Не придумали еще материала практичней пластиковых панелей. Конечно, их часто отвергают из-за низкой эстетической выразительности, но ведь не в каждом помещении это действительно важно. Мы расскажем вам о том, как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей своими руками.

Невзрачный пластик? Нет, не слышали

В последнее время варианты внутренней декоративной отделки комнат стали сильно походить друг на друга. Все сводится к примитивному перечню из выравнивания ГКЛ, покраски и натяжки тканевых или виниловых потолков. Наборным материалам уделяется все меньше внимания и возникает вопрос: действительно ли они потеряли свою актуальность из-за сложности монтажа и характерной визуальной неоднородности?

Отнюдь, но выбор в пользу пластиковой отделки должен определяться как стилевым единством с остальной отделкой, так и общим профессиональным уровнем специалистов, выполняющих монтаж. Поэтому если вы имеете завершенный дизайнерский проект жилья и поставленные к такой работе руки, панели из ПВХ станут действительно мощным инструментом для формирования более уникальной картины интерьера.

Пластиковые панели для потолков должны подбираться под тон и текстуру материала отделки стен. Классический пример — потолок в душевых и ванных комнатах. Панели здесь смотрятся гармонично, их широкая цветовая карта позволяет сочетать окраску помещения во множестве вариаций, в то же время на лицо высокая практичность не гниющих материалов. Типичной ошибкой будет использование ПВХ панелей и на стенах, и на потолке. Конечно, всегда есть исключения, но такой подход чаще всего выливается в пресловутую невзрачность пластиковых полос и нагромождение параллельных линий.

Панели из ПВХ не так бедны на художественные изыски, как может показаться. От монохромной расцветки и знакомой многим «паутинки» мрамора до шелкографии и имитации рельефа — ассортимент пестрит вариантами для большинства дизайнерских решений современного ремонта. Тем не менее, пластик рекомендуется использовать, скорее, как атрибут в помещениях, несущих дополнительную функциональную нагрузку, где панелями выполняется пространственное и вертикальное зонирование. Годные примеры того, когда панели используются там, где они уместны — потолки на кухнях или над зоной готовки, подшивка террас, ванных комнат, прихожих и подсобных помещений.

Очень знакомая каркасная система

Монтаж панелей не подразумевает сложных приемов работы и не требует дорогостоящего инструмента, гораздо важнее уместность такого типа отделки и правильный подбор материалов.

В качестве несущей основы используется вполне стандартный конструктив каркасной обрешетки, используемый в системах отделки ГКЛ. За счет малого веса панелей становится возможным использование комплекта профилей CD+UD (ПП+ПН) типоразмера 47 мм.

В плоскости на 6–12 мм выше нулевой точки потолка следует установить рамку из направляющих профилей и закрепить их к стенам с помощью анкер-клиньев. Напомним, что применение пластиковых дюбелей в монтаже подвесных потолков крайне невыгодно с точки зрения пожарной безопасности.

Горизонтальные несущие рейки устанавливаются с шагом 40–50 см. Для крепления ПВХ панелей соблюдение точных межосевых расстояний не критично, но, если пролет потолка больше погонажа панелей, например, трех метров, в этом месте должен быть установлен соединительный профиль. Соответственно, в этой части каркаса нужно предусмотреть закладную рейку. Поскольку пластик не обладает столь высокой прочностью как ГКЛ, рейки каркаса необходимо скреплять между собой поперечными перекладинами через 150–200 см в шахматном порядке.

Поддержка каркаса может осуществляться П-образными подвесами или, при спуске подвесной конструкции более 100 мм — проволочными подвесами с «крабами». Шаг установки подвесов любого типа — 50–60 см. Обратите также внимание, что потолочный профиль не крепится к направляющему и подрезается с зазором в 3–4 мм для компенсации температурных и сезонных расширений. Не забудьте также, что для подвески тяжелых внешних осветительных приборов следует смонтировать закладные в соответствующих местах.

Подшивка — не правда ли, легко

Легкие пластиковые панели можно без особого труда монтировать даже одной парой рук. Подшивка потолка проводится только после облицовки стен. Это связано с использованием пространства за потолком для прокладки разного рода коммуникаций, например, электросети. При необходимости ремонта или переделки потолок можно будет разобрать безвредно для других плоскостей и так же собрать обратно.

Направление укладки панелей выбирайте в соответствии с имеющейся длиной погонажа, чтобы не оставлять значительных обрезков. Торцевая подрезка проводится сапожным ножом под угольник с лицевой стороны, затем обрезок отламывается.

Сам монтаж панелей предельно прост: первая полоса крепится в самом углу прессшайбами через 50 см и за бортик скрытого крепежа с обратной стороны. Скрытое крепление под стыками панелей рекомендуется выполнять специальными металлическими скобами, которые имеют значительную площадь прижатия, не рвут пластик и не оставляют вспучиваний на готовой поверхности, как иногда бывает из-за шляпок саморезов.

Альтернативная техника монтажа применяется для работ показательного качества. В этом случае поперек к профилям каркаса потолка снизу подбивают монтажные ПВХ планки, они крепятся в паз обычными черными саморезами. Крепежные скобы для панелей в таком случае выглядят иначе и вставляются в паз планок на манер защелок.

При установке первой полосы имеет смысл срезать стыковочный паз на торце, если панель имеет тисненный край. Делается это для более плотного примыкания на угловом сопряжении при недостаточной ширине декоративной галтели или полки стартового профиля. Все последующие панели заводятся в стыковочный борт и крепятся с обратной стороны. Последняя панель распускается вдоль по необходимым размерам и крепится прессшайбами. Помните, что вы можете выполнять такой видимый крепеж по всему периметру, накладка на угловой стык спрячет шляпки саморезов.

Углы, стыки и повороты

Стандартный набор фурнитуры для ПВХ панелей включает до десятка соединительных и переходных профилей, но далеко не все из них активно используются. При монтаже кромки профилей часто приходится отгибать, чтобы завести панели. Если пластик низкого качества — он плохо восстанавливает форму, в результате образуются волнообразные щели.

Но есть ряд способов избежать применения штатных средств стыковки. Например, внутренний угол между потолком или стеной рекомендуется накрывать пенополистирольной галтелью — она и смотрится аккуратней, и разнообразия форм и расцветок все же побольше. Прямой стык панелей может также выполняться как штатной Н-кой, так и накладной полосой молдинга.

Если панели качественные, углы, совпадающие с направлением укладки, могут оформляться вообще без фурнитуры. Для этого полоса подрезается секционным ножом с изнаночной стороны точно по линии изгиба, плюс выполняется подрезка соседних рядов. Теперь панель можно аккуратно изогнуть, а если угол прогреть феном до 80–90 °С — пластик примет новую форму и с течением времени не появится трещин. Закрепление таких элементов вполне стандартное: согнутую панель достаточно завести в паз предыдущей и закрепить в скрытый борт с другой стороны. Возможно формирование углов как внешних, так и внутренних, чем больше надрезов на панели — тем больше радиус поворота.

рмнт.ру

Давайте рассмотрим различные виды и конструкции садовых измельчителей для веток, щепы, травы и зерна, способных справиться с переработкой любого вида растительных отходов. Для вас мы собрали подборку чертежей и инструкцию для изготовления ножевого садового измельчителя своими руками.

В саду всегда много обрезанных веток, травы, ботвы и других растительных отходов. Можно собрать их и сжечь, можно складывать в огромную кучу в надежде, что когда-нибудь получится компост, а можно подготовить сырьё для быстрого получения органического удобрения, для внесения щепы в почву с целью улучшения её структуры, можно получить отличную мульчу или топливо для котла. Для этого нужен садовый измельчитель, который можно купить, а можно сделать своими руками.

Совет! При работе на шредере защитите руки и глаза, особенно если измельчаются твёрдые отходы. Очки и кожаные перчатки уберегут вас от травм.

Виды садовых измельчителей, основные узлы и элементы

Измельчители состоят из режущего механизма, привода, бункера загрузки и рамы с обшивкой. Кроме этого, они могут оборудоваться бункером измельчённой органики. Из вспомогательных средств: проталкиватель и сито, которое используют для получения определённой фракции щепы. Остаток на сите отправляют на повторное измельчение.

Садовые измельчители классифицируются по виду режущей системы и типу привода.

Режущие системы

Имеющиеся в продаже чипперы могут иметь режущие системы:

• валковые — ветки и кусты;
• молотковые — тонкие ветки;
• фрезерные — твёрдое растительное сырьё;
• с вращающейся турбиной — толстые ветви;
• ножевая — универсальная;
• триммерные (леска вместо ножей) — трава, ботва.

1 — молотковый измельчитель; 2 — фрезерный измельчитель; 3 — измельчитель с фрезерно-турбинными ножами;  4 — ножевой дисковый измельчитель

Существуют и другие конструкции. Для самостоятельного изготовления подходят ножевые и наборные из дисковых пил. Самые распространённые — ножевые, причём ножи могут закрепляться на массивном диске по две, три штуки и более или вращаться навстречу друг другу в двухвалковой конструкции.

Тип привода

Приводы садовых шредеров могут работать на электричестве или использовать двух- и четырёхтактные бензиновые двигатели. На практике, при изготовлении агрегата своими руками, используют двигатель от мотоблока, который большую часть года простаивает, или снимают мотор с ненужной бытовой техники. Главное при этом, чтобы мощность была достаточной — не ниже 1,1 кВт. Если нет ничего подходящего, можно купить новый двигатель, но в этом случае выгода от самодельного измельчителя уже не так ощутима по сравнению с покупным изделием.

Некоторые измельчители, перерабатывающие исключительно мягкое сырьё, например, сочные корма для животных, могут не иметь привода и работать от мускульных усилий человека. Ниже представлены чертежи измельчителей, которые можно сделать своими руками.

Самодельные ручные измельчители. А — двухножевой измельчитель: 1 — ножи; 2 — противорежущие пластины. Б — многоножевой измельчитель зелени: 1 — ножи; 2 — противорежущие пластины; 3 — рама основания. В — измельчитель корнеплодов: 1 — обечайка; 2 — подшипник; 3 — барабан; 4 — крестовина; 5 — рукоятка; 6 — торцевая стенка корпуса; 7 — щиток; 8 — скатная доска лотка; 9 — подставка; 10 — боковая стенка корпуса

На первом рисунке ножи сделаны из старых, односторонне заточенных пил, на втором — ножи и пластины изготовлены из полотна пилорамной пилы. На ножах выточены косые зубья, как у пилы, с шагом 5 мм. Оба измельчителя оснащены длинными рукоятками для облегчения усилия. Рабочая часть третьей конструкции выполнена в виде барабана с насечками, острые края которых торчат наружу.

Чертежи различных конструкций садовых измельчителей

Рассмотрим несколько конструкций измельчителей, которые возможно собрать самостоятельно.

Чертёж молоткового измельчителя

Молотковый измельчитель может дробить ветки, солому, стебли кукурузы, зерно.

1 — загрузочный бункер (лист δ1 мм); 2 — окантовка горловины загрузочного бункера (уголок 25х25); 3 — заслонка/задвижка (лист δ1 мм); 4 — болт М6 для стяжки (8 шт.); 5 — обрамление загрузочного отверстия в корпусе (уголок равнополочный 25 мм); 6 — шпилька М8 (8 шт.); 7 — наружный барабан корпуса (труба Ø 270х6); 8 — статор с бороздками (труба Ø 258х6); 9 и 20 — молоточки и дистанционные шайбы (лист δ3 мм, закалённый до твёрдости HRC 45–47, 72 шт. и 70 шт. соответственно); 10 — шпингалет Ø 3 (4 шт.); 11 — гайка М20 с пружинной шайбой; 12 — ось молоточков (круг Ø 22, 4 шт.); 13, 14 — обвязка патрубков (уголок равнополочный 25 мм); 15, 19 — прокладки (резина, лист δ3 мм); 16 — гайка М8 крепления фланца (8 шт); 17 — молотковый ротор; 18 — фланец (лист δ5 мм, 2 шт.); 21 — фиксатор; 22 — приводной вал

Режущий инструмент — пакет дисковых пил

Пакет из 15–30 дисковых пил, закреплённых на валу — один из вариантов режущей системы измельчителя. Некоторые мастера указывают на то, что зубья пилы быстро забиваются растительной массой. Другие утверждают, что добились хорошей работы инструмента эмпирически — выставляя по-разному зубья относительно соседних пил. Так как твёрдосплавные зубья толще самого диска, между пилами нужно установить тонкие разделители из металла (например, шайбы) или пластика, а весь пакет зажимается гайками.

Пакет из 15 пил на валу

В качестве привода можно использовать мотоблок небольшой мощности, шкивы и подшипники — детали от автомобиля ВАЗ бывшие в употреблении. Раструб загрузочного бункера — усечённая пирамида, выходное отверстие небольшое, чтобы рука человека не проходила. Раму под измельчитель лучше делать повыше, чтобы реже убирать измельчённое сырьё.

Набор пил на шпильке М20

Вид сбоку

Двухвалковый измельчитель

Этот измельчитель рубит ветки на мерные отрезки от 2 до 8 см длиной, удобные для топки бани или дровяного котла отопления. Его конструкция представляет собой два вала с ножами — по 3–4 штуки на один вал, жёстко закреплённых болтами. Ножи можно выточить из рессоры КамАЗа или МАЗа. Если найдете бульдозерный нож, тоже подойдёт. Валы закрепляются на массивных листах параллельно, на расстоянии достаточном, чтобы ножи отрезали ветку, но не цеплялись друг за друга. Свободное вращение валов обеспечивается подшипниками, а их синхронизация достигается за счёт шестерёнчатого сцепления, двигающегося при помощи ремня (цепи) от двигателя. Для привода этого измельчителя целесообразно использовать двигатель большой мощности, но пониженных оборотов.

Если вы хотите создать мобильный измельчитель, на раме нужно предусмотреть крепления для колёс.

Элемент рамы

Ось и вал

Сборка валов

Расположение валов на раме

Валы из квадратной заготовки под 4 ножа

На видео показан измельчитель с шестерёнками: ведомые шестерни — от хвостовика МТЗ, подогнанные под нужный размер, ведущая (шестерня для передачи валам крутящего момента) была найдена методом подбора.

Изготовление садового измельчителя своими руками

Самый конструктивно простой и недорогой измельчитель можно сделать из диска с закреплёнными на нём ножами, двигателя, рамы и загрузочного бункера. Диск и ножи можно выточить самостоятельно, заказать у токаря или купить детали в магазине. В качестве привода годится двигатель культиватора, а раму и загрузочный бункер несложно сварить самому.

В зависимости от того, сколько ножей используется и как они выставлены, фракция полученной мульчи может быть разной. На чертеже ниже дана базовая конструкция такого измельчителя: диск с четырьмя ножами установлен вертикально. Также конструкция хорошо работает, если диск закреплён под углом к горизонтали, а ножей всего 1 или 2.

Сборочный чертёж: 1 — ножи 4 шт.; 2 — дисковая фреза; 3 — подшипники №307

Порядок работы:

1. Купить, заказать или выточить самостоятельно диск с ножами. Угол заточки ножей — 35–45 градусов. В полотне ножей должны быть отверстия под болты для крепления к диску. Важно правильно выставить ножи и закрепить их болтами и упорами.
2. Сварить каркас с учётом креплений под привод и другие элементы.
3. Диск насадить на вал привода и закрепить.
4. Сварить бункер подачи и, при необходимости, приёмный бункер измельчённой массы.
5. Собрать все элементы на раме.

Если раму установить на колёса, то конструкция становится мобильной.

Вытачивание диска

Набор ножей с крепежом

На видео мастер даёт советы относительно устройства самодельного дискового измельчителя.

рмнт.ру

Утепляя балкон, мы создаём буферную зону на пути холодного воздуха в жилые помещения, добавляем немного квадратных метров для создания кладовой, а то и небольшой комнатки — но это, если подключить обогреватель. В нашей пошаговой инструкции мы расскажем вам, как правильно выполнить утепление балкона своими руками и какие материалы для этого применяются.

Утепление балкона начинается с проверки несущих конструкций. Для этого желательно взглянуть на балконную плиту с балкона соседей снизу: если невооружённым глазом видны начинающиеся разрушения, то можно укрепить бетонный и арматурный слой так, как это показано на рисунке. Если вы сомневаетесь в прочности плиты и способности нести увеличенный груз остекления, утепления, полов — лучше обратиться за экспертизой. Хотя, как показывает практика, балконы выдерживают с лёгкостью увеличенную нагрузку и обрушение — это, к счастью, крайне редкое исключение из правил.

а — в поврежденных местах сбивается бетон. б — поверхность очищается и наносятся ремонтные составы: 1 — контактный слой; 2 — антикоррозионная защита; 3 — ремонтный раствор; 4 — выравнивающая шпаклевка

Перед началом работ нужно удалить старую отделку и рамы (если есть), очистить все поверхности от разрушающихся элементов, при необходимости сделать небольшую бетонную стяжку или заделать бетонным раствором щели в плите.

Работы по утеплению можно разделить на:

• наружную обшивку;
• остекление;
• внутреннее утепление;
• отделка.

Обшивка сайдингом парапета снаружи

Проще всего наружную обшивку балкона выполнить из винилового сайдинга.

Снаружи парапета собирают вертикальную обрешётку таким образом, чтобы она образовывала единую ровную площадь (проверка натянутой нитью). Бруски или металлический профиль обрешётки фиксируют на расстоянии около 40 см друг от друга. Далее, по нижнему и верхнему периметру монтируются направляющие для сайдинга (замыкающий профиль), причём углы оформляют специальным виниловым профилем — «наружный угол».

Стартовая планка сайдинга крепится длинной стороной к нижней направляющей с помощью саморезов. Начинать лучше с боковой стенки — и панель короче и видно с улицы меньше — можно потренироваться. Между сайдингом и решёткой балкона можно сразу заложить мягкие минераловатные плиты. В верхней части парапета нужно смонтировать водоотлив.

Очень короткое видео об основных этапах обшивки:

Остекление балкона

Остекление — обязательный этап утепления балкона. При этом можно самостоятельно смастерить рамы из дерева, алюминиевого или стального профиля (уголок, профильная труба) и застеклить, а можно приобрести готовые стеклопакеты. Первый вариант обойдётся дешевле, но он более трудоёмкий и, главное, только незначительно сможет поднять температуру на балконе зимой. Герметичные окна без применения технологий стеклопакетов у вас вряд ли получатся, их придётся на зиму утеплять или не утеплять и оставить балкон в принципе холодным, который снизит только ветровую нагрузку. Так что лучше заказать готовые стеклопакеты для остекления.

Если балкон не был остеклён, и вы утепляете не лоджию, то парапет для установки рам, скорее всего, отсутствует или он недостаточен. Создать подпорную стену можно в виде арматурного каркаса с бетонированием или кирпичом. Для облегчения конструкции в бетон можно подсыпать керамзит, снизив общую нагрузку. Верх парапета нужно также укрепить металлическим профилем.

Если защитная решётка балкона достаточно прочная, а стеклопакеты — однокамерные, алюминиевые — очень лёгкие, то в качестве опоры могут выступить деревянные доски под подоконник, которые крепятся к верхней части решётки.

Если балкон имеет небольшую площадь, то можно сварить раму на кронштейнах, выступающую за пределы бетонной плиты. При этом подоконник не «съест» ценный объём балкона. Такое устройство балкона называется вынос.

После этого устанавливаются подоконники и каркас будущего остекления — без рам и створок, которые будут смонтированы позднее. Для этого металлоконструкция приваривается к металлическому профилю парапета и опорам, закреплённым за балконную плиту соседа сверху. Если вы живёте на верхнем этаже — конструкция будет более сложной, так как придётся делать навес-крышу, например, из профнастила, поликарбоната и т. д. При этом стойки должны быть более прочными.

После того как каркас закреплён, монтируют верхние водоотливы (козырёк) и устанавливают стеклопакеты согласно инструкции.

Об особенностях остекления небольших балконов без увеличения площади смотрите на видео:

Утепление балкона изнутри

Изнутри балкон утепляется со стороны стен, пола и потолка. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы.

Материалы для теплоизоляции балкона

Теплопроводность строительных теплоизоляционных материалов отличается в широких пределах, поэтому однозначно назвать рекомендуемую толщину нельзя. Для сведения посмотрите, как отличаются оптимальные толщины для достижения одинакового теплового сопротивления при использовании популярных материалов.

К основным требованиям, предъявляемым к материалам, также относятся:

• длительная прочность;
• негигроскопичность;
• пожаробезопасность.

Чаще всего используют:

• минеральную или каменную вату — волокнистая изоляция;
• легковесные пенопласт и «Пеноплекс» (разные виды пенополистирола) — плитные материалы;
• пенополиуретан или «Пенофлекс» — монтажная пена.

Иногда применяют композицию из этих материалов.

Волокнистая изоляция удобна в монтаже, когда она выполнена в виде мягких плит или одеяла с фольгированной поверхностью.

Пенополиуретан наносят с помощью специального, желательно профессионального оборудования.

Для сравнения потребительских свойств материалов мы свели их основные характеристики в таблицу.

Этапы утепления балкона изнутри

Теперь, когда основные свойства теплоизоляционных строительных материалов нам известны, рассмотрим порядок выполнения работ.

Совет! Если на балконе предполагается освещение или подключение отопительных приборов, сделайте проводку к светильнику, выключателю и розетке заранее, поместив кабели в пластиковые короба. Так разводка будет скрыта, что значительно привлекательнее открытой проводки.

Перед работой позаботьтесь, чтобы пыль, мелкие частицы утеплителя или раствор не загрязняли квартиру — закройте проёмы плёнкой.

Утепление пола

Начинать утепление следует с пола. Сначала следует уложить на балконную плиту слой гидроизоляции. Это может быть обычный полиэтилен или фольгоизол. На этом этапе гидроизоляционный материал можно закрепить и на стены.

Далее, из деревянных брусьев 100х60 монтируют лаги, а между ними укладывают теплоизоляцию — волокнистую или плитную. Следите, чтобы не было пустот, которые образуют мостики холода.

Для защиты от конденсата поверх укладывают слой пароизоляции. Если вы приобретёте рельефную плёнку, то укладывать её нужно рельефной стороной вверх.

Завершает устройство чернового пола фанера толщиной 10 мм в два слоя. Её крепят на саморезы к лагам. Вместо фанеры можно использовать листы ДВП или ДСП.

Утепление потолка

На очищенный потолок нанесите слой антисептика. Для теплоизоляции можно взять фольгированную минвату или пенопласт. Хорошим решением будет использовать пенофол — вспененный материал, покрытый алюминиевой фольгой, который приклеивается на ПВА, а сверху прибивается обрешёткой для крепления финишного слоя отделки — наборного потолка, гипсокартона или сайдинга.

Пенопласт можно закрепить на потолке с помощью монтажной пены.

Минвата укладывается на фальш-потолок из гипсокартона, который закреплён на каркасе из алюминиевого профиля либо деревянного бруска 40х40 мм.

Если требуется, закрепляем светильники.

Утепление стен

Гидроизоляция была уже выполнена на первом этапе, поэтому сразу поверх неё монтируют вертикальную или горизонтальную обрешётку из бруса. Расстояние между брусками равно ширине теплоизоляционного материала. Для стен лучше воспользоваться пенополистирольными или минераловатными плитами.

ППС можно клеить на специальный клей или монтажную пену, обязательно задувая ею все стыки и щели.

Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную плёнку.

Отделочные работы

Материалов, которыми можно отделать балкон, множество. Это и гипсокартон, который можно оштукатурить или покрыть обоями, и плитка, и виниловый сайдинг, и вагонка.

На большинстве балконов монтируют стационарные или мобильные сушилки для белья, которые могут подниматься к потолку.

Если площадь позволяет, на балконе можно установить компактную мебель или мебель-трансформер: откидывающиеся столики и сиденья, а некоторые счастливые обладатели широких балконов даже обустраивают спальное место. Подоконник можно сделать шире и превратить его в столешницу — для утреннего кофе или занятий делами.

При желании на балконе можно установить тепловентилятор, который позволит использовать дополнительную площадь весной и осенью или установить электроконвектор, который сделает балкон всесезонным для оборудования там кабинета или зимнего сада.

В заключение предлагаем вам посмотреть фото дизайнерских отделок балконного пространства — для вдохновения и источника идей.

рмнт.ру

Не всегда очевидна необходимость стабилизировать рабочее давление в водопроводе. А между тем редуктор в некоторых условиях просто необходим для сохранности оборудования и сантехнической системы в целом. Это и будет темой нашего обзора: типы редукторов, их установка и настройка.

Зачем нужен редуктор давления

Не всегда давление на точке разбора водоснабжения соответствует норме. Скорее, даже так: оно почти никогда норме не соответствует, и если давление ниже нормируемого — это всего лишь малоудобное явление, то с высоким напором могут возникнуть вполне конкретные технические проблемы.

Причина такого несоответствия проста: нормативы пишутся людьми, слабо себе представляющими детали технической реализации для их соблюдения. Например, в многоэтажках Москвы установлены предельные нормы в 4,5 и 6 кгс/см² для горячего и холодного водоснабжения соответственно. Не учитывается тот факт, что естественная гравитационная разница давлений в любом стояке составляет около 1 кгс/см² на каждые 10 м высоты. Подобные ограничения не позволили бы подать горячую воду выше 15-го этажа без соответствующего превышения нормы в самой низкой точке водоразбора.

Давление целенаправленно завышается, и это, в принципе, нормальная практика в высокоэтажных объектах, но только при задействовании специальных технических средств. Без них жители нижних этажей попадают в группу риска: магистральная система способна выдержать высокое давление и его скачки, но что будет с бытовой сантехникой, если даже системы на сшитом полиэтилене, которые на сегодня считаются самыми надёжными, рассчитаны на давление до 10 бар?

Пример подключения редуктора на вводе холодной и горячей воды в квартире. 1. Шаровой вентиль. 2. Обратный клапан. 3. Счетчик расхода воды. 4. Редуктор с манометром. 5. Фильтр грубой очистки

К специальным средствам, защищающим внутреннюю сантехнику от избыточного давления и гидроударов, относятся водяные редукторы. Их установка почти всегда ложится на плечи жильцов и требуется не только в нижних этажах высоток, но и в любых других местах, где периодические замеры давления показывают уход от нормы, трубы сильно шумят при протоке, а возможно даже, что от близко расположенного коллектора давление в момент переключения заставляет трубопровод вполне заметно подрагивать.

Устройство: как работает редуктор

Главная задача водопроводного редуктора — стабилизировать давление на выходе и поддерживать его в заданном диапазоне вне зависимости от мгновенных изменений на входе, при этом обеспечивая номинальный проток. И хотя в магазинах сантехники можно насчитать десятки разновидностей редукторов, практически все они решают свои задачи за счёт одинаково устроенного поршневого механизма.

По принципу своей работы редуктор схож с вентильным краном: шток и широкий поршень в узком посадочном месте регулируют просвет, ограничивая напор воды. Разница лишь в том, что при статическом положении поршня давление на выходе будет всегда изменяться пропорционально давлению на входе, а в редукторе положение поршня определяется соотношением текущего давления и жёсткости регулируемой пружины. Подстройка редуктора «на ходу» возможна за счёт так называемого пилотного контура: если давление в нём поднимается, клапан перенаправляет поток на мембрану, которая опускает шток с пропускным поршнем и снижает проходное сечение.

Помимо основного механизма регуляции давления, наиболее продвинутые образцы редукторов могут также включать в себя некоторые из следующих дополнительных устройств:

1. Выходной манометр. Он необходим для контроля за исправной работой. Регулировочный маховик редуктора, как правило, имеет градуированную шкалу, но отклонение в результате может составлять около 0,5 бар.
2. Сетчатый фильтр грубой очистки. Внутренние каналы бытовых редукторов очень чувствительны к засорению и удаление мелкого мусора из воды критически важно.
3. Клапан сброса воздуха. Этот узел помогает избежать сбоев в работе и шумов, вызванных завоздушиванием.
4. Шаровой кран. Позволяет совместить в редукторе функцию запорной арматуры для установки на входе в систему.

Типы водопроводных систем, нуждающихся в стабилизации

Редукторы устанавливают не только в многоэтажных домах, где есть опасность избыточного давления. Сама возможность выровнять напор очень привлекательная для повышения комфорта. Давление в стояках ХВС и ГВС почти всегда отличается, из-за этого возможна неправильная работа смесителей. Парная установка регуляторов давления способна решить эту проблему.

Опасность гидроудара свойственна и автономным системам водоснабжения, например, при питании от скважины. Из-за некорректной работы обратных клапанов в магистральной трубе создаётся разрежение, которое усиливает напор при включении насоса. Подобная динамическая нагрузка очень негативно воздействует как на насосное оборудование, так и на водопровод в целом, а в особенности на компрессионные фитинги.

Установка регулятора давления может быть обязательна для сохранения действия гарантии на многие виды бытовой и отопительной техники. Сюда относятся водонагреватели, котлы отопления с прямой автоматической подпиткой системы, стиральные и посудомоечные машины.

Общая и локальная установка

В своде правил по водоснабжению и канализации указано, что установка регуляторов давления должна проводиться сразу после запорной арматуры на вводе, то есть до приборов учёта. Это звучит здраво, ведь в таком случае редуктор будет защищать все гидротехнические устройства, включая счётчик и узел фильтрации.

Но при установке до узла учёта должна исключаться любая возможность забора воды, а значит, технические пробки для промывки фильтра и штока окажутся запломбированы, а сам редуктор лишится возможности обслуживания. Этим можно пренебречь, но даже в таком случае очень сложно предусмотреть разное гидродинамическое сопротивление и добиться выравнивания давлений в коллекторах холодной и горячей воды. Нужно либо устанавливать в них дополнительные манометры для более точной подстройки, либо располагать регуляторы давления сразу перед коллекторами, как и поступает большинство опытных сантехников.

Если нет возможности произвести установку на вводе системы, но некоторые узлы требуют защиты от избыточного давления, возможна и локальная установка. Существует достаточно много примитивных моделей редукторов под 20 мм трубную резьбу, и даже без точной подстройки они вполне справляются со своей защитной функцией.

Настройка и устранение неисправностей

Считается оптимальным и наиболее удобным давление воды на выходе из крана в 2–3,5 кгс/см². Но такого значения не всегда просто добиться, особенно учитывая необходимость нормализации статического давления, когда водоразбор закрыт, и вода не двигается.

Все редукторы отличаются разным быстродействием. При появлении протока давление падает на 0,5–1,2 атм в зависимости от действующей уставки. Через несколько секунд давление снова повышается (если это позволит давление на входе редуктора), но не до статического уровня, а немного ниже. В идеале выходное давление должно быть как минимум на 1,5 кгс/см² ниже входного значения, иначе проток воды будет замедляться слишком сильно. Это стоит учитывать при регулировке рабочего давления насосной станции.

Неисправный редуктор обычно не пропускает воду вовсе или попросту не снижает давление, что можно заметить только при парной установке манометров или наличии водоразбора до редуктора. Обслуживание устройства заключается только в промывке механизма и встроенного фильтра. Если это не помогло, налицо механическая неисправность или влияние времени. Впрочем, весь механизм регулятора виден наглядно при извлечении штока.

Поломка может заключаться в лопнувшей пружине, износе поршня или мембраны. Не все запчасти можно найти в продаже, но при наличии их или донора замена не вызовет сложностей за счёт доступности основных механизмов редуктора для обслуживания.

рмнт.ру

Массу неприятностей урожаю и имуществу доставляют мыши и крысы, поселившиеся на приусадебном участке или в дачном доме. В этой статье мы рассмотрим традиционные способы борьбы с грызунами, приведем практические советы и опишем меры профилактики, которые помогут справиться с нашествием вредителей.

Вред от грызунов на приусадебном участке

Мыши и крысы — опасные вредители, которые подъедают урожай, засоряют запасы зерновых в ангарах и являются переносчиками очень опасных болезней (сальмонеллез, бешенство, чума, туляремия).

Реальную опасность грызуны представляют для побегов растений, молодых саженцев, укоренившихся черенков, а также для луковиц и клубней, отложенных в погребе для посадки. Пробравшись в место хранения, мыши за зиму могут полностью уничтожить посадочный материал.

Серьезный вред садовым культурам наносят более крупные представители грызунов — водяные крысы. Под землей они прокладывают ходы, перегрызая корни кустарников и плодовых деревьев. Мышевидные грызуны могут прогрызть гипсокартон, пластик, портят электрические провода, дерево и даже бетон.

Способы борьбы с вредителям

Механические способы борьбы: ловушки и капканы

К механическим методам борьбы относятся различные ловушки, капканы, мышеловки и крысоловки, для которых очень важно правильно выбрать приманку. Заманить мышей можно на сыр, зерно, кусочки хлеба в растительном масле, а для отлова крыс используют сало или колбасу.

Основное достоинство механического способа — невысокая стоимость ловушек и капканов. Изготовить простенькую ловушку можно даже самостоятельно, используя подручные средства.

К недостаткам метода можно отнести:

• необходимость постоянной замены приманки;
• регулярная проверка капкана и корректная утилизация мертвых животных;
• риск травмы жильцов и домашних животных.

Примечание: капканы целесообразно применять в закрытом помещении (в доме, погребе, гараже) при небольшом количестве мышей, на участке мышеловки малоэффективны.

Можно также использовать клеевую ловушку — безопасный и доступный метод борьбы с мелкими грызунами. Ловушку надо раскрыть, поместить в центр приманку и положить вдоль стен или под мебель. Мышь, попадая в липкую массу, приклеивается и не может выбраться из ловушки.

Примечание: клеевую ловушку не целесообразно применять в пыльных (гараж, сарай, погреб) и влажных (ванная, сауна) помещениях.

Химическая атака: выбираем мышиную отраву

Если крысы и мыши успели размножиться или расставленные капканы не сработали, то необходимо прибегать к более действенным методам — использованию отравы. При выборе яда надо учитывать его тип: моментального или длительного действия.

Отравы первой категории содержат соединения цинка, алюминия и кальция. Они наиболее токсичны и используются тогда, когда у животных выработался иммунитет к другим ядам. Органические яды (антикоагулянты) действуют на крыс и мышей постепенно, вызывая необратимые процессы в организме.

Важно! Отраву нельзя использовать в доме, где есть дети или домашние животные. Раскладывать яд надо в защитных перчатках и респираторе — токсичные пары могут привести к отравлению организма или ожогу слизистых носа и рта.

Таблица. Сравнительная характеристика разных видов отрав для мышевидных грызунов

Ультразвуковые приборы — инновационный метод борьбы с вредителями

Ультразвуковые отпугиватели — современный и гуманный способ борьбы с грызунами. Животные не гибнут, а самостоятельно покидают участок или дом, где установлен прибор. Приспособление излучает ультразвуковые волны, которые не воспринимаются людьми, а для крыс и мышей — это сигнал об опасности.

Примечание. Прибор не создает помехи в работе бытовой техники и аппаратуры, но к нему чувствительны домашние грызуны (хомячки, крысы).

Таблица. Сравнительная характеристика ультразвуковых отпугивателей грызунов

Народные методы борьбы с грызунами

Для борьбы с мышевидными грызунами многие дачники используют народные методы, которые также эффективны в борьбе с вредителями. Опишем наиболее популярные способы:

1. Для борьбы с грызунами в погребе применяют «грязный способ» — пол усыпают золою (1 ведро на 8–10 м²). Щелочь травмирует лапки мышей, а попадая вовнутрь, раздражает внутренние органы животного.
2. Кусочек натурального меха сжечь в металлической банке и поместить тару вблизи места, где поселились мыши. Неприятный запах отпугнет грызунов.
3. Стиральный порошок насыпать в неглубокие емкости (крышки для банок) и расставить по участку.
4. Грызуны не переносят запах керосина и формалина. Перед закладкой на зиму овощей, погреб можно обработать этими веществами.
5. Завести кота-мышелова.

Совет! Народные способы лучше применять в сочетании с другими методами борьбы с грызунами.

Борьба с мышевидными грызунами в саду и огороде: практические рекомендации

1. На участке лучше использовать погружные ультразвуковые приборы — вибрация устройства еще больше отпугнет вредителей.
2. Отравленные приманки должны находиться в укрытии — их можно поместить в отрез резинового шланга или пластиковой трубы. Это убережет птиц и домашних питомцев от отравления, а само вещество — от дождя и ветра.
3. Садовые дорожки и приствольные круги посыпать древесной золой.
4. Стволы молодых деревьев обмотать тонкой жестью или металлической сеткой.
5. Мышиные норки заложить веточками туи, пижмы и бузины.

Профилактические мероприятия

Вероятность появления и размножения грызунов можно существенно снизить, соблюдая несложные меры профилактики:

• для выращивания овощей лучше выбирать участок, который находится подальше от полей;
• после сбора урожая грядки надо тщательно очистить от остатков растений (корнеплодов, капустных кочерыг и т. д.);
• содержать дачный дом в чистоте — нельзя скапливать ненужные вещи, а перед отъездом надо убрать все продукты питания;
• посадить на садовом участке растения-репелленты (перечную мяту, кориандр или красную бузину).

Борьба с мышами и крысами ведется с переменным успехом, используются традиционные методы и инновации. Эффективность проводимых мероприятий во многом зависит от своевременности — бороться с вредителями надо при первых признаках их появления, чтобы не допустить роста популяции и не спровоцировать более серьезные проблемы.

Оксана Чубукина, рмнт.ру

Двухуровневые потолки из гипсокартона пользуются большой популярностью в отделке помещений из-за эффектного внешнего вида и возможности обустройства скрытой подсветки. О том, как создать подобную конструкцию своими руками, мы расскажем вам сегодня.

Двухуровневые потолочные конструкции реально обустроить даже в комнатах с низким уровнем пол-потолок. Они без сомнения отлично вписываются в любой дизайн помещения и особенно эффектно смотрятся в сочетании со скрытой подсветкой. Их можно сделать собственными руками, без особого опыта и глобальных трудозатрат.

Составляем план работ

Итак, если вы решились всё-таки самостоятельно обустроить двухуровневый потолок, составьте предварительный план работ. Обычно в него входят:

1. Составление чертежей.
2. Подготовка помещения, поверхности, материалов и инструментов.
3. Монтаж каркаса первого уровня и его обшивка.
4. Прокладка скрытых коммуникаций.
5. Установка каркаса второго уровня и его обшивка.
6. Шпаклевание.
7. Обустройство подсветки.

Выбор конструкции

Сразу определитесь, с подсветкой для вашего потолка.

Это может быть:

• ниша или короб;
• карниз с пенополистирольной или полиуретановой накладкой.

Первый вариант подходит для обустройства подсветки, когда потолок ещё находится на стадии монтажа. Провода для светильников, а также блоки питания и драйвера для светодиодных лент располагаются над подвесным потолком и монтируются перед обшивкой. Второй вариант для тех, у кого уже есть готовая конструкция, но подсветка в ней не предусмотрена изначально. Провода в основном укладываются по внешней части и закрываются декоративным карнизом, как и осветительные приборы.

Также определитесь с формой и местом расположения второго яруса конструкции.

И наконец, вам осталось выбрать источник освещения. Чаще всего используют светодиодные ленты, гибкий неон либо дюралайт. Мы остановимся на светодиодной ленте, как на самом популярном варианте.

Основные особенности светодиодной подсветки

Итак, рассмотрим достоинства данного вида подсветки:

• небольшая стоимость за сравнительно качественное освещение. Следует отметить, что аккуратно, грамотно наклеенная лента, может поспорить по эффективности с любой другой лампочкой;
• длительный срок службы;
• лёгкий монтаж;
• большое количество цветовой палитры, используя RGB-ленты, а также возможность плавной регулировки яркости и смены цвета с пульта дистанционного управления.

Перед покупкой учтите отдельные характеристики разных лент:

• размер светодиодов плотность их расположения (потребляемая мощность и интенсивность освещения);
• напряжение питания — 12 В либо 24 В;
• цвет свечения — от монохромного до RGB;
• защищённость. Так, ленты могут быть покрыты защитным полимером, предохраняющим изделие от воздействия влаги.

Подробнее о выборе и подключении светодиодных лент читайте в статье: «Светодиодные ленты для подсветки: виды, типы, подключение».

Изготавливаем двухуровневый потолок с нишей

В монтаже двухъярусного потолка с нишей нет ничего сложного. Если вы хотите соорудить такую конструкцию, следуйте простой поэтапной инструкции. При этом учтите, что экономить на материалах категорически не рекомендуется. От их качества зависит прочность и равномерность всей поверхности.

Материалы и инструменты

Для работы вам потребуются следующие материалы:

1. Листы потолочного гипсокартона — 9мм (влагостойкого, если монтаж производите в помещении, предполагающем повышенную влажность).
2. Дюбели для крепления стартовых профилей (если стены в доме кирпичные либо бетонные), саморезы металл-дерево (если стены деревянные), саморезы по металлу с пресс-шайбой 13 мм, саморезы по гипсокартону.
3. Шпаклёвка — стартовая, финишная, для швов либо универсал.
4. Серпянка.
5. Профили металлические — ППН (потолочные направляющие), ПП (потолочные стоевые).
6. Подвесы П-образные.
7. Светодиодная лента, блок питания, драйвер.

Инструменты:

1. Нивелир либо гидроуровень (проще работать с нивелиром лазерным).
2. Отбивочная нить, карандаш.
3. Шуруповёрт, можно дрель с переноской.
4. Ножницы по металлу.
5. Канцелярский строительный нож.
6. Шпатели для шпаклевания чернового потолка.

Подготовка поверхности

Первым делом подготовьте поверхность и само помещение. Для этого, вынесите всю мебель, которая легко пачкается или будет мешать во время монтажа. В идеале, у вас должна быть полностью свободная комната.

Если у вас дорогостоящие настенные либо напольные покрытия, закройте их толстой полиэтиленовой плёнкой, во избежание их неизбежного засорения монтажной пылью, шпаклёвкой, а также появления царапин.

Осыпающиеся и непрочные элементы старого потолочного покрытия, постарайтесь удалить.

Каркас первого уровня для конструкции нишевого типа

Начнём монтаж с обустройства каркаса первого уровня. В отдельных случаях, когда потолок выравнивания предварительного не требует, сооружать его необязательно, можно сразу делать второй ярус.

Каркас для первого уровня ничем не отличается от костяка для обычного одноуровневого потолка и делается следующим образом:

1. Разметьте по периметру, при помощи нивелира и карандаша горизонтальные линии по нижней точке перепада поверхности.

2. Вдоль линий закрепите стартовые профили ППН на дюбели либо саморезы, соответствующие по назначению, материалу поверхности.

3. Через каждые 50–60 см, зафиксируйте к поверхности потолка п-образные подвесы (дистанцеры). Шаг между рядами дистанцеров — 40 см.

4. Вставьте профили ПП в пазы направляющих и закрепите их к ножкам подвесов при помощи саморезов с пресс-шайбой 13 мм, соблюдая уровень в продольном направлении. ПП располагайте через каждые 40 см, по месту прохождения подвесов.

5. Для придания жёсткости конструкции нарежьте из профиля ПП перемычки и установите их при помощи специальных соединителей — «крабов» между продольно идущими профилями.

6. Каркас готов. Убедившись в его ровности, обшейте его листами ГКЛ при помощи саморезов по гипсокартону.

Каркас второго уровня для конструкции нишевого типа

Когда первый ярус будет готов, приступайте к монтажу второго.

1. Очертите на первом ярусе ГКЛ крайнюю линию второго, той формы, которую сами предварительно выбрали. Допустим — это S-образная линия.

Вам нужно будет создать из профиля ПП 3 элемента такой формы. Чтобы это сделать, возьмите профиль и сделайте на нём насечки через каждые 3–5 см, зарезая 1 бортик и полку ножницами по металлу. Затем аккуратно сгибая по месту разрезов, закрепите полученный элемент к потолку по форме прочерченной линии. Две оставшихся заготовки отложите, они вам скоро пригодятся. Можно использовать специальный перфорированный профиль для криволинейных поверхностей.

2. К S-образному профилю, через каждые 40 см прикрутите перемычки из профиля. Их длина будет обозначать высоту будущего 2 второго уровня с прибавкой на гипсокартон. К ним прикрепите второй профиль, загнутый в той же форме.

3. Отметьте линию прохождения стартовых элементов на стене точно по уровню нижнего фигурного элемента яруса. Закрепите направляющие пазами наружу дюбелями либо саморезами (в зависимости от поверхности).

4. Зафиксируйте к потолку нарезанный профиль вместо подвесов, с шагом в 50 см на линии и расстоянием между рядами в 40 см.

5. К ним прикрутите продольные ПП, предварительно вставленные в направляющие настенные и нижние фигурные элементы. Так же как и с первым ярусом, следует, используя «крабы», добавить перемычки для укрепления конструкции.

6. Каркас готов. Перед следующим этапом выведите через него всю нужную проводку.

7. Теперь закрепите к получившемуся каркасу листы ГКЛ, обрезанные по заданной форме с выносом в 10–12 см.

8. На получившийся выступ прикрепите третий, оставшийся у вас профиль с насечками, загибая его в соответствии с имеющейся кривой линией.

9. Нарежьте полоски гипсокартона шириной в смонтированный борт и ГКЛ под ним. На нём сделайте насечки, не задевая нижний слой картона, через каждые 5 см. Очень аккуратно, начиная с середины, закрепите эти полоски к бортикам, закрывая их.

10. Зашпаклюйте поверхность по стандартной схеме шпаклевания гипсокартонных конструкций.

11. В получившуюся нишу, в профиль-бортик, вложите светодиодную ленту. Бортик обратной стороны нужно облицевать ГКЛ и ленту наклеить, но можно её просто аккуратно вложить в него. Так, в случае необходимости, её можно быстро поменять.

Посмотрите, как можно сделать подсветку потолка при помощи RGB-ленты в статье: «Светодиодные ленты для подсветки: виды, типы, подключение».

Карнизная подсветка

Если у вас уже полностью сформирован потолок, и по каким-то причинам создание каркасного второго яруса невозможно, можно установить карниз из пенополистирола, в который помещается скрытая подсветка.

Карниз представляет собой широкий декоративный элемент и может иметь разнообразные формы, но, в общем, крепят его редко из-за низкой прочности материала и плохих показателей термоустойчивости.

Между тем, его очень легко крепить на предварительно обработанную грунтовкой поверхность, используя в качестве клеящего состава жидкие гвозди.

Так же его можно окрашивать практически в любой цвет.

Таким образом, можно создавать интересные дизайнерские конструкции на потолке и не обязательно приведённой в инструкции формы. Следуя основным принципам монтажа, вполне реально осуществлять собственные оригинальные задумки с подсветкой скрытого типа, открытого, когда вместо светодиодной ленты используются точечные светильники, либо комбинированного.

рмнт.ру

Чтобы правильно перенастроить плиту на использование баллонного газа, необходимо лишь заменить жиклеры подачи газовой смеси в горелки. Мы расскажем вам, как правильно и безопасно это сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Особенности подключения кухонной плиты к газовому баллону

Жиклеры — важная деталь любой плиты. В каждом жиклере имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое происходит подача газовой смеси на конфорку. Как известно, давление природного газа, который поступает в наши дома и квартиры по центральным магистралям, намного ниже давления баллонного газа. Поэтому размер отверстий в жиклерах газовых плит, работающих на баллонном газе, должен быть меньше, чем в обычных плитах. Некоторые производители газовых плит заранее укомплектовывают их жиклерами для разных видов газовых смесей (пропан-бутана, природного газа и т. д.). Однако если ваша плита не имеет подобных жиклеров, то их можно приобрести отдельно и заменить самостоятельно.

Перечень необходимых инструментов

Прежде чем приступить к перенастройке плиты на использование сжиженного газа и подключению ее к газовому баллону, стоит заранее подготовить все необходимые для этого инструменты и запчасти. Прежде всего, понадобятся:

• новые жиклеры;
• гибкий шланг для газового баллона длиною более полутора метров. Он обязательно должен быть новым без каких-либо трещин и повреждений, так как от этого зависит безопасность окружающих;
• газовый редуктор с выходным давлением 30 mBar (лягушка);
• ключи (гаечный 7 мм, рожковый);
• отвертки;
• уплотнитель;
• мыльная вода.

Как правильно выбрать жиклеры

Жиклеры для газовой плиты продаются в любом специализированном магазине. Внешне они напоминают обычные болтики с резьбой. По центру в них имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое и поступает газ. Как правило, для удобства выбора производители маркируют свою продукцию, выбивая диаметр выходного отверстия на торце жиклера.

При покупке такого устройства не стоит экономить и уж тем более пытаться самостоятельно изменить диаметр его отверстия. Это может стать причиной плачевных последствий. В инструкции к плите необходимо посмотреть конкретный диаметр отверстия жиклера для каждой конфорки. Не допустимо использовать жиклеры с диаметром отверстия большим, чем рекомендуемое. Это не позволит нормально регулировать пламя, оно будет больше допустимого. При использовании жиклеров с меньшим диаметром пламя будет недостаточным.

Замена жиклеров и подключение газового баллона

Все работы по перенастройке плиты на использование баллонного газа необходимо проводить с соблюдением элементарных правил безопасности. Работы по замене необходимо проводить до подключения плиты к газу. Необходимо снять конфорки, а на некоторых плитах и верхнюю крышку плиты, выкрутить с помощью гаечного ключа старые жиклеры и, соблюдая необходимые размеры для каждой из конфорок, вкрутить новые жиклеры. Затем собрать все в обратной разбору последовательности. Для замены жиклеров в духовке необходимо демонтировать по инструкции к плите поверхности, скрывающие горелку духовки и гриля, после чего заменить жиклеры и собрать духовку.

После этого можно подключить газовый баллон к плите. Для этого на входной патрубок кухонной плиты накручиваем штуцер, а на него одеваем шланг и затягиваем его червячным хомутом. Другой конец шланга соединяем с редуктором и фиксируем хомутом. Редуктор подключаем к баллону при помощи рожкового ключа. Редуктор должен находиться строго в горизонтальном положении. Для герметизации всех резьбовых соединений необходимо использовать специальные паронитовые прокладки. Их можно приобрести как в специализированных магазинах, так и на газозаправочной станции.

Секреты безопасного подключения

Установка любого газового оборудования так или иначе связана с определенным риском для здоровья и жизни окружающих. Поэтому важно строго придерживаться определенных правил во время проведения монтажных работ:

• газовую плиту запрещено устанавливать в помещениях с плохой вентиляцией;
• газовый баллон необходимо располагать на расстоянии не менее 1,5 метров от газовой плиты. Идеально для этого подойдет специальный металлический ящик, расположенный на улице;
• шланг, редуктор, все места соединений газового оборудования должны быть постоянно в доступе для визуального контроля;
• в случае обнаружения запаха газа необходимо сразу же проветрить помещение и не пользоваться электроприборами.

Проверка работы плиты

Сначала важно проверить герметичность всех соединений. Для этого понадобится обычный мыльный раствор, который наносят на места соединений для проверки их надежности и отсутствия утечки газа. При обнаружении утечки рекомендуется потуже затянуть хомуты на шланге и заменить прокладки на редукторе и заново провести проверку.

Теперь можно проверить работу самой плиты. Если конфорки легко загораются, а пламя имеет голубоватый оттенок без так называемых желтых язычков, горит с хорошей силой и равномерно, то можно с уверенностью утверждать, что все сделано правильно.

рмнт.ру