее время установки От 2 до 5 дней От 3 до 5 часов
Стойкость к повреждениям Средняя, сильных ударов боится Низкая — легко прокалывается твёрдыми и острыми предметами
Горючесть Не поддерживает горение Не поддерживает горение
Влагостойкость Обычный гипсокартон боится влаги, а в случае потопа даже влагостойкий ГКЛ теряет первоначальный внешний вид и свойства. В ванной можно использовать только влагостойкий гипсокартон и пластиковые панели Влаги не боится, спасет комнату от затопления, в случае растяжения под массой воды восстанавливает первоначальную форму. Может быть установлен в ванной комнате
Долговечность Гарантийный срок до 10 лет, однако при условии обновления верхнего слоя отделки — краски, обоев или плитки Гарантийный срок до 10 лет, не требует окраски или другого обновления, достаточно изредка протирать от пыли
Фактура и цветовая гамма Фактура может быть матовой, полуматовой или глянцевой, но не зеркальной. Выбор цветовой палитры не ограничен (дополнительно придётся приобрести краску) Выбор цветовой палитры и фактуры практически не ограничен
Стоимость От 20 до 32 долларов за квадратный метр, с учётом работы. Цена зависит от сложности конструкции (многоуровневый потолок обойдётся дороже) и вида финишной отделки* От 10 до 100 долларов за квадратный метр, в зависимости от выбранного материала, количества углов, светильников, наличия изгибов, фотопечати, криволинейных участков и так далее*

*Стоимость натяжных и подвесных потолков приведена средняя. Стоит учитывать, что цена подвесных и натяжных потолков в Москве ощутимо ниже, чем в регионах.

И подвесные, и натяжные потолки — достойный выбор. Их эксплуатационные характеристики и достоинства вполне сравнимы. Раньше популярность подвесных потолков в первую очередь обуславливалась их более низкой стоимостью и возможностью сэкономить, выполнив установку самостоятельно. Однако, как отмечают эксперты, натяжные системы в итоге оказываются экономичнее — вложив средства однажды, владельцы смогут как минимум на десять лет забыть о проблемах с потолком.

Если и после прочтения нашей статьи вы не смогли определиться с выбором, возможно, вас устроит компромиссный вариант: подвесная конструкция из гипсокартона по краям потолка и красивая вставка из натяжного полотна по центру. Именно такие конструкции сегодня пользуются всё большим спросом и дают огромный простор для воплощения дизайнерских фантазий.

 


19 июл, 13:00
0 0

Методы очистки воды в бассейне

Бассейн, как ёмкость со стоячей водой, находящейся на открытом воздухе, под солнцем, нуждается в систематическом уходе. В противном случае точно начнутся проблемы! Поговорим о том, какими методами можно очистить воду в бассейне, провести её профилактику, чтобы купаться было приятно и безопасно.

Методы очистки воды в бассейне

Во время постройки бассейна все владельцы мечтают, что вода в нём будет чистейшей, прозрачной, красивого голубого цвета, как на фото. Причём вода будет оставаться такой весь тёплый сезон — с мая по сентябрь. Не тут-то было!

Методы очистки воды в бассейне

Если не ухаживать за своим искусственным водоёмом, вода в нём совсем скоро станет вовсе не такой привлекательной на вид. Вода зелёного цвета, мусор, осадок, помутнение, характерный запах болота, пена на поверхности — вот основные признаки того, что за бассейном достаточно давно не ухаживали.

Методы очистки воды в бассейне

Надеемся, вы не пренебрегли нашими советами и правильно подготовили бассейн к летнему сезону. Такая генеральная уборка искусственным водоёмам просто необходима. Однако для поддержания воды в бассейне в нормальном состоянии в течение всего купального сезона этого явно недостаточно.

Давайте сразу разберёмся с надувными бассейнами. Они обычно небольшие и бороться с загрязнением воды в них намного проще. Раз в неделю, не реже, вода сливается полностью, бассейн при этом сдувать вовсе не нужно. Он моется из шланга под сильным напором с использованием неабразивных моющих средств, подойдут самые простые составы, например, для мойки посуды или акриловой ванны. Средства для мытья нужно тщательно мыть. После заново набирается чистая питьевая вода. Всё просто.

Методы очистки воды в бассейне

С более крупными стационарными, в том числе каркасными бассейнами сложнее. Во-первых, настоятельно советуем вам купить всё нужное оборудование. Для поддержания воды в чистоте самым важным устройством будет фильтр. Для относительно небольших бассейнов лучше приобретать картриджный, для крупных — песчаный. Именно благодаря фильтрам и насосу вода циркулирует по трубам, выходя из них очищенной.

Методы очистки воды в бассейне

Только фильтра, предупреждаем, недостаточно для обеспечения кристальной чистоты и безопасности воды в бассейне. Существует три основных метода её очистки:

  1. Электрофизический. Очень эффективный и безопасный способ, но требующий наличия специального, весьма дорогостоящего оборудования. К электрофизическим методам очистки воды в бассейне относятся ионизация, озонирование и ультрафиолетовое облучение. Покупать оборудование для проведения данных процедур в сравнительном небольшом дачном бассейне нецелесообразно. Лучше воспользоваться услугой по электрофизической очистке воды в бассейне, заплатив специализирующимся на этом компаниям;

Методы очистки воды в бассейне

  1. Механический. Данный метод позволяет избавиться от всего мусора, который оказался в воде, а также осадка на дне. Используются специальные пылесосы — автоматические, полуавтоматические, ручные. А также сачки для вылавливания плавающего на воде мусора, щётки для чистки дна и стенок, телескопические шланги. Механический метод очистки прост, можно сделать всё самостоятельно, но состав воды он не меняет, не обезвреживает бактерии и микроорганизмы;

Методы очистки воды в бассейне

  1. Химический. Здесь в дело вступают различные реактивы, химические вещества, призванные уничтожить вредные микроорганизмы, сделать воду безопасной для человека. Мы подробно описывали, как можно очистить воду с помощью перекиси водорода, пергидроля. С водорослями помогает справлять альгицид, с помутнением воды — флокулянты и коагулянты. Популярны средства на основе хлора, который раньше был незаменимым средством для поддержания чистоты в бассейне и дезинфекции. Если в семье ни у кого нет аллергии на хлор, можно раз в неделю проводить шоковую обработку воды в бассейне. С этой целью в воду бросаются гранулы или таблетки, содержащие хлор с высокой концентрацией. В воде они растворяются примерно 12 часов, в это время купаться нельзя. Поэтому лучше проводить шоковую дезинфекцию вечером, обязательно включив фильтр для воды.

Методы очистки воды в бассейне

При использовании химических средств для очистки воды необходимо строго придерживаться инструкций производителей и не допускать превышения их концентрации!

Важно знать, каковы показатели воды в бассейне. Например, уровень свободного остаточного хлора может колебаться от 0,3 до 0,5 мг/л (для детских бассейнов — от 0,1 до 0,3 мг/л). А уровень рН должен находиться в диапазоне 7,2–7,6. Чтобы узнать эти показатели используются специальные тесты.

Методы очистки воды в бассейне

При регулярной профилактике, уборке и дезинфекции вода в бассейне всегда будет оставаться прозрачной и безопасной для купания. Не запускайте свой искусственный водоём, уделяйте ему достаточно внимания, чтобы он продолжал радовать всю семью и гостей дома в течение лета.

 


19 июл, 07:00
0 0

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня — проблема огромного количества типовых квартир. Причём не только в нашей стране, крохотные кухонные пространства встречаются повсеместно. Приведём вам примеры того, как владельцы смогли удачно обустроить красивую и функциональную кухню, которую просторной никак не назовёшь.

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Дизайнеры единодушны — для небольшой кухни следует выбирать только светлые оттенки. Иначе она вовсе превратится в тёмную кладовку, затиснутую нависающими шкафами. Белый — вот идеальный цвет для кухни, чьи размеры не превышают четырёх-шести квадратных метров.

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

При необходимости, как видим, кухню можно обустроить даже в шкафу или под лестницей. Главное, чтобы было достаточно мест хранения. Настоятельно советуем рассмотреть вариант с открытыми полками вместо массивных подвесных шкафов. Так кухня будет казаться просторней и воздушней.

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

На маленькой кухне пространство можно сэкономить с помощью правильно подобранной техники. Пусть это будет варочная поверхность всего с двумя конфорками, мини-мойка, небольшая микроволновая печь вместо духового шкафа. Холодильник тоже можно подобрать по размеру комнаты, отказавшись от морозильной камеры с тремя отделениями.

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Удачное совмещение функций различных предметов помогает эффективно использовать крохотную кухню. Например, советуем задействовать подоконник, ведь он может стать барной стойкой, местом для завтрака. Или разместить мойку под окном. Кухонный островок может стать и рабочей, и обеденной зоной. А мойку во время нарезки овощей можно просто закрывать специальной доской, чтобы получить больше места для готовки.

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Маленькая кухня: фото и примеры дизайна обустройства

Что касается стиля маленькой кухни, он может быть любым. Многие выбирают минимализм, ведь он изначально предполагает отказ от лишних деталей и декора. Но крохотную кухню вполне можно оформить даже в стиле ретро или выбрать современный вариант классики.

 


18 июл, 13:00
0 0

Утопленный сад: необычная площадка для отдыха на участке

Под утопленным садом понимается площадка, которая располагается заметно ниже остального участка. Зачем обустраивать такую зону, какой она может быть, какими преимуществами обладает? Давайте разбираться вместе, а для наглядности посмотрим фотопримеры обустройства утопленной площадки.

Утопленный сад на участке

Решиться на создание утопленного сада на своём участке можно по нескольким причинам. Конечно, самый напрашивающийся вариант в таком случае — неровный участок, например, со склоном, который изначально предполагает наличие заниженной площадки. В этом случае утопленная зона отдыха позволит обыграть неровности надела и превратить их в достоинства.

Однако у утопленного сада есть преимущества, которые заставляют многих владельцев участков земли заниматься их обустройством:

  • Такая заниженная площадка может превратиться в уютное патио.
  • Не требуется много места, можно обустроить зону отдыха даже в крошечном дворике.
  • Если окружить площадку растениями, а так обычно и происходит, внутри будет создан благоприятный микроклимат. Да и сами отдыхающие оказываются ближе к «зелёным соседям». Можно наслаждаться ароматами цветов, которые находятся совсем рядом.
  • Утопленная площадка визуально увеличит площадь всего участка, что, опять-таки, прекрасно для небольших двориков.

Утопленный сад на участке

Создать утопленный сад не так уж сложно:

  1. Выкапывается основание. Не нужно слишком глубоко копать. Если утопленный участок небольшой, например, три на три метра, вполне достаточно выкопать основание глубиной до полуметра. В противном случае окажется, что площадка как будто в колодце.
  2. Края следует сделать под небольшим уклоном, чтобы грунт не осыпался.
  3. Дно площадки застилается геотекстилем, обязательно обустраивается дренаж, например, из гальки или щебня. Для верности можно сделать сток воды в яму-ливнёвку, обеспечить небольшой уклон площадки.
  4. Подпорные стенки утопленного сада могут быть любыми. Можно использовать габионы, обычные доски, бетон, кирпичи… Всё зависит от возможностей и пожеланий владельцев.
  5. Сама площадка тоже может быть украшена по-разному. Лучше всего она будет смотреться в окружении зелёных насаждений, не забывайте о них. Обычно по всему периметру обустраивается диван, скамья для посиделок на свежем воздухе. А по центру напрашивается кострище, чтобы любоваться живым огнём. Впрочем, внутреннее оформление утопленного сада — личное дело хозяев участка, которые могут проявить фантазию.

Утопленный сад на участке

Утопленный сад на участке

Утопленный сад на участке

Утопленный сад на участке

Утопленный сад на участке

Утопленный сад на участке

Утопленный сад на участке

Утопленный сад на участке

Как видим, утопленный сад, углублённая площадка для отдыха может быть очень разной. Наличие навеса, кровли, необязательно. Если участок сильно занижен по сравнению с остальными — потребуются удобные ступеньки.

Настоятельно советуем обратить внимание на такой вариант обустройства двора, если на участке уже имеется яма, склон, неровный рельеф. Впрочем, даже на идеально ровном участке такая площадка станет самым заметным элементом ландшафтного дизайна.

 


18 июл, 07:00
0 0

Из чего сделать забор: самые популярные материалы

Первый вопрос, который возникает перед владельцем, решившим огородить свой участок — какой материал для забора выбрать. Действительно, вариантов много, сложно выбрать оптимальный именно для себя. Мы собрали самые популярные на сегодняшний день материалы для ограждения участков.

Забор из фиброцементного сайдинга

Профнастил

Если стоит задача сделать глухой забор и надёжно укрыть участок от посторонних глаз, то по популярности у профнастила нет конкурентов. Поясняется это просто — данный материал самый дешёвый. Да и монтировать забор из профнастила своими руками просто.

Забор из профнастила

Забор из профнастила

Забор из профнастила

Есть у данного материала минусы, не спорим. Профнастил можно помять при ударе, если он закреплён на саморезы, они могут разболтаться со временем, есть риск, что листы открутят и украдут, а во время ветра металлический лист может издавать неприятные звуки.

Однако большой выбор расцветок, возможность выбрать профнастил под дерево или камень, простота монтажа и ухода, долговечность и приемлемая цена делают этот материал лидером в строительстве глухих заборов.

Дерево

Главный конкурент профнастила, пока непревзойдённый им окончательно. Дерево — доступный материал, позволяющий экспериментировать с оградами. Можно сделать деревянный забор каким угодно — низким и высоким, глухим и с просветами, резным и массивным, выкрасить в любой цвет. Кроме того, если дом на участке деревянный, такая же ограда создаст гармоничную картину.

Деревянный забор

Деревянный забор

Деревянный забор

Из минусов — желательна обработка антипиренами, ведь дерево отлично горит, придётся регулярно ухаживать, обновлять краску, да и служит древесина не так долго, как металл. Впрочем, отремонтировать деревянный забор не так уж сложно.

Бетон

Бетонные заборы привлекают владельцев приусадебных участков своей надёжностью, долговечностью, разнообразием форм. Простое серое ограждение вполне можно покрасить, выбрать забор по своему вкусу. Ухаживать за бетонным забором особо не нужно, однако при монтаже потребуется приложить больше усилий — ограда тяжёлая.

Бетонный забор

Забор из декоративного бетона

Бетонный забор

Сетка рабица

Недорогое ограждение, которое часто используется на дачных участках. Главный минус — ничего не скрывает, просто обозначает границы и не даёт попасть на участок животным соседей. Пользуется спросом сетка рабица из-за простоты монтажа и дешевизны.

Забор из сетки рабицы

Забор из сетки рабицы

Кирпич

Уже более дорогой, но популярный материал для забора. Кирпичные заборы обладают целым рядом преимуществ, в том числе придают участку ухоженный вид, выглядят привлекательно, можно сказать, элитно, отличаются разнообразием расцветок и форм.

Кирпичный забор

Кирпичный забор

Кирпичный забор

Построить кирпичный забор сложнее, чем монтировать профнастил или готовые секции из бетона. Но зато и прослужит ограждение долго, при необходимости подлежит ремонту.

Ковка

Кованые заборы — это всегда красиво, изящно, ажурно. Да, они не скрывают участок, зато выглядят очень элитно и привлекательно. К тому же монтировать готовые заводские секции просто. Минус — стоят кованые ограды немало, особенно если отличаются сложной формой. Зато служат долго.

Кованый забор

Кованый забор

Кованый забор

Поликарбонат

Заборы из поликарбоната сами по себе могут выглядеть ненадёжно, слишком просто и непривлекательно. Но если поликарбонат соединить в ограде с ковкой или сеткой рабицей — совсем другое дело! Такой вариант ограждения сейчас достаточно популярен благодаря отличному результату, долговечности и простоте монтажа.

Забор из поликарбоната

Забор из поликарбоната

Забор из поликарбоната

Забор из поликарбоната

Повторимся — мы выбрали только самые популярные на сегодняшний день материалы для заборов. Выбор на самом деле шире. Можно использовать габионы, живые изгороди, поливинилхлорид (ПВХ), который только набирает популярность, плетёнку из ветвей, натуральный камень, даже пластиковые бутылки.

Забор из пластиковых бутылок

 


17 июл, 13:00
0 0

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Что делать, если климат не позволяет даже летом выбраться на природу, а собраться компанией за очагом с живым огнём очень хочется? На помощь придут домики-гриль или, как их ещё называют, беседки-барбекю. Поговорим об особенностях таких построек, приведём яркие фотопримеры обустройства.

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Появились домики-гриль в Финляндии, где суровый климат не позволяет пользоваться всеми преимуществами отдыха на природе. Особенностей у таких финских домиков или беседок-барбекю несколько:

  • Они рассчитаны на круглогодичное использование, закрытые, свет проникает только через окна, которые могут занимать большую площадь. Отопление в холодное время будет обеспечивать очаг, который обязательно занимает центральное место, становится главной деталью дома;
  • Традиционная форма должна напоминать иглу, которые строили в Лапландии. Шесть или восемь углов — стандартный вариант для домика-гриль;
  • Кровля надёжная, куполообразная, способная выдержать тяжесть снежного покрова. Для очага обустраивается дымоход. В качестве кровельного материала сейчас чаще всего применяется гибкая черепица;
  • Строят финские домики исключительно из древесины.

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Площадь домика-гриль обычно невелика — от шести до десяти квадратных метров. Высота по центру куполообразной кровли не превышает трёх метров, а у стен и того меньше. Этого вполне достаточно, чтобы собраться компанией в восемь–десять человек и даже больше. Место для такого домика-гриль можно найти даже на небольшом участке.

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Что касается интерьера домика-гриль, то он может быть очень разным. Традиционно деревянные стены ничем не скрываются, беседка похожа на обычную комнату отдыха в бане или сауне. Лавки идут по всему периметру финского домика, чтобы вместить как можно больше гостей, стол может располагаться непосредственно вокруг металлического очага, но могут встречаться и другие варианты. Домашнего уюта и комфорта добавят подушки, мягкие подстилки, текстиль на окнах.

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Чаще всего финские домики покупают. Стоит беседка-барбекю площадью семь квадратных метров порядка 150 тысяч рублей. Однако предстоят расходы на транспортировку, обустройство фундамента — обычно он свайный. Если собирать домик будут специалисты — вновь расходы. В итоге к цене беседки-барбекю может прибавиться ещё около 100 тысяч рублей, если не заняться сборкой и фундаментом своими руками.

Домики-гриль или беседки-барбекю: особенности и примеры

Разумеется, построить домик-гриль можно самостоятельно, обладая навыками в строительстве деревянных конструкций. При желании можно упростить задачу, сделав домик-гриль квадратным или прямоугольным. В любом случае строение должно обеспечивать возможность собраться приятной компанией за живым очагом в любую погоду.

 


17 июл, 11:00
0 0

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Расскажем вам о необычном способе выращивания плодовых деревьев при помощи шпалер. Такие сады получаются очень оригинальными, деревья занимают намного меньше места, а урожай собирать значительно удобнее. Конечно же, приведём примеры плодовых деревьев, выращенных на шпалерах.

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Как обычно растут деревья в саду? Подальше от строений, с раскидистой кроной, которая зачастую не формируется владельцами и обрезается только по необходимости. В итоге дерево занимает солидный кусок участка, а добраться до урожая на верхних ветках бывает проблематично.

Использование шпалер при выращивании плодовых деревьев решает обе эти проблемы. Преимуществ у такого способа создания сада много:

  1. Можно посадить дерево непосредственно у стены дома, хозяйственной постройки, забора;
  2. Сад получится очень компактный, собрать богатый урожай можно даже на небольшом участке;
  3. Вы сами выберете, как будет расти дерево, есть много вариантов формирования кроны;
  4. Деревья на пристенных шпалерах украсят дом, защитят стены от перегрева в летнюю жару. Да и сами растения у каменной стены получают дополнительную защиту от ветра;
  5. Можно сформировать из плодовых деревьев живую изгородь, которая красиво разделит участок на зоны.

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Для начала выберите место, где будет расти ваше плодовое дерево на шпалере. Выращивать таким образом можно и яблони, и груши, и вишни, и сливы, и абрикосы, и персики. Советуем выбирать сорта, подходящие для климата вашего региона, низкорослые, лучше всего привитые на карликовый подвой.

Затем сооружаем шпалеру. Обычно для этого используются деревянные подпорки, металлические столбы и проволока. Конструкция должна быть максимально надёжной! Вес у веток, тем более с фруктами, будет немаленьким, поэтому шпалеру нужно сделать прочной.

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Будьте готовы к тому, что со временем опоры для веток придётся ремонтировать, а проволоку регулярно подтягивать, ведь дерево будет расти на них долгие годы.

Выбирайте один из многочисленных вариантов формирования кроны. Примеры мы привели на фото. Наиболее распространены простой горизонтальный двуплечий кордон, красивые веерная и вертикальная пальметты.

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Формировать крону плодового дерева на шпалере начинают с посадки однолетнего саженца. Ветви обрезаются, прищипываются, привязываются к проволоке шпалер. Самое важное — задать дереву направление роста, следить, чтобы не появлялись боковые побеги, крона не меняла заданную форму.

Процесс, конечно, кропотливый и длительный, признаем. Ждать, когда на каменном заборе появится веерная пальметта, придётся несколько лет. Однако ничего особо сложного в этом нет, обрезка проводится и у обычных плодовых деревьев.

В итоге получается уплощённая форма кроны, которая смотрится привлекательно, позволяет удобно собрать фрукты и занимает минимум места.

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Плодовые деревья на шпалерах — оригинальный компактный сад

Минусы у сада на шпалерах есть. В первую очередь, его создание подразумевает приложение больших усилий по формированию кроны. Кроме того, такие деревья живут немного меньше обычных. Впрочем, разница не так существенна, чтобы отказываться от такого оригинального, красивого и удобного способа выращивания плодовых деревьев.

 


17 июл, 07:00
0 0

Как обыграть несущую балку в интерьере

Поговорим о том, как можно обыграть наличие несущей балки, которая может стать головной болью владельцев квартир из-за непрезентабельного вида. Удалять этот элемент конструкции дома нельзя, поэтому приходится придумывать различные варианты, чтобы балка не портила интерьер.

Как обыграть несущую балку в интерьере

Ригель или несущая балка — важный элемент конструкции многоквартирных и частных домов. Сделаны они обычно из твёрдого бетона, внутри стальная арматура, но могут быть и деревянными. По сути своей балки — это несущая стена, вернее, её верхняя часть. Сносить несущие ригели нельзя! На них опираются перекрытия между этажами, поэтому демонтаж балки приведёт к проблемам во всём доме. Могут появиться трещины по стенам и перекрытиям, а в худшем случае — произойдёт обвал конструкций.

Именно поэтому приходится придумывать варианты оформления несущих балок, которые на первый взгляд лишь портят внешний вид комнаты и мешают. При этом несущие балки встречаются не только в «сталинках», домах старой постройки, но и новостройках. Иногда о наличии несущих балок владельцы узнают, лишь если затевают перепланировку. Например, решают присоединить лоджию к жилой комнате или объединяют гостиную с кухней.

Как обыграть несущую балку в интерьере

Как обыграть несущую балку в интерьере

Самый простой вариант — никак не скрывать несущую балку, оставить её как есть. Но такой подходит годится лишь для брутальных индустриальных интерьеров, стилей хай-тек и лофт.

Для всех остальных стилей оформления дизайна комнат ничем не прикрытая несущая балка без отделки — явно лишний элемент.

Второй способ — максимально «растворить» несущий ригель в пространстве. Можно просто оштукатурить его и покрасить в цвет потолка или оклеить такими же обоями, чтобы не бросался в глаза. Вариант простой и не затратный, но всё равно прямоугольный выступ будет заметен. По словам дизайнеров, в таком случае следует уравновесить балку другими элементами, например, системой хранения такой же формы.

Как обыграть несущую балку в интерьере

Достаточно часто несущие балки обшивают гипсокартоном. В этом случае можно пустить короба по периметру комнаты, чтобы создать законченную картину. Кроме того, обшивка балки гипсокартоном позволяет провести по ней подсветку, то есть превратить в функциональный элемент интерьера.

Кстати, вариант, когда ригель полностью скрывается под натяжным или подвесным потолком, дизайнеры активно критикуют. Будет «съедено» слишком много пространства, потолок придётся существенно опускать.

Как обыграть несущую балку в интерьере

Ещё один вариант — добавить декоративные балки, чтобы уравновесить наличие ригеля и сделать его частью украшения потолка. О том, как могут использоваться балки для украшения потолка, мы уже писали.

Как обыграть несущую балку в интерьере

Буквально растворить балку в пространстве помогают зеркала. Ими можно обшить ригель, который просто скроется за отражениями. Кроме того, зеркала всегда помогают добавить в помещение света и пространства.

Как вариант — балка может стать элементом зонирования комнаты, если у неё есть несколько функций. Например, отделить столовую от кухни.

Как обыграть несущую балку в интерьере

Кроме того, дизайнеры считают пространство под несущей балкой идеальным местом для обустройства перегородок. В этом случае ригель станет частью всей конструкции и будет гармонично оформлен.

Как обыграть несущую балку в интерьере

Как обыграть несущую балку в интерьере

Как обыграть несущую балку в интерьере

В целом, как уверяют дизайнеры, не стоит переживать по поводу наличия несущей балки в комнате. Этот конструктивный элемент дома можно превратить в яркую и полезную деталь интерьера, добавляющую динамики скучному потолку.

 


16 июл, 13:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2400

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

27 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru