Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT»
Вы хотите запомнить сайт «RMNT»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Блог

Как выбрать газовый котёл: основные критерии

Сегодня в нашей статье мы поговорим о конденсационных котлах. Рассмотрим конструкцию, принцип работы, их плюсы и минусы, по каким параметрам помимо цены следует выбирать такие котлы. Сделаем обзор трёх марок газовых котлов с определением наилучшего.

Как выбрать газовый котел

Почему наибольшей популярностью у домовладельцев пользуются именно газовые котлы? Ответ прост — более выгодного источника энергии, используемого для отопления дома и нагрева воды для бытовых нужд, чем магистральный природный газ, сегодня не существует. Итак, остаётся лишь выбрать газовый котёл, руководствуясь… чем? Ценой, увещеваниями продавцов, разношёрстными рекомендациями родственников и знакомых, узнаваемостью брэнда? Описание конденсационных котлов, рекомендации по выбору обычного газового котла, сравнительный анализ нескольких моделей с целью определения лучшей среди них — в данной статье.

Конденсационный (конденсаторный) газовый котёл

К выбору обычных газовых котлов мы вернёмся позже, а пока рассмотрим один интересный их подвид — конденсационные котлы, производители которых обещают КПД свыше 100%. Как это вообще возможно — КПД более 100%, ведь это противоречит основам физики?

Обычный газовый котёл, модели которого широко распространены на территории СНГ, передаёт полученную в результате сжигания природного газа тепловую энергию теплоносителю отопительной системы через стальной или чугунный теплообменник. Однако образовавшиеся при этом дымовые газы и водяной пар, температура которого составляет порядка 120 °C, в отопительных целях не используются. Тепло от пара в обычном котле не может быть передано теплоносителю, т. к. содержащаяся в нём влага крайне вредна для его конструкции, поскольку при её охлаждении и конденсации неизбежен коррозийный износ, значительное ухудшение качества сгорания газа и отложения конденсата на поверхностях дымохода. Потери тепловой энергии, улетучивающейся вместе с паром, составляют около 10% от общей производительности газового котла за единицу времени.

Принцип работы газового котлаПринцип работы обычного газового котла: 1 — подача газа; 2 — атмосферная горелка; 3 — обратка теплоносителя; 4 — выход нагретого теплоносителя; 5 — продукты сгоряния

Водяной пар, содержащийся в дымовых газах, конденсируется при определённых температурах теплоносителя — менее 57 °C. Чем ниже температура теплоносителя, тем интенсивнее проходит конденсация, соответственно, тем больше тепловой энергии отнимается у водяного пара. Максимальный КПД конденсационного газового котла достигается при наиболее низкой температуре теплоносителя в обратном контуре отопительной системы. К примеру, при разнице температур между подачей и обраткой в 15 °C (подача 80 °C, обратка 65 °C) КПД конденсационного котла составит не более 97%, т. е. особо заметной разницы с КПД обычного газового котла (93–95%) не будет. Для достижения наивысшей производительности конденсационный котёл необходимо устанавливать в низкотемпературные отопительные системы, т. е. оптимальный перепад температур между подачей и обраткой — 50 и 30 °C соответственно. Только в этом случае достигается КПД котла около 107% с одновременной экономией природного газа порядка 17% за счёт атмосферной горелки.

Схема работы конденсационного котлаСхема работы конденсационного котла: 1 — горелочный воздух; 2 —подача газа; 3 — выход теплоносителя; 4 — первичный теплообменник; 5 — рекуперационный теплообменник; 6 — подвод теплоносителя; 7 — дымосос; 8 — слив конденсата

Конденсационные газовые котлы, способные извлечь тепловую энергию из водяного пара, оснащены особым теплообменником-рекуператором, в котором этот пар конденсируется и отдаёт тепло воде, циркулирующей в отопительной системе. В конструкции таких котлов применяются теплообменники двух типов — пластинчатые (оребрённые) и трубчатые.

Пластинчатый теплообменник представляет собой сотовую конструкцию, образованную тонкими металлическими панелями, сваренными между собой с поворотом 90° между каждой парой панелей. Рекуператоры пластинчатые обычно имеют значительные размеры, поэтому чаше всего используются в крупногабаритных конденсационных котлах промышленного и бытового назначения. Рекуператор трубчатый состоит из нескольких витых трубок с тонкими стенками — в каждой из них формируется вихревой поток газов, прижимающийся к стенкам, что позволяет повысить интенсивность теплообмена и одновременно понизить сопротивление канала, по которому проходят дымовые газы. К слову, именно трубчатые рекуператоры используются в приточных клапанах, встраиваемых в воздухонепроницаемые оконные рамы из пластика. Благодаря небольшим размерам и достаточно высокой эффективности, трубчатые теплообменники широко применяются в конструкции бытовых конденсационных котлов.

Конденсационный трубчатый теплообменникКонденсационный трубчатый теплообменник

Конструкция конденсационного котла включает в себя два теплообменника — первичный и рекуперационный. Первичный теплообменник выполнен из чугуна или стали, он идентичен теплообменникам обычных газовых котлов, способен отнимать большую часть тепла, генерируемого пламенем горелки. Пластинчатый или трубчатый рекуператор устанавливается по пути следования дымовых газов внутри корпуса котла — он извлекает оставшуюся тепловую энергию, конденсируя водяной пар при температуре теплоносителя ниже точки росы. Теплоноситель, проходящий по трубам внутри рекуператора, поглощает тепловую энергию, а образующийся при этом жидкий конденсат накапливается на стенках теплообменника и стекает в специальный поддон, оттуда — по пластиковой трубке в канализацию. Ввиду высокой химической агрессии конденсата рекуператоры и поддоны изготавливаются из стойких к химической коррозии материалов, таких как нержавеющая сталь и силумин (сплав алюминия с кремнием).

Конструкция напольного газового конденсационного котла

Суточный объём выделяемого конденсата примерно соответствует мощности конденсационного котла — к примеру, 20 кВт котёл выделит порядка 20 л конденсата в сутки. В странах Европы действуют жёсткие нормы в отношении такого конденсата, ввиду его химической агрессии требуется обязательная установка фильтров-нейтрализаторов между сливом котла и канализацией, содержащих гранулят кальция либо магния. На данный момент в России каких-либо требований в отношении сброса конденсата от конденсационных газовых котлов не существует.

Откуда берётся «лишний» КПД у конденсационных котлов

Тепловая энергия, генерируемая газовыми котлами, традиционно рассчитывалась по сгоранию топлива (низшей теплоте), т. е. тепло, уходящее вместе с водяным паром, в расчёт не принималось, поскольку до появления конденсационных котлов извлечь его было невозможно. Разница в КПД между обычными и конденсационными котлами примерно равна 10–15% — отсюда и преимущества котлов последнего типа, КПД которых рассчитывается по высшей теплоте, учитывающей теплоту конденсации.

Газовый напольный конденсационный котёл

В действительности (с позиции высшей теплоты) КПД обычных газовых котлов не превышает 80%.

Характеристики конденсационных котлов

Положительных сторон у газовых котлов такого типа немало:

  • высокая мощность при компактных размерах. К примеру, настенные газовые котлы обычной конструкции не могут быть большей мощности, чем 35 кВт, а у настенных конденсационных котлов мощность ограничена 120 кВт;
  • теплопотери не превышают 2% от общей выработанной тепловой энергии;
  • горелка особой конструкции позволяет более точно управлять режимами активации и отключения котла, в результате чего достигается экономия топлива;
  • низкая рабочая температура позволяет использовать их в таких отопительных системах, как тёплый пол и плинтусное отопление — конденсационные котлы идеальны для двухконтурной системы;
  • выбросы тепловой энергии и вредных веществ в атмосферу сведены к минимуму;
  • использование высококачественных материалов в конструкции теплообменников увеличивает срок службы таких котлов вдвое по сравнению с обычными;
  • при равной мощности конденсационные котлы занимают меньшую площадь, чем обычные газовые котлы.

Настенный конденсационный котёл

Наибольшая эффективность конденсационных котлов наблюдается в отопительных системах зданий большой площади — от 200 м2. Чтобы обогреть такой дом, требуется мощный котёл с высоким потреблением природного газа и в этом случае котёл-конденсационник с его высоким КПД и экономным расходом топлива просто незаменим.

Недостатки конденсационных котлов:

  • потребность в герметичном дымоходе с принудительной вытяжкой. При этом следует отметить гибкость котлов такой конструкции в отношении вывода канала дымохода, причём не только у напольных моделей, но и у настенных. У обычных газовых котлов вывод дымохода ограничен строго определённой точкой;
  • зависимость от электроэнергии — при её отсутствии котёл автоматически отключится, прекратив работу горелки и подачу природного газа;
  • наибольшая эффективность конденсационного котла достигается в низкотемпературных отопительных системах. В обычных системах отопления, с температурой теплоносителя в пределах 80 °C, КПД такого котла ничем не отличается от производительности обычного газового котла, т. к. забор вторичного тепла производиться не будет;
  • высокая стоимость, объясняемая дорогостоящими материалами, использованными в конструкции (более дешёвые материалы не могут противостоять химической коррозии, вызываемой конденсатом). Расценки на конденсационные котлы вдвое превышают стоимость обычных котлов.

Котельная частного дома с газовым конденсационным котлом

В России конденсационные газовые котлы не производятся, в основном представлена европейская продукция итальянских компаний Baxi, Ferroli и Hermann, германской Vaillant, словацкой Protherm.

Сравнительный обзор газовых котлов

Рассмотрим три модели газовых котлов «обычного» типа и выберем из них наилучший котёл для приобретения. Ниже будут проанализированы характеристики напольных котлов трёх производителей — Baxi (Италия), Protherm (Словакия) и ОАО «ЖМЗ» (Россия). Тепловая мощность описанных моделей примерно равна 16 кВт.

Характеристики Baxi Slim 1.150 i Protherm Медведь 20 TLO Жуковский АОГВ-17,4-3 «Комфорт»
Тепловые характеристики
Номинальная мощность, кВт 14,9 17 17,4
Отапливаемая площадь, м2 130 140 140
КПД, % 90 90 88
Максимальная температура воды в теплообменнике, °C 85 85 90
Диапазоны рабочих температур
Первая ступень (радиаторное отопление), °C 30–85 до 85 до 90
Вторая ступень (тёплый пол), °C 30–45 нет нет
Розжиг
Тип розжига электрический пьезоэлемент пьезоэлемент
Энергопотребление
Частота электросети, Гц 50
Потребляемая электроэнергия, Вт 120
Управление
Рабочий термостат электронный механический механический
Выключатель безопасности есть есть есть
Автоматическое отключение подачи газа при затухании пламени есть есть есть
Автоматическое отключение при перегреве есть есть есть
Датчик тяги есть есть есть
Общие характеристики
Тип корпуса вертикальный моноблок вертикальный моноблок вертикальный моноблок
Материал корпуса чугун и сталь чугун и сталь сталь
Форма корпуса прямоугольная прямоугольная округлая
Тип установки напольный напольный напольный
Тип камеры сгорания открытая открытая открытая
Материал теплообменника чугун чугун сталь
Тип горелки атмосферная атмосферная атмосферная
Тип топлива (с заменой горелки на вентиляторную) G20/G30 G20/G30 G20/G30
Входное давление топлива G20 (газообразного метана), мбар 20 13–20 6,5–18
Входное давление топлива G30 (сжиженного бутана), мбар 30 29 20–36
Максимальный расход топлива G20, м3 1,74 2,14 1,87
Расход топлива G30, кг/ч 1,12 1,8 1,3
Число контуров один один один
Теплоноситель вода вода вода/антифриз
Электронная модуляция пламени есть нет нет
Гидравлические приборы в комплекте (насос, расширительный бак, манометр) есть нет нет
Ёмкость теплообменника, л 9 9,1
Уровень шума на дистанции метра от котла, дБ не более 55
Ёмкость накопительного бойлера, л дополнительная опция дополнительная опция 64
Способ отвода дымовых газов дымоход естественной тяги дымоход естественной тяги дымоход естественной тяги
Диаметр дымохода, см 11 13 13,5
Размер ВхШхГ, см 85х35х52 88х42х60 105х42х48
Вес (без воды), кг 89 90 49
Владелец брэнда BAXI S.p.A., Италия Protherm Production s.r.o., Словакия ОАО «Жуковский машиностроительный завод», Россия
Страна происхождения Италия Словакия Россия
Гарантия, лет 2 2 3
Щриентировочный срок службы, лет 14 14 14
Другие опции
Защита от замерзания есть нет нет
Таймер дополнительная опция нет нет
Средняя стоимость, руб.
40 000 38 000 17 000

Baxi Slim 1.150 iBaxi Slim 1.150 i

Проведём анализ данных, собранных в таблице:

  • котлы марок Baxi и Protherm оснащены надёжным и долговечным чугунным теплообменником, котёл ОАО «ЖМЗ» — более дешёвым и менее надёжным стальным;
  • розжиг приведённых котлов марок Protherm и ОАО «ЖМЗ» осуществляется пъезоэлементом, т. е. без потребления электроэнергии;
  • электронное управление котла Baxi способно самостоятельно и точно настраивать работу атмосферной горелки, подстраиваясь под данные температурных датчиков в помещении и за пределами здания. По этой причине этот котёл имеет наименьший расход газа среди описанных моделей;
  • среди этих моделей лишь котёл, произведённый ОАО «ЖМЗ», имеет встроенный бойлер для нагрева воды под бытовые нужды;
  • автоматический режим включения и отключения отопительного котла присутствует только у Baxi, два прочих котла с пьезорозжигом способны лишь отключаться при падении давления в подаче газа, однако самостоятельно включиться они не могут;
  • стоимость котла «Жуковского машиностроительного завода» вдвое ниже, чем у моделей европейских производителей, причём котёл АОГВ-17,4–3 «Комфорт» оборудован механической автоматикой Honeywell производства Германия, которая прослужит значительно дольше и эффективнее, чем комплект автоматики отечественного производства;
  • каждый из представленных в обзоре моделей котлов способен работать как на газообразном топливе (метан), так и на жидком (пропан, бутан), однако для второго случая потребуется вентиляторная горелка, стоимость которой, в зависимости от мощности, составит не менее 15000 руб.;
  • представленный в табличном обзоре газовый котёл ОАО «ЖМЗ» способен работать при вдвое более низком давлении в сети подачи природного газа — ситуация с падением давления в газопроводе обычна для России. В то время как импортные котлы прекратят свою работу при падении давления в газопроводе ниже 13 мбар;
  • только котёл АОГВ-17,4–3 «Комфорт» позволяет использовать в системе отопления два типа теплоносителя — воду или антифриз (правда, к маркам антифриза есть ряд заводских требований).

Protherm Медведь 20 TLOProtherm Медведь 20 TLO

Заключение: по результатам обзора несомненное преимущество у модели АОГВ-17,4–3 «Комфорт», производимой ОАО «ЖМЗ» — причём именно модель класса «комфорт», а не более дешёвых «эконом» или «стандарт» (разница в цене составляет порядка 3000–4000 руб.), укомплектована немецкой автоматикой. Котлы «Жуковского машиностроительного завода», хотя и не оснащены чугунным теплообменником, но зато наиболее приспособлены к нестабильному давлению в газопроводе, они в большей степени подходят к использованию в отопительных системах с температурой теплоносителя от 80 до 90 °C.

Жуковский АОГВ-17,4-3 «Комфорт»Жуковский АОГВ-17,4-3 «Комфорт»

Пока природный газ относительно дешёв и доступен на территории России, газовые котлы пользуются и будут пользоваться постоянным спросом. Выбирая ту или иную модель котла, необходимо заранее определиться с видом и источником топлива — магистральное или автономное газоснабжение, типом отопительной системы — обычная (нагрев теплоносителя до 90 °C) или низкотемпературная (с нагревом воды не более 45 °C). Не менее важным исходным значением для выбора котла будет площадь отопления — если она превышает две сотни квадратных метров, то выгоднее приобрести экономичный и высокопроизводительный конденсационный котёл, пусть и по более высокой цене, чем газовые котлы обычного типа.

Видео по теме

Источник: youtube.com/FORUMHOUSE

Источник: youtube.com/Wolf Russia

 


16 окт, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Из этой статьи вы узнаете все тонкости правильной подготовки газона к зиме. Здесь поэтапно описывается этот процесс, как для молодого, так и для взрослого травостоя. А также подробно раскрывается вопрос о реанимации газонного покрытия в случае, если все-таки газон был поврежден гнилями или выпрел.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Использование газона в саду

Газон — типичный фон для ландшафтных композиций на приусадебных участках, как больших, так и маленьких. В любом случае, чтобы отвечать эстетическим запросам человека, он должен быть ухоженным, ровным и ярко-зеленого цвета.

Чтобы добиться вышеописанного внешнего вида газона, необходимо соблюдать правильную технологию посева (в случае посевного газона) или укладки рулонов (в случае использования рулонного газона).

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

На больших территориях (больше 200 кв. м) поддерживать газон в таком виде намного труднее, чем на нескольких сотках. Но трудности и проблемы возникают в любом случае. Здесь разница в площади влияет на качество: на больших участках подготовить идеальную поверхность без малейших впадин довольно тяжело. Поэтому случаи выпревания происходят чаще, чем на территориях с маленькой площадью газонного покрытия.

Основные проблемы с газоном, возникающие после зимы

К основным проблемам зелени на газонах можно отнести выпревание и поражение грибковыми заболеваниями.

Сохранению отличного газонного покрытия способствуют факторы:

  • правильная подготовка почвы;
  • хорошая дренажная система;
  • соблюдение технологии посева или укладки рулонов;
  • своевременный и правильный уход (полив, подкормка, аэрация).

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Большое значение имеет и место произрастания газона:

  1. На теневых участках газон выпревает чаще, чем на солнечных. Это связано с тем, что в тени снег тает медленнее. В итоге весной, во время дневных оттепелей и ночных заморозков, снег над газоном покрывается коркой льда. Это способствует выпреванию, т. к. воздухообмен затрудняется.
  2. На участках с хорошо подготовленной почвой газон реже подвергается выпреванию и поражению грибковыми заболеваниями. Газону на таких участках достаточно органических и минеральных веществ для развития здоровых побегов.
  3. В низинах, где скапливается вода, также чаще возникают трудности с сохранением красивого и здорового внешнего вида газона. На бугорках газон выпревает чаще , т. к. недополучает влаги. И после зимы можно наблюдать проплешины в этих местах.

Подготовка газона к зиме

Чтобы весной газон имел здоровый зеленый вид, необходимо ответственно подойти к вопросу его подготовки к зиме.

Инструменты, которые понадобятся:

  • вилы или специальная машина для аэрации газона;
  • газонокосилка, триммер, ножницы для газона;
  • осеннее газонное удобрение, не содержащее азот;
  • машинка для разбрасывания удобрений;
  • грабли для сбора опавших листьев;
  • тяпка, семена газонной травы, мульча (торф).

Этапы и процесс подготовки газона к зиме

1. Аэрация — необходима для обогащения корней кислородом. Процесс аэрации выглядит так: необходимо делать проколы дерна на глубину 25–30 см и с расстоянием 10 см друг от друга. Это способствует оздоровлению корней и, как следствие, морозостойкости газона.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

2. Стрижка — примерно в октябре проводят последнюю в этом сезоне стрижку на высоту 5–6 см, до устойчивых заморозков газон еще успеет окрепнуть. Если пренебречь этим действием, большая зеленая масса закрывает доступ кислорода и газон становится подвержен выпреванию.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

3. Удобрить газон нужно после покоса калийно-фосфорными комплексами. При покупке удобрения обратите внимание на содержание в них азота, его не должно быть в списке минеральных веществ. Азот — для наращивания зеленой массы, поэтому азотные удобрения используют только весной и летом. Разбрасывать удобрение нужно равномерно, лучше с помощью специальной машины.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

4. Следующий этап — частый сбор опавших листьев. Под снег газон должен уйти чистым.

5. Поврежденные летом участки подсейте. Взрыхлите почву тяпкой как можно глубже, засейте семенами и замульчируйте.

После проведения всех этих мероприятий газон после зимы должен быть красивым и равномерно зеленым.

Если газон все-таки выпрел

Выпревание — процесс гибели газонного покрытия вследствие вымерзания. При сильных заморозках клетки растения обезвоживаются, вода, содержащаяся в них, замерзает. При механическом повреждении листья отмирают частично или полностью. Выпревшие участки газона выглядят бурыми пятнами на зеленом фоне. Такие участки чаще всего наблюдаются у краев дорожек, во впадинах, на буграх.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Для восстановления участков выпревшего газона удалите листья растения, взрыхлите землю тяпкой. Затем подсыпьте 1–2 см плодородной земли и разбросайте семена газона. Замульчируйте. После этого восстанавливаемые участки поливают так, чтобы почва была постоянно влажной до прорастания семян. Потом поливы сокращают и, когда газонная трава поднимется на 10–13 см, проводят покос. Далее ухаживаем как за всей площадью газонного покрытия.

Что делать, если газон поврежден грибковыми заболеваниями

Грибковые болезни, которыми чаще страдает газон после зимы:

Снежная плесень (Fusarium nivale) — встречается чаще осенью. Выглядит она так: на траве появляются водянистые пятна 4–6 см в диаметре, желто-оранжево-коричневого цвета в середине и темно-коричневого по краям. Затем увеличиваются до 25 см. При высокой влажности воздуха (туман или роса) на участках пораженных снежной плесенью появляется серо-розовый налет. Эта болезнь может развиваться даже под слоем снега.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Пятнистость листьев (Drechslera poae) — выглядит в виде маленьких коричневатых пятен на листьях, которые увеличиваются в дальнейшем в размерах и приобретают сетчатую неприглядную структуру. Края листьев при этом становятся желтыми. Заражение пятнистостью происходит чаще осенью или весной. Поражаются листовые влагалища и корневая шейка, затем растения погибают.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

Корневая гниль (Gerlachia nivalis, Fusarium spp.) — наносит сильный вред газону. Симптомы: появляющиеся на траве мокрые пятна, цветом от желто- до тёмно-коричневого. Пятна быстро увеличиваются в своих размерах. По краям наблюдается грибковый налет (полоски белого цвета). Грибок распространяется под снегом. Время поражения с осени до весны.

Готовим газон к холодам или как сохранить газон зимой

С грибковыми заболеваниями можно бороться только химикатами, специально разработанными для газонов. Для этого обрабатываете поверхность согласно инструкции. Затем выполняете те же действия по реанимации газона, что и при выпревании.

Профилактика заболеваний заключается в стрижке и уборке травы осенью, что снижает процент поражения этими заболеваниями весной.

Еще несколько советов о том, как сберечь газон зимой:

  1. Не ходите по газону в заморозки.
  2. При обледенении разбивайте корку льда.
  3. Сыпьте снег с дорожек на газон.
  4. Не устраивайте каток на льду.
  5. Подсыпайте землей образовавшиеся ямки.

Все это способствует сохранению красивого газона после зимовки. Если все работы по подготовке к зиме будут выполнены правильно, весной газон будет радовать вас своей сочной яркой зеленью.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Под силу каждому!

Источник: youtube.com/Под силу каждому!

 


16 окт, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Каркасно-балочное перекрытие в частном доме

Каркасно-балочные перекрытия, о которых пойдёт речь на этот раз, успешно применяются не только в каркасных, но и каменных домах. Мы расскажем о главных особенностях их устройства и подробно опишем монтажный процесс от сборки несущей системы до монтажа черновых отделочных поверхностей.

Деревянное перекрытие в доме из блоков

Общая специфика

Устройство перекрытий считается одной из основных сложностей в гражданском строительстве. При требованиях к высокой прочности, несущей способности и качественной шумоизоляции монолитная и сборно-монолитная технологии остаются чуть ли не единственным вариантом. Однако устройство бетонного перекрытия требует задействования тяжёлой строительной техники, что не только дорого, но и не всегда возможно из-за отсутствия нормальных подъездных путей к стройплощадке. Кроме того, при строительстве используется большой объём дорогостоящих стали и бетона, возрастает нагрузка на фундамент и несущие стены, требуется аренда опалубки.

Тем не менее, альтернативы бетонным перекрытиям существуют, наиболее привлекательная из них — использование каркасной системы на несущих балках. Подобный тип перекрытий успешно применяется в современных финских домах: по эксплуатационным показателям они не уступают бетонным, но при этом имеют последовательную технологию сборки, не включающую такелажные работы, обладают меньшим весом и обеспечивают простую разводку инженерных коммуникаций.

Деревянные фермы перекрытия в каркасном доме

В то же время каркасно-балочные перекрытия имеют ряд недостатков. Главный из них — большая толщина, вынуждающая увеличивать высоту стен для сохранения проектной высоты потолков. Другой недостаток — сокращённый в сравнении с железобетоном срок службы. Тем не менее, несмотря на некоторый перерасход материала при возведении стен, такой тип перекрытий всё ещё остаётся экономически выгодным, а срок службы сокращается всего до 50–70 лет, чего для объектов частного домостроения вполне достаточно.

Устройство несущей системы

Несущая система перекрытия представлена балками, в качестве которых может использоваться один из следующих конструкционных элементов:

  1. Клееная сосновая доска шириной 250–300 мм. Прочность цельной древесины не ставится под сомнение, благодаря чему плотность размещения балок из клееной доски ниже, чем в случае использования других материалов. Недостатки тоже есть: высокая стоимость и ограниченная шестью метрами длина.

Перекрытие из клеееной доски

  1. Деревянные двутавровые балки — в последнее время достаточно распространённый на отечественном рынке материал. Относительно низкая прочность на изгиб компенсируется возможностью более плотного размещения балок, что позволяет сравнительно низкая стоимость двутавра. Основное преимущество — значительная длина балок, позволяющая перекрывать пролёты до 13 метров без сплачиваний. Предпочтение следует отдавать двутавру с полками из ЛВЛ-бруса и ребром из OSB толщиной 10 мм и более.

Перекрытие каркасного дома из двутавровых балок

  1. Фермы из деревянного бруса могут быть собраны самостоятельно из доступных пиломатериалов. Это наиболее бюджетный вариант балок, при изготовлении которых используется сосновый брус толщиной 50–70 мм. Главный недостаток — сложность расчёта несущей способности, из-за чего требуется обеспечение значительного запаса прочности. Кроме того, на сборку ферм требуется некоторое время, что замедляет процесс строительства.

Деревянные фермы перекрытия

  1. ЛВЛ-брус считается наиболее аутентичным материалом несущей системы финского перекрытия. Преимущества материала: высокая прочность, значительная длина погонажа, устойчивость к огню и органическому поражению, наивысший из приведённых материалов срок службы. Из недостатков наиболее выражены низкая распространённость и высокая стоимость качественного ЛВЛ-бруса.

Перекрытие из ЛВЛ бруса

Помимо основных несущих элементов конструкция перекрытия также включает дополнительные связи, которые выполняют функцию позиционирования балок и удержания их в положении, оптимальном с точки зрения восприятия нагрузок. Если балки выполнены из клееной доски или ЛВЛ-бруса, их скрепляют между собой распорками, выполненными из того же материала. Распорки устанавливают в шахматном порядке, чтобы распределить косвенные нагрузки и облегчить крепление в торец связи через тело балки.

Фермы и двутавры наиболее удобно скреплять горизонтальными вставками из бруса между верхними и нижними поясами. Предварительно фермы выставляют по шагу и выравнивают, затем временно скрепляют досками, проложенными по диагонали в верхней и нижней плоскости перекрытия. Затем устанавливают основные связи и снимают временные распорки. Также распространён вариант конструкции, в котором роль дополнительных связей выполняют настил пола и подшитый черновой потолок, однако такой способ устройства перекрытия технологически более сложен.

Балочное деревянное перекрытие в доме из газобетона

Также необходимо уделять внимание узлам сопряжения перекрытия со стеной. Если речь идёт о каменном здании, в стене должен быть образован уступ шириной не менее трети высоты балки. При этом в зданиях, сложенных из газосиликатных блоков, обязательно устройство армопояса для распределения нагрузки от балок. Крепление балок осуществляется с заделкой цементным раствором и кладкой, тепловой мост устраняется обкладкой балок пенополистиролом. Также возможно устройство перекрытия без образования четверти, в таком случае крепление осуществляется через балочные кронштейны специальной формы. В каркасных домах стойки нижнего этажа накрывают массивным брусом, выступающим как опорный ригель для балок перекрытия и стоек верхнего этажа. Крепление балок осуществляется сквозь ригель снизу.

Прокладка коммуникаций

Нет никакой сложности в том, чтобы разместить линии коммуникаций параллельно несущим балкам. При правильной организации такая возможность позволяет проложить до 80–90% всех инженерных сетей без вмешательства в конструкцию несущей системы.

Однако необходимость изготовления проходных отверстий в балках возникает почти неизбежно. Сверлить балки можно только при соблюдении ряда условий:

  1. Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 от высоты балки.
  2. Отверстия должны располагаться не ближе 50 мм к краям балки, в идеале — строго по центру.
  3. Отверстия нельзя проделывать ближе 150 мм от торца балки или крайней точки опоры.
  4. Между отверстиями в одной балке должен сохраняться отступ, равный 4-кратному значению диаметра.

Прокладка коммуникаций в деревянном перекрытии

Соблюдая эти условия, можно достаточно легко проложить в перекрытии основные коммуникации: черновую сантехнику, электрику и слаботочку. Однако, когда дело доходит до вентиляционных каналов, как правило, имеющих в поперечнике более 100 мм, диаметр отверстий превышает допустимый предел. Решений этой проблемы несколько: устроить в потолке первого этажа техническую полость, отдать предпочтение фермам вместо балок, либо усилить отверстия, диаметр которых превышает 1/3 от высоты балки. Для этого в месте изготовления прохода устанавливаются усиливающие накладки, увеличивающие условное сечение несущей балки вдвое. Длина накладки должна быть достаточной для перекрытия области скрепления на расстояние, превышающее ширину отверстия в 5 и более раз. Как правило, накладки фиксируются распределённым крепежом: сверлением до десяти сквозных отверстий под болты или винтовые стяжки.

Вентиляционные каналы в ферме перекрытия

Отделка потолка

Сразу после завершения прокладки коммуникаций необходимо выполнить подготовительную отделку потолка, чтобы затем заполнить полости перекрытия звукоизолирующим материалом. Параллельно выполняется подготовка к устройству несущей обрешётки для выполнения обшивки чернового потолка.

Поддержка материала, заполняющего перекрытие, требуется, чтобы исключить давление на изнаночную сторону обшивки подвесной конструкции. Для этого снизу поперёк балок прибивается обрешётка из рейки 25х50 мм с шагом в 30–40 см. Конкретный размер шага реек определяется с тем расчётом, чтобы на них приходились места перехлёста полотен парозащиты. Плёнку подшивают снизу и пристреливают скобами, затем по линии крепежа проклеивается полоска скотча.

Теплоизоляция деревянного перекрытия

Монтаж несущей обрешётки под обшивку выполняется либо по контробрешётке, подбитой снизу по линии расположения балок, либо на прямых подвесах и оцинкованном профиле. В обоих случаях требуется предварительно нанести на стены отметки, указывающие на осевые центры балок, либо ориентироваться на просвет сквозь плёнку.

Черновой пол

Закладку наполнителя (минеральной ваты) можно производить до завершения работ по устройству потолка на нижнем этаже. Тем не менее, рекомендуется заранее прибить пароизоляцию, чтобы при дальнейших работах вата не просыпалась вниз. Если плотность наполнителя достаточно высока для его установки враспор, дополнительной поддержки не требуется. Однако зачастую в перекрытиях используется более дешёвая минеральная вата малой плотности, для укладки которой требуется сперва уложить на рейки обрешётки фанеру или ЛДВП толщиной до 5 мм.

После того как полости перекрытия полностью заполнены, сверху весь пирог накрывается плотным геотекстилем. Укладку производят вдоль направления балок, перехлёст располагают непосредственно над балками и прибивают к ним, предварительно свернув двойную складку. Геотекстиль необходим, чтобы исключить выветривание частиц минеральной ваты при колебаниях пола, поэтому этот барьер должен иметь уплотнённые стыки и примыкания.

Утепление и отделка межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Сверху перекрытие накрывается настилом из обрезной доски или листовых материалов общей толщиной до 20 мм. Визитная карточка финской технологии — устройство поверх чернового пола цементной или полусухой стяжки толщиной в 50–70 мм. Именно такой вариант пирога обеспечивает наиболее качественную шумоизоляцию между этажами и высокую несущую способность, сопоставимую с пустотелыми плитами — до 400 кг/м2.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Александр Каркасный

Источник: youtube.com/Pavel Cherepnin

 


16 окт, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Многие разновидности систем отопления, работающих на сгораемом топливе, требуют бдительного внимания и обслуживания дымоходных каналов. В нашем обзоре мы рассмотрим причины засорения дымоходов, средства и способы их очистки, а также правила поддержания в работоспособном состоянии.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Почему засоряются дымоходы?

Процессы горения различных видов топлива сильно отличаются. Если при сжигании природного газа образуется только двуокись углерода и вода, то продукты горения дров, мазута и каменного угля более разнообразны. Сгорая, твёрдое топливо выделяет большое количество дыма, в котором содержатся сернистые и азотистые соединения, а главное — несгоревший углеродный остаток. Именно твёрдые частицы сажи представляют основную массу загрязнений, накапливающихся в дымоходе.

Чтобы обеспечить максимально полное сгорание топлива, требуется очень высокая температура в очаге горения. Сажа догорает при 1100 °С, но такой жар губителен для материала топки, к тому же чисто с технической точки зрения подобные условия невозможно реализовать в домашнем отопительном оборудовании. Итак, образование побочных продуктов при горении твёрдого топлива неизбежно, но в то же время в некоторых котельных дымоходы остаются относительно чистыми в течение нескольких лет, в других же каналы забиваются практически полностью за пару месяцев.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Основной причиной накопления нагара в дымоходных каналах является вода. При сгорании сухого топлива подавляющее большинство сажи увлекается потоком продуктов горения и выбрасывается в атмосферу. Если же при горении испаряется большое количество воды, как это происходит при сжигании сырых дров, частицы сажи связываются, становятся боле тяжёлыми и вязкими, из-за чего налипают на стенки дымохода. Кроме того, наличие влаги на стенках канала также может способствовать отложению нагара. Если горячие газы проходят по холодной трубе, то на поверхности трубы конденсируется то незначительное количество влаги, которое неизбежно образуется при горении. На мокрых поверхностях сажа налипает значительно интенсивнее, именно поэтому дымоходы нуждаются в утеплении.

Обследование дымохода

Состояние дымоходных каналов необходимо проверять по меньшей мере раз в год — в начале каждого отопительного периода. Как правило, требуется осмотр только наиболее продолжительного разгонного участка, для чего нужно иметь доступ к верху трубы. При наличии дефлектора или защитного колпака их необходимо снять и визуально оценить просвет в трубе, посветив внутрь фонариком. Загрязнения бывают нескольких видов:

  1. Пористые сухие наросты сажи свидетельствуют о том, что дымоход работает в нормальном режиме, но его чистка давно не производилась. При дальнейшей эксплуатации просвет будет постепенно снижаться, что приведёт к ухудшению тяги.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

  1. Вязкие смолянистые образования на стенках свидетельствует о том, что в котле постоянно сжигается влажное топливо, либо дымоход нуждается в утеплении. Такие загрязнения нарастают значительно быстрее, чем сухая сажа, к тому же смола постепенно стекает, из-за чего в нижней части трубы просвет меньше, что очень трудно заметить при внешнем осмотре.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

  1. Дымоход может быть забит мусором, например, опавшими листьями или гнездовьями мелких животных. Эксплуатация дымохода в таком случае невозможна, требуется немедленно устранить засор.

Средства очистки от сажи и копоти

Прежде чем приступить к очистке дымохода, не будет лишним попытаться применить специальные химические средства. Они продаются под разными торговыми марками: Kominicek, «Трубочист», Spalsadz, Sadpal, но все имеют примерно одинаковый состав и принцип действия. Средства для чистки дымоходов — это набор неорганических солей, которые при нагреве образуют летучие активные вещества, вступающие в реакцию с углеродными соединениями. По сути процесс химического разложения сажи подобен действию каталитической очистки выхлопных газов автомобиля. После разложения сажа осыпается со стенок дымохода и выносится наружу потоком горячих газов. Эффект от чистящей химии особенно полезен для удаления нагара с теплообменника и тех частей системы дымоудаления, к которым затруднён доступ.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Использование химии для очистки дымоходов носит преимущественно профилактический характер, однако они могут применяться и непосредственно перед механической очисткой. После разложения нагар становится рыхлым и проще поддаётся удалению, к тому же при осыпании загрязнений снижается риск, что труба забьётся. Применять химию перед очисткой нужно в 2–3 раза большей концентрации, чем предусмотрено инструкцией. При этом желательно в течении нескольких часов поддерживать активное горение котла или печи, используя только сухие дрова или каменный уголь.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Механическая чистка каналов

Ручное удаление сажи требуется в случаях, когда толщина наростов на стенках превышает 5–7 мм. Однако если дымоход давно не обслуживался, нагар может занимать и более половины сечения трубы, поэтому для очистки предусмотрено несколько способов.

Для снятия тонкого налёта применяется круглый стальной ёрш, подвешенный на тросе вместе с шаровидной гирей, форма которой не позволит ей застрять в трубе. Диаметр щетины в самой широкой части должен быть больше сечения дымохода на 10–20 мм. Для каналов со специальным внутренним покрытием следует применять нейлоновые ерши, их диаметр должен быть больше трубы на 50–70 мм. Принцип очистки прост: ёрш протягивается внутри трубы вверх и вниз до тех пор, пока весь нагар не будет снят со стенок. Периодически щётку необходимо извлекать, чтобы очистить щетину от налипшей сажи и визуально определить расположение наиболее проблемных участков дымохода.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

В процессе чистки сажа осыпается вниз, поэтому все ревизионные люки и задвижку на котле необходимо закрыть. Если чистится дымоход камина, его топку необходимо закрыть плотной плёнкой, которая герметично приклеивается скотчем к наружным стенкам свода. После завершения очистки нужно выждать некоторое время, пока сажа осядет, а затем аккуратно удалить основную её массу совком, а остатки — влажной тканью или моющим пылесосом.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

В некоторых случаях невозможно получить доступ к верхней части трубы. В таких ситуациях следует демонтировать котёл и производить чистку снизу. Для этих целей предусмотрены дисковые щётки, закреплённые на длинной гибкой штанге. Самостоятельно такое приспособление также можно изготовить, используя латунные щётки для болгарки и металлопластиковую трубу.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Удаление сильных загрязнений из дымохода следует выполнять с помощью прямой или полукруглой лопатки (в зависимости от формы канала дымохода). Важно начинать чистку строго с одной стороны, чтобы осыпающийся нагар не закупорил трубу. Если канал забит окончательно, засор пробивают массивным металлическим прутом, привязанным к тросу. После удаления основной массы загрязнений дымоход необходимо тщательно прочистить ершом.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Меры предосторожности и предотвращение загрязнений

Очистка дымоходов относится к работам повышенной опасности. Основную угрозу представляет сажа, взвесь которой в воздухе взрывоопасна, к тому же она является канцерогенным веществом и не задерживается в верхних дыхательных путях. Особую осторожность следует проявлять при работе на крыше: надёжно зафиксировать лестницу и пользоваться страховочным тросом, привязанным к трубе дымохода.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

При самостоятельной чистке всегда существует риск уронить внутрь канала инструмент, поэтому все приспособления должны привязываться шнуром. По этим же причинам не следует пользоваться самодельными приспособлениями и гирями неправильной формы.

Чистка дымохода: как прочистить трубу от сажи

Чтобы избежать интенсивного засорения дымохода, следует использовать качественное топливо: дрова лиственных пород годичной выдержки, а лучше — брикеты или пеллеты. Периодически необходимо применять средства для очистки дымоходов и при этом всегда помнить: регулярная чистка всегда обходится меньшими силами, чем строительство нового дымохода или разборка старого для устранения затора, который не удаётся пробить.

Видео по теме

Источник: youtube.com/Деревенские будни

 


15 окт, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно варить полуавтоматом

Сварка типа MIG-MAG вполне заслуженно носит звание любительского способа соединения металлоконструкций, тем не менее это обособленная технология, имеющая свой регламент выполнения работ и требования к квалификации сварщика. Обо всём этом — в нашем обзоре по полуавтоматической сварке.

Как правильно варить полуавтоматом

Обзор технологии сварки

MIG/MAG это сварка металлической проволокой (M — Metal) в среде инертного (IG — Inert Gas) или активного защитного (AG — Active Gas) газа. Проволока подаётся автоматически, при этом скорость подачи корректируется в соответствии с действующей силой сварочного тока. Это одна из главных особенностей полуавтомата, которой обусловлено важное технологическое отличие от сварки покрытыми электродами: вместо стабилизации силы тока источник питания обеспечивает постоянное напряжение.

Как и при прочих видах сварки, суть MIG/MAG заключается в переносе металла с присадки в сварочную ванну, однако сам процесс весьма специфичен, что необходимо понимать для освоения необходимых навыков работы. Существует два механизма переноса металла:

Как правильно варить полуавтоматом

Первый: когда проволока касается свариваемой детали, происходит замыкание, проволока разогревается, стекает в сварочную ванну, частично испаряясь, поддерживая тем самым кратковременное воспламенение дуги, за счёт чего разогревается вся область сварочной ванны. После того, как край проволоки расплавился, цепь размыкается, затем металл снова касается детали и все повторяется снова с частотой около 20–30 раз в секунду. Такой механизм называется цикличным замыканием.

Второй механизм сварки — перенос распылением. Если проволока будет подаваться с достаточно малой скоростью при высоком напряжении, а газовая среда будет способствовать продолжительному горению дуги, присадка не коснется самой детали, но будет оплавляться мелкими каплями и падать в кратер сварочной ванны, а также на прилегающую к ней область. При таком способе сварки происходит гораздо более интенсивный нагрев широкой зоны, что незаменимо при заполнении крупных швов и сваривании толстых заготовок. Характерное отличие — щёлкающий и одновременно шипящий звук дуги вместо ритмичного треска при цикличном замыкании.

Выбор расходных материалов

При сварке полуавтоматом используется три вида расходных материалов, без правильного выбора которых корректная работа невозможна. Основной расходник — металлическая присадочная проволока с защитным антикоррозионным покрытием. Проволока может отличаться по материалу сплава, диаметру и габариту катушки, который выбирается в соответствии с возможностями аппарата. Материал присадки должен быть максимально близким к составу свариваемых деталей.

Как правильно варить полуавтоматом

Для большинства конструкционных сталей оптимально подходят марки проволоки, начинающиеся на СВ-08Г, по зарубежной маркировке — ER70S. Для нержавеющих сталей следует использовать проволоку СВ-04Х19, СВ-07Х25, СВ-10Х16, где цифры во второй части обозначения указывают на содержание никеля и хрома. Здесь необходимо проявлять бдительность: разнородность материалов детали и шва резко ухудшает прочностные характеристики соединения. Для сварки алюминия подходит проволока марок Д16, ВАД23, АК4 — её также следует выбирать в соответствии с наличием в свариваемых деталях дополнительных присадок. Также для сварки может использоваться порошковая проволока, не требующая защитной газовой среды, но при этом более дорогостоящая.

Как правильно варить полуавтоматом

Проволока всех видов может иметь диаметр от 0,6 мм и выше с шагом 0,2 мм. Самая тонкая присадка применяется для точечного сваривания деталей толщиной менее 1,5 мм, 0,8 мм — до 4 мм, 1 мм — до 6 мм. Проволоку свыше 1 мм любители используют редко, причина тому проста: требуется сварочный ток свыше 200 А, что характерно только для профессиональных сварочных аппаратов.

Как правильно варить полуавтоматом

Второй расходный материал — защитный газ. Для сварки цветных металлов, в частности алюминия, применяется инертный газ аргон, а при значительной толщине заготовок — смесь аргона с гелием. Недостаток аргона в том, что в его среде дуга поддерживается очень активно, что не позволяет варить цикличным замыканием, а ведь именно этот режим рекомендован для чёрных металлов. Из-за этого при сварке конструкционной и нержавеющей стали используется газовая смесь, в которой аргон составляет от 75% по массе, остальное приходится на углекислый газ. Для любой марки сварочной проволоки указывается предпочтительный состав газовой смеси.

Как правильно варить полуавтоматом

Третий расходный материал — токосъёмные наконечники. Во-первых, их следует менять в зависимости от диаметра используемой проволоки. Во-вторых, по мере работы наконечник истирается и диаметр отверстия в нём увеличивается, что вызывает перегрев горелки и сбои в работе сварочного аппарата, вплоть до полного заклинивания проволоки.

Подготовка к работе

Как правильно варить полуавтоматом

Перед началом работы необходимо установить катушку с проволокой на штифт тормозного барабана и отрегулировать прижимной винт, добиваясь полного исчезновения радиального люфта и инерции при вращении. После этого следует переставить направляющий ролик под соответствующий диаметр проволоки, протереть механизм подачи от загрязнений, опустить прижимной ролик и настроить прижим так, чтобы проволока не проскальзывала, но при этом не пережималась слишком сильно.

Как правильно варить полуавтоматом

Как правильно варить полуавтоматом

Конец проволоки необходимо направить в задний раструб штекера подключённой горелки. Шланг при этом должен быть полностью выпрямленным. Нажав на кнопку протяжки, проволоку необходимо провести по сварочному рукаву, предварительно открутив токосъёмный наконечник. Когда проволока выйдет из горелки на 3–5 см, наконечник нужно вернуть на место, надеть сопло и обрезать проволоку заподлицо с краем горелки. Остается только окрутить до упора вентиль на баллоне, настроить давление на выходе редуктора и расход газа, после чего можно приступать к свариванию.

Как правильно варить полуавтоматом

Детали перед свариванием необходимо тщательно зачистить и подточить края, чтобы на стыке не было зазора более 1 мм. Края деталей на 20–25 мм от области сварки должны быть избавлены от краски, грязи, ржавчины и даже от потемневшего слоя окислов, для полуавтомата это критически важно.

Как правильно варить полуавтоматом

Режимы сварки

Даже профессионалы перед свариванием какой-либо конструкции или детали выполняют несколько пробных швов на материалах такого же типа. Цель проб — установить оптимальные настройки для стабильного горения дуги и температурного режима, соответствующего толщине свариваемых деталей.

Для настройки сварочного режима предусмотрено два регулятора: V — напряжение и А — скорость подачи проволоки и соответствующий ей сварочный ток. Также имеется тумблер переключения скоростного режима: проволокой 0,8 мм и менее следует варить на увеличенной скорости, более толстой — на пониженной. Некоторые аппараты имеют третий регулятор индуктивной составляющей тока, он предназначен для настройки профиля сварочного шва.

Как правильно варить полуавтоматом

Пробная настройка выполняется непосредственно возле аппарата, при этом регуляторы должны быть изначально повёрнуты в крайнее левое положение. После розжига дуги необходимо постепенно увеличивать скорость подачи и напряжение для достижения соответствующего сварочного режима. При глубине шва до 2 мм и ширине до 4 мм оптимально варить цикличным замыканием. Скорость нужно увеличивать до тех пор, пока редкие щелчки не сменятся стабильным треском с частотой около 20 Гц. Если при этом слышны пропуски, следует немного повысить напряжение, если же метал сильно разбрызгивается — снизить.

Как правильно варить полуавтоматом

Как правильно варить полуавтоматом

В случаях, когда в сварочной ванной скапливается избыток металла, следует снизить скорость подачи или ускорить движение горелки, но только если это позволяет температурный режим. Чтобы увеличить скорость плавления, сопло горелки нужно вести ближе к детали. Если требуется наложить заполняющий шов толщиной более 2 мм или шириной от 5–7 мм, сварка ведётся распылением, для чего напряжение нужно поднять практически до максимума. Скорость подачи при этом повышается от нуля до того момента, когда аппарат начнёт варить в цикличном режиме, а затем снижается до приемлемого удобства ведения сварочного шва в соответствии с его шириной и глубиной.

Как правильно варить полуавтоматом

Настройка индуктивности выполняется после того, как режим сварки будет стабильно настроен. Повышение индуктивности приводит к увеличению температуры дуги, из-за чего валик шва растекается сильнее и становится более пологим, однако при этом прогревается только верхний слой материала. При низкой индуктивности нагрев осуществляется вглубь шва, однако валик при этом более выпуклый. Индуктивность нужно настраивать с тем учётом, чтобы края валика расплавлялись и мягко сопрягались с прилегающими поверхностями.

Как правильно варить полуавтоматом

Пространственное положение шва

Преимущества полуавтоматической сварки наиболее ярко проявляются при сварке объёмных конструкций, где необходимо периодически изменять положение шва. При этом производится минимальная корректировка настроек, в большинстве же случаев дополнительных манипуляций не требуется. Тем не менее техника выполнения швов имеет специфические отличия.

Видео по теме:

Начинающим следует учиться основам сварки полуавтоматом в нижнем положении шва. Горелка удерживается под углом в 60°, проволока должна быть направлена в сторону шва. При этом крайне важно постоянно поддерживать расстояние от поверхности до сопла около 5–10 мм. Поднимая горелку вертикально можно добиться повышения температуры и регулировать пологость валика без изменения настроек аппарата. Скорость ведения горелки должна быть постоянной и при этом коррелировать со скоростью подачи проволоки так, чтобы проволока всё время находилась в передней части кратера и поддерживалась одинаковая толщина на всей протяженности шва, при этом расплавленный металл должен застывать волнообразными наростами в 10–15 мм от сварочной ванны.

После освоения швов в нижнем положении, можно переходить к горизонтальному. Горелка при этом удерживается под 45° к поверхности и направляется вверх под углом в 15–20° от вертикали чтобы компенсировать текучесть металла. Горелка ведётся носиком вперед от себя, проволока удерживается на переднем краю кратера. Скорость подачи проволоки и ведения шва рекомендуется немного снизить для более качественного контроля над сварочной ванной.

Вертикальные швы выполняют подобной техникой сварки, но при этом сопло нужно удерживать параллельно шву под наклоном к поверхности в 45°, проволока направляется к центру сварочного кратера. Движение горелки осуществляется сверху вниз, оно должно быть достаточно быстрым чтобы обогнать стекающую каплю металла. Потолочные швы варить ненамного сложнее, но гораздо менее удобно. Горелку нужно вести носиком вперёд, проволока направляется на передний кран ванны и стык перед ней. Потолочный шов выполняется достаточно тонким чтобы не допустить стекание расплавленного металла вниз.

Коренные, заполняющие и косметические швы

В заключение следует рассказать о разнице сварки полуавтоматом деталей разной толщины. Практический максимум толщины шва при работе с любительскими аппаратами — 1,5..2,5 мм при толщине проволоки до 0,6–1 мм. Выполнение более глубоких сварочных швов следует выполнять в несколько этапов.

Как правильно варить полуавтоматом

Детали толщиной в 1,5 мм и менее не сваривают сплошным швом чтобы не допустить коробления металла при нагреве. Шов состоит из точек диаметром 3–4 мм, что соответствует удержанию кнопки на горелке около 1 секунды, расположенных с шагом от 10 до 25 мм. Детали до 4 мм варят с двух сторон: сначала их позиционируют с зазором около 0,5 мм и проводят обычный сварной шов с лицевой стороны в режиме цикличного замыкания. После этого немного поднимают напряжение и выполняют провар с изнанки, оставляя тонкий пологий валик шва.

Сваривание деталей толщиной 6 мм или более требует основательной подготовки: сначала кромки подтачивают для плотного прилегания, затем с лицевой стороны снимают крутую фаску под 30°, оставляя на дне шва прямой участок кромки от 1 до 2 мм. Перед свариванием детали должны быть надёжно обездвижены с образованием зазора в 0,5–2 мм в зависимости от толщины, для чего их можно временно соединить между собой пластинами на ребро с тыльной стороны.

Как правильно варить полуавтоматом

Первый этап — выполнение коренного шва. Его варят в режиме цикличного замыкания, добиваясь чтобы шов заполнил дно стыка до того уровня, где начинается скос фаски. Далее аппарат переводят в режим сварки распылением и заполняют шов на всю глубину в несколько проходов. При этом обязательно нужно следить, чтобы края стыка тщательно разогревались, о чём свидетельствуют цвета побежалости на поверхности металла в прилегающей области. После завершения коренного шва и между проходами заполняющего шва дно стыка необходимо обязательно зачищать металлической щёткой, а лучше — абразивным диском.

Когда стык между деталями будет заполнен почти заподлицо с поверхностью, его накрывают косметическим швом. Скорость подачи при этом немного снижается, а сварка ведётся широким фронтом — около 8–15 мм в зависимости от толщины детали. Проволока при этом ведётся из стороны в сторону по переднему краю сварочной ванны, скорость колебаний должна быть настолько высокой, чтобы оба края поддерживались в разогретом состоянии, при этом наплывы металла на шве получаются достаточно мелкими. Горелка при этом ведётся к себе, носик направлен в переднюю часть ванны. Края косметического шва должны быть качественно оплавлены для сцепления с поверхностью металла, высота валика — не более 1,5–2 мм.

Видео по теме:

 


15 окт, 11:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

История и разновидности рустованной штукатурки

Что такое рустованная штукатурка? Как в старину получали объёмный декоративный фасад? Какие бывают методы нанесения такого декора, и есть ли простые решения этой задачи? В этой статье мы рассмотрим эти вопросы, и вы узнаете, в чём заключается секрет исключительного внешнего вида домов-памятников.

История и разновидности рустованной штукатурки

Массивные фасады старых зданий с величественными колоннами и скульптурами с давних времён вдохновляли художников и поэтов, живущих в городах-музеях — Санкт-Петербурге, Венеции, Риме и других. О том, как привлечь ауру старины и создать массивный фасад, мы расскажем в этой статье.

Запоминающийся вид зданий-памятников европейской архитектуры имеет одну отличительную особенность — мощные прямоугольные выступы с фигурными краями, которые создают впечатление кладки огромными тёсаными валунами. На самом деле такой внешний вид — результат искусной отделки, выполненной настолько скрупулёзно, что даже не верится, что перед глазами — слой обычной штукатурки.

Интересный факт. Название этого вида отделки произошло от термина «руст» — прямой или фигурный паз (а точнее, край этого паза) между отдельными прямоугольными блоками. Блоки называются «квадры».

Русты различаются между собой по форме. Она может варьироваться от простой к сложной и быть вовсе произвольной. Есть несколько классических видов руста:

  1. Прямоугольный. Самый простой и распространённый. Имеет обычную прямоугольную форму с прямыми краями. Подходит для тонких слоёв штукатурки (5–15 мм). По внешнему виду имитирует кирпичную кладку с произвольными размерами блоков.
  2. «Греческий». Это, скорее, способ расположения прямоугольных рустов на поверхности. В таком исполнении плоскость разбивается в виде ровной кладки с разбежкой шва блоками разного размера. Обычно блоки некрупные — от 1/3 кирпича до 2 кирпичей размером, а швы неглубокие — до 20 мм. Создаёт вид кладки шлифованным камнем.
  3. Полукруг. В этом случае острые края квадры с прямоугольным рустом закругляются, стёсываются. Используют на фасадах с обилием закруглений, изгибов и арочных форм.
  4. «Жёлоб». Края квадры в виде внутреннего радиуса. Этот вид руста применяют на квадрах большого размера, т. к. они широкие сами по себе, а за счёт особенности вида создают визуальный эффект ещё большего расстояния между плоскостями.
  5. Скошенный. Шов треугольной формы, где вершина — стык рёбер квадры. Создаёт необычный вид, вызывая ассоциации с плиткой шоколада.
  6. Фигурный. Самый сложный. Руст имеет многоступенчатую форму.

История и разновидности рустованной штукатурки

Существуют так называемые комбинированные русты. В этом случае квадра переходит в руст, а элементы разделяются между собой тонкими (10х10 мм) канавками. Такие формы используют для создания переходных плоскостей, крупного узора или орнамента, разделительных поясов, обрамлений арок, проёмов, углов и других конструктивных элементов.

Самые распространённые из них:

  1. «Пирамида» или алмазный. Элементы в виде пирамиды с правильным основанием.
  2. Призматический. Пирамида с основанием прямоугольной формы.
  3. Сколотый. Плоскость — натуральный облом камня, отёсанного с 4-х сторон в правильной форме.

Разумеется, это далеко не все разновидности — архитектура развивалась веками. Зодчие достигли такого мастерства в своём деле, что многие рустованные фасады прекрасно сохранились и в наши дни, через сотни лет после постройки. Русты и квадры на таких зданиях тщательно подбирают ещё на стадии проектирования, чтобы выдержать пропорции размеров. Во многих случаях такой дом — единая композиция, в которой абсолютно все элементы гармонично сбалансированы между собой.

На сегодняшний день различают два способа нанесения рустованных фасадов — «старый» и «новый». Поскольку руст является частью квадры — ребром — то здесь уместно говорить о способе её формировки или изготовления.

История и разновидности рустованной штукатурки

«Старый» (или «мокрый») производится тем же методом, а зачастую и теми же инструментами, что и 200 лет назад. Сначала наносится внушительный слой штукатурки (20–40 мм), а затем в нём вытягивается, выпиливается, выжимается, выскребается руст. Либо квадры изначально разделяются обрешёткой.

История и разновидности рустованной штукатурки

«Новый» способ («сухой»):

  1. Вариант 1. Квадру изготавливают на заводе или на месте из плотного лёгкого материала — пенополистирола — и монтируют по разметке, а затем шпаклюют.
  2. Вариант 2. Квадру нарезают в слое утеплителя (того же пенополистирола) и укладывают в прорези специальные желобки, сформированные в виде руста, затем шпаклюют.

История и разновидности рустованной штукатурки

В наши дни рустовка упростилась и не требует многолетней практики для получения приемлемого результата. Современные материалы упрощают и ускоряют процесс. Однако эффект по-прежнему достигается превосходный — обычное каменное здание с лёгкой руки дизайнера приобретает изысканный и величественный вид.

О том, как самостоятельно отделать стены рустованной штукатуркой, мы расскажем в следующей статье.

 


15 окт, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Проточный газовый водонагреватель, как и любое газовое оборудование, нуждается в периодической профилактике, которую желательно проводить не реже одного раза в год. В данной работе пошагово описан процесс профилактики на примере аппарата водонагревательного проточного газового бытового ВПГ-18.

Стоит отметить, что статья предлагается исключительно в ознакомительных целях, поскольку газоопасные работы — удел специализированных организаций, имеющих необходимые разрешения. Однако проконтролировать качество выполнения работ такими организациями необходимо, ведь от этого может зависеть ваша жизнь и жизнь вашей семьи.

Проводить профилактику оборудования необходимо как минимум раз в год, в случае же долгого простоя колонки осмотр и диагностика требуются в обязательном порядке. И это не излишние предосторожности. Ведь иногда хватает даже мелкой паутины, сплетённой в дымоходе, чтобы нарушить тягу. Это, в свою очередь, вызывает неправильный режим горения, выделение копоти и полное засорение дымоотводящих каналов оборудования. В итоге продукты горения поступают не в дымоход, а в помещение, отравляя жильцов. Задача профилактики — вовремя заметить и устранить неисправность.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Подготовка к работе

Для выполнения профилактической чистки нам понадобится следующий инструмент:

  • отвёртка с крестообразным шлицем;
  • отвёртка с плоским шлицем;
  • рожковый ключ 8 мм;
  • щётка с длинной щетиной;
  • щётка по металлу;
  • ветошь;
  • пылесос с насадками.

Порядок выполнения работ

Перекрываем кран подачи газа к колонке. Откручиваем крестообразной отвёрткой винт крепления ручки блокировочного газового крана. Снимаем ручку, потянув её на себя.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Плоской отвёрткой откручиваем два винта крепления корпуса.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Потянув нижнюю часть корпуса на себя, выводим его из зацепления в двух нижних пазах.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Придерживая корпус двумя руками, перемещаем его по направлению вверх, снимая корпус с двух верхних креплений.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Откручиваем плоской отвёрткой четыре винта крепления передней крышки камеры сгорания. При необходимости придерживаем гайки 8-м ключом.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Снимаем крышку.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Откручиваем два винта крепления верхней крышки полости, в которой происходит отвод продуктов сгорания, и снимаем её.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Осматриваем горелку на предмет засоренности.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Накрываем горелку ветошью по всей площади, чтобы в процессе чистки остальных узлов её не засорить.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Начинаем чистку с самой верхней части колонки, последовательно перемещаясь вниз к горелке. Прочищаем дымоотводящий патрубок щёткой или ветошью.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Щёткой чистим отражатель.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Щёткой очищаем части корпуса от паутины.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Прочищаем оребрение теплообменника щёткой. Делаем это с нажимом. Сначала верхняя часть теплообменника, затем нижняя. После прочистки зазоры между его ребрами должны легко просматриваться.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Совет: если не удаётся прочистить ребра теплообменника щёткой, можно сделать это, используя ножовочное полотно. Это более трудоёмко, т. к. вручную необходимо пройти последовательно каждую полость, но эффективно.

Снимаем ветошь с горелки и щёткой по металлу прочищаем её отверстия.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Чистим горелку пылесосом.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Прочищаем щёткой все оставшиеся детали колонки, включая нижнюю часть горелки, через которую поступает воздух, необходимый для правильного горения газа.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Чистим щеткой верхнюю крышку полости, в которой происходит отвод продуктов сгорания, и устанавливаем её на место, фиксируя двумя винтами.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Разбираем переднюю крышку камеры сгорания, состоящую из двух частей. Для этого откручиваем два винта плоской отвёрткой, придерживая гайки 8-м ключом.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Прочищаем внутренние и наружные поверхности крышки щёткой. Собираем в обратном порядке и устанавливаем на место.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Очищаем корпус щёткой.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Собираем корпус, навешивая его креплениями на два верхних паза.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

В процессе монтажа корпуса кнопку автоматики удобнее снять, поскольку в нем она ничем не зафиксирована. Устанавливаем её на завершающем этапе сборки. Для этого отклоняем нижнюю часть корпуса на себя и заводим кнопку, размещая её в отверстии.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Совмещаем крепежи с двумя нижними пазами корпуса.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Прикручиваем два винта крепления корпуса. Надеваем ручку блокировочного газового крана, фиксируем её винтом. Открываем подачу газа к колонке. Производим пробный пуск.

Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки

Результат проделанной работы

Чрезмерных засорений при прочистке колонки мы не обнаружили. Вовремя проведенная профилактика — гарантия того, что колонку не придётся ремонтировать. В обязательном порядке также необходимо произвести обследование дымохода колонки, ведь при его неисправности толку от чистки мало.

 


14 окт, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Конструкция и разновидности водонапорной башни

Что такое водонапорная башня и каков её принцип действия? Какие бывают виды водонапорных башен? Из каких основных элементов она состоит? В чём особенности конструкции разных видов башен и чем они схожи между собой? Об этом мы расскажем в нашей статье.

Строительство водонапорной башни

Водонапорная башня — гидротехническое сооружение для перекачки и хранения воды. Представляет собой резервуар, установленный на определённой высоте. Принцип работы основан на действии Закона сообщающихся сосудов, который является одним из базовых законов гидростатики. Данный вид сооружений известен с древности, но и в наши дни водонапорные башни не утратили актуальности, особенно для местности с дефицитом энергии.

Принцип действия и разновидности конструкции водонапорных башен

Как было сказано выше, в башне работает закон гидростатики. Благодаря ему жидкость в открытой системе стремится занять одинаковый уровень во всех сообщающихся сосудах. Сосудом в данном случае можно считать элементы трубопровода. Для поддержания постоянного давления в трубах необходим постоянный перепад высот водяного столба. При этом вода из резервуара башни должна распределяться по трубопроводу потребителям, а это значит, что он должен находиться выше самой высокой точки водоразбора.

Конструктивная задача проста — установить резервуар на определённой высоте. Каждый инженер решал эту задачу по-своему, и в итоге появилось множество разновидностей водонапорных башен (ВД).

1. Каменная кладка (старый метод). Башня и резервуар полностью выложены из кирпича. Последняя ВБ, построенная по этому методу датируется 1885 г.

Строительство водонапорной башни

2. Железобетонные башни с резервуарами. ВБ из конструктивного железобетона строились в основном в советский период. Объём ж/б резервуара мог доходить до 150 куб. м.

Строительство водонапорной башни

3. Башни на гиперболоидных опорах. Опоры, изобретённые великим русским инженером В. Г. Шуховым, помимо исключительных конструктивных свойств, представляют художественную ценность. Всего их построено самим архитектором около 200. Принцип гиперболоидной опоры применяется сегодня при строительстве самых высоких зданий и башен мира.

Строительство водонапорной башни

4. Резервуар на рамном стальном каркасе. Самый простой с точки зрения проекта вариант. Конструкция рамы произвольная (прямоугольная, треугольная, сборно-разборная и т. д.).

Строительство водонапорной башни

5. Стальной бак переменного сечения («граната»). Изготавливается на заводе путём соединения по оси двух цилиндрических резервуаров разного диаметра. Опорой служит ёмкость (труба) меньшего диаметра, расположенная снизу. Это самый распространённый вид ВБ в России. Привлекателен из-за быстрого монтажа и изготовления, но представляет трудности при перевозке (негабарит).

Строительство водонапорной башни

6. Индивидуальные резервуары. Это элементы водонапорной башни, тем или иным образом подключенные к системе водоснабжения отдельно взятого дома.

Строительство водонапорной башни

Элементы водонапорной башни

Все башни имеют приблизительно одинаковый набор узлов, который может усложняться или упрощаться в зависимости от года постройки, качества воды, уровня грунтовых вод и т. д. Но есть стандартный «комплект» признаков, объединяющий все типы этих уникальных сооружений:

  1. Резервуар, установленный на высоте. Он может быть выполнен из любого материала, не подверженного быстрому разложению (сталь, бетон, пластик). Дно резервуара должно располагаться выше самой высокой точки потребления.
  2. Опора резервуара. Собственно то, что делает башню башней. Здесь лучше всего проявляется фантазия архитектора, особенно когда речь идёт о сооружениях, установленных в черте города и оживлённых местах. Советские инженеры нашли изящный (эффективный) способ комбинирования двух функций в одном элементе, создав стальную башню с опорным трубопроводом. Неброская на вид, она проще и быстрее остальных производится и монтируется, поэтому именно стальные ВБ составляют 75% всех массово установленных водонапорных башен.
  3. Вертикальный трубопровод. Точнее, их два — подающий и отводящий. Подающий прокладывается от насосов под верхнюю крышку основного резервуара. Через него бак заполняется водой. Отводящий имеет значительный диаметр (от 200 мм) и подключен к системе водоразбора.
  4. Вентиляционный стояк или люк. Расположен в верхней части бака и служит для выравнивания объёма воздуха и поддержания постоянного атмосферного давления.
  5. Насосная станция. Отдельно стоящее здание, построенное над скважиной, в котором расположены водоподъёмные насосы. Её задача — обеспечить заполнение резервуара до необходимого (максимального) уровня.
  6. Автоматика. Даже примитивная ВБ должна быть снабжена как минимум датчиком заполнения, который включит насосы на подкачку в случае падения уровня воды.
  7. Система фильтрации. Каждая башня предусматривает возможность установки фильтров любого уровня.

Строительство водонапорной башни1 — насосная станция с автоматикой; 2 — подающая труба; 3 — резервуар; 4 — вентиляционный люк; 5 — трубопровод подачи воды потребителям

Функции водонапорной башни

Ёмкость резервуара башни редко составляет меньше 50 куб. м воды, а это подразумевает коллективное использование, что влечёт за собой неравномерное объёмное потребление. В подавляющем большинстве случаев ВБ устанавливают в районах частного сектора, где развито садоводство и постоянно потребляется вода. В таких случаях башня является частью системы водоснабжения целых районов.

  1. Выравнивание работы насосной станции. Водоснабжение района осуществляется при помощи насосной станции, которая поднимает воду из скважины. При подключении станции напрямую к трубопроводу неизбежно будут происходить перегрузки в пик водоразбора, что приведёт к частому выходу из строя оборудования. Резервуар выполняет функцию гидроаккумулятора, который поддерживает давление в системе за счёт гравитации. Благодаря этому насосы работают в стабильном режиме и не перегружаются.
  2. Выравнивание давления в сети. Эта функция напрямую следует из предыдущей. В данном случае энергия насосов не тратится на поддержание постоянного давления в трубопроводе — это обеспечивает водяной столб.
  3. Аварийный запас воды. В случае поломки или профилактики работы можно проводить без остановки подачи воды потребителям.
  4. Водоподготовка. Вода из скважины далеко не всегда соответствует требованиям ГОСТ и СанПиН. Башня и резервуар имеют достаточно свободного места для установки различных систем грубой очистки, доводящих качество воды до приемлемого уровня. Так, например, в «ножке» стальной башни часто устраивают плавающий фильтр, который улавливает оксид железа, образующийся при аэрации воды.

Строительство водонапорной башни

Функциональные задачи водонапорной башни не зависят от её конструкции, высоты, объёма резервуара и местоположения. Все башни выполняют одинаковые задачи, описанные выше.

Сама идея накопления запаса воды вполне применима для индивидуальных водопроводов, особенно там, где она постоянно расходуется — в сельскохозяйственных и животноводческих комплексах. Узлы водонапорной башни можно также интегрировать в жилое здание и экономить электроэнергию для поддержания постоянного давления. Как соорудить водонапорный резервуар, мы расскажем в следующей статье.

 


14 окт, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

Богатый урожай яблок порадует любого садовода. Но одновременно с радостью возникает вопрос: а как же все это богатство сохранить свежим до весны? Какие сорта лучше всего хранятся, как определить их степень зрелости, какие существуют способы укладки яблок — обо всем этом читайте в нашей статье.

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

Каждый огородник знает, что вырастить урожай — это только полдела, его нужно еще уметь и сохранить. Опытные садоводы премудрости «яблочного долголетия» освоили уже давно, ими были опытным путем разработаны максимально эффективные способы укладки яблок на хранение, позволяющие сохранить их пользу, аромат и свежесть.

Выбор правильных сортов, сбор урожая по всем правилам, правильная сортировка, укладка, оптимальная температура и влажность — вот основные составляющие долгого хранения.

Правильно выбираем сорта

Будут ли яблоки храниться долго без ухудшения вкусовых качеств, зависит от их сорта. У сортов существует такое понятие, как лежкость, то есть способность сохранять питательные и пищевые свойства в течение определенного, достаточно длительного времени.

Отличной лежкостью характеризуются именно поздние (зимние) сорта яблок, урожай которых собирают, начиная с середины октября. Сегодня наиболее известными и популярными являются следующие зимние сорта:

  1. Аврора — сорт, устойчивый к пониженным температурам и грибковым заболеваниям. Плоды крупные, округлой формы с размытым широким румянцем, отличаются выраженным ароматом и сочностью. Сбор урожая начинают в начале октября. Этот сорт прекрасно хранится до весны даже в холодильнике.
  2. Джонатан — один из самых известных зимних сортов. Плоды небольшие, отличаются приятным ароматом и винно-сладким привкусом, при соблюдении оптимальных условий хранения не теряют пищевых качеств до середины мая.
  3. Голден Делишес — американский сорт, плоды среднего размера, золотистого цвета, сочные, ценятся за великолепный вкус и аромат. Яблоки этого сорта поспевают к концу сентября, неплохо хранятся до середины апреля.
  4. Кальвиль снежный — украинский сорт народной селекции. Плоды среднего размера, зеленовато-белые. Отлично хранится в подвале, не теряя вкуса и аромата до середины апреля.
  5. Ренет Симиренко — наиболее распространенный поздний сорт российской селекции. Плоды крупные, округлой формы, имеют выраженный аромат и кисло-сладкий вкус. Яблоки этого сорта при благоприятных условиях могут храниться до самого лета.
  6. Кинг Девид — американский поздний сорт, отличающийся высокой урожайностью. Среднего размера плоды имеют плоско-округлую форму, темно-красный румянец покрывает практически всю их поверхность. Этот сорт яблок отличается пряным ароматом, сочностью и отличным вкусом.

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

Описать все многообразие сортов очень сложно в рамках одной статьи. Больше информации вы сможете узнать, проконсультировавшись у специалистов, занимающихся выращиванием яблок в вашем регионе.

Как правильно собрать урожай

К сбору яблок следует тщательно подготовиться: подобрать инструмент, очистить тару и хранилище, распланировать порядок работ. В данном случае очень важно определить, поспели ли яблоки — недоспелые и переспелые лежать не будут.

Определяем зрелость

Определить, что яблоки пора снимать с ветки можно визуально, по падалице. Если среди упавших плодов уже появились вкусные крупные яблоки с характерными сортовыми признаками, значит и остальные готовы для сбора.

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

Определить идеальную зрелость можно также по следующим признакам:

  • надавите на яблоко, если вмятина исчезла — урожай еще не созрел;
  • если при надавливании кожура лопнула, яблоки считаются переспевшими, для хранения они не годятся;
  • об идеальной полной зрелости говорит не выравнивающаяся, прогибающаяся кожица.

Определить зрелость можно «по-научному», особым химическим способом. Для этого в литре дистиллированной воды растворяют 4 грамма йодистого калия и 1 грамм йода. Яблоко разрезают пополам и опускают в раствор. Зрелость в данном случае определяется так:

  • если через две минуты края и середина яблока посинела, значит в нем много крахмала, что говорит о недозрелости;
  • если наблюдается по краям голубой, а к середине желтый цвет — зрелость идеальная;
  • наличие лишь желтого цвета — яблоко перезрело.

Опытные садоводы считают, что пусть яблоки лучше будут недозревшими, чем переспеют и начнут загнивать.

Правильно срываем яблоки с деревьев

Для сбора урожая зимних яблок следует выбирать теплый ясный сухой день. Лучше заниматься этим после обеда, когда воздух достаточно прогреется, а плоды будут идеально сухими.

Плоды срывают очень аккуратно, чтобы не повредить. Яблоко берут всеми пальцами, указательным нажимая на плодоножку там, где она прикреплена к плодовой ветке, и слегка приподнимают плод вверх. Не следует откручивать, обламывать либо тянуть яблоко вниз. У плодов, предназначающихся для длительного хранения, ни в коем случае не нужно отрывать плодоножку, это значительно снижает лежкость урожая.

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

При сборе урожая зимних яблок не следует вытирать с них матовую пленочку, так называемый природный восковой налет. Сорванные яблоки нельзя бросать, их нужно аккуратно складывать в приготовленную заранее емкость.

Сортируем яблоки

Непосредственно после сбора урожая его следует подержать в прохладном помещении на протяжении 15–20 дней, после чего провести сортировку — за это время проявятся все признаки возможных дефектов. После этого необходимо яблоки перебрать, отбирая для хранения плоды с плодоножками без червоточин и механических повреждений.

Яблоки разных сортов рекомендуется хранить в разной таре, также следует рассортировать их по размеру — мелкие, средние и крупные. После этого урожай укладываем на хранение, используя один или несколько из нижеперечисленных способов.

Закладываем яблоки на хранение

Для яблок лучше выделить отдельную кладовку или погреб. Дело в том, что эти плоды при хранении выделяют много этилена — газ, способствующий скорейшему созреванию других овощей. Повышенное содержание этилена в погребе приводит к тому, что сильно прорастают и быстрее портятся корнеплоды (картофель, морковь, свекла, сельдерей). Поэтому категорически не рекомендуется хранить яблоки вместе с этими овощами.

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

Перед закладкой яблок помещение следует хорошо убрать и продезинфицировать. Стены белят раствором свежегашеной извести и медного купороса в пропорции: 10 л воды, 150 г купороса, 1,5 кг извести. Полы опрыскивают раствором железного купороса (450–500 г) на 10 литров воды.

Поздние яблоки, в зависимости от сорта и температурно-влажностных показателей, могут сохранять свою пищевую ценность на протяжении 4–7 месяцев. Идеальными условиями для хранения в данном случае считаются: температура воздуха от 0 до +3…4 градусов, относительная влажность на уровне 85–90%. Если влажность ниже, яблоки быстро увядают.

Для зимнего хранения подойдет любая тара, главные требования для которой — чистота и прочность. Это могут быть плетеные из лозы корзины, деревянные, картонные либо пластиковые ящики, которые перед использованием следует тщательно очистить.

Хранить яблоки зимой можно различными способами.

Простая укладка

Яблоки укладывают плодоножками вверх в один, два или три слоя, при этом ничем не перекладывая. Таким образом можно уложить много яблок, однако этот способ считается самым «недолговечным», проверять закладки следует регулярно, чтобы не давать распространяться возможным очагам гниения.

Оборачивание в бумагу

Каждое отдельно взятое яблоко заворачивают в бумажные салфетки или обычную белую бумагу и укладывают в подготовленную тару плодоножками вверх. Если все плоды здоровы, то таким образом яблоки могут храниться достаточно долго.

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

Переслаивание (пересыпание)

Наиболее оптимальный способ зимнего хранения. Лучшим материалом в данном случае будет хорошо промытый и высушенный песок с добавлением золы в пропорции 1:10. Песок с золой насыпают на дно подготовленной тары слоем 3–4 сантиметра, далее выкладывают яблоки так, чтобы они не касались друг друга. Снова засыпают песком. Таким образом можно уложить 3–4 слоя.

Вместо песка с золой можно использовать и другие материалы: опилки, листья или стружка деревьев (не хвойных), луковая шелуха, лузга подсолнечника, торф или мох.

Хранение в земле

Если на приусадебном участке нет погреба, сохранить урожай яблок можно в земле. Для этого заранее выкапывают траншею глубиной 50–60 см, шириной 30–40 см. Дно траншеи устилают хвойным лапником или ветвями можжевельника — это защитит закладку от грызунов. Яблоки упаковывают в полиэтиленовые мешки по 4–5 кг в каждый и укладывают на дно, затем засыпают сверху землей. Для защиты от сильных морозов сверху можно насыпать сухой листвы.

Как правильно собирать и хранить урожай яблок

Обработка углекислым газом или ультрафиолетом

Урожай яблок замечательно хранится в погребе в полиэтиленовых мешках, в которые при помощи сифона для газирования воды нагнетается через небольшое отверстие углекислый газ. Отверстие потом быстро запаивается.

Некоторые дачники обрабатывают уложенные в один слой яблоки бактерицидной ультрафиолетовой лампой в течение 30–40 минут. Лампу подвешивают на расстоянии 1,5 метра, яблоки один раз переворачивают для равномерной обработки. Данный способ позволяет уничтожить большинство вредоносных грибков и бактерий, вызывающих развитие гнили.

Заложив урожай яблок на хранение, вы всю зиму сможете наслаждаться ароматным полезным фруктом и быть уверенными, что ваш организм не пострадает от химикатов, которые зачастую присутствуют в плодах, продающихся зимой в супермаркетах.

Видео по теме:

 


13 окт, 13:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Даже эксклюзивную дизайнерскую мебель можно изготовить самостоятельно, что уж говорить о совсем элементарных деталях комнатной меблировки. Этот мастер-класс покажет, как можно быстро собрать угловую полку для кухни из обрезков ЛДСП, а также расскажет о некоторых особенностях сборки корпусной мебели.

Работа с корпусной мебелью — занятие, которое по силам каждому, кто умеет держать в руках инструмент. Необходимо лишь желание. Для изготовления полки для кухни были использованы обрезки листов ДСП, затрачено 5 часов времени.

Инструменты, необходимые для работы

Нам понадобится следующий электрический инструмент:

  • электролобзик;
  • шуруповёрт;
  • утюг;
  • ленточная шлифовальная машина (чтобы придать торцам идеальный вид).

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Список ручного инструмента:

  • отвёртка или бита на шуруповёрт PH-3;
  • набор свёрл по дереву;
  • шестигранный ключ 4 мм;
  • монтажный нож со сменными лезвиями;
  • разметочные инструменты: карандаш, рулетка, угольник.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Расходные материалы, которые можно приобрести в магазине по продаже мебельной фурнитуры:

  • кромочную ленту соответствующей расцветки — не менее 10 м;
  • конфирматы — 16 шт.;
  • шурупы — 8 шт.;
  • заглушки — 16 шт.;
  • навесные петли — 4 шт.

Приступаем к работе. Эскиз и деталировка

Изготовление мебели всегда начинается с рисования эскиза с последующей его деталировкой:

  • полка с радиусом 190х900 мм — 2 шт.;
  • полка с радиусом 190х1100 мм — 2 шт.;
  • стойка 600х265 мм — 2 шт.;
  • стойка 440х265 мм — 2 шт.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Радиусы и хорды изгибов на чертеже:

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Изготовление боковин полки

Изготовим боковины нашей полки. На имеющихся отрезках ЛДСП нужно разметить контуры фигурных деталей.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Это проще сделать с помощью импровизированного циркуля.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Начинать изгиб следует не с дуги, а с ровного участка в 30–100 мм, иначе есть риск получить неопрятное сопряжение при оклейке кромки.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Две одинаковые детали можно вырезать по одному контуру, скрепив два листа ЛДСП струбцинами.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Внутренняя стойка не имеет верхнего выступа, она немного короче внешней.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Даже при использовании качественной пилки и лобзика, на кромке могут появиться вот такие некрасивые сколы.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

От них можно избавиться, обработав торцы шлифовальной машинкой с наждачной лентой зернистостью К80 или К100.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

После шлифовки кромка имеет такой вид.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Кромкование

Детали готовы к оклейке. Ленту клеят горячим утюгом, нагревая и сильно придавливая её к зачищенной кромке.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

При оклейке нужно учитывать несколько важных моментов:

  1. Правильно выбрать температуру — между I и II ступенью терморегулятора.
  2. Подложить под утюг хлопковую ткань, чтобы кромка не лоснилась.
  3. На внутренних изгибах прижимать утюг только носиком и делать им как можно меньше движений.

Лента шире торца на 3 мм, её напускают по обе стороны, излишки срезают монтажным ножом.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

После обрезки ленты кромка должна иметь вот такой аккуратный вид:

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

После обрезания углы можно обработать мелкозернистой наждачной бумагой — это устранит контрастную белую полосу от клея. В итоге получится две пары вертикальных стоек.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Сборка готового изделия

Для перекладин подойдут прямоугольные куски ЛДСП одинаковой длины. Важно правильно выбрать ширину: полка не должна выступать за вертикальную стойку.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Чтобы придать конструкции оригинальность, внутренняя стойка была дополнительно подрезана в двух местах на глубину полки.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

В прорези будет вставлена и закреплена доска полки.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Сначала нижняя полка и внешняя стойка скрепляются конфирматами. Для правильного позиционирования используется угольник или угловая струбцина.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

На расстоянии 8 мм от края сверлом под конфирмат проделывается отверстие, вторая ступень фрезы должна углубиться не больше 2 мм.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

После сверления детали скрепляются конфирматом. Затяжку нужно проводить до упора, пока стык между деталями не исчезнет. Слабый треск при затяжке — нормальное явление.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Следующий этап — крепление внутренней вертикальной стойки на произвольном расстоянии от внешней.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Затем необходимо установить верхнюю полку. Сначала она крепится к внешней стойке.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Сверлим и крепим ее конфирматами.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Обратите внимание: при сверлении нужно держать сверло строго перпендикулярно поверхности детали, иначе после закручивания конфирмата появится «шишка».

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Довольно оригинально было выполнено крепление верхней полки к внутренней стойке. Даже удлиненных конфирматов не хватило для скрепления всех трех элементов, поэтому паз был изготовлен сверлами вручную.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Для наглядности смотрите фото с используемыми сверлами, их диаметры: 6, 7,5 и 10 мм.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Сначала сверлом 6 мм было проделано отверстие на полную глубину, затем выполнены две зенковки: 7,5 мм для шляпки и 10 мм для флянца. В готовый паз вкручивается конфирмат, который теперь достанет до массива нижней части стойки.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Длины Z-образного ключа оказалось недостаточно, потому был взят более длинный Г-образный, для удобства наращенный обычным держателем биты.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Теперь осталось только закрепить навесы. Черные саморезы для этого не подходят — они могут лопнуть под нагрузкой. Однако ими удобно сделать первый проход для более удобного вкручивания мебельных шурупов.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

После наклеивания декоративных заглушек полочки можно вешать на место.

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

Мастер-класс: как сделать полку из ДСП своими руками

На угловом соединении не было использовано дополнительных креплений, так как доска ДСП обладает достаточной прочностью на изгиб. Но чисто из эстетических соображений полки можно соединить между собой шкантами или металлической пластиной.

 


13 окт, 07:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Темы с 1 по 10 | всего: 2700

Последние комментарии

Людмила
Zenyuk54
Что-нибудь совсем простое нужно
Zenyuk54 Садовый измельчитель своими руками
Александр Мещеряков
классно
Александр Мещеряков Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Александр Зимин
Юра Shein
отлично
Юра Shein Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция
Евгения Юрданова
Михаил Бугаенко
познавательно
Михаил Бугаенко Редуктор давления воды в системе водоснабжения
Lillie Islas
Антон Лоскутов
Наталья
Интересно!
Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой
Читать

Поиск по блогу

Люди

28 пользователям нравится сайт rmnt.mirtesen.ru