Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Как вырастить клубнику на подоконнике

Клубника — полезный деликатесный продукт, который любят взрослые и дети. Она укрепляет иммунитет и снабжает организм необходимыми витаминами и микроэлементами. В этой статье мы рассмотрим способы выращивания клубники в условиях квартиры, разберемся с выбором сорта и основными приемами агротехники.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Клубника — ценнейший продукт питания. Она часто используется в официальной и народной медицине при терапии многих заболеваний. Широкое применение эта ягода находит в косметологии, а также используется для разработки различного рода диет.

Незаменима клубника и в кулинарии. Из нее готовят всевозможные варенья и джемы, десерты и выпечку, вина и наливки. Особенно полезно употреблять клубнику в холодное время года, когда человек так нуждается в защите от простуды и различных инфекционных болезней.

Клубника — растение универсальное, если создать необходимые условия, она может плодоносить круглый год. Именно эта особенность и используется при выращивании ягоды дома.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Существует два способа выращивания клубники в условиях городской квартиры — в различных емкостях на подоконнике и в полиэтиленовых пакетах в специально оборудованных для этого помещениях. Давайте разберемся, какие необходимо создать условия, чтобы растение правильно развивалось и давало хороший урожай.

Как правильно выбрать сорт

Все имеющееся на сегодняшний день разнообразие сортов разделяется на два основных вида — клубника кустовая и клубника ампельная. По типу плодоношения сорта могут быть ремонтарные, то есть такие, которые плодоносят при благоприятных условиях круглый год, и неремонтарные, дающие только один урожай за сезон. Какой же сорт лучше всего подойдет для домашнего выращивания.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Многолетняя практика выращивания показывает, что в условиях городской квартиры лучше всего выращивать ремонтарные мелкоплодные кустовые или ампельные сорта клубники. После высадки в вазоны на подоконнике такие сорта начинают плодоносить уже через два месяца. Для выращивания дома специалисты рекомендуют использовать ампельный сорт Женева, отличающийся высокой урожайностью и скороплодностью. Хорошо чувствуют себя в городской квартире безусые сорта — F-СШ1, Домашний деликатес и другие. Из традиционных огородных можно порекомендовать сорт Королева Елизавета 2.

Подготовка почвенной смеси для выращивания

Готовый субстрат можно купить в специализированных магазинах. Подойдет любая универсальная почвосмесь для цветов или овощей. Можно также приготовить почву для выращивания клубники самостоятельно. Для этого необходимо взять в равных частях землю из леса (желательно из хвойного), готовый перегной и песок.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Вообще особых требований к составу почвы клубника не предъявляет, главное, чтобы субстрат хорошо пропускал воду и воздух. Следует отметить, что землю с огорода для этих целей использовать не желательно, так как она может быть заражена корневой нематодой. В любом случае, если вы готовите почвосмесь сами, перед использованием ее нужно тщательно пролить раствором марганцовки розового цвета — к посадке растений можно будет приступать через неделю.

Готовый субстрат засыпается в емкости с хорошим дренажем, так как клубника не переносит застоя воды. В качестве дренажа можно использовать керамзит, речную гальку или мелко битый кирпич.

Подготовка рассады и высадка в грунт

Если вы на огороде выращиваете ремонтарные сорта клубники, то в качестве рассады можно использовать именно ее. Для этого осенью выкопайте необходимое количество кустиков, положите в ящик, засыпьте землей и поместите в темное прохладное место на две недели — клубнике необходим период покоя. Затем высадите растения в заранее подготовленные вазоны, при этом необходимо следить, чтобы корневище (сердечко) не было сильно заглублено в почву, но и не слишком выступало над ее поверхностью.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Если у растения слишком длинные корни, их нужно обрезать, чтобы в посадочной ямке они не подгибались. А для того, чтобы корневая система после этого быстрее восстановилась, перед высадкой рассаду можно поместить в теплый (20 градусов) раствор гетероауксина на три-четыре часа. Раствор готовится из расчета две таблетки на 10 литров воды. После высадки растений их этим же раствором и поливают — это стимулирует развитие корней и обеспечивает лучшую приживаемость.

Для выращивания клубники на подоконнике рассаду можно приобрести в специальных хозяйствах, занимающихся ее разведением или вырастить самому из семян. Следует отметить, что у неизвестных продавцов на рынке покупать рассаду не следует, так как есть риск приобрести неподходящий для культивирования в квартире сорт.

Выращивание рассады клубники из семян

На сегодняшний день выведены специальные сорта комнатной клубники, рассаду которой можно вырастить из семян. Наиболее подходящим для этих целей является сорт Суприм. Ягоды этого сорта имеют массу пять-семь грамм, а завязи возникают уже через четыре месяца после появления всходов.

Семена высевают в небольшие емкости на уплотненную и хорошо увлажненную почву, затем присыпают тонким слоем земли и придавливают, сверху накрывают полиэтиленом. После появления всходов пленку снимают и помещают рассаду на южные либо юго-восточные окна.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Пересаживают молодые растения на постоянное место после появления двух настоящих листочков. Важно отметить, что для нормального развития одному растению необходим объем не менее трех литров.

Основные правила ухода за комнатной клубникой

Для получения максимального урожая следует обеспечить растениям оптимальные условия для роста и развития.

Клубничные грядки нужно размещать на южных либо юго-восточных окнах, а в зимнее время организовать досвечивание люминесцентными лампами. Клубника требовательна к режиму освещенности, ей необходимо обеспечить не менее чем 12-ти часовой световой день. Про основные правила досвечивания огорода на подоконнике и о том, как рассчитать необходимую мощность ламп, подробно рассказано в статье «Огород на подоконнике: выращиваем огурцы, помидоры и различные сорта перца».

Как вырастить клубнику на подоконнике

Для клубники вполне подходящей будет обычная комнатная температура (18–22 градуса), если в помещении прохладней, необходимо установить электрические обогреватели.

Растения требовательны к влажности и почвы, и воздуха. Грядки необходимо поливать по мере подсыхания, не допуская при этом переувлажнения. Если воздух в комнате слишком сухой, можно разбрызгивать воду из распылителя вокруг растений. Однако увлекаться этим не стоит — слишком влажный воздух может привести к развитию грибковых заболеваний.

Для лучшего развития саженцы клубники необходимо подкармливать не реже чем один раз в две недели. Для этого рекомендуется использовать универсальные удобрения для комнатных растений или специальные удобрения для клубники. Однако и перекармливать растения не следует, так как будет расти только зелень в ущерб плодам.

Для увеличения количества завязей в период цветения кустики нужно встряхивать, или использовать искусственное опыление с помощью мягкой кисточки.

В период плодоношения клубнике необходимо повышенное содержание железа в почве. Некоторые рекомендуют для этого воткнуть в емкость с растением ржавый гвоздь, но лучше использовать опрыскивание листьев специальными растворами, содержащими органические соединения железа, которые можно купить в специализированных цветочных магазинах.

В момент созревания плодов кустики клубники могут поражаться паутинным клещом или серой гнилью. Если вы заметили первые признаки поражения, необходимо опрыскать грядки чесночной настойкой, приготовленной следующим образом: два зубца чеснока размять и залить половиной стакана теплой воды, настоять 2–3 часа, процедить и распылить по листьям клубники.

Как вырастить клубнику на подоконнике

В период активного роста клубника выбрасывает усы, которые, для обеспечения оптимального светового режима, необходимо подвязывать на шпалеры или капроновую сетку, прикрепленную на оконной раме. Эти усы можно использовать для получения рассады, для этого их нужно присыпать землей, а после укоренения отделить от материнского растения.

Некоторые люди, освоив нехитрые приемы культивирования клубники на подоконнике, идут дальше и начинают выращивать эту ягоду не только для нужд собственной семьи, но и на продажу, используя технологию выращивания клубники в полиэтиленовых мешках.

Выращивание клубники в полиэтиленовых мешках

Для организации клубничной плантации лучше всего выделить отдельное помещение, в качестве которого может выступать, например, кладовка. От размеров помещения будет зависеть, сколько мешков с саженцами вы сможете в нем разместить. Если высота позволяет, для экономии площади делаются стеллажи, на которых грядки располагаются в несколько ярусов. В помещении необходимо поддерживать оптимальную температуру и организовать необходимую освещенность таким образом, как уже обсуждалось выше. Если в помещении нет окон, необходимо позаботиться о наружной вытяжной вентиляции.

Следует отметить, что грядки можно делать как горизонтальные, так и вертикальные. Последние занимают гораздо меньше места.

Как правильно подготовить мешки для высадки рассады

Для изготовления мешков вам понадобится плотный прозрачный полиэтилен (лучше всего брать армированный). Диаметр мешков не должен превышать 16–20 см, длина — на ваше усмотрение.

Подготовленные мешки заполняются субстратом — или готовым, или смешанным самостоятельно из равных частей земли, перегноя и песка. Сверху мешок крепко завязывается веревкой и устанавливается или подвешивается вертикально либо укладывается в горизонтальном положении.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Для высадки рассады в полиэтилене необходимо проделать прорези 6–8 см в длину в шахматном порядке на расстоянии 20–22 см друг от друга.

Организация оросительной системы для полива клубничной плантации

Поливать высаженные таким образом кустики крайне неудобно, да и уровень влажности почвы сквозь мешки контролировать затруднительно. Поэтому для полива клубничной плантации лучше всего изготовить оросительную систему несложной конструкции. Для этого над каждым мешком подвешивается двухлитровая пластиковая бутылка с выведенными от нее тонкими трубочками (4–5 штук), лучше всего от медицинской капельницы. Трубочки проткните через полиэтилен через каждые полметра мешка. В бутылку налейте воды, а для того, чтобы вакуум не препятствовал ее выходу, в бутылке проделайте несколько небольших дополнительных отверстий. Система полива готова, главное не забывать доливать воду в бутылки по мере их опустошения. Практика показывает, что для стандартного мешка длиной около метра в сутки потребуется 2 литра воды.

Как вырастить клубнику на подоконнике

Уход за клубникой в мешках такой же, как и за грядками на подоконнике. То есть необходимо обеспечить оптимальное освещение, температуру и влажность. Клубничные кустики необходимо подкармливать каждые две недели, а в период цветения проводить искусственное опыление либо вручную, либо с помощью вентилятора, направляя его на растения и включая на самых низких оборотах.

Выращивание клубники дома — очень увлекательное занятие. Вазоны с ягодами на подоконнике не только побалуют вашу семью вкусными и полезными плодами, но и украсят интерьер квартиры. Освоив основные моменты агротехники, вам удастся превратить это хобби в дополнительный вид заработка, который со временем может перерасти в высокодоходный бизнес, ведь клубника всегда пользуется большим спросом и стоит недешево, даже при ее сезонном произрастании в открытом грунте.

 


18 фев, 07:00
0 0

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

По мере удорожания энергоресурсов вопрос экономии все чаще ставится во главу угла. Современные системы отопления проектируются с расчётом на рациональное расходование энергоносителей, для чего уже сегодня разработано множество технологий: как утепления, так и для оптимизации работы отопительных приборов.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Основные теплотехнические понятия

Те времена, когда обогрев жилья достигался любой ценой без оглядки на расход ресурсов, давно канули в лету. Запасы энергоносителей на планете скудеют с каждым днем, из-за чего человечество вынуждено искать пути удешевления технологий кондиционирования внутреннего климата. Однако осуществить такого рода замыслы невозможно без обладания хотя бы элементарными понятиями о том, как тепло появляется в наших домах и почему его запас приходится периодически восполнять.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Забегая вперед, отметим любопытный факт: уже сегодня существуют дома, в которых потери тепла составляют всего 15–20 Вт с одного квадратного метра ежечасно. Нужно понимать, что речь идёт о вполне ординарных объектах: на данный момент развитие отрасли строения пассивных домов — вполне развитая индустрия. Для пущей эффектности подметим, что тело человека выделяет порядка 100-120 Вт тепловой энергии даже в состоянии покоя. Таким образом, в жилище пассивного типа человек способен поддерживать комфортную температуру только фактом своего существования. Конечно, при условии, что размер помещения ограничен 5–7 м2, но прибавьте к этому гораздо более мощные источники тепла, которые мы не привыкли замечать: холодильник, персональный компьютер, кухонную плиту.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Каким образом достигается столь показательный энергетический баланс? Все очень просто: вместо того, чтобы вливать неисчислимые порции энергии ведётся борьба над сокращением утечек тепла из здания. На первый взгляд изоляция тепла в таких масштабах может показаться нереальной, однако ещё полвека назад в отдельных холодильных установках демонстрировалась степень ограничения тепловых потерь около 3–5 Вт на каждый квадратный метр ограждающих конструкций, что поистине можно назвать впечатляющим результатом. Сегодня эти технологические достижения все более активно внедряются в практику гражданского строительства.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Но перейдём к теме нашего обсуждения: как всё-таки обеспечить экономию в отоплении зданий? В действительности есть всего лишь два пути для достижения этой цели:

  • следить за тем, чтобы как можно большее количество энергии преобразовывалось в полезное тепло;
  • ограничить утечку тепла из замкнутого пространства.

На первый взгляд всё просто, однако вы удивитесь, сколь разнообразными могут быть ухищрения, которые смог реализовать на практике человек для достижения комфортных условий в среде своего пребывания.

Основные методы снижения расходов на отопление

Электричество можно назвать идеальным источником энергии для отопления, ведь оно превращается в тепло практически полностью, то есть КПД при таком преобразовании стремится к 100%. Однако есть и более дешёвые источники энергии, например газ, уголь или топливные брикеты, но они при сгорании реализуют не весь свой потенциал, ведь часть тепла выносится наружу вместе с продуктами сгорания. Устройства, способные собирать это тепло и передавать его внутрь здания, называют экономайзерами. За счёт их работы удаётся существенно увеличить КПД, используя при этом более дешёвое топливо.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Конечно, нельзя упускать возможности сократить потребность здания в обогреве. Утечки тепла через ограждающие конструкции — стены, пол, кровлю — можно существенно снизить, правильно выполнив их утепление. Современные материалы для утепления значительно превосходят по теплопроводности строительные материалы, к примеру, 100 мм слой пенополистирола эквивалентен кирпичной стене толщиной в метр. При этом теплоёмкость утеплителя на порядок ниже, его не нужно предварительно нагревать до комнатной температуры.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Потери тепла происходят также и в процессе воздухообмена между зданием и уличной атмосферой. К примеру, при открытии входной двери в помещение проникает до 2–2,5 м3 холодного воздуха, чего можно избежать при устройстве входного шлюза, то есть тамбура. Но в гораздо более значительных объёмах тепло покидает наши дома через систему вентиляции. И эта проблема также может быть решена путём тотального контроля за объёмом приточного и вытяжного воздуха. Устройства, называемые рекуператорами, способствуют передаче тепла от вытяжки притоку, подогревая таким образом поступающий в здание воздух. Также приток может нагреваться при прохождении через теплообменник, установленный в дымоходе.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Нельзя забывать и о природных источниках тепловой энергии. Один из наиболее существенных способов сэкономить на отоплении — правильно организовать естественное освещение. Под этим подразумевается увеличение светового потока с южной стороны здания, устройство широких проёмов в мансардной кровле или формирование каскадной крыши. Можно справедливо подметить, что увеличение доли остекления в ограждающих конструкциях приводит к росту теплопотерь. Конечно, во всём нужно знать меру, однако сократить утечку тепла через окна можно, к примеру, путём установки рольставен или замены стеклопакетов на более качественные.

Энергетический баланс и системы утепления

Тема теплозащиты зданий наиболее обширна и заслуживает подробного обсуждения. Системы утепления проще всего рассматривать с позиции энергетического баланса — понятия, которое предусматривает оценку всех источников тепла в доме, а также все пути утечки тепла. С этой точки зрения становится понятно, что качественное утепление должно быть непрерывным по всему периметру здания, включая также и зону контакта с почвой, и примыкания плоскостей разных строительных конструкций друг к другу.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Можно рассматривать два типа систем утепления: те, которые могут монтироваться в процессе эксплуатации здания и те, наличие которых обязательно должно быть предусмотрено строительным проектом. В качестве наглядного примера можно привести утепление пола и фундамента, эти части здания обеспечить теплозащитой можно только при наличии открытого доступа к ним, то есть такие работы выполнить на этапе строительства как минимум проще. Ну а такие проекты как утепленная шведская (финская) плита и вовсе невозможно реализовать при уже готовом основании здания.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Продвигаясь дальше, мы сталкиваемся с утеплением цоколя и стен. Эти элементы теплозащиты могут быть смонтированы даже после возведения здания, хотя и с некоторыми оговорками. Например, чтобы обеспечить непрерывное утепление цоколя и фундамента технологические траншеи вокруг фундамента не должны подвергаться обратному заполнению. Соответственно до того, как стена будет утеплена, нет смысла проводить отделочные работы.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

А вот с системой утепления кровли все ещё интереснее. С одной стороны, завершение работ по устройству теплозащиты может быть отложено на несколько лет, с другой — возможности для этого должны быть предусмотрены конструкцией стропильной системы и мауэрлата. В итоге, когда непрерывность всей системы утепления обеспечена, можно подсчитать конкретные размеры тепловых потерь и прогнозировать энергетический баланс здания.

Как удешевить электрическое отопление

Широко распространены случаи, когда при использовании электроэнергии для обогрева зданий не реализуются дополнительные возможности такого отопления. В первом приближении электричество — один из самых дорогих энергоносителей для гражданского применения. Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что таким способом можно существенно экономить на отоплении. Чтобы понять, как это возможно, следует ознакомиться с режимом работы центральной энергосистемы.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Достаточно трудно прогнозировать изменение нагрузки в течение суток, в то же время оперативное регулирование производимой мощности видится ещё более сложной задачей. В связи с этим рождается тенденция стимулировать потребление электроэнергии в те часы, когда общая нагрузка на сеть снижается. Киловатт электричества в ночной тарифной зоне в 2,5–3 раза дешевле, чем во время пиковых и полупиковых нагрузок, из-за чего появляется отличная возможность снизить расходы на обогрев.

Идея многотарифного суточного потребления подразумевает аккумуляцию тепла, выработанного за восемь часов ночной зоны, с последующим его использованием во время простоя отопительного оборудования. В зданиях, сооруженных из плотных стройматериалов с внешней теплоизоляцией функцию накопления тепла берут на себя сами строительные конструкции и предметы интерьера. Это не всегда удобно, ведь во время сна оптимальная температура воздуха для человека на 3–5 °С ниже, чем в период бодрствования, к тому же не каждый дом способен сохранять тепло столь долгое время.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Альтернативой такому способу накопления тепла служит установка жидкостного теплового аккумулятора. В ночное время утеплённая ёмкость с водой объёмом от 2–3 м3 нагревается до максимально возможной температуры, при этом тепло в жилые помещения подается в достаточном объёме. После окончания действия ночного тарифа теплоноситель через вторичный теплообменник отбирает тепло из аккумулятора и распространяет его по зданию. Работа системы упрощается тем фактом, что в период с 8 утра до 16 вечера большинство жилых домов необитаемо и в них не обязательно нужно поддерживать температурный оптимум.

Рационализация сжигания топлива

Оценить эффективность сжигания топлива — ещё один путь к повышению экономичности отопления. Выполнить такую оценку можно путём анализа продуктов сгорания. Проверка происходит в два этапа: исследование химического состава дымоходных газов и слежение за их температурой.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Химический состав устанавливается с помощью портативных газоанализаторов. Оборудованием такого рода располагают специальные сервисные организации, соответственно получение услуг не будет бесплатным, в то же время результаты анализа могут установить факт неполного сгорания топлива. Предварительная проверка включает оценку концентрации угарного газа, однако данные таких замеров зачастую не отображают реальной картины. Для газовых и дизельных котлов обязательно необходимо слежение за наличием и концентрацией водорода и метана, а для твёрдотопливных — также двуокиси серы и широкого спектра углеводородов. Выявление этих соединений в продуктах сгорания свидетельствует о необходимости настройки режима горения или обеспечении принудительного наддува.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Термический анализ продуктов сгорания проводится преимущественно с использованием пирометрических приборов. Замеры только на выходе дымоходной трубы не дают требуемых результатов, ведь необходимо отслеживать градиент температур по всей длине канала. Если при этом обнаруживается большое значение паразитных утечек тепла, необходимо снижать интенсивность горения или дооснащать комплекс оборудования котельной экономайзером.

Энергетика будущего

Комплекс мер, призванных удешевить обогрев зданий, не ограничивается их утеплением и рационализацией работы источника нагрева. Современные технологии предлагают множество эффективных решений для получения энергии из альтернативных источников: низкопотенциального тепла воздуха, геотермальных и солнечных.

Расходы на отопление: как сэкономить и не замёрзнуть

Нужно понимать неизбежность окончательного перехода на подобные источники в ближайшее время. Конечно, нельзя говорить, что современное оборудование альтернативной энергетики может стать полноценной заменой действующим отопительным установкам, которые имеют гораздо более высокий класс мощности. Тем не менее, при должном внимании такие средства способны покрыть хотя бы часть потребностей в тепле и горячей воде, что уже неплохо.

Первым этапом таких мероприятий считается снижение теплопотерь здания, вторым — повышение экономичности использования энергоресурсов. И только когда эти действия будут носить общий характер можно говорить о повсеместном внедрении тепловых насосов и гелиоколлекторов, призванных снабдить человеческое хозяйство практически бесплатной энергией, пусть и в ограниченном количестве.

 


17 фев, 07:00
0 0

Обзор современных материалов для прокладки водопровода

В этой статье будут рассмотрены различные виды водопроводных труб, фитинги, краны, фильтры и другие элементы, без которых сложно представить себе устройство современного водопровода.

Обзор современных материалов для прокладки водопровода

Новые материалы и технологии, появившиеся в сантехнике за последние 15 лет, произвели настоящую революцию в этой отрасли. Мастера рискуют остаться без дела, поскольку современные трубы для водоснабжения монтируются легко, быстро и надёжно. Собрать из них водопровод может любой человек, умеющий работать руками. Однако перед этим полезно будет изучить свойства различных материалов, их назначение, а также преимущества и недостатки.

Металлопластиковые трубы

Металлопластиковая труба является композитным материалом, состоящим из пяти слоёв. Внешнюю и внутреннюю оболочку изготавливают из термостойкого или сшитого полиэтилена, обозначаемого маркировкой PERT или PEX соответственно. В центре конструкции находится тонкая алюминиевая трубка. Оставшиеся два слоя — специальный адгезивный состав, скрепляющий пластик с металлом.

Конструкция металлопластиковых трубКонструкция металлопластиковых труб

Металлопластиковые трубы достаточно термостойки, чтобы использоваться в системах отопления и горячего водоснабжения. Их эксплуатационная температура — 95 °C, а пиковая — 110 и 125 °C для PEX и PERT соответственно. При правильном монтаже и соблюдении температурных параметров металлопластик выдерживает давление в 10–14 бар. Все рабочие характеристики указываются в маркировке, которая наносится на каждый метр изделия. Срок службы зависит от условий эксплуатации и колеблется от 35 до 50 лет.

Металлопластиковые трубы PEXс-AL-PEX

Данный вид труб пользуется большой популярностью благодаря малому весу и пластичности. Эти два фактора существенно облегчают транспортировку и монтаж, по сравнению с другими материалами. Пластичность позволяет уменьшить количество угловых фитингов при прокладке водопровода — для поворота достаточно согнуть трубу руками. Один метр металлопластика диаметром 16 мм весит примерно 100 г, 20 мм — 150 г и 26 мм — 200 г. То есть, двухсотметровую бухту по силам поднять взрослому человеку. Кроме того, для сборки такого водопровода не нужен специальный инструмент, вполне достаточно комплекта ключей. Полиэтилен не подвержен коррозии, на его гладкой поверхности не образуется ржавый налёт, так что просвет трубы не уменьшается в течение всего периода эксплуатации.

Металлопластиковые трубы

Главный недостаток металлопластика — низкая стойкость к перепадам температур. Хотя коэффициент линейного расширения у него гораздо ниже, чем у неармированных полимерных труб, при резких перепадах температуры может произойти расслоение, что существенно снизит срок эксплуатации. Внешняя оболочка чувствительна к воздействию ультрафиолета, поэтому использование металлопластика для наружной прокладки возможно, но нежелательно. Под солнечными лучами верхний слой теряет эластичность, покрывается трещинами и постепенно разрушается. Скрытая и подземная прокладка допускается только с использованием неразъёмных соединений или цельным отрезком.

Компрессионные фитинги

Для металлопластика наиболее популярны фитинги компрессионного типа, в которых конец трубы фиксируется разрезным кольцом (цангой), обжимающим его вокруг штуцера. Обтяжка происходит с помощью специальной гайки, а герметичность соединения обеспечивается резиновыми кольцами.

Компрессионный фитинг для металлопластиковых труб

Основное достоинство таких фитингов, ставшее причиной их популярности — простота монтажа. Как уже говорилось, для этого не нужны специальные инструменты: чтобы затянуть обжимную гайку, сгодится любой ключ подходящего размера. Соединение при этом получается разъёмным, хотя перед повторным использованием обычно приходится менять уплотнительные кольца. Существует также сравнительно новый вариант компрессионного фитинга — евроконус — сделанный по типу «американки». Его штуцер и корпус являются отдельными частями, которые соединяются обжимной гайкой. Такая конструкция облегчает демонтаж металлопластиковых систем и часто позволяет избежать повреждения уплотнителей.

Евроконус для металлопластиковой трубы

Недостатками цанговых фитингов являются сравнительно высокая стоимость, разъёмность соединения и тот факт, что за герметичность отвечают довольно тонкие резиновые кольца. В условиях перепада температур они могут утратить эластичность и перестать справляться со своей задачей. По этой причине фитинги данного типа не применяют для закрытой прокладки водопровода. Кроме того, после первого года эксплуатации рекомендуется подтянуть гайки, хотя необходимость в этом довольно спорная. В результате сдавливания происходит деформация трубы и цанги, благодаря чему прочность и герметичность соединения уже через несколько месяцев такова, что течи не наблюдается, даже если открутить гайку.

Срок службы компрессионных фитингов зависит от условий эксплуатации и качества материала. Некачественные изделия отличаются тонкими гайками, которые зачастую лопаются при затягивании. Если не с чем сравнить — обратите внимание на маркировку. Она должна быть чёткой, а цифры и буквы не должны уходить за кромку. Внутренняя поверхность хорошего фитинга имеет воронкообразную форму, что уменьшает сопротивление потоку и снижает шум текущей воды. Лучше потратиться и купить трубы и фитинги высокого качества, которые прослужат не один десяток лет, чем то и дело устранять протечки, страдать от лишнего шума и ликвидировать последствия потопов.

Пресс-фитинги

По конструкции пресс-фитинг напоминает компрессионный, только вместо гайки и цанги — тонкая гильза из нержавейки, которой и обжимают трубу. Разобрать такое соединение нельзя, не повредив гильзу. Пресс-фитинги более надёжны, чем компрессионные, но менее популярны. Причина в том, что при практически равной стоимости, для их монтажа требуется специальный инструмент — пресс. Также желательно, чтобы профиль обжима соответствовал рекомендациям производителя. При таких условиях более привлекательно сварное соединение, поскольку стоимость материала гораздо меньше.

Сварные фитинги

Технология сварки, ранее доступная только для полимерных труб, с недавних пор применяется и для металлопластика. Специальные фитинги изготавливаются из термостойкого полиэтилена и металла. Использовать их можно только с трубой pert-al-pert, а для pex-al-pex они непригодны. С виду новинка похожа на привычные фитинги для полипропиленовых труб, и отличается от них только наличием латунной или алюминиевой вставки внутри. Сварка проводится обычным аппаратом, но со специальными насадками. Неразъёмное соединение гарантирует отсутствие протечек, что при сравнительно низкой цене фитингов обещает им хорошую перспективу.

Сварные фитинги для металлопластиковых труб

Сварка металлопластиковых труб

Пуш-фитинги

До недавнего времени сборка водопровода без применения инструментов казалась нереальной. Однако новые технологии сделали возможным и это. Процесс монтажа пуш-фитингов, или PUSH-FIT, происходит следующим образом: откалиброванная труба одним движением вставляется в приёмную гильзу так, чтобы её конец появился в контрольном отверстии. Внутри она жёстко фиксируется цанговым захватом, а резиновые кольца уплотняют соединение, делая его герметичным. При необходимости соединение можно легко разобрать и собрать заново.

Пуш-фитиг для металлопластиковых труб

Очевидно, что при использовании пуш-фитингов имеет место колоссальная экономия рабочего времени. Тем не менее применяются они пока довольно редко, а их перспектива весьма туманна. Требуемая надёжность такого соединения может быть достигнута лишь при условии высокой точности изготовления и сборки всех деталей, что подразумевает немалую стоимость. Цена данного изделия гораздо выше, чем компрессионного аналога, но для монтажа в труднодоступных местах пуш-фитинги могут стать незаменимыми.

Пластиковые трубы и фитинги

Наиболее распространённым полимером, используемым в сантехнике, является полипропилен. Из него делают трубы для канализации, водопровода, а также раструбные и сварные фитинги. По термостойкости он не уступает полиэтилену марки PERT и значительно превосходит ПВХ. Особенно примечательна относительно новая модификация этого материала — полипропилен тип 3 (PPRC), который проявляет высокую устойчивость к резким перепадам температур и не выделяет вредных веществ под воздействием открытого пламени.

Монтаж полипропиленовых труб

Пластиковые трубы, независимо от материала, имеют следующую маркировку:

  • ПН10 — только для холодной воды;
  • ПН20 — для холодной и горячей воды (может иметь армирование стекловолокном);
  • ПН25 — армирование алюминием, для системы ГВС и отопления.

Кроме того, на изделия для холодной воды наносится синяя продольная полоса, а для горячей — красная.

Сварка полипропиленовых труб

Большим преимуществом пластиковых труб является возможность их монтажа с помощью диффузной сварки. При этом все стыкуемые элементы должны быть изготовлены из одного материала. Соединение получается неразъёмным и абсолютно герметичным, что позволяет создавать скрытые системы водоснабжения. Для изделий из ПВХ допускается также применение специальных клеев.

Соединение пластиковых труб клеем

Недостаток полимерных труб — отсутствие пластичности. Выпускаются они отрезками по 4 метра, что создаёт определённые трудности во время транспортировки и увеличивает количество отходов при сборке. Поскольку трубу нельзя согнуть, приходится использовать большее количество фитингов, чем для металлопластика. Следовательно, возрастают и сроки выполнения работ.

Фитинги для полипропиленовых труб

Несколько слов о фитингах. Они бывают цельнопластиковыми и комбинированными. Первые служат для соединения труб между собой и изготавливаются из того же полимера, что и сама труба. Вторые необходимы, чтобы состыковать пластмассовые элементы водопровода с металлическими, для чего в них имеется заштампованная резьбовая вставка.

Стальные трубы

Во внутридомовой разводке стальные трубы используются всё реже по причине малого срока службы, трудоёмкого монтажа и большого веса. Их главный враг — коррозия — проявляется уже через 5–7 лет эксплуатации. Внутренняя поверхность начинает зарастать ржавчиной, что приводит к уменьшению пропускной способности. Кроме того, из-за высокой теплопроводности стали, на поверхности систем ХВС образуется конденсат, запускающий процесс коррозии и снаружи.

Отопление дома стальными трубами

Данного недостатка лишены трубы из нержавеющей стали. Но, несмотря на почти вековой срок эксплуатации, применяются они довольно редко, главным образом из-за высокой цены. Более дешёвая альтернатива нержавейке — оцинкованная сталь. Трубы с защитным покрытием служат дольше обычных, а стоят ненамного дороже.

Трубы из нержавейки для отопления

Основное достоинство стальных труб — высокая прочность, позволяющая выдерживать большие давления и внешние нагрузки. В ряде случаев это делает их незаменимыми при прокладке подземных и внешних систем. Стоит упомянуть и о коэффициенте линейного расширения, который у стали гораздо меньше, чем у полимеров и металлопластика.

Фитинги для стальных труб

Для постоянного соединения стальных труб используются резьбовые фитинги различной номенклатуры. При этом герметизация достигается с помощью различных уплотнительных материалов. Посредством резьбовых фитингов можно не только соединить два прямых участка водопровода, но и выполнить поворот, переход на другой диаметр, разветвление, а также удлинить трубу. Для подключения различных приборов и облегчения демонтажа системы используются сгоны и так называемые американки.

Фитинги для стальных труб

В тех случаях, когда при ремонте нет возможности нарезать или приварить резьбу, допускается применение компрессионных фитингов — GEBO и седёлок — в качестве временной меры. Гебо состоит из корпуса, обжимной гайки, цанги, прокладки и конусной манжеты. Фиксация трубы внутри корпуса осуществляется цанговым кольцом, а конусная манжета обеспечивает герметичность. При условии правильного монтажа и хорошего качества материалов паковка получается довольно плотной, а вот прочность соединения на разрыв оставляет желать лучшего. Так что использовать фитинги гебо следует крайне осмотрительно.

 Фитинги Gebo

Седёлка представляет собой разборный тройник, состоящий из двух частей. Одна из них имеет отвод с внешней или внутренней резьбой. Конструкция закрепляется на трубе с помощью стягивающих болтов, как хомут. Для герметизации применяются резиновые прокладки.

Седелка на стальную трубу

Запорная арматура и фильтры

В качестве запирающих элементов внутриквартирной водопроводной разводки обычно используют муфтовые полнопроходные шаровые краны. Устроены они довольно просто: внутри корпуса находится стальной шар с отверстием для прохода среды, который является затвором. С двух сторон от него расположены кольцевые сёдла, обеспечивающие плотность перекрытия. Делают их, как правило, из фторопласта. Для управления имеется рукоятка на шпинделе, соединённом с шаром.

Шаровой кран

Такая конструкция имеет неоспоримые преимущества перед винтовыми кранами. Во-первых, это простота и надёжность. Фторопластовые сёдла долго сохраняют эластичность и форму, а также проявляют высокую стойкость к истиранию. Перекрытие остаётся герметичным в течение десятков лет, тогда как прокладки винтовых кранов требуют частой замены. Второе достоинство — отличная пропускная способность. Отверстие в шаре и просвет подсоединяемой трубы практически равны по диаметру, так что местные сужения отсутствуют.

Кран шаровый с американкой

Шаровые краны часто выпускаются в комбинации с американкой (прямой и угловой) или сетчатым фильтром. Первый вариант весьма популярен, поскольку упрощает монтаж и экономит рабочее время. Достоинства второго сочетания спорные. При тех же плюсах есть у него один минус: в случае неисправности одного устройства придётся заменить всю конструкцию. Для пластиковых труб выпускаются шаровые краны из различных полимеров, которые можно приварить непосредственно к водопроводу, обойдясь без лишних фитингов.

Полипропиленовый шаровый кран

Сетчатые фильтры

Комбинация запорной арматуры и фильтра появилась неспроста. Качество воды в наших системах ГВС и ХВС крайне низкое. Помимо растворённых солей, в ней содержится песок, ржавчина и прочие твёрдые примеси, которые ускоряют износ всех частей трубопровода и сантехнических приборов. Мелкие частицы быстро забивают рассекатели смесителей, а крупные могут полностью закупорить проход полудюймового фитинга, шланга или вывести из строя водяной счётчик. Поэтому сразу после отсекающего устройства рекомендуется ставить фильтр грубой очистки (грязевик).

Сетчатый фильтр грубой очистки воды

Чаще всего используются обычные сетчатые грязевики, благодаря простоте конструкции и небольшой стоимости. Как следует из названия, фильтрующим элементом в них является мелкая сетка, сделанная из нержавеющей проволоки. Корпус может быть как металлическим, так и пластмассовым. Для удобства обслуживания выпускаются также фильтры с промывочным краном. Он позволяет легко и быстро очистить сетку от мелких частиц загрязнения, но при попадании больших кусков ржавчины сетку всё равно придётся доставать и промывать вручную.

Грязевик промывной

Водопроводные шланги

Многие сантехнические приборы подключаются к водопроводу с помощью гибкой подводки. Например, если требуется погасить вибрацию или компенсировать линейное расширение. Поэтому в комплект стиральных машин всегда входят шланги, а производители водонагревателей часто заранее ставят их на выход горячей воды. Гибкую подводку также традиционно используют для подключения смесителей и унитазов.

Подключение водонагревателя гибкими шлангами

Шланги делают из различных материалов: резины, полимеров, силикона и даже стали (сильфонные шланги). Для большей прочности они могут быть укреплены металлической оплёткой или тканевым кордом. Оконцовка шланга выполняется в двух вариантах: гайка–гайка или гайка–штуцер. С наконечниками он соединён практически так же, как трубы с пресс-фитингами: шланг надет на втулку и обжат стальной гильзой.

Именно это соединение является слабым местом изделия, поскольку обладает малой прочностью на разрыв. Некачественный шланг может быть вырван из крепления высоким давлением или гидравлическим ударом. Другой недостаток — небольшой срок службы, который гораздо меньше, чем у любого вида труб.

Достоинства шлангов — гибкость и лёгкость монтажа. Подключенные с их помощью приборы можно перемещать, не отключая от водопровода, пусть и на ограниченное расстояние. Это будет весьма кстати, если понадобится передвинуть стиральную машину или раковину.

 


16 фев, 13:00
0 0

Нестандартные двери для оригинального интерьера

В этой статье мы поговорим об использовании нестандартных межкомнатных дверей в оформлении интерьера. Подробнее рассмотрим арочные и радиусные двери, их разновидности и применения в домашнем интерьере.

Нестандартные двери для оригинального интерьера

Обычные в советскую эпоху стандарты типовых домов и квартир в наши дни уже не применимы, а многочисленные строительные компании возводят многоэтажки по архитектурным проектам малой серии и индивидуальным. Приоритеты собственников квартир также изменились — ещё 30 лет назад сама возможность получения квартиры с достаточным числом комнат считалась неимоверной удачей, сегодня же потенциальный владелец жилплощади не будет удовлетворён только лишь её метражом, его интересуют вопросы дизайна интерьера. И этот вопрос неминуемо коснулся дверных проёмов — стандартно-прямоугольные филенчатые створки исчезли, им на замену пришли нестандартные межкомнатные двери.

Стандартные и нестандартные двери — в чём разница

Прежде всего, определение «стандартная дверь» связано с проёмом, для перекрытия которого требуется дверная створка высотой от 1880 до 2100 мм и шириной от 550 до 900 мм — проёмы меньших или больших габаритных размеров потребуют установки в них нестандартной двери, выполненной по спецзаказу.

Деревянная арочная дверь

В чём же преимущество нестандартных дверей? Однотипность дизайна квартир и домов характерна, скорее, для жителей Японии, чем для отечественных домовладельцев — наше жильё обязано иметь собственный дизайн. Разумеется, современные производители выпускают дверные створки оригинального исполнения при сохранении их стандартных размеров — комбинирование древесины и металла, элементы остекления, отделка декоративными материалами и т. д. Но стандартный дверной проём не позволяет им выйти за его периметр, т. е. размеры даже самых изысканно декорированных створок заранее предсказуемы. Нестандартные межкомнатные двери обладают важной особенностью — они способны украсить любой интерьер, став его неотъемлемой частью. Такие двери изменяют облик жилого помещения в лучшую сторону.

Нестандартные двери в интерьере

Для нестандартных проёмов, размеры которых ненамного отличаются от стандартных, вполне подойдут двери-гармошки, раздвижные и обычные распашные — правда, их придётся заказывать у производителей. В случае же проёмов высотой от 2500 мм, шириной свыше 1500 мм особенно выигрышно смотрятся двери арочной формы, а в комнатах «без углов» — радиусные двери.

Арочные двери

Дверные проёмы сложной арочной формы были впервые применены архитекторами Древней Греции, их распространению в средневековой Европе способствовали римляне, перенявшие строительные технологии греков — двери-арки украшали вход во дворцы императоров и храмы, разделяли помещения внутри этих величественных сооружений.

Арочная дверь в спальне

Верхняя часть проёма для арочных дверей завершается округлой или стрельчатой аркой. Округлые арки, заканчивающиеся в верхней части полукругом, называются классическими, а те из них, что имеют форму эллипса — эллиптическими. Существует два основных подвида эллиптической арки, применяемых для межкомнатных дверных проёмов — «модерн» (дуга с небольшим подъёмом) и «романтика» (по краям арка округлая, ближе к центру прямая).

1 — классическая арка; 2 — модерн; 3 — романтика

Стрельчатые арки завершаются двумя соединёнными между собой отрезками или дугами, они характерны для готического стиля архитектуры. Подвидом стрельчатой арки является трапециевидная — два отрезка переходят в прямую, параллельную полу.

Межкомнатные двери в готическом стиле

Для арочных дверных проёмов изготавливаются два типа дверных створок — прямоугольные с фрамугой и повторяющие форму проёма. Фрамуга размещается вверху проёма, в его изогнутой части, она не совершает движения вместе с дверным полотном при открытии или закрытии. А поскольку створка для арочного проёма с фрамугой имеет обычную прямоугольную форму, то её изготовить проще, чем дверную створку для проёма без фрамуги. Зачастую в остеклении фрамуги используется витраж.

Арочная дверь с фрамугой

В случае достаточной ширины (более 1200 мм) в проёме арочной формы может быть установлена как двухстворчатая, так и одностворчатая дверь — в последнем случае створку изготавливают из лёгких материалов. Кстати, совсем не обязательно, чтобы обе створки имели одинаковую ширину — к примеру, более узкая створка может открываться лишь при необходимости вноса или выноса какого-то крупного предмета мебели.

Межкомнатная арочная дверь

Арочные двери замечательно смотрятся в помещениях с дизайном в классическом стиле или близких к нему.

Арочная дверь в классическом интерьере

Радиусные двери

Стены внутри помещений должны иметь правильную геометрическую форму, а линии их сопряжения должны заканчиваться правильными углами — современные стили опровергают эти стандарты. Но как быть с дверями — они ведь имеют плоскую прямоугольную форму? С целью решения этой дизайнерской проблемы и были созданы радиусные двери.

Радиусные двери в интерьере

Радиусная дверь в ванную

Створка радиусной двери имеет изогнутую форму — вогнутую или выпуклую, комбинированную. Двери, изогнутые в одном направлении, можно сдвигать по направляющим или распахивать. Комбинированная створка, полотно которой с одной стороны выпуклое, с другой — вогнутое, предназначена лишь для открывания нараспашку.

Радиусная дверь из стекла

Радиусные двери и перегородки, выполненные из стекла и металла, позволяют решать вопросы физического зонирования пространства, в то же время, в случае сдвижных створок их можно полностью убрать, раздвинув границы помещения. Их использование уместно как в дизайне просторной квартиры-студии, так и в малогабаритном помещении — радиусные двери удачно подходят для создания кухни-острова и в качестве дверной створки для санузла.

Радиусные развижные двери

Нестандартные дверные проёмы и дверные створки, будь то арочные или радиусные конструкции, определяют восприятие дизайна, в котором выполнено оформление данного помещения — ведь каждый из нас, прежде чем войти в комнату, подходит к двери, ведущей в неё.

 


16 фев, 07:00
0 0

Керамическая плитка в домашнем дизайне

В этой статье: три составляющих цвета керамики; тёплые, холодные и нейтральные цвета; построение цветовой палитры интерьера; сочетаемые и несочетаемые цвета плитки; раздвигаем пространство с помощью керамической облицовки; связь между цветом и настроением; освещённость и цвет керамической плитки.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

Рассмотрим обычную ситуацию — после проведенного капитального или косметического ремонта хозяева входят в только что отремонтированные комнаты и… замечают, что керамическая плитка, так замечательно выглядевшая в салоне, на стене кухни смотрится ну совсем невзрачно. А дело тут вовсе не в качестве плитки или в неправильно выполненной облицовке — внешний вид отделанных керамикой поверхностей определяется тональностью и оттенками окраса плитки, сочетанием красок в интерьере помещения и рядом других факторов. Предлагаем вам исследовать эти декоративные особенности керамики до того, как отправляться с целью покупки в салон или интернет-магазин керамической плитки.

Особенности цвета керамической плитки

Роль цветового решения в облицовке помещений переоценить трудно — одно дело, если это залы массово посещаемого здания, и совсем другое, если это жилые комнаты, в которых домочадцам приходится бывать постоянно. Цвет способен не только сделать комнату красивой, но и визуально изменить её — преобразить маленькую комнату в большую, уменьшить площадь большого помещения, превратить низкий потолок в высокий и, наоборот, приблизить его к полу, и многое другое.

Оценивая цвет той или иной керамической плитки, необходимо воспринимать его по трём параметрам — тональность, оттенок и насыщенность. Первый параметр означает преимущество тёмного или светлого тона в данной расцветке. Цветовой оттенок отличает один цвет от другого, близкого ему, и зависит от красящих компонентов, формирующих цвета — к примеру, в красном оттенке меньше синего компонента, чем в малиновом. Цвета одного и того же оттенка могут иметь различную насыщенность, т. е. один окрас выглядит более блеклым, чем второй. Степень насыщенности цвета керамической плитки зависит также от площади облицовки — чем она больше, тем более насыщенной выглядит расцветка.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

По визуальному восприятию цвета подразделяются на тёплые и холодные — данная характеристика относится к субъективной, т. е. вызывающей эмоциональную реакцию человека на тот или иной цвет. Насыщенные красный, оранжевый и жёлтый цвета относятся к тёплой группе, поскольку напоминают пламя открытого огня, а фиолетовый, синий и голубой — к холодной, т. к. похожи на цвета воды и льда. Однако не всё так просто — признанные тёплыми цветами красный и жёлтый могут оказаться холодными, если им придать, к примеру, малиновый и лимонный оттенок. Тёплые цвета способны приблизить окрашенную ими поверхность к наблюдателю, в особенности, если её окружение выполнено в нейтральных (бежевый или серый) или холодных тонах. В то же время, облицовка керамической плиткой, имеющей холодную расцветку, производит на зрителя впечатление дистанционно удалённой.

Цветовая палитра интерьера подбирается до начала работ по облицовке. Для определения наиболее удачного цветового сочетания в комнате необходимо составить для неё тональную панель — картонный прямоугольник, на котором крепятся образцы отделочных материалов, как стеновые (краска и обои), так и обивочные (мебельная обивка). При составлении тональной панели каждый образец должен иметь примерно такой же размер по отношению к площади картона, какой он занимает в масштабе помещения, по таким же соображениям определяется его позиция на палитре. Правильно составленная тональная панель позволит избежать дизайнерских просчётов, различимых лишь по завершении отделочных работ.

Как правило, цветовая палитра интерьера выстраивается либо на контрастах, либо на сочетании оттенков одного цвета. Контрастная палитра — динамична и интересна, оттеночная — значительно проще в построении. К примеру, плитка Fanal испанского производства обладает широкой палитрой красок в пределах модельного ряда, выбирать есть из чего. Однако старайтесь избегать чрезмерно насыщенной или блеклой комбинации цветов в пределах одного помещения, и ещё — сразу же откажитесь от кислотных цветов, подходящих разве что для ночных клубов, но никак не для оформления дома.

Сочетания расцветок в общем интерьере

Рассмотрим, насколько цвета сочетаются друг с другом. Отметим сразу — лишь керамическая плитка белого и серого цвета одинаково хорошо смотрится с любыми другими цветами, а в отношении некоторых других её расцветок нужно придерживаться следующих цветовых комбинаций:

  1. Чёрный цвет отлично сочетается с яркими цветами — белым, жёлтым, оранжевым и красным.
  2. Фиолетовый цвет эффектен в обрамлении зелёного с жёлтым оттенком.
  3. Темно-синий цвет удачно выглядит на жёлтом фоне.
  4. Синий цвет комбинируется с белым и песочным, поэтому эти цвета часто присутствуют в интерьере кухни.
  5. Голубой с серым оттенком — с кремово-жёлтым.
  6. Красный цвет — с жёлто-золотым.
  7. Яркий зелёный — с ярким жёлтым.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

Сочетание красного и зелёного цветов, в особенности, если их пропорции в дизайне интерьера одинаковы или близки, использовать не рекомендуется.

Сочетание красной и зеленой плитки в интерьере

Допускается использование в интерьере одного помещения плитки нескольких цветов, не нарушив при этом художественного баланса, если соблюсти следующие правила:

  • тёмный низ в сочетании со светлым верхом, разделённые бордюром (классическая схема);
  • облицовка с регулярным или произвольным чередованием трёх-четырёх разноцветных плиток;
  • шахматная облицовка плитками двух различных цветов;
  • зонирование (разграничение) пространства с помощью разноцветной плитки.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

Зонирование с помощью разноцветной плитки или декоративных вставок позволяет выделить функциональные зоны в пределах одного помещения, к примеру, границы зоны вокруг раковины или душевой кабины. Данная техника применяется при облицовке керамической плиткой помещений большой и средней площади.

Преображение размеров помещения с помощью цвета

Цвета не только создают настроение, но и способны изменить размеры комнаты. Исследуем, какие цвета и как именно меняют визуальное восприятие пространства.

Облицовка керамикой белого цвета расширяет границы пространства, поэтому особенно подходит для небольших помещений. Точно так же действуют предельно светлые и предельно тёмные (чёрный, фиолетовый и тёмно-синий) цвета. Закрывать большие площади фиолетовой плиткой насыщенного оттенка не стоит, правильным будет использование менее насыщенных оттенков фиолетового.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

Насыщенные яркие цвета визуально уменьшают размеры комнаты и поглощают большое количество света, понижая его яркость и создавая уютную, интимную атмосферу. Цвета пастельных тонов, напротив, расширяют границы пространства, наполняя его светом.

Эффект сближения плоскостей в помещении создаётся при помощи тёплых цветов и их тёмных оттенков, холодные цвета в светлых тонах раздвигают пространство, увеличивая дистанцию между ограничивающими его поверхностями.

Если необходимо сохранить пропорции помещения, то в его интерьере применяется один и тот же цвет. В небольшой комнате сочетание облицованного тёмной керамической плиткой пола и стен любого, даже самого светлого оттенка, вызовет у зрителя иллюзию тёсного и мрачного пространства. В то же время обратная комбинация — светлый пол и тёмные стены — оживит небольшое помещение.

Тёмная облицовка потолка в совокупности со светлыми стенами приблизит потолок к полу, если же всё будет наоборот — тёмные стены и светлый потолок — дистанция между полом и потолком увеличится. Применение цветовой схемы, включающей в себя тёмный потолок и выполненную в тёмных тонах верхнюю часть стен, приблизит плоскость потолка и раздвинет стены в ширину.

Облицовка керамикой светлых оттенков одной стены в комбинации с тёмной облицовкой других стен отодвинет более светлую плоскость от соседствующих с ней тёмных плоскостей — комната как будто вытянется в сторону светлой стены. Соответственно, обратная цветовая комбинация приблизит лишь одну стену и отодвинет оставшиеся — данная схема применима в вытянутых помещениях с нарушенными пропорциями. В этой связи интересные решения в визуальном изменении комнат предлагает испанская плитка Porcelanosa.

Зависимость настроения от цветовой палитры керамики

Эмоциональный подъём вызывают яркие цвета тёплых тонов, оттенки пастельных цветов умиротворяют, формируют мечтательный настрой — поэтому пастельные цвета характерны для интерьера спален. «Земляные» цвета — терракота, ржавчина, охра и краски красно-коричневых тонов — сложны для восприятия, однако их можно комбинировать с керамикой, окрашенной в серый, зелёный или оливковый цвета в сочетании с грубоватой фактурой поверхности, что позволит создать неповторимую атмосферу уюта.

Белый цвет и оттенки, близкие к нему, создают эмоционально сдержанную атмосферу. Если в интерьере помещения преобладает белый цвет, то важно уделить повышенное внимание фактуре и форме отделочных материалов, применяемых в его отделке.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

Красный цвет способен вызвать повышенное артериальное давление в организме человека, ускорить его сердцебиение, поэтому данную расцветку следует применять с осторожностью. Лучше выбрать оттенки красного — терракотовый, оранжево-красный, фиолетово-красный и т. д.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

Изобилие в интерьере оранжевого цвета вначале радует, но спустя некоторое время начинает раздражать домочадцев. А тёмно-оранжевая и светло-оранжевая расцветка вполне уместна, с её помощью создаётся расслабляющая атмосфера. Поэтому в ванной и на кухне вполне можно использовать керамическую плитку жёлтых оттенков — любых, кроме лимонно-жёлтого.

Желтая плитка в ванной

Плитка голубого цвета, несмотря на внешнее сходство окраса с водой, является несовсем подходящим решением для облицовки ванной — холодный голубой цвет вызовет ощущение более низкой температуры в комнате, чем это есть на самом деле. Голубые и синие цвета в интерьере кухни подойдут разве что для людей, стремящихся похудеть — голубой окрас, превалирующий в облицовке стен и пола, вызывает снижение аппетита.

Керамическая плитка в домашнем дизайне

Тёмно-зелёный цвет делает интерьер строгим, светло-зелёный, напротив, создает ауру лёгкости и веселья — тёмные и светлые оттенки зелёного воспринимаются человеком, как природные. Если вы намереваетесь оформить кухню в стиле кантри, то облицовка зелёной керамической плиткой подходит более чем.

Зеленая плитка в интерьере кухни

Расцветка плитки, уместная практически в любом интерьерном стиле и помещении — бежевая (светло-коричневая). Бежевый окрас нейтрален к большинству других цветов, что упрощает дизайнерские задачи — в этой связи широкое разнообразие интерьерных решений в пастельных тонах предоставляет плитка Peronda одноименного производителя.

Напольная бежевая плитка

Освещение и цвет керамической плитки

При выборе окраса керамической облицовки важно учитывать параметры освещения в данном помещении, а именно — определить основной источник. Под лучами восходящего, расположенного в зените и заходящего солнца один и тот же цвет будет выглядеть по-разному.

Солнечные лучи состоят из полного цветового спектра, однако в зависимости от местоположения солнца на небосводе в них преобладают цвета определенного спектра — на восходе это красный цвет, на закате — синий и только в полдень цвета солнечных лучей нейтральны, т. е. не меняют при освещении окрас облицовки.

Терракотовая плитка при естественном освещении

Свои коррективы в интерьерные краски также вносит искусственное освещение. Под светом ламп накаливания усиливается жёлтый цвет, галогенные лампы «выбеливают» комнату, люминесцентные — «окрашивают» помещение голубым. Жёлтый свет создаёт уютную атмосферу и хорошо сочетается с окрасом в пастельных тонах, но интенсивность цветов жёлтого спектра у ламп накаливания и люминесцентных ламп несколько отличается — в первом случае свет будет ярко-жёлтым, во втором случае в нём будет преобладать тёмно-жёлтый. Белый свет галогенных ламп и синий флуоресцентных светильников удачно сочетается с яркими красками, в то время как приглушенные (пастельные) цвета под этим освещением меркнут, становятся блеклыми.

Освещение ванной комнаты

Поверхности, облицованные керамикой тёмных тонов, нуждаются в интенсивном освещении, естественном и искусственном — при недостатке света помещение с такой облицовкой приобретёт мрачный вид. Среди тёмных красок повышенной чувствительностью к качеству освещения обладает синий цвет, тёмные оттенки которого удачно смотрятся только под лучами искусственного освещения и полностью утрачивают насыщенность при недостаточном естественном освещении. Наихудшим интерьерным решением будет керамическая плитка тёмно-коричневого цвета, как глазурованная, так и без слоя глазури — её поверхность отражает минимальное число световых лучей, поэтому даже при высокоинтенсивном освещении тёмно-коричневая облицовка выглядит невзрачно.

Темная плитка в ванной

Напоследок добавим, что при наличии прямого угла между поверхностями, облицованными полностью идентичной плиткой, их внешний вид будет неодинаковым, поскольку лучи света падают на них под разными углами. Учтите, что добиться 100% одинакового цвета у керамической облицовки, размещённой на горизонтальных и вертикальных поверхностях в одном и том же помещении, а также в условиях одинакового освещения практически невозможно. Лишь с помощью светодиодных ламп можно получить относительно одинаковые цвета, однако и это решение не идеально.

 


15 фев, 13:00
0 0

Подключение электрических конвекторов через контактор

Рассмотрим правила и схемы подключения электрических конвекторов и обогревательных приборов через контакторы. Как правило, это требуется для управления отоплением через системы удалённого контроля типа CCU или «Кситал». При правильном использовании они делают работу отопления стабильной, незаметной и очень удобной для пользователя.

Подключение электрических конвекторов через контактор

Функция контактора

Отопление электрическими конвекторами отличается малой инерционностью. Чтобы поддерживать комфортную температуру, приборам приходится работать в повторно-кратковременном режиме. При высокой нагрузке и частоте включения невозможно разместить устройства коммутации в одном корпусе с термостатами, которые традиционно выполняются в виде компактной панели. Поэтому такой вид отопления подразумевает организацию двух сетей: нагрузочной или силовой, а также контрольной, которая управляет работой первой сети.

Контактор трехполюсный

Компактные и модульные контакторы позволяют коммутировать достаточно высокие нагрузки — до 63 А на каждом полюсе. При этом сила тока в цепи питания самого контактора ничтожна, она редко оказывается выше нескольких десятых долей ампера. Столь малая нагрузка вполне по силам цепям управления термостатирующих устройств всех типов. Таким образом, включение и выключение нагревательных приборов выполняется ступенчато, что способствует увеличению срока службы и ремонтопригодности всей системы отопления.

Устройство трёхполюсного контактораСхема и принцип работы трёхполюсного контактора: 1 — неподвижные силовые контакты; 2 — подвижный сердечник с контактами; 3 — нагрузка; 4 — электромагнитная катушка

Важно понимать, что контактор способен управлять значительной нагрузкой не только за счёт более массивных токоведущих частей и увеличенной площади контакта. Механизм этих приборов предусматривает возможность сверхбыстрого замыкания и размыкания контактной группы, плюс внутри корпуса расположены устройства для ускоренного гашения электрической дуги. Именно эти отличия позволяют контакторам срабатывать по нескольку сотен раз в течение суток не испытывая перегрева и без образования нагара на контактных поверхностях. Поэтому установка контактора строго рекомендована даже если коммутационная способность релейной группы термостата (обычно 10 или 16 А) существенно превосходит токи потребления, например, при подключении к ней конвектора мощностью 500–800 Вт.

Метод управления

В отличие от магнитных пускателей для управления двигателями и другого рода потребителями, контактор для конвекторов работает по иному принципу. В случае коммутации электрических отопительных приборов не требуется устройство схемы самоподхвата. Таким образом, контактор не обязательно должен иметь дополнительные блокирующие контакты, их наличие приводит лишь к неоправданному удорожанию электрической установки.

Поскольку питанием катушки контактора управляет дополнительное устройство, схема сборки оказывается крайне простой. К месту установки терморегулятора прокладывается провод из трёх или более жил. Две из них — фаза и ноль — питания самого термостата. При этом фаза также используется в качестве питания средней точки релейной группы. Третья и прочие дополнительные жилы — возврат сигнала для подключения одного или нескольких контакторов.

Схема подключения конвекторов через контакторСхема подключения конвекторов через контактор: 1 — автоматические выключатели; 2 — кросс-модуль; 3 — контактор; 4 — терморегулятор; 5 — электрические конвекторы

Место размещения терморегулятора определяется с учётом двух обстоятельств. Первое — требование к удобству доступа для управления, при этом терморегулятор не должен нарушать интерьерную композицию. Второй аспект — близость к месту размещения датчика температуры. Обычно термочувствительный элемент размещают на потолке, при этом температура отсечки выбирается на 3–4 °С выше той, которая должна соблюдаться в обитаемой зоне помещения. Гистерезис срабатывания выбирают в пределах 2–3 °С, таким образом, запас перегретого воздуха в верхней зоне обеспечивает минимальную инерционность, которая обеспечивает помещение остаточным теплом во время простоя нагревательных приборов.

Электронный терморегулятор с датчиком

Забегая вперед отметим, что такая схема управления не всегда оказывается самой удобной и потому не является единственной. Сам факт использования контакторов допускает возможность применения абсолютно разных систем управления: удалённого, таймингового, а также комбинированного и даже с переключением на ручное.

Место установки и проводка

Несмотря на компактные размеры модульных контакторов, их не принято размещать в жилых помещениях. Причина тому проста: модульный щиток даже скрытого типа нарушает внешний вид отделки, к тому же в процессе работы контакторы не могут похвастать абсолютно нулевым уровнем шума. Однако размещение устройств коммутации в обитаемых помещениях и не требуется, всё равно электроснабжение линий питания электрическим отоплением осуществляется от ВРУ, именно там лучше всего располагать управляющую сборку.

Распределительный щит с контактором

Естественно, все конвекторы в здании необязательно должны подключаться через один контактор, управляемый единственным терморегулятором. Как правило, для каждой жилой комнаты собирается своя схема, в которой, в зависимости от количества конвекторов, используется либо несколько однополюсных контакторов, либо один многополюсный. Подключение нескольких линий на один полюс контактора крайне нежелательно, иначе ремонтные работы на одном участке потребуют отключения всей группы.

Практика подключения мощных электроприборов отдельными линиями полностью вписывается в специфику современного электромонтажа. В отличие от розеточных групп общего назначения, в отопительной электросети не принято использовать распределительные коробки. От щита управления к каждому конвектору прокладывается отдельный кабель 3х2,5 мм2, к которому подключается только один нагревательный прибор.

Силовой медный кабель ВВГнг 3х2,5

В зависимости от плана здания, компоновка электрической распределительной сети может отличаться. Скажем, если в крупном здании имеется возможность размещения промежуточных щитков в необитаемой зоне, от ВРУ к ним будет следовать по одной магистральной линии, защищённой отдельными автоматами. В каждом щитке устанавливается сборка контакторов, подключенных сигнальным проводом к местному управляющему устройству, ну а дальше отдельными линиями прокладывается разветвлённая сеть питания потребителей.

Электрический монтаж

Типичная схема сборки электрощитка начинается с вводного устройства, в качестве которого в данном случае оптимально подходит дифференциальный автомат. Его выходные клеммы соединяются перемычками с кросс-модулем, от которого выполняется дальнейшая разводка. Поскольку контакторы не предназначены для защиты от токов короткого замыкания, для оптимальной компоновки электротехнических устройств лучше использовать двухрядные щитки. В верхнем ряду устанавливается требуемое количество автоматических выключателей для защиты каждой линии. Непосредственно под каждым из автоматов устанавливается соответствующий ему контактор, к которому подключается фазный проводник той линии, которой он управляет. При подключении кабелей питания конвекторов защитный и рабочий нулевые проводники не объединяются ни в одной точке схемы, их разводят на разные колодки кросс-модуля.

Схема подключения электрических конвекторовСхема подключения электрических конвекторов: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО/дифавтомат; 4 — кросс-модуль; 5 — автоматический выключатель; 6 — терморегулятор; 7 — датчик температуры воздуха; 8 — контактор; 9 — электрический конвектор

Ситуация осложняется в тех случаях, когда устройства управления также монтируются в модульном щитке. Это могут быть как программируемые термореле с выносным датчиком, так и приборы удалённого управления («Кситал») или логические контроллеры (CCU). В таких случаях щиток должен быть трёхрядным: в верхнем ряду устанавливают вводное устройство вместе с приборами управления и автоматики, нижние два отводят для размещения автоматических выключателей с контакторами.

Поскольку линии питания конвекторов относятся к проводке стационарного типа, их следует выполнять кабелем с однопроволочными жилами в виниловой изоляции. Такие жилы не требуют опрессовки для подключения к клеммам, достаточно просто зачистить их и свернуть в кольцо. При числе управляемых линий более двух крайне желательно выполнить маркировку: в месте ввода кабеля в щиток цепляется поясная бирка, при этом фазная жила обжимается соответствующей кабельной меткой на конце.

Проводка цепи управления, как говорилось, представлена кабелем с тремя или более жилами. Нейтральная (синего цвета) подключается к соответствующей колодке кросс-модуля, фазная — к выводу низкотокового защитного автомата. Остальные жилы согласно маркировке подключаются к клеммам катушек контакторов, обозначенным буквой А с индексом 1 или 2. Вторая клемма соединяется перемычкой с нейтральной колодкой кросс-модуля.

Примечание: такое подключение корректно только если напряжение питания катушек контакторов сетевое, если же используются устройства на 24 или 36 В, схема дополняется понижающим трансформатором. При этом в сигнальном кабеле, идущем к терморегулятору, должна быть предусмотрена дополнительная жила, по которой пониженное напряжение подаётся на среднюю точку контактов релейной группы терморегулятора.

Повышение гибкости работы системы

В заключение отметим, что работа электрических конвекторов в автоматическом режиме не всегда удобна. Так происходит, если один из группы нагревательных приборов, подключенных к одному терморегулятору, располагается вблизи рабочего места и температура в этой зоне существенно превышает комфортную.

Реверсивный рубильник

Выход из такой ситуации заключается в установке на щитке переключателя на ручную работу, что можно сделать даже после полного завершения монтажа электросети. Суть заключается в том, чтобы врезать в корпус щитка обычный двухпозиционный тумблер с двумя группами контактов обязательно встречного типа включения. В этих же целях можно использовать и двойные модульные кнопки с фиксацией. Первый контакт устанавливается в разрыв фазы питания катушки, второй используется для принудительной подачи питания и, соответственно, включения линии на постоянной основе. При работе в ручном режиме конвектор управляется либо встроенным регулятором температуры, либо розеточным термостатом проходного типа.

Подключение конвектора через розеточный терморегуляторПодключение конвектора через розеточный терморегулятор

Точно такой же принцип можно использовать для перевода системы с удалённого контроля на местную автоматику или для переключения на работу по таймингу, что часто используется в зданиях, не предназначенных для постоянного проживания. Разница в устройстве схемы небольшая: вместо того, чтобы переключать фазу питания катушки одного контактора, происходит встречная коммутация фазы питания терморегулятора и второго, альтернативного источника управляющего сигнала. Чтобы исключить встречное включение, достаточно не использовать один фазный провод для подключения контактной группы и питания самого устройства.

 


15 фев, 07:00
0 0

Органическое земледелие: плоскорез вместо культиватора

На пути каждого человека к его мечте — собственному ухоженному и благоухающему кусочку земли, стоят, на первый взгляд, непреодолимые препятствия: невероятно тяжёлый физический труд и большие финансовые затраты. Да и времени нужно немало. Так неужели мечте не суждено воплотиться в реальность? Сегодня мы поговорим о том, «как сказку сделать былью». Речь пойдёт об уникальном изобретении двадцать первого века — плоскорезе Фокина.

Органическое земледелие: плоскорез вместо культиватора

В предыдущих статьях цикла про органическое земледелие «Основные особенности» и «Хватит разрушать почву перекапыванием и прополкой» мы определились, что глубокая отвальная обработка земли пагубно влияет на структуру и плодородие почвы, уничтожает почвенных обитателей. Вследствие этого катастрофически снижается количество гумуса, и земля умирает.

Ещё в 40-х годах двадцатого столетия Э. Фолкнер в Америке и Т. Мальцев в России доказали, что для восстановления плодородия земель отвальный плуг необходимо заменить безотвальным плоскорезом. В 50–60-х годах в США и Канаде были запатентованы машинные плоскорезы различных конструкций, которые и сегодня широко используются в большинстве фермерских хозяйств. В 70–80-х годах российские учёные-агрономы (А. И. Бараев и Ф. Т. Моргун) изобрели первый отечественный машинный плоскорез, и, благодаря их стараниям и усилиям, безотвальная обработка земли распространилась в это время в Казахстане, Сибири и Зауралье, а позже попала и в центральную часть России, на Украину. Некоторые прогрессивные хозяйства стран бывшего СНГ и сейчас используют машинные плоскорезы для обработки своих полей, но, к сожалению, их не так много.

Современная обработка полей

На огороды и небольшие приусадебные участки, где земля обрабатывается вручную, такой инструмент пришёл сравнительно недавно. В 2000 году российский инженер-изобретатель Владимир Васильевич Фокин запатентовал ручной плоскорез. Это событие стало отправной точкой в развитии органического земледелия, которое с каждым годом приобретает всё больше и больше поклонников среди людей, любящих и понимающих природу, а также среди тех, кто ценит свой труд и заботится о своём здоровье.

Владимир Васильевич Фокин — К земле с наукой

В своей книге «К земле с наукой» В. В. Фокин утверждает, что с помощью его инструмента можно выполнять около двадцати видов работ с невероятной для обычного огородника скоростью — сотка за час, то есть стандартный участок в шесть соток можно обработать за один день. Плоскорез Фокина заменяет практически все инструменты, которые находятся в сараях у каждого огородника, не только лопату и тяпку, но и грабли, вилы, косу.

Овладев правильной техникой работы, с помощью этого инструмента за два выходных дня можно выполнить столько работы, сколько раньше вы выполняли за полторы-две недели. И это — без неприятных последствий, болей в спине и мозолей на руках. Как рассказывает сам Фокин, плоскорез был изобретён по необходимости, когда после инфаркта он не смог уже работать в полную силу. Обстоятельства заставили задуматься, как обрабатывать почву, не надрываясь — так и появился ручной плоскорез.

Ухоженный огород

А самой ценной особенностью изобретения Фокина является то, что этот инструмент позволяет обрабатывать землю на небольшую глубину (5–7 сантиметров), что способствует увеличению гумусного слоя и восстановлению плодородия. Давайте разберёмся, как правильно работать этим уникальным инструментом.

Как правильно подготовить плоскорез к работе

На сегодняшний день в специализированных магазинах можно встретить два вида плоскореза — большой и маленький. Большой используется для всех основных работ на огороде (рыхление, нарезка гряд, окучивание и так далее), а маленький предназначен для ювелирной работы между растениями на грядках (в основном это удаление сорняков).

Плоскорез Фокина

Конструкцию эти оба вида имеют абсолютно идентичную. Плоскорез — это особым образом изогнутое и заточенное лезвие, которое прикрепляется к черенку при помощи болтов. Просто в большом — лезвие длиннее.

После покупки плоскореза необходимо правильно подобрать черенок к нему и правильно прикрутить лезвие. Следует отметить, что оптимальным вариантом будет черенок именно четырёхугольной формы, так как она обеспечивает надёжное крепление болтами. Кроме того, такой черенок удобно держать в руках — круглую ручку можно взять по-разному, а четырёхугольную только одним способом, который обеспечивает правильное положение плоскореза относительно обрабатываемой поверхности.

Есть несколько вариантов крепления большого лезвия к черенку:

  1. Для правши-левши — кладём плоскорез на ручку острой частью и направляем его носик вправо либо влево, в зависимости от того, какая рука у вас ведущая.
  2. Крепление в зависимости от физических возможностей человека. Тут нужно учитывать тот факт, что, чем длиннее лезвие, тем больше усилий нужно прикладывать во время работы. Для начала попробуйте стандартное крепление. Если так вам работать сложно, плоскорез застревает в земле и его трудно вытащить — необходимо уменьшить длину лезвия. Для этого сначала кладём плоскорез, а сверху на него ручку, таким образом, лезвие становится короче.
  3. Крепление в зависимости от роста работника. На лезвии всегда предусмотрены два отверстия, что даёт возможность менять угол крепления к черенку. Чем меньше рост работающего человека — тем больше угол. Для мужчины среднего роста (175–177 см) лезвие крепится к черенку практически перпендикулярно.

Сборка плоскореза Фокина

Малый плоскорез нет необходимости настолько тщательно подгонять под руку. Работать им будет легко в любом случае, так как длина лезвия здесь небольшая. Некоторые заблуждаются, думая, что если плоскорез маленький, то и черенок должен быть небольшой. Главная задача заключается в том, чтобы при работе не гнуть спину, поэтому черенок для маленького лезвия берём такой же длинный, как и для большого. Прикрепляем плоскорез перпендикулярно ручке в нужную сторону (для правши-левши) и всё — инструмент готов к работе.

С помощью плоскореза Фокина можно выполнять различные виды садово-огородных работ. Однако, как и ко всякому новому устройству, к нему нужно приспособиться. Особенно это касается выбора оптимального угла крепления лезвия к черенку. Собрав плоскорез, поработайте им какое-то время и оцените, насколько вам удобно. Главное, наберитесь терпения. Если возникли определённые трудности, нужно подкорректировать угол крепления, и всё встанет на свои места. После того как найдёте удобный именно для вас вариант, то перенастраивать плоскорез больше уже будет не нужно.

Плоскорез Фокина готов к работе

Основные приёмы при работе с плоскорезом Фокина

Как уже отмечалось, этим инструментом можно выполнять практически все садово-огородные работы, начиная от возделывания земли и заканчивая покосом травы и сорняков.

Возделывание (рыхление) почвы — самая важная работа, но при этом и самая трудоёмкая. Давайте разберёмся, как можно выполнить эту операцию, не затрачивая много сил и времени.

Для рыхления земли понадобится большой плоскорез. Для того чтобы работать было легче, высокие сорняки следует скосить. Сильно заросшие поверхности за две недели перед началом работ рекомендуется прикрыть чёрным полиэтиленом, рубероидом либо старым линолеумом. Под таким покрывалом сорняки потеряют силу, земля разрыхлится, и возделывать её будет гораздо легче.

Итак, берём плоскорез и начинаем работу. Втыкаем кончик инструмента в землю на расстоянии где-то полутора метров от себя, заглубляя его при этом в почву примерно на 3 сантиметра. Изобретатель плоскореза В. В. Фокин рекомендует при возделывании почвы держать лезвие параллельно земле. Однако многие бывалые огородники считают, что лучше его немного наклонить, особенно если обрабатывается целина, либо заросший участок, сильно опутанный корнями. Единственное, чего делать нельзя категорически, так это ставить лезвие плоскореза перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Не работайте плоскорезом как мотыгой или тяпкой — это принципиально другой инструмент! Кстати, это касается и всех других работ (прополка, нарезка гряд, окучивание).

Окучивание плоскорезом Фокина

Далее одним длинным движением протаскиваем инструмент к себе. Важно, чтобы это движение было не отрывистое и короткое, как при работе с тяпкой, а именно плавное и длинное. Этому нужно научиться. Если вы всё делаете правильно, то лезвие инструмента двигается на глубине 3 сантиметров, подрезая при этом корни сорняков. Рыхлится именно верхний слой земли, что, как мы уже выяснили, особенно важно для «здоровья» почвы и всех её обитателей.

Ещё одним важным моментом при работе с плоскорезом Фокина является то, что нужно следить, чтобы при обработке земля оставалась на своём месте, а слои почвы не смещались. Если вы провели инструментом, и у ног осталась кучка земли — это неправильно. Выполняемые движения должны быть медленными и плавными, если ваш инструмент хорошо заточен, то такая работа не требует большой физической силы и даётся легко.

Рыхление почвы плоскорезом Фокина

Если неудобно работать движением к себе, то существует другая техника рыхления с помощью плоскореза. Точно так же разворачиваем лезвие, заглубляем его в землю на 3 сантиметра, а дальше ведём ручкой из стороны в сторону — движения точно напоминающие те, которые выполняются при работе с косой. То есть косим землю на глубине. В этом случае также необходимо следить, чтобы слои земли оставались на своих местах.

Да, к плоскорезу Фокина нужно приспособиться. Не унывайте, если что-то не получилось с первого раза, потренируйтесь, настройте инструмент под себя. Если освоить эту технику обработки земли, то никакой другой инструмент вы уже просто не захотите взять в руки, а от работы будете получать не мозоли и боль в спине, а одно сплошное удовольствие.

Используем плоскорез для скашивания травы

В течение сезона возникает необходимость скосить траву вокруг деревьев или грядок. И для этих целей плоскорез также идеально подойдёт. Как известно, работать косой под силу только сильному здоровому мужчине, а вот используя плоскорез Фокина, с этой работой может справиться любая женщина.

Этим инструментом очень просто косить высокую траву. Техника работы здесь простая. Лезвие идёт параллельно земле, а движения выполняем такие, как и обычной косой. Если нужно убрать достаточно толстые стебли, то кончик лезвия нужно наклонить немного вниз — получается движение наискосок (сверху вниз), в котором гораздо больше силы — и мощные бурьяны в этом случае поддаются легко и просто. Следует отметить, что для такой работы инструмент должен быть идеально наточенным.

Прополка плоскорезом

Траву скосили, её нужно убрать. Имея плоскорез, за граблями либо вилами идти в сарай не нужно. Держа лезвие чуть под наклоном, сгребаем то, что накосили. Если травы много, можно поставить плоскорез перпендикулярно земле — не заглубляем инструмент в землю, работаем над поверхностью. Нагребаем траву на себя, подсовываем лезвие под образовавшуюся кучу (для удобства не нужно делать её слишком большой), и, придерживая сверху рукой, переносим траву на компостную кучу. Скошенные бурьяны являются замечательным материалом для приготовления такого ценного удобрения, как компост. О том, как правильно его приготовить, мы поговорим с вами в следующей статье.

Как правильно заточить плоскорез

Любой огородник знает, что весь садово-огородный инвентарь должен быть острым. И плоскорез Фокина не является исключением. Тупым плоскорезом можно удалять только мелкие сорняки в междурядьях, а для всех остальных работ лезвие должно быть идеально заточенным.

Одна из главных причин неудобства при работе с этим инструментом кроется в его неправильной заточке, так как многие пытаются точить лезвие плоскореза тем же способом, что и весь остальной инструмент.

Внимательно присмотритесь к режущей поверхности — она заточена под определённым углом, и он взят не с потолка. Сам изобретатель говорит, что, чем твёрже обрабатываемая поверхность, тем менее острым должен быть угол. Когда вы затачиваете плоскорез Фокина, не делайте его острее, чем он был изначально (оптимально 40–45 градусов). Если лезвие сделать слишком острым, оно легко вонзится в землю, да только вытащить его оттуда будет куда сложнее.

Заточка плоскореза Фокина

И ещё один важный момент: с какой стороны точить? Снова обратите внимание на режущую кромку рабочего полотна. Во время работы нижняя часть лезвия обращена к земле, и точить необходимо именно её, а с верхней — нужно просто снимать заусенцы напильником. Затачивать кончик лезвия крайне необходимо. Чем он острее, тем легче вам будет бороться с мощными сорняками и поднимать целину.

Точить плоскорез Фокина можно при помощи обычного напильника, при этом нажим должен быть минимальным, чтобы операция проходила без нагрева металла, что сохранит твёрдость и износостойкость инструмента. Затачивать лезвие необходимо регулярно, не допуская его окончательного затупления. Для зимнего хранения инструмент необходимо чем-нибудь смазать, это убережёт металл от появления ржавчины.

Покупать этот инструмент, дабы избежать подделки, следует только в специализированных магазинах, торгующих садово-огородным инвентарем. Как правило, продают комплект (большое и маленькое лезвия, черенок и брошюру по правильному использованию этого инструмента). Не покупайте плоскорез с рук у случайных торговцев на рынке. Обратите внимание, что лезвие должно быть изготовлено из хромомарганцевой, либо другой самоупрочняющейся стали. Плоскорез ни в коем случае не должен быть крашеным (это подделка!), настоящий цвет инструмента — коричнево-чёрный.

Плоскорез Фокина комплект

На сегодняшний день практически во всех крупных городах стран бывшего СНГ организованы и работают «Клубы органического земледелия». Очень выгодно и удобно приобретать плоскорез Фокина именно здесь. Тут к комплекту вам предложат ещё и книгу изобретателя «К земле с наукой». Опытные огородники из этой организации смогут ответить на все ваши вопросы, касающиеся работы с плоскорезом. Такие клубы регулярно проводят лекции и семинары, посвящённые теоретическому и практическому обучению методу органического земледелия.

Как видим, у этого уникального инструмента практически нет недостатков. А вот его основные преимущества:

  • бережное правильное отношение к почве;
  • лёгкость при выполнении всех видов огородных работ — плоскорезом без особого напряжения может работать как молодой, так и пожилой человек;
  • быстрота: скорость обработки земли — сотка в час, возможность выполнять необходимые работы, не меняя инструмента;
  • доступность — цена на плоскорез Фокина даёт возможность приобрести его любому, даже не очень обеспеченному человеку.

Главное, отнеситесь к освоению этого устройства вдумчиво и с некоторой долей терпения. Не нужно упираться и держаться за старое, только потому, что «всю жизнь так делал». Учитесь, пробуйте, советуйтесь со специалистами — и тогда плоскорез Фокина станет для вас самым необходимым инструментом, без которого вы просто не сможете обойтись.

 


14 фев, 13:00
0 0

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Сегодня поговорим о сложностях, которые могут возникнуть при покупке электрического инструмента. Мы научимся безошибочно определять подделку, найдём «своего» поставщика, определим эффективный порядок действий, как на подготовительном этапе, так и непосредственно в магазине. В общем, сфокусируем внимание на тех моментах, которые по разным причинам не вошли в другие статьи.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Эпоха дефицитных болгарок и дрелей осталась в прошлом. Теперь всё просто, электрический инструмент продают в любом строительном магазине (как за хлебушком сходить), можно даже заказать машинку через Интернет, не выходя из дома. За покупателя вовсю сражаются больше десятка именитых брендов из дальнего зарубежья, втянулись в боевые действия и ранее нейтральные отечественные производители, но настоящий штурм наших кошельков устроили ребята из Поднебесной, вернее те, кто там затаривается. Возникла новая проблема — неискушённому потребителю сложно определиться с конкретной моделью, которая будет полностью удовлетворять всем требованиям. Доступный ассортимент загоняет простого человека в тупик. А если подумать о том, сколько контрафакта находится на прилавках, то грамотный выбор инструмента вообще похож на ходьбу по минному полю. Но так ли всё безнадёжно? Конечно, нет, сейчас мы во всём разберёмся.

Где лучше покупать инструмент

Многие скажут, не задумываясь — «Там, где дешевле!» Ответ не совсем правильный. Покупать нужно там, где лучшие условия, а их могут предоставить только авторизированные точки продажи, официальные дилеры (их адреса и контакты можно найти на сайтах производителя). В этом случае практически на сто процентов можно быть уверенным, что инструмент и оснастка подлинные, что доступными будут: стандартная гарантия, сертифицированные запасные части, качественный сервис.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Заметим, что для гарантии не важно, где вы купили инструмент — серьёзные производители не отказывают в бесплатном ремонте агрегата:

  • если он оригинальный
  • легально ввезён в страну
  • вы имеете все необходимые документы, и они правильно заполнены (об этом позже)

Что касается интернет-магазинов, то здесь существует определённый риск, из-за того что «утром деньги — вечером стулья». Поэтому лучше иметь дело с теми онлайновыми торговыми точками, которые уже не один год работают на рынке и имеют хорошую репутацию. Наличие в штате шустрых консультантов, восторженные отзывы счастливых клиентов и высокие позиции во всевозможных рейтингах — это хорошо, но, по ряду причин, далеко не главное. Компания должна специализироваться на инструменте, а не торговать всем подряд, начиная от бижутерии и заканчивая вертолётами. Отдайте предпочтение магазину, который предлагает вариант оплаты наложенным платежом, когда вы рассчитываетесь за товар после его получения и осмотра. Очевидно, что покупать инструмент через веб-магазин стоит, только если вы точно определились с моделью в реале, ибо прямой контакт («потрях») — важнейший этап выбора.

Пополняя свой арсенал на базаре или с рук, вы рискуете больше всего. Инструмент «с выставочных стендов», от гастарбайтеров, «уезжающих домой», «цыганские болгарки» — не только опасные и недолговечные, они могут быть попросту краденными.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

К сожалению, откровенными подделками и «серой» продукцией торгуют даже крупные специализированные или универсальные магазины, и, во многих случаях, нам придётся воспользоваться серьёзными знаниями или даже интуицией, чтобы не ошибиться с выбором. Также сложно сказать, кого подделывают больше. Если раньше объектом копирования были более-менее дорогие машины именитых брендов, то теперь под удар попали и товары бюджетного сегмента, в том числе и ходовые отечественные модели от таких фирм, как Интерскол и Фиолент.

Как отличить поддельный инструмент от подлинного

Неоригинальный инструмент изготавливается из низкосортных материалов в секретных подпольных мастерских. Рассчитывать на его надёжность не стоит — все эти экземпляры будут одноразовыми. Ни один нормальный сервисный центр не возьмётся за их ремонт, ни о какой гарантии не может быть и речи. Хорошо, если все проблемы ограничатся пустой тратой средств из-за быстрого выхода машины из строя. Но не забывайте об опасности, которую таит в себе любой агрегат кустарного производства. Здесь отсутствует двойная изоляция мотора, защищающая от поражения электрическим током, нет нормальной балансировки подвижных элементов, некорректно работают системы контроля и защиты, их может не быть вовсе. И это, не говоря уже о поддельной оснастке (именно она травмирует человека), не выдерживающей никакой критики (диски, полотна, ножи, буры, свёрла…).

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Как правило, контрафакт можно легко определить по внешнему виду изделия. К счастью, пираты не могут полностью воссоздать оригинал, а также снабдить свои «самоделки» нормальным пакетом документов, что нам как раз и на руку. Попробуем перечислить основные «интересные» моменты:

  1. Детали корпуса плохо подогнаны и закреплены. Есть зазоры, наплывы, нестыковки, неоднородная текстура, скрипы…
  2. Пластик имеет нефтяной запах (применено вторсырьё).
  3. Отличается цвет изделия, форма, размеры (это заметят те, кто имеет оригинальный инструмент соответствующей фирмы).
  4. Металлические детали плохо обработаны, имеют следы коррозии (стволы, шпиндели, штоки…).
  5. На корпусе и рукоятках вместо прорезиненных вставок, отвечающих за снижение уровня вибрации и предупреждение скольжения, используется глянцевый пластик или чёрная краска.
  6. Шнур питания короткий, тонкий, слишком жёсткий или слишком мягкий. Защитная гильза на входе короткая или выпадает. Вилка необычная, имеет дополнительную резинку.
  7. Есть неприятный запах при работе двигателя, искрение щёток.
  8. Пыльники жёсткие и блестящие.
  9. Вместо надписей краской, тиснения и объёмных букв на корпусе применяются бумажные наклейки.
  10. Шильдик приклеен криво, плохо, вверх ногами.
  11. Отсутствует паспорт, или нет информации на русском языке. Руководство — нечитаемо, составлено некорректно, имеются ошибки, опечатки и прочие несуразицы.
  12. Упаковочная коробка некачественная или сильно отличается от оригинала. Обратите внимание на надписи и изображения.
  13. Инструмент укомплектован некачественной оснасткой, совсем хилым кейсом, или перед вами набор из нескольких инструментов в одном ящике.
  14. Информация на табличке «ненормальная». Нет значка сертификации Евросоюза «CE», нет даты изготовления (в том числе её кода), нет знака «РСТ». Имеются ошибки в характеристиках, серийный номер без изменений повторяется на нескольких изделиях.
  15. Название модели не значится в каталогах производителя. Они просто выдуманы пиратами.
  16. Продавец затрудняется предоставить сертификаты. Сертификации подлежит весь инструмент — и профессиональный, и бытовой, что свидетельствует о соответствии изделия заявленным паспортным данным.
  17. Цена — ну очень выгодная.

И, конечно, намного больше может показать «вскрытие», но такая возможность появляется уже после неудачного приобретения, когда машинка направляется на свалку.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Отдельного внимания заслуживают поддельные запасные части. Иногда нерадивые ремонтники советуют пользователю сэкономить, и, если вы принимаете данное предложение, то имеете все шансы «угробить» даже надёжную подлинную машину. Обращайтесь за запчастями только в официальные сервисные центры, которые снабжаются производителем. Хотим обратить ваше внимание, что, например, фирма Бош, после снятия конкретной модели с производства, ещё 7 лет поставляет для неё запчасти.

Что такое «серый» инструмент

Производители инструмента, которые у всех на слуху, обычно, являются крупными транснациональными компаниям и работают во многих странах. Они имеют множество заводов, расположенных в различных уголках мира, в том числе и в Китае. Сразу заметим, что на всех производствах обеспечивается многоступенчатый контроль качества, необходимое тестирование и испытания. Именно поэтому, никто из них не скрывает реальное место производства. Другое дело, что, например, концерн Макита не ввозит в Россию продукцию с бразильского завода, который снабжает Северную и Южную Америку. И, кстати, эта фирма не имеет производственных мощностей в РФ и государствах бывшего СНГ, нет здесь и «крупноузловой» сборки.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Однако к нам регулярно «окольными путями» попадает инструмент, предназначенный для других стран. Такие машины несколько дешевле, так как дельцам удаётся избежать уплаты таможенного сбора. Они изготовлены на официальных заводах, они не менее качественные, вот только конкретный агрегат может быть рассчитан под другие условия, допустим, в США бытовое напряжение составляет 110 В, а частота тока 60 Гц. Выживет ли американская машинка у нас — не факт. В итоге, купив недорогой (экономия может составить до 30%) «серый» инструмент, вы не можете рассчитывать на гарантийный ремонт в авторизованном сервисном центре, несертифицированные машины там просто не обслуживают.

Идентифицировать оригинальный, но не совсем легальный инструмент сложнее, чем откровенную подделку, но всё-таки реально. Во-первых, следует попросить продавца предъявить сертификаты, это вариант, но возможна подстава «серого» экземпляра к официальной партии. Во-вторых, проверяем наличие русскоязычного руководства. В-третьих, внимательно читаем шильдик: должен быть знак РСТ, указывающий, что агрегат одобрен для применения в России, параметры электрической сети должны быть такие — «230 V, 50 Hz».

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Какой инструмент купить: бытовой или профессиональный

Мы уже много раз обращались к этому вопросу, но всё как-то вскользь. Предлагаем, перед тем как идти в магазин, всё-таки расставить все точки над Ё. Многие считают, что основное отличие профессионального и любительского инструмента заключается в цене и качестве. Это не совсем так. Действительно, инструмент для домашней мастерской изготавливают из менее стойких материалов, он имеет упрощённую конструкцию и меньший ресурс — снижается себестоимость. Правильно, расчёт на то, что для нерегулярного применения простому пользователю можно обойтись более дешёвой моделью. И это работает — часто бывает так, что инструмент класса хобби дома служит дольше, чем professional на стройплощадке. Но есть и другие особенности, давайте подробнее.

Особенности профессионального инструмента:

  1. Способен работать 7–8 часов без перерыва. Имеет высокую мощность и производительность.
  2. Устойчив к сильной запылённости, влажности, вибрациям. Менее восприимчив к ударам и падениям.
  3. Имеет больший ресурс и межсервисные промежутки, серьёзную ремонтопригодность.
  4. Обладает узкой специализацией, высоким качеством и точностью выполняемой работы.
  5. Большое количество опций и высокотехнологичных систем.
  6. Унификация оснастки и расходников (даже от других производителей), а также источников питания (для аккумуляторных технологий).
  7. Повышенная эргономичность.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Особенности бытового инструмента:

  1. Работать нужно с перерывами (20–30 минут эксплуатация — столько же отдых).
  2. Малый вес, обусловленный меньшей мощностью и минимумом металлических деталей.
  3. Более высокая степень безопасности. Явление «foolproof» (защита от глупца) — не обижайтесь, подразумевается, что работать им будет неопытный, плохо подготовленный оператор.
  4. Нет необходимости в частом и регулярном ТО. Иногда оно вовсе не предусмотрено, то есть отсутствуют эксплуатационные расходы.
  5. Более широкая специализация (часто в комплекте идёт большое количество насадок и приспособлений).
  6. Большая гарантия (в среднем 2 года против 1 года для аппаратов «профи»).
  7. Демократичная цена.

Отличить любительский инструмент (DIY, hobby) от профессионального несложно. Обычно производители указывают бытовое назначение агрегата прямо, у многих компаний есть целые линейки машин для домашних мастеров, их даже разделяют по цвету корпусов (у Bosch — синий и зелёный). Но самый главный признак — это «коэффициент использования», а именно, сколько агрегат может непрерывно функционировать без потери работоспособности. Тут придётся погрузиться в изучения паспорта. Многие эксперты к любительскому классу относят целые бренды, как иностранные (Sparky, Hitachi, Skil, BLACK&DECKER, RYOBI…), так и «наши» (Rebir, Фиолент, Интерскол…). Где-то они правы, но всех стричь под одну гребёнку всё же не стоит, у каждой из этих фирм есть ну очень удачные модели, способные в жёстких условиях стройплощадки конкурировать с признанными авторитетами.

Аккумуляторный или сетевой

Инструмент с автономным источником питания избавился от большинства детских болезней. Производительность и надёжность аккумуляторного инструмента теперь может сравниться с сетевыми аналогами. Серьёзно увеличилось время работы на одной зарядке. Батарея, да и технология вцелом стала более практичной. Несмотря на пока ещё довольно высокую цену, многие мастера-профессионалы уже полностью перешли на беспроводные машины и получили в своё распоряжение мобильный, безопасный, эргономичный инструмент. Более подробно об аккумуляторном инструменте мы говорили в прошлой статье.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Технические характеристики. Учимся читать паспорт

Последним пунктом нашей теоретической подготовки будет определение необходимых технических параметров. Основной вопрос: где брать информацию? Варианта два: либо на официальном сайте производителя, либо из руководства пользователя. Вариант третий (описание товара в веб-магазине) является ошибочным, так как мало кто из торговцев утруждает себя поиском абсолютно достоверной информации и проверкой напечатанного текста. Найти грамотного и честного консультанта — ещё сложнее.

BOSCH GLL 3-80 P

Итак, что нам нужно знать, чтобы составить список претендентов на покупку? Обычно мы смотрим на мощность изделия, его скорость (количество оборотов или ходов за единицу времени), крутящий момент — всё это хорошо, но куда красноречивее выглядят показатели производительности (глубины обработки) для различных материалов или величина максимально допустимой оснастки.

Следующий момент — это продолжительность непрерывной работы. Как мы уже говорили, коэффициент применения является основным показателем «профессиональности», выносливости агрегата. Действительно, есть ли толк от супермощного мотора, если после пяти минут нагруженной работы инструмент должен 10 минут «перекуривать» (даже такое бывает). Существуют крайне расплывчатые формулировки типа «для продолжительной работы» или «инструмент может эксплуатироваться 8-часовую смену, но не больше 240 минут в день». Некоторые производители деликатно умалчивают о режимах работы вовсе. Очевидно, что их инструмент — «кот в мешке».

Периодичность технического обслуживания. Этот момент не всегда указан в документации, так как конкретные сроки напрямую зависят от нагрузок на инструмент. Однако если вам говорят, что через три десятка часов работы в машине необходимо заменить внутреннюю смазку — то выходит, что при четырёхчасовой работе в день, раз в неделю придётся ехать на ТО в сервис. Обязательно обратите внимание на частоту замены щёток, точнее, на их средний (потому что зависит от нагрузки) срок службы. По «фэн-шую», правильный инструмент проектируется так, что когда вырабатываются щётки, тогда и наступает момент делать полномасштабное ТО.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Не упускайте из виду любые эксплуатационные ограничения (допустимые нагрузки, запылённость, влажность, температуры, вибрации, шумы…), прописанные для агрегата в паспорте — чем их больше, тем менее надёжный и безопасный аппарат перед вами. Это относится только к фирменному инструменту, в руководствах к моделям «нонейм» обычно говорится о безоговорочной универсальности. Бывает наоборот, молодые бренды предлагают потребителю внимательно следить за своим инструментом: периодически разбирать корпус для замены быстроизнашивающихся деталей и щёток, для чистки коллектора от окислов меди и т.д. и т.п. Понятно, что нам придётся искать их сервис, так как во время гарантийного срока пломбы трогать нельзя. Представьте себе аккумуляторный шуруповёрт, которым нельзя работать при температуре ниже нуля, или болгарку, предназначенную только для эксплуатации внутри помещения.

О чём говорит цена

Если оставить за бортом чистой воды контрафакт и несертифицированный инструмент, то станет очевидным, что агрегаты одного класса (со сходными эксплуатационными характеристиками) стоят примерно одинаково. То есть, чем дешевле модель, тем она проще, возможно, предназначена для некоммерческого применения. Правда, бывают приятные исключения, например, если в авторизованной торговой точке решили быстро избавиться от энного количества товара, допустим, для высвобождения средств под закупку новой партии. Не стоит бояться акций и спецпредложений, при условии что продавец не вызывает сомнения. Также отметим, что крупные магазины на большом обороте и прямых поставках могут себе позволить несколько снизить розничную цену. Более того, на периферии стоимость инструмента и, особенно, оснастки и расходников — значительно выше. Серьёзно влияют на денежный вопрос некоторые вспомогательные элементы — кейсы и полезные приспособления, дополнительные насадки и аккумуляторные батареи, быстрые зарядные устройства, сменные патроны, заводская смазка… Иногда логичнее купить «голый» аппарат и укомплектовать его по-настоящему нужными вещами.

Проводим полевые испытания

Итак, мы хорошо подготовились теоретически, и даже выбрали по каталогам несколько моделей, которые, по нашему мнению, справятся с поставленными задачами. Теперь их следует протестировать наяву. Попросите продавца извлечь товар из упаковки и предоставить вам возможность запитать инструмент.

Прислушайтесь к его работе, шум должен быть умеренным и монотонным, без рывков и провалов. Особенно полезно послушать механику после отключения, когда всё движется по инерции. Чем более громкий инструмент — тем хуже он собран. Сильные шумы могут говорить о плохой смазке, некачественных подшипниках, отсутствии балансировок.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Прогоните агрегат на малых оборотах и оцените биение шпинделя, отклонения штока. Попросите поставить оснастку и проделайте то же самое с ней.

Обратите внимание, насколько быстро останавливается оснастка после отключения питания (если модель не оснащена электродинамическим тормозом). Резкая остановка указывает на проблемную сборку.

Нагрузите инструмент в разных режимах, именно так можно понять истинную мощность агрегата, качество выполняемой работы. В официальных торговых точках обычно позволяют испытать инструмент в действии, вам без проблем предоставят заготовку, оснастку и специально отведённое место.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Проверьте, как работают вспомогательные системы и опции, кнопки и переключатели. Ощутите силу потока воздуха, охлаждающего мотор, иногда «ветра» нет вовсе.

Один момент: что бы вы ни выбирали, сравнивайте только одноклассников со схожими характеристиками.

Если ходовые испытания прошли успешно, можно приступить к поверхностному осмотру:

  1. Оцените эргономику инструмента — удобство рукояток, габариты, компоновку, доступность органов управления.
  2. Обратите внимание, насколько быстро меняется оснастка, насколько надёжно она фиксируется.
  3. «Потрясите» машину, сделайте акцент на её сбалансированности.
  4. Взвесьте инструмент руками. Будьте внимательны. Небольшая масса — это, с одной стороны, плюс, но, с другой стороны, может говорить о малом количестве металлических деталей. Поэтому сравниваем только прямых конкурентов по классу.
  5. Рассмотрите сетевой шнур. Он должен быть надёжно зафиксирован в инструменте, иметь длинную защитную муфту на входе и не вызывающее сомнения сечение (толщину). Длина питающего кабеля менее 3 метров небезосновательно считается моветоном. Исключение составляют сетевые цепные пилы.
  6. Внимательно обследуйте корпус на предмет механических повреждений (сколы, трещины, потёки смазки, потёртости, следы вскрытия…). Многие из них могут стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Другие могут означать тот факт, что агрегат был в употреблении (например, для нужд магазина) или был возвращён в торговую точку, ремонтировался. В случае сомнения просите предоставить вам другой экземпляр.
  7. Посмотрите, нет ли на металлических деталях следов коррозии — это признак неправильного хранения.
  8. Соберите все вспомогательные элементы: ограничители, подошвы, направляющие. Всё должно надёжно и точно фиксироваться, без подгибаний, подстукиваний, модернизаций.
  9. Проверьте все элементы агрегата на предмет люфтов. Чем меньше их будет — тем более качественное изделие вы держите в руках.

Покупаем инструмент правильно: советы профессионала

Правильно оформляем покупку

Перед тем как направиться восвояси, будучи счастливым обладателем нового девайса, нужно сделать ещё несколько маленьких шажков. Первый — проверяем полноту комплектации (просто сверяем содержимое кейса с соответствующим списком из руководства). Второе — контролируем правильность заполнения гарантийного талона:

  • полное название инструмента
  • номер из каталога и серийный номер (свериться с шильдиком)
  • номер кассового чека (чек лучше сразу прикрепить к паспорту)
  • живой штамп торговой организации
  • дата продажи
  • имя и подпись продавца

Вот теперь можно расслабиться, на данном этапе вы сделали всё, что могли. Если вы начинающий пользователь, не спешите сразу крушить и монтировать, прежде ознакомьтесь с правилами безопасной работы электроинструментом, а также с основными нюансами по корректной эксплуатации — мы в прошлых статьях как раз подробно обсуждали эти вопросы. Желаем вам удачной работы.

 


14 фев, 07:00
0 0

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Одна из интереснейших тем в теплотехнике — системы отопления с попутной двухтрубной подачей теплоносителя, именуемой в среде мастеров схемой Тихельмана. Устройство их действительно уникально: система практически не требует балансировки, отличается стабильностью работы, но при этом имеет и ряд недостатков.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Описание системы

В профессиональных кругах петля Тихельмана именуется двухтрубной системой отопления с попутным движением теплоносителя. Такое название полностью отражает суть и принцип работы, отличительные черты лучше всего видны на фоне двухтрубной системы с обратным движением теплоносителя, которая знакома практически всем.

Представим радиаторную сеть, развёрнутую в прямой ряд. При классической схеме тепловой узел расположен в начале этого ряда, от него вдоль всей сети следует две трубы для подачи горячего и возврата холодного теплоносителя соответственно. При этом каждый радиатор представляет собой своего рода шунт, поэтому, чем больше удаление нагревательного прибора от теплового узла, тем выше гидравлическое сопротивление в петле его подключения.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт1 — Двухтрубная схема подключения радиаторов со встречным током теплоносителя в подаче и обратке; 2 — схема подключения Петля Тихельмана с попутным подключением

Если же мы ряд радиаторов свернём в кольцо, то оба его края будут примыкать к тепловому узлу. В этом случае гораздо выгоднее сделать так, чтобы возвратный трубопровод направлял теплоноситель не обратно в котельную, а продолжал следовать далее по цепочке, то есть попутно подаче. Иными словами труба подачи следует от теплового узла и заканчивается на крайнем радиаторе, в свою очередь возвратный трубопровод берет свое начало от первого радиатора и направляется в котельную. Этот же принцип может быть реализован, даже если радиаторы расположены в пространстве линейно, просто от места врезки крайнего радиатора в обратку труба разворачивается чтобы вернуть охлажденный теплоноситель. При этом на определенном участке система отопления будет трёхтрубной, так петлю Тихельмана тоже иногда называют.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчётПетля Тихельмана с размещением радиаторов по периметру здания. От каждого радиатора общая длина труб подачи и обратки примерно одинакова. 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы отопления; 4 — труба подачи; 5 — труба обратки; 6 — циркуляционный насос; 7 — расширительный бак

Но зачем нужны такие сложности? Если внимательно изучить схему, то окажется, что сумма длин питающего и возвратного трубопровода для каждого радиатора одинакова. Отсюда вывод: гидравлическое сопротивление каждой отдельно взятой петли подключения эквивалентно остальным участкам, то есть система попросту не нуждается в балансировке.

Область применения

Тем не менее, соблазн избежать гидравлической настройки системы не должен приводить к поспешным необдуманным решениям. Двухтрубная попутная система характеризуется высокой материалоёмкостью, потому её монтаж оправдан далеко не во всех случаях.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Рассмотрим такое понятие как степень «прижатия» нагревательного прибора при балансировке двухтрубной обратной системы. Занижая условный проход в месте подключения нескольких первых радиаторов можно сократить расход теплоносителя в них, тем самым снизив перепад давления, чтобы на последующих участках сети сохранялся достаточный напор. Если радиаторная сеть состоит из большого числа нагревательных приборов, расположенных на большом удалении друг от друга, ограничивать проток на начальных радиаторах придётся до такой степени, что протока в них будет недостаточно для нормального выделения тепла. Это вынуждает использовать насосы с более высокой производительностью, из-за чего при течении теплоносителя в отдельных узлах образуется ощутимый шум. В целом можно сказать, что устройство двухтрубной попутной системы оправдано только при количестве радиаторов более 8–10 при общей длине трубопроводного става свыше 70 м.

Материалоёмкость системы Тихельмана существенно увеличивается при невозможности завернуть радиаторную сеть в кольцо, то есть расположить отопительный трубопровод строго по периметру здания. Этому обычно мешают дверные проемы и фронты остекления в пол. В таких случаях приходится монтировать дополнительную трубу, по которой теплоноситель будет возвращаться в котельную, а поскольку общая длина произвольно взятой петли увеличивается как минимум на половину — увеличивать условный проход магистрали или производительность насоса. Избежать дополнительных затрат в принципе можно за счёт устройства коллекторной (лучевой) системы, однако лучше предварительно выполнить сравнительный расчёт материалоёмкости.

Данные по гидравлике

Работа системы, устроенной по принципу петли Тихельмана, отличается высокой стабильностью. Сей факт наглядно демонстрируется данными гидравлического расчёта, однако для этого требуется соблюдение ряда монтажных правил.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Основным функциональным элементом такой системы остаётся гидравлический насос. Он создает давление на выходе, то есть на подаче, и разрежение на входе — обратке. Численно величина обоих значений снижается по мере удаления от насоса, причём падение напора происходит не линейно, оно описывается квадратичной величиной динамического напора. Эта закономерность прослеживается и для подающей ветки, и для возвратной, условно падение можно описать на примере трубопровода длиной 100 м:

Удаление от насоса в сторону движения теплоносителя (м) Давление в подаче (% от номинального) Разрежение в обратке (% от номинального) Падение давления на радиаторе
10 90 % 5 % 95 %
20 75 % 20 % 95 %
30 55 % 35 % 90 %
50 45 % 40 % 85%
60 40 % 45 % 85 %
70 35 % 55 % 90 %
80 20 % 75 % 95 %
90 5 % 90 % 95 %

Это усреднённые данные, но даже по ним видно, что при кажущейся равномерности потери напора в середине радиаторной сети немного выше, нежели по краям. Действительно, за счёт пропорционального изменения давления и разрежения в каждом радиаторе поддерживается практически одинаковый перепад давлений в каждом нагревательном приборе, однако для корректной и стабильной работы петли Тихельмана следует соблюдать ряд правил, о которых речь пойдет дальше.

Обвязка котельной

Двухтрубная система с попутным движением теплоносителя может быть как открытой, так и закрытой. Как мы уже говорили, основным функционирующим элементом служит насос, поэтому его установки не избежать. На естественную циркуляцию не стоит рассчитывать даже при правильно организованной верхней разводке труб. Как мы уже говорили, типичная петля Тихельмана содержит 10 и более радиаторов, продавить такое плечо только гравитационным перемещением маловероятно.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

На выходе подачи котла устанавливается традиционная «тройка» безопасности: автоматический воздухоотводчик, стравливающий клапан и манометр. Для открытых систем выход подачи должен быть организован вертикальным каналом до высоты образования уклона, в самой верхней точке устанавливается открытый расширительный бак. Далее труба подачи направляется непосредственно в разводящую сеть.

На обратке котла устанавливается один циркуляционный насос, производительность которого определяется гидравлическим сопротивлением всей системы. Непосредственно перед насосом располагается сетчатый фильтр, а сразу после насоса — тройник для подключения расширительного бака и манометр нижней точки. Также в этом месте выводится заправочный патрубок.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Запорная арматура котельной представлена полнопроходными шаровыми кранами, которые устанавливаются:

  • по обе стороны от насоса
  • на отводе расширительного бака
  • на заправочном патрубке
  • в точках подключения котла к магистрали

Дополнительно в котельной может быть установлена связывающая байпасная трубка, в разрыв которой монтируется электрический нормально закрытый клапан, срабатывающий при остановке циркуляции. Врезка байпаса должна осуществляться до циркуляционного насоса: байпас предназначен для защиты от температурного шока и шунтирует он теплообменник котла от магистрали, а не наоборот.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Система Тихельмана хороша также и тем, что при относительно высокой мощности радиаторной сети возможна работа от котла со встроенным комплексом гидротехнического оборудования. Однако при необходимости согласовать работу радиаторной сети и теплого пола каждое плечо системы оснащается собственным циркуляционным насосом. Если производительность в плечах существенно отличается, необходима установка гидрострелки.

Система трубопроводов

Как верхнюю, так и нижнюю разводку петли Тихельмана принято выполнять трубами PPR. Если требуется скрытая прокладка труб, рекомендуется использовать систему PEX с надвижными фитингами. Если прокладка труб выполняется в плотных основаниях, следует использовать теплоизоляционную оболочку.

Система отопления Тихельмана для одноэтажного дома выполняется крайне просто. Трубопровод подачи теплоносителя пролегает от теплового узла вдоль всей радиаторной сети. Номинальный условный проход трубы сохраняется вплоть до предпоследнего радиатора в ряду, после чего выполняется переход на диаметр подключения радиаторов, обычно это 20 мм полипропилен или 16 мм PEX. Трубопровод возвратного тока прокладывается в том же порядке, но навстречу подаче, то есть первый радиатор по направлению тока горячего теплоносителя подключается заниженным диаметром.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Если система Тихельмана устраивается на нескольких этажах, требуется монтаж вертикального стояка. Магистральная труба подачи следует до самой высокой точки, откуда выполняется ответвление для запитки верхнего этажа. После этого магистраль разворачивается вниз, на этом участке осуществляется врезка подачи для всех нижних этажей. Общий трубопровод возвратного тока выполняется по аналогии с двухтрубной системой со встречным движением теплоносителя, то есть попросту выполняет роль сборной магистрали.

Диаметр труб для петли Тихельмана рассчитывается по общим методикам теплотехнического расчёта, основанных на выборе оптимального значения Kvs магистральных труб. При этом желательно, чтобы по ходу движения теплоносителя не происходило ступенчатого занижения условного прохода, иначе естественная балансировка системы будет не столь качественной. В системах с протяженностью разводящих трубопроводов до 120 м оптимальным считается условный проход магистральных труб не менее 270 мм2, а для труб подключения радиаторов — порядка 130 мм2.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Арматура радиаторов

Часто можно встретить мнение, что двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя не нуждается в комплектации радиаторов регулировочной арматурой. Считается, что якобы этот факт нивелирует дополнительные затраты на дополнительные трубы и фитинги для них. Однако корректная работа радиаторов в таком случае вряд ли возможна.

Термостатические головки для радиаторов в системе Тихельмана должны быть установлены обязательно. Без них никак не выполнить индивидуальную настройку радиаторов в разных комнатах, что не очень комфортно при изменяющихся климатических условиях. Что до балансировочных клапанов (дросселей), то на этот счёт споры особенно жаркие. Как упоминалось выше, даже при попутном движении теплоносителя отмечается перепад давления на радиаторах. При грамотном расчёте системы это явление можно компенсировать, варьируя число секций в радиаторах разных зон. Тем не менее, если существует даже минимальный риск ошибки, лучше установить регулировочные клапаны хотя бы на нескольких первых радиаторах с каждого края.

Система отопления Петля Тихельмана: схема и расчёт

Петля Тихельмана также может балансироваться статическими методами регулировки. Речь идёт о так называемом «шайбовании». Если гидравлическим расчётом заранее определены коэффициенты местных сопротивлений, регулировочные клапаны могут быть заменены вставками, занижающими условный проход на определённую величину. Из простейших вариантов можно предложить самостоятельно изготовленные кольцевые уплотнения с разным внутренним диаметром, которые устанавливаются в местах резьбового подключения радиаторов.

 


13 фев, 13:00
0 0

Какую жидкость залить в систему отопления дома

В гидравлических системах отопления не обязательно использовать воду в качестве теплоносителя. В зависимости от режима использования и типа системы могут применяться жидкости со специальными свойствами, например, низкой температурой замерзания или химической инертностью.

Какую жидкость залить в систему отопления дома

Чем плоха обычная вода

Устоявшееся в мировой практике использование воды в качестве теплоносителя для систем отопления объясняется её дешевизной и доступностью. В то же время современная химическая промышленность предлагает ряд альтернативных веществ и соединений, которые при большей стоимости лишены ключевых недостатков обычной воды.

Наиболее часто замена воды на специальный теплоноситель требуется по причине непостоянного режима работы отопления. При отрицательных температурах вода замерзает и расширяется в объёме, что в большинстве случаев вызывает разрушение трубопроводов и теплообменника котла. Ряд теплоносителей, называемых антифризами, этим свойством не обладают: даже при температурах ниже -30 °С всего лишь увеличивается их вязкость, но без необратимых последствий для системы.

Разрушенный чугунный радиатор после замерзания водыРазрушенный чугунный радиатор после замерзания воды

Из дополнительных недостатков воды можно выделить её агрессивность к металлам и способность вызывать коррозию. Также вода хорошо растворяет кислород, из-за чего в закрытой системе теплоснабжения возможно газообразование с формированием воздушных пробок. Наконец, вода способна растворять соли и минералы, что выражается в образовании накипи на внутренних поверхностях теплообменника.

Морозостойкость теплоносителя

Одна из двух крупнейших групп специальных теплоносителей основана на пропиленгликоле (ПГ) — бесцветной вязкой жидкости с температурой плавления -60 °С. Жидкости на основе этого вещества могут замерзать при разной температуре, требуемый порог определяется климатическими и прочими условиями эксплуатации оборудования.

Теплоноситель на основе пропиленгликоляТеплоноситель на основе пропиленгликоля

Есть и другой класс соединений — на основе этиленгликоля (ЭГ). И хотя это вещество имеет достаточно высокую температуру плавления, его смесь с водой способна сохранять жидкую фазу при охлаждении до -50 °С. Как и в случае с ПГ, температура замерзания теплоносителя может варьироваться в зависимости от соотношения исходных компонентов смеси в соответствии с требованиями к качеству теплоносителя.

Теплоноситель на основе этиленгликоляТеплоноситель на основе этиленгликоля

Если от теплоносителя требуется только способность сохранять текучесть при низких температурах, то составы на основе ПГ в этом плане гораздо выгоднее по экономическим и ряду прочих соображений, которые будут рассмотрены ниже. При этом теплоноситель не обязательно должен соответствовать критической температурной отметке. Вместо того чтобы заправлять систему дорогостоящим концентратом, можно предусмотреть устройство поддержания допустимой температуры, например, электрический ТЭН, залив при этом разбавленный антифриз.

Проблема снижения теплоёмкости

Одной из первых предпосылок для внедрения специальных теплоносителей была идея использовать в качестве такового водный раствор глицерина. Считалось, что за счёт более высокой плотности такой состав обеспечит увеличенный съём тепла с теплогенератора, уменьшив тем самым паразитные утечки с вытяжными газами. Однако задумка себя не оправдала: от перегрева глицерин полимеризуется, выделяя токсичный газ, к тому же его теплофизические свойства оказались не самыми выдающимися. Аналогичным образом дело обстоит и с современными антифризами: как оказалось, более теплоёмкой жидкости, чем вода, в природе не существует, за исключением разве что токсичного и химически активного гидрата аммиака.

Система отопления дома на антифризе

Поэтому мнение о том, что современные специальные теплоносители повышают КПД теплогенерационной установки — абсолютный миф. Заявления производителей о повышенной теплоёмкости нужно рассматривать с субъективной точки зрения, это не более чем попытки устранить врождённый недостаток антифриза.

Одним из наиболее выгодных с точки зрения теплоёмкости антифризов по праву считается водный раствор формиата калия. Теплоносители на такой основе действительно имеют более высокую теплоёмкость в сравнении с ПГ и ЭГ, но сфера их применения ограничена закрытыми системами. Дело в том, что в присутствии кислорода формиат постепенно разлагается, иными словами, в открытой системе теплоноситель относительно быстро теряет свои свойства. В то же время формиатные антифризы используются достаточно давно, и кроме низкой температуры плавления обладают также свойствами ингибитора коррозии.

Защита алюминиевых радиаторов

Если в системе отопления используются секционные алюминиевые радиаторы, велик риск постепенного корродирования их внутренней поверхности. Эта проблема хорошо известна теплотехникам: вода крайне активно реагирует с алюминием, особенно в нагретом состоянии. В обычных условиях реакция окисления постепенно сходит на нет из-за пассивации поверхности металла оксидной плёнкой, однако в системе отопления жидкость постоянно движется, при этом взвешенные в ней механические частицы обдирают образующуюся плёнку, таким образом, стенка корпуса радиатора непрерывно истончается.

Коррозия алюминиевого радиатораКоррозия алюминиевого радиатора

Очевидный выход из сложившейся ситуации — замена воды на неактивную жидкость, коими и являются большинство специальных теплоносителей. Помимо того что материалы основы (ПГ и ЭГ) не проявляют склонности к химической реакции с металлами, специальные добавки исключают риск вступления в контакт с алюминием несвязанной воды.

Тем не менее, решение о замене воды на антифриз только из-за проблемы алюминиевых радиаторов неоправдано. Срок эффективного использования теплоносителя ограничен, его приходится периодически менять. Поэтому чисто с экономической точки зрения более целесообразно либо заменить алюминиевые радиаторы на биметаллические, либо дооснастить систему отопления станцией подготовки воды и узлом механической фильтрации для удаления твёрдых нерастворённых примесей.

Специальные присадки и сроки годности

Сами по себе гликоли своих свойств со временем не теряют, по крайней мере, в процессе использования внутри отопительной системы. Однако помимо основы в состав антифризов также входит пакет присадок, улучшающих химические, а иногда и теплофизические свойства жидкости.

Точный состав пакета присадок не оглашает ни один из производителей. С одной стороны, это связано с коммерческой тайной, с другой — с предусмотрительной заботой о несовместимости с антифризами прочих брендов. Пропиленгликоль и этиленгликоль хорошо смешиваются между собой, то же справедливо и для их водных растворов. Однако именно из-за наличия специальных добавок при смешивании разных антифризов могут происходить такие явления, как образование плотных включений, коагуляция и выпадение осадка, а также вспенивание, причём тип основы теплоносителя решающей роли в том не играет.

Теплоноситель для систем отопления

Наличием присадок обусловлен также и ограниченный срок службы теплоносителя. В закрытой таре и при рекомендуемых условиях храниться антифриз может относительно долго, однако в режиме эксплуатации он сохраняет свои свойства от 3 до 7 лет. Стоимость состава во многом определяется именно требуемой периодичностью его замены: чем реже — тем дороже.

Вопрос токсичности и утилизации теплоносителя

Этиленгликоль — токсичное вещество и антифриз на его основе также чрезвычайно ядовит. При этом пути попадания отравы в организм совершенно различные: через пищеварительный тракт, кожу, лёгкие и слизистые оболочки. Опасность антифриза на основе ЭГ обусловлена по большей части вероятностью микропротечек, которые трудно обнаружить: регулярное вдыхание паров даже в мизерных дозах имеет накопительный эффект. Поэтому теплоносители на основе этиленгликоля не следует применять в открытых системах отопления, при недостаточной уверенности в качестве монтажа труб и радиаторов, а также при наличии в системе двухконтурного котла и бойлера косвенного нагрева, где возможно попадание яда из одного контура в другой.

Заправка системы отопления антифризом

Пропиленгликоль относится к классу безопасных веществ, его используют в качестве пищевой добавки. Тем не менее, отслуживший своё теплоноситель не допускается сливать в дренажные каналы и канализацию. Утилизировать специальные теплоносители нужно в соответствии с правилами экологической безопасности. Один из лучших выходов — обратиться на станцию техобслуживания автомобилей, где утилизация автомобильного «Тосола» происходит регулярно.

Правила приготовления теплоносителя

Специальные теплоносители поставляются в концентрированном виде, но могут применяться и разбавленными. Пропорции смешивания с водой устанавливаются производителем, от соотношения зависит в первую очередь температура замерзания. Антикоррозионные и прочие свойства при этом теряются не сильно, зато на лицо эффект экономии.

Разбавлять теплоноситель водой из под крана будет не лучшей идеей. Примеси хлоратов и фторидов могут вызвать непредсказуемый цикл химических реакций, равно как и растворённые в воде ионы и минералы. Наиболее пригодной для этих целей является вода, подвергнутая кипячению, также довольно недорогой вариант — питьевая бутилированная вода, используемая в кулерах. Применение дождевой воды зачастую нецелесообразно по простой причине: в жидкости растворено достаточно много активного кислорода.

Водоподготовка для котельнойВодоподготовка для котельной

Вообще сама идея подготовки воды для системы отопления может служить хорошей альтернативой использованию специального теплоносителя при условии, что от него не требуются свойства непосредственно антифриза. Примерно за ту же цену можно приобрести простейшую станцию подготовки питьевой воды с циклом обратного осмоса, исключив таким образом электрохимическую коррозию и отложение накипи. Механические примеси достаточно легко удаляются механическим фильтром на 30–50 мкм, установленным параллельно течению обратки с принудительной циркуляцией дополнительным насосом.

 


13 фев, 07:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2000

Последние комментарии

За Голубыми Глазами
За Голубыми Глазами
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Читать

Поиск по блогу

Люди

25 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru