Как в центральных магистралях, так и в локальных источниках качество воды зачастую оставляет желать лучшего. Однако ситуация это не безвыходная, в частном доме очистить воду от примесей и сделать её пригодной для питья помогут современные системы фильтрации, речь о которых пойдёт в этом обзоре.

Виды загрязнений воды

Загрязнение пресной воды может быть следствием широкого ряда факторов: от естественной засоренности водоёмов до плохого технического состояния очистных сооружений и трубопроводов. Если речь идёт о скважине или колодце, то основной причиной появления в воде примесей служит низкое качество грунтовых вод. Различные фильтрующие системы помогают справиться лишь с определённым видом загрязнений, перечень которых у водопроводной и скважинной воды отличается.

В системах централизованного водоснабжения вода проходит через комплекс очистных сооружений. В них удаляется основная масса механических примесей, которыми богаты поверхностные источники воды, также производится предварительная дезинфекция. Не смотря на наличие очистных комплексов в цепочке водоснабжения, качество воды в точках водоразбора далеко от идеала: в ней присутствуют микроскопические песок и ржавчина, известь, соли магния и кальция, растворённое железо и марганец. Биологические загрязнения в водопроводной воде практически полностью отсутствуют за исключением случаев аварий на водоочистных сооружениях.

А вот из колодца или скважины вода вполне способна представлять биологическую опасность. В колодезную воду микроорганизмы попадают из верхнего водоносного горизонта, когда нарушен водоупорный слой или если колодец не имеет защиты от протечек из верхвоводки. В скважинах вода также нестерильна: в глубоких слоях почвы обитают микроорганизмы, в процессе жизнедеятельности которых жидкость насыщается сероводородом и иными продуктами жизнедеятельности. Плюс ко всему и скважинная, и колодезная вода характеризуются повышенной жёсткостью и содержанием механических примесей.

Общее описание системы фильтров

Вне зависимости от типа используемых фильтров, любая система очистки воды для частного дома состоит из трёх ступеней. Ресурс фильтров ограничен, поэтому имеет смысл подключать потребителей раздельно на разных этапах очистки.

Первая ступень включает фильтры грубой очистки, удаляющие из воды частицы загрязнений размером от 0,15–0,5 мм. Грязевые фильтры практически никак не влияют на итоговое качество воды, их основная функция — защита трубопроводов и сантехнической арматуры. Место установки — как можно ближе к источнику воды или точке врезки в магистраль, но при условии, что фильтр будет доступен для обслуживания.

На втором этапе устанавливаются фильтры тонкой механической очистки и удаления солей жёсткости. Функция второй ступени — сделать воду безопасной для сантехнического оборудования: смесителей, душевых кабин, бытовой техники и водонагревателей. Также тонкая очистка и смягчение воды позволяют сократить расход моющих средств и электроэнергии на нагрев. Комплекс фильтров второй ступени устанавливается в оборудованном техническом помещении, где в течение всего года поддерживается невысокая влажность и положительная температура.

Третий этап очистки — это подготовка питьевой воды — обеззараживание и нейтрализация активных химических примесей. Наличие предварительной фильтрации дает преимущество: фильтры третьей ступени достаточно компактны для размещения под кухонной мойкой, где в основном и производится забор воды для питья. К тому же на заключительный этап очистки поступает вода достаточно высокого качества, что увеличивает ресурс фильтров.

Фильтры первой ступени

Существует два варианта устройства первой ступени очистки:

1. При подключении к центральному водопроводу перед счётчиком-водомером устанавливается грубый сетчатый фильтр, однако его нельзя рассматривать как полноценный элемент первой ступени. Сливная пробка фильтра пломбируется, к тому же размер сетки как правило составляет от 1 мм. Поэтому сразу после устройства учёта необходимо установить сетчатый или дисковый фильтр с системой промывки.
2. При заборе воды из колодца или скважины элемент грубой очистки устанавливается сразу на выходе из земли подающей трубы или непосредственно перед поверхностным насосом. Поскольку в скважинной воде грязи гораздо больше, а установка фильтрации непосредственно у источника затруднена, первую ступень делят на два элемента: фильтр до 500 мкм на выходе насоса и 100–200 мкм на входе распределительного узла.

Оптимальным вариантом фильтра грубой очистки будет Honeywell FF06 или более бюджетный AZUD DF. Если доступ к месту установки фильтра затруднён, можно обратить внимание на фильтры Erie Softena, промывающиеся в автоматическом режиме, либо приставку-привод Honeywell Z11S. Сразу после фильтра грубой очистки рекомендуется установить тройниковый отвод, через который выполняется забор воды для полива или мойки авто, а также для других потребителей, снабженных собственной системой фильтрации, например, бассейна.

Очистка до технического состояния

На втором этапе применяются системы фильтров, представляющие собой последовательную связку проточных колб с различными картриджами внутри. Для тонкой механической очистки рекомендованы каскадные картриджные фильтры производительностью 30–40 л/мин. В зависимости от качества воды, каскад может включать от одной до трёх ступеней с различной величиной ячейки. Приемлемый уровень фильтрации обеспечивается при применении на последней ступени фильтра с полиэтиленовым картриджем на 20 мкм. Если содержание механических примесей в воде повышено, ресурс фильтра сильно сокращается, что можно нивелировать установкой перед ним одной или двух колб с картриджами на 50 и 70 мкм. При этом не обязательно использовать готовые каскадные сборки: колбы легко соединяются между собой разборными латунными фитингами.

После механической очистки выполняется нормализация химического состава воды. Чтобы правильно подобрать комплект фильтров, требуется предварительно сделать лабораторный анализ пробы воды из скважины или водопровода. Универсальных решений не существует, однако, как правило используется связка из смягчающего фильтра с солевым или ионообменным картриджем и обезжелезивающего фильтра. В системах, питание которых осуществляется от скважины или колодца, при необходимости может устанавливаться фильтр коррекции PH.

Вторая ступень очистки — основная, после неё производится подключение основных ветвей водопровода. Вода такого качества оптимально подходит для снабжения бытовой техники, санузла и заполнения системы отопления.

Подготовка питьевой воды

Заключительный этап очистки — подготовка питьевой воды, для чего требуется обеззараживание и полная химическая нейтрализация. С первой задачей справляется три типа фильтров — ионизирующие, ультрафиолетовые и установки обратного осмоса. Первые две разновидности не особо распространены ввиду дороговизны и ограниченного ресурса, как правило их применяют в установках, работающих в режиме нон-стоп. Обратный осмос — основной способ подготовки питьевой воды с глубокой степенью очистки практически от любых примесей.

Как правило мембраны обратного осмоса фигурируют как часть комплексных систем водоподготовки, однако в домашней водопроводной сети присутствуют элементы предварительной очистки. Поэтому в точке забора питьевой воды достаточно установить только мембрану и накопительную ёмкость, а также промывочную автоматику. Обращаем внимание, что мембрану следует выбирать по номинальному рабочему давлению системы, если оно недостаточно высоко — установить помпу для систем обратного осмоса.

Видео по теме:

Реставрация мебели — один из способов продлить срок её службы. Процесс этот достаточно трудоёмкий, но есть технология, позволяющая сделать это легко и быстро — декупаж. В этой статье мы расскажем, как при помощи декупажа можно восстановить рабочую поверхность кухонного стола.

Декупаж (от французского decoupage — вырезать) — это способ декорирования практически любой поверхности. По сути — это аппликация, с которой все знакомы ещё с детского сада, поэтому всё, что потребуется от человека, желающего освоить эту технику декорирования — обыкновенная аккуратность.

Весь метод заключается в наклеивании салфетки с картинкой на декорируемый предмет и последующей защите поверхности лаком. Это позволяет добиваться поразительных результатов, особенно в сочетании с другими методами декорирования, например, искусственным старением.

Для декупажа используется либо специальный клей (его можно купить в любом магазине для художников), либо разведённый водой примерно 1:1 клей ПВА. Можно использовать яичный белок, но работа с ним требует особенной аккуратности. Так как клей и бумажная основа салфетки после высыхания становятся прозрачными, то в итоге на поверхности предмета остаётся видимым только рисунок, который был нанесён на салфетку.

Перед приклеиванием салфетки особое внимание следует уделить подготовке поверхности. В начале её нужно обязательно обезжирить. Далее, для деревянных поверхностей — шпаклёвка (по необходимости), шлифовка, грунтовка акриловым грунтом или краской и финишная шлифовка, для пластиковых, стеклянных или металлических — грунтовка на основе клея ПВА. Следует помнить, что, положив на старые слои новую краску и потом лак, поверхность может пойти буграми после впитывания новой краски и высыхания. Поэтому перед началом работ лучше протестировать покрытия на совместимость. Для этого на невидимой, например, обратной стороне нужно нанести грунт и после его высыхания лак. Если отслоения старого покрытия не случилось, то можно использовать опробованные вами материалы. Как правило, акриловые краски и лаки не вступают в нежелательное взаимодействие с покрытиями других видов, а вот нитро- и масляные материалы могут дать совершенно неожиданный результат.

Так как клеи для декупажа изготовлены на водной основе, то при намокании салфетка может растянуться, деформироваться, а то и просто порваться. Поэтому наклеивание нужно производить как можно быстрее. Можно побрызгать на салфетку водой из пульверизатора, дать высохнуть и только после этого клеить. В этом случае бумага меньше расползается.

Теперь на примере реставрации кухонного стола будет показано применение техники декупажа на практике. Имеется обеденный стол, вполне крепкий, но за 10 лет эксплуатации довольно обшарпанный в центральной части.

Для реставрации понадобится:

1. Салфетка для декупажа (двухслойная салфетка с подходящим рисунком).
2. Банановая бумага.
3. Клей для декупажа или ПВА, разбавленный 1:1 с водой до кефирообразного состояния.
4. Кисть.
5. Ножницы.
6. Наждачная бумага.
7. Акриловая грунтовка.
8. Акриловый бесцветный матовый лак.

Всё это можно приобрести либо в хозяйственных магазинах, либо в магазинах для художников.

Порядок работ

1. Исследуем глубину повреждений поверхности. При значительной — шпаклюем. В нашем случае царапины не очень глубокие.

2. Зашкуриваем поверхность, чтобы «вскрыть» царапины.

3. Тщательно обезжириваем поверхность ацетоном, либо другим подходящим средством.

4. Наклеиваем по периметру малярный скотч, чтобы края картинки получились ровными. Далее грунтуем.

5. Шлифуем и повторяем операцию.

6. После двойной грунтовки и шлифования поверхность готова к декупажу. Раскладываем на столе салфетку и бумагу, чтобы обозначить желаемый рисунок.

7. Тщательно всё измерив и рассчитав, нарезаем листы на нужные части.

8. Приступаем к наклеиванию. Начинаем с внешней стороны. Кистью с большим количеством клея промазываем бумагу так, чтобы она полностью пропиталась. Ею же и разглаживаем. После высыхания клей становится прозрачным, так что жалеть его не стоит.

9. Закончив внешний периметр, аналогично наклеиваем внутренний.

10. Далее клеим центральный квадрат. Отделяем от салфетки верхний слой с рисунком

11. Укладываем и от центра к краям промазываем клеем.

12. При намокании салфетка чуть растянется, поэтому придётся её немного подрезать. Чтобы скрыть возможные огрехи, после высыхания клея рисуем золотой краской кант, предварительно наклеив малярный скотч.

13. После полного высыхания композиции покрываем всё матовым акриловым лаком. Матовая поверхность не даёт сильных бликов, сохраняя бумажную структуру основы декупажа.

Полученная поверхность устойчива к истиранию и не боится воды, поэтому данный метод подходит для декорирования и реставрации любой деревянной или пластиковой мебели.

Видео по теме

Источник: youtube/Kristi Happy Life

Источник: youtube/Мир Белогорья

В этой статье: лучистое отопление — 10 000 лет истории; первые системы лучистого отопления; русская печь — генератор инфракрасных лучей; лучевое тепло человеческого тела; виды современных бытовых систем лучевого отопления; в завершении — условия, при которых лучевое отопление будет выгоднее конвективного.

Примерно 200 лет назад системы отопления наших домов стали перерождаться, популярные тысячелетиями печи и камины были названы архаизмами, их заменила система водяного отопления, дающая конвективное тепло. На лучевом тепле в течение века был поставлен крест, его списали в утиль, однако исследования учёных, проведённые за последние полвека, показывают совершенно обратное — лучевое тепло по своим характеристикам превосходит конвективное, причём по целому ряду характеристик. Предлагаем разобраться в этом вопросе и выяснить, чем же лучистое отопление лучше конвективного.

История отопления — от лучевого к конвективному и… опять к лучевому?

На протяжении тысячелетий первым и единственным источником отопления в человеческом жилище был костёр, а сам способ отопления — конвективно-лучевой. Во время горения костра в примитивной печи-каменке и после этого, при тлении кострища, от каменного портала исходили инфракрасные лучи, а вследствие конвекции нагревался воздух в помещении. Очевидный недостаток такого способа отопления — при горении костра жилище наполняли дымовые газы, создавая невыносимую атмосферу. Поэтому в верхней точке кровли домов выполнялось отверстие дымохода, через которое улетучивался горячий дым вместе с нагретым воздухом, основная ставка делалась на лучевое отопление, т. к. его интенсивность не зависела от степени нагрева воздуха.

Две тысячи лет назад были созданы новые системы отопления, основанные на каналах под поверхностью каменных полов, по которым двигались дымовые газы от растопленных печей, нагревая полы своим теплом (гипокауст (Др. Рим), глория (Испания), ондоль (Корея), дикан (Китай) и др.). Население Европы между тем использовало частично модифицированный вариант костра — обложенный булыжниками очаг, топящийся по-чёрному. Только к XV веку европейцы усовершенствовали каменный очаг, подведя к нему вытяжную трубу, сколоченную из дерева.

Отопительна система гипокауст

В XVII веке в замковых и дворцовых комплексах России и Европы была популярна «русская система» отопления — воздухозаборная шахта проходила вплотную к стенке печи и вдоль неё, где воздух нагревался и вследствие конвекции поднимался по разветвлённым кирпичным каналам к помещениям, которые необходимо было отапливать. Отдав тепло, воздух из помещений уходил по вытяжным каналам за пределы здания. Отопительная система такой конструкции полностью исключала возможность проникновения дымовых газов в жилые помещения, что было по тем временам удивительным ноу-хау. Данная система отопления, получившая название «огневоздушная система», пользовалась нарастающей популярностью до середины XIX века, однако к его концу перестала пользоваться спросом, чему способствовали постоянный низкочастотный гул в воздуховодах, чрезмерная сухость воздуха, пригорание пыли с отложением пылевой сажи на стенах и предметах интерьера.

В конце XVIII века французский инженер Жан-Симон Боннеман изобрёл и построил первую систему водяного отопления, циркуляция теплоносителя в которой осуществлялась естественным путём. Спустя полвека в России появилась система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, разработанная профессором Петром Григорьевичем Соболевским. Конвекционные водяное, паровое и огневоздушное виды отопления набирали популярность год от года, во многом благодаря техническому прогрессу, появлению и развитию централизованных источников нагрева теплоносителя и систем для его доставки к объектам потребления. В пользу конвективного водяного отопления сыграло масштабное строительство типовых многоэтажек с минимальным утеплением фасадов, низкокачественным перекрытием оконных и дверных проёмов — лучевое отопление эффективно только в хорошо утеплённом здании.

Однако спустя 150 лет учёными было установлено, что восприятие лучевого отопления гораздо ближе человеку, чем конвекционный нагрев воздуха. Причём не только человеку, но и предметам быта, а также материалам, использованным при внутренней отделке помещений.

Отопление в быту — реалии

Приходилось ли вам зимой находиться в неотапливаемом или плохо отапливаемом помещении — школьном классе, аудитории института или в актовом зале при каком-то учреждении? В ответ на недовольство собравшихся преподаватель (лектор) успокаивает — ничего, надышим и через полчасика тепло будет. И действительно, через некоторое время становиться теплее, но причина этого вовсе не связана с термином «надышали» — присутствующие согрели атмосферу помещения тепловым излучением, генерируемым собственными телами. Исходящие от тел присутствующих в аудитории инфракрасные лучи нагревают расположенные вблизи них предметы, те, в свою очередь, генерируют собственное излучение, передавая его соседним предметам, а тепло своих поверхностей — воздуху.

Каждый и любой объект, имеющий температуру более абсолютного ноля по Кельвину (или –273,15 °С), излучает инфракрасные лучи. Излучение тем интенсивнее, чем выше температура объекта — к примеру, человеческое тело при его нормальной температуре (от 36,6 до 37 °С) генерирует инфракрасные лучи средневолнового диапазона, с длиной волны от 5 до 25 мкм. Расход человеческой энергии на инфракрасное свечение сокращается при условии повышения температуры окружающей среды, но не воздуха, а ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) и предметов мебели. Дело в том, что воздушная среда прозрачна и проницаема для инфракрасных лучей, соответственно, холодные стены и пол будут тянуть инфракрасное тепло из человеческих тел даже при 25-ти градусной температуре воздуха в помещении — это лучистый теплообмен, объясняемый законами Планка и Стефана-Больцмана.

Поколения горожан привыкли к условиям жизни в кирпичных и панельных домах, пытаясь компенсировать расходы инфракрасной энергии тела, уходящей на обогрев ограждающих конструкций, с помощью электроконвекторов разного рода. В памяти горожан отложилась смутная убеждённость о значимости деревянных стен в доме, которые способны «дышать», компенсируя влажность воздуха — действительно, такая способность у ничем не окрашенных брусовых и бревенчатых стен имеется, однако главную роль в деревянных домах играли вовсе не они, а русская печь.

Массивной конструкции русской печи отводилось значительное место в доме, она отлично держала тепло и обогревала весь дом именно инфракрасным излучением. Никакая водяная или воздушная система отопления не сравнится по своим отопительным возможностям с русской печью! К слову, именно из-за лучевого способа прогрева выпечка в русской печи получается гораздо аппетитнее и вкуснее, чем в самой современной духовке, принцип приготовления в которой основан на раскалённом воздухе (огневоздушная система).

Свойства лучистой энергии с позиции отопления исследовались лабораторией при Йельском университете, финансируемой фондом Джона Бартлетта Пирса — результаты эксперимента, проведённого с участием добровольцев, оказались весьма показательными. На первом этапе испытуемых помещали в небольшую комнату с искусственно охлаждёнными стенами, температура воздуха в ней поддерживалась при помощи тепловентиляторов на уровне 50 °С — добровольцы, одетые в лёгкую одежду, после пребывания в этом помещении жаловались на сильный холод. Во время второго этапа температуру воздуха намеренно понизили до 10 °С, а стены нагрели при помощи встроенных внутрь труб, по которым циркулировала горячая вода — испытуемые, одетые всё так же легко, при нахождении в этом помещении обильно потели, им было жарко.

Впрочем, проверить и лично испытать на себе «вампиризм» холодных и «донорство» нагретых стен каждый из нас может в любое время — нужно всего лишь подойти и встать перед стеной. Зимой вы почувствуете исходящий от неё холод, т. к. образующий стену материал будет поглощать исходящие от вас инфракрасные лучи, летом — ощутите тепло, т. е. уже ваше тело будет впитывать инфракрасное излучение, полученное стеной от Солнца в течение дня.

Описание систем лучистого отопления

Идеальным источником лучистого обогрева была и остаётся массивная печь, однако в условиях квартиры или офиса, да и во многих частных домах устроить такую печь нереально. Рассмотрим современные системы лучистого отопления, позволяющие обойтись без такой печи — «тёплый пол», стеновые и потолочные излучающие панели.

Системы «тёплых полов» различаются по конструкции и принципу отопления:

• к конвективным относятся любые системы с водяным теплоносителем, а также кабельные, кабельные с укладкой в теплоизоляционные плиты и плёночные (греющие маты — тонкий кабель, размещённый в сетчатой основе);

• лучевое тепло вырабатывают углеродные плёночные (греющий элемент — полосы графита, запаянные в плёнку из полиэстера) и стержневые полы (их греющие элементы также выполнены из графита).

Панели, устанавливаемые на стены, представляют собой модульные блоки из медной трубы, теплоносителем в них выступает горячая вода. Теплопередача лучевого тепла у стеновых панелей с циркулирующей горячей водой при температуре 40 °С составляет порядка 80%, остальные 20% приходятся на конвекцию — это связано с допустимо высокой температурой теплоносителя, превышающей предельно установленные европейскими стандартами 30 °С для «тёплого пола».

Медные модульные блоки устанавливаются на поверхность стены при помощи горизонтальных или вертикальных штанговых опор, перед этим на поверхность стены монтируется слой утеплителя с алюминиевой фольгой. После установки стеновые панели заделываются 350 мм слоем штукатурки, закрываются гипсокартоном или другими жёсткими покрытиями. Помимо внешней установки модульные блоки для лучевого отопления могут устраиваться внутрь бетонных стен — крепятся к армирующей раме с последующей заливкой бетоном.

К достоинству стеновых панелей относится более низкая тепловая инерция, по сравнению с «тёплыми полами», что особенно удобно для зданий с периодическим режимом отопления. Следует заметить, что для эффективного отопления стеновым панелям необходимо свободное пространство по периметру стен, в которых они установлены — при большом количестве корпусной мебели использовать их нерационально.

Первые модели потолочных излучающих панелей были созданы задолго до «тёплых полов» и стеновых панелей, интерес производителей к ним объяснялся просто — потолок, а значит, и потолочные панели, располагался дальше всего от домочадцев, что позволяло разогреть панели до высоких температур без какого-то ущерба для человека. Максимальная температура современных потолочных панелей зависит от высоты потолков — оптимальный перепад между температурой воздуха в помещении и температурой поверхности лучевой панели находится на уровне 10 °С. Современные потолочные панели не встраиваются в перекрытия — устанавливаются на поверхности потолка, что позволяет упростить их монтаж и обслуживание.

В завершении

Популярность конвекционного отопления сегодня связана лишь с тем, что большинство домов обладают минимальными теплоудерживающими характеристиками — раньше это не интересовало проектировщиков и строителей, т. к. их задачи были ориентированы на удешевление проектов. Отсюда светящиеся по ночам в инфракрасных детекторах дома, колоссальные затраты на тепловое обеспечение и частый косметический ремонт. И именно по причине высоких потерь тепла через оконные проёмы радиаторы отопления устанавливались непосредственно под ними — чтобы отсечь поступающий через щели оконных рам и через их остекление холодный воздух с улицы.

Конвективное отопление позволяет быстро и относительно недорого обогреть неутепленные помещения, однако не позволяет избежать иссушения воздуха, холодного воздуха на уровне пола (наиболее тёплый слой воздуха собирается у потолка), постоянного заплесневения стен в холодный сезон (по причине отложения влаги на их холодных поверхностях) и потребности в частом косметическом ремонте — приведённые факты неоспоримы.

Если ограждающие конструкции дома выполнены из древесины, кирпича или железобетона, с внешней (уличной) стороны выполнено утепление (сэндвич-панелями, теплоизоляционными материалами с последующим оштукатуриванием и т. д.), а в оконных и дверных проёмах установлены современные двери и окна с достаточно низкими показателями по теплопроводности, то решение проблемы отопления при помощи лучевой системы обогрева вполне себя оправдает. С другой стороны, при утеплении ограждающих конструкций изнутри помещения, выполняемом особенно часто в многоэтажных домах советской постройки, строить отопительную систему на инфракрасном обогреве бессмысленно, т. к. материал, из которого выполнены стены, нагреваться и отдавать тепло в виде излучения не будет, ведь поверхности стен теплоизолированы утеплительными материалами.

С учётом новых требований по теплозащите зданий, изложенных в СНиП 23-02-2003, системы лучистого отопления вполне могут перехватить первенство у конвективного отопления. Домочадцам любого возраста будет гораздо приятнее и полезнее воспринимать инфракрасные лучи определённого волнового диапазона, чем находиться в воздушном «аквариуме» с постоянно холодными стенами, заполненном нагретым в результате конвекции воздухом и взвешенной пылью.

Не придумали еще материала практичней пластиковых панелей. Конечно, их часто отвергают из-за низкой эстетической выразительности, но ведь не в каждом помещении это действительно важно. Мы расскажем вам о том, как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками.

Невзрачный пластик? Нет, не слышали

В последнее время варианты внутренней декоративной отделки комнат стали сильно походить друг на друга. Все сводится к примитивному перечню из выравнивания ГКЛ, покраски и натяжки тканевых или виниловых потолков. Наборным материалам уделяется все меньше внимания и возникает вопрос: действительно ли они потеряли свою актуальность из-за сложности монтажа и характерной визуальной неоднородности?

Отнюдь, но выбор в пользу пластиковой отделки должен определяться как стилевым единством с остальной отделкой, так и общим профессиональным уровнем специалистов, выполняющих монтаж. Поэтому если вы имеете завершенный дизайнерский проект жилья и поставленные к такой работе руки, панели из ПВХ станут действительно мощным инструментом для формирования более уникальной картины интерьера.

Пластиковые панели для потолков должны подбираться под тон и текстуру материала отделки стен. Классический пример — потолок в душевых и ванных комнатах. Панели здесь смотрятся гармонично, их широкая цветовая карта позволяет сочетать окраску помещения во множестве вариаций, в то же время на лицо высокая практичность не гниющих материалов. Типичной ошибкой будет использование ПВХ панелей и на стенах, и на потолке. Конечно, всегда есть исключения, но такой подход чаще всего выливается в пресловутую невзрачность пластиковых полос и нагромождение параллельных линий.

Панели из ПВХ не так бедны на художественные изыски, как может показаться. От монохромной расцветки и знакомой многим «паутинки» мрамора до шелкографии и имитации рельефа — ассортимент пестрит вариантами для большинства дизайнерских решений современного ремонта. Тем не менее, пластик рекомендуется использовать, скорее, как атрибут в помещениях, несущих дополнительную функциональную нагрузку, где панелями выполняется пространственное и вертикальное зонирование. Годные примеры того, когда панели используются там, где они уместны — потолки на кухнях или над зоной готовки, подшивка террас, ванных комнат, прихожих и подсобных помещений.

Очень знакомая каркасная система

Монтаж панелей не подразумевает сложных приемов работы и не требует дорогостоящего инструмента, гораздо важнее уместность такого типа отделки и правильный подбор материалов.

В качестве несущей основы используется вполне стандартный конструктив каркасной обрешетки, используемый в системах отделки ГКЛ. За счет малого веса панелей становится возможным использование комплекта профилей CD+UD (ПП+ПН) типоразмера 47 мм.

В плоскости на 6–12 мм выше нулевой точки потолка следует установить рамку из направляющих профилей и закрепить их к стенам с помощью анкер-клиньев. Напомним, что применение пластиковых дюбелей в монтаже подвесных потолков крайне невыгодно с точки зрения пожарной безопасности.

Горизонтальные несущие рейки устанавливаются с шагом 40–50 см. Для крепления ПВХ панелей соблюдение точных межосевых расстояний не критично, но, если пролет потолка больше погонажа панелей, например, трех метров, в этом месте должен быть установлен соединительный профиль. Соответственно, в этой части каркаса нужно предусмотреть закладную рейку. Поскольку пластик не обладает столь высокой прочностью как ГКЛ, рейки каркаса необходимо скреплять между собой поперечными перекладинами через 150–200 см в шахматном порядке.

Поддержка каркаса может осуществляться П-образными подвесами или, при спуске подвесной конструкции более 100 мм — проволочными подвесами с «крабами». Шаг установки подвесов любого типа — 50–60 см. Обратите также внимание, что потолочный профиль не крепится к направляющему и подрезается с зазором в 3–4 мм для компенсации температурных и сезонных расширений. Не забудьте также, что для подвески тяжелых внешних осветительных приборов следует смонтировать закладные в соответствующих местах.

Подшивка — не правда ли, легко

Легкие пластиковые панели можно без особого труда монтировать даже одной парой рук. Подшивка потолка проводится только после облицовки стен. Это связано с использованием пространства за потолком для прокладки разного рода коммуникаций, например, электросети. При необходимости ремонта или переделки потолок можно будет разобрать безвредно для других плоскостей и так же собрать обратно.

Направление укладки панелей выбирайте в соответствии с имеющейся длиной погонажа, чтобы не оставлять значительных обрезков. Торцевая подрезка проводится сапожным ножом под угольник с лицевой стороны, затем обрезок отламывается.

Сам монтаж панелей предельно прост: первая полоса крепится в самом углу прессшайбами через 50 см и за бортик скрытого крепежа с обратной стороны. Скрытое крепление под стыками панелей рекомендуется выполнять специальными металлическими скобами, которые имеют значительную площадь прижатия, не рвут пластик и не оставляют вспучиваний на готовой поверхности, как иногда бывает из-за шляпок саморезов.

Альтернативная техника монтажа применяется для работ показательного качества. В этом случае поперек к профилям каркаса потолка снизу подбивают монтажные ПВХ планки, они крепятся в паз обычными черными саморезами. Крепежные скобы для панелей в таком случае выглядят иначе и вставляются в паз планок на манер защелок.

При установке первой полосы имеет смысл срезать стыковочный паз на торце, если панель имеет тисненный край. Делается это для более плотного примыкания на угловом сопряжении при недостаточной ширине декоративной галтели или полки стартового профиля. Все последующие панели заводятся в стыковочный борт и крепятся с обратной стороны. Последняя панель распускается вдоль по необходимым размерам и крепится прессшайбами. Помните, что вы можете выполнять такой видимый крепеж по всему периметру, накладка на угловой стык спрячет шляпки саморезов.

Углы, стыки и повороты

Стандартный набор фурнитуры для ПВХ панелей включает до десятка соединительных и переходных профилей, но далеко не все из них активно используются. При монтаже кромки профилей часто приходится отгибать, чтобы завести панели. Если пластик низкого качества — он плохо восстанавливает форму, в результате образуются волнообразные щели.

Но есть ряд способов избежать применения штатных средств стыковки. Например, внутренний угол между потолком или стеной рекомендуется накрывать пенополистирольной галтелью — она и смотрится аккуратней, и разнообразия форм и расцветок все же побольше. Прямой стык панелей может также выполняться как штатной Н-кой, так и накладной полосой молдинга.

Если панели качественные, углы, совпадающие с направлением укладки, могут оформляться вообще без фурнитуры. Для этого полоса подрезается секционным ножом с изнаночной стороны точно по линии изгиба, плюс выполняется подрезка соседних рядов. Теперь панель можно аккуратно изогнуть, а если угол прогреть феном до 80–90 °С — пластик примет новую форму и с течением времени не появится трещин. Закрепление таких элементов вполне стандартное: согнутую панель достаточно завести в паз предыдущей и закрепить в скрытый борт с другой стороны. Возможно формирование углов как внешних, так и внутренних, чем больше надрезов на панели — тем больше радиус поворота.

рмнт.ру

Давайте рассмотрим различные виды и конструкции садовых измельчителей для веток, щепы, травы и зерна, способных справиться с переработкой любого вида растительных отходов. Для вас мы собрали подборку чертежей и инструкцию для изготовления ножевого садового измельчителя своими руками.

В саду всегда много обрезанных веток, травы, ботвы и других растительных отходов. Можно собрать их и сжечь, можно складывать в огромную кучу в надежде, что когда-нибудь получится компост, а можно подготовить сырьё для быстрого получения органического удобрения, для внесения щепы в почву с целью улучшения её структуры, можно получить отличную мульчу или топливо для котла. Для этого нужен садовый измельчитель, который можно купить, а можно сделать своими руками.

Совет! При работе на шредере защитите руки и глаза, особенно если измельчаются твёрдые отходы. Очки и кожаные перчатки уберегут вас от травм.

Виды садовых измельчителей, основные узлы и элементы

Измельчители состоят из режущего механизма, привода, бункера загрузки и рамы с обшивкой. Кроме этого, они могут оборудоваться бункером измельчённой органики. Из вспомогательных средств: проталкиватель и сито, которое используют для получения определённой фракции щепы. Остаток на сите отправляют на повторное измельчение.

Садовые измельчители классифицируются по виду режущей системы и типу привода.

Режущие системы

Имеющиеся в продаже чипперы могут иметь режущие системы:

• валковые — ветки и кусты;
• молотковые — тонкие ветки;
• фрезерные — твёрдое растительное сырьё;
• с вращающейся турбиной — толстые ветви;
• ножевая — универсальная;
• триммерные (леска вместо ножей) — трава, ботва.

1 — молотковый измельчитель; 2 — фрезерный измельчитель; 3 — измельчитель с фрезерно-турбинными ножами;  4 — ножевой дисковый измельчитель

Существуют и другие конструкции. Для самостоятельного изготовления подходят ножевые и наборные из дисковых пил. Самые распространённые — ножевые, причём ножи могут закрепляться на массивном диске по две, три штуки и более или вращаться навстречу друг другу в двухвалковой конструкции.

Тип привода

Приводы садовых шредеров могут работать на электричестве или использовать двух- и четырёхтактные бензиновые двигатели. На практике, при изготовлении агрегата своими руками, используют двигатель от мотоблока, который большую часть года простаивает, или снимают мотор с ненужной бытовой техники. Главное при этом, чтобы мощность была достаточной — не ниже 1,1 кВт. Если нет ничего подходящего, можно купить новый двигатель, но в этом случае выгода от самодельного измельчителя уже не так ощутима по сравнению с покупным изделием.

Некоторые измельчители, перерабатывающие исключительно мягкое сырьё, например, сочные корма для животных, могут не иметь привода и работать от мускульных усилий человека. Ниже представлены чертежи измельчителей, которые можно сделать своими руками.

Самодельные ручные измельчители. А — двухножевой измельчитель: 1 — ножи; 2 — противорежущие пластины. Б — многоножевой измельчитель зелени: 1 — ножи; 2 — противорежущие пластины; 3 — рама основания. В — измельчитель корнеплодов: 1 — обечайка; 2 — подшипник; 3 — барабан; 4 — крестовина; 5 — рукоятка; 6 — торцевая стенка корпуса; 7 — щиток; 8 — скатная доска лотка; 9 — подставка; 10 — боковая стенка корпуса

На первом рисунке ножи сделаны из старых, односторонне заточенных пил, на втором — ножи и пластины изготовлены из полотна пилорамной пилы. На ножах выточены косые зубья, как у пилы, с шагом 5 мм. Оба измельчителя оснащены длинными рукоятками для облегчения усилия. Рабочая часть третьей конструкции выполнена в виде барабана с насечками, острые края которых торчат наружу.

Чертежи различных конструкций садовых измельчителей

Рассмотрим несколько конструкций измельчителей, которые возможно собрать самостоятельно.

Чертёж молоткового измельчителя

Молотковый измельчитель может дробить ветки, солому, стебли кукурузы, зерно.

1 — загрузочный бункер (лист δ1 мм); 2 — окантовка горловины загрузочного бункера (уголок 25х25); 3 — заслонка/задвижка (лист δ1 мм); 4 — болт М6 для стяжки (8 шт.); 5 — обрамление загрузочного отверстия в корпусе (уголок равнополочный 25 мм); 6 — шпилька М8 (8 шт.); 7 — наружный барабан корпуса (труба Ø 270х6); 8 — статор с бороздками (труба Ø 258х6); 9 и 20 — молоточки и дистанционные шайбы (лист δ3 мм, закалённый до твёрдости HRC 45–47, 72 шт. и 70 шт. соответственно); 10 — шпингалет Ø 3 (4 шт.); 11 — гайка М20 с пружинной шайбой; 12 — ось молоточков (круг Ø 22, 4 шт.); 13, 14 — обвязка патрубков (уголок равнополочный 25 мм); 15, 19 — прокладки (резина, лист δ3 мм); 16 — гайка М8 крепления фланца (8 шт); 17 — молотковый ротор; 18 — фланец (лист δ5 мм, 2 шт.); 21 — фиксатор; 22 — приводной вал

Режущий инструмент — пакет дисковых пил

Пакет из 15–30 дисковых пил, закреплённых на валу — один из вариантов режущей системы измельчителя. Некоторые мастера указывают на то, что зубья пилы быстро забиваются растительной массой. Другие утверждают, что добились хорошей работы инструмента эмпирически — выставляя по-разному зубья относительно соседних пил. Так как твёрдосплавные зубья толще самого диска, между пилами нужно установить тонкие разделители из металла (например, шайбы) или пластика, а весь пакет зажимается гайками.

Пакет из 15 пил на валу

В качестве привода можно использовать мотоблок небольшой мощности, шкивы и подшипники — детали от автомобиля ВАЗ бывшие в употреблении. Раструб загрузочного бункера — усечённая пирамида, выходное отверстие небольшое, чтобы рука человека не проходила. Раму под измельчитель лучше делать повыше, чтобы реже убирать измельчённое сырьё.

Набор пил на шпильке М20

Вид сбоку

Двухвалковый измельчитель

Этот измельчитель рубит ветки на мерные отрезки от 2 до 8 см длиной, удобные для топки бани или дровяного котла отопления. Его конструкция представляет собой два вала с ножами — по 3–4 штуки на один вал, жёстко закреплённых болтами. Ножи можно выточить из рессоры КамАЗа или МАЗа. Если найдете бульдозерный нож, тоже подойдёт. Валы закрепляются на массивных листах параллельно, на расстоянии достаточном, чтобы ножи отрезали ветку, но не цеплялись друг за друга. Свободное вращение валов обеспечивается подшипниками, а их синхронизация достигается за счёт шестерёнчатого сцепления, двигающегося при помощи ремня (цепи) от двигателя. Для привода этого измельчителя целесообразно использовать двигатель большой мощности, но пониженных оборотов.

Если вы хотите создать мобильный измельчитель, на раме нужно предусмотреть крепления для колёс.

Элемент рамы

Ось и вал

Сборка валов

Расположение валов на раме

Валы из квадратной заготовки под 4 ножа

На видео показан измельчитель с шестерёнками: ведомые шестерни — от хвостовика МТЗ, подогнанные под нужный размер, ведущая (шестерня для передачи валам крутящего момента) была найдена методом подбора.

Изготовление садового измельчителя своими руками

Самый конструктивно простой и недорогой измельчитель можно сделать из диска с закреплёнными на нём ножами, двигателя, рамы и загрузочного бункера. Диск и ножи можно выточить самостоятельно, заказать у токаря или купить детали в магазине. В качестве привода годится двигатель культиватора, а раму и загрузочный бункер несложно сварить самому.

В зависимости от того, сколько ножей используется и как они выставлены, фракция полученной мульчи может быть разной. На чертеже ниже дана базовая конструкция такого измельчителя: диск с четырьмя ножами установлен вертикально. Также конструкция хорошо работает, если диск закреплён под углом к горизонтали, а ножей всего 1 или 2.

Сборочный чертёж: 1 — ножи 4 шт.; 2 — дисковая фреза; 3 — подшипники №307

Порядок работы:

1. Купить, заказать или выточить самостоятельно диск с ножами. Угол заточки ножей — 35–45 градусов. В полотне ножей должны быть отверстия под болты для крепления к диску. Важно правильно выставить ножи и закрепить их болтами и упорами.
2. Сварить каркас с учётом креплений под привод и другие элементы.
3. Диск насадить на вал привода и закрепить.
4. Сварить бункер подачи и, при необходимости, приёмный бункер измельчённой массы.
5. Собрать все элементы на раме.

Если раму установить на колёса, то конструкция становится мобильной.

Вытачивание диска

Набор ножей с крепежом

На видео мастер даёт советы относительно устройства самодельного дискового измельчителя.

рмнт.ру

Утепляя балкон, мы создаём буферную зону на пути холодного воздуха в жилые помещения, добавляем немного квадратных метров для создания кладовой, а то и небольшой комнатки — но это, если подключить обогреватель. В нашей пошаговой инструкции мы расскажем вам, как правильно выполнить утепление балкона своими руками и какие материалы для этого применяются.

Утепление балкона начинается с проверки несущих конструкций. Для этого желательно взглянуть на балконную плиту с балкона соседей снизу: если невооружённым глазом видны начинающиеся разрушения, то можно укрепить бетонный и арматурный слой так, как это показано на рисунке. Если вы сомневаетесь в прочности плиты и способности нести увеличенный груз остекления, утепления, полов — лучше обратиться за экспертизой. Хотя, как показывает практика, балконы выдерживают с лёгкостью увеличенную нагрузку и обрушение — это, к счастью, крайне редкое исключение из правил.

а — в поврежденных местах сбивается бетон. б — поверхность очищается и наносятся ремонтные составы: 1 — контактный слой; 2 — антикоррозионная защита; 3 — ремонтный раствор; 4 — выравнивающая шпаклевка

Перед началом работ нужно удалить старую отделку и рамы (если есть), очистить все поверхности от разрушающихся элементов, при необходимости сделать небольшую бетонную стяжку или заделать бетонным раствором щели в плите.

Работы по утеплению можно разделить на:

• наружную обшивку;
• остекление;
• внутреннее утепление;
• отделка.

Обшивка сайдингом парапета снаружи

Проще всего наружную обшивку балкона выполнить из винилового сайдинга.

Снаружи парапета собирают вертикальную обрешётку таким образом, чтобы она образовывала единую ровную площадь (проверка натянутой нитью). Бруски или металлический профиль обрешётки фиксируют на расстоянии около 40 см друг от друга. Далее, по нижнему и верхнему периметру монтируются направляющие для сайдинга (замыкающий профиль), причём углы оформляют специальным виниловым профилем — «наружный угол».

Стартовая планка сайдинга крепится длинной стороной к нижней направляющей с помощью саморезов. Начинать лучше с боковой стенки — и панель короче и видно с улицы меньше — можно потренироваться. Между сайдингом и решёткой балкона можно сразу заложить мягкие минераловатные плиты. В верхней части парапета нужно смонтировать водоотлив.

Очень короткое видео об основных этапах обшивки:

Остекление балкона

Остекление — обязательный этап утепления балкона. При этом можно самостоятельно смастерить рамы из дерева, алюминиевого или стального профиля (уголок, профильная труба) и застеклить, а можно приобрести готовые стеклопакеты. Первый вариант обойдётся дешевле, но он более трудоёмкий и, главное, только незначительно сможет поднять температуру на балконе зимой. Герметичные окна без применения технологий стеклопакетов у вас вряд ли получатся, их придётся на зиму утеплять или не утеплять и оставить балкон в принципе холодным, который снизит только ветровую нагрузку. Так что лучше заказать готовые стеклопакеты для остекления.

Если балкон не был остеклён, и вы утепляете не лоджию, то парапет для установки рам, скорее всего, отсутствует или он недостаточен. Создать подпорную стену можно в виде арматурного каркаса с бетонированием или кирпичом. Для облегчения конструкции в бетон можно подсыпать керамзит, снизив общую нагрузку. Верх парапета нужно также укрепить металлическим профилем.

Если защитная решётка балкона достаточно прочная, а стеклопакеты — однокамерные, алюминиевые — очень лёгкие, то в качестве опоры могут выступить деревянные доски под подоконник, которые крепятся к верхней части решётки.

Если балкон имеет небольшую площадь, то можно сварить раму на кронштейнах, выступающую за пределы бетонной плиты. При этом подоконник не «съест» ценный объём балкона. Такое устройство балкона называется вынос.

После этого устанавливаются подоконники и каркас будущего остекления — без рам и створок, которые будут смонтированы позднее. Для этого металлоконструкция приваривается к металлическому профилю парапета и опорам, закреплённым за балконную плиту соседа сверху. Если вы живёте на верхнем этаже — конструкция будет более сложной, так как придётся делать навес-крышу, например, из профнастила, поликарбоната и т. д. При этом стойки должны быть более прочными.

После того как каркас закреплён, монтируют верхние водоотливы (козырёк) и устанавливают стеклопакеты согласно инструкции.

Об особенностях остекления небольших балконов без увеличения площади смотрите на видео:

Утепление балкона изнутри

Изнутри балкон утепляется со стороны стен, пола и потолка. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы.

Материалы для теплоизоляции балкона

Теплопроводность строительных теплоизоляционных материалов отличается в широких пределах, поэтому однозначно назвать рекомендуемую толщину нельзя. Для сведения посмотрите, как отличаются оптимальные толщины для достижения одинакового теплового сопротивления при использовании популярных материалов.

К основным требованиям, предъявляемым к материалам, также относятся:

• длительная прочность;
• негигроскопичность;
• пожаробезопасность.

Чаще всего используют:

• минеральную или каменную вату — волокнистая изоляция;
• легковесные пенопласт и «Пеноплекс» (разные виды пенополистирола) — плитные материалы;
• пенополиуретан или «Пенофлекс» — монтажная пена.

Иногда применяют композицию из этих материалов.

Волокнистая изоляция удобна в монтаже, когда она выполнена в виде мягких плит или одеяла с фольгированной поверхностью.

Пенополиуретан наносят с помощью специального, желательно профессионального оборудования.

Для сравнения потребительских свойств материалов мы свели их основные характеристики в таблицу.

Этапы утепления балкона изнутри

Теперь, когда основные свойства теплоизоляционных строительных материалов нам известны, рассмотрим порядок выполнения работ.

Совет! Если на балконе предполагается освещение или подключение отопительных приборов, сделайте проводку к светильнику, выключателю и розетке заранее, поместив кабели в пластиковые короба. Так разводка будет скрыта, что значительно привлекательнее открытой проводки.

Перед работой позаботьтесь, чтобы пыль, мелкие частицы утеплителя или раствор не загрязняли квартиру — закройте проёмы плёнкой.

Утепление пола

Начинать утепление следует с пола. Сначала следует уложить на балконную плиту слой гидроизоляции. Это может быть обычный полиэтилен или фольгоизол. На этом этапе гидроизоляционный материал можно закрепить и на стены.

Далее, из деревянных брусьев 100х60 монтируют лаги, а между ними укладывают теплоизоляцию — волокнистую или плитную. Следите, чтобы не было пустот, которые образуют мостики холода.

Для защиты от конденсата поверх укладывают слой пароизоляции. Если вы приобретёте рельефную плёнку, то укладывать её нужно рельефной стороной вверх.

Завершает устройство чернового пола фанера толщиной 10 мм в два слоя. Её крепят на саморезы к лагам. Вместо фанеры можно использовать листы ДВП или ДСП.

Утепление потолка

На очищенный потолок нанесите слой антисептика. Для теплоизоляции можно взять фольгированную минвату или пенопласт. Хорошим решением будет использовать пенофол — вспененный материал, покрытый алюминиевой фольгой, который приклеивается на ПВА, а сверху прибивается обрешёткой для крепления финишного слоя отделки — наборного потолка, гипсокартона или сайдинга.

Пенопласт можно закрепить на потолке с помощью монтажной пены.

Минвата укладывается на фальш-потолок из гипсокартона, который закреплён на каркасе из алюминиевого профиля либо деревянного бруска 40х40 мм.

Если требуется, закрепляем светильники.

Утепление стен

Гидроизоляция была уже выполнена на первом этапе, поэтому сразу поверх неё монтируют вертикальную или горизонтальную обрешётку из бруса. Расстояние между брусками равно ширине теплоизоляционного материала. Для стен лучше воспользоваться пенополистирольными или минераловатными плитами.

ППС можно клеить на специальный клей или монтажную пену, обязательно задувая ею все стыки и щели.

Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную плёнку.

Отделочные работы

Материалов, которыми можно отделать балкон, множество. Это и гипсокартон, который можно оштукатурить или покрыть обоями, и плитка, и виниловый сайдинг, и вагонка.

На большинстве балконов монтируют стационарные или мобильные сушилки для белья, которые могут подниматься к потолку.

Если площадь позволяет, на балконе можно установить компактную мебель или мебель-трансформер: откидывающиеся столики и сиденья, а некоторые счастливые обладатели широких балконов даже обустраивают спальное место. Подоконник можно сделать шире и превратить его в столешницу — для утреннего кофе или занятий делами.

При желании на балконе можно установить тепловентилятор, который позволит использовать дополнительную площадь весной и осенью или установить электроконвектор, который сделает балкон всесезонным для оборудования там кабинета или зимнего сада.

В заключение предлагаем вам посмотреть фото дизайнерских отделок балконного пространства — для вдохновения и источника идей.

рмнт.ру

Не всегда очевидна необходимость стабилизировать рабочее давление в водопроводе. А между тем редуктор в некоторых условиях просто необходим для сохранности оборудования и сантехнической системы в целом. Это и будет темой нашего обзора: типы редукторов, их установка и настройка.

Зачем нужен редуктор давления

Не всегда давление на точке разбора водоснабжения соответствует норме. Скорее, даже так: оно почти никогда норме не соответствует, и если давление ниже нормируемого — это всего лишь малоудобное явление, то с высоким напором могут возникнуть вполне конкретные технические проблемы.

Причина такого несоответствия проста: нормативы пишутся людьми, слабо себе представляющими детали технической реализации для их соблюдения. Например, в многоэтажках Москвы установлены предельные нормы в 4,5 и 6 кгс/см² для горячего и холодного водоснабжения соответственно. Не учитывается тот факт, что естественная гравитационная разница давлений в любом стояке составляет около 1 кгс/см² на каждые 10 м высоты. Подобные ограничения не позволили бы подать горячую воду выше 15-го этажа без соответствующего превышения нормы в самой низкой точке водоразбора.

Давление целенаправленно завышается, и это, в принципе, нормальная практика в высокоэтажных объектах, но только при задействовании специальных технических средств. Без них жители нижних этажей попадают в группу риска: магистральная система способна выдержать высокое давление и его скачки, но что будет с бытовой сантехникой, если даже системы на сшитом полиэтилене, которые на сегодня считаются самыми надёжными, рассчитаны на давление до 10 бар?

Пример подключения редуктора на вводе холодной и горячей воды в квартире. 1. Шаровой вентиль. 2. Обратный клапан. 3. Счетчик расхода воды. 4. Редуктор с манометром. 5. Фильтр грубой очистки

К специальным средствам, защищающим внутреннюю сантехнику от избыточного давления и гидроударов, относятся водяные редукторы. Их установка почти всегда ложится на плечи жильцов и требуется не только в нижних этажах высоток, но и в любых других местах, где периодические замеры давления показывают уход от нормы, трубы сильно шумят при протоке, а возможно даже, что от близко расположенного коллектора давление в момент переключения заставляет трубопровод вполне заметно подрагивать.

Устройство: как работает редуктор

Главная задача водопроводного редуктора — стабилизировать давление на выходе и поддерживать его в заданном диапазоне вне зависимости от мгновенных изменений на входе, при этом обеспечивая номинальный проток. И хотя в магазинах сантехники можно насчитать десятки разновидностей редукторов, практически все они решают свои задачи за счёт одинаково устроенного поршневого механизма.

По принципу своей работы редуктор схож с вентильным краном: шток и широкий поршень в узком посадочном месте регулируют просвет, ограничивая напор воды. Разница лишь в том, что при статическом положении поршня давление на выходе будет всегда изменяться пропорционально давлению на входе, а в редукторе положение поршня определяется соотношением текущего давления и жёсткости регулируемой пружины. Подстройка редуктора «на ходу» возможна за счёт так называемого пилотного контура: если давление в нём поднимается, клапан перенаправляет поток на мембрану, которая опускает шток с пропускным поршнем и снижает проходное сечение.

Помимо основного механизма регуляции давления, наиболее продвинутые образцы редукторов могут также включать в себя некоторые из следующих дополнительных устройств:

1. Выходной манометр. Он необходим для контроля за исправной работой. Регулировочный маховик редуктора, как правило, имеет градуированную шкалу, но отклонение в результате может составлять около 0,5 бар.
2. Сетчатый фильтр грубой очистки. Внутренние каналы бытовых редукторов очень чувствительны к засорению и удаление мелкого мусора из воды критически важно.
3. Клапан сброса воздуха. Этот узел помогает избежать сбоев в работе и шумов, вызванных завоздушиванием.
4. Шаровой кран. Позволяет совместить в редукторе функцию запорной арматуры для установки на входе в систему.

Типы водопроводных систем, нуждающихся в стабилизации

Редукторы устанавливают не только в многоэтажных домах, где есть опасность избыточного давления. Сама возможность выровнять напор очень привлекательная для повышения комфорта. Давление в стояках ХВС и ГВС почти всегда отличается, из-за этого возможна неправильная работа смесителей. Парная установка регуляторов давления способна решить эту проблему.

Опасность гидроудара свойственна и автономным системам водоснабжения, например, при питании от скважины. Из-за некорректной работы обратных клапанов в магистральной трубе создаётся разрежение, которое усиливает напор при включении насоса. Подобная динамическая нагрузка очень негативно воздействует как на насосное оборудование, так и на водопровод в целом, а в особенности на компрессионные фитинги.

Установка регулятора давления может быть обязательна для сохранения действия гарантии на многие виды бытовой и отопительной техники. Сюда относятся водонагреватели, котлы отопления с прямой автоматической подпиткой системы, стиральные и посудомоечные машины.

Общая и локальная установка

В своде правил по водоснабжению и канализации указано, что установка регуляторов давления должна проводиться сразу после запорной арматуры на вводе, то есть до приборов учёта. Это звучит здраво, ведь в таком случае редуктор будет защищать все гидротехнические устройства, включая счётчик и узел фильтрации.

Но при установке до узла учёта должна исключаться любая возможность забора воды, а значит, технические пробки для промывки фильтра и штока окажутся запломбированы, а сам редуктор лишится возможности обслуживания. Этим можно пренебречь, но даже в таком случае очень сложно предусмотреть разное гидродинамическое сопротивление и добиться выравнивания давлений в коллекторах холодной и горячей воды. Нужно либо устанавливать в них дополнительные манометры для более точной подстройки, либо располагать регуляторы давления сразу перед коллекторами, как и поступает большинство опытных сантехников.

Если нет возможности произвести установку на вводе системы, но некоторые узлы требуют защиты от избыточного давления, возможна и локальная установка. Существует достаточно много примитивных моделей редукторов под 20 мм трубную резьбу, и даже без точной подстройки они вполне справляются со своей защитной функцией.

Настройка и устранение неисправностей

Считается оптимальным и наиболее удобным давление воды на выходе из крана в 2–3,5 кгс/см². Но такого значения не всегда просто добиться, особенно учитывая необходимость нормализации статического давления, когда водоразбор закрыт, и вода не двигается.

Все редукторы отличаются разным быстродействием. При появлении протока давление падает на 0,5–1,2 атм в зависимости от действующей уставки. Через несколько секунд давление снова повышается (если это позволит давление на входе редуктора), но не до статического уровня, а немного ниже. В идеале выходное давление должно быть как минимум на 1,5 кгс/см² ниже входного значения, иначе проток воды будет замедляться слишком сильно. Это стоит учитывать при регулировке рабочего давления насосной станции.

Неисправный редуктор обычно не пропускает воду вовсе или попросту не снижает давление, что можно заметить только при парной установке манометров или наличии водоразбора до редуктора. Обслуживание устройства заключается только в промывке механизма и встроенного фильтра. Если это не помогло, налицо механическая неисправность или влияние времени. Впрочем, весь механизм регулятора виден наглядно при извлечении штока.

Поломка может заключаться в лопнувшей пружине, износе поршня или мембраны. Не все запчасти можно найти в продаже, но при наличии их или донора замена не вызовет сложностей за счёт доступности основных механизмов редуктора для обслуживания.

рмнт.ру