Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Системы фильтрации воды для частного дома

Как в центральных магистралях, так и в локальных источниках качество воды зачастую оставляет желать лучшего. Однако ситуация это не безвыходная, в частном доме очистить воду от примесей и сделать её пригодной для питья помогут современные системы фильтрации, речь о которых пойдёт в этом обзоре.

Системы фильтрации воды для частного дома

Виды загрязнений воды

Загрязнение пресной воды может быть следствием широкого ряда факторов: от естественной засоренности водоёмов до плохого технического состояния очистных сооружений и трубопроводов. Если речь идёт о скважине или колодце, то основной причиной появления в воде примесей служит низкое качество грунтовых вод. Различные фильтрующие системы помогают справиться лишь с определённым видом загрязнений, перечень которых у водопроводной и скважинной воды отличается.

Системы фильтрации воды для частного дома

В системах централизованного водоснабжения вода проходит через комплекс очистных сооружений. В них удаляется основная масса механических примесей, которыми богаты поверхностные источники воды, также производится предварительная дезинфекция. Не смотря на наличие очистных комплексов в цепочке водоснабжения, качество воды в точках водоразбора далеко от идеала: в ней присутствуют микроскопические песок и ржавчина, известь, соли магния и кальция, растворённое железо и марганец. Биологические загрязнения в водопроводной воде практически полностью отсутствуют за исключением случаев аварий на водоочистных сооружениях.

Системы фильтрации воды для частного дома

А вот из колодца или скважины вода вполне способна представлять биологическую опасность. В колодезную воду микроорганизмы попадают из верхнего водоносного горизонта, когда нарушен водоупорный слой или если колодец не имеет защиты от протечек из верхвоводки. В скважинах вода также нестерильна: в глубоких слоях почвы обитают микроорганизмы, в процессе жизнедеятельности которых жидкость насыщается сероводородом и иными продуктами жизнедеятельности. Плюс ко всему и скважинная, и колодезная вода характеризуются повышенной жёсткостью и содержанием механических примесей.

Общее описание системы фильтров

Вне зависимости от типа используемых фильтров, любая система очистки воды для частного дома состоит из трёх ступеней. Ресурс фильтров ограничен, поэтому имеет смысл подключать потребителей раздельно на разных этапах очистки.

Первая ступень включает фильтры грубой очистки, удаляющие из воды частицы загрязнений размером от 0,15–0,5 мм. Грязевые фильтры практически никак не влияют на итоговое качество воды, их основная функция — защита трубопроводов и сантехнической арматуры. Место установки — как можно ближе к источнику воды или точке врезки в магистраль, но при условии, что фильтр будет доступен для обслуживания.

Системы фильтрации воды для частного дома

На втором этапе устанавливаются фильтры тонкой механической очистки и удаления солей жёсткости. Функция второй ступени — сделать воду безопасной для сантехнического оборудования: смесителей, душевых кабин, бытовой техники и водонагревателей. Также тонкая очистка и смягчение воды позволяют сократить расход моющих средств и электроэнергии на нагрев. Комплекс фильтров второй ступени устанавливается в оборудованном техническом помещении, где в течение всего года поддерживается невысокая влажность и положительная температура.

Системы фильтрации воды для частного дома

Третий этап очистки — это подготовка питьевой воды — обеззараживание и нейтрализация активных химических примесей. Наличие предварительной фильтрации дает преимущество: фильтры третьей ступени достаточно компактны для размещения под кухонной мойкой, где в основном и производится забор воды для питья. К тому же на заключительный этап очистки поступает вода достаточно высокого качества, что увеличивает ресурс фильтров.

Фильтры первой ступени

Существует два варианта устройства первой ступени очистки:

  1. При подключении к центральному водопроводу перед счётчиком-водомером устанавливается грубый сетчатый фильтр, однако его нельзя рассматривать как полноценный элемент первой ступени. Сливная пробка фильтра пломбируется, к тому же размер сетки как правило составляет от 1 мм. Поэтому сразу после устройства учёта необходимо установить сетчатый или дисковый фильтр с системой промывки.
  2. При заборе воды из колодца или скважины элемент грубой очистки устанавливается сразу на выходе из земли подающей трубы или непосредственно перед поверхностным насосом. Поскольку в скважинной воде грязи гораздо больше, а установка фильтрации непосредственно у источника затруднена, первую ступень делят на два элемента: фильтр до 500 мкм на выходе насоса и 100–200 мкм на входе распределительного узла.

Системы фильтрации воды для частного дома

Оптимальным вариантом фильтра грубой очистки будет Honeywell FF06 или более бюджетный AZUD DF. Если доступ к месту установки фильтра затруднён, можно обратить внимание на фильтры Erie Softena, промывающиеся в автоматическом режиме, либо приставку-привод Honeywell Z11S. Сразу после фильтра грубой очистки рекомендуется установить тройниковый отвод, через который выполняется забор воды для полива или мойки авто, а также для других потребителей, снабженных собственной системой фильтрации, например, бассейна.

Очистка до технического состояния

На втором этапе применяются системы фильтров, представляющие собой последовательную связку проточных колб с различными картриджами внутри. Для тонкой механической очистки рекомендованы каскадные картриджные фильтры производительностью 30–40 л/мин. В зависимости от качества воды, каскад может включать от одной до трёх ступеней с различной величиной ячейки. Приемлемый уровень фильтрации обеспечивается при применении на последней ступени фильтра с полиэтиленовым картриджем на 20 мкм. Если содержание механических примесей в воде повышено, ресурс фильтра сильно сокращается, что можно нивелировать установкой перед ним одной или двух колб с картриджами на 50 и 70 мкм. При этом не обязательно использовать готовые каскадные сборки: колбы легко соединяются между собой разборными латунными фитингами.

Системы фильтрации воды для частного дома

После механической очистки выполняется нормализация химического состава воды. Чтобы правильно подобрать комплект фильтров, требуется предварительно сделать лабораторный анализ пробы воды из скважины или водопровода. Универсальных решений не существует, однако, как правило используется связка из смягчающего фильтра с солевым или ионообменным картриджем и обезжелезивающего фильтра. В системах, питание которых осуществляется от скважины или колодца, при необходимости может устанавливаться фильтр коррекции PH.

Системы фильтрации воды для частного дома

Вторая ступень очистки — основная, после неё производится подключение основных ветвей водопровода. Вода такого качества оптимально подходит для снабжения бытовой техники, санузла и заполнения системы отопления.

Подготовка питьевой воды

Заключительный этап очистки — подготовка питьевой воды, для чего требуется обеззараживание и полная химическая нейтрализация. С первой задачей справляется три типа фильтров — ионизирующие, ультрафиолетовые и установки обратного осмоса. Первые две разновидности не особо распространены ввиду дороговизны и ограниченного ресурса, как правило их применяют в установках, работающих в режиме нон-стоп. Обратный осмос — основной способ подготовки питьевой воды с глубокой степенью очистки практически от любых примесей.

Системы фильтрации воды для частного дома

Как правило мембраны обратного осмоса фигурируют как часть комплексных систем водоподготовки, однако в домашней водопроводной сети присутствуют элементы предварительной очистки. Поэтому в точке забора питьевой воды достаточно установить только мембрану и накопительную ёмкость, а также промывочную автоматику. Обращаем внимание, что мембрану следует выбирать по номинальному рабочему давлению системы, если оно недостаточно высоко — установить помпу для систем обратного осмоса.

Видео по теме:

 


8 окт, 13:00
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Использование техники декупаж для реставрации мебели

Реставрация мебели — один из способов продлить срок её службы. Процесс этот достаточно трудоёмкий, но есть технология, позволяющая сделать это легко и быстро — декупаж. В этой статье мы расскажем, как при помощи декупажа можно восстановить рабочую поверхность кухонного стола.

Декупаж (от французского decoupage — вырезать) — это способ декорирования практически любой поверхности. По сути — это аппликация, с которой все знакомы ещё с детского сада, поэтому всё, что потребуется от человека, желающего освоить эту технику декорирования — обыкновенная аккуратность.

Весь метод заключается в наклеивании салфетки с картинкой на декорируемый предмет и последующей защите поверхности лаком. Это позволяет добиваться поразительных результатов, особенно в сочетании с другими методами декорирования, например, искусственным старением.

Для декупажа используется либо специальный клей (его можно купить в любом магазине для художников), либо разведённый водой примерно 1:1 клей ПВА. Можно использовать яичный белок, но работа с ним требует особенной аккуратности. Так как клей и бумажная основа салфетки после высыхания становятся прозрачными, то в итоге на поверхности предмета остаётся видимым только рисунок, который был нанесён на салфетку.

Перед приклеиванием салфетки особое внимание следует уделить подготовке поверхности. В начале её нужно обязательно обезжирить. Далее, для деревянных поверхностей — шпаклёвка (по необходимости), шлифовка, грунтовка акриловым грунтом или краской и финишная шлифовка, для пластиковых, стеклянных или металлических — грунтовка на основе клея ПВА. Следует помнить, что, положив на старые слои новую краску и потом лак, поверхность может пойти буграми после впитывания новой краски и высыхания. Поэтому перед началом работ лучше протестировать покрытия на совместимость. Для этого на невидимой, например, обратной стороне нужно нанести грунт и после его высыхания лак. Если отслоения старого покрытия не случилось, то можно использовать опробованные вами материалы. Как правило, акриловые краски и лаки не вступают в нежелательное взаимодействие с покрытиями других видов, а вот нитро- и масляные материалы могут дать совершенно неожиданный результат.

Так как клеи для декупажа изготовлены на водной основе, то при намокании салфетка может растянуться, деформироваться, а то и просто порваться. Поэтому наклеивание нужно производить как можно быстрее. Можно побрызгать на салфетку водой из пульверизатора, дать высохнуть и только после этого клеить. В этом случае бумага меньше расползается.

Теперь на примере реставрации кухонного стола будет показано применение техники декупажа на практике. Имеется обеденный стол, вполне крепкий, но за 10 лет эксплуатации довольно обшарпанный в центральной части.

Для реставрации понадобится:

  1. Салфетка для декупажа (двухслойная салфетка с подходящим рисунком).
  2. Банановая бумага.
  3. Клей для декупажа или ПВА, разбавленный 1:1 с водой до кефирообразного состояния.
  4. Кисть.
  5. Ножницы.
  6. Наждачная бумага.
  7. Акриловая грунтовка.
  8. Акриловый бесцветный матовый лак.

Всё это можно приобрести либо в хозяйственных магазинах, либо в магазинах для художников.

Порядок работ

1. Исследуем глубину повреждений поверхности. При значительной — шпаклюем. В нашем случае царапины не очень глубокие.

2. Зашкуриваем поверхность, чтобы «вскрыть» царапины.

3. Тщательно обезжириваем поверхность ацетоном, либо другим подходящим средством.

4. Наклеиваем по периметру малярный скотч, чтобы края картинки получились ровными. Далее грунтуем.

5. Шлифуем и повторяем операцию.

6. После двойной грунтовки и шлифования поверхность готова к декупажу. Раскладываем на столе салфетку и бумагу, чтобы обозначить желаемый рисунок.

7. Тщательно всё измерив и рассчитав, нарезаем листы на нужные части.

8. Приступаем к наклеиванию. Начинаем с внешней стороны. Кистью с большим количеством клея промазываем бумагу так, чтобы она полностью пропиталась. Ею же и разглаживаем. После высыхания клей становится прозрачным, так что жалеть его не стоит.

9. Закончив внешний периметр, аналогично наклеиваем внутренний.

10. Далее клеим центральный квадрат. Отделяем от салфетки верхний слой с рисунком

11. Укладываем и от центра к краям промазываем клеем.

12. При намокании салфетка чуть растянется, поэтому придётся её немного подрезать. Чтобы скрыть возможные огрехи, после высыхания клея рисуем золотой краской кант, предварительно наклеив малярный скотч.

13. После полного высыхания композиции покрываем всё матовым акриловым лаком. Матовая поверхность не даёт сильных бликов, сохраняя бумажную структуру основы декупажа.

Полученная поверхность устойчива к истиранию и не боится воды, поэтому данный метод подходит для декорирования и реставрации любой деревянной или пластиковой мебели.

Видео по теме

Источник: youtube/Kristi Happy Life

Источник: youtube/Мир Белогорья

 


1 ноя, 13:00
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

В этой статье: лучистое отопление — 10 000 лет истории; первые системы лучистого отопления; русская печь — генератор инфракрасных лучей; лучевое тепло человеческого тела; виды современных бытовых систем лучевого отопления; в завершении — условия, при которых лучевое отопление будет выгоднее конвективного.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Примерно 200 лет назад системы отопления наших домов стали перерождаться, популярные тысячелетиями печи и камины были названы архаизмами, их заменила система водяного отопления, дающая конвективное тепло. На лучевом тепле в течение века был поставлен крест, его списали в утиль, однако исследования учёных, проведённые за последние полвека, показывают совершенно обратное — лучевое тепло по своим характеристикам превосходит конвективное, причём по целому ряду характеристик. Предлагаем разобраться в этом вопросе и выяснить, чем же лучистое отопление лучше конвективного.

История отопления — от лучевого к конвективному и… опять к лучевому?

На протяжении тысячелетий первым и единственным источником отопления в человеческом жилище был костёр, а сам способ отопления — конвективно-лучевой. Во время горения костра в примитивной печи-каменке и после этого, при тлении кострища, от каменного портала исходили инфракрасные лучи, а вследствие конвекции нагревался воздух в помещении. Очевидный недостаток такого способа отопления — при горении костра жилище наполняли дымовые газы, создавая невыносимую атмосферу. Поэтому в верхней точке кровли домов выполнялось отверстие дымохода, через которое улетучивался горячий дым вместе с нагретым воздухом, основная ставка делалась на лучевое отопление, т. к. его интенсивность не зависела от степени нагрева воздуха.

Две тысячи лет назад были созданы новые системы отопления, основанные на каналах под поверхностью каменных полов, по которым двигались дымовые газы от растопленных печей, нагревая полы своим теплом (гипокауст (Др. Рим), глория (Испания), ондоль (Корея), дикан (Китай) и др.). Население Европы между тем использовало частично модифицированный вариант костра — обложенный булыжниками очаг, топящийся по-чёрному. Только к XV веку европейцы усовершенствовали каменный очаг, подведя к нему вытяжную трубу, сколоченную из дерева.

Отопительна система гипокаустОтопительна система гипокауст

В XVII веке в замковых и дворцовых комплексах России и Европы была популярна «русская система» отопления — воздухозаборная шахта проходила вплотную к стенке печи и вдоль неё, где воздух нагревался и вследствие конвекции поднимался по разветвлённым кирпичным каналам к помещениям, которые необходимо было отапливать. Отдав тепло, воздух из помещений уходил по вытяжным каналам за пределы здания. Отопительная система такой конструкции полностью исключала возможность проникновения дымовых газов в жилые помещения, что было по тем временам удивительным ноу-хау. Данная система отопления, получившая название «огневоздушная система», пользовалась нарастающей популярностью до середины XIX века, однако к его концу перестала пользоваться спросом, чему способствовали постоянный низкочастотный гул в воздуховодах, чрезмерная сухость воздуха, пригорание пыли с отложением пылевой сажи на стенах и предметах интерьера.

В конце XVIII века французский инженер Жан-Симон Боннеман изобрёл и построил первую систему водяного отопления, циркуляция теплоносителя в которой осуществлялась естественным путём. Спустя полвека в России появилась система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, разработанная профессором Петром Григорьевичем Соболевским. Конвекционные водяное, паровое и огневоздушное виды отопления набирали популярность год от года, во многом благодаря техническому прогрессу, появлению и развитию централизованных источников нагрева теплоносителя и систем для его доставки к объектам потребления. В пользу конвективного водяного отопления сыграло масштабное строительство типовых многоэтажек с минимальным утеплением фасадов, низкокачественным перекрытием оконных и дверных проёмов — лучевое отопление эффективно только в хорошо утеплённом здании.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Однако спустя 150 лет учёными было установлено, что восприятие лучевого отопления гораздо ближе человеку, чем конвекционный нагрев воздуха. Причём не только человеку, но и предметам быта, а также материалам, использованным при внутренней отделке помещений.

Отопление в быту — реалии

Приходилось ли вам зимой находиться в неотапливаемом или плохо отапливаемом помещении — школьном классе, аудитории института или в актовом зале при каком-то учреждении? В ответ на недовольство собравшихся преподаватель (лектор) успокаивает — ничего, надышим и через полчасика тепло будет. И действительно, через некоторое время становиться теплее, но причина этого вовсе не связана с термином «надышали» — присутствующие согрели атмосферу помещения тепловым излучением, генерируемым собственными телами. Исходящие от тел присутствующих в аудитории инфракрасные лучи нагревают расположенные вблизи них предметы, те, в свою очередь, генерируют собственное излучение, передавая его соседним предметам, а тепло своих поверхностей — воздуху.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Каждый и любой объект, имеющий температуру более абсолютного ноля по Кельвину (или –273,15 °С), излучает инфракрасные лучи. Излучение тем интенсивнее, чем выше температура объекта — к примеру, человеческое тело при его нормальной температуре (от 36,6 до 37 °С) генерирует инфракрасные лучи средневолнового диапазона, с длиной волны от 5 до 25 мкм. Расход человеческой энергии на инфракрасное свечение сокращается при условии повышения температуры окружающей среды, но не воздуха, а ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) и предметов мебели. Дело в том, что воздушная среда прозрачна и проницаема для инфракрасных лучей, соответственно, холодные стены и пол будут тянуть инфракрасное тепло из человеческих тел даже при 25-ти градусной температуре воздуха в помещении — это лучистый теплообмен, объясняемый законами Планка и Стефана-Больцмана.

Поколения горожан привыкли к условиям жизни в кирпичных и панельных домах, пытаясь компенсировать расходы инфракрасной энергии тела, уходящей на обогрев ограждающих конструкций, с помощью электроконвекторов разного рода. В памяти горожан отложилась смутная убеждённость о значимости деревянных стен в доме, которые способны «дышать», компенсируя влажность воздуха — действительно, такая способность у ничем не окрашенных брусовых и бревенчатых стен имеется, однако главную роль в деревянных домах играли вовсе не они, а русская печь.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Массивной конструкции русской печи отводилось значительное место в доме, она отлично держала тепло и обогревала весь дом именно инфракрасным излучением. Никакая водяная или воздушная система отопления не сравнится по своим отопительным возможностям с русской печью! К слову, именно из-за лучевого способа прогрева выпечка в русской печи получается гораздо аппетитнее и вкуснее, чем в самой современной духовке, принцип приготовления в которой основан на раскалённом воздухе (огневоздушная система).

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Свойства лучистой энергии с позиции отопления исследовались лабораторией при Йельском университете, финансируемой фондом Джона Бартлетта Пирса — результаты эксперимента, проведённого с участием добровольцев, оказались весьма показательными. На первом этапе испытуемых помещали в небольшую комнату с искусственно охлаждёнными стенами, температура воздуха в ней поддерживалась при помощи тепловентиляторов на уровне 50 °С — добровольцы, одетые в лёгкую одежду, после пребывания в этом помещении жаловались на сильный холод. Во время второго этапа температуру воздуха намеренно понизили до 10 °С, а стены нагрели при помощи встроенных внутрь труб, по которым циркулировала горячая вода — испытуемые, одетые всё так же легко, при нахождении в этом помещении обильно потели, им было жарко.

Впрочем, проверить и лично испытать на себе «вампиризм» холодных и «донорство» нагретых стен каждый из нас может в любое время — нужно всего лишь подойти и встать перед стеной. Зимой вы почувствуете исходящий от неё холод, т. к. образующий стену материал будет поглощать исходящие от вас инфракрасные лучи, летом — ощутите тепло, т. е. уже ваше тело будет впитывать инфракрасное излучение, полученное стеной от Солнца в течение дня.

Описание систем лучистого отопления

Идеальным источником лучистого обогрева была и остаётся массивная печь, однако в условиях квартиры или офиса, да и во многих частных домах устроить такую печь нереально. Рассмотрим современные системы лучистого отопления, позволяющие обойтись без такой печи — «тёплый пол», стеновые и потолочные излучающие панели.

Системы «тёплых полов» различаются по конструкции и принципу отопления:

  • к конвективным относятся любые системы с водяным теплоносителем, а также кабельные, кабельные с укладкой в теплоизоляционные плиты и плёночные (греющие маты — тонкий кабель, размещённый в сетчатой основе);

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

  • лучевое тепло вырабатывают углеродные плёночные (греющий элемент — полосы графита, запаянные в плёнку из полиэстера) и стержневые полы (их греющие элементы также выполнены из графита).

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Панели, устанавливаемые на стены, представляют собой модульные блоки из медной трубы, теплоносителем в них выступает горячая вода. Теплопередача лучевого тепла у стеновых панелей с циркулирующей горячей водой при температуре 40 °С составляет порядка 80%, остальные 20% приходятся на конвекцию — это связано с допустимо высокой температурой теплоносителя, превышающей предельно установленные европейскими стандартами 30 °С для «тёплого пола».

Медные модульные блоки устанавливаются на поверхность стены при помощи горизонтальных или вертикальных штанговых опор, перед этим на поверхность стены монтируется слой утеплителя с алюминиевой фольгой. После установки стеновые панели заделываются 350 мм слоем штукатурки, закрываются гипсокартоном или другими жёсткими покрытиями. Помимо внешней установки модульные блоки для лучевого отопления могут устраиваться внутрь бетонных стен — крепятся к армирующей раме с последующей заливкой бетоном.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

К достоинству стеновых панелей относится более низкая тепловая инерция, по сравнению с «тёплыми полами», что особенно удобно для зданий с периодическим режимом отопления. Следует заметить, что для эффективного отопления стеновым панелям необходимо свободное пространство по периметру стен, в которых они установлены — при большом количестве корпусной мебели использовать их нерационально.

Первые модели потолочных излучающих панелей были созданы задолго до «тёплых полов» и стеновых панелей, интерес производителей к ним объяснялся просто — потолок, а значит, и потолочные панели, располагался дальше всего от домочадцев, что позволяло разогреть панели до высоких температур без какого-то ущерба для человека. Максимальная температура современных потолочных панелей зависит от высоты потолков — оптимальный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой поверхности лучевой панели находится на уровне 10 °С. Современные потолочные панели не встраиваются в перекрытия — устанавливаются на поверхности потолка, что позволяет упростить их монтаж и обслуживание.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

В завершении

Популярность конвекционного отопления сегодня связана лишь с тем, что большинство домов обладают минимальными теплоудерживающими характеристиками — раньше это не интересовало проектировщиков и строителей, т. к. их задачи были ориентированы на удешевление проектов. Отсюда светящиеся по ночам в инфракрасных детекторах дома, колоссальные затраты на тепловое обеспечение и частый косметический ремонт. И именно по причине высоких потерь тепла через оконные проёмы радиаторы отопления устанавливались непосредственно под ними — чтобы отсечь поступающий через щели оконных рам и через их остекление холодный воздух с улицы.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Конвективное отопление позволяет быстро и относительно недорого обогреть неутепленные помещения, однако не позволяет избежать иссушения воздуха, холодного воздуха на уровне пола (наиболее тёплый слой воздуха собирается у потолка), постоянного заплесневения стен в холодный сезон (по причине отложения влаги на их холодных поверхностях) и потребности в частом косметическом ремонте — приведённые факты неоспоримы.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

Если ограждающие конструкции дома выполнены из древесины, кирпича или железобетона, с внешней (уличной) стороны выполнено утепление (сэндвич-панелями, теплоизоляционными материалами с последующим оштукатуриванием и т. д.), а в оконных и дверных проёмах установлены современные двери и окна с достаточно низкими показателями по теплопроводности, то решение проблемы отопления при помощи лучевой системы обогрева вполне себя оправдает. С другой стороны, при утеплении ограждающих конструкций изнутри помещения, выполняемом особенно часто в многоэтажных домах советской постройки, строить отопительную систему на инфракрасном обогреве бессмысленно, т. к. материал, из которого выполнены стены, нагреваться и отдавать тепло в виде излучения не будет, ведь поверхности стен теплоизолированы утеплительными материалами.

Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое

С учётом новых требований по теплозащите зданий, изложенных в СНиП 23-02-2003, системы лучистого отопления вполне могут перехватить первенство у конвективного отопления. Домочадцам любого возраста будет гораздо приятнее и полезнее воспринимать инфракрасные лучи определённого волнового диапазона, чем находиться в воздушном «аквариуме» с постоянно холодными стенами, заполненном нагретым в результате конвекции воздухом и взвешенной пылью.

 


10 сен, 11:00
0 2
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Не придумали еще материала практичней пластиковых панелей. Конечно, их часто отвергают из-за низкой эстетической выразительности, но ведь не в каждом помещении это действительно важно. Мы расскажем вам о том, как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Невзрачный пластик? Нет, не слышали

В последнее время варианты внутренней декоративной отделки комнат стали сильно походить друг на друга. Все сводится к примитивному перечню из выравнивания ГКЛ, покраски и натяжки тканевых или виниловых потолков. Наборным материалам уделяется все меньше внимания и возникает вопрос: действительно ли они потеряли свою актуальность из-за сложности монтажа и характерной визуальной неоднородности?

Отнюдь, но выбор в пользу пластиковой отделки должен определяться как стилевым единством с остальной отделкой, так и общим профессиональным уровнем специалистов, выполняющих монтаж. Поэтому если вы имеете завершенный дизайнерский проект жилья и поставленные к такой работе руки, панели из ПВХ станут действительно мощным инструментом для формирования более уникальной картины интерьера.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Пластиковые панели для потолков должны подбираться под тон и текстуру материала отделки стен. Классический пример — потолок в душевых и ванных комнатах. Панели здесь смотрятся гармонично, их широкая цветовая карта позволяет сочетать окраску помещения во множестве вариаций, в то же время на лицо высокая практичность не гниющих материалов. Типичной ошибкой будет использование ПВХ панелей и на стенах, и на потолке. Конечно, всегда есть исключения, но такой подход чаще всего выливается в пресловутую невзрачность пластиковых полос и нагромождение параллельных линий.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Панели из ПВХ не так бедны на художественные изыски, как может показаться. От монохромной расцветки и знакомой многим «паутинки» мрамора до шелкографии и имитации рельефа — ассортимент пестрит вариантами для большинства дизайнерских решений современного ремонта. Тем не менее, пластик рекомендуется использовать, скорее, как атрибут в помещениях, несущих дополнительную функциональную нагрузку, где панелями выполняется пространственное и вертикальное зонирование. Годные примеры того, когда панели используются там, где они уместны — потолки на кухнях или над зоной готовки, подшивка террас, ванных комнат, прихожих и подсобных помещений.

Очень знакомая каркасная система

Монтаж панелей не подразумевает сложных приемов работы и не требует дорогостоящего инструмента, гораздо важнее уместность такого типа отделки и правильный подбор материалов.

В качестве несущей основы используется вполне стандартный конструктив каркасной обрешетки, используемый в системах отделки ГКЛ. За счет малого веса панелей становится возможным использование комплекта профилей CD+UD (ПП+ПН) типоразмера 47 мм.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

В плоскости на 6–12 мм выше нулевой точки потолка следует установить рамку из направляющих профилей и закрепить их к стенам с помощью анкер-клиньев. Напомним, что применение пластиковых дюбелей в монтаже подвесных потолков крайне невыгодно с точки зрения пожарной безопасности.

Горизонтальные несущие рейки устанавливаются с шагом 40–50 см. Для крепления ПВХ панелей соблюдение точных межосевых расстояний не критично, но, если пролет потолка больше погонажа панелей, например, трех метров, в этом месте должен быть установлен соединительный профиль. Соответственно, в этой части каркаса нужно предусмотреть закладную рейку. Поскольку пластик не обладает столь высокой прочностью как ГКЛ, рейки каркаса необходимо скреплять между собой поперечными перекладинами через 150–200 см в шахматном порядке.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Поддержка каркаса может осуществляться П-образными подвесами или, при спуске подвесной конструкции более 100 мм — проволочными подвесами с «крабами». Шаг установки подвесов любого типа — 50–60 см. Обратите также внимание, что потолочный профиль не крепится к направляющему и подрезается с зазором в 3–4 мм для компенсации температурных и сезонных расширений. Не забудьте также, что для подвески тяжелых внешних осветительных приборов следует смонтировать закладные в соответствующих местах.

Подшивка — не правда ли, легко

Легкие пластиковые панели можно без особого труда монтировать даже одной парой рук. Подшивка потолка проводится только после облицовки стен. Это связано с использованием пространства за потолком для прокладки разного рода коммуникаций, например, электросети. При необходимости ремонта или переделки потолок можно будет разобрать безвредно для других плоскостей и так же собрать обратно.

Направление укладки панелей выбирайте в соответствии с имеющейся длиной погонажа, чтобы не оставлять значительных обрезков. Торцевая подрезка проводится сапожным ножом под угольник с лицевой стороны, затем обрезок отламывается.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Сам монтаж панелей предельно прост: первая полоса крепится в самом углу прессшайбами через 50 см и за бортик скрытого крепежа с обратной стороны. Скрытое крепление под стыками панелей рекомендуется выполнять специальными металлическими скобами, которые имеют значительную площадь прижатия, не рвут пластик и не оставляют вспучиваний на готовой поверхности, как иногда бывает из-за шляпок саморезов.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Альтернативная техника монтажа применяется для работ показательного качества. В этом случае поперек к профилям каркаса потолка снизу подбивают монтажные ПВХ планки, они крепятся в паз обычными черными саморезами. Крепежные скобы для панелей в таком случае выглядят иначе и вставляются в паз планок на манер защелок.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

При установке первой полосы имеет смысл срезать стыковочный паз на торце, если панель имеет тисненный край. Делается это для более плотного примыкания на угловом сопряжении при недостаточной ширине декоративной галтели или полки стартового профиля. Все последующие панели заводятся в стыковочный борт и крепятся с обратной стороны. Последняя панель распускается вдоль по необходимым размерам и крепится прессшайбами. Помните, что вы можете выполнять такой видимый крепеж по всему периметру, накладка на угловой стык спрячет шляпки саморезов.

Углы, стыки и повороты

Стандартный набор фурнитуры для ПВХ панелей включает до десятка соединительных и переходных профилей, но далеко не все из них активно используются. При монтаже кромки профилей часто приходится отгибать, чтобы завести панели. Если пластик низкого качества — он плохо восстанавливает форму, в результате образуются волнообразные щели.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Но есть ряд способов избежать применения штатных средств стыковки. Например, внутренний угол между потолком или стеной рекомендуется накрывать пенополистирольной галтелью — она и смотрится аккуратней, и разнообразия форм и расцветок все же побольше. Прямой стык панелей может также выполняться как штатной Н-кой, так и накладной полосой молдинга.

Как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками

Если панели качественные, углы, совпадающие с направлением укладки, могут оформляться вообще без фурнитуры. Для этого полоса подрезается секционным ножом с изнаночной стороны точно по линии изгиба, плюс выполняется подрезка соседних рядов. Теперь панель можно аккуратно изогнуть, а если угол прогреть феном до 80–90 °С — пластик примет новую форму и с течением времени не появится трещин. Закрепление таких элементов вполне стандартное: согнутую панель достаточно завести в паз предыдущей и закрепить в скрытый борт с другой стороны. Возможно формирование углов как внешних, так и внутренних, чем больше надрезов на панели — тем больше радиус поворота.

рмнт.ру

 


5 апр 16, 09:39
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Садовый измельчитель своими руками

Давайте рассмотрим различные виды и конструкции садовых измельчителей для веток, щепы, травы и зерна, способных справиться с переработкой любого вида растительных отходов. Для вас мы собрали подборку чертежей и инструкцию для изготовления ножевого садового измельчителя своими руками.

Садовый измельчитель своими руками

В саду всегда много обрезанных веток, травы, ботвы и других растительных отходов. Можно собрать их и сжечь, можно складывать в огромную кучу в надежде, что когда-нибудь получится компост, а можно подготовить сырьё для быстрого получения органического удобрения, для внесения щепы в почву с целью улучшения её структуры, можно получить отличную мульчу или топливо для котла. Для этого нужен садовый измельчитель, который можно купить, а можно сделать своими руками.

Совет! При работе на шредере защитите руки и глаза, особенно если измельчаются твёрдые отходы. Очки и кожаные перчатки уберегут вас от травм.

Садовый измельчитель своими руками

Виды садовых измельчителей, основные узлы и элементы

Измельчители состоят из режущего механизма, привода, бункера загрузки и рамы с обшивкой. Кроме этого, они могут оборудоваться бункером измельчённой органики. Из вспомогательных средств: проталкиватель и сито, которое используют для получения определённой фракции щепы. Остаток на сите отправляют на повторное измельчение.

Садовый измельчитель своими руками

Садовые измельчители классифицируются по виду режущей системы и типу привода.

Режущие системы

Имеющиеся в продаже чипперы могут иметь режущие системы:

  • валковые — ветки и кусты;
  • молотковые — тонкие ветки;
  • фрезерные — твёрдое растительное сырьё;
  • с вращающейся турбиной — толстые ветви;
  • ножевая — универсальная;
  • триммерные (леска вместо ножей) — трава, ботва.

Садовый измельчитель своими руками1 — молотковый измельчитель; 2 — фрезерный измельчитель; 3 — измельчитель с фрезерно-турбинными ножами;  4 — ножевой дисковый измельчитель

Существуют и другие конструкции. Для самостоятельного изготовления подходят ножевые и наборные из дисковых пил. Самые распространённые — ножевые, причём ножи могут закрепляться на массивном диске по две, три штуки и более или вращаться навстречу друг другу в двухвалковой конструкции.

Тип привода

Приводы садовых шредеров могут работать на электричестве или использовать двух- и четырёхтактные бензиновые двигатели. На практике, при изготовлении агрегата своими руками, используют двигатель от мотоблока, который большую часть года простаивает, или снимают мотор с ненужной бытовой техники. Главное при этом, чтобы мощность была достаточной — не ниже 1,1 кВт. Если нет ничего подходящего, можно купить новый двигатель, но в этом случае выгода от самодельного измельчителя уже не так ощутима по сравнению с покупным изделием.

Некоторые измельчители, перерабатывающие исключительно мягкое сырьё, например, сочные корма для животных, могут не иметь привода и работать от мускульных усилий человека. Ниже представлены чертежи измельчителей, которые можно сделать своими руками.

Садовый измельчитель своими рукамиСамодельные ручные измельчители. А — двухножевой измельчитель: 1 — ножи; 2 — противорежущие пластины. Б — многоножевой измельчитель зелени: 1 — ножи; 2 — противорежущие пластины; 3 — рама основания. В — измельчитель корнеплодов: 1 — обечайка; 2 — подшипник; 3 — барабан; 4 — крестовина; 5 — рукоятка; 6 — торцевая стенка корпуса; 7 — щиток; 8 — скатная доска лотка; 9 — подставка; 10 — боковая стенка корпуса

На первом рисунке ножи сделаны из старых, односторонне заточенных пил, на втором — ножи и пластины изготовлены из полотна пилорамной пилы. На ножах выточены косые зубья, как у пилы, с шагом 5 мм. Оба измельчителя оснащены длинными рукоятками для облегчения усилия. Рабочая часть третьей конструкции выполнена в виде барабана с насечками, острые края которых торчат наружу.

Чертежи различных конструкций садовых измельчителей

Рассмотрим несколько конструкций измельчителей, которые возможно собрать самостоятельно.

Чертёж молоткового измельчителя

Молотковый измельчитель может дробить ветки, солому, стебли кукурузы, зерно.

Садовый измельчитель своими руками1 — загрузочный бункер (лист δ1 мм); 2 — окантовка горловины загрузочного бункера (уголок 25х25); 3 — заслонка/задвижка (лист δ1 мм); 4 — болт М6 для стяжки (8 шт.); 5 — обрамление загрузочного отверстия в корпусе (уголок равнополочный 25 мм); 6 — шпилька М8 (8 шт.); 7 — наружный барабан корпуса (труба Ø 270х6); 8 — статор с бороздками (труба Ø 258х6); 9 и 20 — молоточки и дистанционные шайбы (лист δ3 мм, закалённый до твёрдости HRC 45–47, 72 шт. и 70 шт. соответственно); 10 — шпингалет Ø 3 (4 шт.); 11 — гайка М20 с пружинной шайбой; 12 — ось молоточков (круг Ø 22, 4 шт.); 13, 14 — обвязка патрубков (уголок равнополочный 25 мм); 15, 19 — прокладки (резина, лист δ3 мм); 16 — гайка М8 крепления фланца (8 шт); 17 — молотковый ротор; 18 — фланец (лист δ5 мм, 2 шт.); 21 — фиксатор; 22 — приводной вал

Режущий инструмент — пакет дисковых пил

Пакет из 15–30 дисковых пил, закреплённых на валу — один из вариантов режущей системы измельчителя. Некоторые мастера указывают на то, что зубья пилы быстро забиваются растительной массой. Другие утверждают, что добились хорошей работы инструмента эмпирически — выставляя по-разному зубья относительно соседних пил. Так как твёрдосплавные зубья толще самого диска, между пилами нужно установить тонкие разделители из металла (например, шайбы) или пластика, а весь пакет зажимается гайками.

Садовый измельчитель своими рукамиПакет из 15 пил на валу

В качестве привода можно использовать мотоблок небольшой мощности, шкивы и подшипники — детали от автомобиля ВАЗ бывшие в употреблении. Раструб загрузочного бункера — усечённая пирамида, выходное отверстие небольшое, чтобы рука человека не проходила. Раму под измельчитель лучше делать повыше, чтобы реже убирать измельчённое сырьё.

Садовый измельчитель своими рукамиНабор пил на шпильке М20

Садовый измельчитель своими рукамиВид сбоку

Двухвалковый измельчитель

Этот измельчитель рубит ветки на мерные отрезки от 2 до 8 см длиной, удобные для топки бани или дровяного котла отопления. Его конструкция представляет собой два вала с ножами — по 3–4 штуки на один вал, жёстко закреплённых болтами. Ножи можно выточить из рессоры КамАЗа или МАЗа. Если найдете бульдозерный нож, тоже подойдёт. Валы закрепляются на массивных листах параллельно, на расстоянии достаточном, чтобы ножи отрезали ветку, но не цеплялись друг за друга. Свободное вращение валов обеспечивается подшипниками, а их синхронизация достигается за счёт шестерёнчатого сцепления, двигающегося при помощи ремня (цепи) от двигателя. Для привода этого измельчителя целесообразно использовать двигатель большой мощности, но пониженных оборотов.

Садовый измельчитель своими руками

Садовый измельчитель своими руками

Если вы хотите создать мобильный измельчитель, на раме нужно предусмотреть крепления для колёс.

Садовый измельчитель своими рукамиЭлемент рамы

Садовый измельчитель своими рукамиОсь и вал

Садовый измельчитель своими рукамиСборка валов

Садовый измельчитель своими рукамиРасположение валов на раме

Садовый измельчитель своими рукамиВалы из квадратной заготовки под 4 ножа

На видео показан измельчитель с шестерёнками: ведомые шестерни — от хвостовика МТЗ, подогнанные под нужный размер, ведущая (шестерня для передачи валам крутящего момента) была найдена методом подбора.

Изготовление садового измельчителя своими руками

Самый конструктивно простой и недорогой измельчитель можно сделать из диска с закреплёнными на нём ножами, двигателя, рамы и загрузочного бункера. Диск и ножи можно выточить самостоятельно, заказать у токаря или купить детали в магазине. В качестве привода годится двигатель культиватора, а раму и загрузочный бункер несложно сварить самому.

Садовый измельчитель своими руками

В зависимости от того, сколько ножей используется и как они выставлены, фракция полученной мульчи может быть разной. На чертеже ниже дана базовая конструкция такого измельчителя: диск с четырьмя ножами установлен вертикально. Также конструкция хорошо работает, если диск закреплён под углом к горизонтали, а ножей всего 1 или 2.

Садовый измельчитель своими рукамиСборочный чертёж: 1 — ножи 4 шт.; 2 — дисковая фреза; 3 — подшипники №307

Порядок работы:

  1. Купить, заказать или выточить самостоятельно диск с ножами. Угол заточки ножей — 35–45 градусов. В полотне ножей должны быть отверстия под болты для крепления к диску. Важно правильно выставить ножи и закрепить их болтами и упорами.
  2. Сварить каркас с учётом креплений под привод и другие элементы.
  3. Диск насадить на вал привода и закрепить.
  4. Сварить бункер подачи и, при необходимости, приёмный бункер измельчённой массы.
  5. Собрать все элементы на раме.

Если раму установить на колёса, то конструкция становится мобильной.

Садовый измельчитель своими рукамиВытачивание диска

Садовый измельчитель своими рукамиНабор ножей с крепежом

На видео мастер даёт советы относительно устройства самодельного дискового измельчителя.

рмнт.ру

 


24 авг 16, 07:00
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция

Утепляя балкон, мы создаём буферную зону на пути холодного воздуха в жилые помещения, добавляем немного квадратных метров для создания кладовой, а то и небольшой комнатки — но это, если подключить обогреватель. В нашей пошаговой инструкции мы расскажем вам, как правильно выполнить утепление балкона своими руками и какие материалы для этого применяются.

Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция

Утепление балкона начинается с проверки несущих конструкций. Для этого желательно взглянуть на балконную плиту с балкона соседей снизу: если невооружённым глазом видны начинающиеся разрушения, то можно укрепить бетонный и арматурный слой так, как это показано на рисунке. Если вы сомневаетесь в прочности плиты и способности нести увеличенный груз остекления, утепления, полов — лучше обратиться за экспертизой. Хотя, как показывает практика, балконы выдерживают с лёгкостью увеличенную нагрузку и обрушение — это, к счастью, крайне редкое исключение из правил.

Ремонт балконной плитыа — в поврежденных местах сбивается бетон. б — поверхность очищается и наносятся ремонтные составы: 1 — контактный слой; 2 — антикоррозионная защита; 3 — ремонтный раствор; 4 — выравнивающая шпаклевка

Перед началом работ нужно удалить старую отделку и рамы (если есть), очистить все поверхности от разрушающихся элементов, при необходимости сделать небольшую бетонную стяжку или заделать бетонным раствором щели в плите.

Работы по утеплению можно разделить на:

  • наружную обшивку;
  • остекление;
  • внутреннее утепление;
  • отделка.

Обшивка сайдингом парапета снаружи

Проще всего наружную обшивку балкона выполнить из винилового сайдинга.

Снаружи парапета собирают вертикальную обрешётку таким образом, чтобы она образовывала единую ровную площадь (проверка натянутой нитью). Бруски или металлический профиль обрешётки фиксируют на расстоянии около 40 см друг от друга. Далее, по нижнему и верхнему периметру монтируются направляющие для сайдинга (замыкающий профиль), причём углы оформляют специальным виниловым профилем — «наружный угол».

Установка обрешетки под сайдинг

Стартовая планка сайдинга крепится длинной стороной к нижней направляющей с помощью саморезов. Начинать лучше с боковой стенки — и панель короче и видно с улицы меньше — можно потренироваться. Между сайдингом и решёткой балкона можно сразу заложить мягкие минераловатные плиты. В верхней части парапета нужно смонтировать водоотлив.

Отделка балкона сайдингом снаружи

Очень короткое видео об основных этапах обшивки:

Остекление балкона

Остекление — обязательный этап утепления балкона. При этом можно самостоятельно смастерить рамы из дерева, алюминиевого или стального профиля (уголок, профильная труба) и застеклить, а можно приобрести готовые стеклопакеты. Первый вариант обойдётся дешевле, но он более трудоёмкий и, главное, только незначительно сможет поднять температуру на балконе зимой. Герметичные окна без применения технологий стеклопакетов у вас вряд ли получатся, их придётся на зиму утеплять или не утеплять и оставить балкон в принципе холодным, который снизит только ветровую нагрузку. Так что лучше заказать готовые стеклопакеты для остекления.

Если балкон не был остеклён, и вы утепляете не лоджию, то парапет для установки рам, скорее всего, отсутствует или он недостаточен. Создать подпорную стену можно в виде арматурного каркаса с бетонированием или кирпичом. Для облегчения конструкции в бетон можно подсыпать керамзит, снизив общую нагрузку. Верх парапета нужно также укрепить металлическим профилем.

Укрепление парапета балкона

Если защитная решётка балкона достаточно прочная, а стеклопакеты — однокамерные, алюминиевые — очень лёгкие, то в качестве опоры могут выступить деревянные доски под подоконник, которые крепятся к верхней части решётки.

Если балкон имеет небольшую площадь, то можно сварить раму на кронштейнах, выступающую за пределы бетонной плиты. При этом подоконник не «съест» ценный объём балкона. Такое устройство балкона называется вынос.

Вынос балкона

После этого устанавливаются подоконники и каркас будущего остекления — без рам и створок, которые будут смонтированы позднее. Для этого металлоконструкция приваривается к металлическому профилю парапета и опорам, закреплённым за балконную плиту соседа сверху. Если вы живёте на верхнем этаже — конструкция будет более сложной, так как придётся делать навес-крышу, например, из профнастила, поликарбоната и т. д. При этом стойки должны быть более прочными.

Остекление балкона

После того как каркас закреплён, монтируют верхние водоотливы (козырёк) и устанавливают стеклопакеты согласно инструкции.

Установка стеклопакетов

Об особенностях остекления небольших балконов без увеличения площади смотрите на видео:

Утепление балкона изнутри

Изнутри балкон утепляется со стороны стен, пола и потолка. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы.

Материалы для теплоизоляции балкона

Теплопроводность строительных теплоизоляционных материалов отличается в широких пределах, поэтому однозначно назвать рекомендуемую толщину нельзя. Для сведения посмотрите, как отличаются оптимальные толщины для достижения одинакового теплового сопротивления при использовании популярных материалов.

Теплопроводность различных строительных материалов

К основным требованиям, предъявляемым к материалам, также относятся:

  • длительная прочность;
  • негигроскопичность;
  • пожаробезопасность.

Чаще всего используют:

  • минеральную или каменную вату — волокнистая изоляция;
  • легковесные пенопласт и «Пеноплекс» (разные виды пенополистирола) — плитные материалы;
  • пенополиуретан или «Пенофлекс» — монтажная пена.

Пеноплекс

Иногда применяют композицию из этих материалов.

Волокнистая изоляция удобна в монтаже, когда она выполнена в виде мягких плит или одеяла с фольгированной поверхностью.

Минвата в плитах

Пенополиуретан наносят с помощью специального, желательно профессионального оборудования.

Утепление балкона пенополиуретаном

Для сравнения потребительских свойств материалов мы свели их основные характеристики в таблицу.

  Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К Коэффициент водопоглощения, % по массе Плотность, кг/м3 Группа горючести по ГОСТ 30244–94
Стекловата 0,037–0,041 до 70 11–100 НГ (негорючий материал)
Минвата (базальтовая) 0,041–0,044 до 7 20–200 НГ (негорючий материал)
Пенополистирол (пенопласт) 0,033–0,037 1,5–3,5 11–35 Г1–Г4 (в зависимости от марки)
Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс») 0,028–0,032 0,1–0,4 30–45 Г1–Г4 (в зависимости от марки)
Пенополиуретан 0,023–0,04 1–4 20–100 Г1–Г4 (в зависимости от марки)

Этапы утепления балкона изнутри

Теперь, когда основные свойства теплоизоляционных строительных материалов нам известны, рассмотрим порядок выполнения работ.

Совет! Если на балконе предполагается освещение или подключение отопительных приборов, сделайте проводку к светильнику, выключателю и розетке заранее, поместив кабели в пластиковые короба. Так разводка будет скрыта, что значительно привлекательнее открытой проводки.

Перед работой позаботьтесь, чтобы пыль, мелкие частицы утеплителя или раствор не загрязняли квартиру — закройте проёмы плёнкой.

Утепление пола

Начинать утепление следует с пола. Сначала следует уложить на балконную плиту слой гидроизоляции. Это может быть обычный полиэтилен или фольгоизол. На этом этапе гидроизоляционный материал можно закрепить и на стены.

Применение фольгированного утеплителя

Далее, из деревянных брусьев 100х60 монтируют лаги, а между ними укладывают теплоизоляцию — волокнистую или плитную. Следите, чтобы не было пустот, которые образуют мостики холода.

Утепление пола балкона

Для защиты от конденсата поверх укладывают слой пароизоляции. Если вы приобретёте рельефную плёнку, то укладывать её нужно рельефной стороной вверх.

Завершает устройство чернового пола фанера толщиной 10 мм в два слоя. Её крепят на саморезы к лагам. Вместо фанеры можно использовать листы ДВП или ДСП.

Утепление потолка

На очищенный потолок нанесите слой антисептика. Для теплоизоляции можно взять фольгированную минвату или пенопласт. Хорошим решением будет использовать пенофол — вспененный материал, покрытый алюминиевой фольгой, который приклеивается на ПВА, а сверху прибивается обрешёткой для крепления финишного слоя отделки — наборного потолка, гипсокартона или сайдинга.

Пенофол на потолок балкона

Пенопласт можно закрепить на потолке с помощью монтажной пены.

Утепление потолка балкона пеноплексом

Минвата укладывается на фальш-потолок из гипсокартона, который закреплён на каркасе из алюминиевого профиля либо деревянного бруска 40х40 мм.

Утепление потолка балкона минватой

Если требуется, закрепляем светильники.

Утепление стен

Гидроизоляция была уже выполнена на первом этапе, поэтому сразу поверх неё монтируют вертикальную или горизонтальную обрешётку из бруса. Расстояние между брусками равно ширине теплоизоляционного материала. Для стен лучше воспользоваться пенополистирольными или минераловатными плитами.

Утепление стен балкона пенопластом

ППС можно клеить на специальный клей или монтажную пену, обязательно задувая ею все стыки и щели.

Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную плёнку.

Отделочные работы

Материалов, которыми можно отделать балкон, множество. Это и гипсокартон, который можно оштукатурить или покрыть обоями, и плитка, и виниловый сайдинг, и вагонка.

Отделка балкона пластиковыми панелями

На большинстве балконов монтируют стационарные или мобильные сушилки для белья, которые могут подниматься к потолку.

Потолочная сушилка на балконе

Если площадь позволяет, на балконе можно установить компактную мебель или мебель-трансформер: откидывающиеся столики и сиденья, а некоторые счастливые обладатели широких балконов даже обустраивают спальное место. Подоконник можно сделать шире и превратить его в столешницу — для утреннего кофе или занятий делами.

При желании на балконе можно установить тепловентилятор, который позволит использовать дополнительную площадь весной и осенью или установить электроконвектор, который сделает балкон всесезонным для оборудования там кабинета или зимнего сада.

Обогрев балкона конвектором

В заключение предлагаем вам посмотреть фото дизайнерских отделок балконного пространства — для вдохновения и источника идей.

Дизайн интерьера балкона

Дизайн интерьера балкона

Дизайн интерьера балкона

Дизайн интерьера балкона

Дизайн интерьера балкона

Кухня на балконе

Дизайн интерьера балкона

рмнт.ру

 


7 июл 16, 09:25
0 2
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно пользоваться монтажной пеной: советы профессионала

Из статьи «Монтажная пена: советы профессионала» вы уже узнали, как выбрать качественный продукт. Осталось дело за малым — правильно его использовать. В этой статье мы поможем вам выбрать монтажный пистолет, раскроем приемы экономичного использования и удаления остатков пены с рук и одежды.

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Несмотря на то, что пена монтажная востребована при обустройстве и ремонте, не стоит забывать, что это далеко не универсальный изолирующий материал. Все зависит от размера щелей и пустот, которые требуется заполнить:

  1. Небольшие трещины до 1 см лучше ликвидировать при помощи герметиков или шпатлевок. Они более пластичны и не дадут побочного эффекта в виде вторичного расширения.
  2. Отверстия более 10 см шириной рекомендуется заполнять статичными материалами — кирпичом, деревянными брусками или же утеплителями (к примеру, пенопластом), а уж потом дополнительно обработать монтажной пеной.
  3. Для изоляции щелей среднего размера оптимальным является использование монтажной пены — бытовой либо профессиональной.

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Пенополиуретановый герметик (монтажная пена) обладает отличной адгезией к абсолютному большинству строительных материалов, однако есть случаи, когда она бесполезна: пена не прилипнет к различным видам полиэтилена, тефлону, силикону, а также к любым жирным или запыленным поверхностям. Эти нюансы необходимо учитывать для получения эффективной изоляции.

Пена с трубочкой — угроза расширения

Главный минус бытовой пены с трубочкой — значительное вторичное расширение. Затвердевая, она может увеличиваться в несколько раз, поэтому крайне важно соблюдать все условия использования.

Инструкцию по применению бытовой пены можно увидеть на оборотной стороне баллона, однако рассмотрим ее более подробно и поэтапно:

  1. Очистка и подготовка поверхности. Перед нанесением пены необходимо тщательно проверить все щели и отверстия на наличие мелкого мусора и при необходимости обезжирить поверхность ацетоном.
  2. Увлажнение поверхности. Монтажной пене для затвердевания необходим контакт с влажным воздухом, поэтому перед использованием баллончика поверхности нужно смочить — для этой цели вполне подойдет обычный пульверизатор.
  3. Подготовка баллона пены. Маленькая хитрость — перед использованием пену нужно подержать несколько часов в воде с температурой около 20 °С — после такой процедуры она будет лучше ложиться. До начала работы баллон встряхивают в течение минуты, чтобы все компоненты равномерно перемешались, — это обеспечит максимальный выход пены.
  4. Крепление трубочки или пистолета к баллону. Трубочка просто навинчивается на клапан, а вот с пистолетом дело обстоит несколько сложнее — вопрос его выбора и использования мы рассмотрим ниже.
  5. Работа с пеной. По правильной технологии монтажная пена наносится небольшими отрезками (около 10 см) по направлению снизу-вверх — это помогает избежать ненужного расползания материала. Нужно следить за тем, чтобы щель не заполнялась более чем на 50% — при отвердевании объем сильно увеличится, что может привести к повреждениям обрабатываемой конструкции. Крайне важно не трогать незатвердевшую пену — любое физическое воздействие и нарушение структуры ухудшает застывание и негативно влияет на объем и плотность.
  6. Необходимо следить за тем, чтобы баллон всегда находился в положении «вверх ногами» — это обеспечит наиболее полное расходование пены.

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Сложные моменты:

Проблема при использовании Как решить
Отверстие для запенивания шириной более 3 см Монтажную пену необходимо наносить в несколько приемов, дожидаясь затвердевания каждого из слоев. Перед повторным нанесением пены обязательно увлажнение затвердевшей основы.
Сквозные щели Ни в коем случае нельзя заливать такие отверстия пеной с двух сторон — это может привести к сильной деформации конструкции. Пена используется только с одной стороны, обратная сторона обычно заполняется силиконовым герметиком.
Установка дверных и оконных коробок Для уменьшения давления на конструкции рекомендуется использование дюбелей и дополнительных распорок (их убирают после отвердевания). В противном случае пена, расширяясь, может основательно перекосить рамы дверей и окон.

Баллон бытовой пены необходимо использовать полностью, иначе при хранении состав затвердеет и будет непригоден к использованию. С профессиональной пеной таких проблем не возникает, но есть свои нюансы.

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Монтажный пистолет: цена или качество

Профессиональный пистолет обеспечивает точное и дозированное нанесение монтажной пены, многоразовое использование баллона и аккуратность при работе. Существует множество модификаций такого инструмента, однако схема устройства и принцип работы примерно одинаков:

  1. Наконечник пистолета — как правило, его диаметр в несколько раз меньше диаметра самой трубки. Такая особенность позволяет многократно увеличить давление при выходе пены, что, в свою очередь, гарантирует хороший объем.
  2. Ствол (трубка) — канал, по которому выходит пена. Может быть цельным или разборным (из двух частей), что упрощает уход за инструментом.
  3. Адаптер — переходник для соединения с горловиной баллона пены. В качественных моделях покрывается тефлоном.
  4. Регулировочный узел — позволяет дозировать выход пены и ее напор.
  5. Гайка крепления — с ее помощью ствол крепится к рукоятке. Такая конструкция позволяет снять трубку для очистки или замены.
  6. Курок — служит для регулировки подачи монтажной пены.
  7. Ручка — изготавливается из различных видов пластика и металлов. Наиболее надежными и удобными считаются алюминиевые рукоятки.

Как правильно пользоваться монтажной пеной

В принцип действия монтажного пистолета положена простая механика: после крепления к баллону пена проходит через подающий клапан в ствол, где и находится до нажатия курка. Нажатие курка открывает клапан на наконечнике, высвобождая пену. Регулирующий механизм позволяет контролировать объем подачи пены.

Поскольку в конструкции пистолета нет ничего лишнего, выбрать такой инструмент довольно просто. Следует учесть лишь несколько факторов:

  1. Качество материалов, из которых изготовлен пистолет. Лучше, если он полностью сделан из твердых металлов. Встречаются качественные модели из пластика, но это большая редкость.
  2. Разборная конструкция: монолитные пистолеты стоят дешевле, но цена разборного инструмента многократно окупится при чистке и замене деталей.
  3. Рабочее давление в пистолете. Эту характеристику не получится проверить в магазине, но есть небольшая хитрость. Покупая пистолет, сразу приобретите баллончик с очистителем (в его составе есть ацетон). Дома нужно навинтить пистолет на баллон с очищающей жидкостью, нажатием курка пустить ее внутрь, затем снять и оставить на пару дней. Если по прошествии этого времени ацетон выстреливает при нажатии на курок — давление в норме. Если же нет — можно вернуть некачественный товар в магазин, ацетон не оставляет никаких следов на поверхности ствола.

Пистолетная пена — профессиональное использование для новичков

Выбрав правильный пистолет и сопутствующие товары (смывку пены/очиститель и технический вазелин), можно приступать к работе.

Первичная установка пистолета

Для установки пистолета необходимо до упора открутить крепежный шуруп, смазать гнездо техническим вазелином и закрепить баллон. Важно следить за тем, чтобы регулировочный узел стоял на минимальном расходе пены. Затем баллон переворачивается в рабочее положение (вверх ногами) и регулируется подача состава — делается пара пробных нажатий, чтобы выпустить лишний воздух и проверить давление.

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Правила нанесения пены остаются теми же: мелкими полосами по направлению снизу-вверх. Однако у профессиональной пены практически отсутствует вторичное расширение, что намного упрощает расчет нужного объема. Главное — следить, чтобы баллон не находился в горизонтальном положении как во время использования, так и в перерывах.

Замена баллона с пеной

Перед тем как поставить новый баллон или положить пистолет на хранение, необходимо тщательно очистить все поверхности от остатков старой пены. Для этой цели используется очиститель (смывка):

  • для спуска давления нажать на курок пистолета;
  • закрепить баллон с очистителем на пистолет;
  • перевернув баллон, нажимать на спуск в течение 10 секунд;
  • повторить несколько раз, пока из трубки не будет выходить чистая жидкость;
  • смазать техническим вазелином детали пистолета.

При хранении монтажного пистолета необходимо повторять процедуру смазывания примерно раз в полтора-два месяца.

При работе с пеной важно учитывать такие моменты, как ее химический состав и повышенную «прилипаемость» к разным поверхностям. Поэтому крайне важно использовать средства защиты — рабочий костюм и перчатки.

Заметаем следы

Монтажная пена — один из самых трудноудаляемых материалов: если уж она попала на ткань, кожу или другие поверхности, очистить их довольно сложно. Но попробовать стоит.

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Поверхность Свежая пена Застывшая пена
Кожа рук Аккуратно снимается губкой, остатки удаляются подручными средствами — скрабом, ацетоном, растворителем, бензином, насыщенным соляным раствором Удаляется только механически. Обычно теряет свои свойства и отваливается через 2-3 дня
Ткань Собирается палочкой, остатки удаляются очистителем.
Важно! При обработке ткани могут остаться пятна!
Большие куски по возможности срезаются, а остатки обрабатываются специальным растворителем для застывшей пены, уайт-спиритом или бензином. Появившиеся пятна удаляют пятновыводителями
ПВХ (рамы, подоконники) Осторожно снимается, поверхность протирается специальным очистителем для ПВХ Осторожно срезается, поверхность протирается специальным очистителем для ПВХ (обычно с пометкой — для установки окон)
Напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет) Удалить пену шпателем, остатки собрать губкой, смоченной очистителем. Могут появиться пятна! С деревянных поверхностей их удаляют при помощи шлифования, лакированные же покрытия отчистить невозможно — придется их заменить. После срезки пены остатки осторожно растворяют специальным очистителем или препаратом «Димексид» (продается в аптеках). Работать с такими веществами необходимо в перчатках — сильнодействующие компоненты могут вызвать ожоги!

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Как вы уже знаете, монтажная пена не предназначена для заделки отверстий размером менее 1 см — такие щели лучше заполнять силиконовыми герметиками.

Александр Биржин, рмнт.ру


3 июн 14, 10:02
-1 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как избавиться от медведки на огороде

Вред, который наносит медведка на огороде, можно смело сравнить с нашествием саранчи, когда в течение короткого времени уничтожается весь урожай на огромнейших территориях, если ничего не предпринимать. В статье мы рассмотрим способы борьбы с этим огородным вредителем.

Как избавиться от медведки в огороде

Даже если это оригинальное на вид существо только появилось на огороде, следует бить тревогу. Скоро весь участок будет в небольших норах — это ходы медведки.

В отличие от жука, медведка, продвигаясь под землей в поисках вкусных клубневых овощей, «пробует» все попадающееся на пути. Поэтому страдает и молодая рассада, и другие высадки. С грустным юмором можно добавить, что если на огороде нет овощей, то сорнякам ничего не грозит — их она не ест. Вывод — медведка живет только там, где вкладывает свой труд человек. Поэтому и избавиться от нее может только хозяин участка…

Как избавиться от медведки в огороде

Для того чтобы понять, как с ней бороться, следует знать строение самого насекомого. Медведку, в отличие от жука или его личинок, невозможно раздавить пальцами. Ее тело жесткое, спина покрыта панцирем, от чего произошло ее второе название — земляной рак. А благодаря мощным крыльям, она имеет возможность летать, поэтому ее сложно поймать руками.

Медведка роет ходы на небольшом от поверхности расстоянии, достаточном для того, чтобы добраться до корней молодых побегов и высаженному семенному материалу — картошки. Но в случае очень холодной зимы ее вертикальные ходы могут достигать метра в глубину. Эти особи очень теплолюбивы, поэтому бороться с ними удобнее всего с начала весны. Тем более что именно в это время она откладывает яйца, из которых впоследствии появится около 300 молодых насекомых.

Как бороться с медведкой

К сожалению, в последние годы аграрная промышленность несколько ослабила свое отношение к требованиям по обработке почвы. После уборки урожая земля вспахивается на недостаточную глубину, а ранняя вспашка лишь немного побеспокоит уже сформированные для зимовки норы. К тому же у насекомых еще остается время, которое позволяет им сделать новые убежища и комфортно перезимовать на безопасном расстоянии от холодной поверхности.

Как избавиться от медведки в огороде

Если обрабатывать почву на достаточную глубину во время первых заморозков, то молодые насекомые, которые еще не могут вкопаться на большую глубину, окажутся на морозе и погибнут. Останется зимовать большое количество взрослых особей. С ними придется бороться зимой, с ранней весны, и вновь до самых холодов.

После осеннего рыхления почвы растревоженные насекомые начинают искать для себя пищу и убежище. По всему участку следует выкопать неглубокие ямки и наложить туда навоз. Там найдут спасение выжившие после вспашки насекомые. Когда наступит мороз, надо разбросать навоз из ямок по огороду. Вкопаться обратно они уже не смогут — замерзнут. В эти же ямки можно класть следующую «порцию» навоза, и не трогать ее до весны. Перед подготовкой почвы к посадке эти ловушки следует сжечь при помощи любой горючей жидкости. Вредителей станет намного меньше, но на этом нельзя останавливаться.

Как избавиться от медведки в огороде

Оставшиеся особи начнут путешествовать под землей в поисках вкусной пищи. К этому времени огородники высаживают семена, рассаду и картофель.

Если борьба с медведкой только на начальной стадии, то при посадке стоит воспользоваться химическими препаратами. Они в значительной мере помогут сохранить посадочный материал, но и на этом нельзя останавливаться. Одно насекомое отравится, другое обойдет стороной неприятный запах, а третье, после его исчезновения, все же примется за растение. Поэтому не стоит отказываться и от народных методов избавления от земляного рака, совместно с ядами.

Какие средства наиболее эффективны для борьбы с медведкой

Химических препаратов для избавления от медведки не так и много. Каждый из них дает отдельный эффект. «Престиж», «Шедевр» и «Актара» используется для обработки семенного материала и рассады. Семенной картофель опрыскивается перед посадкой, а корни рассады замачивают перед высадкой в открытый грунт. Этот способ предохраняет посадки не только от медведки, но и от колорадского жука, для которого листья обработанного этим препаратом растения смертельны.

Как избавиться от медведки в огороде

Поскольку ядовитое вещество перемещается постепенно от корня в стебли и листья растения, то вскоре они станут безопасными для медведки. Поэтому в лунки, предназначенные для картофеля и рассады, стоит класть ядовитые приманки или приготовить их самостоятельно из препарата «Би-58». Его добавляют в проваренное зерно (чтобы не прорастало), настаивают часов 12 и раскладывают в лунки с картофелем и рассадой. В связи с тем, что яд «Би-58» имеет неприятный запах, насекомые обходят их стороной, а те, которые пробуют — погибают.

Ультразвуковые отпугиватели позволяют держать медведку на некотором расстоянии от участка, издающего неприятный звук. Но далеко они не уйдут. Для того чтобы добиться успеха, желательно этим методом пользоваться совместно с соседями. Иначе, как только механизм по какой-то причине выйдет из строя, освобожденный участок сразу же подвергнется нападению. Пока хозяин заметит поломку, урожай будет уничтожен.

Как избавиться от медведки в огороде

Можно ли избавиться от медведки навсегда

Несмотря на то, что насекомые будут гибнуть от препарата, одна эта процедура не поможет избавиться от «медвежьего» населения полностью. Поэтому при каждом взрыхлении междурядий для уничтожения сорняков препарат опять добавляется в почву. Для этого протравленные зерна надо разбросать по всему участку непосредственно перед взрыхлением. После обработки участка все зерна будут присыпаны землей и легкодоступны для потревоженных насекомых.

Как избавиться от медведки в огороде

Для того чтобы избавиться от медведки совсем, а не только спасти урожай в текущем году, насекомых надо отлавливать на протяжении всего сезона. Для этого подойдут некоторые народные методы:

  1. Отлавливание насекомых вручную. По участку раскладываются широкие доски, куски фанеры и шифера — все, что есть под рукой. На предварительно залитом водой участке прикрыть землю этими предметами и немного вдавить. Через день под досками будут «нежиться» медведки. Не понимая, что сверху не почва, а посторонний предмет, ходы они сделают прямо на поверхности земли. Убегать она будет тоже по этим ходам. Остается только быстро поймать ее. Доску можно положить на место и перейти на другую.
  2. Приманки со спиртным и сладким. Между грядками с картошкой можно делать ловушки из бутылок с небольшим количеством кваса или пива (100 г). Надо завязать горлышко бинтом и вкопать так, чтобы горлышко было приподнято. Насекомое с легкостью прогрызет бинт и влезет внутрь, где очень вкусно пахнет. Выбраться обратно через горлышко бутылки оно не сможет. За неделю ловушка будет полная. Попавших в нее насекомых следует уничтожить, а ловушку-приманку поставить на место.
  3. В баночки (0,5 л) и обрезанные пластиковые бутылки, вкопанные на уровне поверхности земли, положить немного меда. После попадания на дно, вредитель не может выбраться по скользящим сладким стенкам.
  4. Вливать в медвежьи ходы из лейки воду, разбавленную керосином, стиральным порошком или мылом. Насекомое будет выбегать из другого хода. Поэтому и в этом случае необходима сноровка, чтобы поймать ее.
  5. Вкапывать по периметру участка, густонаселенного насекомыми, стальные прутья. Натягивать между ними леску и подвешивать к ней CD/DVD диски. Эффект вибрации, который происходит от того, что диск крутится — отпугивает насекомых. Но далеко они не уходят, только на определенное расстояние, где назойливый шум не доставляет ей беспокойства. Но и этот метод сложный. «Паутина» из лески будет затруднять передвижение по огороду при его обработке.

Как избавиться от медведки в огороде

Народные методы направлены больше на отпугивание и истребление только конкретных особей. Поэтому на больших участках следует соблюдать все сроки и правила обработки почвы. Если бороться с насекомыми комплексно весь год совместно с соседними участками, то избавиться от них можно навсегда.

Александр Биржин, рмнт.ру


4 июн 14, 14:21
0 2
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Редуктор давления воды в системе водоснабжения

Не всегда очевидна необходимость стабилизировать рабочее давление в водопроводе. А между тем редуктор в некоторых условиях просто необходим для сохранности оборудования и сантехнической системы в целом. Это и будет темой нашего обзора: типы редукторов, их установка и настройка.

Редуктор давления воды в системе водоснабжения

Зачем нужен редуктор давления

Не всегда давление на точке разбора водоснабжения соответствует норме. Скорее, даже так: оно почти никогда норме не соответствует, и если давление ниже нормируемого — это всего лишь малоудобное явление, то с высоким напором могут возникнуть вполне конкретные технические проблемы.

Давление воды в доме

Причина такого несоответствия проста: нормативы пишутся людьми, слабо себе представляющими детали технической реализации для их соблюдения. Например, в многоэтажках Москвы установлены предельные нормы в 4,5 и 6 кгс/см2 для горячего и холодного водоснабжения соответственно. Не учитывается тот факт, что естественная гравитационная разница давлений в любом стояке составляет около 1 кгс/см2 на каждые 10 м высоты. Подобные ограничения не позволили бы подать горячую воду выше 15-го этажа без соответствующего превышения нормы в самой низкой точке водоразбора.

Давление целенаправленно завышается, и это, в принципе, нормальная практика в высокоэтажных объектах, но только при задействовании специальных технических средств. Без них жители нижних этажей попадают в группу риска: магистральная система способна выдержать высокое давление и его скачки, но что будет с бытовой сантехникой, если даже системы на сшитом полиэтилене, которые на сегодня считаются самыми надёжными, рассчитаны на давление до 10 бар?

Редуктор давления в системе водоснабженияПример подключения редуктора на вводе холодной и горячей воды в квартире. 1. Шаровой вентиль. 2. Обратный клапан. 3. Счетчик расхода воды. 4. Редуктор с манометром. 5. Фильтр грубой очистки

К специальным средствам, защищающим внутреннюю сантехнику от избыточного давления и гидроударов, относятся водяные редукторы. Их установка почти всегда ложится на плечи жильцов и требуется не только в нижних этажах высоток, но и в любых других местах, где периодические замеры давления показывают уход от нормы, трубы сильно шумят при протоке, а возможно даже, что от близко расположенного коллектора давление в момент переключения заставляет трубопровод вполне заметно подрагивать.

Устройство: как работает редуктор

Главная задача водопроводного редуктора — стабилизировать давление на выходе и поддерживать его в заданном диапазоне вне зависимости от мгновенных изменений на входе, при этом обеспечивая номинальный проток. И хотя в магазинах сантехники можно насчитать десятки разновидностей редукторов, практически все они решают свои задачи за счёт одинаково устроенного поршневого механизма.

По принципу своей работы редуктор схож с вентильным краном: шток и широкий поршень в узком посадочном месте регулируют просвет, ограничивая напор воды. Разница лишь в том, что при статическом положении поршня давление на выходе будет всегда изменяться пропорционально давлению на входе, а в редукторе положение поршня определяется соотношением текущего давления и жёсткости регулируемой пружины. Подстройка редуктора «на ходу» возможна за счёт так называемого пилотного контура: если давление в нём поднимается, клапан перенаправляет поток на мембрану, которая опускает шток с пропускным поршнем и снижает проходное сечение.

Редуктор с фильтром грубой очистки

Помимо основного механизма регуляции давления, наиболее продвинутые образцы редукторов могут также включать в себя некоторые из следующих дополнительных устройств:

  1. Выходной манометр. Он необходим для контроля за исправной работой. Регулировочный маховик редуктора, как правило, имеет градуированную шкалу, но отклонение в результате может составлять около 0,5 бар.
  2. Сетчатый фильтр грубой очистки. Внутренние каналы бытовых редукторов очень чувствительны к засорению и удаление мелкого мусора из воды критически важно.
  3. Клапан сброса воздуха. Этот узел помогает избежать сбоев в работе и шумов, вызванных завоздушиванием.
  4. Шаровой кран. Позволяет совместить в редукторе функцию запорной арматуры для установки на входе в систему.

Типы водопроводных систем, нуждающихся в стабилизации

Редукторы устанавливают не только в многоэтажных домах, где есть опасность избыточного давления. Сама возможность выровнять напор очень привлекательная для повышения комфорта. Давление в стояках ХВС и ГВС почти всегда отличается, из-за этого возможна неправильная работа смесителей. Парная установка регуляторов давления способна решить эту проблему.

Опасность гидроудара свойственна и автономным системам водоснабжения, например, при питании от скважины. Из-за некорректной работы обратных клапанов в магистральной трубе создаётся разрежение, которое усиливает напор при включении насоса. Подобная динамическая нагрузка очень негативно воздействует как на насосное оборудование, так и на водопровод в целом, а в особенности на компрессионные фитинги.

Готовый узел водоподготовки с редуктором давления

Установка регулятора давления может быть обязательна для сохранения действия гарантии на многие виды бытовой и отопительной техники. Сюда относятся водонагреватели, котлы отопления с прямой автоматической подпиткой системы, стиральные и посудомоечные машины.

Общая и локальная установка

В своде правил по водоснабжению и канализации указано, что установка регуляторов давления должна проводиться сразу после запорной арматуры на вводе, то есть до приборов учёта. Это звучит здраво, ведь в таком случае редуктор будет защищать все гидротехнические устройства, включая счётчик и узел фильтрации.

схема подключения редуктора в системе водоснабжения

Но при установке до узла учёта должна исключаться любая возможность забора воды, а значит, технические пробки для промывки фильтра и штока окажутся запломбированы, а сам редуктор лишится возможности обслуживания. Этим можно пренебречь, но даже в таком случае очень сложно предусмотреть разное гидродинамическое сопротивление и добиться выравнивания давлений в коллекторах холодной и горячей воды. Нужно либо устанавливать в них дополнительные манометры для более точной подстройки, либо располагать регуляторы давления сразу перед коллекторами, как и поступает большинство опытных сантехников.

Пример разводки водоснабжения с редуктором

Если нет возможности произвести установку на вводе системы, но некоторые узлы требуют защиты от избыточного давления, возможна и локальная установка. Существует достаточно много примитивных моделей редукторов под 20 мм трубную резьбу, и даже без точной подстройки они вполне справляются со своей защитной функцией.

Настройка и устранение неисправностей

Считается оптимальным и наиболее удобным давление воды на выходе из крана в 2–3,5 кгс/см2. Но такого значения не всегда просто добиться, особенно учитывая необходимость нормализации статического давления, когда водоразбор закрыт, и вода не двигается.

Все редукторы отличаются разным быстродействием. При появлении протока давление падает на 0,5–1,2 атм в зависимости от действующей уставки. Через несколько секунд давление снова повышается (если это позволит давление на входе редуктора), но не до статического уровня, а немного ниже. В идеале выходное давление должно быть как минимум на 1,5 кгс/см2 ниже входного значения, иначе проток воды будет замедляться слишком сильно. Это стоит учитывать при регулировке рабочего давления насосной станции.

Настройка редуктора для воды

Неисправный редуктор обычно не пропускает воду вовсе или попросту не снижает давление, что можно заметить только при парной установке манометров или наличии водоразбора до редуктора. Обслуживание устройства заключается только в промывке механизма и встроенного фильтра. Если это не помогло, налицо механическая неисправность или влияние времени. Впрочем, весь механизм регулятора виден наглядно при извлечении штока.

Чистка редуктора

Поломка может заключаться в лопнувшей пружине, износе поршня или мембраны. Не все запчасти можно найти в продаже, но при наличии их или донора замена не вызовет сложностей за счёт доступности основных механизмов редуктора для обслуживания.

рмнт.ру

 


15 сен 16, 07:00
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Массу неприятностей урожаю и имуществу доставляют мыши и крысы, поселившиеся на приусадебном участке или в дачном доме. В этой статье мы рассмотрим традиционные способы борьбы с грызунами, приведем практические советы и опишем меры профилактики, которые помогут справиться с нашествием вредителей.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Вред от грызунов на приусадебном участке

Мыши и крысы — опасные вредители, которые подъедают урожай, засоряют запасы зерновых в ангарах и являются переносчиками очень опасных болезней (сальмонеллез, бешенство, чума, туляремия).

Реальную опасность грызуны представляют для побегов растений, молодых саженцев, укоренившихся черенков, а также для луковиц и клубней, отложенных в погребе для посадки. Пробравшись в место хранения, мыши за зиму могут полностью уничтожить посадочный материал.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Серьезный вред садовым культурам наносят более крупные представители грызунов — водяные крысы. Под землей они прокладывают ходы, перегрызая корни кустарников и плодовых деревьев. Мышевидные грызуны могут прогрызть гипсокартон, пластик, портят электрические провода, дерево и даже бетон.

Способы борьбы с вредителям

Механические способы борьбы: ловушки и капканы

К механическим методам борьбы относятся различные ловушки, капканы, мышеловки и крысоловки, для которых очень важно правильно выбрать приманку. Заманить мышей можно на сыр, зерно, кусочки хлеба в растительном масле, а для отлова крыс используют сало или колбасу.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Основное достоинство механического способа — невысокая стоимость ловушек и капканов. Изготовить простенькую ловушку можно даже самостоятельно, используя подручные средства.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

К недостаткам метода можно отнести:

  • необходимость постоянной замены приманки;
  • регулярная проверка капкана и корректная утилизация мертвых животных;
  • риск травмы жильцов и домашних животных.

Примечание: капканы целесообразно применять в закрытом помещении (в доме, погребе, гараже) при небольшом количестве мышей, на участке мышеловки малоэффективны.

Можно также использовать клеевую ловушку — безопасный и доступный метод борьбы с мелкими грызунами. Ловушку надо раскрыть, поместить в центр приманку и положить вдоль стен или под мебель. Мышь, попадая в липкую массу, приклеивается и не может выбраться из ловушки.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Примечание: клеевую ловушку не целесообразно применять в пыльных (гараж, сарай, погреб) и влажных (ванная, сауна) помещениях.

Химическая атака: выбираем мышиную отраву

Если крысы и мыши успели размножиться или расставленные капканы не сработали, то необходимо прибегать к более действенным методам — использованию отравы. При выборе яда надо учитывать его тип: моментального или длительного действия.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Отравы первой категории содержат соединения цинка, алюминия и кальция. Они наиболее токсичны и используются тогда, когда у животных выработался иммунитет к другим ядам. Органические яды (антикоагулянты) действуют на крыс и мышей постепенно, вызывая необратимые процессы в организме.

Важно! Отраву нельзя использовать в доме, где есть дети или домашние животные. Раскладывать яд надо в защитных перчатках и респираторе — токсичные пары могут привести к отравлению организма или ожогу слизистых носа и рта.

Таблица. Сравнительная характеристика разных видов отрав для мышевидных грызунов

Наименование отравы «Цунами» «Ратиндан» «Шторм» «Крысиная смерть № 1» «Хантер Антигрызун»
Действующее вещество бромадиалон дифенацин флокумофен бродифакум бродифакум
Форма выпуска обработанные зерна ячменя или пшеницы розового цвета порошок спрессованные брикеты зеленого цвета тестообразная масса красного или темно-синего цвета брикеты из сырной массы и муки
Особенности применения расход на 1 мышь — 10 г, на 1 крысу — 20-30 г порошок смешивается с приманкой; очень токсичная отрава, не теряющая своих свойств в течение 2-х лет охватывает широкий спектр грызунов; замену приманки осуществляют через 5 дней расход на 1 мышь — 1 пакетик, на 1 крысу — 2-3 пакетика расход на 1 мышь — 20 г, на 1 крысу — 40 г
Срок действия гибель грызунов наступает в течение недели 5-8 дней 3-10 дней 6-10 дней 7-9 дней
Стоимость, руб. 100 руб. 150 г 200 руб. 1 кг 15 руб. 10 таблеток 13 руб. 1 пакетик 70 руб. 100 г

Ультразвуковые приборы — инновационный метод борьбы с вредителями

Ультразвуковые отпугиватели — современный и гуманный способ борьбы с грызунами. Животные не гибнут, а самостоятельно покидают участок или дом, где установлен прибор. Приспособление излучает ультразвуковые волны, которые не воспринимаются людьми, а для крыс и мышей — это сигнал об опасности.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Примечание. Прибор не создает помехи в работе бытовой техники и аппаратуры, но к нему чувствительны домашние грызуны (хомячки, крысы).

Таблица. Сравнительная характеристика ультразвуковых отпугивателей грызунов

Наименование прибора «Торнадо ОЗВ.01» «Торнадо ОЗВ.02» Riddex «Электрокот»
Страна производитель Россия Россия Тайвань Россия
Спектр воздействия кроты, крысы, мыши, медведки, землеройки кроты, крысы, мыши, медведки, землеройки мыши, тараканы, пауки грызуны
Питание прибора алкалиновые батареи алкалиновые батареи электропитание (подключение к сети 220 В) блок питания
Защищаемая площадь, м2 1000 2000 200 200
Срок исчезновения вредителей 3-4 недели 10 дней 2-4 недели до 4-х недель
Особенности применения замена батарей без изъятия корпуса диапазон рабочих температур от -30...+40 °С применяется внутри помещения; оснащен 2 режимами работы (день/ночь)
Стоимость, у. е. 20 23 7-10 23

Народные методы борьбы с грызунами

Для борьбы с мышевидными грызунами многие дачники используют народные методы, которые также эффективны в борьбе с вредителями. Опишем наиболее популярные способы:

  1. Для борьбы с грызунами в погребе применяют «грязный способ» — пол усыпают золою (1 ведро на 8–10 м2). Щелочь травмирует лапки мышей, а попадая вовнутрь, раздражает внутренние органы животного.
  2. Кусочек натурального меха сжечь в металлической банке и поместить тару вблизи места, где поселились мыши. Неприятный запах отпугнет грызунов.
  3. Стиральный порошок насыпать в неглубокие емкости (крышки для банок) и расставить по участку.
  4. Грызуны не переносят запах керосина и формалина. Перед закладкой на зиму овощей, погреб можно обработать этими веществами.
  5. Завести кота-мышелова.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Совет! Народные способы лучше применять в сочетании с другими методами борьбы с грызунами.

Борьба с мышевидными грызунами в саду и огороде: практические рекомендации

  1. На участке лучше использовать погружные ультразвуковые приборы — вибрация устройства еще больше отпугнет вредителей.
  2. Отравленные приманки должны находиться в укрытии — их можно поместить в отрез резинового шланга или пластиковой трубы. Это убережет птиц и домашних питомцев от отравления, а само вещество — от дождя и ветра.
  3. Садовые дорожки и приствольные круги посыпать древесной золой.
  4. Стволы молодых деревьев обмотать тонкой жестью или металлической сеткой.
  5. Мышиные норки заложить веточками туи, пижмы и бузины.

Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами

Профилактические мероприятия

Вероятность появления и размножения грызунов можно существенно снизить, соблюдая несложные меры профилактики:

  • для выращивания овощей лучше выбирать участок, который находится подальше от полей;
  • после сбора урожая грядки надо тщательно очистить от остатков растений (корнеплодов, капустных кочерыг и т. д.);
  • содержать дачный дом в чистоте — нельзя скапливать ненужные вещи, а перед отъездом надо убрать все продукты питания;
  • посадить на садовом участке растения-репелленты (перечную мяту, кориандр или красную бузину).

Борьба с мышами и крысами ведется с переменным успехом, используются традиционные методы и инновации. Эффективность проводимых мероприятий во многом зависит от своевременности — бороться с вредителями надо при первых признаках их появления, чтобы не допустить роста популяции и не спровоцировать более серьезные проблемы.

Оксана Чубукина, рмнт.ру

 


15 май 15, 09:10
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2900

Последние комментарии

Андрей Рекрут
Андрей Рекрут
основная задача - устранить царапины
Андрей Рекрут Использование техники декупаж для реставрации мебели
Даниил Ветров
Андрей Рекрут
А выгодно ли такое отопление?
Андрей Рекрут Лучистое отопление дома — хорошо забытое старое
Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Читать

Поиск по блогу

Люди

69 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru