Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Мебель своими руками: филенчатый сундук

При помощи нехитрого филенчатого сундука вы можете организовать хранение необходимых вам вещей или детских игрушек. Такой предмет мебели вы можете изготовить своими руками, для чего понадобится простой набор инструментов и материалов, а мы вас снабдим подробной пошаговой инструкцией с фотографиями.

<a href=Мебель своими руками: филенчатый сундук" src="//mtdata.ru/u23/photo8E44/20845083101-0/original.jpg#20845083101" width="850" height="478" />

Предлагаем вам сделать самостоятельно недорогой, но вместительный филенчатый сундук, который замечательно впишется в любой интерьер, ведь покрасить и задекорировать вы его можете, опираясь на свой вкус и предпочтения.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Необходимые инструменты:

  1. Циркулярная ручная пила или электролобзик, или ножовка по дереву.
  2. Дрель, сверла.
  3. Шлифмашинка.
  4. Отвертка, молоток.
  5. Струбцины.
  6. Кисть.

Материалы:

  1. Фанера 18 мм — 1500х1500 мм — 1 лист.
  2. Доска строганная 20х125х200 мм — 1 шт.
  3. Доска строганная 15х65х200 мм — 3 шт.
  4. Брусок строганный 50х50 мм — 21 см.
  5. Клей ПВА или столярный.
  6. Конфирмат или саморезы.
  7. Наждачная бумага — Р80, Р120, Р180.
  8. Грунтовка по дереву, краска или лак.

1. Дизайн и необходимые детали

Предлагаем сделать упор на функциональность, и смастерить сундук, на крышке которого можно посидеть. Внутреннее пространство должно быть большим, поэтому днище сундука лучше не поднимать от пола выше 5 см. Высоту крышки нужно выбирать так, чтобы дети без проблем смогли расположиться на сундуке. Предлагаем ограничить этот показатель типичным уровнем высоты скамеек и стульев 45 см.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

В качестве основного материала для короба можно использовать 18 мм фанеру. Первый шаг — это выпиливание элементов. Раскроите лист фанеры так, чтобы получить следующие детали:

  • 369х847 мм — 4 штуки;
  • 369х334 мм — 2 штуки.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Наждачной бумагой Р120 и Р180 отшлифуйте края фанеры.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Обратите внимание, что все расчеты очень просто и удобно выстраивать относительно длины «коротких» деталей и толщины фанеры. Если вы меняете фанеру на более толстую или тонкую, или заменяете ее на лист МДФ, то желательно все измерить и пересчитать, чтобы не было нестыковок при дальнейшей сборке.

2. Сборка ножек

Для ножек выберете строганную доску толщиной 20 мм. Каждая ножка представляет собой склейку из трех элементов — двух, образующих уголок, и деревянного кубика в качестве основания.

Для каждого из углов потребуются две доски шириной 50 и 70 мм. Всего потребуется для ножек:

  • 437х50 мм — 4 штуки;
  • 437х70 мм — 4 штуки;
  • 4 кубика 50х50х50 мм из бруска.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Склейте бруски 50 мм и 70 мм части таким образом, чтобы получился уголок 70х70 мм.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Кубики-основания вклейте внутрь уголка с одного из краев.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

После склейки отшлифуйте ножки при помощи наждачной бумаги Р80, Р120 и Р180, и снимите фаски с опорного края каждой ножки.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

3. Сборка короба

Для сборки нанесите клей на края фанеры, а затем соедините детали, и временно соедините их при помощи монтажного пистолета или струбцинами, выдерживая прямые углы.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Скрепив 4 стенки будущего сундука, перенесите получившийся каркас на ровную поверхность, чтобы убедиться в его правильной геометрии. Затем произведите рассверловку с зенковкой отверстий. Закрепите детали на конфирмат или саморезами. Так же закрепите к коробу днище.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Теперь настала очередь опор. Приложите ножки к коробу, убедитесь в совпадении размеров, после чего приклейте их.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

4. Отделка и окрашивание короба

Теперь настала очередь отделки. Используйте для этого брусок сечением 15х65 мм. Благодаря таким размерам зрительно фасад сундука приобретёт дополнительную глубину. Для крепления досок к фанере используйте клей или монтажный пистолет.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Затем загрунтуйте поверхность сундука, заодно заполнив грунтом отверстия и углубления от гвоздей, и вскройте его двумя слоями краски или лака.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

5. Крышка и фурнитура

Для изготовления крышки сундука используйте оставшийся кусок фанеры. По периметру его вы можете приклеить готовый молдинг, или сделать его самостоятельно, например, приклеив вместо молдинга по краю крышки дубовую рейку шириной 20 мм. После высыхания клея обработайте края крышки с помощью фрезера и 45-градусной зенковки.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Затем рубанком или шлифмашинкой обработайте поверхность крышки так, чтобы молдинг оказался заподлицо с фанерой, и дополнительно отшлифуйте древесину.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Окрасьте крышку двумя слоями морилки и тремя слоями лака. Внутреннюю поверхность сундука окрасьте любым финишным покрытием.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

Крышку к сундуку закрепите при помощи рояльных петель. Если вы решите использовать обычные петли, то не забудьте сделать выборку, как на коробе, так и на крышке, чтобы обеспечить их плотное прилегание друг к другу и правильную работу фурнитуры.

Мебель своими руками: филенчатый сундук

рмнт.ру

 


6 янв 16, 07:04
+5 0

Чистка нагревательного бойлера

Что нужно сделать, чтобы очистить нагревательный бойлер от минеральных отложений и грязи, какие инструменты для этого понадобятся и какие нужно учитывать нюансы, рассказывается в этой статье.

Чистка нагревательного бойлера

Сантехника будет служить долго, если своевременно проводить профилактические работы. Так, например, если у вас установлен нагревательный бойлер, то во избежание его преждевременной поломки необходимо производить его чистку, хотя бы один раз в год. Следует понимать, что минеральные отложения способны не только погубить нагревательные элементы бойлера, но и забить трубы и в итоге вывести из строя и смесители. Поэтому своевременная чистка бойлера — необходимый этап профилактических работ, призванных не допустить преждевременного выхода из строя всей сантехнической системы.

Необходимые инструменты

Для работы нам понадобятся:

  1. Гаечные ключи. Так как разные бойлеры могут отличаться размерами используемых болтов, то сказать наверняка, какие именно нужны ключи, невозможно. Можно попытаться использовать универсальные разводные или газовые ключи.
  2. Отвертка шлицевая и крестовая.
  3. Металлическая щетка для чистки элементов бойлера.
  4. Может понадобиться гибкая подводка длиной порядка 1 м для слива воды.

Чистка бойлера

1. Отключаем бойлер от электрической сети.

Чистка нагревательного бойлера

2. Открываем кран с холодной водой, чтобы слить из бойлера горячую воду.

3. Перекрываем вводные краны.

Чистка нагревательного бойлера

4. Снимаем снизу защитную крышку. Для этого вам понадобится отвертка крестовая или шлицевая. Под крышкой вы увидите провода, идущие на термостат и заземление.

Чистка нагревательного бойлера

5. Отключаем провода. Для этого просто потяните колодку вниз, она выйдет из зацепления. Вынимаем термостат с длинным тонким стержнем. Провод заземления снимаем с контактной пластины. Он либо привернут винтом, либо просто надевается при помощи клеммника. Если сомневаетесь, что сможете вспомнить, куда какой провод шел, то промаркируйте их перед демонтажем.

6. Провода отсоединены.

Чистка нагревательного бойлера

7. Правильная установка бойлера подразумевает монтаж на выходе сливного крана. Если он установлен, то дальше все будет довольно просто.

Чистка нагревательного бойлера

8. Закрываем кран. Откручиваем гибкую подводку. Открываем кран и сливаем воду в ведро или в унитаз.

Чистка нагревательного бойлера

9. Если крана нет, то просто отсоедините подводку и направьте ее в сливную емкость. Пойдёт приличный напор воды, поэтому придется действовать довольно быстро.

10. Если вода не пошла, то открутите вводной шланг, она обязательно пойдет. Сливаем полностью воду. Это самый нудный этап, и его длительность зависит от ёмкости самого бойлера, чем она больше, тем дольше придется придерживать шланги, направляя воду в унитаз или ведро.

Чистка нагревательного бойлера

11. Когда вода стечет, откручиваем болты, удерживающие защитную крышку:

Чистка нагревательного бойлера

и снимаем её. Она могла «прикипеть», поэтому можно поддеть её плоской отвёрткой. Не забудьте подставить вместительный тазик или широкое ведро, так как из бойлера посыплется мусор.

Чистка нагревательного бойлера

12. Проверяем состояние магниевого анода. При необходимости заменяем его. Очищаем от накипи и грязи тэны. Делаем это аккуратно металлической щеткой.

Чистка нагревательного бойлера

13. Удаляем всю грязь со дна бака через отверстие. Спринцовкой или с помощью душевой лейки промываем изнутри бак. Очищаем отверстие.

Чистка нагревательного бойлера

14. По окончании очистки собираем в обратном порядке. Крышку прикручиваем болтами крест-накрест. Не забудьте проверить состояние резиновых уплотнителей и при необходимости заменить их.

Чистка нагревательного бойлера

15. Прикручиваем все шланги, предварительно проверив состояние резиновых прокладок.

Чистка нагревательного бойлера

16. Открываем в смесителе кран горячей воды. Так как в системе могло остаться незначительное количество мусора, то, чтобы он не забил аэратор на изливе смесителя, демонтируем сам излив или аэратор.

Чистка нагревательного бойлера

17. Открываем краны.

Чистка нагревательного бойлера

18. Бойлер будет заполняться холодной водой, пока из смесителя она не польётся сильным напором. Сливаем воду, пока она не станет абсолютно чистой. Можно закрыть смеситель и установить излив или аэратор. После того как бойлер полностью наполнится, проверяем его на отсутствие протечек. При необходимости подтягиваем соединения.

Чистка нагревательного бойлера

19. Собираем электрическую часть.

Чистка нагревательного бойлера

20. Устанавливаем защитную крышку и включаем бойлер. Если загорелась индикаторная лампа или засветилось табло, то все собрано верно.

Чистка нагревательного бойлера

Очистка бойлера не только продлит срок его службы, но и даст ощутимую экономию электроэнергии, ведь теперь до полного нагрева воды пройдёт меньше времени, да и сам цикл значительно сократится.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Bonya)


1 июл 14, 12:00
+5 2

Электроснабжение при помощи солнечных батарей: сборка системы своими руками

Статья рассматривает практическое применение солнечных батарей, подробно описывает необходимые для бесперебойного электроснабжения узлы, самостоятельное подключение и настройку солнечных батарей.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Оборудование системы электроснабжения: ассортимент, характеристики

В предыдущей статье мы рассмотрели виды солнечных батарей. Но в системах генерации солнечной энергии эти элементы являются лишь первичными преобразователями. Для создания полноценной домашней электростанции нам понадобится такой комплект оборудования:

  • контроллер заряда аккумуляторной батареи
  • аккумуляторная батарея (АКБ)
  • инвертор напряжения

Контроллеры заряда АКБ бывают двух типов: ШИМ-контроллеры (PWM-контроллеры) и ОТММ-контроллеры (MPPT-контроллеры).

ШИМ-контроллер более простое и более дешевое устройство, управляющее зарядом АКБ. КПД ШИМ-контроллера обычно выше, чем у ОТММ-контроллера в силу того, что на начальном этапе зарядки он подключает аккумулятор практически напрямую к солнечной батарее без преобразования генерируемого напряжения. ОТММ-контроллеры рекомендуют использовать с модулями с нестандартным выходным напряжением от 28 В и выше.

PWM-контроллер

Экономически оправданным использование ОТММ-контроллеров будет в системах генерации номинальной мощностью более 400 Вт. Еще одно основание для использования такого контроллера — проектирование солнечной станции для круглогодичной выработки электроэнергии. В пасмурные зимние дни при зарядке аккумуляторов ОТММ-контроллер проявит себя с лучшей стороны.

Аккумулятор в системе солнечного электроснабжения играет роль буфера, накапливающего электрическую энергию.

Аккумулятор для солнечной батареи

В отличие от всего остального оборудования гелиостанции аккумулятор является расходным элементом. Поэтому чем дольше он проработает без замены, тем меньше будет срок окупаемости приобретенных вами компонентов. Чтобы АКБ прослужила долго, нужно ответственно подойти к его выбору. Основные параметры АКБ, интересующие потенциального владельца, — это:

  • напряжение (Вольт, В) — в продаже есть аккумуляторы для солнечных батарей на напряжение 12, 24 и 48 В. Для небольших домашних станций мощностью 200–300 Вт вполне подходят АКБ на 12 В;
  • электрическая емкость (Ампер⋅час, А⋅ч) — характеризует количество электроэнергии, которую можно аккумулировать. Соответственно, чем больше этот параметр, тем больше электросистема может проработать в автономном режиме (в пасмурную погоду или в темное время суток);
  • уровень саморазряда (% от номинальной емкости) — чем ниже этот параметр, тем лучше АКБ.

Инвертор напряжения предназначен для преобразования постоянного напряжения аккумулятора в переменное напряжение сети 220 В, питающей бытовую нагрузку.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

На рынке есть большой ассортимент инверторов, обладающих разнообразными функциями. Среди самых важных параметров следует отметить следующие:

  • мощность инвертора;
  • напряжение первичной цепи (напряжение подключаемого аккумулятора);
  • наличие встроенных защит (от перегрузки, от переполюсовки аккумулятора, от короткого замыкания в нагрузке, от чрезмерного разряда аккумулятора);
  • синусоидальность выходного напряжения (принципиально, если в подключаемой нагрузке есть двигатели, например, стиральные машины, холодильники, циркуляционные насосы, вентиляторы и т. п.).

Следует также отметить, что избыточное количество функций приводит лишь к удорожанию прибора и усложнению его настройки и эксплуатации.

Схема подключения оборудования гелиостанции

Сборка схемы солнечной электростанции достаточно проста. Ниже будет приведена последовательность подключений, проиллюстрированная фотографиями. Для сборки простой системы используется солнечная панель с поликристаллическими элементами, контроллер заряда и аккумулятор. Сборку начинаем с подключения кабеля к солнечной батарее.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Для батарей, которые идут в комплекте с кабелем, этот шаг не требуется. К выходным клеммам контроллера подключаем АКБ. Далее провода, идущие от панели, необходимо присоединить к входным клеммам контроллера заряда.

Все присоединения производятся по принципу «+» к «+», а «-» к «-». На входные клеммы инвертора подаем питание от аккумулятора. После включения контроллера заряда и инвертора мы видим, что генерируемое солнечной панелью электричество начинает зарядку аккумулятора.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Для того чтобы определить полярность выводов солнечной батареи, достаточно замерить напряжение на клеммах с помощью мультиметра. Если возле показаний величины напряжения стоит знак «минус», то положение черного щупа соответствует плюсовой клемме (проверьте правильность подключения щупов перед измерением). Если знак «минус» отсутствует, то положение черного щупа соответствует отрицательной клемме батареи.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Монтаж солнечных панелей и вспомогательного электрооборудования

Монтаж электрооборудования гелиостанции производится медным проводом. Сечение медного провода для одной панели стоит выбирать не менее 2,5 мм2. Это обусловлено тем, что нормальная плотность тока в медном проводнике 5 ампер на 1 мм2. То есть при сечении 2,5 мм2 допустимый ток будет составлять 12,5 А.

При этом ток короткого замыкания панели RZMP-130-T мощностью 145 Вт составляет всего 8,5 А. При объединении нескольких панелей с параллельным подключением сечение общего выходного кабеля должно подбираться исходя из максимального суммарного тока всех панелей по вышеописанной концепции (5 А на 1 мм2).

В продаже есть разнообразные кабели для подключения солнечных батарей. Их отличительная особенность в том, что внешняя изоляция кабеля подверглась специальной обработке и имеет повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению. Покупать такие кабели необязательно. Солнечные батареи можно подключить кабелем с обычной ПВХ-изоляцией, но проложить его в гофрированном рукаве, который предназначен для прокладки внешней проводки. Такой вариант обойдется на 30–40% дешевле.

Контроллер заряда АКБ и инвертор необходимо разместить в сухом помещении с комнатной температурой, например, в кладовке или прихожей. Размещать это оборудование вне помещения нецелесообразно, так как электронные узлы аппаратуры не должны подвергаться значительным колебаниям температуры и влажности. Саму аккумуляторную батарею можно разместить вместе с электроникой.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Если вы решили использовать кислотные или щелочные аккумуляторы, то следует их разместить в хорошо проветриваемом нежилом помещении, так как при их эксплуатации выделяются вредные для здоровья испарения электролита. Кроме того, в помещении с аккумуляторами не должно быть источников искровой и огневой опасности, так как выделяющиеся кислород и водород в плохо проветриваемых помещениях могут образовать взрывоопасную смесь.

Солнечная панель может устанавливаться двумя способами:

  • неподвижная установка предполагает стационарное размещение панелей на крыше дома или на кронштейне, закрепленном на стене или фундаменте. При этом панели должны быть направлены на юг, горизонтальный наклон панелей должен составлять угол, равный широте местности плюс 15°. Широту вашего местоположения можно определить, например, по показаниям GPS-навигатора или в сервисе Google Maps;
  • подвижная установка панелей производится на траверсу, которая способна поворачиваться азимутально (в направлении движения солнца вдоль горизонта) и зенитально, наклоняя панели для того, чтобы солнечные лучи падали на них перпендикулярно. Такая система установки позволяет увеличить КПД используемых солнечных батарей, но требует дополнительных ощутимых финансовых затрат на конструкцию траверсы, приводные двигатели и систему для их управления.

Электроснабжение при помощи солнечных батарей

Пути повышения эффективности автономного электроснабжения

Для повышения эффективности солнечной электростанции можно идти двумя путями: увеличивать количество генерируемой электроэнергии с одной стороны и уменьшать её потребление с другой. Пути для увеличения генерируемой электроэнергии могут быть следующие:

  • установка солнечных батарей на подвижную траверсу или на механизм управления зенитальным наклоном (полумера, но тоже достаточно эффективная, в основном для монокристаллических панелей);
  • использование качественных аккумуляторов с малым процентом саморазряда и долгим сроком службы без значительного снижения емкости;
  • регулярное техническое обслуживание системы: чистка панелей от пыли и снега, обслуживание разъемных и клеммных соединений с целью уменьшения контактных сопротивлений и, как следствие, потерь мощности.

Со стороны нагрузки энергоэффективность может быть увеличена следующим образом:

  • выделение цепи низковольтного питания напрямую от аккумулятора, например, для подключения светодиодного освещения. Это позволит избежать двойного преобразования энергии в инверторе;
  • отключение инвертора при отключении нагрузки на его выходе, так как инвертор, работающий вхолостую, все равно потребляет небольшое количество энергии;
  • установка совместно с освещением датчиков движения с таймером, чтобы исключить досадное расходование электроэнергии из-за того, что просто забыли выключить лампу в прихожей.

Влад Тараненко,рмнт.ру


30 июн 14, 14:36
+3 0

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Самостоятельное изготовление мебели — дело не только полезное, но и очень увлекательное, особенно если для этого используется такой нетрадиционный материал, как гипсокартон. В статье мы расскажем, как самостоятельно сделать журнальный столик из обрезков гипсокартона.

В последнее время становится модным самостоятельно изготавливать мебель для своего дома. В этом ничего удивительного нет. Действительно, во-первых, есть возможность сделать именно такую вещь, которая будет идеально по дизайну и габаритам вписываться в интерьер, во-вторых, сделанная своими руками мебель наполняет дом особенным уютом.

Материалов для изготовления мебели очень много — дерево, ламинированная ДСП, металл или пластик. В этой статье мы расскажем, как делать мебель из такого нетрадиционного материала, как гипсокартон, на примере изготовления журнального столика.

Гипсокартон в качестве материала для мебели имеет ряд преимуществ перед традиционными материалами:

  1. Как правило, после ремонта остаются обрезки, которые невозможно использовать в каких-либо целях. Практически единственным вариантом их использования будет применение для изготовления предметов мебели.
  2. Гипсокартон легко режется и обрабатывается. С помощью него можно изготавливать конструкции сложных геометрических форм. Следовательно, единственным ограничением того, какой будет мебель — это ваша фантазия.
  3. Гипсокартон легко отделывается и декорируется практически любыми отделочными материалами, от краски до натурального камня.

Естественно, есть у гипсокартона и недостатки, главный из которых — это невысокая прочность поверхности. Однако усиленный каркас и шпаклевание с армирующей сеткой решают эту проблему.

Итак, будем делать журнальный столик с размерами столешницы 60х60х7 см и высотой ножек 20 см. Таким образом, суммарная высота столика получится 27 см.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  1. Канцелярский нож для резки гипсокартона.
  2. Ножницы по металлу или болгарка для резки металлических профилей.
  3. Рулетка и линейка.
  4. Отвертка или шуруповерт.
  5. Шпатель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Кисть.

И материалы:

  1. Обрезки гипсокартона.
  2. Обрезки металлических П-образных профилей для гипсокартона.
  3. Саморезы с прессшайбой длиной 14 мм и оксидированные саморезы с мелкой резьбой длиной 25 мм.
  4. Шпаклевка.
  5. Сетка серпянка для проклейки швов.
  6. Клей ПВА строительный для грунтовки.
  7. Акриловые краска и лак.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Изготовление журнального столика

1. Отрезаем шесть кусков металлического профиля по 60 см каждый и восемь кусков по 20 см.

2. Заготовки длиной 60 см соединяем саморезами с прессшайбой в виде оконной рамы, а затем прикручиваем ножки из коротких кусков профиля — по 2 на каждую ножку, повернув их вогнутой стороной друг к другу так, чтобы они в сечении образовывали квадрат. Таким образом, получится каркас будущего журнального столика из гипсокартона.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

3. Закрываем рабочую поверхность столешницы листами гипсокартона. Можно одной деталью, а можно из нескольких кусков, стыкуя их на направляющих каркаса. Оставляем выпуски с каждой стороны столешницы по 1 см. Гипсокартон режем канцелярским ножом. Для этого размечаем линию отреза, по линейке надрезаем верхний слой бумаги, складываем по линии надреза и окончательно режем ножом с внутренней стороны сгиба. Прикручиваем листы оксидированными саморезами.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

4. Отрезаем четыре полосы шириной по 6 см. Они пойдут на боковинки для столешницы.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

5. Крепим их к каркасу.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

6. Для каждой ножки вырезаем по четыре гипсокартонного куска и обшиваем ими ножки со всех сторон.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

7. Столик готов и ждет чистовой отделки.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

8. Проклеиваем швы серпянкой, а затем шпаклюем. После высыхания шпаклевки шлифуем наждачной бумагой.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Если не проклеить швы серпянкой, то со временем все швы растрескаются, шпаклевка начнет осыпаться и внешний вид столика будет испорчен.

9. Полностью шпаклюем стол, постаравшись выровнять все углы. После высыхания все неровности удаляем наждачной бумагой.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

10. Грунтуем столик перед покраской. Грунтовать можно строительным клеем ПВА, он укрепит слой шпаклевки.

11. Можно красить столик. Для этого подойдет любая акриловая краска.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

12. Чтобы поверхность столика была более красивой, его можно задекорировать, например, сделать трафарет и с его помощью нанести узоры на столешницу.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

13. Делаем это краской, аналогичной по составу основной.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

14. Чтобы ножки не царапали пол, приклеиваем обрезки пенопластовых потолочных панелей и обрезаем выпирающие куски по краям.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

15. Столик практически готов. Чтобы его можно было мыть, нужно покрыть его акриловым лаком.

Изготовление журнального столика из гипсокартона

Совершенно аналогично можно изготовить любой другой предмет мебели. Технология будет примерно такой же.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Nikollay)


1 июл 14, 10:00
+2 0

Реставрация деревянной мебели своими руками

В результате естественного старения и механических воздействий, мебель теряет свои качества. Её реставрация многим кажется невыполнимой задачей. Рассмотренный в этой статье конкретный пример показывает, как просто и быстро отремонтировать старый деревянный табурет.

Старую мебель обычно выкидывают или относят в гараж, где она лежит и пылится, а затем нечаянно попадется на глаза. Вот тогда и возникает задумка дать ей вторую жизнь. Соблюдая основные правила реставрации, можно отремонтировать старый стол, комод или шкаф. Вот так же оказался не нужным старый табурет. Пролежал он примерно пару десятков лет. Когда табурет попался на глаза в очередной раз, было принято решение отремонтировать его.

Реставрационные работы состоят из определённых этапов. Предварительно анализируется общее состояние изделия: целостность конструкции, качество древесины и лакокрасочного покрытия. Принимается решение о целесообразности проведения восстановительных работ. Затем планируется этапность реставрационных действий.

В конкретном случае осмотр табурета показал следующее:

  • несмотря на простоту, табурет был выполнен из хорошо просушенной и качественной древесины;
  • все соединения оказались расшатанными, но целыми (после разборки дефекты могут проявиться);
  • повреждённых деталей не оказалось.

Вот что нам необходимо для реставрации данного табурета.

Инструменты:

  1. Стамеска.
  2. Дрель.
  3. Сверло по дереву.
  4. Шлифовальная машина.
  5. Наждачная бумага мелкой и крупной зернистости.
  6. Ножовка по дереву с мелким зубом.
  7. Киянка.
  8. Кисточка.
  9. Лента для стягивания.

Материалы:

  1. Клей для дерева водостойкий D3.
  2. Морилка.
  3. Лак по дереву.
  4. Краска.
  5. Шканты мебельные 6х30.

Начинаем с разборки табурета. Аккуратно поддеваем и снимаем сиденье.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Мастер, который делал этот табурет, обошелся без гвоздей. Соединения на шип были дополнительно усилены шкантами, вытащить их не удалось. Поэтому высверливаем — сверло берём по дереву с центральным наконечником.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Далее разбираем весь каркас.

Реставрация деревянной мебели своими руками

При разборке главное — не перепутать элементы соединений. Можно их пометить, но проще раскладывать последовательно, как видно ниже на фото.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Теперь берём одну деталь и ошкуриваем её.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Сразу очищаем пазы от старого клея и кладём заготовку обратно на своё место.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Вот как должно получиться.

Реставрация деревянной мебели своими руками

После ошкуривания всех заготовок собираем табурет «на сухую», проверяем себя и сами соединения. Промазываем места стыков клеем. Делать это нужно довольно быстро — пока не засох клей (обычно 10–15 минут).

Реставрация деревянной мебели своими руками

Собираем каркас, если нужно — помогаем лёгкими ударами киянки через подкладку. Сразу вытираем излишки клея. Теперь стягиваем по периметру двумя лентами.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Ставим на ровную поверхность, угольником проверяем прямые углы.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Пока сохнет клей (для нашего достаточно 1–2 часа), отшлифовываем сиденье табурета.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Высверливаем отверстия для шкантов на глубину, учитывающую длину шканта и толщину крышки табурета (так, чтобы они не вылезли сквозь сиденье). Сразу сажаем шканты на клей.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Размечаем места углублений на обратной стороне сиденья.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Промазываем клеем верх каркаса.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Устанавливаем сиденье на место.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Выравниваем отверстия под боковые шканты.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Киянкой забиваем шканты до упора и спиливаем выступающие части.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Зачищаем следы от ножовки и клея.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Сиденье табурета покрываем морилкой, после её высыхания — лаком. Снизу табурет окрашиваем 2 слоями в серый цвет. Табурет готов.

Реставрация деревянной мебели своими руками

Вадим Киркин, рмнт.ру


18 июл 14, 12:44
+1 0

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Из этой статьи вы узнаете, как правильно стыковать плоскости разных обоев и обходить анкера. Мы приведем подробно иллюстрированные приёмы профессиональных маляров-«обойщиков». Эти методы основаны на многолетней успешной практике работы с дорогими видами тяжёлых флизелиновых обоев.

В оклейке обоями есть несколько этапов, с которыми приходится сталкиваться каждому. Мы опишем простые и удобные способы качественной стыковки и подрезки листов.

Оклейка проёма

Когда дело доходит до оконного или дверного проёма, не спешите вырезать лист под грани проёма. Гораздо проще наклеить его целиком, а затем вырезать по месту.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Таким образом, вы получите идеально точную подрезку.

Прирезка стыка плоскостей

Если стоит задача стыковки двух или более плоскостей, лучше всего прибегнуть к методу напуска. Сначала наклеивается одна плоскость.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

При этом по краям должны быть выпущены участки 30–40 мм. После разглаживания листа нужно тщательно прижать края, чтобы они легли в проектное положение.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Затем, прижав шпателем напуск к стыкуемой плоскости, отрезаем ножом запас по месту.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Таким же образом стыкуются обычные вертикальные углы однотонных или разнотонных обоев.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

После подрезки края следует подмазать специальным клеем для стыков (типа KLEO Strong или аналог) и прикатать валиком.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Этим способом можно стыковать любое количество плоскостей.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Прирезка стыка листов

Зачастую бывает необходимо стыковать листы по месту, причём соединять заводские кромки не всегда получается. Для этого есть способ точной подрезки с помощью того же шпателя.

После примерки и «сухой» нарезки мажем клеем стену (по инструкции) и прикладываем элемент так, как он должен быть приклеен, ориентируясь на разметку в нестыковочной части. Предыдущий лист должен быть наклеен.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Внимание! Не мажьте клеем лицевую сторону обоев — будущий стык должен оставаться сухим.

Напуск 30–40 мм должен заходить на наклеенный лист.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Разглаживаем элемент, прогоняя воздух и излишки клея.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Подгоняем верх к лепнине.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Затем подрезаем лист по проёму.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

При помощи шпателя делаем прирезку к лепнине.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Ничего страшного, если край не будет приклеен — его всё равно придётся дополнительно промазывать клеем для стыков.

Затем при помощи широкого шпателя (не менее 300 мм) прижимаем нахлёст элемента к заводской кромке наклеенного листа. Рельеф толстых обоев позволяет сделать это достаточно точно.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Прорезаем ножом по шпателю вдоль стыка.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Промазываем все края элемента, а если нужно, то и приклеенного листа, клеем для стыков и укладываем стык в проектное положение.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Затем тщательно прокатываем валиком для стыков места прирезки.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Совет. Вернитесь на прикатанные стыки через 5–7 минут и повторите процедуру (прикатайте ещё раз). Это даст 100% гарантию качественного схватывания обоев и плоскости (без повторной прикатки гарантия 95%).

Видео, как делать подрезку стыков обоев

Обход анкеров

Анкеры для радиаторов и выпуски труб отопления встречаются в каждом помещении со скрытым трубопроводом. Обходить их нужно аккуратно, не делая чересчур больших надрезов. Вообще, именно за радиаторами под окном принято делать стыки, если речь идёт о круговой непрерывной оклейке. В этих местах они наименее заметны.

Если анкер или труба приходится на место, близкое к краю листа, можно сделать надрез до края и завести лист.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Затем аккуратно подрезать материал обоев вокруг упорной пластины анкера (если она есть).

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Обойным шпателем разогнать лишний клей и воздух по направлению к анкеру и к краю листа. В результате получится очень аккуратный вид.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Для трубы потребуется вырезать большее отверстие — делайте это сегментным способом. Это значит не вырезать сразу дыру в листе, а разметить отверстие и прорезать несколько диаметров (чем больше, тем лучше).

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Прирезка стыка круговой оклейки делается уже знакомым нам способом — по месту через шпатель.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Не забывайте, что все участки, на которых проводились дополнительные операции, должны быть промазаны клеем для стыков и прикатаны валиком.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Окончательный вид оклеенной плоскости.

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Правильно клеим обои: советы и приёмы мастеров

Соблюдая правила инструкции и применяя советы, показанные в этой статье, вы сможете добиться высокого качества наклейки обоев на сложных участках. Это сэкономит массу средств на оплату труда наёмных специалистов и принесёт полное удовлетворение от своей работы.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

 


9 апр 15, 09:00
+1 0

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Качество газона зависит от правильной подготовки почвы, выбора смеси трав, подходящей по климатическим условиям, регулярного полива, скашивания и внесения удобрений. Нельзя забывать о сорняках, болезнях и вредителях. Поговорим о правильном устройстве газона и об уходе за ним.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Виды газонов

Прежде чем завести на приусадебном участке красивую лужайку, нужно определиться с ее назначением. Газон бывает декоративный, спортивный и специальный. Декоративный газон — это партерный, садово-парковый, луговой и мавританский.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Подготовка почвы

1. Первый этап работы — уборка территории от мусора, камней, упавших веток. Мусор в землю закапывать нельзя, на этом месте в будущем могут появиться проплешины.

2. Снимается около 20 см плодородного слоя почвы и убирается в сторону — он еще пригодится. Подготовленная площадка перекапывается на глубину до 25 см, выравнивается, оставшиеся кочки и холмы срезаются, ямы засыпаются.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

3. Третий этап — подготовка дренажа. На неплодородный слой высыпается слой гравия и прикатывается катком массой 100 кг, затем слой песка — и тоже утрамбовывается.

4. Снятый плодородный слой грунта просеивается через металлическую сетку, камни, корни и стебли удаляются. Подготовленная таким образом земля разбрасывается ровным слоем по утрамбованному дренажу и прикатывается катком. Это простейший способ устройства дренажной системы.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

5. Следующий подготовительный этап — регулярный, двухнедельный полив почвы. Полив провоцирует рост сорняков. С ними борются химическим методом — опрыскивают гербицидами (например, «Раундапом» или «Реглоном») или собирают вручную. Увядшие сорняки убираются.

Внимание! Посев газонных трав после химической обработки проводится только через 3–4 недели.

Выбор трав

Существует четыре основных вида газонных трав:

  • полевица;
  • овсяница;
  • райграс;
  • мятлик.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Для каждого вида газона добавляют свои семена, например, для мавританского — василек, мак, незабудка, красный лен. Для садово-паркового — кроме указанных основных, добавляется житняк, ежа сборная. Для лугового газона к основным травам добавляют кострец, пырей, тимофеевку.

Для посева используют грамотно подобранную смесь газонных трав. Травосмесь с содержанием райграса более 20% лучше не сеять — он живет только 4 года, как и полевица, после этого газон начинает болеть. Лучше всего смешивать мятлик и райграс, но последнего не более 10%. Можно посеять овсяницу с мятликом — получится долговечный газон, способный к выживанию на влажных, затененных участках.

Посев

Перед посевом участок рыхлится граблями на глубину 2 см. Сеют травы вручную или сеялкой в сухую и безветренную погоду. Травосмесь смешивают с песком 1:1, половину сеют, разбрасывая вдоль участка, другую половину — поперек.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Затем участок рыхлят веерными граблями и уплотняют катком. После этого поливают газон методом дождевания.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Внимание! Для защиты посеянных семян от птиц газон укрывают нетканым материалом.

Ростки появляются на 7 день, через 3 недели всходят все посеянные травы. Лучшее время для посева — весна до середины мая и лето: июль, август. Можно посеять семена под зиму, в ноябре, весной они дружно всходят. На упаковке травосмеси производитель указывает, сколько семян требуется для 1 м2 — обычно это 50 г семян. Следует при посеве соблюдать эту норму.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Уход

Начиная с марта и заканчивая поздней осенью, за газоном необходимо регулярно ухаживать — полежать на лужайке долго не получится.

Внесение удобрений

Газонным травам необходимы фосфор, калий и азот. В самом начале роста газона, в мае, после первого скашивания, проводят первую подкормку минералами. В это время больше всего нужен газонным травам азот (в норме 0,5 кг азота на 100 м2).

Лучше всего вносить комплексные удобрения: чтобы хорошо усваивался почвой азот, должны присутствовать фосфор и калий. Самое оптимальное соотношение N:P:K = 4:1:2, а в зиму 1:3:10 — азота мало, чтобы не развивались заболевания, а калия в десять раз больше для укрепления корневой системы и предотвращения разрыва растений от замерзшей воды.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

По установленным нормам за сезон газону требуется 1,5 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на 100 м2. Подкормку проводят в мае, июне, июле. Иногда дополнительно в августе проводят еще одну, половинную подкормку комплексным удобрением.

Почва при подкормке должна быть влажной, а трава сухой. Полив проводят только после внесения удобрений. Удобрения лучше вносить после скашивания.

Полив

Поливать газон нужно редко, но обильно, чередуя с тщательным просушиванием почвы. При обильном поливе формируется богатая корневая система, повышается устойчивость растений к перепадам температуры и заболеваниям.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Поливы устраивают 1–2 раза в неделю, необходимый объем — на 1 м2 около 30–40 л воды. При таком расходе вода проникает вглубь почвы на 15–20 см — это норма. Можно поливать таким образом один день в неделю, а можно проделать это за 2 дня и больше не поливать на неделе, дав возможность газону хорошо просохнуть.

Лучше поливать утром или вечером, но при повышенной влажности вечерний полив отменяют, чтобы не появлялся мох и болезни.

Скашивание

Скашивать газон, даже запущенный, необходимо еженедельно, но не более 30% от высоты травы. Если срезать больше, то травы будут более подвержены стрессу и болезням.

Оптимальная высота газонных трав (для садово-паркового газона) для скашивания — 7 см. Газон для гольфа, например, скашивают до 2 см.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Частота скашивания зависит от темпа роста трав. В сухую, жаркую погоду, или, наоборот, в холодную газон растет медленно. Особенно хорошо газонные травы растут при температуре +20...+23 °С, в такую погоду стригут газон 1 раз в 2 недели. Не рекомендуется стричь траву после полива или дождя, она тяжелая и наклоняется к земле.

К сведению. Мавританский газон скашивают один раз — осенью, оставляя траву высотой 10 см.

Борьба с сорняками и вредителями

Обычно, если за газоном хорошо ухаживать, то сорнякам трудно пробиться сквозь травы, образующие дерн (кроме одуванчика, его удаляют газонным ножом).

Проблем может доставить мох, появляющийся на кислых или склонных к заболачиванию почвах. Мох появляется также на почве, испытывающей недостаток азота. Поэтому нужно своевременно подкармливать газон комплексным удобрением. Иногда для борьбы с сорняками пользуются гербицидами.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Корни газонных трав любят мыши-полевки, борются с ними осенью, раскладывая отравленные приманки.

Кроты питаются дождевыми червями и личинками насекомых, обитающих в газоне, роют норы.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

С кротами борются с помощью капканов.

Болезни

Часто газон поражается грибковыми заболеваниями:

  1. Мучнистой росой болеют травы, растущие в тени. На стеблях появляется белый налет, через некоторое время растение желтеет и отмирает.
  2. Снежная плесень проявляется весной, после таяния снега — на общем буром фоне видны светлые пятна. Заболевание исчезает самопроизвольно с ростом травы, но сильные повреждения затягиваются медленно, они заметны почти до середины лета.
  3. При фузариозе трава сохнет, на газоне видны бурые округлые пятна, диаметром от нескольких сантиметров до метра.
  4. При гельминтоспориозе поражаются листья и корни, это проявляется желтоватыми пятнами неправильной формы.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Внимание! Заболевший газон необходимо чаще просушивать и реже поливать. При подкормке ограничить азотные удобрения и внести калийные и фосфорные в большем количестве.

Аэрация

Как только появились первые признаки болезни, необходимо срочно проводить аэрацию. Газонные травы: овсяница, полевица, мятлик луговой склонны к естественному восстановлению. Их корни тянутся к образовавшимся пустотам в местах отмерших трав, проплешинах. Чтобы ускорить процесс восстановления, проплешины прокалывают вилами для доступа воздуха к корням растений.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

Аэрацию проводят, не дожидаясь возникновения заболеваний, для профилактики болезней, для лучшего развития корневой системы трав, нормализуя приток влаги к корням. Первый раз — весной, после полного оттаивания земли. Если площадь газона большая, можно использовать механический аэратор или аэрационную машину, если нет, то пригодны простые вилы. Ориентировочно — нужно сделать 100 прокалываний на 1 м2.

Скарификация

Для образования новых почек и усиления густоты газона, а также для профилактики заболеваний проводят скарификацию — вычесывание слоя из отмерших трав или мха, рассечение корневищ специальными лезвиями. Это мероприятие проводится 2 раза в год: весной и перед первым снегом.

Устройство газона: выбор семян травы, посадка, уход

В заключение. Газон требует к себе пристального внимания круглый год. Летом необходимо тщательно и непрерывно за ним ухаживать, а зимой — следить, чтобы почва не промерзала, в условиях суровой зимы была покрыта достаточно толстым слоем снега.

рмнт.ру

 


25 мар 16, 07:10
+1 0

Стол для циркулярной пилы своими руками

Вести самостоятельный раскрой пиломатериалов мечтают многие домашние умельцы. Дело это несложное, но без подходящего оснащения — практически невыполнимое. Так почему бы не приспособить для этого ручную циркулярную пилу и не собрать своими руками стол с возможностью продольного и поперечного реза?

Стол для циркулярной пилы своими руками

Ручная циркулярная пила для этого может использоваться вполне обычная. Мощность и диаметр диска напрямую зависит от того, что и в каком объеме вы собираетесь обрабатывать. Помните также, что крепление к столу крадет до 20 мм от максимальной глубины реза, поэтому одноручные пилы с диском 120 мм для таких целей малопригодны. Наличие у циркулярки функций регулировки глубины и угла пропила предоставит вам больше возможностей для тонкой обработки деталей и нарезки ящичных пазов.

Материалы для стола и основы

Для столешницы рекомендуется использовать ламинированную фанеру 9 или 11 мм. Материал действительно заслуживает того, чтобы заняться его поиском: прочный, не прогибается, поверхность ровная и скользкая. Идеально, если в месте покупки вы закажете распил по желаемым размерам стола, чтобы кромки и резы были строго прямоугольными. В нашем случае размеры столешницы будут равны 800х800 мм.

Для корпуса стола подойдет практически любой листовой материал, например, ЛДСП толщиной 16 мм. Потребуется четыре полосы без оклейки торцов размерами 400х784 мм. Из них нужно собрать стенки прямоугольного ящика, скрепляя планки черными саморезами с предварительным рассверливанием внешней детали на 5 мм. Для прочности и устойчивости во внутренних углах собранного короба устанавливаются бруски 40х40 мм, крепление к ним лучше выполнять тем же способом. Торцы брусков будут использованы для закрепления поверхности стола.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Такое приспособление для стационарной установки пилы можно разместить поверх любого верстака достаточных размеров. Если вы планируете отдельную установку, закрепляйте в углах короба длинные деревянные бруски, которые выполнят роль ножек. Не забывайте, что внизу их нужно скрепить перекладинами и предусмотреть установку дополнительного гнета для большей устойчивости.

Закрепление ручной пилы

Разметьте на изнаночной стороне фанеры продольную и поперечную центральную ось. Измерьте ширину и длину опорного башмака вашей пилы и перенесите их на разметку столешницы. Определите диаметр и толщину нижнего защитного кожуха, и расстояние, на которое он удален от краев опорного башмака. Разметьте прямоугольник соответственно полученным размерам на фанере и вырежьте отверстие электрическим лобзиком.

В четырех углах башмака изготовьте по одному отверстию диаметром 10 мм. Места сверления произвольные. Установите диск пилы в паз столешницы и выровняйте башмак по разметке. Разметьте центры изготовленных отверстий на фанере и перенесите их на обратную сторону тонким сверлом.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Если в опорном башмаке недостаточно места для сверления таких крупных отверстий, используйте две стальные пластины с приваренными шпильками 6 мм, прикрепить их к основанию пилы можно гайками-барашками с подкладкой шайб-звездочек. В этом случае снять пилу для ручной работы и вернуть ее на место без дополнительной регулировки будет делом пяти минут. Пластины, в свою очередь, имеют по одному крупному отверстию, для надежного монтажа и первоначальной регулировки положения пилы.

Для крепления пилы к столешнице нужно использовать лемешные болты М8 с потайной конусной головкой. Под них с лицевой стороны сверлится отверстие 8 мм и делается зенковка под шляпку, которая в незатянутом состоянии должна выступать над поверхностью не более 1 мм. С обратной стороны болты проходят в отверстия опорного башмака (или стальных пластин) и затягиваются под широкую и пружинную шайбу, либо гайкой с пластиковым гровером.

Если примерка прошла успешно, столешницу нужно закрепить к коробу. В четырех углах фанерной плиты нужно просверлить по одному такому же отверстию, как и для крепления пилы. Расстояние от краев — половина стороны используемого бруска плюс толщина стенки короба, в нашем случае это 30 мм. В центре каждого бруска сверлится по 10 мм отверстию, внутрь вкручивается стальная футорка М8х18 мм.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Когда столешница закреплена, переверните стол на бок, чтобы иметь одновременно доступ к диску и местам крепления пилы. Убрав на время защитный кожух, выставьте диск пилы по продольной оси стола, используя рейку и угольник. После регулировки диска хорошо затяните гайки крепления. Используя линейку или уровень, приложенный к диску, нанесите на края стола метки и проведите по ним линию плоскости реза. Проведите по линии несколько раз шилом, оставляя неглубокую борозду, такая разметка точно не сотрется после долгой эксплуатации.

Пусковая кнопка и электрика

Штатную кнопку включения необходимо зашунтировать, а если такой возможности нет — зажать прищепкой или жгутом. Вместо кнопки на ручке будет использоваться небольшая электросеть, проложенная внутри ящика.

На внешней передней стороне короба установите сдвоенную кнопку «Старт/Стоп» с фиксацией. Ее нормально открытый контакт подключается в разрыв кабеля питания. Концы провода подключаются к штепсельной розетке, прикрученной с внутренней стороны.

Стол для циркулярной пилы своими руками

После того как пила подключена и проверена в работе, необходимо натянуть на воздухозаборную решетку сложенный втрое капроновый чулок.

Направляющая для поперечного реза

Подрезку деталей удобно проводить при наличии упорной балки, которая движется по направляющим вдоль линии разреза. Изготовить такую можно из обычной 9 мм фанеры.

Потребуется всего несколько дощечек:

  • 150х250 мм 2 шт.
  • 100х820 мм 2 шт.
  • 150х820 мм 1 шт.
  • 142х300 мм 1 шт.

Как и раньше, предпочтителен распил фанеры на точном оборудовании. Три длинные дощечки нужно собрать в форме швеллера 150 мм шириной и полками в 100 мм. Поскольку шляпки саморезов будут обращены к столешнице, под них нужно предварительно рассверливать фанеру и утапливать крепеж, а после обработать следы наждачной шкуркой. Надежнее вместо саморезов использовать конфирматы.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Доски 150х250 мм прикручиваются как заглушки швеллера, свободные концы направляются вниз. Оставшаяся планка прикручивается между полками ровно по центру. Если эту балку поставить на стол, боковые доски опустятся по бокам короба с зазором около 10 мм с каждой стороны.

Используйте мебельные направляющие полного выдвижения на шариковых подшипниках. Сперва крепите их к балке, а затем примеряйте и прикручивайте к корпусу. Отверстия для крепежа продолговатые, используйте их, чтобы отрегулировать балку: она должна скользить над столешницей с совсем небольшим зазором и под прямым углом к плоскости реза. Проведите балку один раз при включенной пиле, чтобы сделать надрез в нижней части. Для быстрого снятия и установки балки рекомендуется заранее отщелкнуть пластиковые фиксаторы на направляющих.

Регулируемый упор для продольного пиления

Распускать лес гораздо легче при наличии продольного упора. Сделать его можно из обычного алюминиевого карниза или другого легкого профиля с идеально ровной кромкой и ребрами жесткости. Потребуется отрезок по длине стола, то есть 800 мм.

В 150 см от краев изготовьте два отверстия по 8 мм и вставьте в них по болту М8, ориентируя резьбой вниз. Накрутите гайку без шайбы и туго затяните. На таком же расстоянии от краев стола проведите две линии. На пересечении их с осевой линией столешницы просверлите отверстия 12 мм. Еще по одному отверстию сверлится на тех же линиях с отступом в 30 см. Используя фрезер или лобзик, изготовьте две тонкие прорези, желательно делать подрез максимально ровно.

Стол для циркулярной пилы своими руками

Профиль упора вставляется болтами в эти прорези, после регулировки его можно поджать барашками с широкой шайбой с внутренней стороны. Если ширину раскроя нужно часто менять, снабдите корпус стола дверными петлями для легкого открывания. Чтобы быстрее выполнять регулировку упора, закрепите на торцах стола обрезки ленты из рулетки.

рмнт.ру

 


21 апр 16, 14:55
+1 0

Террасная доска ДПК: монтаж декинга своими руками

Доска из ДПК является одним из самых бюджетных и практичных материалов в обустройстве напольных покрытий для террас. Так как декинг в частном строительстве используется относительно недавно, многие нанимают рабочих для его укладки. Однако это легко сделать и своими руками, даже при отсутствии навыков и с минимальным набором необходимых инструментов.

Террасная доска ДПК: монтаж декинга своими руками

Декинг из ДПК — это рифлёные планки (доски), состоящие из основы — древесной муки, связующего полимерного элемента — полипропилена, модифицированных добавок и красителей. Декинг менее привлекателен с эстетической стороны, чем террасная доска из массива дерева, и не имеет натуральной древесной фактуры. Но этот материал предпочтительней в бюджетном плане — его стоимость составляет 1000–1500 рублей за м2, при том, что он не нуждается в ежегодном уходе и обновлении.

Террасная доска ДПК: монтаж декинга своими руками

К плюсам также следует отнести:

  • низкую гидрофобность;
  • устойчивость к возникновению грибка, плесени, гниению;
  • обширную цветовую гамму.

Террасная доска ДПК

Помимо прочего, монтаж таких досок может быть выполнен непрофессионалом при отсутствии навыков и большого количества специализированного инструмента.

Материалы и особенности их выбора

В работе вам потребуются следующие материалы:

1. Террасная доска. Если выбран именно ДПК декинг, то следует обратить внимание на соотношение компонентов в составе, от этого зависят эксплуатационные характеристики будущего покрытия. Эта информация должна содержаться на упаковке.

Террасная доска ДПК

Если древесного наполнителя намного больше, чем полимера — декинг «наследует» все недостатки натуральной древесной пыли. Он становится более хрупким, менее влагоустойчивым и, соответственно, недолговечным.

При преобладании полипропилена, напротив, теряются все древесные свойства, а сама доска больше похожа на пластиковую планку, скользкую и не достаточно привлекательную.

Древесно-полимерный композит

Поэтому для российского климата и с эстетической стороны лучше всего выбирать средний вариант — 50/50.

ВНИМАНИЕ! Учтите, что лучше брать доски с небольшим запасом. В случае наличия брака у некоторых планок, их порчи во время монтажа или последующей замены/ремонта, трудно будет приобрести декинг точно в тон — для этого материал должен быть из одной партии.

2. Композитные лаги отлично подходят для домашнего монтажа с невысоким нагрузочным коэффициентом. Они устойчивы к воздействию агрессивной внешней среды и достаточно прочны для частного использования.

Лаги ДПК

ВНИМАНИЕ! Хотя на многих ресурсах и говорят, что лаги могут быть из любого материала, лучше использовать ДПК при монтаже аналогичного декинга, так как температурные расширения у дерева и композита разные!

3. Крепёжные элементы. Необходимо подготовить кляймеры. Если вы желаете сделать минимальный зазор между планками декинга от 1 мм, приобретайте металлические клипсы (из нержавейки), однако целесообразнее всего взять пластиковые — зазор будет ощутим (4–7 мм), зато так улучшается подпольная вентиляция открытых террас. Саморезы используются специальные, с антикоррозийным покрытием.

Кляймеры для декинга

4. Отделочный угол или торцевые планки необходимы в качестве декоративного обрамления внешних торцов досок.

Уголок ДПК

Инструменты для монтажа террасной доски

Необходимые для укладки инструменты найдутся у каждого хозяина. Это стандартный бытовой набор.

Во время работы по монтажу ДПК вам потребуются:

  1. Электрическая пила — торцевая для поперечного раскроя или дисковая для продольного во время подгонки материалов, либо электролобзик.
  2. Электродрель.
  3. Шуруповёрт (если вам удобно и сверлить и закручивать дрелью, можно обойтись и без него) или отвёртка.
  4. Обычный пузырьковый уровень.
  5. Рулетка.
  6. Строительный карандаш.
  7. Резиновая киянка.
  8. Переноска (удлинитель) для работы с проводными электроинструментами.

Инструменты для монтажа террасной доски

Поэтапный монтаж декинга из ДПК

Перед тем как начать работы, необходимо распаковать материал и уложить его на чистую, ровную, сухую поверхность на пару суток. Это нужно для его адаптации к окружающей среде.

Подготовьте все требуемые инструменты, ещё раз произведите расчёт и разметку длины материалов. Если всё в порядке, можно приступать к монтажу декинга на террасе.

Этап 1. Подготовка поверхности

Основание под декинг может быть различным:

  1. Цементная стяжка или ОСБ (в крытых террасах), предварительно обработанные гидроизолирующими смесями.
  2. Утрамбованная подушка щебёночно-песчаного типа.
  3. Свайно-винтовая конструкция.

Фундамент для террасной доски

Если фундамент отсутствует, допускается обустройство щебёночного основания, но в исключительно крайнем случае. Для этого необходимо снять пласт грунта на глубину 30 см и застелить получившуюся яму геотекстилем. Затем засыпается щебень и тщательно трамбуется.

Основание для террасной доски ДПК

Обустройство террасного настила можно производить на любое подходящее, плотное основание.

Перед монтажом лаг учтите, что обязательно нужно предусмотреть уклон не менее 1–1,5 градусов для стока вод в направлении укладывания досок и соответствующие элементы для водоотвода.

Этап 2. Монтаж лаговой обрешётки под террасный декинг

Это самый ответственный и сложный этап. Существует несколько основных правил укладки лаг, которые необходимо учитывать перед и во время монтажа:

  1. Лаги не являются основным опорным элементом пола террасы. Они должны быть уложены на основании, если не по всей длине, то хотя бы на опорные элементы (сваи или бревна), межцентровое расстояние между которыми не превышает 40 см.
  2. Нельзя прокладывать пространство между лагами теплоизолирующими материалами — это снизит вентиляционные характеристики конструкции.
  3. Лаги монтируются на основание в перпендикулярном направлении, относительно укладки декинга.
  4. Кладите лаги желобком вверх, это обеспечит правильную центровку кляймеров.
  5. Во время их укладки используйте пузырьковый уровень или нивелир, регулируя однородность плоскости подкладными элементами под лаги.
  6. Монтаж производится с зазором 1 см от любой капитальной конструкции.
  7. Крепление лучше всего осуществлять металлическими скобами с шагом примерно 1 метр, но можно также использовать и шурупы. Основное требование — ввинчивайте их заподлицо в зенкованное отверстие.
  8. Расстояние между лагами — 30–40 см.

Лаги из ДПК на регулируемых опорах

Этап 3. Монтаж декинга

Монтаж начинается от стены. Линейное расширение ДПК равняется примерно 1%, поэтому зазор между ним и стеной должен быть порядка 2–3 см. Крепление декинга может быть открытого типа. Это когда шурупы ввинчиваются после предварительно сверления непосредственно в «тело» планки, а потом их шляпки маскируются колпачками либо подкрашиваются. Однако такой метод наименее предпочтителен из-за своей непривлекательности. Поэтому более детально мы рассмотрим монтаж закрытого типа.

Прикручивается стартовый ряд кляймеров к каждой лаге, строго соосно. Перед вкручиванием, просверлите в лаге отверстие в 3/4 от диаметра самореза.

Монтаж декинга

Кляймеры вставляются в пазы первой стартовой доски. Чтобы ДПК вошёл в клипсы равномерно и плотно, подгоняйте аккуратно киянкой.

С другой стороны в пазы вставляйте второй ряд кляймеров, которые крепите аналогичным образом к направляющим.

Монтаж декинга

Затем укладывайте следующую доску и крепите кляймером. Таким образом выполняется весь монтаж.

Монтаж декинга

Этап 4. Финишные работы

Перед тем как закрывать торцы декинга, важно ещё раз осмотреть получившуюся конструкцию.

Торцевые концы ДПК декинга декорируются уголками. Для этого обрежьте уголок до нужной длины и прикрутите к лагам при помощи длинных нержавеющих шурупов.

Установка декоративных уголков

Для элементов террасы с повышенной нагрузкой (ступени, порожки) используют алюминиевые уголки.

На этом укладка террасной доски закончена.

рмнт.ру

 


30 ноя 16, 07:00
+1 0

Тандыр своими руками

Тандыр — это древнейшая печь на земле, которой и по сей день пользуются многие народы, используя ее для приготовления своих национальных блюд. Простота ее постройки и функциональность поражает. Поэтому, если вы хотите сделать тандыр своими руками, наш мастер-класс вам в этом поможет.

Тандыр своими руками

Подготовка к работе, необходимые материалы и инструменты

Для строительства тандыра понадобятся следующие расходные материалы:

Наименование расходных и строительных материалов Количество Цена, у. е.
Песчано-гравийная смесь 150 кг 10
Цемент маки М400 50 кг 6,2
Сетка для кладки с ячейкой 5 см (на площадь 1 кв. м) 2 шт. 3
Огнеупорный (шамотный кирпич) 50 шт. 30
Асбестовое волокно 5 кг 6
Водоэмульсионная, акриловая, огнеупорная краска 1 л 5
Смесь для кладки огнеупорная 20 кг 4
Арматура стеклопластиковая Ø 6 мм 15 м 3
Стальная поволока Ø 3 мм (основное требование к ней – она должна легко гнуться при образовании скрутки) 15 м 5,8
Итого   73

Для работы понадобится следующий инструмент:

  • ёмкость для замешивания строительных смесей (бетона, раствора, облицовочной смеси);
  • правило штукатурное;
  • шпатель (ширина 12 см);
  • кисть малярная (ширина 10 см);
  • болгарка с отрезным алмазным кругом по керамике.

Изготовление фундамента для тандыра

Несмотря на то, что тандыр — легкое печное строение, устанавливаться он будет под открытым небом, следовательно, под него необходим прочный фундамент.

Для начала определите тип грунта, если у вас пучинистые, тяжелые (глинистые, суглинистые или низинные) грунты, то на них необходима отливка усиленного фундамента. Решить эту задачу позволит столбчатый фундамент. Если грунт легкий (супесь, песок или дерновоподзолистый), то можно просто отлить монолитную бетонную плиту.

Основание стандартного тандыра — 100х100 см, толщина монолитной плиты фундамента для такого строения — достаточно 10 см. По ее периметру выбираем грунт на глубину 15 см, по углам плиты буром делаем углубления на глубину не менее 70 см и диаметром 12–15 см.

Полученные отверстия армируем (в качестве армировочного прутка рекомендуем стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм, соединенную четырехугольником), и заливаем бетоном. Бетон готовится в пропорции 3:1:1 — на три части песка берется одна часть гравия (диаметром фракции не более 1 см) и одна часть цемента марки не ниже ПЦ 400. По консистенции замес должен напоминать густую сметану (в более жидком образуются пористые образования, а более густой не заполнит собой все пустоты).

Углубления заливаем выше уровня дна котлована на 5 см. Это можно сделать с помощью опалубки высотой 5 см, уложенной на дно. Для простоты устройства опалубки можно применить тарную ленту, свернув ее в кольцо или любой аналогичный материал.

После этого на дно котлована насыпаем песок, который будет играть роль демпферной подушки. Высота песчаного слоя не должна быть выше опалубок углублений. Затем песок обильно проливаем водой, чтобы в нем не было каверн, и поверх укладываем опалубку для монолитной плиты.

В качестве опалубки применим обрезную кровельную доску шириной 15 см (10 см в грунте и 5 над землей). На песчаную подушку укладываем армирующую сетку (идеально, если вы ее закрепите на 5 см от уровня песчаной подушки). Обязательно все выравниваем с помощью уровня и после этого заливаем бетоном.

Тандыр своими руками

Бетон схватывается не менее 72 часов, за это время подготовим правило и кирпичи определенной формы.

Кладка основания тандыра

В качестве основного строительного материала для тандыра будем использовать огнеупорный (шамотный) кирпич. Он достаточно плотный, чтобы не адсорбировать на себя влагу в момент перепада температур, и, как следствие, практически не разрушается под воздействием сезонных температурных колебаний.

Основание тандыра — круг, чтобы его сформировать, очерчиваем окружность по лекалу (диаметр 75 см). Затем выкладываем кирпичи, нумеруя их по порядку, чтобы не запутаться, и с помощью отрезного круга аккуратно отрезаем все лишнее от каждого кирпича.

На бетонное основание укладываем рубероид для гидроизоляции от грунтовых вод.

В качестве соединительного раствора применим огнеупорную печную смесь для шамотного кирпича (продается в любом специализированном магазине). Обычную глиняно-песчаную смесь применять нельзя, потому что она:

  • быстро растрескивается из-за перепадов температур;
  • не образует жесткой сцепки с шамотным кирпичом.

Смесь тщательно вымешиваем и затем с помощью шпателя наносим на рубероид. Поверх смеси выкладываем обрезки кирпичей, согласно их нумерации.

Тандыр своими руками

Изготовление «правила» для тандыра

Теперь делаем правило для кладки стен, как указано на фото выше. По традиции — ширина основания тандыра должна быть равна его высоте, при этом горловина должна быть меньше основания на 1/3.

Поэтому собираем правило следующих размеров:

  • высота шеста — 1 м;
  • длина основания 30 см, второй уровень 25 см и третий уровень 20 см;
  • шаг между направляющими 25 см;
  • в качестве лекала для вертикальной стены применили кусок фанеры (можно применить ламель от кровати, на который кладется матрас).

Поднимаем стенки тандыра

Все кирпичи укладываются стоймя. Поэтому прочность установки первого ряда очень важна для всей работы.

Кирпичи ставим на основание тандыра, внутреннюю кромку ставим вплотную, а шов промазываем раствором.

Тандыр своими руками

После того, как первый ряд выложен — стягиваем его стальной проволокой. Концы ее скручиваем и прячем в шов между кирпичами (проволока так и останется на тандыре).

Аналогично выкладываем второй ряд. Однако, начиная со второго ряда, кирпичи придется подрезать (через один) на клин.

Тандыр своими руками

При этом внутренние торцевые грани так же укладываем максимально плотно, а внешние тщательно промазываем раствором.

После того, как выведен третий ряд, начинаем оштукатуривать тандыр печной смесью.

Тандыр своими руками

Общий слой штукатурки поверх тандыра должен быть не менее 10 мм. Верхний край формируем в виде валика.

Тандыр своими руками

После того, как слой раствора высохнет (тандыр в это время должен быть укрыт целлофановой пленкой от дождя и затенен, чтобы не пересыхал от прямых солнечных лучей), покрываем его акриловой огнеупорной краской, хотя на Востоке тандыр принято белить.

Тандыр своими руками

Как раствор окончательно просохнет (не ранее, чем через 72 часа), внутреннее пространство тандыра очищают от наплывов, грязи и т. д. — лучше всего это сделать жестким веником.

Тандыр своими руками

Тандыр готов. Можно жарить лепешки и угощать гостей.

Тандыр своими руками

Федор Тихонов, рмнт.ру

 


7 янв 15, 09:00
+1 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2200

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru