Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Мебель своими руками: филенчатый сундук

При помощи нехитрого филенчатого сундука вы можете организовать хранение необходимых вам вещей или детских игрушек. Такой предмет мебели вы можете изготовить своими руками, для чего понадобится простой набор инструментов и материалов, а мы вас снабдим подробной пошаговой инструкцией с фотографиями.

<a href=Мебель своими руками: филенчатый сундук" src="//mtdata.ru/u23/photo8E44/20845083101-0/original.jpg#20845083101" width="850" height="478" />

Предлагаем вам сделать самостоятельно недорогой, но вместительный филенчатый сундук, который замечательно впишется в любой интерьер, ведь покрасить и задекорировать вы его можете, опираясь на свой вкус и предпочтения.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Необходимые инструменты:

  1. Циркулярная ручная пила или электролобзик, или ножовка по дереву.
  2. Дрель, сверла.
  3. Шлифмашинка.
  4. Отвертка, молоток.
  5. Струбцины.
  6. Кисть.

Материалы:

  1. Фанера 18 мм — 1500х1500 мм — 1 лист.
  2. Доска строганная 20х125х200 мм — 1 шт.
  3. Доска строганная 15х65х200 мм — 3 шт.
  4. Брусок строганный 50х50 мм — 21 см.
  5. Клей ПВА или столярный.
  6. Конфирмат или саморезы.
  7. Наждачная бумага — Р80, Р120, Р180.
  8. Грунтовка по дереву, краска или лак.

1. Дизайн и необходимые детали

Предлагаем сделать упор на функциональность, и смастерить сундук, на крышке которого можно посидеть. Внутреннее пространство должно быть большим, поэтому днище сундука лучше не поднимать от пола выше 5 см. Высоту крышки нужно выбирать так, чтобы дети без проблем смогли расположиться на сундуке. Предлагаем ограничить этот показатель типичным уровнем высоты скамеек и стульев 45 см.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

В качестве основного материала для короба можно использовать 18 мм фанеру. Первый шаг — это выпиливание элементов. Раскроите лист фанеры так, чтобы получить следующие детали:

  • 369х847 мм — 4 штуки;
  • 369х334 мм — 2 штуки.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Наждачной бумагой Р120 и Р180 отшлифуйте края фанеры.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Обратите внимание, что все расчеты очень просто и удобно выстраивать относительно длины «коротких» деталей и толщины фанеры. Если вы меняете фанеру на более толстую или тонкую, или заменяете ее на лист МДФ, то желательно все измерить и пересчитать, чтобы не было нестыковок при дальнейшей сборке.

2. Сборка ножек

Для ножек выберете строганную доску толщиной 20 мм. Каждая ножка представляет собой склейку из трех элементов — двух, образующих уголок, и деревянного кубика в качестве основания.

Для каждого из углов потребуются две доски шириной 50 и 70 мм. Всего потребуется для ножек:

  • 437х50 мм — 4 штуки;
  • 437х70 мм — 4 штуки;
  • 4 кубика 50х50х50 мм из бруска.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Склейте бруски 50 мм и 70 мм части таким образом, чтобы получился уголок 70х70 мм.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Кубики-основания вклейте внутрь уголка с одного из краев.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

После склейки отшлифуйте ножки при помощи наждачной бумаги Р80, Р120 и Р180, и снимите фаски с опорного края каждой ножки.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

3. Сборка короба

Для сборки нанесите клей на края фанеры, а затем соедините детали, и временно соедините их при помощи монтажного пистолета или струбцинами, выдерживая прямые углы.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Скрепив 4 стенки будущего сундука, перенесите получившийся каркас на ровную поверхность, чтобы убедиться в его правильной геометрии. Затем произведите рассверловку с зенковкой отверстий. Закрепите детали на конфирмат или саморезами. Так же закрепите к коробу днище.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Теперь настала очередь опор. Приложите ножки к коробу, убедитесь в совпадении размеров, после чего приклейте их.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

4. Отделка и окрашивание короба

Теперь настала очередь отделки. Используйте для этого брусок сечением 15х65 мм. Благодаря таким размерам зрительно фасад сундука приобретёт дополнительную глубину. Для крепления досок к фанере используйте клей или монтажный пистолет.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Затем загрунтуйте поверхность сундука, заодно заполнив грунтом отверстия и углубления от гвоздей, и вскройте его двумя слоями краски или лака.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

5. Крышка и фурнитура

Для изготовления крышки сундука используйте оставшийся кусок фанеры. По периметру его вы можете приклеить готовый молдинг, или сделать его самостоятельно, например, приклеив вместо молдинга по краю крышки дубовую рейку шириной 20 мм. После высыхания клея обработайте края крышки с помощью фрезера и 45-градусной зенковки.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Затем рубанком или шлифмашинкой обработайте поверхность крышки так, чтобы молдинг оказался заподлицо с фанерой, и дополнительно отшлифуйте древесину.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Окрасьте крышку двумя слоями морилки и тремя слоями лака. Внутреннюю поверхность сундука окрасьте любым финишным покрытием.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Крышку к сундуку закрепите при помощи рояльных петель. Если вы решите использовать обычные петли, то не забудьте сделать выборку, как на коробе, так и на крышке, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу и правильную работу фурнитуры.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

рмнт.ру

 


6 янв 16, 07:04
+5 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Чистка нагревательного бойлера

Что нужно сделать, чтобы очистить нагревательный бойлер от минеральных отложений и грязи, какие инструменты для этого понадобятся и какие нужно учитывать нюансы, рассказывается в этой статье.

Чистка нагревательного бойлера

Сантехника будет служить долго, если своевременно проводить профилактические работы. Так, например, если у вас установлен нагревательный бойлер, то во избежание его преждевременной поломки необходимо производить его чистку, хотя бы один раз в год. Следует понимать, что минеральные отложения способны не только погубить нагревательные элементы бойлера, но и забить трубы и в итоге вывести из строя и смесители. Поэтому своевременная чистка бойлера — необходимый этап профилактических работ, призванных не допустить преждевременного выхода из строя всей сантехнической системы.

Необходимые инструменты

Для работы нам понадобятся:

  1. Гаечные ключи. Так как разные бойлеры могут отличаться размерами используемых болтов, то сказать наверняка, какие именно нужны ключи, невозможно. Можно попытаться использовать универсальные разводные или газовые ключи.
  2. Отвертка шлицевая и крестовая.
  3. Металлическая щетка для чистки элементов бойлера.
  4. Может понадобиться гибкая подводка длиной порядка 1 м для слива воды.

Чистка бойлера

1. Отключаем бойлер от электрической сети.

Чистка нагревательного бойлера

2. Открываем кран с холодной водой, чтобы слить из бойлера горячую воду.

3. Перекрываем вводные краны.

Чистка нагревательного бойлера

4. Снимаем снизу защитную крышку. Для этого вам понадобится отвертка крестовая или шлицевая. Под крышкой вы увидите провода, идущие на термостат и заземление.

Чистка нагревательного бойлера

5. Отключаем провода. Для этого просто потяните колодку вниз, она выйдет из зацепления. Вынимаем термостат с длинным тонким стержнем. Провод заземления снимаем с контактной пластины. Он либо привернут винтом, либо просто надевается при помощи клеммника. Если сомневаетесь, что сможете вспомнить, куда какой провод шел, то промаркируйте их перед демонтажем.

6. Провода отсоединены.

Чистка нагревательного бойлера

7. Правильная установка бойлера подразумевает монтаж на выходе сливного крана. Если он установлен, то дальше все будет довольно просто.

Чистка нагревательного бойлера

8. Закрываем кран. Откручиваем гибкую подводку. Открываем кран и сливаем воду в ведро или в унитаз.

Чистка нагревательного бойлера

9. Если крана нет, то просто отсоедините подводку и направьте ее в сливную емкость. Пойдёт приличный напор воды, поэтому придется действовать довольно быстро.

10. Если вода не пошла, то открутите вводной шланг, она обязательно пойдет. Сливаем полностью воду. Это самый нудный этап, и его длительность зависит от ёмкости самого бойлера, чем она больше, тем дольше придется придерживать шланги, направляя воду в унитаз или ведро.

Чистка нагревательного бойлера

11. Когда вода стечет, откручиваем болты, удерживающие защитную крышку:

Чистка нагревательного бойлера

и снимаем её. Она могла «прикипеть», поэтому можно поддеть её плоской отвёрткой. Не забудьте подставить вместительный тазик или широкое ведро, так как из бойлера посыплется мусор.

Чистка нагревательного бойлера

12. Проверяем состояние магниевого анода. При необходимости заменяем его. Очищаем от накипи и грязи тэны. Делаем это аккуратно металлической щеткой.

Чистка нагревательного бойлера

13. Удаляем всю грязь со дна бака через отверстие. Спринцовкой или с помощью душевой лейки промываем изнутри бак. Очищаем отверстие.

Чистка нагревательного бойлера

14. По окончании очистки собираем в обратном порядке. Крышку прикручиваем болтами крест-накрест. Не забудьте проверить состояние резиновых уплотнителей и при необходимости заменить их.

Чистка нагревательного бойлера

15. Прикручиваем все шланги, предварительно проверив состояние резиновых прокладок.

Чистка нагревательного бойлера

16. Открываем в смесителе кран горячей воды. Так как в системе могло остаться незначительное количество мусора, то, чтобы он не забил аэратор на изливе смесителя, демонтируем сам излив или аэратор.

Чистка нагревательного бойлера

17. Открываем краны.

Чистка нагревательного бойлера

18. Бойлер будет заполняться холодной водой, пока из смесителя она не польётся сильным напором. Сливаем воду, пока она не станет абсолютно чистой. Можно закрыть смеситель и установить излив или аэратор. После того как бойлер полностью наполнится, проверяем его на отсутствие протечек. При необходимости подтягиваем соединения.

Чистка нагревательного бойлера

19. Собираем электрическую часть.

Чистка нагревательного бойлера

20. Устанавливаем защитную крышку и включаем бойлер. Если загорелась индикаторная лампа или засветилось табло, то все собрано верно.

Чистка нагревательного бойлера

Очистка бойлера не только продлит срок его службы, но и даст ощутимую экономию электроэнергии, ведь теперь до полного нагрева воды пройдёт меньше времени, да и сам цикл значительно сократится.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Bonya)


1 июл 14, 12:00
+5 2
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Электроснабжение при помощи солнечных батарей: сборка системы своими руками

Статья рассматривает практическое применение солнечных батарей, подробно описывает необходимые для бесперебойного электроснабжения узлы, самостоятельное подключение и настройку солнечных батарей.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Оборудование системы электроснабжения: ассортимент, характеристики

В предыдущей статье мы рассмотрели виды солнечных батарей. Но в системах генерации солнечной энергии эти элементы являются лишь первичными преобразователями. Для создания полноценной домашней электростанции нам понадобится такой комплект оборудования:

  • контроллер заряда аккумуляторной батареи
  • аккумуляторная батарея (АКБ)
  • инвертор напряжения

Контроллеры заряда АКБ бывают двух типов: ШИМ-контроллеры (PWM-контроллеры) и ОТММ-контроллеры (MPPT-контроллеры).

ШИМ-контроллер более простое и более дешевое устройство, управляющее зарядом АКБ. КПД ШИМ-контроллера обычно выше, чем у ОТММ-контроллера в силу того, что на начальном этапе зарядки он подключает аккумулятор практически напрямую к солнечной батарее без преобразования генерируемого напряжения. ОТММ-контроллеры рекомендуют использовать с модулями с нестандартным выходным напряжением от 28 В и выше.

PWM-контроллер

Экономически оправданным использование ОТММ-контроллеров будет в системах генерации номинальной мощностью более 400 Вт. Еще одно основание для использования такого контроллера — проектирование солнечной станции для круглогодичной выработки электроэнергии. В пасмурные зимние дни при зарядке аккумуляторов ОТММ-контроллер проявит себя с лучшей стороны.

Аккумулятор в системе солнечного электроснабжения играет роль буфера, накапливающего электрическую энергию.

Аккумулятор для солнечной батареи

В отличие от всего остального оборудования гелиостанции аккумулятор является расходным элементом. Поэтому чем дольше он проработает без замены, тем меньше будет срок окупаемости приобретенных вами компонентов. Чтобы АКБ прослужила долго, нужно ответственно подойти к его выбору. Основные параметры АКБ, интересующие потенциального владельца, — это:

  • напряжение (Вольт, В) — в продаже есть аккумуляторы для солнечных батарей на напряжение 12, 24 и 48 В. Для небольших домашних станций мощностью 200–300 Вт вполне подходят АКБ на 12 В;
  • электрическая емкость (Ампер⋅час, А⋅ч) — характеризует количество электроэнергии, которую можно аккумулировать. Соответственно, чем больше этот параметр, тем больше электросистема может проработать в автономном режиме (в пасмурную погоду или в темное время суток);
  • уровень саморазряда (% от номинальной емкости) — чем ниже этот параметр, тем лучше АКБ.

Инвертор напряжения предназначен для преобразования постоянного напряжения аккумулятора в переменное напряжение сети 220 В, питающей бытовую нагрузку.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

На рынке есть большой ассортимент инверторов, обладающих разнообразными функциями. Среди самых важных параметров следует отметить следующие:

  • мощность инвертора;
  • напряжение первичной цепи (напряжение подключаемого аккумулятора);
  • наличие встроенных защит (от перегрузки, от переполюсовки аккумулятора, от короткого замыкания в нагрузке, от чрезмерного разряда аккумулятора);
  • синусоидальность выходного напряжения (принципиально, если в подключаемой нагрузке есть двигатели, например, стиральные машины, холодильники, циркуляционные насосы, вентиляторы и т. п.).

Следует также отметить, что избыточное количество функций приводит лишь к удорожанию прибора и усложнению его настройки и эксплуатации.

Схема подключения оборудования гелиостанции

Сборка схемы солнечной электростанции достаточно проста. Ниже будет приведена последовательность подключений, проиллюстрированная фотографиями. Для сборки простой системы используется солнечная панель с поликристаллическими элементами, контроллер заряда и аккумулятор. Сборку начинаем с подключения кабеля к солнечной батарее.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Для батарей, которые идут в комплекте с кабелем, этот шаг не требуется. К выходным клеммам контроллера подключаем АКБ. Далее провода, идущие от панели, необходимо присоединить к входным клеммам контроллера заряда.

Все присоединения производятся по принципу «+» к «+», а «-» к «-». На входные клеммы инвертора подаем питание от аккумулятора. После включения контроллера заряда и инвертора мы видим, что генерируемое солнечной панелью электричество начинает зарядку аккумулятора.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Для того чтобы определить полярность выводов солнечной батареи, достаточно замерить напряжение на клеммах с помощью мультиметра. Если возле показаний величины напряжения стоит знак «минус», то положение черного щупа соответствует плюсовой клемме (проверьте правильность подключения щупов перед измерением). Если знак «минус» отсутствует, то положение черного щупа соответствует отрицательной клемме батареи.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Монтаж солнечных панелей и вспомогательного электрооборудования

Монтаж электрооборудования гелиостанции производится медным проводом. Сечение медного провода для одной панели стоит выбирать не менее 2,5 мм2. Это обусловлено тем, что нормальная плотность тока в медном проводнике 5 ампер на 1 мм2. То есть при сечении 2,5 мм2 допустимый ток будет составлять 12,5 А.

При этом ток короткого замыкания панели RZMP-130-T мощностью 145 Вт составляет всего 8,5 А. При объединении нескольких панелей с параллельным подключением сечение общего выходного кабеля должно подбираться исходя из максимального суммарного тока всех панелей по вышеописанной концепции (5 А на 1 мм2).

В продаже есть разнообразные кабели для подключения солнечных батарей. Их отличительная особенность в том, что внешняя изоляция кабеля подверглась специальной обработке и имеет повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению. Покупать такие кабели необязательно. Солнечные батареи можно подключить кабелем с обычной ПВХ-изоляцией, но проложить его в гофрированном рукаве, который предназначен для прокладки внешней проводки. Такой вариант обойдется на 30–40% дешевле.

Контроллер заряда АКБ и инвертор необходимо разместить в сухом помещении с комнатной температурой, например, в кладовке или прихожей. Размещать это оборудование вне помещения нецелесообразно, так как электронные узлы аппаратуры не должны подвергаться значительным колебаниям температуры и влажности. Саму аккумуляторную батарею можно разместить вместе с электроникой.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Если вы решили использовать кислотные или щелочные аккумуляторы, то следует их разместить в хорошо проветриваемом нежилом помещении, так как при их эксплуатации выделяются вредные для здоровья испарения электролита. Кроме того, в помещении с аккумуляторами не должно быть источников искровой и огневой опасности, так как выделяющиеся кислород и водород в плохо проветриваемых помещениях могут образовать взрывоопасную смесь.

Солнечная панель может устанавливаться двумя способами:

  • неподвижная установка предполагает стационарное размещение панелей на крыше дома или на кронштейне, закрепленном на стене или фундаменте. При этом панели должны быть направлены на юг, горизонтальный наклон панелей должен составлять угол, равный широте местности плюс 15°. Широту вашего местоположения можно определить, например, по показаниям GPS-навигатора или в сервисе Google Maps;
  • подвижная установка панелей производится на траверсу, которая способна поворачиваться азимутально (в направлении движения солнца вдоль горизонта) и зенитально, наклоняя панели для того, чтобы солнечные лучи падали на них перпендикулярно. Такая система установки позволяет увеличить КПД используемых солнечных батарей, но требует дополнительных ощутимых финансовых затрат на конструкцию траверсы, приводные двигатели и систему для их управления.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Пути повышения эффективности автономного электроснабжения

Для повышения эффективности солнечной электростанции можно идти двумя путями: увеличивать количество генерируемой электроэнергии с одной стороны и уменьшать её потребление с другой. Пути для увеличения генерируемой электроэнергии могут быть следующие:

  • установка солнечных батарей на подвижную траверсу или на механизм управления зенитальным наклоном (полумера, но тоже достаточно эффективная, в основном для монокристаллических панелей);
  • использование качественных аккумуляторов с малым процентом саморазряда и долгим сроком службы без значительного снижения емкости;
  • регулярное техническое обслуживание системы: чистка панелей от пыли и снега, обслуживание разъемных и клеммных соединений с целью уменьшения контактных сопротивлений и, как следствие, потерь мощности.

Со стороны нагрузки энергоэффективность может быть увеличена следующим образом:

  • выделение цепи низковольтного питания напрямую от аккумулятора, например, для подключения светодиодного освещения. Это позволит избежать двойного преобразования энергии в инверторе;
  • отключение инвертора при отключении нагрузки на его выходе, так как инвертор, работающий вхолостую, все равно потребляет небольшое количество энергии;
  • установка совместно с освещением датчиков движения с таймером, чтобы исключить досадное расходование электроэнергии из-за того, что просто забыли выключить лампу в прихожей.

Влад Тараненко,рмнт.ру


30 июн 14, 14:36
+3 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Самостоятельное изготовление мебели — дело не только полезное, но и очень увлекательное, особенно если для этого используется такой нетрадиционный материал, как гипсокартон. В статье мы расскажем, как самостоятельно сделать журнальный столик из обрезков гипсокартона.

В последнее время становится модным самостоятельно изготавливать мебель для своего дома. В этом ничего удивительного нет. Действительно, во-первых, есть возможность сделать именно такую вещь, которая будет идеально по дизайну и габаритам вписываться в интерьер, во-вторых, сделанная своими руками мебель наполняет дом особенным уютом.

Материалов для изготовления мебели очень много — дерево, ламинированная ДСП, металл или пластик. В этой статье мы расскажем, как делать мебель из такого нетрадиционного материала, как гипсокартон, на примере изготовления журнального столика.

Гипсокартон в качестве материала для мебели имеет ряд преимуществ перед традиционными материалами:

  1. Как правило, после ремонта остаются обрезки, которые невозможно использовать в каких-либо целях. Практически единственным вариантом их использования будет применение для изготовления предметов мебели.
  2. Гипсокартон легко режется и обрабатывается. С помощью него можно изготавливать конструкции сложных геометрических форм. Следовательно, единственным ограничением того, какой будет мебель — это ваша фантазия.
  3. Гипсокартон легко отделывается и декорируется практически любыми отделочными материалами, от краски до натурального камня.

Естественно, есть у гипсокартона и недостатки, главный из которых — это невысокая прочность поверхности. Однако усиленный каркас и шпаклевание с армирующей сеткой решают эту проблему.

Итак, будем делать журнальный столик с размерами столешницы 60х60х7 см и высотой ножек 20 см. Таким образом, суммарная высота столика получится 27 см.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  1. Канцелярский нож для резки гипсокартона.
  2. Ножницы по металлу или болгарка для резки металлических профилей.
  3. Рулетка и линейка.
  4. Отвертка или шуруповерт.
  5. Шпатель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Кисть.

И материалы:

  1. Обрезки гипсокартона.
  2. Обрезки металлических П-образных профилей для гипсокартона.
  3. Саморезы с прессшайбой длиной 14 мм и оксидированные саморезы с мелкой резьбой длиной 25 мм.
  4. Шпаклевка.
  5. Сетка серпянка для проклейки швов.
  6. Клей ПВА строительный для грунтовки.
  7. Акриловые краска и лак.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Изготовление журнального столика

1. Отрезаем шесть кусков металлического профиля по 60 см каждый и восемь кусков по 20 см.

2. Заготовки длиной 60 см соединяем саморезами с прессшайбой в виде оконной рамы, а затем прикручиваем ножки из коротких кусков профиля — по 2 на каждую ножку, повернув их вогнутой стороной друг к другу так, чтобы они в сечении образовывали квадрат. Таким образом, получится каркас будущего журнального столика из гипсокартона.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

3. Закрываем рабочую поверхность столешницы листами гипсокартона. Можно одной деталью, а можно из нескольких кусков, стыкуя их на направляющих каркаса. Оставляем выпуски с каждой стороны столешницы по 1 см. Гипсокартон режем канцелярским ножом. Для этого размечаем линию отреза, по линейке надрезаем верхний слой бумаги, складываем по линии надреза и окончательно режем ножом с внутренней стороны сгиба. Прикручиваем листы оксидированными саморезами.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

4. Отрезаем четыре полосы шириной по 6 см. Они пойдут на боковинки для столешницы.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

5. Крепим их к каркасу.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

6. Для каждой ножки вырезаем по четыре гипсокартонного куска и обшиваем ими ножки со всех сторон.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

7. Столик готов и ждет чистовой отделки.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

8. Проклеиваем швы серпянкой, а затем шпаклюем. После высыхания шпаклевки шлифуем наждачной бумагой.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Если не проклеить швы серпянкой, то со временем все швы растрескаются, шпаклевка начнет осыпаться и внешний вид столика будет испорчен.

9. Полностью шпаклюем стол, постаравшись выровнять все углы. После высыхания все неровности удаляем наждачной бумагой.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

10. Грунтуем столик перед покраской. Грунтовать можно строительным клеем ПВА, он укрепит слой шпаклевки.

11. Можно красить столик. Для этого подойдет любая акриловая краска.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

12. Чтобы поверхность столика была более красивой, его можно задекорировать, например, сделать трафарет и с его помощью нанести узоры на столешницу.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

13. Делаем это краской, аналогичной по составу основной.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

14. Чтобы ножки не царапали пол, приклеиваем обрезки пенопластовых потолочных панелей и обрезаем выпирающие куски по краям.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

15. Столик практически готов. Чтобы его можно было мыть, нужно покрыть его акриловым лаком.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Совершенно аналогично можно изготовить любой другой предмет мебели. Технология будет примерно такой же.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Nikollay)


1 июл 14, 10:00
+2 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать опалубку для фундамента

Правильно обустроенная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без излишних расходов и потерь строительных материалов. Своими руками возвести опалубку для фундамента несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Как сделать опалубку для фундамента

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

  • водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
  • листов оцинкованного металла или профнастила;
  • пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
  • наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Как сделать опалубку для фундаментаСъёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа) 

Как сделать опалубку для фундаментаСборная металлическая опалубка для фундамента

Как сделать опалубку для фундаментаСъёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

  • металл;
  • кирпич;
  • стеклоцементные блоки;
  • пенополистирольные готовые формы;
  • фибролит, пенобетон и другие материалы.

Как сделать опалубку для фундаментаНесъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Как сделать опалубку для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Как сделать опалубку для фундаментаОсобенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

Как сделать опалубку для фундамента

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

Как сделать опалубку для фундамента

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Как сделать опалубку для фундаментаПривычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

Как сделать опалубку для фундамента

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

Как сделать опалубку для фундамента1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Как сделать опалубку для фундаментаНе стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали. 

Как сделать опалубку для фундамента

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

Как сделать опалубку для фундамента

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Как сделать опалубку для фундамента

Как сделать опалубку для фундаментаБлоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

Как сделать опалубку для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

 


13 июл 16, 10:29
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Весенняя прививка плодовых деревьев

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев — мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и правилах выполнения этого важного агротехнического приема.

Весенняя прививка плодовых деревьев

Прививка — это так называемая пересадка части одного растения на другое, то есть, перенос почки или черенка с плодового дерева одного сорта на дерево другого сорта. Данная процедура основана на уникальных свойствах деревьев срастаться друг с другом, заживляя при этом раны.

Этот прием агротехники считается одним из самых лучших способов размножения сортовых растений, а также позволяет вырастить на оном дереве плоды разного вида, например, груши и яблоки. Чтобы сделать прививку правильно, очень важно разобраться с основными понятиями и правилами, которых следует придерживаться при выполнении процедуры.

Совместимость растений

Изучить совместимость культур в данном случае очень важно. Если, например, привить яблоню на березу, то ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

Практика показывает, что прививать следует подобное на подобное, то есть яблоню на яблоню или грушу, сливу — на сливу или вишню… Только в этом случае можно получить успешный результат.

Подвой и привой

Основными понятиями, суть которых необходимо уяснить при проведении прививки, являются «подвой» и «привой».

Подвой — это часть дерева, на которое прививают новый сорт.

Привой — это черенок, приживляющийся к подвою. Именно он будет отвечать за образование верхней части растения и за плодоношение.

Весенняя прививка плодовых деревьев

При проведении прививки очень важно правильно выбрать и подготовить эти две части.

Выбор подвоя

Определяясь с выбором подвоя, основное внимание следует уделить его зимостойкости, устойчивости к переизбытку либо недостатку влаги, а также приспособленности к местным климатическим условиям. При выборе подвоя обращают внимание на совместимость растений, о которой мы говорили выше.

В любом случае в качестве подвоя должно выступать здоровое не старое растение со светлой древесиной на срезе. В качестве подвоя хорошо подходят «дички», отличающиеся замечательной приспособленностью и мощной корневой системой. Например, сортовую грушу или яблоню можно привить на их диких родственников.

Заготовка привоев (черенков)

В районах, где зимы отличаются сильными морозами, черенки рекомендуется заготавливать с осени. Если вы проживаете в зоне умеренного климата, то привой можно срезать весной (непосредственно перед проведением прививки), до того, как набухнут почки.

В качестве черенка могут выступать одревесневшие ветки. Слишком молодые побеги использовать не рекомендуется. Если имеется необходимость в хранении привоев, то их на срезе обрабатывают садовым варом и оставляют в помещении при температуре от 0 до +1 °С.

Основные способы прививки

Выделяют три основных, надежных, и вместе с тем несложных способа прививки плодовых деревьев:

  • копулировка (черенком на тонкую ветку);
  • прививка за кору;
  • прививка в расщеп.

Копулировка

Технически данный способ считается самым простым. Главное правило для проведения прививки на тонкую ветку черенком: подвой и привой должны быть одинаковые по диаметру в месте среза.

Весенняя прививка плодовых деревьев

При проведении копулировки обе части обрезаются под углом в 30 градусов, делаются при этом язычки (защепы) на срезах, позволяющие элементам прививки плотно зафиксироваться относительно друг друга. Затем привой с подвоем соединяют и плотно обвязывают нарезанными из толстого полиэтилена лентами.

Прививка за кору

Данный способ отлично подойдет, если диаметр подвоя и привоя сильно отличаются. Еще одним неоспоримым преимуществом этого метода является минимальная травматичность подвоя, ткани которого практически не повреждаются, раны быстро затягиваются, обеспечивая отличную приживаемость черенка.

Весенняя прививка плодовых деревьев

При проведении прививки за кору, привой срезают под углом 30 градусов, разрезают кору на подвое, вставляют в разрез черенок так, чтобы почка на нем «смотрела» в центр подвоя. После этого подвой с привоем как можно крепче фиксируют, а место прививки смазывают садовым варом.

Если диаметр подвоя достаточно большой, привить на него можно два-три черенка одновременно.

Прививка в расщеп

Данный способ идеально подходит для перепрививки относительно старых фруктовых деревьев новыми сортами. Прививка в расщеп — замечательный способ омоложения сада, повышения устойчивости деревьев к неблагоприятным климатическим условиям.

Основным преимуществом этого метода является то, что мощная корневая система взрослого подвоя дает сильный толчок для хорошей приживаемости и развития привоя.

Весенняя прививка плодовых деревьев

Перед проведением процедуры у подвоя спиливаются все скелетные ветки, оставляется ствол высотой 20–40 см. В получившихся пеньках делаются расщепы 4–5 см глубиной. Если диаметр пенька большой, можно прививать сразу два черенка, вставляя их друг против друга с разных сторон расщепа. Если пенек по диаметру небольшой, прививают один черенок, делая расщеп не сквозной, а с одной стороны (прививка в полурасщеп).

Привои обрезают по форме клина, вставляют в расщеп ближе к краю подвоя под небольшим наклоном в сторону центра пенька — такое расположение позволяет совместить камбий.

Место прививки обворачивают полиэтиленом либо обмазывают садовым варом. Если прививка в расщеп сделана правильно, особой фиксации не требуется.

Уход за прививками

Если прививка сделана правильно, отрастать подвой начинает уже по прошествии трех недель — появляются побеги из имеющихся на нем почек. В этот момент очень важно осуществлять правильный уход за прививкой:

  1. Следует удалять ответвления, которые вырастают из почек подвоя, расположенных ниже прививки. Это нужно делать постоянно, на протяжении всего сезона.
  2. Если проведена прививка в расщеп, следует внимательно следить за состоянием раны, и, при необходимости, смазывать открывшиеся места садовым варом.

Оптимальные сроки проведения прививки

Время выполнения прививки играет немаловажную роль. Весеннюю прививку лучше всего проводить, когда в ночное время установится стабильная положительная температура. Бывает это, как правило, во второй половине апреля. Следует знать, что небольшие заморозки на приживаемость не влияют.

Очень важно провести процедуру еще до распускания почек на подвое, так как более поздняя прививка может вызвать сильное камедетечение (выделение бурой или янтарной клейкой густой жидкости на стволе и ветках), в результате чего у дерева сильно снижается зимостойкость и замедляется рост.

Прививать растения лучше всего в сухой, но пасмурный день, время дня на качество никак не влияет.

Видеоурок: прививка плодовых деревьев — копулировка и в расщеп

Для чего прививать деревья

Процедура прививки может решить несколько основных задач садовода:

  1. Разведение редких качественных сортов. Если дерево уже старое, но плодоносит еще хорошо, то для разведения можно привить срезанные с него черенки на новый саженец, и сохранить таким образом полюбившийся сорт.
  2. Экономия места на небольшом приусадебном участке. На одном дереве можно вырастить плоды двух или даже трех сортов.
  3. Исправление формы кроны. Если дерево стало расти неправильно, то обрезка и прививка в необходимых местах позволит исправить форму кроны.
  4. Процедура прививки способствует омоложению, улучшению здоровья растений, позволяет спасти деревья, поврежденные зимой грызунами либо сильными морозами.

Многие прививку считают достаточно сложной процедурой. Однако это совершенно неверное суждение. При проведении данного агротехнического приема для достижения успеха необходимо внимательно изучить основные правила и четко им следовать. Ну а если вы не вполне уверены в своих силах, можно пройти «мастер-класс» у опытных садоводов, проживающих по соседству.

Ольга Турищева, рмнт.ру

 


8 мар 15, 09:00
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Стол для циркулярной пилы своими руками

Вести самостоятельный раскрой пиломатериалов мечтают многие домашние умельцы. Дело это несложное, но без подходящего оснащения — практически невыполнимое. Так почему бы не приспособить для этого ручную циркулярную пилу и не собрать своими руками стол с возможностью продольного и поперечного реза?

Стол для циркулярной пилы своими руками

Ручная циркулярная пила для этого может использоваться вполне обычная. Мощность и диаметр диска напрямую зависит от того, что и в каком объеме вы собираетесь обрабатывать. Помните также, что крепление к столу крадет до 20 мм от максимальной глубины реза, поэтому одноручные пилы с диском 120 мм для таких целей малопригодны. Наличие у циркулярки функций регулировки глубины и угла пропила предоставит вам больше возможностей для тонкой обработки деталей и нарезки ящичных пазов.

Материалы для стола и основы

Для столешницы рекомендуется использовать ламинированную фанеру 9 или 11 мм. Материал действительно заслуживает того, чтобы заняться его поиском: прочный, не прогибается, поверхность ровная и скользкая. Идеально, если в месте покупки вы закажете распил по желаемым размерам стола, чтобы кромки и резы были строго прямоугольными. В нашем случае размеры столешницы будут равны 800х800 мм.

Для корпуса стола подойдет практически любой листовой материал, например, ЛДСП толщиной 16 мм. Потребуется четыре полосы без оклейки торцов размерами 400х784 мм. Из них нужно собрать стенки прямоугольного ящика, скрепляя планки черными саморезами с предварительным рассверливанием внешней детали на 5 мм. Для прочности и устойчивости во внутренних углах собранного короба устанавливаются бруски 40х40 мм, крепление к ним лучше выполнять тем же способом. Торцы брусков будут использованы для закрепления поверхности стола.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Такое приспособление для стационарной установки пилы можно разместить поверх любого верстака достаточных размеров. Если вы планируете отдельную установку, закрепляйте в углах короба длинные деревянные бруски, которые выполнят роль ножек. Не забывайте, что внизу их нужно скрепить перекладинами и предусмотреть установку дополнительного гнета для большей устойчивости.

Закрепление ручной пилы

Разметьте на изнаночной стороне фанеры продольную и поперечную центральную ось. Измерьте ширину и длину опорного башмака вашей пилы и перенесите их на разметку столешницы. Определите диаметр и толщину нижнего защитного кожуха, и расстояние, на которое он удален от краев опорного башмака. Разметьте прямоугольник соответственно полученным размерам на фанере и вырежьте отверстие электрическим лобзиком.

В четырех углах башмака изготовьте по одному отверстию диаметром 10 мм. Места сверления произвольные. Установите диск пилы в паз столешницы и выровняйте башмак по разметке. Разметьте центры изготовленных отверстий на фанере и перенесите их на обратную сторону тонким сверлом.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Если в опорном башмаке недостаточно места для сверления таких крупных отверстий, используйте две стальные пластины с приваренными шпильками 6 мм, прикрепить их к основанию пилы можно гайками-барашками с подкладкой шайб-звездочек. В этом случае снять пилу для ручной работы и вернуть ее на место без дополнительной регулировки будет делом пяти минут. Пластины, в свою очередь, имеют по одному крупному отверстию, для надежного монтажа и первоначальной регулировки положения пилы.

Для крепления пилы к столешнице нужно использовать лемешные болты М8 с потайной конусной головкой. Под них с лицевой стороны сверлится отверстие 8 мм и делается зенковка под шляпку, которая в незатянутом состоянии должна выступать над поверхностью не более 1 мм. С обратной стороны болты проходят в отверстия опорного башмака (или стальных пластин) и затягиваются под широкую и пружинную шайбу, либо гайкой с пластиковым гровером.

Если примерка прошла успешно, столешницу нужно закрепить к коробу. В четырех углах фанерной плиты нужно просверлить по одному такому же отверстию, как и для крепления пилы. Расстояние от краев — половина стороны используемого бруска плюс толщина стенки короба, в нашем случае это 30 мм. В центре каждого бруска сверлится по 10 мм отверстию, внутрь вкручивается стальная футорка М8х18 мм.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Когда столешница закреплена, переверните стол на бок, чтобы иметь одновременно доступ к диску и местам крепления пилы. Убрав на время защитный кожух, выставьте диск пилы по продольной оси стола, используя рейку и угольник. После регулировки диска хорошо затяните гайки крепления. Используя линейку или уровень, приложенный к диску, нанесите на края стола метки и проведите по ним линию плоскости реза. Проведите по линии несколько раз шилом, оставляя неглубокую борозду, такая разметка точно не сотрется после долгой эксплуатации.

Пусковая кнопка и электрика

Штатную кнопку включения необходимо зашунтировать, а если такой возможности нет — зажать прищепкой или жгутом. Вместо кнопки на ручке будет использоваться небольшая электросеть, проложенная внутри ящика.

На внешней передней стороне короба установите сдвоенную кнопку «Старт/Стоп» с фиксацией. Ее нормально открытый контакт подключается в разрыв кабеля питания. Концы провода подключаются к штепсельной розетке, прикрученной с внутренней стороны.

Стол для циркулярной пилы своими руками

После того как пила подключена и проверена в работе, необходимо натянуть на воздухозаборную решетку сложенный втрое капроновый чулок.

Направляющая для поперечного реза

Подрезку деталей удобно проводить при наличии упорной балки, которая движется по направляющим вдоль линии разреза. Изготовить такую можно из обычной 9 мм фанеры.

Потребуется всего несколько дощечек:

  • 150х250 мм 2 шт.
  • 100х820 мм 2 шт.
  • 150х820 мм 1 шт.
  • 142х300 мм 1 шт.

Как и раньше, предпочтителен распил фанеры на точном оборудовании. Три длинные дощечки нужно собрать в форме швеллера 150 мм шириной и полками в 100 мм. Поскольку шляпки саморезов будут обращены к столешнице, под них нужно предварительно рассверливать фанеру и утапливать крепеж, а после обработать следы наждачной шкуркой. Надежнее вместо саморезов использовать конфирматы.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Доски 150х250 мм прикручиваются как заглушки швеллера, свободные концы направляются вниз. Оставшаяся планка прикручивается между полками ровно по центру. Если эту балку поставить на стол, боковые доски опустятся по бокам короба с зазором около 10 мм с каждой стороны.

Используйте мебельные направляющие полного выдвижения на шариковых подшипниках. Сперва крепите их к балке, а затем примеряйте и прикручивайте к корпусу. Отверстия для крепежа продолговатые, используйте их, чтобы отрегулировать балку: она должна скользить над столешницей с совсем небольшим зазором и под прямым углом к плоскости реза. Проведите балку один раз при включенной пиле, чтобы сделать надрез в нижней части. Для быстрого снятия и установки балки рекомендуется заранее отщелкнуть пластиковые фиксаторы на направляющих.

Регулируемый упор для продольного пиления

Распускать лес гораздо легче при наличии продольного упора. Сделать его можно из обычного алюминиевого карниза или другого легкого профиля с идеально ровной кромкой и ребрами жесткости. Потребуется отрезок по длине стола, то есть 800 мм.

В 150 см от краев изготовьте два отверстия по 8 мм и вставьте в них по болту М8, ориентируя резьбой вниз. Накрутите гайку без шайбы и туго затяните. На таком же расстоянии от краев стола проведите две линии. На пересечении их с осевой линией столешницы просверлите отверстия 12 мм. Еще по одному отверстию сверлится на тех же линиях с отступом в 30 см. Используя фрезер или лобзик, изготовьте две тонкие прорези, желательно делать подрез максимально ровно.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Профиль упора вставляется болтами в эти прорези, после регулировки его можно поджать барашками с широкой шайбой с внутренней стороны. Если ширину раскроя нужно часто менять, снабдите корпус стола дверными петлями для легкого открывания. Чтобы быстрее выполнять регулировку упора, закрепите на торцах стола обрезки ленты из рулетки.

рмнт.ру

 


21 апр 16, 14:55
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать водостоки и кровельные элементы из листового металла своими руками

Кровельное железо — пожалуй, самый дешёвый способ устроить водосточную систему и защитить коньки кровли. Детали настолько разнообразны и могут быть столь уникальными, что зачастую их изготавливают «по месту». Что для этого нужно, какие навыки и оборудование, мы сегодня и расскажем.

Как сделать водостоки и кровельные элементы из листового металла своими руками

Как правильно гнуть металл

Кровельные элементы, как правило, скрыты от глаз прохожих и какие-либо претензии по декоративной части к ним не предъявляются. Это делает возможным ручное изготовление деталей с использованием шаблонов, но приходится постоянно оправлять изделие киянкой.

Как сделать водостоки и кровельные элементы из листового металла своими руками

Это не самый лучший подход: линии сгиба и всё изделие в целом получаются волнистыми, а работа над одной деталью может растянуться на долгое время. Для штучных изделий это вполне терпимо, но если приходится обносить водостоком весь дом — следует получить в своё распоряжение необходимое оборудование и приспособления.

Сегодня листогибы занимают собственный сегмент на рынке профессионального инструмента и доступны повсеместно. Цена их довольно высока, но ведь только на собственном, проверенном оборудовании можно изготовить детали отличного качества. Арендовать листогиб — тоже вариант, но станок, переходящий из рук в руки, не будет обладать необходимой точностью и безотказностью.

Оцинковка и полимерное покрытие: в чём различия

Для большинства современных станков нет разницы, гибка какого типа листового металла на нём выполняется. Но есть свои сложности в работе с металлом, покрытым полимерным составом. С оцинковкой проще, ибо её защитный слой более стоек к истиранию и повреждениям. Поэтому ничего не мешает гнуть оцинкованную сталь ударами или елозить ей по ржавому шаблону — главное, чтобы не было глубоких царапин.

Кровельные элементы из жести

Покрытие специальной краской имеет меньшую механическую прочность, оно более тонкое и относительно легко обдирается. Будет не лучшим решением гнуть полимер-прокат на старых листогибах с дефектами валков, поворотных балок или с расшатанными шарнирами, а уже тем более такой металл не стоит обрабатывать киянкой. Равно как не стоит пользоваться любыми подручными приспособлениями, способными повредить пленку «антикора».

Первое простейшее изделие

Для начала изготовим простейший кровельный элемент — конёк. Чтобы он впоследствии ровно и плотно лёг на крышу, сперва определите угол разворота, приложив на один из скатов длинную тонкую рейку.

Ширина полок конька — от 15 до 30 см, соответственно, понадобится полоса вдвое большей ширины с припуском по 10 мм с каждой стороны. Этот край может иметь неровности с допуском 2–3 мм, так что ровный раскрой не нужен. Нанесите разметку из трёх продольных линий: центр конька и оба его края. Уложите полосу центром на край стола и прижмите бруском под двумя струбцинами по линии разметки.

Конек из жести своими руками

Снизу под выступающий край листа нужно подложить ровную доску и загнуть полку кверху, соблюдая отмеченный угол разворота ±10º. Теперь заготовку нужно отпустить и сместить назад, чтобы линия разметки края приходилась точно на грань бруска. Снова зажимаем заготовку и хорошо затягиваем струбцины, а затем проходим по кромке киянкой, заворачивая её перпендикулярно вверх.

Конек из жести своими руками

Обработка кромок необходима для придания жёсткости профилю конька. Для их изготовления можно также использовать рейку-правило, прижатую через брусок: клиновидный торец планки позволит сделать дозагиб края больше, чем на 90º. После предварительного загиба обеих кромок их нужно уложить на деревянную шпалу и отбить киянкой, сплющивая загиб. Во множестве листогибов эта операция выполняется одним проходом каретки роликового кромкогиба.

Конек из жести своими руками

Обрабатывая кромку вручную, идите от одного края к другому последовательно, а затем выровняйте визуальные неровности руками. Уже на этом этапе можно задуматься о частичной механизации и создании примитивного станка. Например, если гибочную планку изготовить из металла или твёрдого дерева и закрепить её на двухосевых шарнирах, обработка пойдёт не в пример быстрее и чётче.

Листогибочные станки, изготовленные своими руками

Ручная работа: как согнуть сегмент водостока

Для изготовления из жести деталей с радиусным профилем следует заранее заготовить шаблон, «на коленке» вести подобную работу не реально.

Возьмите дюймовую трубку, приварите на её концах два прутка арматуры в качестве приводных рукояток. По шву трубки сделайте пропил болгаркой, затем хорошо обработайте края наждачкой, можно даже обклеить распущенным надвое силиконовым шлангом.

Изготовление желоба своими руками

Зажмите полосу кровельного железа на краю стола, заведите торец в пропил и проверните трубку на 360º, чтобы «прямой» лепесток в центре скрутки расположился параллельно остатку листа.

Сформировать лоток можно реечным трубогибом, а можно по распущенной 200 мм трубе. Ровный край заготовки загибаем под 90º, прижимаем бортик к столу стенкой трубы и оправляем железо киянкой. Скрученный край доводим руками, загибая его немного внутрь дуги. Снимаем заготовку с шаблона и дожимаем прямоугольную складку.

Желоб из жести

Такой отлив может изготавливаться сегментами по 1–1,5 метра, которые затем легко стыкуются по месту монтажа и скрепляются просекателем. Наличие двух рёбер жёсткости не даст лотку прогнуться между креплениями под весом наледи, а скрытый паз позволит дополнительно укрепить водосток на крюках специальной формы.

Установленный желоб из жести

Как свернуть лист в трубу

Что, если мы нацелены на изготовление ещё более сложных элементов: приёмных воронок и труб? Конечно, сперва лучше потренироваться на отрезках, но в остальном и эти навыки вполне постижимы.

Изделия с замкнутой поверхностью, такие как трубы, баки и воронки, собираются на так называемых фальцевых соединениях. Фальц, для простоты, это замок, которым можно соединить края достаточно прочно и даже герметично. Обычный (одинарный) фальц изготавливается как складка на краю с двумя перегибами. На разных сторонах соединения фальцы направлены в противоположную сторону.

Водосточная труба из жести

Обычно для водосточных труб фальцы изготавливают с шириной складки от 4 до 10 мм. Края полосы отбиваются на стальном уголке, затем лист сворачивается, фальцы сцепляются и плотно запрессовываются молотком, когда труба надета на оправку.

В изготовлении труб есть лишь одна сложность — обеспечить возможность их стыкования друг с другом. Поэтому перед скручиванием листа его короткий край оправляют на площадке с небольшим порожком, чтобы один конец трубы получился утонённым на пару миллиметров. Также трубы могут соединяться на фальцах, но по месту их таким образом не скрепить: крупный сегмент водостока собирается внизу, а затем в сборе монтируется.

Конечно, производителям гибочного оборудования есть что предложить и на этот счет. Для изготовления замков существуют фальцепрокатные каретки, а металл сворачивается в трубу на продольно-роликовом листогибе. Для утонения на краю также могут использоваться зиговочные машины или отдельные пары прокатных валков.

Изготовление водосточной трубы на станке

Техника изготовления воронок

Если понимать, что фальцевое соединение — суть чуть ли не любого жестяного изделия, можно дать волю воображению и собирать сложные изделия из нескольких более простых. Пример тому — всевозможные воронки, тройники и угловые отводы.

Водосточный отвод из жести

Воронка состоит из двух коротких отрезков труб большего и меньшего диаметра. Они собираются как и обычные трубы, вот только края у них развальцовываются наружу на 8–12 мм. Впоследствии эти отогнутые бортики и используют для дальнейшего изготовления фальцев, либо, если нет претензий к герметичности, загибают жёсткие кромки и скрепляют между собой просекателем.

Техника клепания разных изделий может существенно отличаться, но на деле это не так важно, как правильное составление выкройки. Все заготовки следует вырезать только по шаблону. Например, для центральной части воронки — усечённого конуса — выкройка представляет собой сегмент кольца, где длина внутренней дуги определяется диаметром слива, а внешней — диаметром приемного раструба.

Изготовление воронки из жести

К сожалению, оборудование для производства подобных изделий имеет весьма узкую специализацию, а потому недоступно в виду как высокой цены, так и малой распространённости. Однако все изделия из жести и листового металла, будь то ведро, бак или обычный конёк, можно изготовить и вручную, станки лишь облегчают некоторые операции.

рмнт.ру

 


20 июл 16, 13:07
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Качество газона зависит от правильной подготовки почвы, выбора смеси трав, подходящей по климатическим условиям, регулярного полива, скашивания и внесения удобрений. Нельзя забывать о сорняках, болезнях и вредителях. Поговорим о правильном устройстве газона и об уходе за ним.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Виды газонов

Прежде чем завести на приусадебном участке красивую лужайку, нужно определиться с ее назначением. Газон бывает декоративный, спортивный и специальный. Декоративный газон — это партерный, садово-парковый, луговой и мавританский.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Подготовка почвы

1. Первый этап работы — уборка территории от мусора, камней, упавших веток. Мусор в землю закапывать нельзя, на этом месте в будущем могут появиться проплешины.

2. Снимается около 20 см плодородного слоя почвы и убирается в сторону — он еще пригодится. Подготовленная площадка перекапывается на глубину до 25 см, выравнивается, оставшиеся кочки и холмы срезаются, ямы засыпаются.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

3. Третий этап — подготовка дренажа. На неплодородный слой высыпается слой гравия и прикатывается катком массой 100 кг, затем слой песка — и тоже утрамбовывается.

4. Снятый плодородный слой грунта просеивается через металлическую сетку, камни, корни и стебли удаляются. Подготовленная таким образом земля разбрасывается ровным слоем по утрамбованному дренажу и прикатывается катком. Это простейший способ устройства дренажной системы.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

5. Следующий подготовительный этап — регулярный, двухнедельный полив почвы. Полив провоцирует рост сорняков. С ними борются химическим методом — опрыскивают гербицидами (например, «Раундапом» или «Реглоном») или собирают вручную. Увядшие сорняки убираются.

Внимание! Посев газонных трав после химической обработки проводится только через 3–4 недели.

Выбор трав

Существует четыре основных вида газонных трав:

  • полевица;
  • овсяница;
  • райграс;
  • мятлик.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Для каждого вида газона добавляют свои семена, например, для мавританского — василек, мак, незабудка, красный лен. Для садово-паркового — кроме указанных основных, добавляется житняк, ежа сборная. Для лугового газона к основным травам добавляют кострец, пырей, тимофеевку.

Для посева используют грамотно подобранную смесь газонных трав. Травосмесь с содержанием райграса более 20% лучше не сеять — он живет только 4 года, как и полевица, после этого газон начинает болеть. Лучше всего смешивать мятлик и райграс, но последнего не более 10%. Можно посеять овсяницу с мятликом — получится долговечный газон, способный к выживанию на влажных, затененных участках.

Посев

Перед посевом участок рыхлится граблями на глубину 2 см. Сеют травы вручную или сеялкой в сухую и безветренную погоду. Травосмесь смешивают с песком 1:1, половину сеют, разбрасывая вдоль участка, другую половину — поперек.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Затем участок рыхлят веерными граблями и уплотняют катком. После этого поливают газон методом дождевания.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Внимание! Для защиты посеянных семян от птиц газон укрывают нетканым материалом.

Ростки появляются на 7 день, через 3 недели всходят все посеянные травы. Лучшее время для посева — весна до середины мая и лето: июль, август. Можно посеять семена под зиму, в ноябре, весной они дружно всходят. На упаковке травосмеси производитель указывает, сколько семян требуется для 1 м2 — обычно это 50 г семян. Следует при посеве соблюдать эту норму.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Уход

Начиная с марта и заканчивая поздней осенью, за газоном необходимо регулярно ухаживать — полежать на лужайке долго не получится.

Внесение удобрений

Газонным травам необходимы фосфор, калий и азот. В самом начале роста газона, в мае, после первого скашивания, проводят первую подкормку минералами. В это время больше всего нужен газонным травам азот (в норме 0,5 кг азота на 100 м2).

Лучше всего вносить комплексные удобрения: чтобы хорошо усваивался почвой азот, должны присутствовать фосфор и калий. Самое оптимальное соотношение N:P:K = 4:1:2, а в зиму 1:3:10 — азота мало, чтобы не развивались заболевания, а калия в десять раз больше для укрепления корневой системы и предотвращения разрыва растений от замерзшей воды.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

По установленным нормам за сезон газону требуется 1,5 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на 100 м2. Подкормку проводят в мае, июне, июле. Иногда дополнительно в августе проводят еще одну, половинную подкормку комплексным удобрением.

Почва при подкормке должна быть влажной, а трава сухой. Полив проводят только после внесения удобрений. Удобрения лучше вносить после скашивания.

Полив

Поливать газон нужно редко, но обильно, чередуя с тщательным просушиванием почвы. При обильном поливе формируется богатая корневая система, повышается устойчивость растений к перепадам температуры и заболеваниям.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Поливы устраивают 1–2 раза в неделю, необходимый объем — на 1 м2 около 30–40 л воды. При таком расходе вода проникает вглубь почвы на 15–20 см — это норма. Можно поливать таким образом один день в неделю, а можно проделать это за 2 дня и больше не поливать на неделе, дав возможность газону хорошо просохнуть.

Лучше поливать утром или вечером, но при повышенной влажности вечерний полив отменяют, чтобы не появлялся мох и болезни.

Скашивание

Скашивать газон, даже запущенный, необходимо еженедельно, но не более 30% от высоты травы. Если срезать больше, то травы будут более подвержены стрессу и болезням.

Оптимальная высота газонных трав (для садово-паркового газона) для скашивания — 7 см. Газон для гольфа, например, скашивают до 2 см.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Частота скашивания зависит от темпа роста трав. В сухую, жаркую погоду, или, наоборот, в холодную газон растет медленно. Особенно хорошо газонные травы растут при температуре +20...+23 °С, в такую погоду стригут газон 1 раз в 2 недели. Не рекомендуется стричь траву после полива или дождя, она тяжелая и наклоняется к земле.

К сведению. Мавританский газон скашивают один раз — осенью, оставляя траву высотой 10 см.

Борьба с сорняками и вредителями

Обычно, если за газоном хорошо ухаживать, то сорнякам трудно пробиться сквозь травы, образующие дерн (кроме одуванчика, его удаляют газонным ножом).

Проблем может доставить мох, появляющийся на кислых или склонных к заболачиванию почвах. Мох появляется также на почве, испытывающей недостаток азота. Поэтому нужно своевременно подкармливать газон комплексным удобрением. Иногда для борьбы с сорняками пользуются гербицидами.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Корни газонных трав любят мыши-полевки, борются с ними осенью, раскладывая отравленные приманки.

Кроты питаются дождевыми червями и личинками насекомых, обитающих в газоне, роют норы.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

С кротами борются с помощью капканов.

Болезни

Часто газон поражается грибковыми заболеваниями:

  1. Мучнистой росой болеют травы, растущие в тени. На стеблях появляется белый налет, через некоторое время растение желтеет и отмирает.
  2. Снежная плесень проявляется весной, после таяния снега — на общем буром фоне видны светлые пятна. Заболевание исчезает самопроизвольно с ростом травы, но сильные повреждения затягиваются медленно, они заметны почти до середины лета.
  3. При фузариозе трава сохнет, на газоне видны бурые округлые пятна, диаметром от нескольких сантиметров до метра.
  4. При гельминтоспориозе поражаются листья и корни, это проявляется желтоватыми пятнами неправильной формы.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Внимание! Заболевший газон необходимо чаще просушивать и реже поливать. При подкормке ограничить азотные удобрения и внести калийные и фосфорные в большем количестве.

Аэрация

Как только появились первые признаки болезни, необходимо срочно проводить аэрацию. Газонные травы: овсяница, полевица, мятлик луговой склонны к естественному восстановлению. Их корни тянутся к образовавшимся пустотам в местах отмерших трав, проплешинах. Чтобы ускорить процесс восстановления, проплешины прокалывают вилами для доступа воздуха к корням растений.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Аэрацию проводят, не дожидаясь возникновения заболеваний, для профилактики болезней, для лучшего развития корневой системы трав, нормализуя приток влаги к корням. Первый раз — весной, после полного оттаивания земли. Если площадь газона большая, можно использовать механический аэратор или аэрационную машину, если нет, то пригодны простые вилы. Ориентировочно — нужно сделать 100 прокалываний на 1 м2.

Скарификация

Для образования новых почек и усиления густоты газона, а также для профилактики заболеваний проводят скарификацию — вычесывание слоя из отмерших трав или мха, рассечение корневищ специальными лезвиями. Это мероприятие проводится 2 раза в год: весной и перед первым снегом.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

В заключение. Газон требует к себе пристального внимания круглый год. Летом необходимо тщательно и непрерывно за ним ухаживать, а зимой — следить, чтобы почва не промерзала, в условиях суровой зимы была покрыта достаточно толстым слоем снега.

рмнт.ру

 


25 мар 16, 07:10
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Реставрация деревянной мебели своими руками

В результате естественного старения и механических воздействий, мебель теряет свои качества. Её реставрация многим кажется невыполнимой задачей. Рассмотренный в этой статье конкретный пример показывает, как просто и быстро отремонтировать старый деревянный табурет.

Старую мебель обычно выкидывают или относят в гараж, где она лежит и пылится, а затем нечаянно попадется на глаза. Вот тогда и возникает задумка дать ей вторую жизнь. Соблюдая основные правила реставрации, можно отремонтировать старый стол, комод или шкаф. Вот так же оказался не нужным старый табурет. Пролежал он примерно пару десятков лет. Когда табурет попался на глаза в очередной раз, было принято решение отремонтировать его.

Реставрационные работы состоят из определённых этапов. Предварительно анализируется общее состояние изделия: целостность конструкции, качество древесины и лакокрасочного покрытия. Принимается решение о целесообразности проведения восстановительных работ. Затем планируется этапность реставрационных действий.

В конкретном случае осмотр табурета показал следующее:

  • несмотря на простоту, табурет был выполнен из хорошо просушенной и качественной древесины;
  • все соединения оказались расшатанными, но целыми (после разборки дефекты могут проявиться);
  • повреждённых деталей не оказалось.

Вот что нам необходимо для реставрации данного табурета.

Инструменты:

  1. Стамеска.
  2. Дрель.
  3. Сверло по дереву.
  4. Шлифовальная машина.
  5. Наждачная бумага мелкой и крупной зернистости.
  6. Ножовка по дереву с мелким зубом.
  7. Киянка.
  8. Кисточка.
  9. Лента для стягивания.

Материалы:

  1. Клей для дерева водостойкий D3.
  2. Морилка.
  3. Лак по дереву.
  4. Краска.
  5. Шканты мебельные 6х30.

Начинаем с разборки табурета. Аккуратно поддеваем и снимаем сиденье.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Мастер, который делал этот табурет, обошелся без гвоздей. Соединения на шип были дополнительно усилены шкантами, вытащить их не удалось. Поэтому высверливаем — сверло берём по дереву с центральным наконечником.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Далее разбираем весь каркас.

Реставрация деревянной мебели своими руками

При разборке главное — не перепутать элементы соединений. Можно их пометить, но проще раскладывать последовательно, как видно ниже на фото.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Теперь берём одну деталь и ошкуриваем её.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Сразу очищаем пазы от старого клея и кладём заготовку обратно на своё место.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Вот как должно получиться.

Реставрация деревянной мебели своими руками

После ошкуривания всех заготовок собираем табурет «на сухую», проверяем себя и сами соединения. Промазываем места стыков клеем. Делать это нужно довольно быстро — пока не засох клей (обычно 10–15 минут).

Реставрация деревянной мебели своими руками

Собираем каркас, если нужно — помогаем лёгкими ударами киянки через подкладку. Сразу вытираем излишки клея. Теперь стягиваем по периметру двумя лентами.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Ставим на ровную поверхность, угольником проверяем прямые углы.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Пока сохнет клей (для нашего достаточно 1–2 часа), отшлифовываем сиденье табурета.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Высверливаем отверстия для шкантов на глубину, учитывающую длину шканта и толщину крышки табурета (так, чтобы они не вылезли сквозь сиденье). Сразу сажаем шканты на клей.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Размечаем места углублений на обратной стороне сиденья.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Промазываем клеем верх каркаса.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Устанавливаем сиденье на место.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Выравниваем отверстия под боковые шканты.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Киянкой забиваем шканты до упора и спиливаем выступающие части.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Зачищаем следы от ножовки и клея.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Сиденье табурета покрываем морилкой, после её высыхания — лаком. Снизу табурет окрашиваем 2 слоями в серый цвет. Табурет готов.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Вадим Киркин, рмнт.ру


18 июл 14, 12:44
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2900

Последние комментарии

Андрей Рекрут
Андрей Рекрут
основная задача - устранить царапины
Андрей Рекрут Использование техники декупаж для реставрации мебели
Даниил Ветров
Андрей Рекрут
А выгодно ли такое отопление?
Андрей Рекрут Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое
Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Читать

Поиск по блогу

Люди

69 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru